Как запитать от розетки выключатель: Как подключить выключатель от розетки, как сделать розетку от выключателя

Схема подключения выключателей — как правильно подключить и на какой высоте установить розетки и выключатели света

Установка розеток и выключателей обычно происходит на завершающей стадии ремонта. Провести работы можно даже без помощи мастера. Но для этого необходимо иметь под рукой необходимый набор инструментов и заранее подобрать подходящий по типу выключатель.

Прежде чем его подключить, нужно установить уровень, на котором он будет располагаться. Жестких нормативов для частного строительства не существует. Для большего удобства стоит ориентироваться на рост членов семьи — обычно вполне достаточно 1,5 метров от уровня пола, чтобы выключателем было удобно пользоваться всем.

В подключении своими руками наиболее прост одноклавишный выключатель. Но даже при его монтаже следует помнить обо всех правилах и следовать схеме подключения выключателя к лампочке.

Схема подключения выключателя и самостоятельный монтаж

Подключить выключатель с одной клавишей не составит труда, если следовать схеме его подключения.

Она достаточно проста и выглядит следующим образом:

Схема подключения выключателя с одной клавишей

Как правило, от общего электрического щитка в квартиру к коробке распределения, находящейся на высоте, подходят два провода — ноль и фаза. Хотя здесь тоже нет никаких жёстких стандартов: разводка проводов может выполняться в стенах, по полу или по потолку.

От выключателя в коробку обязательно подсоединяют фазу, которую выключатель будет разрывать и соединять. Ноль сразу напрямую соединяют с любым из контактов питания лампы, а второй провод, идущий от лампочки, подключают к выходу выключателя. Все коммутации производятся внутри распределительной коробки.

Получается такая принципиальная схема: ноль перенаправляется сразу на лампу, а фаза обязательно проходит через выключатель, который гальванически отсоединяет фазу или обратно подключает её к потребителю.

Если с помощью выключателя вместо фазы разрывать нулевой провод, то при замене лампочки патрон всегда будет под напряжением (один из его контактов, к которому подведена фаза), что чревато поражением током.

Проверить провода и установить, через какой из них подается напряжение, можно при помощи индикатора.

После определения проводов и выполнения коммутации в распределительной коробке необходимо правильно подключить выключатель в подрозетнике. Следует помнить, что в старых домах может возникнуть сложность при установке современных устройств в подрозетники советского образца. Старые и новые подрозетники имеют разную диагональ — у современных она равна 67 мм, тогда как старые были рассчитаны на установку более массивных приборов и имеют диагональ 70 мм. В таком случае могут понадобиться дополнительные монтажные и демонтажные работы для переоборудования посадочного места выключателя.

Для подключения лампочки к выключателю понадобятся сам выключатель, электропровод, распределительные коробки и подрозетник. Из инструментов пригодятся электроиндикаторная отвертка, кусачки и плоскогубцы, перфоратор, крепежный элемент. Также стоит запастись изолентой.

Схема подключения выключателя внутри своей посадочной коробки максимально проста: один провод подводит фазу к выключателю (вход), второй — пропускает фазу к лампочке (выход). Схема входов и выходов обычно изображается на задней части корпуса выключателя или приводится в документации к нему. Наиболее частое исполнение — «вход снизу».

Итак, сначала нужно подготовить места установки и коммутации. Если сеть уже давно эксплуатируется, то монтаж распределительной коробки может не потребоваться, достаточно будет только озаботиться оборудованием установочной коробки для выключателя.

При внутренней проводке для оборудования посадочных мест используются перфораторы и специальные насадки — коронки по бетону с диаметром, соответствующим диаметру установочной коробки.

Если выключатель наружный, то тип крепления будет зависеть от основания. Например, для деревянных поверхностей достаточно будет использования простых шурупов по дереву, для бетона и кирпича нужны классические дюбели, для гипсокартона — дюбели-молли, дли газосиликата — специальные винтовые дюбели и т. п.

Этап прокладки кабелей тоже может быть сопряжён с обилием пыли и грязи. При внутреннем монтаже можно использовать гофру или специальный тип кабеля с усиленной изоляцией (ВВГнг). Наружная прокладка, особенно, если основание деревянное, выполняется с подъёмом на декоративные опоры или с задействованием кабель-канала.

Когда кабели и распределительные коробки установлены и закреплены, можно переходить непосредственно к этапу подключения (сборки). Для этого выключатель разбирается. Снимаются клавиши и декоративные накладки, раскручиваются крепёжные винты, убираются этикетки и другие лишние элементы.

При необходимости укорачиваются провода, оголяются жилы (с помощью ножа или специального инструмента для зачистки). Провода заводятся в посадочные места сердцевины (основного блока) выключателя и фиксируются с помощью специальных затяжных винтов.

На этом этапе, пока выключатель ещё не собран окончательно, можно провести тестирование работоспособности устройства. Включите питание в сети и проверьте работу нажатием клавиш выключателя, убедитесь, что всё работает как надо. Снова выключите питание в сети и проведите окончательную сборку.

Для этого блок выключателя вставляется в установочную коробку и крепится с помощью шурупов к корпусу монтажной коробки. Пока шурупы не нужно затягивать до конца. Сначала правильно спозиционируйте блок выключателя, например, с использованием уровня.

Когда всё готово, затяните (раскройте) распорки внутри монтажной коробки. Для этого нужно закрутить специальные винты в корпусе выключателя. Распорки обеспечат максимальную фиксацию и устойчивость конструкции к механическим нагрузкам. Теперь можно до конца затянуть шурупы монтажной коробки, установить декоративные накладки и клавиши.

Обратите внимание, выключатели для наружного монтажа не имеют распорок, поэтому этот шаг можно пропустить.

Корпус просто прикручивается к основанию и всё. В последующем достаточно защёлкнуть или прикрутить декоративный кожух и установить на место клавиши.

Внутри распределительных коробок можно выполнять скрутку проводов, но в этом случае обязательно нужно изолировать места скруток с помощью изоленты или термоусадочных трубок.

Наиболее простой и практичный вариант для новичков — использование клеммных колодок. Для этого:

• Жилы очищаются на небольшом участке, строго соответствующем для монтажа в колодку.
• Вставляются в колодку и зажимаются (с помощью специального рычага или автоматических пружин).

Классическая лампа подключается один к одному — два контакта, две жилы кабеля. Полярность значения не имеет. Более сложные конфигурации могут быть у люстр. В этому случае лучше всего обратиться к их сопроводительной документации и схемам монтажа/подключения.

Всё это относилось к одноклавишным выключателям.

Как подключить двух- и более клавишные выключатели

Порядок работы с двух- и более клавишными выключателями будет немного отличаться. Схема подключения лампочки к двухклавишному выключателю:

Схема подключения двухклавишного выключателя

Здесь нужно обратить внимание на то, что в распределительную коробку по-прежнему входит два основных провода — фаза и ноль. Но на выходе нужно запитать гораздо больше самостоятельных потребителей (лампочек) — по количеству клавиш. Итак, ноль точно также, как и в случае с одноклавишным выключателем в распределительной коробке напрямую соединяется с одним из контактов лампочек. Если ламп две, то к нулю должно быть подключено два контакта, если три — то три, и т.д., чтобы ноль шёл на каждую. Фаза опять же пускается на выключатель, но на этот раз в распределительную коробку возвращается не один провод, а два и более (по количеству клавиш), каждый из которых — это фаза для своей лампы/линии.

Выходы выключателя нужно соединить со вторыми контактами ламп, каждую со своим.

Очень часто после монтажа двухклавишного выключателя можно столкнуться с ситуацией, когда свет загорается последовательно, после нажатия клавиш по порядку — от первой ко второй или наоборот, но если нарушить порядок, например, начать с нажатия второй, то свет не горит. Это проблема правильной коммутации контактов выключателя в своей монтажной коробке. Она легко исправляется.

Для этого нужно отключить питание в сети, снять выключатель, найти отвёртку с индикатором фазы, включить питание в сети обратно, поочерёдно касаясь индикатором найти входящую фазу (только при касании её индикатор будет гореть, руками браться за провода нельзя ни в коем случае, они под напряжением), затем выключить питание в сети и смонтировать выключатель по схеме, включить обратно питание сети и проверить работу выключателя.

Правильное подключение — это когда на вход выключателя подаётся фаза, а к его выходам подключаются лампы. Обычно на схеме, которая изображена на задней части выключателя, общий контакт — это вход (IN), а одиночные — это выходы (OUT). Если подключение выполнено по схеме, то каждая лампа будет гореть при нажатии своего выключателя/клавиши, без соблюдения какой-либо последовательности.

Общим для всех работ будет оставаться необходимость соблюдения техники безопасности. Обязательно используется средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, индикаторы тока, плоскогубцы и отвёртки с диэлектрическими ручками и т.п.). Все работы с оголёнными проводами нужно производить только при отключённом питании. Поражение электрическим током может стать смертельным.

Все работы по ремонту или замене электропроводки нужно проводить, обесточив помещение и следуя схемам подключения. А еще надежнее и безопаснее будет доверить процесс профессионалам. Это убережет от возможных травм и поможет избежать ошибок, которые могут привести к пожару.

Подключение выключателя кажется несложным, если под рукой есть правильная схема, все необходимые инструменты и материалы. Но на деле оказывается, что такая работа отнимает много времени и сил у новичков, а результат оказывается не всегда предсказуемым.

Порядок действий

схемы и как правильно подключить

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Мы представляем исчерпывающую информацию по методам установки и способам подключения блочных электротехнических устройств. Тонкости и нюансы освещены в фото-подборках и видео, наглядно демонстрирующих специфику выполнения работы. Настолько мощная информационная поддержка поможет «на отлично» справиться с задачей.

