Разное

Какой выбрать подрозетник: какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Updated on Leave a Comment on Какой выбрать подрозетник: какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Какой выбрать подрозетник: какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Содержание

выбор, особенности и способы монтажа подрозетников

Как самостоятельно установить подрозетник? К счастью, в настоящее время эта задача под силу любому, хотя еще несколько лет назад они вмуровывались в стену так, что ее приходилось ломать, чтобы вытащить старый, установленный строителями.

Содержимое статьи

  • Как подобрать подрозетник?
  • Размеры и формы
  • Монтаж подрозетников в стену
  • Установка подрозетника
  • Фото подрозетников

Как подобрать подрозетник?

Подрозетник – это изделие в форме коробки или похожей, обычно из пластмассы, но встречаются и металлические, хотя и довольно редко. С внешней стороны есть зубья, которые следует замазать при закреплении.

Внутренние же стенки гладкие и имеют место, предназначенное для проводов. Их расположение зависит от производителя, но принцип действия всегда одинаков: для того, чтобы открыть отверстие, на него достаточно надавить или прорезать острым предметом. Также подрозетник имеет и места для шурупов, которыми он прикрепляется к стене.

Важно: не стоит выдавливать все отверстия, достаточно использовать только те, где будут проходить провода. Иначе через свободные дырки будет проникать пыль и другие строительные загрязнения при отсутствии практической пользы.

Размеры и формы

На выбор подрозетника влияет тип стены. Если она состоит из кирпича или бетона, то крепиться он будет при помощи алебастра.

Если же она гипсокартонная, то следует применить специальные распорные лапки. Для обоих случаев подойдут универсальные крепления.


Что касается размеров подрозетников, то обычно они имеют радиус 50 мм либо такого же размера квадратные.

Также стоит учесть петлю запаса, который представляет собой запас проводов примерно 20-ти сантиметров на тот случай, если когда-нибудь прибор придется заменять, когда провода надо будет укорачивать. Запас оставляют только в виде петли от начала подрозетника и с выходом на клемму будущей розетки.

Монтаж подрозетников в стену

Сначала нужно составить разметку. Местоположение рассчитывается от пола до центра розетки, а не ее нижнего края. Для этого нужны рулетка и карандаш. Затем, если отверстие для розетки делаться вручную, то подрозетник нужно прислонить к стене так, чтобы метка была ровно посередине, и обвести.

Если для создания отверстия будет использоваться коронка по бетону и камню, то обводить не придется. Выбор коронки зависит от диаметра подрозетника.

Подрозетник должен легко входить в отверстие и нисколько не торчать. Также следует учесть, что наружу не должен выступать и алебастр, с помощью которого будет держаться розетка.

Установка подрозетника

Углубить штробу подрозетника. Проделать в подрозетнике отверстие для провода. В него должны проходить все необходимые кабели, но при этом надо следить за тем, чтобы не залить его гипсом. Убрать распорные лапки, если это универсальный подрозетник.

Протереть заранее приготовленное отверстие в стене от пыли и других загрязнителей и прогрунтовать или намочить бетон, чтобы алебастр не засох до того, как изделие будет зафиксировано должным образом.

Важно: не всегда может подойти подрозетник стандартного размера. Перед его покупкой стоит узнать размер розетки и учитывать его.


После всего этого можно приступать к монтажу. Важно не замешивать весь алебастр, потому что он довольно быстро застывает. Лучше использовать небольшие порции.

Смесь нужно нанести на стенки отверстия, вставить подрозетник и зафиксировать его. Главное – не допустить застывания алебастра до того, как все будет зафиксировано в нужном положении.

В случае монтажа подрозетника в стену из кирпича или пеноблоков ход действия практически такой же, но применение коронки вызовет вибрации и увеличение получаемого отверстия, поэтому понадобится больше алебастра.

Двойной подрозетник устанавливается также, но разница будет заметна в разметке и расчетах.

Для более успешного проведения работ стоит посмотреть фото подрозетников в процессе установки для наглядного представления о каждом этапе и действии.

При этом стоит отметить, что подрозетник может установить даже тот, кто никогда не занимался этим ранее, достаточно ознакомиться с подробной инструкцией и четко выполнять все предписанные шаги, не пренебрегая техникой безопасности.

