Лаги на земле: Деревянный пол по грунту на лагах в частном доме

Содержание

Устройство деревянного пола на лагах

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Содержание статьи

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лаг	Линейные размеры лаг
200 см	110×660 мм
300 см	150×80 мм
400 см	180×100 мм
500 см	200×150 мм
600 см	220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, мм	Расстояние между смежными лагами, см
20	30
25	40
30	50
35	60
40	70
45	80

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

~~доска половая~~

Лаги

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Лаги для пола

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

~~рулонная гидроизоляция~~

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция.

Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Крепеж для лаг

Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.
Фиксация уголков
Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

~~антисептик по дереву~~

Антисептик для древесины

Антисептик

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Лаги из досок

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Как выставить лаги по уровню. Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариа нт вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 – утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции ( рубероида )

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор был один-делать деревянный пол по лагам. Так как дом первоначально был совсем маленький, всего 55 кв.м., то я захотел, чтобы у меня было подпол, естественно он располагаться должен был под большой комнатой. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опирать лаги.

И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен кирпичом, в него бетонируем вот такие пятки

опоры под под профильную трубу

опалубка в подполе

После того как минифундамент был готов, ставим профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40*40. Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

Вот так.

Вот так выглядит весь конструктив сверху

В процессе так сказать

В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

Привариваем швеллер

В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро. Все лаги и черновой пол были впоследствии пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под полом позволила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочитайте небольшую заметку о новичке на строительном форуме.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

ставим «диагноз» и подбираем варианты решения проблемы

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых неприятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
Возраст дома.
Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

Хорошо заткните все продухи.
Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1.

Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

Песчаная подушка.
Щебень.
Стяжка в 3 см толщиной.
Гидроизоляционная пленка.
ЭППС.
Та же пленка.
Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги
Выбор древесины для лаг и настила
Какое необходимо расстояние между лагами пола
Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола по лагам

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать 2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x-1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

Решаем,

11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0,6x-0,39;

11,39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

↑ Укладка лаг на бетонное основание

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

↑ Укладка лаг по грунту

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Все об устройстве деревянного пола на лагах

Оглавление статьи:

Существует большое количество разнообразных строительных методов, с помощью которых можно произвести устройство деревянного пола на лагах. Климатические, а также геологические особенности напрямую влияют на выбор того или другого способа. Также немалую роль играют финансовые возможности владельца дома.

Для того, чтобы правильно осуществить данный рабочий процесс, необходимо учитывать все особенности, а также предназначение самого здания. Но все равно, не зависимо от того, какой именно вариант ремонта вы выбрали, все действия будут осуществляться согласно классическим решениям, которые являются действенными и надежными.

Основные типы полов с лагами

Лаги – это довольно обширное понятие, поэтому брус из дерева с прямоугольным сечением – это далеко не основное объяснение этого предмета. Они обладают такими техническими особенностями:

Минимальная толщина пластин должна составлять 160 мм;
В разрезе параметры бревен должны составлять 15 см;
При минимальных параметрах, размер шага при установке должен составлять 60 см.

Если вы хотите произвести монтаж качественного и надежного деревянного пола на лагах, с железобетонным укреплением, то рекомендуется использовать швеллер из металла. Материал, из которого созданы лаги не имеет большого значения. В любом случае они будут выполнять одну функцию, которая заключается в том, чтобы быть надежным основанием для чистового полового покрытия. Для того, чтобы такая установка держалась надежно, для укрепления можно использовать утрамбованный грунт, деревянные брусья, плиты из бетона.

Подпол: нужен он или нет

Учитывая геологическую обстановку, вы должны определить, следует ли соблюдать пространственное расстояние между землей и лагами. Если этого делать не обязательно, то вы сможете сэкономить определенное количество сил, денег и материалов. Для того, чтобы узнать, необходим подпол или нет, требуется руководствоваться сезонными показаниями уровня подземных вод.

Подпол в деревянном доме.

Если вода находится достаточно низко, тогда можно устроить простую и бюджетную установку пола по лагам. Главное проследить за тем, чтобы подобное половое покрытие не было чрезмерно холодным. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы строить бани или дачи. В той местности, где преобладает теплый климат, такой пол можно устанавливать на зданиях с высоким цоколем.

Если грунтовые воды располагаются высоко это может негативно отразиться на древесине. Для того, чтобы не испортить конструкцию, ее обязательно следует разместить выше уровня грунта.

В качестве каркаса для укрепления и возведения можно использовать небольшие столбики, которые делаются из кирпичей. Также можно применять такие материалы, как монолитный бетон и пенобетон. Перед тем, как возводить баню или жилое здание, требуется обязательно посетить местную метеослужбу для того, чтобы узнать об уровне подземных вод.

Классические схемы

Если присутствует подпольное пространство, то все схемы, которые известны на сегодняшний момент можно поделить на два вида:

Деревянный пол на лагах с подпольем;
Половое покрытие без подполья.

Те конструкции, в которых нет подпола, являются более холодными, но с помощью определенных материалов их можно утеплить. Половое покрытие с подполом имеет более широкие разновидности. Оно может быть оснащено теплоизоляцией, которая располагается между лагами или опорными деталями.

Самый простой холодный пол

Такую конструкцию необходимо устанавливать на сухую землю. Для начала требуется полностью устранить слой почвы с растительностью. После основательной зачистки грунта, его требуется тщательно утрамбовать. Ту территорию, которая предназначена для пола по лагам, следует полностью засыпать песком, щебнем или строительным мусором. Засыпанный слой также необходимо тщательно утрамбовать. Сделать это можно с помощью тяжелой колоды, которую можно прибить к обычной палке в виде рукоятки.

Каркас для пола с лагами.

После этого делается еще один слой из шлака или глины с повышенной плотностью. На этот слой будет монтироваться каркас для полового покрытия с лагами. Толщина слоя должна быть в несколько раз больше толщины бруса, который применяется для ремонтных работ.

Следует обратить внимание на одну очень важную вещь. Если для строительства вы используете шлак, то его необходимо доставить на место работы хотя бы за год до начала процесса. Согласно требованиям шлак должен лежать примерно такое количество времени.В последний засыпанный слой вы должны своими руками поместить лаги. Их верхняя линия должна быть на одном уровне с плоскостью основы.

Перед тем, как поместить в землю пиломатериалы, их обязательно следует обработать антисептическим веществом. Установку подобного вида следует проводить с соблюдением определенного шага. Он напрямую зависит от ширины половиц. Так как обычно для завершения этого ремонта используют шпунтованные доски, размером 37 миллиметров, то следует придерживаться дистанции в 60 сантиметров. Для строительства бани не уместно применять слишком толстые доски. При постоянном взаимодействии с водой, влагой и паром они будут деформироваться и портиться.

Таблица расчета шаг лаг.

Таким образом можно увидеть, что для строительства очень важно, чтобы шаг лаг соблюдался для качественной установки пола. Годовые кольца на соседних половицах должны быть направлены в разные стороны. Таким образом эти элементы самостоятельно будут заботиться о своем техническом состоянии.

Утепленное покрытие

Для начала необходимо сделать котлован, который в дальнейшем засыпается теплоизоляцией. Слой теплоизоляционного материала следует накрыть вторым слоем, который состоит из мешков для извести или цемента. Эти мешки требуется укладывать в несколько рядов.

После этого укладывается слой щебня, толщина которого должна составлять около 8 сантиметров. Его следует утрамбовать и наполнить раствором извести. Сверху устанавливается покрытие из рубероида. На него монтируется лист ДВП, с толщиной около трех сантиметров. Наконец требуется сделать завершающий слой из мелкого или среднего керамзита.

Извините, ничего не найдено.

Всю эту основу, которая делается для пола по лагам, необходимо залить небольшим слоем бетонного раствора. Большая часть раствора должна содержать песок. После застывания раствора его следует засыпать песком и следовать всем инструкциям, которые описаны немного выше в данной статье.

Холодный пол с теплым подпольем

Для начала необходимо провести стандартные подготовительные работы. Процесс отличается тем, что если подготовить основание, тогда не обязательно делать насыпь из прокаленного песка. В таком случае достаточно сделать небольшие столбики, которые необходимы под лаги для пола. Для того, чтобы создать такую опору, следует использовать блоки из пенобетона. Каждый столбик – это отдельная и независимая деталь, которая устанавливается и заливается отдельно от остальных, согласно предварительным разметкам.

Блоки из пенобетона для создания опоры.

Следует обратить свое внимание на то, что доски для чистового покрытия необходимо устанавливать в крест по отношению к лагам. Если над лагами не будет устанавливаться дополнительная обрешетка, тогда их необходимо устанавливать поперек досок. Требуется четко распланировать установку, определить оптимальное расстояние и произвести прочие дополнительные расчеты.

Разметку следует делать на той части, на которую будет идти упор в конце всей конструкции. Первая лага должна располагаться таким образом, чтобы между стеной и боковой часть было расстояние около 15 сантиметров. Такая дистанция должна соблюдаться с обеих сторон.

Пример правильной установки лаг на столбики.

Пример такой установки вы можете увидеть на фото. Строитель, который самостоятельно занимается подобным строительством и делает все по своему усмотрению, может немного перемещать столбики так, как ему будет более удобно. Фундамент для опорных деталей должен заливаться сплошным рядом или возле каждой опоры отдельно.

Следует обязательно учитывать ту особенность, что уровень фундамента должен выходить за контур опоры, хотя бы на пять сантиметров. Из этого следует, что опалубка для пола по лагам должна устанавливаться таким образом, чтобы полоса фундамента была больше по ширине и длине, чем сам ряд на размер около 10 сантиметров.