Содержание статьи:

• Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши
  • #1: Способы подключения блока выключатель-розетка
  • #2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель
  • #3: Монтаж соединенных розетки с выключателем
  • #4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем
  • #5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем
• Выводы и полезное видео по теме

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства нужно с учетом максимальной нагрузки.

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

• Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
• Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
• Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
• Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства

Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали

После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде

Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части

Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети

Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты

Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма

Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы

Шаг 1: Демонтаж испорченного блока

Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя

Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки

Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма

Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения

Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма

Шаг 7: Удаление механизма выключателя

Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений

Фото из

Подключаем фазный провод линии освещения к клемме, обозначенной на тыльной стороне механизма выключателя литерой «L»

Подсоединяем к зачищенным проводам терминал розетки, расположив фазу и ноль по краям, а заземляющий провод по центру

Устанавливаем на стену сначала общую фиксирующую рамку, проверяем ее положение строительным уровнем, после чего ставим рамку, удерживающую механизм выключателя внутри и клавишу снаружи

Закрепив клавишу выключателя на положенном месте, фиксируем винтом защитно-декоративную деталь розетки и тестируем устройство на работоспособность

Шаг 9: Монтаж механизма выключателя

Шаг 10: Подсоединение механизма розетки

Шаг 11: Установка удерживающих рамок

Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
5. Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на и, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный . Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Ролик #1. Как подключить розетку и выключатель:

Ролик #2. Надежная электрика в доме или квартире: подключаем правильно:

Ролик #3. Ремонт блока с двухклавишным выключателем и розеткой:

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить , обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

• 1 Типы тройных выключателей
• 2 Особенности конструкции
• 3 Схема подключения выключателя
  • 3.1 Подключение от распределительной коробки.
• 4 Ошибки при подключении

В современном мире, когда стоимость электроэнергии стремительно растет, многие невольно задумываются о проблеме экономии электрической энергии, не покидая при этом зону комфорта. Инновационные направленности управления системами освещения усовершенствуются не только лишь в направлении удобного функционирования и разного оформления, но также повышается степень экономности.

Для удобства применяют трехклавишный выключатель с розеткой. С помощью этой конструкции можно осуществлять контроль над тремя группами осветительных приборов с одной точки доступа. Она имеет изящный внешний вид, прокладка электропроводов к участку подсоединение менее трудоемкая, так как в стене пробивается всего лишь одна ниша, а не несколько.

Типы тройных выключателей

Есть несколько типов таких аппаратов.

Тройной механизм с подсветкой. Его плюсом является подсветка, которая подает сигнал о том, в каком состоянии находится переключатель. То есть если огонька нет, тогда стоит проверить работоспособность устройства. Также она является прекрасным ориентиром в ночное время.

Сенсорный переключатель. Его особенность заключается в том, что для включения света достаточно одного касания к панели.

Трехклавишный выключатель с розеткой. Такое сочетание не позволяет устанавливать механизм в любом месте помещения. Для его монтажа требуется проведение дополнительной проводки для электрического гнезда.

Особенности конструкции

 

Подобное электрооборудование практически не имеет явных отличий от одно — и двух клавишных механизмов. Они состоят из трех следующих элементов:

• рамки;
• клавиш;
• привода клавиш.

Первые два элемента из списка производятся из специального практичного пластика, который достаточно устойчив к высоким температурам. Соединение рамки непосредственнос механизмом происходит с помощью защелок. Также для крепления используют винты, но как показывает практика, это редкое явление. В том случае, если устройство предназначено для внутреннего исполнения, тогда оно углубляется в подрозетник и закрепляется в нем посредством распорок.

Основными элементами переключателя являются электропривод с подключенными контактами, и конечно же, сами пластмассовые клавиши. В подобных электрооборудованиях располагается четыре контакта, три из них направлены к источникам освещения, а четвертый направлен к питающему проводу. Как правило, в данных механизмах имеются контакты из меди. Выбор их размера обусловлен общесетевой силой тока.

Обратите внимание, что на всех переключателях изготовители оставляют необходимые обозначения – наибольшую силу тока и рабочее напряжение.

Схема подключения выключателя

Есть несколько способов смонтировать подобные устройства. Разница между ними заключается только в подсоединении нулевого и защитного провода.

Подключение от распределительной коробки.

Это самая распространенная схема подключения. Суть ее заключается в следующем:
Перед тем как как подключить тройной выключатель с розеткой рекомендуется отключить напряжение в соответствующей коробке. Если в вашем доме не одна группа освещения и их кабели также проходят через коробку, то с них тоже убираем напряжение.

Далее открываем сам распределительный щит и устанавливаем, какой провод является нулевым, какой фазным, какой защитным. Если ваша проводка соответствует п. 1.1.29 ПУЭ, тогда «ноль» будет иметь голубой цвет, защита – желто-зеленого, фаза – оставшийся провод.

После этого подсоедините эти провода к соответствующим контактам в коробке в розетке.
Затем подключаем само устройство. Для этого подсоединяем еще один провод к фазному контакту электрического гнезда. Он должен подходить к вводу. Как правило, тройные механизмы имеют только один ввод.

Вытаскиваем и подсоединяем провода из каждого вывода аппарата. В распределительной коробке нужно подсоединить «защиту» и «ноль».

Ошибки при подключении

Самая частая и при этом достаточно небезопасная ошибка при подсоединении тройных выключателей — подача фазы не на вход механизма, как это положено, а непосредственно на лампу. В этом случае схема будет работать, но при этом кабели будут под постоянным напряжением. Такой подход может привести к удару током даже при незначительном касании, к примеру, при обыкновенной замене ламп.

Еще одной ошибкой является недостаточное сжатие клемм. В некоторых случаях после успешной проверки механизма на работоспособность его встраивают в подрозетник и обнаруживают, что оно не функционирует. В этом случае требуется вынуть механизм и как следует поджать все контакты, затем установить переключатель на место.

Не рекомендуется использовать при монтаже кабель, который состоит из нескольких переплетенный жил. В этом случае нужно брать провод с пометкой «У», что означает «установочный».

Зная принцип подключения тройного выключателя с розеткой, вы с лёгкостью сможете устанавливать и другие аналогичные устройства – обычные розетки, переключатели и пр.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Как подключить выключатель от розетки, как сделать розетку от выключателя

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

• Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
• Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
• При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
• Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Методы подсоединения

Подсоединение трехкнопочного выключателя можно осуществлять, используя распределительную коробку или обходясь без нее.

С помощью распределительной коробки

Прежде всего, потребуется разобрать и снять со стены прежний выключатель, почистить нишу и проверить состояние проводки. Из стены должна выходить пятерка проводов. Теперь нужно обесточить квартиру, расправить провода, после этого направить на них питание.

С помощью индикаторной отвертки или другого прибора, обращая внимание на окраску изоляционного материала, найти фазный одножильный и нулевой проводники и соединить их с розеткой. Фазу ставят на контакт, идущий на перемычку устройства

Остальные три провода ставят на соответствующие им контакты. При нажатии кнопок переключателя должно наблюдаться подсвечивание лампочек.

Без распределительной коробки

При прямом подключении после ликвидации старого блока из стенки будет торчать 8 проводков

Нужно обратить внимание на цвет их изоляции. Если провода окрашены одинаково, нужно вырубить в квартире ток, затем расправить провода, укладывая их в пространстве так, чтобы концы, на которых зачищен изоляционный материал, не соприкасались между собой

Подают напряжение и ищут индикатором фазу (двужильный кабель). Его нужно пометить изоляционной лентой, предварительно обесточив линию. Потом ищут ноль.

Из оставшейся шестерки проводов, идущих на подключение 3 осветительных приборов, нужно выделить фазные и нулевые. Фазу для каждого светильника совмещают с N, идущим от коробки распределения, а на розеточный контакт подают нуль. N ведут на розетку, он переходит на 3 прибора. L от щита соединяют с розеткой. Остальные проводки, идущие на бра и люстры, ведут на выключатели. При использовании это схемы нулевые провода скручиваются – их надо скрыть в блоке прибора с розеткой.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Устройство

Перед тем как подключить блок выключатель с розеткой, немного поговорим о его конструктивном исполнении.

Рассмотрим на примере выключателя с двумя клавишами:

1. Посередине розетки имеется шуруп, с помощью которого крепится защитная шторка от детей. Открутите этот шуруп и уберите шторку.
2. Аккуратно снимите обе клавиши выключателя.
3. Верхняя пластиковая крышка общего корпуса крепится двумя винтами, открутите их и снимите крышку.
4. Теперь хорошо видно, что устройство состоит из обычной розетки и выключателя на две клавиши, они размещены в одном корпусе.
5. Выключатель имеет входящий контакт, к которому подходит фаза из питающей сети, и два отходящих контакта, к ним выполняют подсоединение фазных проводов светильников.
6. Розетка состоит из приёмного гнезда, в которое вставляется штепсельная вилка. Это гнездо соединено с контактной частью, где имеются две клеммы, в них подключаются фазный и нулевой провод из питающей сети.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Альтернатива

В некоторых ситуациях нужна не одна розетка, а несколько. Мало кто знает, как правильно их подсоединить, чтобы не наделать беды. Поэтому лучше выбрать альтернативный вариант – блок розеток. Такие блоки бывают обычными и силовыми. Они очень удобны при установке, просты в подключении.

Сбоку стоит выключатель, что позволяет отключать нагрузку,не выдергивая вилку. Можно приобрести блоки на 10 и даже 20 А. Обратите внимание, что некоторые модели идут без сетевого шнура, его нужно покупать отдельно.

Делая ремонт или модернизацию в доме или квартире, помните: кажущаяся простота не означает, что где-то можно схалтурить. И особенно важно это в электрике.