Фото подрозетников

Также рекомендуем просмотреть:

  • Схема подключения проходного выключателя
  • Как выбрать и установить электрический распределительный щит
  • Виды распределительных коробок для электропроводки
  • Какие кабельные стяжки выбрать
  • Как выбрать лучший дверной звонок
  • Какой силовой кабель лучше выбрать
  • Назначение и принцип работы дифференциального автомата
  • Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки
  • Для чего нужна термоусадочная трубка
  • Какой терморегулятор для теплого пола лучше выбрать
  • Как выбрать и подключить двойную розетку
  • Инструкция, как подключить розетку своими руками
  • Схема подключения выключателя
  • Как подключить двойной выключатель
  • Лучший светильник с датчиком движения для дома
  • Какой счетчик электроэнергии лучше выбрать
  • Компьютерные розетки RJ45
  • Какой должна быть высота установки розеток
  • Как подключить розетку с заземлением
  • Лучшие стабилизаторы напряжения для дома
  • Как выбрать и настроить розетку с таймером
  • Как подключить телефонную розетку самостоятельно
  • Как выбрать люминесцентный светильник
  • Выдвижные и встроенные розетки
  • Как выбрать лучший галогенный прожектор
  • Какой светодиодный прожектор выбрать
  • Лучшие пластиковые короба для электропроводки
  • Что такое умная розетка
  • Что такое УЗО и как оно работает
  • Обзор современных сенсорных выключателей
  • Выбор и установка одноклавишного выключателя
  • Правильный выбор автоматического выключателя
  • Выбираем лучший крепеж для проводов
  • Виды гофр для электрических кабелей
  • Как выбрать точечный светильник для натяжных потолков

Вам понравилась статья?

Подрозетники по бетону: виды, размеры, крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т. д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Содержание

  • 1 Функции монтажных коробок
  • 2 Технические требования
  • 3 Конструкция изделий для установки в бетон
  • 4 Размеры для бетонных стен
  • 5 Подготовка к монтажу
  • 6 Разметка посадочного места
  • 7 Сверление
    • 7. 1 Коронкой по бетону
    • 7.2 С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла
    • 7.3 Отверстия с помощью болгарки УШМ
  • 8 Подгоняем отверстие под размер подрозетника
  • 9 Приготовление гипсового раствора
  • 10 Установка и фиксация коробки
  • 11 Установка двойного подрозетника

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

  • Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
  • Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
  • Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
  • Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
  • Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

Основные требования к подрозетникам по бетону:

  • Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
  • Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
  • Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
  • Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
  • Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
  • Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
  • Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
  • Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Конструкция изделий для установки в бетон

По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.

Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.

Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.

Что учитывают при выборе подрозетника:

  • Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
  • Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
  • Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
  • Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
  • Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.

Нужно помнить, что любой подрозетник для монтажа розеток и выключателей, используемый для монтажа в бетоне, нельзя использовать для установки в гипсокартон, дерево и другие пустотелые материалы по причине отсутствия на изделии специальных крепежных элементов (что сделает крепление совершенно ненадежным).

Размеры для бетонных стен

Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.

Важные параметры, которые нужно учитывать:

  • Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
  • Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
  • Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
  • Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).

Правила по установке:

  • Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
  • Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
  • В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
  • Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т. д.

Разметка посадочного места

Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.

Правила разметки стен под крепеж:

  • Нанесение мест крепления ярким маркером.
  • Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
  • Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
  • Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Какой набор микросхем и сокет материнской платы мне нужен?

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено: Будущее)

Материнские платы и разъемы для материнских плат — это предмет, который может заставить даже самого увлеченного компьютерного геймера поморщиться от скуки. Тем не менее, это то, что вы должны получить прямо в самом начале новой сборки.

Широкий выбор материнских плат может сбить с толку; есть один для каждого использования, ниши и чувствительности, и в наши дни они выпускаются в нестандартных цветах и ​​​​узорах. Однако самые важные различия заключаются в функциях, а не в эстетике. Крошечные, казалось бы, незначительные различия в номере модели скрывают огромные различия в потенциале производительности и совместимости оборудования.

Итак, прежде чем вы начнете просматривать их все, есть пара вещей, которые нужно сузить. Вы должны понимать, какой тип сокета вам нужен, и знать, какой форм-фактор вы собираетесь встроить. И решить, предназначена ли ваша установка для игр, настройки разогнанного оборудования или производительности.

Материнские платы сами по себе не сильно влияют на производительность, но качественные компоненты позволяют вашему процессору полностью раскрыть свой потенциал. Этот блестящий новый Ryzen 9 5900X (открывается в новой вкладке) не может быть разогнан без подходящей материнской платы и процессора Intel Core i9.Чип 12900K Alder Lake просто не влезет в материнские платы старше Z690 с сокетом LGA 1700.

Когда вы закончите здесь, ознакомьтесь с нашими лучшими игровыми материнскими платами (открывается в новой вкладке), чтобы найти ту, которая вам подходит.

