Как выровнять деревянный кривой пол: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома

Содержание

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянный пол — удобный, теплый и практичный. Однако со временем даже на качественно смонтированном дощатом настиле все рано могут появиться неровности. Если они начинают мешать, если не дают осуществить какие-то планы по переустройству или обновлению отделки – надо принимать меры. И желательно бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!

Можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски?

А действительно, можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски? По сути, да, есть несколько способов, позволяющих создать новую идеально ровную поверхность пола, не демонтируя старого деревянного. Давайте посмотрим, как это делается.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?

Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.

Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.

Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.

Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.

Пол перед началом работ по выравниванию следует подвергнуть очень тщательной ревизии, при необходимости — подремонтировать.

Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.

В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми.

Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.

Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:

Локальное выравнивание на отдельном участке.
Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
Выравнивание по технологии сухой стяжки.
«Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.

Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.

Локальное выравнивание

Случается, что все выявленные неровности на полу – это всего лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтальности уровнем какой-то «горб», один или несколько, портят всю картину. И очевидно, что будет достаточно всего лишь подрезать эти выпирающие вверх участки, как общая картина станет совершенно иной – пол можно считать ровным.

Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.

Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

Электрический рубанок очень здорово помогает быстро удалить выступающие неровности половиц.

Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.

Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.

Правда, такой способ выравнивания не подойдет в том случае, если предполагается сохранить первозданный вид доски под последующую лакировку. Здесь больше к месту будет технология циклевки.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.

Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.

Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность наделать ошибок, вплоть до таких, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит выполнять впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.

Процесс выравнивания деревянного пола циклевкой.

Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол покрашен, да еще несколько раз – попробуй отыщи эти шляпки гвоздей… А манкировать этим никак нельзя – быстро убьются шлифовальные насадки циклевочной машины.

И ещё несколько требований. Так, поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.

Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.

Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Довольно часто встречающийся вариант – когда-то пол был очень качественно настелен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами по себе доски поизносились, выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

Вот в таком случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола фанерными листами. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется его поверхность, облагораживается, делается готовой под любое финишное покрытие.

(Пишем здесь и далее именно про фанеру, хотя это могут быть и иные листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т. п. – сама суть технологии от этого не меняется).

Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.

Даже жутковатый с виду стары дощатый пол, но не потерявший своей прочности, можно довольно быстро сделать «новым», закрыв его полностью листами фанеры.

Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.

Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.

Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины.

Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу застилать практически любым финишным покрытием. Причем даже для керамической плитки исключения не делается – она, если соблюдать определенную технологию, великолепно ложится на фанеру.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.

Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.

Монтаж фанеры по лагам – с размещением в пространстве между старым и новым полом термоизоляционного и шумопоглощающего материала.

Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами. Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.

Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать) может оказаться просто неприемлемым

Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…

Мы довольно поверхностно прошлись по выравниванию фанерой – но вовсе не из-за неактуальности вопроса. Напротив – эта технология одна из наиболее востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «от альфы до омеги» освещается эта тема – от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.

Учимся выравнивать пол фанерой!
Этот листовой материал, при должном его качестве, поможет решить проблему неровных полов быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье портала.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Исходные условия — пол прочный, но кривой. Мало того, кривизна сложно поддается какой-то логике – просто в разных местах чередуются то возвышения, то впадины. В таком случае установка лагов получается слишком хлопотным и нерачительным делом – потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола будет слишком чувствительной. Или придется делать лаги разными по толщине – но с этим точно получится сплошное мучение, причем — очень нелдешевое.

Выход есть – монтировать новую фанеру на подкладки-«пятачки», густо расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.

Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в некотором «ассортименте» — так проще варьировать высотой стопки при выравнивании по горизонту.

Выравнивания пола в горизонтальной плоскости можно добиться часто расставленными подкладками, одиночными или собранными стопкой.

При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.

Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Комната со старым полом, который будет выравниваться фанерой. Горизонтали нет, то есть фанера прямо на доски – не пойдет. Лаги – нежелательны, так как съедают высоту. Остается — подкладки…
	Все начинается с разметки. Надо отбить линию по всему периметру комнаты, по которой впоследствии можно будет ориентироваться при выставлении стопок подкладок по высоте. Если имеется лазерный уровень (построитель плоскостей) то задача упрощается — все это займет считаные минуты. На снимке показана отбитая базовая горизонтальная линия — от нее можно будет «плясать» при выравнивании подкладок.
	Если лазерного уровня нет, придётся по старинке повозиться с водяным – будет даже точнее. А потом перенести базовую линию на нужную высоту и пробить мелованным шнуром, чтобы ее было хорошо видно на всех стенках помещения.
	Подготовленный и рассортированный по толщинам «арсенал» подкладок. Такая сортировка очень упростит работу, когда в ходе установки подкладок будут оперативно требоваться фрагменты «чуть толще» или «чуть тоньше», без конкретного указания размера. Поверьте, так обычно и бывает… Количество подкладок заранее предугадать непросто – все зависит от площади комнаты и от высоты перепадов уровня.
	Расстановка таких стопок будет проводиться с примерных шагом 350÷400 мм. Чтобы было проще, комнату заранее рекомендуется расчертить на квадраты с указанными длинами сторон. Вот в пересечении линий разметки как раз и расположатся наши сборные опоры. Крепить их необходимо в полу саморезами, плотно, а значит, могут еще и понадобиться саморезы разной длины. Так, чтобы саморез, пройдя через всю опору по высоте, еще зашёл в доски пола хотя бы на 30 мм.
	Первый и последний ряды опор практически упираются в стену, с небольшим, миллиметров пять, просветом от нее. Остальные – по линиям с выбранным шагом расстановки. Перепады уровня порой бывают настолько велики, что нет смысла громоздить высокую опору их тонких подкладок. Можно использовать и обрезки толстой доски, просто потом доведя до нужного уровня тонкими фрагментами.
	Как выставлять подкладки по высоте? Это не столь сложно! Ряды вдоль стены поможет выставить нанесенная на стене линия – вершина стопки прокладок должна оказаться на определенном расстоянии от нее по вертикали. И так – по всем точкам вдоль стен. А затем на противоположные подкладки в ряду можно положить ровный брус или металлический профиль, и по нему уже подгонять все подкладки ряда. Если работает лазерный уровень, то еще проще. Надо выставить одну произвольную эталонную подкладку на нужную высоту. Затем к ней сверху вертикально приставляется линейка, на которой делается отметка маркером по линии пересечения лазерной плоскости. И теперь все остальные подкладки нужно вывести на такую высоту, чтобы при приставлении линейки нарисованная и лазерная линии тоже совпали. Работа длительная и довольно утомительная, но никуда не деться.
	После того как стопки подкладок выставлены и надежно зафиксированы, можно выполнить утеплительные и звукоизоляционные работы, если они планировались. В демонстрируемом примере для этого используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в пропорции: одна часть цемента на шесть частей пенополистирольных шариков и на четыре части воды. Полученную полусухую смесь аккуратно выкладывают между опорами. Получается не слишком красиво? – так все равно все будет закрываться фанерой. Да и идеальная ровность выкладки – тоже не нужна. Но, конечно, выше подкладок или на них – укладывать не нужно.
	Спустя двое суток такой утеплитель должен достичь той степени зрелости, что позволяет продолжить работу по настилу пола. То есть – можно будет переходить к монтажу фанерных листов.
	Ну а если утепление не планируется – сразу переходят к настилу фанерного покрытия. Рекомендуется его стелить в два слоя, так, чтобы общая толщина была не менее 15 мм. В демонстрируемом примере стелется первый слой – 8 мм, второй, чистовой – 10 мм.
	Листы тщательно подгоняются и нарезаются на фрагменты, так, чтобы все края легли на подставки. Крепиться фанера к полу должна исключительно через подставки, ни в коем случае не в произвольном месте. Неизбежная вибрация при перемещении пополам уже в ходе их эксплуатации очень быстро вытащит гвозди и саморезы в таких местах.
	Фанеру обычно нарезают на карточки-квадраты, с таким размером, чтобы он был около метра, но точно приходился по линиям, расчерченным на полу. В таком случае карточка отлично ляжет краями на подставки. После того как подогнано несколько карт, можно их окончательно закрепить на полу. Было бы большой ошибкой крепить фанеру средними саморезами только к подкладкам. Нет – крепежный элемент должен пройти насквозь фанерный лист, всю сборную подставку и еще углубиться в доску старого пола на 30-40 мм. Так что саморезы могут потребоваться весьма длинные. Иногда не обойдёшься и без сверления тонкого канала под саморез – то есть работы предстоит много.
	Одному справиться будет тяжело. Если заручиться помощью товарища, то один может заниматься разметкой и раскроем заготовок, а второй будет их окончательно прикручивать в нужном месте. И сразу же проверять правильность установки и соответствие горизонтали с помощью уровня. На этой стадии еще сохраняется возможность внесения некоторых корректив. Первые карты устанавливаются с обязательным зазором от стены в 8-10 мм. И между всеми последующими листами также оставляется деформационный зазор в 5-7 мм.
	Если качественно выложен нижний слой, то с верхним будет уже намного проще. Здесь уже допускается провести укладку крупных листов, даже без их раскроя. Единственное условие – чтобы стыки нижнего ряда не совпали со стыками верхнего. Здесь тоже нельзя забывать о деформационных зазорах. На иллюстрации хорошо показано, что для соблюдения единого размера этих зазоров мастера применили калибрующие вставки нужной толщины. Верхний ряд крепится уже непосредственно к нижнему, саморезы большие не требуются. Шаг между крепежными деталями. – около 300 мм.
	Вот что получилось в итоге – практически идеальная поверхность, пригодная для настила любого финишного напольного покрытия. Слаженная бригада из двух человек потратит на такую комнату, площадью около 20 «квадратов», порядка двух рабочих дней. У самодеятельного мастера с помощником может уйти и больше времени, но и платить никому не придется.