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Правила безопасности:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Преимущества и недостатки

Большой спрос на совмещенные устройства определяется не только желанием размещения дополнительных розеток в помещении. Комбинированные модели обладают целым рядом преимуществ:

• Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.
• Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
• Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Ошибочно считать, что комбинированные модели не имеют недостатков. Есть ряд причин, по которым многие отказываются от подобных устройств. Вот некоторые из минусов:

• Стоимость. Совмещенные блоки обычно стоят дороже отдельных элементов. При выходе из строя одной составляющей придется менять конструкцию целиком, что увеличит затраты.
• Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
• Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

Выбор провода

Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

• Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле , где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
• Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности).

Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм 2 для медного провода или 2,5 мм 2 для алюминиевого.

• Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
• Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.

Выбор выключателя

Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

• В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
• Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

• Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

Установка блока внутреннего исполнения

Углублённый в стену корпус коммутационного аппарата не так бросается в глаза, общего интерьерного вида не портит, поэтому способ закрытой проводки и внутреннего блока применяется гораздо чаще, особенно в жилых помещениях.

1. Работы аналогично начинаются со снятия напряжения в комнате и проверки его отсутствия.
2. При помощи электродрели со специальной насадкой в стене просверлите отверстие для подрозетника.
3. Выбирайте специальный пластиковый подрозетник, цельный для двух установочных мест. Зафиксируйте его в стенном отверстии при помощи алебастра.
4. В подрозетник вставьте сердцевину блока, произведите всю необходимую электрическую коммутацию, после чего корпус надо надёжно зафиксировать в подрозетнике. Это делают при помощи распорных лапок.
5. Осталось только установить верхнюю пластиковую крышку.

Как установить и подключить внутренний блок выключатель-розетка можно посмотреть в этом видео:

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.
Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

• Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
• Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
• И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

{SOURCE}

Особенности разводки проводов

Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.

Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.

Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.

Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.

Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.

Существуют способы подключения выключателей без распределительной коробки, но они требуют больших навыков в электрике и выполняются, в основном профессионалами.

Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.

Выбор устройства

Поскольку выбор достаточно большой, можно найти соответствующую интерьеру комнаты модель. Устройства также различаются функционально:

1. Обычные выключатели.
2. Устройства с индикацией, которая может включаться в темноте для обозначения места его расположения или обозначать, какая клавиша включена.
3. Проходные переключатели. Устанавливаются в разных местах длинных коридоров или проходов, на лестницах, разных этажах и др. Через них можно управлять одним или группой светильников из разных мест.

На корпусе изделий не должно быть царапин, заусенцев, потертостей и других повреждений. Клавиши должны легко переключаться с характерными щелчками, а клеммы – прочно фиксировать подключаемые провода. Надежно работают самозажимные клеммы, более удобные в применении. Достаточно вставить провод в отверстие, и он будет зафиксирован

Здесь важно грамотно его вынимать при необходимости. Для этого в устройстве есть специальные защелки, которые отжимаются

Если выдергивать провод из отверстия, разъем может выйти из строя.

Монтируем установочные элементы

Для максимальной понятности и наглядности разберем полный цикл монтажа схемы от начала и до конца. Благодаря этому дадим наиболее развернутый ответ на вопрос, как подключить розетку с выключателем. В качестве примера возьмем схему скрытой электропроводки, то что обычно находиться под слоем штукатурки.

Устанавливаем распределительную коробку.

Далее нам потребуется два подрозеткника. Подробная инструкция по установке подрозетника (монтажного стакана) описана здесь .

В один установим выключатель, в другой розетку.

Теперь смонтируем DIN-рейку, она в нашем случаем будет выполнять роль части силового шкафа, на ней будет установлен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты электрической цепи от короткого замыкания и перегрузок, которые так пагубно влияют на все элементы схемы.

Подготовительные работы можно считать завершенными.

Последней деталью, завершающей первый этап монтажа является элемент освещения. В нашем примере им будет лампочка с патроном, наглядно, просто и понятно. Поэтому ее монтаж перенесем на этап номер два.

Важные нюансы

Можно перечислить важные моменты и нюансы, которые следует учитывать при проведении всего комплекса работ, а именно:

• все работы на электросетях следует делать только при полностью обесточенной линии. Причем выключение следует производить на вводном автомате. Недостаточно отключения только распределительного автомата, лучше выключить подачу электроэнергии во всем доме;
• изолированные концы соединенной проводки в коробке следует максимально отодвинуть друг от друга, внутри имеющегося пространства;
• после окончания подключения и всех работ, необходимо включить вводной автомат, а затем проверить правильность соединений. На розетке это делается при помощи индикаторной отвертки, при этом важно, чтобы фаза не оказалась соединенной на клеммах заземления. Освещение должно быть погашено, если на выключателе положение клавиш установлено в положение «отключено», и загораться при включении;
• учитывайте нагрузки, которые планируются для данных электроустановочных изделий, они не должны превышать номинальных значений. Также это касается и питающей их общей проводки;
• при окончательной установке распределительного блока и монтаже его крышки, постарайтесь проводку внутри уложить наиболее безопасно.

Если вы сомневаетесь, что весь комплекс работ сможете правильно проделать, то доверьте все специалисту электрику. В некоторых случаях это будет верным решением, чтобы не получить неожиданный результат в виде неправильно работающего освещения или точки электропитания, не говоря уже о возникновении короткого замыкания.

Источник



преимущества и недостатки блока, электрическая схема и монтаж

Обязательные элементы помещений любого электрифицированного здания — электрические розетки и выключатели света. В ряде случаев для экономии места и снижения затрат на прокладку проводников применяется розетка с выключателем в одном корпусе. Это обеспечивает дополнительный комфорт при пользовании источниками света и бытовыми приборами. Подключение совмещенных устройств несколько сложнее, поэтому заслуживает подробного описания.

• Совмещенные устройства
  • Появление и использование
  • Рост популярности
• Преимущества и недостатки
• Монтаж и подключение
  • Электрическая схема
  • Порядок установки
• Нестандартное применение

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

По европейскому стандарту выключатели располагаются на уровне 90 сантиметров от пола, как и розетки во всех старых домах нашей страны. Такое размещение позволяет включать свет, не меняя положение руки. Удобство такого варианта довольно спорно, однако он позволяет использовать блок выключателя с розеткой.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Преимущества и недостатки

Большой спрос на совмещенные устройства определяется не только желанием размещения дополнительных розеток в помещении. Комбинированные модели обладают целым рядом преимуществ:

• Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.
• Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
• Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Ошибочно считать, что комбинированные модели не имеют недостатков. Есть ряд причин, по которым многие отказываются от подобных устройств. Вот некоторые из минусов:

• Стоимость. Совмещенные блоки обычно стоят дороже отдельных элементов. При выходе из строя одной составляющей придется менять конструкцию целиком, что увеличит затраты.
• Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
• Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает. Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Розетка и блок выключателя в комбинированном устройстве имеют токопроводящую перемычку, соединяющую входной контакт выключателя с фазным контактом розетки. Поэтому менять местами фазу и ноль в этом случае нельзя.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Заземление (при его наличии) в подавляющем большинстве случаев подводится только к розетке. Есть небольшое число светильников с корпусом, подлежащим заземлению. Соединение заземляющих контактов таких светильников с защитной нейтралью выполняется отдельно.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

1. Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите. Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки. Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
2. Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
3. Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
4. Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
5. Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
6. Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Нестандартное применение

Встречаются советы по нестандартному применению одноклавишного выключателя, совмещенного с розеткой. Прибор предлагается использовать вместо обычной розетки. Фазный контакт подключается через выключатель. Такая схема удобна для приборов, не имеющих своего выключателя, а также при необходимости обесточивать устройства, не извлекая каждый раз вилку.

Несмотря на кажущееся удобство, подобная схема подключения довольно опасна. Для маломощных потребителей она вполне приемлема, однако на практике часто приходится использовать мощные устройства. Контакты выключателя не рассчитаны на высокие токи. Может начаться искрение, разогрев и оплавление, что нередко становится причиной возгорания.

Использовать такую схему подключения категорически не рекомендуется. Даже если изначально планируется подключать только маломощные устройства, нет никакой гарантии, что потом случайно не будет включен в эту розетку мощный прибор. Лучше заранее оградить себя от неприятностей и не использовать потенциально опасных схем электропитания.

При правильном использовании совмещенные с розеткой выключатели довольно удобны и функциональны. Они позволяют удачно зонировать освещение и обеспечить дополнительные точки электропитания. Подключить розетку с выключателем самостоятельно легко, для этого будет достаточно минимальных навыков электрических работ.

Схема подключения выключателя и розетки от одного провода

Содержание

• Можно ли соединять и кабели скруткой
• Соединители для проводов и кабелей
• О распределительной коробке
• Советы и правила безопасности
• Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Можно ли соединять и кабели скруткой

Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.

Многожильные и одножильные

При подсоединении многожильных проводов следует придерживаться следующих правил:

• зачистить изоляцию на 4 см;
• раскрутить проводники на 2 см;
• соединить до стыка незакрученных жил;
• закручиваются провода только пальцами;
• затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
• оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.

Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи плоскогубцев, заизолировать.

Способы скрутки

Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и зажимы.

Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке

При скрутке нужно следовать следующему порядку действий:

• обесточить дом или квартиру;
• очистить проводки от изоляции на 4 см и более;
• раскрутить проводки на 2 см;
• соединить до стыка нераскрученные провода;
• закрутить жилы пальцами;
• затянуть скрутку плоскогубцами;
• заизолировать оголенные провода.

Соединять можно как одножильные, так и многожильные кабели.

Скрутка разного сечения

Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами. Такой контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно произвести пайку или сварку места соединения.

Колпачки скрутки

Колпачки помогают надежно заизолировать место контакта. Колпак выполнен из пожаростойкого материала, внутри него находится металлическая часть с резьбой.

Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.

С помощью контактных зажимов

Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в отверстие зажима. Контактные зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводников.

После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется много времени, но он является надежным и качественным.

Соединители для проводов и кабелей

Соединители – это специальные устройства, облегчающие присоединение двух или нескольких проводников. Бывают винтовые и зажимные механизмы.