Такие же параметры для фундамента должны соблюдаться, когда устанавливаются опоры в отдельном порядке. Когда вы заливаете бетонную основу, то должны помнить, что все действия должны осуществлять по определенной инструкции. Для начала утрамбовывается земля. После этого монтируется опалубка, у которой высота бортов должна составлять 10 сантиметров. Для укрепления на дно крепится сетка из арматурных прутьев. Далее заливается само бетонное основание и сохнет в течении трех суток. После полного высыхания делается гидроизоляция и установка опор. Устройство деревянного пола по лагам с гидроизоляцией можно осуществить, применяя обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Гидроизоляцию поможет сделать обычная полиэтиленовая пленка.

Если необходимо выровнять поверхность опор, то используют раствор на основе цемента. Если необходимо наносить слой, толщина которого составляет более 5 сантиметров, тогда в цемент погружают сетку из арматурных прутьев. После того, как опора будет выровнена, на нее следует разместить слой гидроизоляции. После этого требуется поместить деревянное покрытие, толщиной 3 сантиметра, которое обработано антисептическим веществом. Такая укладка лаг просто необходима для пола. Даже сами лаги должны быть обработаны антисептиком, иначе вся работа ничего не стоит.

Подпольное пространство, которое характерно для холодного вида полового покрытия, полностью заполняют шлаком или керамзитом. Позволяется оставить только небольшой слой свободного пространства, размером 5 сантиметров. Также должен присутствовать небольшой технологический проем, для циркуляции воздуха в подполье.

Схема конструкции пола с подпольем.

Согласно современным строительным требованиям, которых обязательно стоит придерживаться, когда строишь деревянный пол на лагах, если площадь здания составляет 15 квадратных метров, тогда должно присутствовать два проема для циркуляции воздуха, которые должны размещаться в двух противоположных плинтусах. Общие параметры этих отверстий должны составлять около 20 квадратных сантиметров. Для того, чтобы эти отверстия не пострадали от острых зубов мышей, их следует закрыть, используя сеточку из прочного цветного металла.

Конструирование теплого полового покрытия с холодным

Если вы решили создать подобные полы по лагам, то в данном случае технология немного отличается от предыдущей тем, что утепление размещают не подполе, а в каркасе, который делается из лагов.

Для того, чтобы установить утеплитель, необходимо к брусу прикрепить две рейки с обеих сторон. Эти рейки будут удерживать черновое половое покрытие.

Черновой пол перекрывают полиэтиленовой пленкой, после чего устанавливают минеральную вату или слой керамзита. Между теплоизоляцией и верхним перекрытием лаги стоит оставить небольшое отверстие для вентиляции. После этого деревянный пол на лагах не может обойтись без монтажа пароизоляции. В завершении пароизоляционнный слой необходимо накрыть досками.

Также отличительная черта заключается в том, что немного изменен метод создания вентиляции теплого покрытия с неутепленным подполом. В данном случае для циркуляции воздуха используют проемы, которые размещаются непосредственно в цоколе. Отверстия должны размещаться через каждые 5 метров. В холодное зимнее время их необходимо закрывать.

Если вы тщательно изучили эту статью, то у вас должна получится отличная качественная и надежная конструкция деревянного пола, которая создается по лагам. Советы и практичные руководства, предоставленные в этом описании помогут вам создать свой собственный проект строительства. Методы строительства, которые вы здесь увидели – это основные способы, с помощью которых можно произвести устройство пола по лагам.

Если вам известны какие-то другие, более измененные способы, то это означает, что вы нашли модернизированный и разработанный по-новому классический вариант. Все детали и особенности могут добавляться или устраняться, в зависимости от того, в каких климатических условиях будет находиться половое покрытие, а также какие нагрузки на него будут возлагаться. Используйте наши советы и руководства, ведь только с правильной инструкцией мы стелим, устанавливаем и ремонтируем полы на лаги.

Укладка лаг для пола в деревянном доме. Что такое лаги, их предназначение

Лаги – это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах – надежная конструкция, которая используется в строительстве:

новых деревянных домов;
кирпичных построек;
зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

на стяжку;
грунтовое основание;
старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

выравнивание поверхности;
обеспечение достаточной шумоизоляции;
увеличение теплоизоляции полов;
возможность скрыть коммуникации;
распределение нагрузки на нижний слой;
обеспечение циркуляции воздуха под полом;
создание подходящей обрешетки под настила досок;
возможность замены нескольких элементов конструкции при их повреждения без замены всего пола;
обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов – это и особый микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров – 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии – одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Как положить лаги на землю. Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

опоры под под профильную трубу

опалубка в подполе

Вот так.

Вот так выглядит весь конструктив сверху

В процессе так сказать

Привариваем швеллер

Устройство полов в частном доме. Полы в частном доме: устройство современных полов и укладка напольных покрытий

В процессе постройки частного дома хозяева в первую очередь выбирают вид фундамента, во вторую очередь – возвышение стен и крышу, в третью – пол.

Существует несколько видов:

Бетонный пол.
Сухая стяжка.
Деревянный по цементной стяжке.
Деревянный на опорных тумбах.
Деревянный на лагах по грунту.

«Чемпионом» является деревянный пол. Просмотрев фото пола в частном доме, можно понять, что он экологичный, теплый, требует внимания в области гидроизоляции. В противном случае самые твердые из сортов потребуют неотложной замены.

Самым прочным есть бетон. Пол обладает качеством долговечности, «консервирует» от ползучих насекомых. Достаточно холодный, нужно хорошее утепление.

Сухая стяжка – новшество в строительном мире. Обладает отличной теплоизоляцией, по верху можно класть любое покрытие.

На сегодняшний день эти пункты самые современные варианты полов для дома.

Деревянный пол на лагах

Такой вид пола предпочитают любители древесины. Монтаж такого пола вовсе не трудоемкий.

Делать это нужно по следующим пунктам:

Подготовка основы – верхние шары грунта снимают (около 7 сантиметров), засыпают сухой песчанкой.
Песок покрывают щебенкой (15 сантиметров).
Шаг третий – слой изоляции. В преимуществе рубероидный лист.
Кладка лаг. Оптимальная ширина 70 сантиметров, около стен фундамента нужно оставить зазор в 3 см, это делается для свободного расширения материала.
Фиксация лаг специальными пластинами. Регулировку высоты можно делать с помощью стоек, для них потребуются проемы в деревянных латах.
Для капитального теплого пола рекомендуется между лагами проложить теплоизоляционный материал (применяют минеральную вату, керамзит, пенополистирол).
Поверх брусьев опоры ложем доски черного полу, или дополняющую решетку, в будущем на нее прикрепят основное покрытие.

На заметку! Стыки материала рекомендуется скреплять скотчем, края материала должны быть немного наложены на края фундамента.

Деревянный на опорных тумбах

Данный способ применяется в помещения с большой площадью. Направляющие пластины могут не справится с нагрузкой.

Подготовка основы заключается в выкапывании ямок для опорных столбиков с интервалом 110 сантиметров. Оптимальная глубина – 45 сантиметров, далее засыпать песком (15 см), уплотнить.

Далее очередь щебенки – тоже разровняв и хорошенько уплотнив, накрываем рубероидным листом. Вставив прутики, заполняем бетоном (30 см). С опалубкой раствор не будит растекаться. После полного высыхания ложиться кирпичная кладка нужной высоты.

Деревянный пол на стяжку

По принципу весь этап работы немного легче чем первый. Здесь по бетону нужно сделать ровные разметки, покрыть изолирующим материалом, крепить деревянные брусья основы с интервалом в 70 сантиметров, его рекомендуют заполнять утеплителем на усмотрение.

Верх заполняют шлифованной доской высшего сорта, или другое желаемое покрытие.

Бетонный пол

Такой вариант подходит для кирпичных или блочных домов. Верхний шар земли снимают (около 5 сантиметров), поливают обычной водой, засыпают песчанкой, оставляют для самостоятельного высыхания. Далее делают замес бетонного раствора на гравии вместо песка, заливают нужную область, выравнивая правилом.

Застывает такой пол около 3 дней, после чего накрывают изолирующей пленкой. Так как данный вид не теплый, обязательным есть пункт утепления. Далее выкладывается армированная сетка, по которой и заливается финишная стяжка. Срок высыхания – около месяца.

Новейший вид, может применяться в любой комнате, даже в кухне. В составе имеет керамзит мелкий, шлаки, перлитовую песчанку. Отмечается долговечностью, теплоизоляцией.

Инструкция, как сделать пол своими руками: на застеленную поверхность пленкой устанавливаются доски, как в предыдущих способах, далее засыпают сухой смесью, выровняв правилом.

Сверху укладывают листы фанеры по типу кирпичной кладки. Для повышения прочности материал укладывают в два слоя, причем верх укладки делают на клей и стягиваются само резами. Стык со стеной заполняют герметическим средством. Далее укладывают любое верхнее покрытие.

Какой пол лучше делать в частном доме зависит от предпочтения жильцов, финансовой возможности, наличие времени на монтаж.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

Деревянный пол в доме — что предусмотреть — Мир леса

Многие желают иметь деревянный пол, как в старые времена. Он прост в уходе, но вот правильно его положить не так-то просто. С другой стороны, самостоятельная укладка пола позволит значительно снизить затраты. В любом случае эта информация будет очень полезной для каждого хозяина.

Наиболее часто укладывают пол в доме на лаги. Для этого обязательно необходимы:
— столбы из кирпича;
— лаги;
— доски;
— плинтус.

Для чернового пола можно использовать необработанные доски, прессованные опилки и другие отходы деревообработки. Если же сразу кладется непосредственно пол, нужны доски из качественных материалов, имеющие пазы для стыка, достаточно сухие.