Выравнивание по технологии сухой стяжки

Это – очень интересная технология, позволяющая ликвидировать даже очень серьёзные перепады высоты старого пола, придать ему отменные термоизоляционные и шумоподавляющие качества и выдать в итоге идеально ровную поверхность, годную для любого напольного покрытия.

Вот так выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

Смысл заключается в следующем. Само выравнивание выражается в распределении по поверхности пола сухой легкой засыпки. Затем с помощью определенных операций она выводится точно по горизонтали. После этого по этой выровненной сыпучей массе укладываются гипсоволоконные плиты толщиной 20 мм, которые благодаря имеющейся у них замковой системе сшиваются и склеиваются между собой.

Распределение нагрузки, благодаря взаимной связанности элементов пола и их большой площади, происходит очень равномерно. Дилетантам кажется невероятным, но никакого движения или проседания сухой засыпки не происходит – поверхность получается идеально ровная и очень стабильная.

Можно посмотреть устройство такого пола на схеме:

Схема устройства пола по технологии сухой стяжки.

1 и 2 – это основание пола и стенка соответственно. Здесь на схеме фигурирует бетонное перекрытие, но в качестве основания может выступать практически любая стабильная поверхность, в том числе и старый дощатый пол.

3 – обязательный слой гидроизоляции, в качестве которой может использоваться и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола она еще и предотвратит просыпание мелкой фракции сухой засыпки в щели между досками.

4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

5 – сухая засыпка. Чаще всего в ее роли выступает специально отсортированный керамзит меркой фракции, но с сохранением округлости зерен. Производители материалов специально освоили выпуск таких засыпок. По отзывам мастеров лучшей из предлагаемых в продаже считается Компэвит.

По общему мнению, самая качественная выравнивающая засыпка для сухой стяжки – Компэвит.

~~Компэвит~~

6 – укладываемые на слой засыпки элементы пола. Они имеют гипсоволоконную структуру, выпускаются двухслойными, толщиной 20 мм, и по краям оснащены замковой ламелью. По сути, получается, что один слой несколько смещен относительно второго, что и дает эти выступы-ламели, необходимые для стыковки и жесткой связки элементов.

Гипсоволоконные элементы пола производства компании Knauf

~~элементы пола кнауф~~

7 – овалом выделен участок стыковки элементов. На выступающую нижнюю ламель уже уложенного элемента наносится клей (как правило – знакомый всем ПВА), затем укладывается очередной элемент, чтобы его выступающая верхняя замковая ламель точно легла на промазанную клеем нижнюю.

8 — после укладки по всей длине ламели с шагом 250 мм вкручиваются и слегка утапливаются саморезы, завершающие процесс стыковки элементов пола. Для этой операции лучше использовать специальные саморезы с двойным заходом резьбы и имеющие самозенкующую головку – они легко топятся в ГВЛ-листе и очень хорошо удерживаются в нем.

Специальный саморез для систем сухой стяжки с гипсоволоконными элементами пола

9 – финишное покрытие, настилаемое на пол.

10 – плинтус, скрывающий все оставленные вдоль стен зазоры.

Слишком долго про технологию чухой стяжки в этой публикации распространяться не будем – читатель должен был понять суть технологии, увидеть, что она не особо сложна, а ее элементы – не столь дороги. Если его эта тема заинтересовала больше, чем другие технологии, разбираемые в статье, то перенаправим его на более детальное рассмотрение.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой.
Да, именно так можно позиционировать статью, к которой приведет рекомендуемая ссылка. Есть там и немного теории, и методика расчета количества материалов, и подробная пошаговая инструкция по укладке сухой стяжки пола.

«Мокрая» стяжка с использованием минеральных растворов

Да, и такое возможно на деревянном полу, если кто не знал.

Варианты могут быть такие:

Обычная цементно-песчаная стяжка с разравниванием по созданной системе маяков.
Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.

И то и другое можно отнести, так сказать, к экзотическим в какой-то мере способам выровнять старый деревянный пол. Но это действительно работает, если учтены все возможные риски. !

Итак, по первому варианту.

Действительно, иногда выровнять деревянные полы можно цементно-песчаной стяжкой. Но помните, что в этом случае конструкция из старых лаг и досок будет испытывать очень серьёзную дополнительную нагрузку. И под цементную стяжку подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим шагом установки лаг. Зато такая технология позволяет выровнять основание даже с очень большими неровностями.

Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала тщательно подготавливают: очищают от мусора, пробивают все гвозди, заделывают щели. Затем пол грунтуется антисептической пропиткой, а после ее высыхания – покрывается гидроизоляционным материалом. Далее готовится система маяков, укладывается армирование (сетки – если это необходимо) и, после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3), производится заливка. Залитый раствор разравнивается по маякам, как и при обычной стяжке. Уход за созревающей стяжкой тоже никаких особых нюансов не таит.

По второму варианту.

Выровнять старые деревянные полы вполне можно, используя самовыравнивающиеся смеси. Это поистине универсальное средство, которое отлично нивелирует любые неровности. В итоге – поверхность, как идеальный вариант под укладку другого напольного покрытия.