Винтовые зажимы

Используются для соединения проводов разного материала и различного диаметра. Исключение — многожильные электропровода, которые обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может повредить алюминиевые провода, поэтому для такого материала их лучше не использовать.

Зажим силовой

В такие зажимы зачищенный проводник помещается в отверстие до конца. Там он автоматически фиксируется прижимной пластиной. С помощью зажимов можно закреплять медные и алюминиевые проводки.

Клипсы

Для установки провода фиксатор клипсы ставится в вертикальное положение, внутрь вставляются провода, а затем фиксатор нужно перевести в горизонтальное положение. Плюс – можно внести коррективы.

Пружинные зажимы

В качестве пружинных зажимов используются колпачки СИЗ. Благодаря ним можно быстро выполнить контакт двух проводов схожих диаметров

Важно правильно подобрать зажим, иначе контакт будет ненадежным

Пружинные клеммы

Пружинные клеммы Wago быстро и качественно обеспечивают надежный контакт. При этом со временем пружина может ослабнуть или перегреться.

Соединительные зажимы

Бывают двух видов – электрические и электротехнические. Разница лишь в токовой нагрузке. Соединение происходит внутри прибора.

Муфты

Выполняется в виде металлической трубки. Используются для проводников с сечением 0,25-16 мм. Фиксируется провод путем силового обжима. Не используются для одножильных проводов.

О распределительной коробке

В квартире или доме от электрического щита провода разводятся по разным комнатам. Обычно имеется несколько точек подключения: выключатель, розетки и так далее. Для того чтобы все провода были собраны в одном месте, создали распределительные коробки. В них заводятся проводка от розеток, выключателей и соединяются в полом корпусе.

Для того чтобы при ремонте не пришлось искать, где в стенах спрятаны провода, электропроводка прокладывается на основании специальных правил, прописанных в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Основной считается рекомендация, согласно которой все соединения, выполняются в распределительной коробке.

Распределительные коробки классифицируются по типу крепления. Итак, бывают коробки для наружного монтажа и внутренней установки. Для второго варианта в стене необходимо подготовить отверстие, в которое будет вставлена коробка. В итоге крышка коробки располагается на одном уровне со стеной. Часто крышку при ремонте скрывают обоями, пластиком. В крайнем случае – применяется наружная коробка, которая крепится прямо на стену.

Бывают круглые или прямоугольные распределительные коробки. В любом случае будет минимум 4 выхода. На каждом выходе имеется штуцер или резьба, к которым крепится гофрированная трубка. Это делается для быстрой замены провода. Вытягивается старый провод, прокладывается новая проводка. Не рекомендуется прокладывать кабель в штробу на стене. Если электропроводка сгорит, придется долбать стену, нарушать отделку, чтобы провести ремонтные работы.

Советы и правила безопасности

К сварке допускаются только мастера, имеющие квалификационную группу. К пайке также допускаются лица, имеющие навыки работы с паяльником.

Соединять кабели можно только разрешенными для них способами. Нельзя работать с поврежденными проводками. Все оголенные части требуется заизолировать.

Соединить кабели можно разными способами. Выбор метода подсоединения определяется материалом, диаметром сечения и другими параметрами. Для корректной работы электрооборудования нужно, чтобы проводники надежно соединялись. При ненадежном контакте возможен риск возникновения пожара.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат  на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

No tags for this post.

Нинтендо Переключатель | МощностьA

Артикул: 1501856-01

Joy-Con Comfort Grip для Nintendo Switch — красный

14,99 $

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889

293949596979899

Артикул: 1501064-01

Joy-Con Comfort Grip для Nintendo Switch — черный

14,99 $

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889

293949596979899

Артикул: 1515672-01

Беспроводной контроллер FUSION Pro для Nintendo Switch — белый/черный

$99,99

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333343536373839404142434445464748495051

Артикул: 1527183-01

Усовершенствованный проводной контроллер для Nintendo Switch — Metroid Dread

27,99 $

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889

293949596979899

Артикул: 1522654-01

Улучшенный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Blood Moon Zelda

$59,99

Количество 1234567812131415161718

Артикул: 1517539-01

Усовершенствованный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Cuphead: Ms. Chalice

$54,99

Количество 123456781213141516171819202122232425262728293031323333435363738394041424344454647484950515253545556575859

Артикул: 1518372-01

Joy-Con Comfort Grip для Nintendo Switch — Animal Crossing

14,99 $

Количество 123456781213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667

Артикул: 1522927-01

Защитный чехол для Nintendo Switch — модель OLED, Nintendo Switch или Nintendo Switch Lite — тип Pikachu Electric

$19,99

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889

293949596979899

Артикул: 1514175-01

Travel Stealth Case Kit для Nintendo Switch — модель OLED или Nintendo Switch — Doom 25

24,99 $

Количество 123456781213141516171819202122232425

Артикул: 1509987-01

FUSION Wired Fightpad для Nintendo Switch

$59,99

Количество 1234567812131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

Артикул: 1514379-01

Усовершенствованный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Pokémon: Grookey

54,99 $

Количество 123456781213141516171819202122

Артикул: 1514879-01

Улучшенный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Doom Eternal

54,99 $

Количество 1234567812131415161718192021222324252627282930

Артикул: 1515669-01

Усовершенствованный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Animal Crossing: Timmy & Tommy Nook

54,99 $

Количество 1234567812131415161718192021222324252627282930313233334353637383940414243444546474849

Артикул: 1514378-01

Усовершенствованный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Pokémon: Sobble

54,99 $

Количество 123456789

Артикул: 1513552-01

Усовершенствованный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Pokémon: Graffiti

54,99 $

Количество 123456781213141516171819202122

Артикул: 1512378-01

Усовершенствованный беспроводной контроллер для Nintendo Switch — Pokémon Sword

54,99 $

Количество 123456789

Артикул: 1513777-01

Усовершенствованный проводной контроллер для Nintendo Switch — Pokémon: Pikachu

$27,99

Количество 1

Артикул: 1515370-01

Набор Stealth Case Kit для Nintendo Switch Lite — Pokémon Expressions

14,99 $

Количество 123456781213141516171819202122232425262728293031323334

Артикул: 1515369-01

Набор Stealth Case Kit для Nintendo Switch Lite — Pokémon Graffiti

14,99 $

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333435363738

Артикул: 1514740-01

Набор чехлов Stealth для Nintendo Switch Lite — двухцветный

14,99 $

Количество 1234567812

Артикул: 1514877-01

Набор чехлов Stealth для Nintendo Switch Lite — Mushroom Kingdom

$12,99

Количество 1234567812131415

Артикул: 1515368-01

Комплект Stealth Case для Nintendo Switch Lite — Битва Покемонов

14,99 $

Количество 1234567812131415161718192021222324252627282930313233334353637383940414243444546474849505152535455565758

Артикул: 1514878-01

Комплект Stealth Case для Nintendo Switch Lite — Super Mario

14,99 $

Количество 123456781213141516171819202122

Артикул: 1514394-01

Комплект Stealth Case для Nintendo Switch Lite

12,99 $

Количество 12345678121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889

293949596979899

Консоль не имеет питания, имеет пустой экран или не выходит из спящего режима

Относится к: Семейство Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch — модель OLED

---

Информация в этой статье может помочь вам, когда:

• Система Nintendo Switch не включается.
• Экран консоли пуст (в портативном или настольном режиме), но звук из динамиков консоли по-прежнему слышен.
• После перевода системы в спящий режим она не выходит из спящего режима при нажатии кнопок POWER или HOME.

Примечание

• В системах Nintendo Switch нет индикатора питания.
• Пока консоль Nintendo Switch находится в док-станции, экран консоли автоматически отключается, так как на экране телевизора отображается программное приложение.
• Док-станция Nintendo Switch несовместима с Nintendo Switch Lite.

Что делать

1. Сбросьте адаптер переменного тока, отключив его с обоих концов. Оставьте адаптер переменного тока отключенным как минимум на 30 секунд. Пока вы ждете, продолжайте выполнять следующие шаги.
2. Выполните полную перезагрузку, удерживая нажатой кнопку, расположенную в верхнем левом углу консоли, в течение 20 секунд, затем один раз нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы консоль включилась.

1. Консоль включилась? Да Нет

2. Если консоль нормально включилась, значит все готово! По прошествии не менее 30 секунд вы можете снова подключить адаптер переменного тока.

   Убедитесь, что вы используете адаптер переменного тока Nintendo Switch (модель HAC-002) .

   Используете ли вы адаптер переменного тока Nintendo Switch? Да Нет

3. Проверьте адаптер переменного тока на наличие повреждений. Повреждения могут включать изношенный или раздвоенный шнур, ослабленные разъемы, перегибы и т. д.

   Не поврежден ли адаптер переменного тока? Да Нет

   Если используется другое зарядное устройство, замена его соответствующим аксессуаром может решить проблему.

4. При обнаружении каких-либо повреждений адаптер переменного тока необходимо заменить.

   Адаптер переменного тока Nintendo Switch можно приобрести в магазине My Nintendo Store.

   Проверьте на наличие повреждений.

   Поврежден ли разъем USB-C? Да Нет

5. При обнаружении каких-либо повреждений консоль Nintendo Switch необходимо будет отремонтировать.

   Для вашего удобства Nintendo предлагает быстрый и простой процесс онлайн-восстановления.

   Подключите адаптер переменного тока к консоли, а напрямую к настенной розетке.

   Что отображается на экране? Входной экран Индикатор заряда батареи присутствует на пустом экране Экран остается пустым (индикатор зарядки не отображается)

6. Если отображается экран входа, все готово! Дайте консоли зарядиться и убедитесь, что установлена ​​последняя версия.

   Важно: Если заряд батареи консоли почти исчерпан при первом подключении адаптера переменного тока, экран останется выключенным, а в верхнем левом углу экрана консоли на мгновение отобразится индикатор зарядки.