Чтобы деревянный пол в частном доме прослужил достаточно долго, нужно помнить следующее:
— лаги идут только горизонтально;
— лаги должны иметь правильную форму для устойчивости;
— непосредственно под полом должно быть пространство для вентиляции;
— используемое дерево должно быть достаточно сухим, чтобы не произошло деформации пола.

В случае, когда пол кладется на первом этаже, где основанием является грунт, лаги надо уложить на столбы из кирпича, размер которых 25×25 см, материалом кирпича должна быть керамика.

Чтобы начать работу, нужно произвести разметку. Это делается для того, чтобы все столбы были на одном уровне. В местах занижения грунта делается подсыпка слоем до 5 см из щебня или песка.

Перед тем как ставить столбы, нужно сделать почву плотнее в местах, где они будут находиться. Это можно сделать при помощи щебня, который вталкивается плотнее в землю. Чтобы уложить лаги на столбы, нужно соблюдать расстояние между ними около 1 метра. При увеличении расстояния размер лаг увеличивается.

Если основанием является бетон, тогда лаги укладывают прямо на него. При этом можно использовать меньший размер, ведь нагрузка почти сходит к нулю. Здесь лаги нужны, чтобы закрепить доски и уложить их ровно.

То, на каком расстоянии будут размещены лаги, зависит от пиломатериала, используемого непосредственно для пола. Для доски расстояние может составлять чуть более 0,5 метра, для более тонкого материала – меньше. При укладке лаг на столбы производится изоляция от влаги посредством рубероида, который укладывают непосредственно на столбы.

Чтобы пол лег как положено, нужно монтировать лаги, соблюдая одинаковое расстояние от каждого конца. Для этого достаточно закрепить лаги в противоположных сторонах комнаты, натянуть между ними леску или веревочку, после чего укладывать и остальные лаги. При необходимости можно использовать пластины сухой древесины для соблюдения уровня. При укладке лаг на столбы этого не требуется, так как столбы укладывают уже по уровню.

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступить к укладке пола. Торцы доски из лиственницы должны расположиться на середине лагов. При использовании материала листовой формы можно закрепить при помощи саморезов. Чтобы закрепить черновые доски, используются гвозди. Ими закрепляют доску не в каждую лагу, но под углом.

При использовании качественных досок, которые и будут играть роль пола, помимо плотного прижатия, используют и различные приспособления для более плотной стяжки. Доски закрепляем на лагах при помощи гвоздей, но таким образом, чтобы они зашли чуть глубже поверхности доски. Эти места можно скрыть при помощи специальной замазки или при покраске. Более надежным будет использование шурупов, но тогда готовьтесь поработать немного подольше. Сложнее вопрос в закреплении досок пола, когда они не будут подвергаться покраске. Если пол планируется покрыть лишь прозрачным лаком, можно использовать гвозди с декоративной шляпкой, которая будет украшением. В этом случае необходимо строго соблюдать расстояние между гвоздями, ведь оно должно быть одинаковым и идти ровной линией.

Чтобы закрепить доски незаметно, существует множество способов. Можно использовать пробки из материала, аналогичного материалу пола. Можно крепить в пазах доски, используя шурупы или гвозди. Между лагой и стеной оставляется небольшое расстояние, которое закроем плинтусом. Это делается на случай изменения влажности материала.

Чтобы избежать большинства ошибок при укладке пола самостоятельно, можно следовать дальнейшим пунктам:
— производим разметку досок по лагам. Доски уложить таким образом, чтобы кольца древесины были в разном направлении;
— помечаем очередность досок во избежание дополнительной работы;
— работу начинать следует от стены, оставив небольшой зазор;
— положив несколько досок, прижимаем их плотнее при помощи скобы и клина;
— закрепляем доски при помощи гвоздей или саморезов;
— если возникла сложность укладки последней доски, можно воспользоваться рубанком.

Когда укладка пола завершена, нужно отшлифовать места соединения досок для того, чтобы убрать неровности. Далее укладывается плинтус. Можно производить покраску или настил декоративного пола поверх досок.

Никогда больше не забивайте арматуру): BurningMan

Привет всем,

Возможно, вы видели случайное упоминание винтов с растягиванием в качестве альтернативы арматуре (несколько резьб за последние год или два). Это метод, разработанный уважаемым FIGJAM (легенда eplaya / изобретатель неизменно популярной конструкции ковшового кулера для болот). Я полный новообращенный — все, кого я знаю, кто использовал винты с запаздыванием, являются совершенными новообращенными, поэтому я составил руководство по созданию этого переключателя.

Что не так с арматурой?

Это грязно.Он гнется. Снять с плайи без инструментов сложно. Для работы с ним понадобятся перчатки. Он торчит из земли и нацелен на ваши пьяные голени. У него нет точки привязки, поэтому часто требуются растяжки. Парень легко споткнуться. Когда вы споткнетесь, вы упадете на арматурный стержень.

Чем лучше стопорные винты?

Они сидят вровень с пляжем — не о чем споткнуться. Открытая часть представляет собой шестигранную головку (не особенно острую). Их легко комбинировать со звеньями цепи, чтобы создать точку привязки.Они не дорогие (сравнимы с арматурой). Это разовое вложение. Самое главное: с помощью дрели они вкручиваются в плайю и выкручиваются из нее за ~ 5 секунд с нулевым усилием.

Что мне нужно?

Аккумуляторная дрель (ударные отвертки лучше, но подойдут и обычные сверла)
Головка с головкой под торцевой ключ 3/8 дюйма
3/8 дюйма с шестигранной головкой Стяжные винты (столько, сколько потребуется арматуры) .Они бывают размером 10 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов. Вердикт о том, какая минимальная длина отсутствует. Я думаю, что мы использовали 12 дюймов и не имели проблем с огромной структурой тени. Если вы беспокоитесь о продаже своего 24-дюймового арматурного стержня, помните: шурупы лучше, чем гвозди (или гигантские зазубренные гвозди, например, арматурный стержень), и вместо этого вы используете всю длину лага (вкручивая его полностью в землю) оставить некоторые незащищенными и неиспользованными. Я не уверен, какой металл лучше (нержавеющая сталь безумно дорога) — это будет зависеть от того, что вы закрепляете, и, возможно, кто-то сможет здесь взвесить.
Длина цепи. Примерно вам понадобится цепь длиной не менее (3 звена) x (количество лагов). Например, если вы обычно бросаете 8 кусков арматуры и хотите сбросить 8 шурупов, вам понадобится цепь длиной 3×8 = 24 звена. Выберите относительно толстую цепь, в которую входит винт, но не шестигранная головка. Таким образом, вы можете отказаться от шайб и сохранить простую систему из двух частей (винт + цепь).
Способ обрезки звеньев цепи. Болторез, отрезной диск или просто сделайте всю резку в местном хозяйственном магазине.

Как это работает?

OFF PLAYA: сначала разрежьте цепь на двухзвенные части. Вы покупаете 3 звена на каждый винт, потому что вы сокращаете каждое третье звено. Отрежьте все эти части, бросьте отрезанные звенья и бросьте двухзвенные цепи в сумку. Никогда не помешает иметь несколько лишних. Зарядите батареи дрели или подружитесь с кем-нибудь, у кого есть генератор.

НА ПЛАЙЕ: Просверлите винт стягивания прямо в плайю через одно звено цепи. Не нужно делать пилотное отверстие или что-то в этом роде — вам нужна плотная упаковка вокруг винта.Вы можете бурить практически до земли или относительно близко. Головка стягивающего винта удерживает первое звено цепи на месте относительно заподлицо с пластиной. Второе звено цепи — это ваша магически созданная точка привязки на земле рыхлой щелочной пустыни. Легко сочетается с карабинами, растяжками — чем угодно, что вы хотите закрепить. Полюбуйтесь FIGJAM и его мудростью. Попробуйте найти его и подарить ему подарки.

УХОД: Выкрутите стопорный винт. Забросьте винт и цепь в машину. Помогите своим друзьям, которые до сих пор используют арматуру.

Реквизит

Оригинальная модель Figjam

Обновить тему

Предыдущий пост здесь (из нескольких)

У кого бы я ни украл фотографии из интернета.

TLDR : серьезно подумайте о коммутаторе. Это особенно важно для лагерей с большой инфраструктурой, это значительно сокращает время строительства и забастовки, это безопаснее, и это просто чертовски крутое нововведение, которое упрощает организацию глупой вечеринки в пустыне.

РЕДАКТИРОВАТЬ .

/ u / gargoylenz, связанный ниже с большим экспериментом, показывающим, насколько сильнее задержка против вертикальной силы. Кто-то должен начать олимпиаду-якорь.

Само собой разумеется, что чем больше у вас резьбы по длине винта, тем лучше захват (те, которые изображены ниже, имеют большую длину голого болта).

Полностью зарядите аккумуляторные батареи дрели, имейте запасные части или способ подзарядки.

Re: обезьяньи хижины, я думаю, что арматура все еще может быть лучшим способом прикрепить каждое ребро к земле.Ребра из ПВХ оседают на ~ 8-10 дюймов надземного арматурного стержня, что легко получить из 24-дюймового арматурного стержня … определенно выполнимо с 24-дюймовым лагом, но это может стать немного дороже. В прошлом году я использовал 24 арматурный стержень для крепления нервюр, лаги для фиксации брезента и корешка.

типов лагов Minecraft и способы их устранения — База знаний

Распространенные причины лагов:
— Слишком много игроков и недостаточно оперативной памяти.
— Слишком много мобов / предметов и недостаточно оперативной памяти.
— Вы слишком далеко от своего сервера.
— На вашем сервере работает слишком много миров без достаточного объема оперативной памяти.
— Ошибки рассылаются спамом в вашей консоли.
— На вашем сервере работает слишком много плагинов и недостаточно оперативной памяти.