Однако залить такие полы для новичка – весьма непросто. Любая ошибка может стать фатальной, потребующей впоследствии демонтажа полопавшейся стяжки, а может – и старого деревянного основания, как повезет…Да и стоят качественные смеси для выравнивания недешево.

~~Наливной пол Волма Экспресс~~

Рекомендуем посмотреть видеосюжет – он, возможно, поможет правильно оценить свои силы, прежде чем принимать столь ответственное решение.

Видео: Пример заливки самовыравнивающегося пола на деревянное основание.

Как выровнять деревянный и бетонный пол под линолеум своими руками

Линолеум был и остается одним из наиболее популярных видов напольного покрытия. Он идеально подходит для любых жилых помещений: спален, гостиных, кухонь, прихожих и др. Средний срок службы качественного линолеума около 8 лет.

Для того чтобы он прослужил не меньше этого срока, его нужно уложить на хорошо подготовленное основание и правильно за ним ухаживать. Как выровнять пол под линолеум правильно? Давайте разберемся.

Как выровнять деревянный пол

Чаще всего в домах и квартирах оборудованы деревянные полы. Они прочные, теплые, экологически чистые, хорошо выдерживают нагрузку и не играют при правильной укладке.

Но к сожалению качество пиломатериалов не очень высокое, к тому же они часто рассыхаются и трескаются в процессе эксплуатации.

Обычно деревянные полы находятся не в самом лучшем состоянии — их надо выравнивать

Линолеум же является эластичным материалом и легко прогибается, повторяя все неровности. Это может привести к его деформации и выходу из строя. Поэтому деревянную поверхность нужно выровнять до практически идеального состояния.

Это можно сделать следующими способами:

Циклевкой.
Шпатлеванием.
Настиланием фанеры или OSB.
Заливкой самовыравнивающей смесью.

Циклевка пола

Циклевка – один из наиболее технически сложных и трудоемких процессов, с помощью которого можно выровнять деревянный пол. Обычно такая работа проделывается при помощи циклевальной машины. Чем она тяжелее, тем лучше ровняется поверхность. В углах можно зачищать неровности обычной шлифмашиной со специальным диском.

Обратите внимание: необязательно покупать циклевальную машину ради того, чтобы выровнять 30 квадратов пола. Ее можно взять напрокат или нанять обученную бригаду. Можно даже самостоятельно зачистить пол шлифмашинкой, но особо хорошего результата не ждите.

Перед циклевкой необходимо проверить поверхность и удалить с нее все металлические предметы. Если ваши доски затянуты саморезами, то утопите их на 3-4 мм от поверхности шуруповертом. Если гвоздями – то забейте их на такую же глубину наставкой.

Работать с циклевальной машиной нужно очень аккуратно. Обязательно оденьте респиратор, очки и наушники – будет много пыли. Циклевать пол нужно от угла, двигаясь вдоль стены.

Циклевка — быстрый и качественный способ выровнять пол под линолеум

Когда верхний слой будет снят, при помощи шпатлевки заделайте все крупные щели и неровности. При необходимости процесс циклевки повторяют. Затем необходимо аккуратно смести опилки и щепки с пола, пропылесосить поверхность и обработать доски антисептиком для защиты от гниения и насекомых.

Шпатлевка поверхности

Еще один хороший способ того, как выровнять деревянный пол под линолеум – использовать специальные шпатлевки. Можно приобрести готовую смесь в магазине, а можно приготовить их самому, смешав опилки и качественный ПВА. Если у вас более-менее ровный пол, то его можно просто прошпаклевать, заделав крупные трещины.

Если пол совсем старый и кривой, то можно сделать из опилок своеобразную стяжку. Набейте на доски деревянные маяки, выровняв их по уровню, а затем заполните пространство между ними смесью влажных опилок и клея. По консистенции шпатлевка должна напоминать густую сметану – она не должна лепиться, а растекаться по поверхности.

В том случае, если необходимо сделать слой толще 20 мм, то создавайте его в два этапа, дождавшись полного высыхания. Этот способ выравнивания наиболее дешевый, но требует больше всего времени.

Выравнивание листами

Пол можно выровнять, застелив его листами фанеры, ДСП или OSB. Если ваш пол более-менее ровный, то листы можно просто расстелить по поверхности и прикрутить саморезами. В том случае, если пол имеет дефекты или серьезные перепады, то применяется лаговый способ. Принцип следующий – сначала листы режутся на квадраты с длиной стороны в 60 сантиметров.

Затем на пол укладываются лаги, сделанные из этой же фанеры шириной в 20-30 см. Лаги выравниваются по уровню – при необходимости под них делаются подкладки. Затем они закрепляются саморезами. Сверху на лаги укладываются квадраты – нужно рассчитать так, чтобы стыки были посередине полос.

Фанера также прикручивается саморезами, а швы затираются шлифмашникой. Листы рекомендуется класть как кирпичи – со смещением на половину. Листы OSB или ДСП можно не разрезать – они практически не прогибаются.