   1. Подождите, пока консоль заряжается в течение как минимум 15–30 минут, затем нажмите для ее загрузки.
   2. После загрузки убедитесь, что на консоли установлена ​​последняя версия.
   Это решило вашу проблему? Да Нет

   Если экран остается пустым (без индикатора зарядки), попробуйте использовать второй адаптер переменного тока Nintendo Switch.

   Второй адаптер переменного тока решил проблему? Да Нет (или нет в наличии)

7. Если эта информация решила вашу проблему, то все готово!

   Если проблема не решена с помощью описанных выше действий по устранению неполадок, консоль Nintendo Switch необходимо будет отдать в ремонт.

   Для вашего удобства Nintendo предлагает быстрый и простой процесс онлайн-восстановления.

   • В целях тестирования не забудьте включить адаптер переменного тока.

   Если проблема устранена с помощью второго адаптера переменного тока, необходимо заменить исходный.

   Если вам нужна помощь в замене адаптера переменного тока, обратитесь за дополнительной поддержкой.

   Если проблема не решена с помощью описанных выше действий по устранению неполадок, консоль Nintendo Switch необходимо будет отдать в ремонт.

   • В целях тестирования не забудьте включить адаптер переменного тока.

   Для вашего удобства Nintendo предлагает быстрый и простой процесс онлайн-восстановления.

---

Было ли это полезно?

Поддержка Nintendo: семейство Nintendo Switch: питание и зарядка

В вашем браузере либо не включен JavaScript, либо, по-видимому, он не поддерживает достаточное количество функций JavaScript для корректного использования на этом сайте.

Категории

Семейство Nintendo Switch: питание и зарядка

Популярные статьи

• Консоль не имеет питания, имеет пустой экран или не выходит из спящего режима

• Консоль не заряжается

• Светодиод ТВ-выхода на док-станции мигает

• Проблемы с питанием контроллера Joy-Con

• Как проверить срок службы батареи

Все артикулы

1. На консоли нет питания, пустой экран или она не выходит из спящего режима Обновлено Информация в этой статье может помочь вам в следующих случаях: Система Nintendo Switch не включается. Экран консоли пуст (в портативном или настольном режиме), но звук все еще может быть слышен из…

   КА ID: 22502

   Идентификатор мета-ответа: 18019

2. Консоль не заряжается Обновлено Информация в этой статье может помочь вам, когда ваша система Nintendo Switch включается, но аккумулятор не заряжается или заряд аккумулятора продолжает снижаться, несмотря на то, что он подключен к. ..

   КА ID: 22395

   Идентификатор мета-ответа: 17912

3. Светодиод ТВ-выхода на док-станции мигает Обновлено Информация в этой статье может помочь вам, когда индикатор выхода телевизора на передней панели док-станции Nintendo Switch мигает или мигает.

   КА ID: 22622

   Идентификатор мета-ответа: 18139

4. Как проверить срок службы батареи В этой статье вы узнаете, как проверить время автономной работы системы Nintendo Switch, а также любых контроллеров, сопряженных с системой.

   КА ID: 22363

   Идентификатор мета-ответа: 17880

5. Как заряжать контроллеры Joy-Con В этой статье вы узнаете, как заряжать контроллеры Joy-Con.

   КА ID: 22361

   Идентификатор мета-ответа: 17878

6. Как зарядить консоль Nintendo Switch В этой статье вы узнаете, как заряжать систему Nintendo Switch.

   КА ID: 22359

   Идентификатор мета-ответа: 17876

7. Вопросы об оставлении консоли Nintendo Switch в док-станции Консоль Nintendo Switch можно оставить в док-станции, когда она не используется, чтобы убедиться, что она полностью заряжена. Если вы поместите консоль в док-станцию ​​или подключите адаптер переменного тока напрямую для зарядки до…

   КА ID: 22746

   Идентификатор мета-ответа: 18263

8. Заряд батареи длится не очень долго Обновлено Информация в этой статье может помочь вам, когда система Nintendo Switch может включиться и полностью зарядиться, но после отключения адаптера переменного тока или после того, как консоль Nintendo Switch. ..

   КА ID: 28823

   Идентификатор мета-ответа: 23199

9. Не удается выключить консоль или кнопка POWER не реагирует Обновлено Информация в этой статье может помочь вам, когда: Ваша система Nintendo Switch не выключается при нажатии кнопки POWER. Экран застрял в меню питания и не отвечает. Когда…

   КА ID: 22727

   Идентификатор мета-ответа: 18244

10. Joy-Con не заряжается, когда он прикреплен к зарядному устройству Информация в этой статье может помочь вам, когда один из обоих контроллеров Joy-Con не заряжается, когда он прикреплен к зарядному устройству Joy-Con.

    КА ID: 28175

    Идентификатор мета-ответа: 22794

---

Все еще нужна помощь?Свяжитесь с нами

Название изображения

Как выключить Nintendo Switch или перевести его в спящий режим

• Рекомендуется выключить Nintendo Switch, если вы собираетесь не пользоваться консолью в течение длительного периода времени.
• Вы также можете перевести коммутатор в спящий режим, который отключает его экран и большинство функций, но позволяет снова использовать консоль одним нажатием кнопки.
• Коммутатор можно перевести в спящий режим с контроллера или нажатием кнопки на самой консоли, а для его выключения требуется одновременное использование консоли и пульта.
• Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.

Как и в случае с любым другим электронным устройством, рекомендуется выключать консоль Nintendo Switch, если вы ее не используете.

Это позволяет аппаратному обеспечению отдыхать, сбрасывать любое потенциально глючное программное обеспечение и позволяет батареям заряжаться быстрее.

Если вы просто отдыхаете, лучше выбрать спящий режим коммутатора. Эта опция выключает экран и переводит консоль в режим низкого энергопотребления, но позволяет возобновить игру прямо с того места, где вы были, за считанные секунды.

Ознакомьтесь с продуктами, упомянутыми в этой статье:

Nintendo Switch (от 299,99 долларов США в Best Buy)

Чтобы полностью отключить Nintendo Switch:

1. Удерживайте кнопку питания в верхней части консоли нажатой. на пять секунд.

Кнопку питания в верхней части коммутатора может быть трудно увидеть. Стивен Джон/Business Insider

2. Откроется меню. В этом меню выберите «Электропитание».

3. Затем с помощью контроллера прокрутите вниз до «Выключить» и нажмите кнопку A. Если коммутатор отстыкован, вы также можете коснуться его пальцем.

Полное отключение консоли Switch, когда она не будет использоваться в течение длительного времени, поможет сохранить оборудование. Стивен Джон/Business Insider

Есть три способа войти в спящий режим на Nintendo Switch.

Самый простой способ — просто нажать кнопку в верхней части консоли.

Вы также можете войти в спящий режим, удерживая кнопку «Домой» на правом контроллере Joy-Con, а затем выбрав «Спящий режим», когда появится всплывающее окно.

Вы можете выбрать «Режим сна» в меню кнопки «Домой». Стивен Джон/Business Insider

Наконец, на главном экране Switch вы можете прокрутить вниз до значков задач в нижней части экрана, а затем выбрать «Режим сна», который представляет собой значок кнопки питания в крайнем правом углу.

Вы также можете получить доступ к спящему режиму прямо с главного экрана. Стивен Джон/Business Insider

• Как заряжать контроллеры Joy-Con для Nintendo Switch двумя разными способами

• Как подключить контроллер PS4 к компьютеру двумя различными способами

• Как выключить контроллеры PS4 вручную или автоматически, чтобы экономьте заряд батареи, когда вы их не используете

• «Работают ли контроллеры Xbox 360 с Xbox One?»: Нет, не работают — вот как недорого приобрести новый контроллер Xbox One

Стивен Джон

Внештатный писатель

Стивен Джон — независимый писатель, живущий недалеко от Нью-Йорка: 12 лет в Лос-Анджелесе, четыре в Бостоне и первые 18 лет в округе Колумбия. Когда он не пишет и не проводит время с женой и детьми, его иногда можно встретить карабкающимся в горы. Его произведения широко распространены в Интернете, а его книги можно найти на сайте www.stevenjohnbooks.com.

ПодробнееПодробнее

Insider Inc. получает комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам.

New Nintendo Switch: зарядка и использование энергии

В августе 2019 года Nintendo выпустила обновленную версию Nintendo Switch. В этой версии использовалась новая система на кристалле (комбо ЦП и ГП), флэш-память и ОЗУ. Это повысило энергоэффективность всей системы. Здесь мы рассмотрим полученное новое время воспроизведения, энергопотребление и зарядку консоли.

Новый Nintendo Switch проходит стресс-тест зарядки

Время воспроизведения | Энергопотребление | Время зарядки | Зарядка | Док-станция и адаптер переменного тока | Сводка

Если у вас есть вопросы о том, как остальные части нового Nintendo Switch сравниваются с оригинальной моделью, ознакомьтесь со статьей Сравнение нового и старого Nintendo Switch.

---

Время игры на новом Nintendo Switch

Nintendo указала, что новый Nintendo Switch предлагает на 2-2,5 часа больше игрового времени. Это единственное изменение в спецификациях, которые они указали при сравнении нового и оригинального коммутатора.

Сравнение технических характеристик оригинального и нового (2019) Nintendo Switch от Nintendo

Результаты теста игрового времени

Я протестировал совершенно новый HAC-001(-01) Nintendo Switch в портативном режиме. Запускаем Zelda: Breath of the Wild, одну из самых энергоемких игр Nintendo. Консоль и Joy-Cons были на 100% в начале. И время бежит до тех пор, пока Выключатель не выключится. Коммутатор оставался активным, настроив правый аналоговый джойстик, чтобы камера вращалась вокруг.