ЧТО СДЕЛАТЬ ПЕРВОЕ

Ошибки консоли
Всегда проверяйте наличие ошибок консоли перед отправкой заявки.
Большинство из них легко решаются с помощью поиска Google, и вы должны выработать привычку исправлять свой сервер.

1. Проверьте, нет ли у вас ошибок в консоли.Если вы видите какие-либо «СЕРЬЕЗНЫЕ» ошибки, возможно, это причина вашей задержки.
2. Попробуйте устранить эти ошибки. Google — ваш друг, и у нас есть база знаний, полная руководств.

Если вы видите «Конец потока» с тегом «СЕРЬЕЗНО», не беспокойтесь. Если это не спам в вашей консоли, это не проблема.

TPS lag (задержка сервера)

Следующий тип отставания — это задержка сервера. Это описано в Minecraft как TPS. TPS означает тиков в секунду. TPS иначе известен как игровые тики и составляет максимум 20.20 TPS встроены в Minecraft как универсальная скорость. То есть минимально возможное количество времени, которое можно различить с точки зрения игры. Каждый «тик» заставляет игру пересчитывать направления мобов, а также другие вещи, такие как выращивание сельскохозяйственных культур, регулировка направления мобов и т. Д. Просто чтобы понять, сколько это длится, каждый тик красного камня эквивалентен 2 игровым тикам. Кстати, по этой же причине существуют «половинные» тики красного камня, составляющие 1 игровой тик. Помните, что TPS и FPS разные.TPS на сервере контролируется скоростью и возможностями сервера. FPS основан на компьютере игрока.

Уменьшите расстояние обзора
Мы рекомендуем уменьшить расстояние обзора вашего сервера со значения по умолчанию 10 до значения от 6 до 8.

ClearLag
Это отличный плагин, который легко настраивается и рекомендуется для любого сервера.
ClearLag можно найти на Bukkit здесь.
1. После того, как вы установили ClearLag, вы можете запустить команду «lagg check», чтобы увидеть, сколько сущностей у вас есть на вашем сервере.
2.Если у вас небольшой сервер, причиной задержки может быть значение, превышающее «500».
3. Если у вас много сущностей, выполните команды «lagg clear» и «lagg killmobs». Это устранит задержку, вызывающую объекты с вашего сервера, то есть предметы на земле и мобы

Удалить плагины
Чем больше у вас плееров и плагинов, тем больше оперативной памяти вам понадобится. Если у вас много плагинов и мало оперативной памяти, вы перегрузите свой сервер, что приведет к резким задержкам и / или сбоям.
Лучше всего ограничить количество плагинов, необходимых для запуска вашего сервера, поскольку некоторые плагины, такие как Survival Games, могут использовать до 1 ГБ ОЗУ.

FPS lag (client lag)

Как игрок, вы должны беспокоиться о задержке клиента. Это отставание — прямой результат работы клиента. Это означает, что это отставание вызвано тем, что на вашем компьютере запущена игра Minecraft. На задержку клиента влияют такие вещи, как большое количество объектов (например, тысячи сброшенных блоков или животных и некоторые другие связанные вещи, такие как значения освещенности в структурах, на которых выполняются шейдерные пакеты, моды и т. Д.).Это приведет к падению вашего FPS (кадров в секунду) и является наиболее распространенным типом задержки. При игре на серверах это сокращается, поскольку вычисления игрового движка выполняются на другом компьютере (сервере), что сводит к минимуму вычисления, необходимые вашему компьютеру, и, следовательно, дает вам, как игроку, больше ресурсов для игры. Это единственный вид задержек, на который влияет качество вашего компьютера.

Фиксация задержки FPS

Мод Optifine может помочь игроку достичь более высокого FPS при том же качестве.Вы также можете приложить усилия, чтобы ограничить это, удалив всю землю в мирах возрождения, так что это будет пустотный мир с только спавном, или если ваш респаун находится в том же мире, что и мир, в котором вы будете играть, вы можете использовать WorldEdit заполните пещеры ниже камнем, чтобы уменьшить количество световых величин, вычисляемых при появлении игрока. Вы также должны удалить все ненужные и быстро мигающие красные камни и любых мобов поблизости, используя регионы и флаги WorldGuard, чтобы заблокировать появление мобов.

Задержка

Наконец, мы переходим к задержке или задержке интернета.Интернет-задержка обычно возникает из-за географической удаленности от хоста сервера. Это означает, что электрические импульсы достигают сервера за много миллисекунд, а затем возвращаются обратно. Это означает, что между входом с вашего компьютера и его отображением на вашем и других экранах может быть задержка. Возьмем пример, когда вы ставите блок перед своим другом. Сначала вы должны щелкнуть мышью, чтобы разместить блок, а затем эта информация должна пройти до сервера на расстояние до 12 756 км (диаметр Земли).Затем эта информация должна быть обработана и отправлена на компьютер вашего друга, который может находиться на расстоянии до 12 756 км. Путешествие на такое большое расстояние может занять некоторое время. Другие виды интернет-задержки могут включать проблемы с пропускной способностью, часто возникающие в случае атаки DDoS (распределенный отказ в обслуживании), когда на сервер загружается такое количество подключений, что он не может обработать обычное соединение. Это похоже на то, как дороги становятся медленнее и перекрываются движением, когда много машин.

Fixing Latency Lag
Если вы хотите проверить задержку на сервере, просто войдите в Minecraft и добавьте сервер, который вы хотите протестировать, в свой список серверов.
Когда он будет добавлен, в правом верхнем углу в поле сервера будет маленький значок, чуть выше количества слотов, которые содержит сервер.
Если вы наведете курсор на значок, он сообщит вам пинг сервера.

Fast Ping: <100 мс
Средний Ping: 100-200 мс
Удовлетворительный Ping: 200-300
Медленный Ping: 300-500 мс
Laggy Ping:> 500 мс

Задержка — это когда вы находитесь слишком далеко от сервера, поэтому соединение немного задерживается.

Проверьте расположение демона / узла вашего сервера и посмотрите, находитесь ли вы ближе всего к нашим серверам.
Если вы видите, что какое-либо из наших серверов находится ближе к вам, чем ваше текущее местоположение, отправьте заявку и запросите перевод бесплатно.

Thermal Lag — Расчет потерь тепла в землю

Эта страница посвящена пониманию теплового запаздывания и тепловой массы. Это полезно для понимания любых наземных построек, и, в нашем случае, это включает в себя дублируемый подвал в центре города, жилые конструкции Earthbag Village (Pod 1), тропический атриум, а также структуры Aquapini и Walipinis.

В соответствии с нашей философией открытого исходного кода и желанием помочь другим, заинтересованным в устойчивом строительстве, мы делимся здесь результатами нашего исследования по этой теме в следующих разделах:

СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВАЯ МАССА И ТЕПЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА

Термическая масса — это устойчивость материала к изменению температуры и способность поглощать и накапливать тепловую энергию.Термическая задержка — это задержка в выделении накопленного тепла из материала при понижении температуры окружающей среды. Таким образом, тепловая масса — это материал, который накапливает энергию, и то, как долго эта энергия может храниться при изменении окружающей температуры, называется термической задержкой.

Для материала, обеспечивающего соответствующий уровень термической массы, требуется сочетание трех основных свойств:

Высокая удельная теплоемкость — максимальное количество тепловой энергии / кг
Высокая плотность — чем плотнее материал, тем больше тепла он может удерживать
Умеренная теплопроводность — скорость, с которой тепло поступает в материал и выходит из него, примерно синхронизирована с дневным циклом отопления и охлаждения здания.

Тепловая задержка будет зависеть от эффективности тепловой массы и от того, насколько сильными будут колебания температуры окружающей среды.Чем лучше тепловая масса удерживает тепло от более жарких периодов дня и чем менее резкие колебания температуры окружающей среды, тем медленнее тепловая задержка и тем легче регулировать температуру внутри конструкций, понимая и используя как тепловую массу, так и тепловая задержка.

ПОЧЕМУ ТЕПЛОВАЯ МАССА И

ТЕПЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА ВАЖНЫ

Тепловая масса и тепловая задержка особенно полезны там, где есть большая разница между дневной и ночной наружной температурой.Тепловая масса может использоваться для хранения тепла, когда оно тепло, чтобы эта энергия могла затем выделяться / использоваться при понижении температуры. Понимание того, как это работает и как это связано с термической задержкой, особенно полезно в случае подземных сооружений и / или строительства климатических батарей. В нашем случае подвал Duplicable City Center, жилые конструкции Earthbag Village (Pod 1), Tropical Atrium, а также конструкции Aquapini и Walipinis предназначены для строительства в земле. Все они также включают климатические батареи, поэтому мы потратили значительное количество времени на изучение и понимание как тепловой массы, так и теплового запаздывания.Мы делимся здесь всем, что узнали, в соответствии с нашей философией открытого исходного кода и желанием помочь другим, заинтересованным в применении того, что мы узнали.