Быстро и надежно можно выровнять пол под линолеум листами фанеры

Выравнивание смесями

Это самый быстрый и современный способ выровнять поверхность. Его рекомендуется использовать в том случае, если перепад высот не превышает 20 мм. Первым делом подготовьте поверхность – закрепите шатающиеся доски, заделайте сквозные щели и крупные трещины, прогрунтуйте пол. Закройте стены пленкой, подворачивая ее на пол или купите специальную ленту для наливных смесей.

Если у вас не стоит короб в дверях, то набейте планку чуть выше уровня будущего пола. Затем раскатайте по поверхности армирующую сетку, закрепите ее строительным степлером. Теперь нужно приготовить смесь. Используйте для этого большое ведро или какую-то крупную емкость.

Приготовьте смесь согласно инструкции. Для размешивания смеси можно использовать обычную дрель со специальной винтовой насадкой. Важно соблюдать пропорции – чересчур жидкая смесь будет долго сохнуть и может треснуть.

Далее процесс достаточно прост: вылейте смесь на пол и разровняйте ее шпателем до необходимой толщины. Таким же самым образом двигайтесь и далее, пока полностью не покроете одну полосу вдоль стены. После этого прокатайте поверхность специальным игольчатым валиком, который выгоняет из смеси пузыри.

Обратите внимание: лучше всего работать вдвоем – пока один готовит смесь, второй ее разравнивает и выливает. Если время между соединением смеси будет чересчур большим, то получится трудноубираемый шов. Покрытие сохнет примерно 24-36 часов, после чего по нему можно раскатывать линолеум.

Выравнивание бетонного пола

С деревянным полом закончили, давайте разберем как выровнять бетонный пол под линолеум. Бетон – твердое и пыльное покрытие, поэтому если вы хотите укладывать линолеум прямо на него, то нужно очень хорошо подготовить основание. Сначала хорошо подметите поверхность, удалив с нее любую пыль.

Если на основании есть трещины и выбоины, то заделайте их шпатлевкой. Поверхность должна быть идеально ровной – никаких бугорков, камушков или перепадов встречаться не должно. Если они есть, то вам придется создать новую стяжку.

Выставленные маяки под заливку стяжкой

Для этого хорошо очистите поверхность. На ней не должно быть краски, масляных пятен или отслоений. Все это необходимо убрать. Если старая стяжка не очень качественная и крошится при прикосновении, то ее необходимо по-максимуму снять.

Теперь нужно рассчитать уровень будущего пола. Найдите самую высокую точку в помещении и перенесите этот уровень на стены.

Это можно сделать при помощи водяного или лазерного уровня. Это низшая точка будущего пола. Теперь добавьте к ней 20 мм и прочертите линию по периметру. Это будет уровень стяжки.

Обратите внимание: если вы планируете делать теплый пол, то уровень необходимо повысить до 30 мм. Такая толщина эффективно рассеивает тепло по поверхности, не давая трубам перегреваться или быстро остывать.

После того как разметка сделана, пол грунтуют минимум два раза. Затем сверху на него укладывают гидроизоляцию из целлофановой пленки толщиной в 200 мкм или специальной мембраны. Края пленки заводятся на стены, а листы между собой склеиваются скотчем, как было описано выше.

Далее список действий следующий:

На пол укладывается армирующая сетка с ячейками не крупнее, чем 10 на 10 см.
Устанавливаются маяки. Их можно крепить на гипсе или алебастре – он быстро засыхает. Уровень у маяков выставляется по верхней нарисованной линии. Дополнительно правильность укладки проверяется длинным правилом или палкой – она должна ложиться на три маяка и не играть при этом. Ширина между маяками зависит от вашего правила – она должна быть чуть меньше, чем его длина.
Заливка раствора. Готовится обычный цементно-песчаный раствор в пропорции 1 к 3 по консистенции как жидкая сметана. Затем его заливают между маяками по уровню чуть выше маяков и разравнивают правилом, вжимая и уплотняя в основание. Двигаться необходимо от противоположного входу угла к двери. Работать надо быстро, чтобы раствор не подсыхал на стыках.
После окончания заливки необходимо дать стяжке подсохнуть. Через 6 часов пролейте ее небольшим количеством воды, накройте пленкой оставьте сохнуть. Можно не накрывать пленкой, но тогда поливайте ее каждый день, чтобы она не лопнула. Полностью стяжка высыхает только через 25 дней.
Через три дня после заливки вытащите маяки из стяжки. Делать это необходимо, поскольку при работе правилом вы сняли верхний защитный слой на них и металл будет ржаветь. Удалите их, получившиеся щели залейте свежеприготовленным раствором цемента и песка, заровняйте неровности шпателем.

Последний этап — выравнивание раствора правилом по маякам

После того как стяжка высохнет, выравнивание пола под линолеум считается законченным. Теперь можете раскатывать покрытие.

Кстати, рекомендуем вам проложить под него подкладку из вспененного полиизола или технической пробки. Она значительно продлит срок службы линолеума и сыграет тепло-и звукоизоляционную роль.