Подумайте о своем стиле сборки и размере

Ключом к навигации по лабиринту материнских плат является определение того, куда вы хотите перенести свою систему. Он начинается с размера. Насколько маленьким должен быть ваш компьютер? Когда дело доходит до материнских плат, чем больше, тем обычно лучше, примерно до полноразмерного ATX. Выбирайте самую большую доску, которую удобно разместить в вашем кейсе; не позволяйте новизне маленькой доски соблазнить вас, за исключением случаев крайней необходимости или если новизна является частью плана миссии.

Почему? Платы меньшего размера стоят дороже, предоставляют меньше функций и просто не так стабильны, как большие. Если нет особой причины для перехода на Mini-ITX, лучше избегать их для игр.

С более крупными платами легче работать, они обеспечивают лучшее регулирование напряжения и предлагают такие тонкости, как место для серьезных видеокарт, больше слотов для дисков M.2 и дополнительный объем оперативной памяти. Вы также избегаете обтянутых костяшек пальцев и высокого кровяного давления, присущих любому тугому телосложению.

Например, платы Mini-ITX со слотами M.2 часто располагаются на задней стороне материнской платы, поэтому вам придется разобрать систему, чтобы добраться до них, или приобрести корпус со специальным вырезом. для этой цели.

Правило «чем больше, тем лучше» не действует для самых больших материнских плат, поскольку цены на платы E-ATX и ATX-XL и требуемые для них корпуса стремительно растут. Цены на корпуса могут более чем удвоиться при переходе от средних к полноразмерным башням, что значительно увеличивает итоговую прибыль системы. Не забудьте включить скрытые расходы при покупке и сборке за пределами ATX.

Следующий шаг — составить список всего, что вам нужно от системы. Какие диски подключаете? Вы используете Ethernet или Wi-Fi? Вы используете более одной видеокарты? Насколько велик процессорный кулер? Любая материнская плата, достойная рассмотрения, должна вместить все это с возможностью расширения. Легко соблазниться на дорогую бутиковую плату только для того, чтобы обнаружить, что слоты оперативной памяти расположены слишком близко к разъему процессора для вашего кулера, или у него на один порт USB Type-C меньше, чем вам нужно. Когда дело доходит до материнских плат, характеристики и стабильность превыше заявленной производительности.

В начале процесса сборки потратьте немного времени на размышления о внешнем виде и характере вашего будущего ПК. Вам нужен яркий, пропитанный светодиодами скример или гладкий и бесшумный сонник? Хотите построить полноразмерную башню из плексигласа, чтобы показать всем, или невероятно крошечный серебряный слиток для рабочего стола? Когда у вас есть план, вы можете приступить к выбору оборудования.

Существует четыре основных размера материнских плат, которые подходят для корпусов разных размеров:

Mini-ITX: Самый маленький, предназначенный для очень компактных сборок и корпусов. Обычно имеет только один слот PCIe, что означает, что вы можете установить только одну видеокарту.

MicroATX: Меньше стандартной материнской платы, но с большим количеством функций и возможностей расширения, чем платы Mini-ITX.

ATX: Стандартный размер материнской платы, который подходит для большинства корпусов ПК, с несколькими слотами PCIe, слотами M. 2 для твердотельных накопителей, множеством разъемов SATA и другими функциями. Это типичный выбор для любого корпуса средней или полной башни.

E-ATX: Материнские платы расширения чаще всего используются для высокопроизводительных процессоров, таких как серия Intel Extreme. Они более дорогие и обычно поставляются с высококлассными функциями. Часто для установки требуется большой корпус Full Tower.

Наш путеводитель по лучшим корпусам для ПК (откроется в новой вкладке) содержит большой и малый выбор, а также сообщает, какой размер материнской платы подходит для него.

Intel или AMD

Если вы все еще выбираете процессор, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим процессорам для игр (откроется в новой вкладке), где мы разберем варианты для любого бюджета и интереса. Хотя ваш выбор здесь повлияет на типы материнских плат, которые вы можете использовать, не беспокойтесь о том, что ваш выбор лишит вас новейших функций, как это могло быть в прошлые годы. Хотя поклонники AMD или Intel могут спорить о превосходстве процессоров, ситуация с материнскими платами в наши дни практически одинакова.

К этому моменту вы уже должны были выбрать лучшую видеокарту (открывается в новой вкладке) для ваших нужд. Для игровых установок это самый важный компонент производительности, а остальная часть системы должна быть построена вокруг работы этого графического процессора с исходным разрешением вашего игрового монитора (откроется в новой вкладке).