СПОСОБОВ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИЯ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАПИСИ

Вамси Пулугурта: инженер-механик

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЕТАЛИ ТЕПЛОВОЙ МАССЫ И ТЕПЛОВОЙ ЗАДЕРЖКИ

Подробности о тепловой массе и тепловом лаге обсуждаются в этом разделе.Учтите следующее при рассмотрении тепловой массы и теплового запаздывания:

Надлежащее использование тепловой массы не только обеспечит комфорт, но и поможет снизить счета за отопление и охлаждение.
Тепловая масса не заменяет изоляцию. Материал с высокой теплоемкостью обычно не является хорошим теплоизолятором.
Основная функция тепловой массы — хранить и отдавать тепловую энергию. Три наиболее важных фактора — это коэффициент излучения, теплоемкость и теплопроводность.
В общих чертах, тепловая масса и тепловая задержка наиболее полезны, когда наружная температура выше и ниже желаемой температуры в помещении в течение нормального 24-часового цикла. Если наружная температура остается теплее или ниже, чем температура в помещении, лучше всего сосредоточиться на изоляции. Это связано с тем, что основная функция изоляционного материала — препятствовать или задерживать теплопередачу, которая может происходить за счет любой комбинации трех основных режимов теплопередачи: теплопроводности, конвекции и излучения.Правильно изолированное здание прекращает поступление тепла внутрь и наружу.

Теперь давайте углубимся в термическую массу и тепловую задержку в следующих разделах:

ПОНИМАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Как указывалось ранее, термальная масса наиболее подходит для климата с большим диапазоном суточных (дневных и ночных) температур. Для нашего конкретного местоположения желательна конструкция с высокой теплоемкостью и высокой изоляцией, поскольку суточный диапазон / колебание составляет более 50º F (10 ° C).Используя в качестве примера Дублируемый центр города, у нас есть подземный / покрытый землей подвал, который защищает подвал от солнечного излучения и обеспечивает дополнительную тепловую массу за счет заземления для стабилизации внутренней температуры воздуха, поэтому можно использовать идеальное сочетание тепловой массы и изоляции для очень экономично обеспечить требуемый тепловой комфорт.

Тепловые свойства бетона, пенополистирола и других материалов были исследованы и представлены в таблице ниже.

Запаздывание по времени для отдельных материалов при определенной толщине указано в таблице ниже.

Имея в виду приведенные выше таблицы, вот два критических фактора, определяющих способность любого материала аккумулировать тепло:

Время, за которое тепловая волна распространяется от внешней поверхности к внутренней поверхности, называется временной задержкой.
Коэффициент уменьшения его амплитуды, называемый коэффициентом уменьшения. Другими словами, коэффициент уменьшения — это отношение амплитуды внутренней температуры к амплитуде наружной температуры.

В зависимости от требуемых комбинаций материалов и толщин временной интервал можно рассчитать непосредственно из приведенной выше таблицы. Вы можете сделать это, умножив размер материала в дюймах на соответствующий временной интервал:

Материал (-и) (дюймы) x Соответствующее запаздывание (часы) на дюйм = Общее запаздывание

Пример: Итак, если у вас 8-дюймовая изоляция из пенополистирола и 4-дюймовый бетон, используя приведенную выше таблицу, мы можем рассчитать временную задержку для каждого из них и сложить их вместе для получения общей суммы.

8 дюймов EPS составит 528 минут (что составляет 8 дюймов * связанное время задержки на дюйм 66 минут (1,1 часа = 66 минут))
4-дюймовый бетон, это будет 96 минут (что составляет 4 дюйма * связанное время задержки на дюйм 24 (0,4 часа = 24 минуты))
528 + 96 = 624 минуты (10,4 часа)

На основе анализа методом конечных элементов (FEA), который мы провели для котельной Duplicable City Center (подробности ниже), средняя желаемая температура в котельной была оценена как 85 ° F.Учитывая, что это наша идеальная комнатная температура, большие суточные колебания температуры на улице (в среднем от 20 до 90 градусов по Фаренгейту), и наш план построить под землей и разместить в прилегающем подвале хранилище сухих продуктов с целевой комнатной температурой 70 градусов по Фаренгейту, 10 дюймов Изоляция из пенополистирола дает задержку времени 11 часов (10 x 1,1 часа на дюйм), а 8 дюймов бетона дают дополнительное время задержки в 3,2 часа (8 x 0,4 часа (24 минуты) на дюйм). Таким образом, общее время задержки составит 14,2 часа.

ПОНИМАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЧВ

Температура воздуха меняется в течение 24-часовых циклов.Температуры почвы проходят аналогичные циклы, но на большей глубине изменения температуры почвы все больше и больше отстают от температуры воздуха, и, в конечном итоге, изменение температуры намного меньше. Учитывая это, средняя годовая температура поверхности в любом месте зависит от трех важных факторов:

Точная глубина, на которой вы измеряете температуру.
Близость источников геотермального тепла.
Близость грунтовых вод.

Когда мы говорим о годовой температуре почвы, наиболее важным фактором из этих трех является глубина.На глубине около пяти футов температура земли на три месяца отстает от сезонной температуры воздуха. Задержка продолжает увеличиваться по мере того, как вы погружаетесь глубже, и достигает шести месяцев на высоте 15 футов. Если пойти еще дальше, то на 30 футов ниже температуры почвы постоянны и более или менее равны средней годовой температуре воздуха в этом месте в течение года. Ниже, на высоте более 150 футов и более, наблюдается устойчивый рост на 2,6 ° C на 100 метров (320 футов).

Типы почвы также играют важную роль, потому что разные типы почвы имеют разное количество воды и, следовательно, разные уровни теплопроводности.Теплопроводность измеряется в ваттах на метр-Кельвин (Вт / м · К). Поэтому учитывайте теплопроводность почвы также при строительстве под землей и / или строительстве климатических батарей. Вот таблица, которая поможет понять разницу в теплопроводности различных типов почв.

ПОНИМАНИЕ ТЕМПЕРАТУР ГОДА

Теперь давайте рассмотрим круглогодичные температуры и их отношение к материалам. Ранее мы указали, что временной лаг (часы) — это временная задержка между достижением максимальной максимальной наружной температуры и максимальной максимальной внутренней температурой.Мы также поделились тем, что коэффициент уменьшения — это отношение амплитуды температуры в помещении к амплитуде температуры наружного воздуха.

Если мы посмотрим на температуру в течение года для нашего местоположения на юго-западе, дневная температура может колебаться от 20 ° F до 90 ° F с сезонными максимумами до 105 ° F и минимумами до -10 ° F. Этот широкий диапазон Температурный диапазон гарантирует, что тепловая масса интегрирована со звуковыми методами проектирования, что означает наличие соответствующих областей остекления, обращенных в соответствующих направлениях, с соответствующими уровнями затенения, вентиляции, изоляции и тепловой массы.

Собрав все это вместе, вы получите график ниже, который показывает взаимосвязь между колебаниями температуры наружного воздуха и их влиянием на температуру в помещениях конструкций, построенных только из древесины, древесины с дополнительной внешней изоляцией и древесины с дополнительной внешней изоляцией и частично покрытой землей .

ЗДАНИЕ НАД НАЗЕМНЫМ ИЛИ ПОДЗЕМНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ

Объединив всю информацию, указанную выше, и продолжив наш пример с дублируемым подвалом в центре города, давайте исследуем разницу между наземным и подземным зданиями.Это тематическое исследование стало еще более интересным и сложным, добавив особенности котельной, которая также будет включена в подвал. Эта котельная будет постоянно вырабатывать тепло (2390 БТЕ / час), и мы хотим поддерживать его в пределах 80–90 ° F, чтобы максимизировать эффективность котлов. Соседний подвал предназначен для хранения продуктов и имеет желаемую среднюю температуру

° C.

Для начала нам нужно разобраться в материалах самого подвала:

Детали подвала в центре города — Нажмите, чтобы увеличить

Для котельной приняты следующие допущения:

На основании предыдущего анализа, проведенного в котельной, средняя температура пола котельной оказалась от 95 ° до 100 ° F.
В текущем исследовании предполагается, что пол котельной имеет температуру 95 ° F, чтобы контролировать потери тепла в землю.
Под полом рассматриваются три различных материала.

Предположения котельной — Нажмите для увеличения

Вот результаты анализа методом конечных элементов (FEA) котельной, основанные на этой информации:

Результаты ВЭД котельной — Нажмите, чтобы увеличить

Изменения температуры очевидны, когда мы углубляемся в землю.
Скорость падения температуры напрямую зависит от температуры окружающей почвы, которая, в свою очередь, зависит от глубины и соответствующей температуры воздуха над землей.

Вот результаты FEA для пола котельной:

Результаты ВЭД для этажа котельной — Нажмите, чтобы увеличить

Когда мы смотрим на температурные контуры пола, уходящего в землю, температура падает примерно на 2º F (от 95º F) к тому времени, когда они достигают изоляционного слоя XPS.
От изоляционного слоя XPS непосредственно перед достижением основания заполнителя температура падает примерно на 20 ° F.
К тому времени, когда мы подходим к основанию заполнителя, температура падает на 40º F.

Теперь, когда мы разобрались с котельной, давайте добавим остальную часть подвала с целевой средней температурой подвала 70 ° F:

Подвал плюс котельная — Нажмите для увеличения

Мы проанализировали и подвал, и пристроенный котел, используя экстремальную температуру грунта 35 ° F и нашу фактическую ожидаемую среднюю температуру грунта 50 ° F.Это было сделано, чтобы изучить разницу, которую имеют разные средние температуры земли в этих двух помещениях:

Сравнение температуры подвала и котла с окружающим грунтом 35 ºF и 50 ºF — Нажмите, чтобы увеличить

Вот только температура подвала с экстремальной температурой грунта 35 ° F и нашей фактической ожидаемой средней температурой грунта 50 ° F. Обратите внимание на тепло, исходящее от котельной справа.

Сравнение средней температуры фундамента с окружающей почвой при 35 ° F и 50 ° F

ПРОНИКНОВЕНИЕ ТЕПЛА В ПОЧВУ

Затем мы выполнили моделирование, чтобы показать разницу в проникновении тепла через саму почву.Итак, выше вы видите тепло в помещении, а затем мы хотели увидеть, как отапливаемое помещение передает тепло различным типам почвы при разных температурах. Для этого мы предположили, что постоянная кондиционируемая температура в подвале составляет 70 ° F, а температура в котельной 95 ° F. Температура грунта была принята на уровне 35 ° F или 50 ° F.

