Как выглядит штангенциркуль фото: что это такое и из чего состоит ШЦ-1? Виды с глубиномером и другие, погрешность и методика поверки точности измерения

Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о безымянном электронном штангенциркуле. Устройство довольно популярное, характеристики очень даже неплохие. Обзоры на муське уже встречались, но у меня немного другая разновидность. Также я постараюсь сравнить его с советским микрометром и простеньким аналоговым штангелем. Кому интересно, милости прошу под кат. (Осторожно, п.18!)

Возможные причины покупки электронного штангенциркуля:
— падение зрения. Не секрет, что с возрастом зрение «садится», либо могут появиться так называемые «близорукость» (хорошо видишь вблизи, но плохо вдали) или «дальнозоркость» (хорошо или плохо видишь вдали, но практически всегда плохо вблизи). Если с близорукостью шкалу нониуса на аналоговых штангелях еще более-менее можно различить, то с дальнозоркостью это доставляет серьезные неудобства. К тому же людям с нормальным зрением все равно приходится напрягать глаза, чтобы посмотреть шкалу. А если еще учесть, что на производстве весь инструмент обычно запачканный и освещение страдает, то приходится задумываться о более простом способе измерения.

— скорость измерения. Даже опытный слесарь измеряет деталь в течение 5-10 секунд, а что уже говорить о новичках. Здесь электронный штангель вне конкуренции.
— в некоторых случаях невозможно использовать аналоговый штангель. В основном это касается людей с ограниченными возможностями, к примеру, со слабым зрением. При подключении к ПК возможно есть программы, проговаривающие измерения голосом.
— неумение или лень пользоваться аналоговым штангенциркулем. Бывают и такие случаи.
— необходимость введения некоторой автоматизации. Некоторые штангели умеют подключаться к ПК и вносить показания в базу данных

Применение:
— измерение наружных размеров деталей
— измерение внутренних размеров деталей

— измерение глубины отверстий, пазов
— использование в качестве циркуля или мощного пинцета для выкручивания утопленных шайб, поскольку металлическая конструкция это позволяет — довольно крепкая (не рекомендуется).

Итак, с назначением разобрались. Теперь переходим непосредственно к электронному штангенциркулю:

ТТХ:
— ЖК дисплей – LCD 1,77″ (высота экрана 18мм)
— Материал корпуса — сталь
— Диапазон измерения — 0 ~ 150мм (0 ~ 6″)
— Единицы измерения – мм и дюйммы
— Разрешение – 0,01мм
— Точность измерения (погрешность) – 0,01мм
— Максимальная скорость измерения — 1,5 м/сек
— Настройка в ноль – да (в любой точке шкалы)
— Питание — одна батарейка SR44/LR44 1.5V
— Автовыключение – да (6 минут)
— Наличие доводчика – да

— Наличие интерфейса подключения к ПК — нет
— Рабочая температура: 0 ~ -40°С

Комплектация следующая:
— пластиковый кейс для хранения
— штангенциркуль
— крестовая отвертка
— запасная батарейка
— инструкция на китайском языке
— сертификат на изделие

Пластиковый кейс достаточно жесткий, открывается и закрывается без проблем. Как я понял, он универсальный, т.к. присутствуют пустые отсеки для других моделей:

Инструкция полностью на китайском языке и не представляет ничего интересного:

Имеется даже сертификат качества:

Вес штангеля небольшой, всего 178гр, чуть тяжелее аналогового:

Сравнение с аналоговым штангенциркулем (156мм vs 129мм):

Отличительная особенность штангеля – полностью металлическая конструкция, включая рамку:

На обратной стороне рамки есть небольшая шпаргалка:

Дисплей большой, цифры яркие и четкие, углы обзора очень большие, чуть ли не 150°:

Качество обработки металла – чуть выше среднего, но по сравнению с аналоговым – намного лучше:



Единственное, что меня озадачило – очень большие зазоры, начиная с середины губок (аналоговый штангель справа):

Губки сведены до упора, но присутствует некоторый зазор по всей длине губок – около 0,1мм, кроме края, где скосы. У аналогового совсем небольшой зазор только с краю. Поэтому замерять нужно самой крайней частью губок!
Тот самый зазор (разница 0,09мм):

Органы управления:

В основе работы цифрового штангенциркуля используется емкостная матрица — кодер. Подробнее расписано вот здесь.

Поскольку планируется сравнение с аналоговыми приборами, то коротко поясню по способу измерения.

Аналоговый штангенциркуль:

— раздвигаем губки
— зажимаем измеряемую деталь либо основными, либо вспомогательными губками
— смотрим число целых миллиметров на основной (длинной) шкале, которые располагаются с левой стороны от нулевой отметки нониуса
— далее определяется количество долей миллиметра (десятые или сотые, в зависимости от цены деления нониуса). Смотрим на шкалу нониуса под прямым углом и находим штрих, совпадающий с одной из отметок основной шкалы. Если таких штрихов несколько, берут значение, ближайшее к нулю нониуса – именно оно отображает количество десятых долей миллиметра.
— складываем целую часть и десятые доли, в результате получается полный размер детали.