Объяснение наборов микросхем материнской платы

Наборы микросхем обеспечивают логику управления, необходимую для совместной работы компонентов системы, от ЦП до хранилища, и отвечают за тип и количество разъемов, доступных на ПК как внутри, так и снаружи.

Материнские платы идентифицируются по наборам микросхем, на которых они основаны, и эти имена меняются при выпуске основных новых версий ЦП, что происходит часто. Это означает, что в любой момент времени рынок делят между собой несколько поколений материнских плат, что еще больше усугубляет путаницу. Чтобы понять это, вот текущие чипсеты и сокеты, которые они поддерживают.

Имейте в виду, что это стандартные спецификации для многих, хотя вам следует перепроверить дизайн каждого отдельного производителя, поскольку они различаются.

Варианты материнских плат Intel

Intel серии 600
LGA 1700

Сделано для чипов Intel 12-го и 13-го поколения — Alder Lake и Raptor Lake соответственно — последние наборы микросхем Intel выпускаются в форме Z 690, Х670, Б660 , и материнские платы H610. Все они допускают некоторую возможность разгона памяти и совместимы с DDR5, хотя H610 поставляется только с 1 каналом памяти — он и B660 также имеют только 4 линии DMI 4.0, что вдвое меньше, чем у первых двух. 8 линий.

Все наборы микросхем этой серии работают с PCIe 5.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением, хотя последний из двух имеет только один слот x16 PCIe, а первый также имеет два слота x8.

Если вы планируете собирать игровую сборку для энтузиастов, Z690 — это то, что нужно для разгона ЦП.

Intel серии 500
LGA 1200

Процессоры Intel Ice Lake 10-го поколения и Tiger Lake 11-го поколения, с другой стороны, требуют сокетов LGA 1200. К ним относятся Z590, чипсеты H570, B560 и H510, а Z590 создан для разгона процессора — вы видите, как проявляется закономерность? H510 также не поддерживает разгон памяти. Имейте в виду, что эта серия — звери PCIe 4.0, поэтому они не рекламируют текущий стандарт 5.0.

Intel серии 400
LGA 1151v2

Процессоры Intel Coffee Lake Refresh 8-го поколения и 9-го поколения Coffee Lake Refresh, процессоры Intel 300-й серии сейчас набирают обороты. Чипсеты Z370 и Z390, поддерживающие разгон и Nvidia SLI, пользовались наибольшей популярностью у энтузиастов, а основные чипсеты h470 и B360 завершали игровые возможности этих ранних материнских плат. Intel также выпустила свой энтузиаст X299, предназначенный для более экстремальных процессоров.

Чипсет X299 использует более крупный сокет LGA 2066, который поддерживает дополнительные ядра и другие функции, имеющиеся в процессорах Extreme. В свое время он считался дорогим, но имел множество линий для твердотельных накопителей M.2, несколько графических процессоров, более быструю поддержку DDR4, больше портов и многое другое.

Варианты материнских плат AMD

Сокет AM4

У AMD немного лучше в отношении совместимости сокетов и долговечности материнских плат, чем у Intel. Совместимость процессоров охватывает несколько поколений продуктов, поэтому более старые процессоры Ryzen должны без проблем работать на более поздних материнских платах, хотя вам нужно будет проверить руководство и обновить BIOS, чтобы использовать новые процессоры на старых чипсетах.

Сокеты Ryzen AM4 и Threadripper TR4 уже давно активны, а процессоры Ryzen 3-го поколения 2019 года даже работают на материнских платах AM4 1-го поколения с обновлением BIOS.

AMD представит сокет AM5 позже в этом году.

Текущие наборы микросхем для энтузиастов для сокетов AMD включают X370 и X470 для Ryzen, а также Threadripper X399, TRX40 и WRX80 для Threadripper Pro.

Threadripper также имеет 64 линии PCIe и количество ядер для их резервного копирования, что делает возможной практически любую комбинацию дополнительных карт и дисков. Как и в случае с X29.9, однако для игровых целей вам почти всегда лучше придерживаться AM4. Дело не в том, что Threadripper не может играть в игры, но он не быстрее, чем Ryzen, а дополнительные ядра не используются ни в каких современных играх.

Бюджетный вариант

На другом конце ценового диапазона AMD предлагает собственные недорогие чипсеты AM4 (открывается в новой вкладке) в виде материнских плат на базе B550, B450, B350, A320 и A300. Они предлагают меньше портов, чем флагманские X570 и X470, но B550, B450 и B350 поддерживают разгон и работают с той же скоростью памяти по умолчанию, что и высокопроизводительные X370 и X470, что делает их привлекательной альтернативой для пользователей Ryzen, желающих сэкономить несколько долларов. но оставьте некоторые параметры настройки открытыми. В то же время платы A320/A300 являются чисто бюджетными предложениями, в них отсутствуют многие дополнительные функции, и в большинстве случаев они не намного дешевле, чем B350. Обычно мы избегаем A320/A300, если только у вас не самый ограниченный бюджет.