Подвал с условиями запуска котла — Нажмите, чтобы увеличить

Затем мы выбрали три различных варианта теплопроводности для представления различных типов почвы:

Были выбраны три уровня проводимости:

0.22 Вт / м для сухих песчаных почв
2,5 Вт / м для плотных и твердых грунтов
3,5 Вт / м для влажных песчаных почв

Вот результаты, продемонстрированные для 32 футов ниже конструкции и при начальной температуре окружающей почвы 35 ° F (слева) и 50 ° F (справа).

Передача тепла через разные типы грунтов при разных температурах — Нажмите, чтобы увеличить

Это показывает разницу в теплоотдаче для разных типов почвы с разными тепловыми свойствами.Для типов почвы с более низким диапазоном теплопроводности (0,22 Вт / м) мы можем наблюдать, как тепло удерживается в почве в большей степени. Для типов почвы с более высокой теплопроводностью (3,5 Вт / м) мы можем наблюдать гораздо большее рассеивание тепла по сравнению с почвой с более низкой теплопроводностью.
Больше проводимости = больше теплопередачи. Таким образом, на обеих фотографиях температура в самом нижнем слое почвы (на высоте 32 фута) была принята равной 35º F и 50º F. Тепло идет вниз из котельной и рассеивается в более холодную почву под зданием.Таким образом, для самых верхних изображений с более низкой проводимостью тепло, исходящее от здания, удерживается в почве более эффективно, чем на самых нижних изображениях с более высокой проводимостью, которые передают и теряют это тепло быстрее в окружающие почвы.

Примечание. На рисунках выше показано устойчивое состояние, что означает, что граничные условия (температура фундамента, температура окружающей почвы) поддерживались постоянными и сохранялись достаточно долго, чтобы достичь момента, когда распределение температуры в грунте и стенах фундамента отсутствует. дольше меняется заметно.Если бы изображения отображали переменное состояние, то более быстрое рассеивание тепла было бы видимым (и показывалось большим) в почвах с более высокой проводимостью.

ЗДАНИЕ НАД НАД НАЗЕМНЫМ

Затем мы выполнили анализ методом конечных элементов (FEA) для этого подвала при строительстве над землей и под землей.

Изображение и детали слева показывают распределение температуры, когда здание находится над землей.
Изображение и детали справа показывают то же самое при строительстве под землей.
Анализ относится к жаркому дню с температурой внешней среды 95 ° F.
Выбран тип грунта между средним и мелким песком, поэтому проводимость 3,5 Вт / м.
Анализ был проведен без утепления стен.

Подвал в центре города FEA Сравнение наземных и подземных сооружений — Нажмите, чтобы увеличить

В этом примере, сравнивая одно и то же помещение с бетонными стенами и без дополнительной изоляции, при сравнении наземного строительства и наземного строительства наблюдалась разница в 15 ° F.Таким образом, в зависимости от требуемой температуры, которую необходимо поддерживать в помещении, строительство в земле дает значительные преимущества, но следует рассмотреть дополнительные подходы для поддержания желаемых более низких внутренних температур. К ним относятся изоляция внешних стен, стен котельной и любых других источников тепла, которые могут существовать.

ЗДАНИЕ НАД НАЗЕМНЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

Вот как выглядели результаты после того, как мы добавили изоляцию и снова запустили моделирование для сравнения надземных и подземных участков:

Анализ надземной конструкции и подземной конструкции с добавлением теплоизоляции — Нажмите, чтобы увеличить

В верхней половине изображения выше, при строительстве под землей с изоляцией и без нее средняя разница температур в комнате составляла 12 ° F.
В нижней половине приведенного выше изображения изоляция по сравнению с отсутствием изоляции в надземных конструкциях показала снижение температуры на 13 ° F при измерении на расстоянии 3,5 метра от той же стены 95 ° F с добавлением 10 дюймов изоляции EPS.

Вот диаграмма, добавляющая к нашим данным результаты наземных конструкций по сравнению с надземными конструкциями при различных наружных температурах:

Наземные конструкции и наземные конструкции при различных наружных температурах — Нажмите, чтобы увеличить

ВЫВОДЫ

Мы можем четко наблюдать разницу в диссипации температуры для разных типов грунтов с разными тепловыми свойствами.Для типов почвы с более низким диапазоном теплопроводности (0,22 Вт / м) мы можем наблюдать более высокий уровень удержания тепла при передаче тепла от здания в почву. Для типов почвы с более высоким диапазоном теплопроводности (3,5 Вт / м) мы можем наблюдать более низкий уровень удержания тепла, поскольку теплопередача / рассеяние / потери намного выше по сравнению с почвой с более низкой теплопроводностью. (Справочная графика)

В зависимости от типа почвы и внешней температуры, мы можем получить очень хорошее представление о том, сколько тепла рассеивается в земле по этим данным.

Подземные конструкции / соединение с землей обеспечивает пассажирам более стабильную результирующую температуру в помещении. (Справочная графика)

Вот график, демонстрирующий структуры от наименьшего к наибольшему использованию тепловой массы для стабилизации температуры. Наш процесс ВЭД подтвердил это и для нашей структуры.

Примеры зданий, использующих тепловую массу для стабилизации температуры — нажмите, чтобы увеличить

РЕСУРСЫ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связанные ресурсы можно найти ниже:

Каталожные номера:

Ахмед Т.(2012). Исследование воздействия тепловой массы. Университет Райерсона.
Асан, Х. (2005). Численный расчет временных лагов и коэффициентов декремента для различных строительных материалов
. Кафедра машиностроения, Технический университет Карадениз, 61080
Трабзон, Турция.
Х. Асан, Ю.С. (1997). Влияние теплофизических свойств Уолла на коэффициент запаздывания и декремента
. Кафедра машиностроения, Технический университет Карадениз, 61080 Трабзон,
Турция.
Хади Рамин, П. Х. (2015). Определение оптимальной толщины изоляции в различных ориентациях и расположении стен
в Иране. Достижения в исследованиях энергии зданий.
Миталас, Г. (1982). Исследования теплопотерь подвала. Документ DBR № 1045 Отдела исследований строительства
.
Ши, С. М. (2013). Оценка эффективности конструкций тепловых ограждений современных зданий в
полузасушливом континентальном климате Тегерана. http://www.mdpi.com/journal/buildings/.
Шривастава, Б.С. (2008). Влияние теплоизоляции на кондуктивную теплопередачу через конструкцию перекрытия крыши
. Центральный научно-исследовательский институт строительства (ЦНИИ).

Сайты:

Артикул: Дизайн пассивного дома с использованием тепловой массы
Артикул: Нагрев с тепловым запаздыванием
Статья: В чем разница между изоляцией и термической массой?
Статья: Тепловая масса и изоляция: выбор материалов
Артикул: Початок, тюк соломы или мешок с землей: что лучше?
Артикул: Autodesk.com — Тепловые свойства материалов
Статья: Британская геологическая служба (BGS.ac.uk) — Тепловые насосы из подземных источников
Статья: Температура грунта в зависимости от местоположения, сезона и глубины

РЕЗЮМЕ

Анализ температуры окружающего воздуха / почвы внутри и вокруг проектируемых нами конструкций дает нам очень четкое представление о том, что происходит. Имея в руках информацию о тепловой массе и тепловом лаге, можно принимать точные и обоснованные решения для создания устойчивых конструкций и конструкций.Использование тепловой массы в наших интересах означает, что в наших зданиях будет намного более высокая средняя температура зимой и более низкая средняя температура летом, что значительно снижает наши расходы на отопление и охлаждение в течение года.

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: В чем разница между тепловым запаздыванием и тепловой массой?

В: Каков контекст подвала и котельной в более крупном проекте One Community?

Подвал и бойлер являются частью проекта Duplicable City Center с открытым исходным кодом. Посетите хаб с открытым исходным кодом Duplicable City Center, чтобы узнать подробности.

Лаги

— Aternos

Эта статья НЕ только про 1.13+. Прочтите всю статью, пожалуйста,

Вы используете 1.13 — 1.16?

Начиная с версии 1.13 Minecraft имеет совершенно новый формат мира, позволяющий производить новые подмены воды. К сожалению, этот новый мировой формат еще не оптимизирован и вызывает множество проблем с производительностью.

Мы уже увеличили ресурсы (ОЗУ + ЦП) для серверов Vanilla 1.13 и новее, но все еще остаются проблемы с производительностью, которые нельзя решить с помощью дополнительных ресурсов.

Мы рекомендуем всегда использовать последнюю версию, она содержит последние оптимизации и исправления.

Основная проблема с производительностью все еще присутствует в новых версиях, но мы надеемся, что они улучшатся с новыми версиями.

Начиная с версии 1.14.4 Mojang рекомендует создавать отчет об отладке и отправлять его им при возникновении проблем с производительностью, чтобы они могли найти и устранить причины. Вы можете создать отчет об отладке с помощью команды:

 / отчет об отладке

Вы можете выполнить эту команду в игре или на консоли. После этого вы можете найти и скачать отчет здесь: https: // aternos.org / files / debug Обратите внимание, что загрузка возможна только тогда, когда ваш сервер отключен.

Вы можете найти трекер ошибок Mojang, чтобы сообщать о проблемах производительности или других ошибках здесь: https://bugs.mojang.com/projects/MC/issues

Используйте бумагу

PaperMC — это программное обеспечение, которое содержит несколько улучшений по сравнению с ванильной версией для повышения производительности. Кроме того, он поддерживает установку плагинов.