Как выровнять деревянный черный пол для ламината: советы профессионала

Содержание

Как домовладелец, вы, возможно, сталкивались с необходимостью выравнивания деревянного черного пола для ламината. Важно не торопиться и делать это правильно, чтобы не получить неровный пол или, что еще хуже, пол с провалами и впадинами.

Существуют различные методы выравнивания деревянного основания под ламинат. Это зависит только от размера области, над которой вы работаете. В общем, что вам нужно сделать, это удалить высокие и низкие точки. Замените эти места новыми досками, а затем снова прикрепите оставшиеся доски с помощью гвоздей и шурупов.

В этой записи блога мы познакомим вас с различными способами выравнивания деревянного пола под ламинат. Ламинат часто укладывают на неровный деревянный пол, который трудно уложить, не снижая ожидаемого срока службы. С помощью этих советов и методов вы узнаете, как быстро и легко выровнять деревянный черновой пол, чтобы он был готов к укладке нового ламината!

Почему важен ровный черный пол

Прежде чем мы перейдем к различным способам выравнивания деревянного черного пола, давайте поговорим о том, почему важно иметь ровный пол. Ровный черный пол важен по двум основным причинам: во-первых, неровный черный пол может привести к растрескиванию или поломке ламинированных досок.

Вторая причина заключается в том, что неровный пол может сократить срок службы ламината. Когда доски не выровнены, они более подвержены износу. И когда одна доска повреждена, это может привести к повреждению соседних досок. Этот эффект домино может быстро привести к дорогостоящему ремонту или замене.

Что нужно знать при выравнивании деревянного основания под ламинат

Всегда используйте подложку хорошего качества. Правильный черновой пол позволит вашему ламинату дышать и со временем обеспечит вам наилучшие результаты.
При выборе выравнивателя убедитесь, что он безопасен для ламината. Не все выравнивающие составы одинаковы, и некоторые из них могут содержать ингредиенты, которые могут повредить ламинат.
При выравнивании деревянного основания под ламинат в некоторых местах может потребоваться добавление дополнительного материала. Это будет зависеть от состояния вашего существующего чернового пола

СВЯЗАННЫЕ: Как выровнять черный пол для твердой древесины в Easy Steps

Оценка основания

Если вы не знаете, как лучше всего выровнять черный пол, рекомендуется оценить ситуацию перед началом работы.

Используйте поверочную линейку для проверки выступающих краев и впадин

Один из самых простых способов оценки чернового пола — использование поверочной линейки. Установите его поверх пола в разных местах, над разными секциями, проверяя наличие приподнятых краев или провалов между каждой секцией. Если есть какие-то выступы, которые нужно выровнять, вы сможете легко их увидеть с помощью линейки.

Сколько места необходимо для толщины пола?

Измерьте толщину ламината при планировании выравнивания деревянного пола. Таким образом, вы заранее будете знать, сколько места он займет и будут ли зазоры между полом и стеной.

Инструменты, которые вам понадобятся

Вот некоторые из инструментов, которые могут вам понадобиться для выравнивания чернового пола.

Молоток
Пила или козлы для разделочных досок
Рулетка
Монтировка
Дрель/отвертка с винтами и шлифовальным диском
Выравниватель пола или шпаклевка для дерева
Шпатель или шпатель
Кисть для нанесения напольного покрытия/герметика

Как выровнять деревянный черновой пол под ламинат: простые приемы

После того, как вы оценили черновой пол, пора приступать к выравниванию выступающих точек. Метод, который лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации, будет зависеть от типа напольного покрытия и его конструкции.

Подход для всего дома: установка черного пола из новых досок

Если у вас есть черный пол, состоящий из досок, лучшим вариантом для его выравнивания будет установка новых досок. Это подход к выравниванию всего дома, и это лучший вариант, если у вас есть несколько высоких точек по всему черновому полу или много провалов между досками. При комплексном подходе вы будете заменять весь черный пол новыми досками одинаковой толщины.

Удалить высокие точки или низкие доски

Для начала вам нужно удалить все высокие места или низкие доски. Это будет первый слой досок, который вы возьмете. Используйте монтировку, чтобы удалить все гвозди или винты, удерживающие их на месте, прежде чем поднимать их.

Замена высоких точек или нижних досок на новые

После того, как вы удалили высокие точки, пришло время заменить их новыми досками. Вы можете использовать козлы или пилу, чтобы отрезать сменные доски, чтобы они были ровными и одинаковой толщины.

Повторно прикрепите оставшиеся доски с помощью гвоздей/шурупов и прокладок

Перед заменой плат обязательно установите их на место. Используйте дрель и отвертку с шурупами подходящего размера для вашего черного пола, чтобы надежно закрепить его на месте, разделив каждую доску тонкими деревянными брусками, называемыми прокладками.

Подход для небольших площадей: установка одной доски за раз

Если у вас есть небольшая площадка, высокая или низкая, то лучшим вариантом для выравнивания будет установка одной доски за раз. Это подход для небольшой площади, и вам придется регулировать толщину каждой устанавливаемой доски.