Если вам не нужна абсолютно первоклассная производительность одноядерного процессора для удовлетворения потребностей ваших энтузиастов, и если вы используете более старую видеокарту (в основном Vega 64 / GTX 1080 или ниже), вам Жизнь с AMD покажется вам приятной и более гибкой. Дешево и весело — формула успеха.

Информация о линиях PCIe

Высокоскоростной ввод-вывод внутри материнской платы ограничен количеством линий PCIe, доступных для набора микросхем и ЦП. Основные слоты PCIe, в которые вы подключаете видеокарты, поддерживают скорости x16, хотя, если вы используете несколько карт, это может снизить слот до x8 или даже x4, в зависимости от материнской платы и процессора. Хорошая новость заключается в том, что вам, скорее всего, не придется беспокоиться об этих сложностях на всех , если только вы не планируете конфигурацию Nvidia SLI с 3-4 видеокартами.

Стандартные процессоры Intel для настольных ПК имеют 16 линий для одного или двух слотов x16 PCIe, а набор микросхем обеспечивает дополнительные линии. Это кажется достаточным, пока вы не вспомните, что одна видеокарта использует до 16 дорожек.

К счастью, современных высокопроизводительных чипсетов, таких как Intel Z690, достаточно для различных конфигураций, таких как два графических процессора или экзотических конфигураций M.2, и это огромный скачок по сравнению с несколькими, доступными в эпоху Haswell. Однако обратите внимание, что связь между набором микросхем и ЦП эквивалентна только четырем линиям PCIe, поэтому это потенциальное узкое место, если вы запускаете несколько высокоскоростных устройств с линий набора микросхем.

Intel X299 с процессорами Core i9 даст вам 44 линии на процессорах Skylake-X, таких как i9 7900X и более новый i9 9900X и выше, а также еще 24 линии от чипсета. (Ранее i7 7800X и i7 7820X были ограничены 28 линиями PCIe от ЦП.) Имейте в виду, что, хотя линии могут быть доступны из набора микросхем, некоторые платы предоставляют физические разъемы только для одного слота x16, запуская любой дополнительный полноценный слот. длина слотов x8 или медленнее.

AMD разделяет разницу в этом поколении: всего 24 линии на Ryzen (четыре для чипсета) и потрясающие 128 линий PCIe 4.0 на Threadripper pro. Большинство процессоров AM4 предоставляют четыре линии PCIe для выделенного слота M.2, что является хорошим преимуществом для основной платформы.

Главный вывод здесь заключается в том, что падение производительности с x16 до x8 незаметно в играх и большинстве рабочих нагрузок. Если вы действительно хотите глубже погрузиться в PCIe (откроется в новой вкладке), посмотрите это видео.

Это основа. Спланируйте свою сборку с точки зрения размера и внешнего вида, а затем выберите набор микросхем, который лучше всего соответствует потребностям вашего процессора и ПК. И теперь, когда мы рассмотрели основы, вы готовы отправиться за покупками.

Зарегистрируйтесь, чтобы получать лучший контент недели и выгодные игровые предложения, выбранные редакторами.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте от нас электронные письма от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

К черту спорт, Кэти предпочла бы посмотреть, как это делают Intel, AMD и Nvidia. Будучи помешанной на компьютерах и графике на протяжении трех долгих десятилетий, она получила степень магистра игрового искусства и дизайна в университете и с тех пор два года демистифицирует технологии и науку — довольно саркастически. Ее можно увидеть, восхищаясь достижениями ИИ, борясь за блестящие проекты Raspberry Pi, проповедуя осведомленность о кибербезопасности, вздыхая о полупроводниках и глазея на последние обновления графических процессоров. Она возглавляет поход по контенту PCG Steam Deck, терпеливо ожидая своего шанса загрузить свое сознание в облако.

Как выбрать набор розеток?

 Наборы сокетов содержат сокеты или биты сокетов разных размеров. Наборы головок рекламируются по количеству деталей, которые они содержат, поэтому это может быть небольшой набор головок из 13 предметов или комплексный набор из 573 предметов.

 

Однако не каждая деталь может быть розеткой. Аксессуары для головок, биты для отверток, токарные инструменты и даже инструменты, не связанные с головками, такие как гаечные ключи, входящие в комплект, часто классифицируются как детали.