Вы можете установить его здесь: https: // aternos.org / программное обеспечение / papermc /

По общему признанию, PaperMC не решает всех проблем, и производительность все еще не выдающаяся, но все же стоит отказаться. Кстати, здесь действует правило, что чем новее версия, тем лучше. Они всегда содержат последние улучшения и исправления.

Геймплей

Также во время игры есть несколько хитростей, как можно уменьшить лаги.
Мобы : Например, мобы имеют большое влияние на производительность. Не рекомендуем держать много мобов (животных или монстров).Ограничьтесь несколькими.

Предметов: Наличие большого количества предметов на земле может вызвать проблемы с производительностью. Это может произойти, например, когда вы даете игроку очень большое количество предметов с помощью команды / give . Вы можете удалить все упавшие на землю предметы с помощью команды

 / minecraft: kill @e [type = item]

Скорость случайного тика: Скорость случайного тика — это правило игры, которое изменяет частоту возникновения определенных случайных событий в мире (подробнее читайте здесь).Установка большого числа для этого правила игры может снизить производительность. Вы можете вернуть его к значению по умолчанию 3, используя команду

 / minecraft: правила игры randomTickSpeed 3

Кроме того, загрузка фрагментов оказывает большое влияние на производительность.
Изучение : изучение новых областей вызывает большие всплески лагов и значительно снижает производительность
Загруженные блоки: Также стоит уменьшить количество загруженных блоков, особенно если вы играете с несколькими игроками на одном сервере.Это означает, что если есть много игроков близко друг к другу, это лучше для производительности, чем если есть много игроков далеко друг от друга. Мы уже сократили количество загружаемых блоков для серверов версии 1.13 и новее, вы можете найти больше информации об этом здесь.

Вы пользуетесь плагинами или модами?

Слишком много или неправильно используемых модов, плагинов или миров могут вызвать задержки сервера. Убедитесь, что вы установили разумное количество плагинов и не создавали слишком много миров. Особенности мода, e.грамм. машины или загрузчики фрагментов также могут вызывать задержки. Чтобы определить проблему здесь, может быть полезно проверить свой журнал (https://aternos.org/log).

Также возможно, что один мод содержит ошибку или просто неэффективен и сам по себе замедляет работу вашего сервера. Попробуйте удалить мод за модом, чтобы узнать, не влияет ли оно на вас.

Вы пользуетесь модпаком?

Мы всегда стараемся достичь наилучшего баланса между нашими ограниченными ресурсами (поскольку мы свободны и не хотим это менять) и наилучшей производительностью.Этого действительно сложно добиться, особенно для модпаков. Мы тестируем пакеты модов в нашей системе, чтобы убедиться, что они, по крайней мере, запускаются и что базовая игра возможна. Поскольку пакеты модов всегда немного отличаются, и нагрузка на наши хост-системы также всегда разная, мы не можем здесь ничего гарантировать. Но мы решили по-прежнему предлагать пакеты модов на нашей платформе, потому что мы хотим предложить как можно больше опций для настройки вашего сервера, а большинство модпаков в большинстве случаев довольно играбельны.

Ваш Интернет стабильный?

Если у вас плохое интернет-соединение или оно временно перегружено, могут возникнуть задержки. Чтобы проверить это, вы можете попробовать поиграть на других серверах и проверить, нет ли лагов.

Другие причины

Маловероятно, но возможно, что хост-машина Aternos временно перегружена. Это должно происходить всего несколько минут и происходить редко. В этом случае вы можете только подождать или полностью остановить и запустить (а не перезапускать) свой сервер.

Вам нужно больше производительности?

Aternos — это бесплатная служба, поэтому ресурсы, которые можно использовать для работы серверов, ограничены. Если вам нужно больше оперативной памяти с лучшей производительностью, и вы можете и готовы платить, вы можете попробовать нашу платную услугу exaroton: https://exaroton.com.

Требования к конструкции солдатских свай и футеровки

Меморандум о дизайне

Кому: весь персонал проектного отдела

ОТ: Биджан Халеги

ДАТА: 16 мая 2007 г.

ТЕМА: Требования к конструкции солдатских свай и утеплителей.

1.Деревянная опалубка

Подразделение геотехнических услуг укажет, когда необходимо проектировать утеплитель с учетом дополнительной надбавки в 250 фунтов на квадратный фут из-за временной строительной нагрузки (что также должно быть показано в планах). Боковое давление, передаваемое от плиты момента, должно быть учтено при проектировании стенок солдатских свай и утеплителей.

Ожидаемый жизненный цикл деревянной опалубки считается меньше срока службы конструкции, а именно 75 лет для всех конструкций, спроектированных в соответствии с Техническими заданиями на проектирование LRFD. Этот ограниченный срок службы утеплителя следует учитывать при указании деревянного утеплителя. Поэтому деревянную изоляцию следует использовать только в том случае, если для конкретного проекта приемлем срок службы менее 75 лет. Это может произойти, если стена должна быть изменена в будущем из-за расширения, или если будет построена постоянная облицовка, которая выдержит нагрузку в какой-то момент в будущем.Древесные породы пихта из-за недостаточной прочности во влажном состоянии не должны использоваться для утепления древесины.

Временная деревянная опалубка

Временная изоляция рассчитана на максимальный срок службы 36 месяцев до того, как на нее будет наложена постоянная облицовка. Ответственность за проектирование временной утеплителя несет подрядчик. Отдел геотехнических услуг определит категорию грунта (A, B или C), на которую следует ссылаться в общем примечании на листах плана стены.Проект должен быть основан на модифицированной таблице FHWA, которая будет включена в Раздел 6-16.3 (6) Стандартных спецификаций (см. Таблицу 8.1.3.C.4.c-1 BDM, как указано ниже), для деревянных утеплителей. или другой материал, который предлагает подрядчик. Подрядчик должен представить систему запаздывания в Управление мостов и сооружений на утверждение. Диаграмма давления грунта должна быть включена в планы контракта. Инженер должен предоставить площадь утеплителя в квадратных футах как часть полного набора количеств стен, представленных вместе с планами стен при сдаче в Группу проектов строительства мостов.Типичный раздел, показанный в планах контракта, должен показывать общий материал облицовки и указывать, что ответственность за проектирование несет подрядчик (см. Приложение 8.1-A3-2A BDM).

(1) Тип грунта определен в Стандартах безопасности для строительных работ WAC 296-155, часть N (земляные работы, рытье траншей и опалубка).

(2) Для высот открытых стен, превышающих пределы, указанные в таблице выше, или если минимальная толщина утеплителя для черновой резки не предусмотрена,

подрядчик должен спроектировать отстой в соответствии с текущей версией Спецификаций проектирования мостов AASHTO LRFD.

(3) Таблица изменена из документа FHWA «Системы боковой поддержки и опоры» (отчет № FHWA-RD-75-130). Таблица 8.1.3.C.4.c-1

Несъемная деревянная опалубка

Для сборных фасадных панелей можно использовать постоянную изоляцию. В этом случае перманент рассчитан на срок службы стены (75 лет). Деревянная облицовка не имеет такой емкости жизненного цикла, но может использоваться при соблюдении обоих следующих условий:

временной период.А,

(2) Задержка видна для проверок в течение этого жизненного цикла.

2. Конструкция фасадных панелей

Облицовочные панели из сборного железобетона должны выдерживать 100% нагрузки, которая может возникнуть в течение срока службы стены.Когда деревянная изоляция (включая пиломатериалы, обработанные давлением) проектируется для размещения за сборным элементом, традиционная практика проектирования предполагает, что изоляция в конечном итоге выйдет из строя и нагрузка будет передана на сборную панель. Если за сборной облицовочной панелью используется другой тип постоянного утеплителя, то конструкция облицовочной панели будет контролироваться внутренними и внешними силами, отличными от бокового давления грунта (вес, температура, сейсмичность, ветер и т. Д.). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Соединения сборных панелей с солдатскими сваями должны быть рассчитаны на все применимые нагрузки, и проектировщик должен учитывать жесткость, долговечность (к циклическим нагрузкам, коррозии и т. Д.) и перенос нагрузки.

3. Проектирование солдатских свай

Расчет конструкции солдатских свай должен основываться на модуле упругого сечения S по всей длине сваи. Модуль упругости пластического сечения Z нельзя использовать для расчета солдатских свай ни при каких обстоятельствах.

4. Боковое отклонение

Предполагаемый боковой прогиб в верхней части стены солдатских свай должен быть показан на планах.Это предупреждает Подрядчика о необходимости учитывать фактический боковой прогиб при размещении бетонной облицовки во время строительства.

Справочная информация:

Традиционно изоляция действует как временный структурный элемент, который передает нагрузки на сваи солдат, так что на передней части стены можно разместить облицовку. «Временное» — это не условие, которое код LRFD решает очень тщательно, но обычно считается, что срок службы составляет 36 месяцев.Предыдущая методология проектирования заключалась в сокращении на 50% нагрузок, прикладываемых к солдатским сваям, с тем, чтобы учесть эффекты выгибания грунта. Промышленная практика показала, что нагрузки, прикладываемые к временной обшивке и опорным стенам из солдатских свай, не могут быть связаны с нагрузками, которые видят солдатские сваи.

В 1975 году FHWA выпустила документ, в котором обсуждается этот вопрос, и предоставила таблицу, в которой указаны рекомендуемые толщины деревянных утеплителей, основанные на материалах почвы и расстоянии между сваями.Механика прогиба грунта показала, что глубина не оказывает значительного влияния на нагрузки, прикладываемые к отстающим элементам, в отличие от самих солдатских свай. Утеплительные элементы имеют тенденцию быть более гибкими и отклоняться под воздействием приложенных нагрузок, тем самым задействуя эффекты выгибания грунта для передачи этих нагрузок на сваи.