Новое и оригинальное время воспроизведения Nintendo Switch

	Новый Nintendo Switch, стресс-тест	Оригинальный Nintendo Switch, стресс-тест	Новый Nintendo Switch, дорожный тест	9
Условия:	Лес Корок Яркость экрана: 100% Автояркость: Выкл. Wi-Fi и Bluetooth: Вкл.	Яркость экрана: 100% Автояркость: Выкл. Wi-Fi и Bluetooth: Вкл.	Обрыв в начале игры Яркость экрана: 75% Автояркость: Вкл. Wi-Fi и Bluetooth: Выкл.	Яркость экрана: 66% Автояркость: Вкл. Wi-Fi и Bluetooth: Выкл.
Время воспроизведения:	3:43	2:36	5:14	3:06

Исходные номера Switch были взяты из этого основного списка времени автономной работы игр Nintendo Switch. Они совпадают с моим собственным опытом. И что другие сообщили за последние два года.

Место в игре для условий стресс-теста

Стресс-тест Zelda во время игры в действии

Что это значит?

Время воспроизведения, указанное Nintendo, кажется точным. В самых напряженных условиях игровое время оказалось немного меньше их 4-часового минимума. Но во время обычной игры вы не будете так сильно нагружать систему. Так что получить дополнительные 17 минут игрового времени вполне разумно.

С уменьшенными настройками я приблизился к 5,5 часам Nintendo для Zelda: Breath of the Wild. Снижение яркости экрана до 50% без проблем привело бы к 5:30.

---

Энергопотребление нового коммутатора Nintendo

Когда Nintendo объявила об обновлении аппаратного обеспечения, мы увидели, что у него батарея того же размера. Но улучшилось игровое время. Это означало, что новое оборудование должно быть более энергоэффективным. И действительно, исследования нового чипсета пришли к такому же выводу. После тестирования новой консоли я могу подтвердить значительную экономию энергии.

Результаты теста энергопотребления

Я измерил, сколько энергии новый Nintendo Switch потребляет в различных условиях. Я протестировал новый Nintendo Switch HAC-001(-01) в портативном режиме. Измеритель мощности Power-Z KM001 и программное обеспечение обеспечивали измерения. Консоль и Joy-Cons были загружены на 100%, поэтому потребляемая мощность использовалась для запуска коммутатора.

New & Original Nintendo Switch Power Usage Results

	New Nintendo Switch, Stress Test	Original Nintendo Switch, Stress Test	New Nintendo Switch, Low Demand Test	Original Nintendo Switch, Тест низкого спроса
Условия:	Zelda: Breath of the Wild, Korok Forest Яркость экрана: 100% Автояркость: Выкл. Wi-Fi и Bluetooth: вкл.	Zelda: Breath of the Wild, Korok Forest Яркость экрана: 100% Автояркость: выкл. Wi-Fi и Bluetooth: вкл. Яркость: 100% Автояркость: Вкл. Wi-Fi и Bluetooth: Вкл.	Nintendo Entertainment System — Switch Online, Excitebike Яркость экрана: 100% Автояркость: Вкл. Wi-Fi и Bluetooth: Вкл.
Средняя потребляемая мощность:	6 Вт	8,25 Вт	3,25 Вт	4,75 Вт
Максимальная потребляемая мощность:	7,95 Вт	10 Вт	4,7 Вт	6,25 Вт

Мы видим повышение эффективности энергопотребления. Мои результаты показывают эффективность 27-32% между оригинальными и новыми моделями коммутаторов. Результаты были одинаковыми как для игры с высокой мощностью, так и для игры с низкой мощностью. Таким образом, мы ожидаем увидеть аналогичные результаты для любой игры при любых условиях.

Новый Nintendo Switch проходит тест на энергопотребление на низком уровне

Новый Nintendo Switch может заряжаться во время игры с помощью различных зарядных устройств. Если ваш источник питания обеспечивает меньшую мощность, чем используется, батарея коммутатора будет разряжаться. Хотя и медленнее, чем без источника питания. Если ваш источник питания обеспечивает больше энергии, чем используется, батарея коммутатора будет заряжаться. Аккумулятор не может заряжаться и разряжаться одновременно.

Как и в случае с оригинальным коммутатором, большинство зарядных устройств USB-C обеспечивают достаточную мощность для зарядки и воспроизведения. Но с новым коммутатором в большинстве случаев вы можете обойтись без использования старого зарядного устройства USB-A. При условии, что он предлагает достаточную мощность. И, как мы видим ниже, новый Nintendo Switch потребляет энергию с другой скоростью.

Данные об энергопотреблении нового и оригинального коммутатора Nintendo

Тест энергопотребления — стрессовое состояние (коммутатор 2019 г.)

Тест энергопотребления — стрессовое состояние (коммутатор 2017 г.) Тест энергопотребления — низкий уровень (коммутатор 2017 г.)

 

Что это значит?

Повышенная энергоэффективность реальна. Они наблюдаемы. И они значительны. Очевидно, что с батареей того же размера новый Switch увеличил бы время воспроизведения.

Дополнительные преимущества пониженного энергопотребления

В какой-то момент в процессе тестирования я запускал игры как на новом, так и на оригинальном Nintendo Switch. Мне нужно было разрядить их батареи для следующего теста, поэтому я нагрузил обе системы, чтобы ускорить этот процесс. Оригинальный Switch увеличил мощность вентилятора и держал его включенным до тех пор, пока я не остановил процесс. Но новый Switch никогда не производил никакого шума вентилятора. И у него была более требовательная настройка стресс-теста Zelda.

Более высокая энергоэффективность означает меньше потерь тепла. Что дает несколько дополнительных преимуществ:

• Переключатель в среднем холоднее на ощупь
• Внутренний вентилятор реже слышен
• Увеличенный срок службы батареи (тепло — один из убийц литиевых батарей)

Это также позволило бы Nintendo увеличить возможности разгона системы. Тем не менее, я не ожидал, что это произойдет. Nintendo уже представила Boost Mode с обновлением 8.0.0. Который загружает совместимые игры быстрее, мгновенно разгоняя систему. С уменьшенным нагревом должна быть возможность полного разгона. С некоторым аппаратным взломом оригинальный Switch можно разогнать. Но результаты включают значительное энергопотребление и повышение температуры. Новый Switch лучше справится с этими проблемами. Но Nintendo стремится сохранять производительность системы консервативной. В пользу более надежного взаимодействия с конечным пользователем при любых условиях.

---

Время зарядки нового коммутатора Nintendo

Новый коммутатор Nintendo заряжается примерно с той же скоростью, что и оригинальный коммутатор, при использовании прилагаемого адаптера переменного тока. Между ними всего 15 минут разницы. Обе модели Switch заряжаются быстрее, чем заявляет Nintendo, во время игр.

Результаты теста времени зарядки

Я протестировал новый коммутатор Nintendo HAC-001(-01) в портативном режиме. Консоль была на 0%, повербанк на 100%. Для теста сна Switch был включен через 5 минут. Затем заснуть без запуска игр в фоновом режиме. Для игрового теста Switch включили через 5 минут. Затем запустил Zelda: Breath of the Wild. Игра работала в условиях стресс-теста. С яркостью экрана на 100% и отключенной автояркостью. В обоих тестах Wi-Fi и Bluetooth оставались включенными.

Время зарядки нового и оригинального коммутатора Nintendo

	Новый коммутатор Nintendo	Оригинальный коммутатор Nintendo
Время зарядки в спящем режиме:	3:14	3:30
Время зарядки игр:	2:58	3:15

Более быстрая зарядка во время игры обусловлена ​​более высокой скоростью прорисовки. Когда коммутатор находится в спящем режиме, его потребляемая мощность достигает 10-12 Вт. Даже при низком уровне заряда батареи. Но в активном состоянии он может достигать 18 Вт при достаточно низком уровне заряда батареи. В большинстве случаев энергопотребления вы потребляете больше энергии во время игры. Тем не менее, вы должны заряжать свой коммутатор, пока он спит, если вы на самом деле не играете.

Аккумулятор нового Switch такой же, как и у оригинала. И его максимальная скорость прорисовки одинакова при использовании официального адаптера переменного тока Nintendo Switch. Или стороннее зарядное устройство USB-C PD мощностью 30–60 Вт. То незначительное уменьшение времени зарядки, которое мы наблюдаем, вероятно, связано с энергоэффективностью новой модели.

Новый Nintendo Switch проходит стресс-тест зарядки с расслабленным котом) Nintendo Switch во время сна

График зарядки нового (2019) Nintendo Switch при работающей игре

 

Что это значит?

Как правило, новый Nintendo Switch заряжается с той же скоростью, что и исходная модель. Если вы используете оригинальное зарядное устройство Switch или зарядное устройство USB-C PD мощностью 30-60 Вт, вы не заметите большой разницы.

Если вы используете стороннее зарядное устройство USB-C PD мощностью 18 Вт, вы увидите более высокую скорость зарядки. Благодаря улучшенным характеристикам энергопотребления, подробно описанным ниже.

---

Зарядка нового коммутатора Nintendo

Помимо времени воспроизведения и энергопотребления я также проверил показатели энергопотребления нового коммутатора Nintendo. И был приятно удивлен результатами. Nintendo устранила проблемы, из-за которых Switch недостаточно потреблял энергии при некоторых напряжениях. В сочетании с более низким энергопотреблением это открывает более широкий спектр идеальных вариантов зарядки.

Зарядка оригинального Nintendo Switch

Было обнаружено, что оригинальный Nintendo Switch потребляет энергию с разной скоростью. Он варьировался между USB-A, USB-C и USB-C Power Delivery. И он не всегда потреблял столько тока (ампер), как можно было бы ожидать. Позже я обнаружил, что он также потребляет энергию с разной скоростью при различных профилях питания USB-C PD. Все это означало, что Switch будет заряжаться быстрее с одними зарядными устройствами и медленнее с другими. Большинство зарядных устройств USB-C обеспечивают достаточную мощность для зарядки и воспроизведения. Но с разницей до 6Вт. А зарядные устройства USB-A могут или не могут соответствовать игровым требованиям, в зависимости от условий.