Удаление высоких точек или низких досок

Устанавливайте по одной доске, чтобы заменить высокие или низкие доски

Повторно прикрепите оставшиеся доски с помощью гвоздей/шурупов

СВЯЗАННЫЕ : Как выровнять основание для укладки винила

Как выровнять деревянные полы на неровных поверхностях

Деревянные полы могут стать прекрасным украшением любого дома. Их легко чистить и обслуживать, и они добавят нотку элегантности в любую комнату. Однако одна из наиболее распространенных проблем с деревянными полами заключается в том, что они могут быть неровными. Если ваши деревянные полы неровные, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы выровнять их.

Использование выравнивающей массы

Одним из самых простых способов выравнивания деревянных полов является использование выравнивающей смеси. Это вещество, которое можно распределить по полу, а затем разровнять шпателем. После высыхания образуется ровная поверхность.

Использование прокладок

Прокладки — это тонкие деревянные бруски, которые можно вставлять между половицами. Это поднимет доски и выровняет их с остальной частью пола.

Используйте кувалду

Если ваши полы действительно неровные, вам может понадобиться использовать кувалду, чтобы выровнять их. Вы можете сделать это, ударяя кувалдой по высоким точкам, пока они не выровняются с остальной частью пола.

Используйте напольный домкрат

Это устройство, которое можно разместить под досками, а затем повернуть, чтобы поднять их. После того, как они подняты, вы можете положить под них прокладки, чтобы удерживать их на месте.

Советы по выравниванию деревянного основания под ламинат

Вот несколько советов и соображений, которые следует учитывать при выравнивании основания:

Обрезные доски в конце основания площадной подход к выравниванию, обрезайте доски только в конце чернового пола. Если вы используете подход к выравниванию всего дома, вы можете вырезать все доски.
Доски, обрезанные под прямым углом
Важно, чтобы каждая устанавливаемая вами доска была обрезана под прямым углом, чтобы она подходила к уже установленным доскам.
Варианты напольного покрытия для вашего нового чернового пола
После выравнивания чернового пола вы можете укладывать любой понравившийся пол. Ламинат — это один из вариантов, но есть и много других, которые следует учитывать.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать выравнивающую смесь для деревянных полов?
Да, вы можете использовать выравнивающую смесь для деревянных полов. Это вещество, которое можно распределить по полу, а затем разровнять шпателем. После высыхания образуется ровная поверхность.
Что такое прокладки?
Прокладки — это тонкие деревянные бруски, которые можно вставить между половицами. Это поднимет доски и выровняет их с остальной частью пола.
Как использовать кувалду для выравнивания пола?
Вы можете использовать кувалду, чтобы выровнять полы, ударяя кувалдой по высоким точкам, пока они не выровняются с остальной частью пола.
Как использовать домкрат для выравнивания полов?
Домкрат — это устройство, которое можно поместить под доски, а затем повернуть, чтобы поднять их. После того, как они подняты, вы можете положить под них прокладки, чтобы удерживать их на месте.
Сколько стоит выровнять пол?
Стоимость выравнивания пола будет зависеть от размера площади, которую необходимо выровнять, и типа используемого оборудования. Как правило, вы можете рассчитывать на оплату от 200 до 300 долларов за небольшую работу и от 500 до 1000 долларов за большую работу.
Какие варианты напольных покрытий я могу выбрать после выравнивания чернового пола?
После выравнивания чернового пола вы можете укладывать любое напольное покрытие. Ламинат — это один из вариантов, но есть и много других, которые следует учитывать. Вы также можете проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, что он порекомендует для вашей конкретной ситуации.
Как выровнять деревянный черновой пол под ламинат: Заключение
Удаление досок может занять много времени. Если вы делаете это с подходом к выравниванию всего дома, то преимущества ровного пола будут того стоить.
Не забывайте обрезать доски под прямым углом, и вы будете на пути к укладке идеального ламината для своего дома.
СВЯЗАННЫЕ: Как выровнять фанерный пол под ламинат
Как выровнять деревянный пол под ламинат
Если вы планируете укладывать в комнате винил, листовой винил или ламинат, то неровности половиц, скорее всего, будут видны через.
При укладке нового декоративного пола чрезвычайно важно иметь хороший ровный черновой пол.
Покрытие старых половиц новыми листами ДВП позволит получить более ровную поверхность. В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим, как установить листы ДВП, чтобы ваш черновой пол был готов для ламината.
В каком состоянии ваш существующий пол?
Возможно, вы находитесь в хорошей отправной точке, когда все половые доски находятся в хорошем состоянии. Или вам может понадобиться поднять некоторые половицы заранее
Однако гнилые половицы необходимо заменить.
Сейчас самое время починить и расшатать скрипучие или скрипящие половицы. Их необходимо прикрутить перед укладкой нового пола.
Всегда используйте шурупы для крепления досок пола, не используйте гвозди. Таким образом, вы значительно уменьшите скрип при укладке нового напольного покрытия.
Проверить наличие труб и кабелей и отремонтировать
Прежде чем прикручивать винты к текущим платам, убедитесь, что вы не вкручиваете какие-либо трубы или кабели. Если вы это сделаете, вы рискуете значительно увеличить стоимость работы.
Используйте детектор труб или кабелей, чтобы убедиться, что там ничего нет, так как трубы могут быть фактической причиной того, что доски не были закреплены во время выполнения каких-либо предыдущих работ.
В качестве последнего штриха проверьте, нет ли торчащих над поверхностью гвоздей или головок шурупов. Все, что вы найдете, пробейте их молотком и гвоздями, чтобы они ушли под поверхность и остались там.
Сглаживание неровностей
Если старые половицы выглядят так, как будто их можно сгладить с помощью мелкого песка, рекомендуется использовать для этого ленточный шлифовальный станок или орбитальную шлифовальную машину.
Не забывайте надевать перчатки, защитные очки и маску при шлифовании половиц. В качестве последнего штриха, возможно, используйте рубанок или механический рубанок перед этой двойной проверкой головок гвоздей и винтов, чтобы они не повредили лезвие
Выберите свои доски
Если у вас есть влага, вы можете использовать WBP ( атмосферостойкий) фанера вместо оргалита
использовать оргалит толщиной 3 мм. Если вы можете использовать листы большего размера, так как они дадут преимущество в меньшем количестве соединений в листах, но будут более громоздкими для транспортировки и работы.
Меньшие размеры легче транспортировать и работать, тем более, если вам нужно забрать материалы из местного хозяйственного магазина, но в них будет больше стыков.
Запишите длину и ширину досок, чтобы точно рассчитать, сколько вам нужно.
Рассчитайте, сколько выравнивающей плиты вам понадобится
Теперь пришло время заняться математикой.
1.
Измерьте комнату
Вам необходимо рассчитать длину, ширину и общую площадь помещения. Используйте рулетку, чтобы измерить как ширину, так и длину.
Затем перемножьте каждое из этих значений, чтобы получить площадь в квадратных метрах.
2. Определите размер листов, которые вы будете использовать
После того, как вы решили, какие листы вам нужны, выберите размер досок, который вам больше всего подходит, исходя из размера вашей комнаты, потребностей в транспортировке (т. е. нужно ли вам укладывать их в
Например, доска размером 1,2 м x 2,4 м даст вам 2,88 м2 плиты на каждый лист для работы.
3. Разделите размер комнаты на размер листов ДВП
Теперь вы знаете размер комнаты И размер досок, пришло время определить, сколько вам нужно. Купите дополнительный лист или два, чтобы у вас не закончились и вам не нужно было совершать дополнительную поездку в магазин.
Например,
Если размер вашей комнаты 4 м х 5 м, это 20 м2.
Если разделить 20 м2 (размер комнаты) на 2,88 м2 (размер доски), то в сумме получится 6,94 или 7 досок.
Если вы добавите одну или две дополнительные доски, вам понадобится 8 или 9доски всего.
Подготовьте листы ДВП перед укладкой
Теперь, когда вы получили свои доски, вам нужно подготовить их к помещению перед укладкой. Вот как
Во-первых, втирайте воду в шероховатую сторону каждого листа. Затем положите листы горизонтально в помещении, где они будут уложены, минимум на 24 часа. Это помогает им акклиматизироваться в новой среде.
Смачивание листов приводит к тому, что доски расширяются, а затем сжимаются после повторного высыхания – это предотвращает образование неравномерных неровностей и стыков из-за расширения после того, как они были прочно уложены на пол.
Приступайте к укладке половиц
Используйте гвозди из нержавеющей стали длиной 20 мм, чтобы зафиксировать покрытие на месте.
Начните в центре комнаты под прямым углом к существующим половицам. (потому что стены могут быть не идеально квадратными).
Фанерная доска лежит поперек текущих досок пола
Измерьте комнату, чтобы найти центр, и начните свою первую выравнивающую доску в этой точке.
Расположите первый лист так, чтобы его длинная сторона находилась под прямым углом к существующим половицам. Положите его на половицы
Начиная с центра и нижней части листа, прибейте половицы с расстоянием 150 мм между каждым гвоздем. Забейте гвозди во всех направлениях (вверх, вниз, влево и вправо), покрывая всю доску.
Оставьте примерно 1,5 см от края (15 мм).
При укладке следующего набора досок вокруг той, что находится в центре комнаты, совместите стыки остальных досок с первой доской, которую вы прикрепили к полу.
Постарайтесь обеспечить нахлест не менее 1 четверти листа
Установка досок вокруг предметов
Иногда в комнате могут быть предметы, которые вы просто не можете переместить. В этом случае вам нужно будет разместить выравнивающие доски вокруг объекта снаружи.
Начните с изготовления шаблона препятствия, затем отметьте доску карандашом, чтобы точно знать, где отрезать доску.
Когда вы дойдете до конца комнаты, вам нужно будет вставить все полоски выравнивающей доски в зазоры у стен, чтобы убедиться, что весь пол покрыт.