Таблица FHWA была создана на основе многолетнего опыта и соответствия требованиям к отклонению менее 1 дюйма. Чтобы использовать эту таблицу и эквивалентные моменты, подрядчик должен следить за прогибами утеплителя.Прогибы после строительства (после того, как материал был уплотнен за стенами) не должны превышать S / 240, где S — эффективный пролет утеплителя между солдатскими сваями, определяемый как край фланца к краю полки плюс площадь опоры утеплителя. с каждой стороны (минимум 2 опорной поверхности). Эта информация и таблица будут включены в Раздел 6-16.3 (6) Стандартных спецификаций.

Временная изоляция будет рассматриваться как любая другая конструкция опор, и подрядчик будет нести ответственность за нанесение любого подходящего и доступного материала.Ответственность за постоянную изоляцию будет лежать на инженере, и она должна относиться к деревянной обшивке, если Отдел геотехнических услуг не укажет другой материал.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этим вопросам, обращайтесь к Стюарту Бенниону по телефону 705-7168 или к Биджану Халеги по телефону 705-7181.

Копии: Мохаммад Шейхизаде, инженер по строительству мостов — 47354

Ф. Познер, Управление мостов и сооружений 47340

Время изменения климата | Земля.Org — Прошлое | Настоящее

Люди заведомо недальновидны, и сегодня это более очевидно, чем когда-либо, поскольку мы продолжаем ставить краткосрочные экономические выгоды до средне- и долгосрочных последствий. Одна из проблем, связанных с изменением климата, заключается в том, что существует значительный временной лаг между действием и эффектом, убаюкивающий нас фальшивым чувством самодовольства, когда дамоклов меч нависает над нашей головой.

–

Уровень CO2 в атмосфере снизился с 280 частей на миллион (ppm) в доиндустриальные времена до 410ppm сегодня.В последний раз уровни CO2 были около отметки 400 ppm, это было в середине плиоцена, 3 миллиона лет назад. В среднем температура была на 2–3 ° C выше доиндустриального уровня, но в таких местах, как Арктика, было на 10 ° C жарче. Уровень моря также был намного выше, может быть, на 15-30 метров выше, а Сахара была гораздо более зеленым местом.

Подобные уровни CO2 не означают, что мы сразу возвращаемся к той же ситуации, но это означает, что мы идем к чему-то похожему. Фактически, мы, возможно, уже заперлись в таком будущем.

Временной лаг

Между причиной и следствием в нашем климате и экологическими и социально-экономическими системами, которые от него зависят, существует временной лаг. Таким образом, некоторые воздействия человеческой деятельности на изменение климата могут проявиться медленно, а это означает, что мы можем преодолеть некоторые необратимые пороги, прежде чем узнаем об этом.

Это не означает, что изменение климата неизбежно вне зависимости от того, сокращаем мы выбросы или нет. Исследования показали, что время между выбросом парниковых газов (ПГ) и большей частью его потепления составляет около десяти лет.Таким образом, мы испытаем полный эффект сегодняшних выбросов через 10-20 лет, но мы все еще можем избежать худшего из них.

Температурная реакция на импульс парниковых газов во времени. Источник: Рике и Калдейра (2014)

Что, если бы выбросы прекратились сегодня?

Вернемся ли мы к доиндустриальному климату?

К сожалению, временная задержка работает в обе стороны, поэтому нет. Мы накопили достаточно парниковых газов в атмосфере, чтобы удерживать тепло в течение некоторого времени, что привело к выбросу большего количества парниковых газов, таких как метан, за Полярный круг.Уровни CO2 в атмосфере упадут, но опускания, такие как поверхность нашего океана, насыщаются, а поглощение отложений происходит медленно.

Таким образом, для нас важно сочетать снижение выбросов со стратегиями адаптации, используя наши лучшие оценки будущего климата для создания устойчивых методов.

Геоинженерия остается вариантом, хотя и опасным. Он включает в себя вмешательство человека в климат для уменьшения последствий изменения климата, например, рассеивание частиц в воздухе, засев облаков или использование гигантских зеркал для отражения тепла обратно в космос.

Источник: Climate Central.

Долгосрочные эффекты таких методов неизвестны и изобилуют разрушительным потенциалом, поэтому лучше быть осторожными.

Суть в том, что мы уже заперты в более трудном будущем, что является еще одной причиной для принятия решительных контрмер сейчас, даже с экономическими потерями. Трудно оценить, но если ставить краткосрочные выгоды на первое место, то долгосрочные потери будут гораздо хуже.

Список литературы

Рике, Кэтрин Л.и Кен Калдейра. «Максимальное потепление происходит примерно через десять лет после выброса углекислого газа».
Письма об экологических исследованиях 9.12 (2014): 124002.
Климатический центр: методы геоинженерии.

Steam Edition Общий дискуссионный форум

Если раньше он работал нормально, подумайте о любых изменениях, которые вы внесли в компьютер с момента его последней работы, и нацелитесь на них.

Я не знаю, кто сказал вам запускать его в режиме Windows 8, но они серьезно ошибаются.
, возможно, вот что его сейчас убивает. Вы должны изменить свойства совместимости вашего ярлыка, чтобы запускать его именно в режиме Windows XP с пакетом обновления 2 (не с пакетом обновления 3). И есть еще один флажок, чтобы запустить его с правами администратора. Это абсолютные требования, если вы не хотите проблем в будущем. В будущем не переустанавливайте, просто используйте проверку целостности файла Steam, он либо исправит то, что ему нужно, либо выполнит переустановку оттуда, если это необходимо.

Если вы снова запустите его, относительно вашего исходного сообщения:

Я согласен с APUtech, что с этим медленным процессором ghz я бы убедился, что вы остановите как можно больше других процессов.Я бы добавил: или заставить их использовать ядра 2 и 3 во время работы fsx. FSX использует и любит ядра 0 и 1 лучше, поэтому я не использую настройку маски сродства, тогда другие процессы все равно будут мешать этим ядрам. Я даже останавливаю реальное время на моем Антивирусе, чтобы он не читал / не проверял файлы при запуске FSX или считывал в память во время работы. Но ПОМНИТЕ, чтобы включить его после этого, особенно перед серфингом в Интернете!

Вам следует проверить и / или добавить следующие 2 настройки в файл fsx.cfg, который находится в структуре папок User / APPDATA (а не в другой резервной копии в основной папке), если ее еще нет, и НЕ делайте больше. Сделайте резервную копию, прежде чем возиться с ней, в случае, если вы испортите, вы можете вернуть оригинал.

[BUFFERPOOLS]
Usepools = 0

(или Poolsize = 0, не имеет значения, оба они одинаковы)

В разделе графики:
HIGHMEMFIX = 1

Это действительно важные настройки, особенно highmemfix значительно улучшат ситуацию.

Не пытайтесь использовать другие предложения по настройке fsx.cfg, без тщательного изучения и понимания, эти два, несомненно, проверенные ценные настройки для всех.

Никогда не запускайте частоту кадров выше, чем частота обновления вашего монитора (в любой игре вы тратите впустую циклы графического процессора и энергию, если вы это делаете). Для FSX найдите золотую середину, где он не прыгает. Это программа с низкой частотой кадров. Несмотря на то, что я могу получить 40 кадров в секунду для равномерной работы во многих условиях, я все равно держу 30 кадров в секунду. А у меня две GTX 770 в режиме SLI. Когда впервые появился FSX, по умолчанию было 20 кадров в секунду, потому что в то время ПК были очень медленными.Сегодня 30 оптимален для fsx. НИКОГДА не устанавливайте нечетное число, например 29, 33 и т. Д. Проводите тесты в «сбалансированной» области (не слишком много или слишком мало зданий / автогена и воды).

Наконец, будьте очень осторожны с советами, которые вы получаете на fsx, даже на моем. Дважды проверьте, есть ли в чём-либо сотрудничавшие души. Есть много плохой информации от людей, которые не понимают, о чем они говорят. У меня нет видеокарт AMD, но на вашем месте я бы провел небольшое исследование, чтобы узнать, нужно ли fsx что-то особенное, есть ли какие-либо qwerks / ограничения или настройки для лучшего управления этими картами.Совет APUTechs тоже был хорош: если вы используете ноутбук со встроенной видеокартой, FSX, вероятно, придется запускать с более низкими настройками. Начните со средних настроек. Если он работает хорошо, то увеличивайте его по одному и проверяйте, проверяйте, проверяйте, прежде чем оставить его там. И больше ничего не делайте, пока не будете уверены. Если настройка не работает хорошо на среднем уровне, то пойти другим путем, делать одно уменьшение за раз и тестировать, тестировать, тестировать, пока не найдете настройку, которая при понижении исправляет это.

Имейте в виду, что в FSX происходит так много всего, что влияет на производительность, что вам придется принимать компромиссные решения в зависимости от того, на чем вы сосредоточиваетесь в данной полете.

Вы можете сохранять конфигурации настроек и менять их местами в зависимости от того, на чем вы сосредоточены. Если вы знаете, что собираетесь летать в областях с интенсивными пейзажами, которые убивают частоту кадров и не сосредотачиваетесь на этом, тогда имейте конфигурацию с низкими настройками зданий / автоген и высокими настройками сетки / текстуры / воды. Или наоборот. Опустите их и увеличьте пейзаж.

Если вы хотите найти баланс, чтобы не менять все время сохраненные конфигурации, тогда вам нужно найти баланс в сбалансированной области, а затем жить с взлетами и падениями в экстремальных областях.