Потребляемая мощность оригинального коммутатора Nintendo

Характеристики зарядного устройства	Потребляемая мощность	Общая мощность	Процент потребляемого тока
5 В/2,4 А USB-A	5 В/1,5 А	7,5 Вт	63%
5 В/3 А USB-C	5 В/2 А	10 Вт	66%
9 В/2 А USB-C PD	9 В/1,6 А	14,4 Вт	80%
9В/3А USB-C PD	9В/2А	18Вт	66%
12 В/1,5 А USB-C PD	12 В/1 А	12 Вт	66%
12 В/2 А USB-C PD	12 В/1,5 А	18 Вт	75%
15 В/1,2 А USB-C PD	15 В/0,96 А	14,4 Вт	80 %
15 В/1,5 А USB-C PD	15 В/1,2 А	18 Вт	80%

Эти скорости прорисовки необычны для устройств с поддержкой USB Power Delivery. Подобные устройства имеют максимальную мощность потребления в ваттах и ​​​​поддерживают определенные напряжения. Например, Google Pixel поддерживает до 18 Вт при 5 В или 9 В. Таким образом, он будет потреблять до 5 В / 3 А (15 Вт) или 9 В / 2 А (18 Вт). Ожидается в соответствии с правилами USB PD. Коммутатор поддерживает до 18 Вт при 5 В, 9 В, 12 В и 15 В. Но, как вы видите, фактическая скорость прорисовки не соответствует ожидаемой, исходя из спецификаций. Это затрудняло поиск оптимального зарядного устройства.

Скорость энергопотребления нового Nintendo Switch

Новый Nintendo Switch имеет более типичную скорость энергопотребления для USB-устройства подачи питания. Он по-прежнему имеет максимальный предел потребления ~ 18 Вт. Но между разными напряжениями меньше разрыв в потребляемой мощности. И он может потреблять больше энергии от зарядного устройства USB-A, чем оригинальный Switch.

Я протестировал новый Nintendo Switch HAC-001(-01) в портативном режиме. Его батарея была на 20%. И он запускал Zelda: Breath of the Wild в условиях стресс-теста. Все это было сделано для того, чтобы заставить Switch работать на максимальной скорости прорисовки.

New Nintendo Switch Потребляемая мощность

Характеристики зарядного устройства	Потребляемая мощность	Общая мощность	Процент5 потребляемого тока 909
5 В/1,5 А USB-A	5 В/1,5 А	7,5 Вт	100 %
5В/2А USB-A	5В/2А	10Вт	100%
5 В/2,4 А USB-A	5 В/2 А	10 Вт	83%
5 В/3 А USB-C	5 В/2 А	10 Вт	66%
9 В/2 А USB-C PD	9 В/1,8 А	16,5 Вт	90%
9 В/3 А USB-C PD	9 В/1,8 А	16,5 Вт	60%
12 В/1,5 А USB-C PD	12 В/1,5 А	18 Вт	100 %
15 В/1,2 А USB-C PD	15 В/1,2 А	18 Вт	100%
15 В/2 А USB-C PD	15 В/1,2 А	18 Вт	60%
15 В/3 А USB-C PD	15 В/1,2 А	18 Вт	40%

Зарядные устройства, использовавшиеся для тестирования нового Nintendo Switch

Используемые зарядные устройства:

• 5 В/1,5 А: Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition, порт USB-A
• 5 В/2 А: Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition, порт USB-A
• 5 В/2,4 А: Анкер PowerCore 10000
• 5В/3А: AUKEY PB-Y14 20000 USB-C
• 9 В/2 А: Google 18 Вт USB-C
• 9 В/3 А: адаптер питания Apple USB-C мощностью 61 Вт
• 12 В/1,5 А: AUKEY PB-Y13 10000 USB-C
• 15 В/1,2 А: Anker PowerCore 10000 PD
• 15 В / 2 А: Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition
• 15 В/3 А: ZMI PowerPlug Turbo

Новый коммутатор позволяет добиться улучшений практически во всех аспектах. USB-A 5V/2A и выше аналогичны обычному USB-C. А разрыв между различными профилями питания USB-C PD теперь составляет всего 1,5 Вт. Где раньше было до 6Вт. 9Зарядные устройства V теперь являются «самым медленным» вариантом. В то время как 12 В, предыдущий тугодум, теперь так же хорош, как 15 В. Коммутатор использует более высокий процент доступного тока зарядного устройства. До собственного предела потребляемой мощности 18 Вт.

Данные о энергопотреблении нового коммутатора Nintendo

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-A мощностью 7,5 Вт (5 В/1,5 А) (коммутатор 2019 г.)

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-A мощностью 10 Вт (5 В/2 А) (2019 г.) коммутатор)

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-A мощностью 12 Вт (5 В/2,4 А) (коммутатор 2019 г.)

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-C мощностью 15 Вт (5 В/3 А) (2019 г.)коммутатор)

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-C PD 18 Вт (9 В/2 А) (коммутатор 2019 г. )

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-C PD 27 Вт (9 В/3 А) (коммутатор 2019 г.) 18 Вт (12 В/1,5 А) USB-C зарядное устройство PD (коммутатор 2019 г.)

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-C 18 Вт (15 В/1,2 А) PD (коммутатор 2019 г.)

Потребляемая мощность с 30 Вт (15 В/2 А) Зарядное устройство USB-C PD (коммутатор 2019 г.)

Потребляемая мощность с зарядным устройством USB-C PD мощностью 45 Вт (15 В/3 А) (коммутатор 2019 г.)

 

Но безопасно ли использовать стороннее зарядное устройство?

Ни в одном из своих тестов я не заметил необычного поведения. И я использовал сторонние зарядные устройства для всего. Как странный адаптер переменного тока Nintendo Switch. И не всегда взаимодействует с моим тестовым оборудованием.

Всегда было безопасно заряжать Switch с помощью стороннего зарядного устройства или внешнего аккумулятора. Сообщений о том, что качественные зарядные устройства могут повредить коммутатор, не поступало. Были проблемы со сторонними доками. Но эти проблемы были связаны с плохим качеством сборки самой док-станции, а не зарядного устройства. Дополнительные сведения см. в статье «Безопасная зарядка Nintendo Switch».

Что это значит?

Более широкий ассортимент зарядных устройств сторонних производителей будет хорошо работать с новым Nintendo Switch. Если вы попробуете зарядное устройство USB-A, обеспечивающее 5 В / 2 А или лучше, у вас будет хороший опыт в портативном режиме. Но зарядное устройство iPhone 5 В / 1 А по-прежнему обеспечивает медленную зарядку. Если вы покупаете новое зарядное устройство USB-C PD, вам не нужно так сильно беспокоиться о его точных характеристиках. Разница между любым зарядным устройством на 18 Вт составляет ~8%. При этом у оригинального Switch он был до 33%. Для достижения наилучших результатов используйте зарядные устройства USB-C PD мощностью 18 Вт, которые предлагают 12 В или 15 В.

Зарядка USB-A подходит для нового коммутатора Nintendo, но не оптимальна

Повышенная энергоэффективность и скорость прорисовки означают, что зарядка через USB-A работает лучше. Это жизнеспособно в большинстве условий с новым Nintendo Switch. Ранее я проводил тесты, используя блок питания USB-A с оригинальным коммутатором. Было обнаружено, что подключение, когда коммутатор был на 100%, лучше всего работало с источником питания USB-A. Я провел аналогичные тесты с новым коммутатором и сравнил результаты.

Во всех тестах коммутатор был подключен к блоку питания Anker PowerCore 10000. Super Mario Odyssey работал. Яркость экрана была 100% с отключенной автояркостью. Wi-Fi и Bluetooth были включены. И Joy-Cons были полностью заряжены.

New & Original Nintendo Switch USB-A Power Bank Charging

	New Nintendo Switch @ 100%	Original Nintendo Switch @ 100%	New Nintendo Switch @ 50%	Original Nintendo Переключатель @ 50%
Время работы Power Bank:	6:42	4:25	3:59	4:15
Конечный уровень заряда батареи коммутатора:	100%	98%	100%	39%
Общее ожидаемое время воспроизведения:	10:42	7:00	8:00	5:15

Первоначальный коммутатор должен был подключаться на 100%. В противном случае требования как к игре, так и к уменьшенной батарее были слишком велики. И батарея Switch продолжала бы разряжаться. Несмотря на то, что расход был снижен, это повлияло на общее время воспроизведения как батареи Switch, так и блока питания.

Тест аккумулятора Mario USB-A в действии

Новый коммутатор смог играть и заряжаться в обоих условиях. Благодаря меньшему энергопотреблению. И повышенное энергопотребление от зарядных устройств 5 В / 2,4 USB-A. Но подключение на 100% по-прежнему идеально, так как дает максимально возможное время воспроизведения.

Не каждое зарядное устройство USB-A дает аналогичные результаты:

• 5 В/2 А – 5 В/2,4 А: зарядка и игра в любых условиях
• 5 В/1,5 А: зарядка и воспроизведение в большинстве условий
• 5 В/1 А: зарядка и воспроизведение при определенных условиях

New Nintendo Switch USB-A Power Bank Data

USB-A power bank test @ 100% (2019 Switch)

USB-A power bank test @ 50% (2019 Switch)

 

Купить зарядное устройство USB-A вместо USB-C PD?

Я придерживаюсь своего общего совета покупать зарядное устройство USB-C Power Delivery вместо USB-A.

Если у вас уже есть внешний аккумулятор USB-A, обязательно попробуйте его. Если это соответствует вашим потребностям, отлично.

Но если вам нужно купить новый блок питания для Nintendo Switch, оригинальный или новый, USB-C PD будет лучшим вариантом.

• USB-C PD заряжает коммутатор быстрее и заряжается во время игры в любых условиях
• Быстрая зарядка других устройств USB PD, включая более новые iPhone, Samsung Galaxy и Google Pixel
• Одно и то же зарядное устройство USB-C PD подходит для вашего телефона, коммутатора и ноутбука
• Будущее защитит вас от новых устройств USB-C
Зарядное устройство
• USB-C может включать соответствующий кабель USB-C, для зарядного устройства USB-A требуется отдельный кабель

Блок питания USB-A, как правило, дешевле, чем блок питания USB-C PD такой же емкости. Но помните о прилагаемых кабелях, так как общая разница в стоимости может составлять 10 долларов или меньше.

---

Док-станция и адаптер переменного тока

Как док-станция (HAC-007), так и адаптер переменного тока (HAC-002(USZ)), прилагаемые к новому Nintendo Switch, не изменились. У них те же номера моделей и технические характеристики, что и у любого коммутатора.

Нет новой док-станции

Мне удалось подключить новый коммутатор к моей исходной док-станции. Наоборот.

Для док-станции по-прежнему требуется входное питание 15 В/2,6 А (или более ампер). Помимо адаптера переменного тока Nintendo Switch, большинство зарядных устройств USB-C PD мощностью 45–60 Вт будут питать док-станцию. А вот зарядников с меньшей мощностью не будет.

И док по-прежнему потребляет гораздо меньше энергии, чем позволяет его потребляемая мощность. Он потребляет ~ 18 Вт с подключенным коммутатором и зарядкой. Большая часть этого идет на консоль. С некоторыми для видео конвертера док-станции и портов USB. Долгое время считалось, что требование 39 Вт — это способ Nintendo убедиться, что используется их собственное зарядное устройство.

И нет нового адаптера переменного тока

Адаптер переменного тока Nintendo Switch имеет те же профили питания 5 В/1,5, 15 В/2,6 А, что и его характеристики. И подтверждено моим сниффером PD. Как и адаптер переменного тока для любой модели коммутатора, он хорошо работает с док-станцией, консолью и даже Pro Controller. Но ограниченные профили мощности не позволяют ему быть хорошим зарядным устройством для многих других устройств USB-C. Включая телефоны, блоки питания на 18 Вт и некоторые ноутбуки.

---

Сводка

Новый Nintendo Switch оправдывает обещанное время игры. В моем стресс-тесте этого не хватило. Но это соответствовало заявленным временам Nintendo в более нормальных игровых условиях. Их 5,5 часов игрового времени в Zelda вполне выполнимы с яркостью экрана ~ 50% и включенным режимом полета.

Увеличение времени воспроизведения происходит за счет повышения эффективности использования энергии. Мои данные показали снижение энергопотребления на 27-32% по сравнению с исходным коммутатором. С батареей того же размера, что увеличивает время воспроизведения на 39-80%. И меньше тепла, благодаря чему новый Switch стал холоднее и тише.

Время зарядки нового коммутатора было близко к исходному. 15-минутное улучшение может быть связано с повышением эффективности использования энергии. Или другие переменные в сравнительном тестировании.

Nintendo незаметно улучшила энергопотребление нового Nintendo Switch. Он по-прежнему имеет максимальную потребляемую мощность ~ 18 Вт. Но он становится намного ближе к этому максимуму с зарядными устройствами USB-C PD на 18 Вт. И зарядные устройства USB-A мощностью 10–12 Вт также улучшились. В сочетании с более низким энергопотреблением многие блоки питания USB-A теперь жизнеспособны. Хотя лучшими зарядными устройствами для покупки по-прежнему являются USB-C PD.

Нет изменений в док-станции или входящем в комплект адаптере питания. Вы можете смешивать и сочетать их с оригинальным Switch. Они обеспечивают те же функции. И имеют те же ограничения.

Для сравнения, помимо мощности, ознакомьтесь со статьей Сравнение нового и старого Nintendo Switch.

---

Где найти новый Nintendo Switch?

Новый Nintendo Switch доступен на Amazon.

Best Buy также предлагает его с бесплатной доставкой или самовывозом из магазина.

Во многих магазинах GameStop он есть в наличии. Но его пока нет на их сайте.

Target, Walmart и другие розничные продавцы выпускают новую модель по мере продажи старой модели. Ищите контрольную красную коробку в их витринах.

---

Сколько энергии потребляет сетевой коммутатор?

Криса Колвилла

Раскрытие партнерской информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Учитывая, что коммутаторы обычно остаются включенными и работают круглосуточно и без выходных, некоторые люди могут быть обеспокоены тем, сколько энергии они потребляют и не увидят ли они резкое увеличение счетов за электроэнергию. Итак, сколько энергии потребляет сетевой коммутатор и что это означает с точки зрения затрат на эксплуатацию?

Коммутаторы на самом деле не потребляют слишком много энергии, что может показаться удивительным, учитывая, насколько они функциональны. Это зависит от производителя, модели и количества доступных и используемых портов, но обычно вы можете ожидать, что коммутатор будет потреблять от 15 до 30 Вт для работы.

В этой статье мы рассмотрим, как вообще работает сетевой коммутатор, сколько энергии он потребляет и сколько вам придется заплатить за его эксплуатацию.

Как работает сетевой коммутатор?

Сколько энергии потребляет сетевой коммутатор?

Сколько стоит запуск сетевого коммутатора?

Вывод

Как работает сетевой коммутатор?

Знать, сколько энергии потребляет сетевой коммутатор, очень хорошо, если вы в первую очередь знаете, как они на самом деле работают.

Коммутаторы считаются ключевым компонентом многих домашних сетей, но часто необходимы в бизнес-сетях, поскольку они позволяют подключать несколько устройств друг к другу через локальную сеть (LAN).

Они позволяют отправлять и получать информацию, такую ​​как совместное использование файлов или доступ к такому ресурсу, как принтер, более быстрым и эффективным способом по сравнению с использованием Wi-Fi.

Сетевые коммутаторы делятся на две категории: неуправляемые и управляемые. Между неуправляемыми и управляемыми коммутаторами есть несколько различий ; в основном они сводятся к простоте настройки и использования, навыкам и знаниям, необходимым для управления, а также к безопасности, возможностям и гибкости.

В случае домашней сети коммутатор обычно подключается к одному из доступных портов LAN на маршрутизаторе через кабель Ethernet. По сути, они превращают один порт LAN во множество, в зависимости от количества портов, которые есть у коммутатора.

Сколько энергии потребляет сетевой коммутатор?

Я провел небольшое исследование энергопотребления некоторых коммутаторов разных производителей и обнаружил, что обычно они потребляют от 15 до 30 Вт мощности.

Разница в 50% может показаться большой, но есть несколько факторов, влияющих на то, что некоторые коммутаторы потребляют больше или меньше энергии; например, количество портов, которые активно используются.

На самом деле, даже 30 ватт не так уж и много, если учесть, что телевизоры и игровые приставки могут потреблять несколько сотен ватт.

Да, сетевые коммутаторы обычно остаются включенными и подключенными круглосуточно и без выходных, но если вы подсчитаете, то увидите, что они по-прежнему не потребляют слишком много энергии и не тратят землю на поддержание работы.

Вот удобная таблица, в которой сравниваются некоторые модели коммутаторов разных производителей, чтобы сравнить, сколько ватт энергии они обычно потребляют.

Manufacturer	Model	Number of Ports	Maximum Power Consumption
TP-Link	TL-SG108	8	3. 3W
NETGEAR	JGS524	24	19.9W
Linksys	LGS124	24	11.9W
Tp-Link	TL-SG1048	48	32,3 Вт

Сколько стоит работа сетевого коммутатора?

Теперь мы примерно знаем, сколько ватт энергии будут потреблять различные сетевые коммутаторы, но как это отразится на стоимости их эксплуатации?

Давайте проведем простые математические расчеты, чтобы узнать, сколько будет стоить работа типичного сетевого коммутатора, потребляющего 30 Вт энергии в течение 24 часов в сутки.

Коммутатор, потребляющий 30 Вт в течение 24 часов, потребляет 0,72 кВтч (киловатт-час). Средняя стоимость электроэнергии в США составляет около 13,31 цента за кВтч.

Таким образом, коммутатор в нашем примере, который потребляет 30 Вт и используется 24 часа в сутки по цене 13,31 цента за кВтч, будет стоить 0,32 доллара США в день.

Сколько будет стоить работа в течение всего года? Около 116 долларов.

116 долларов за год может показаться большой суммой, но для многих людей это небольшая цена, если принять во внимание преимущества, которые дает использование ограниченного числа портов на задней панели маршрутизатора или наличие полагаться на соединение Wi-Fi.

Вы также должны учитывать стоимость самого коммутатора, но они довольно доступны, особенно если вы ищете базовый неуправляемый коммутатор, чтобы просто расширить свою локальную сеть.

Учитывая, что стоимость электроэнергии зависит от того, где вы живете, вот еще одна полезная таблица, которая примерно показывает, сколько вы можете заплатить за запуск нашего коммутатора, потребляющего мощность 30 Вт.

Country	Power Consumption	Hours of Use Per Day	1 kWh Cost	Cost Per Day	Cost Per Year
United States	30W	24	13.31 cents	$0.32	$116
United Kingdom	30W	24	14.37 pence	£0.34	£126
Canada	30W	24	11. You may also like Updated on 26.05.202105.08.2021 Трафареты для штукатурки стен: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито Updated on 20.11.202214.01.2023 Имитация бруса внешняя отделка фото: Имитация бруса для наружной отделки Updated on 20.03.202313.04.2023 Кирпичные печи для дачи: схема кладки, этапы работ, цена, фото Updated on 25.04.202326.05.2023 Как сделать стенку подпорную: Подпорная стенка своими руками — инструкции по строительству +фото Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Comment Name* Email* Website