Цифровой штангенциркуль:

— раздвигаем губки
— зажимаем измеряемую деталь либо основными, либо вспомогательными губками
— смотрим результат измерения на экране (:-))

Аналоговый микрометр

1) проверяем микрометр на ноль, путем кручения трещотки (на самом краю справа) до первого щелчка. Если нули совпадают, то зер гуд. Если нет, то смотрим пункт 2.
2) прижимаем винт и пятку микрометра трещоткой, зажимаем стопорный винт и приоткручиваем шляпку на барабане (перед трещоткой). Держим микрометр строго за барабан, совмещаем ноль нониуса с нолем основной шкалы и аккуратно затягиваем шляпку. Затем повторяем пункт 1 и если нули сходятся, то идем дальше
3) раздвигаем микрометр, путем кручения барабана на размер, чуть больший измеряемой детали
4) зажимаем измеряемую деталь путем кручения трещотки (на самом краю) до первого щелчка
5) смотрим основную шкалу на стебле (неподвижная часть) микрометра, сверху цена деления обычно 0,5мм, снизу 1мм.

6) определяем, какой штрих ближе всего к нониусу (крутящийся барабан). Если нижний, то отсчитываем по целым миллиметрам. Если к нониусу ближе верхний штрих, то прибавляем 0,5мм к целым.
7) смотрим но нониусу (на барабане) сотые части миллиметра и прибавляем их к целым.

Сравнение с аналоговыми измерительными приборами:

Сравнивать буду с советскими приборами: штангенциркуль с точностью 0,1мм и микрометр с точностью 0,01мм. В качестве образцов – щупы и точный цилиндрик микрометра, длиной 25мм:


Замер цилиндрика микрометра длиной 25мм аналоговым штангелем (ровно 25мм):

Замер цилиндрика микрометра длиной 25мм цифровым штангелем (ровно 24,99мм):

Как видим, зазоры в разных частях губок «играют», разница 0,09мм (почти 0,1мм, епрст, при заявленной 0,01мм), поэтому для приемлемой точности измеряем на самом краю губок или по всей площади (вдоль губок). Популярный тест на «параллельность» губок – зажатие 3 шариков от подшипников с боков и в центре губок, штангель точно не пройдет, :-(.

Теперь в ход пускаем советский микрометр с точностью 0,01мм. Замер щупов 0,35мм и 0,5мм (0,35мм и 0,5мм):

Замер щупов 0,3мм и 0,5мм цифровым штангелем (0,29мм и 0,51мм):

Замер щупов 0,3мм и 0,5мм аналоговым штангелем (0,3мм и около 0,45мм):

PS, как видим, в погрешность 0,01мм электронный штангель вписывается. Для дома хватит за глаза.

Плюсы:
+ удобный и надежный кейс для хранения (это как-никак точный измерительный прибор, хранить его без коробки в общем ящике с инструментом не рекомендуется)
+ полностью металлическая конструкция – как губок, так и рамки
+ приемлемая точность измерения (± 0,01мм)

+ высокая скорость измерения
+ крупные четкие цифры с хорошими углами обзора
+ автовыключение через 6 минуты простоя
+ настройка на нуль в любой точке шкалы

± отсутствует разъем для подключения к ПК

Минусы:
— не приживаются на производстве (электромагнитный наводки, влажность, грязь очень сильно снижают ресурс прибора). В токарных мастерских в воздухе постоянно витает масляная пыль, поэтому прибор в таких помещениях прослужит недолго
— большой начальный зазор в 0,1мм между губок в основной их части, т.е. нет параллельности губок (замерять только на конце губок или по всей их длине)
— сотые показания разнятся в зависимости от нажатия на губки
— боится влаги
— безымянный Китай (производитель не указан)

Вывод: несмотря на некоторые недостатки, устройство годное для домашнего использования, главное правильно приноровиться. Штангель довольно увесистый, его приятно держать в руках. Как говорится, он производит впечатление качественного товара, но я так и не нашел под каким брендом выпускается данный штангель, скорее всего какая-то копия с известного прибора. Точности в 0,01мм для домашнего использования хватает за глаза. Я в основном использую штангель для замера сверел, т.к. хвостовики у многих сточены и частенько попадаются сверла нестандартных размеров.

С данным штангелем данная операция по поиску подходящего сверла занимает считанные минуты. Я остался прибором доволен.

Киска:

Кому интересно, еще обзоры:

Зарядное устройство/повербанк Miller ML-102 v7.1 и его доработка
Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion
Отличная microSDXC UHS-I карта Toshiba 64gb

Специализированная плата SC-0241 или собираем свой однобаночный Power Bank
Выбираем зарядку для дома, часть первая. Зарядное устройство Xtar SP1.
Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-3100 V2.2 и его доработка
Почти «народные» аккумуляторы Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mah
Фонарь Convoy BD03 со встроенной зарядкой и его доработка, часть первая. Описание и разборка
Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320
Компактный «народный» ПБ Xiaomi 10000mah и его модификация
Битва тяжеловесов или выбираем высокотоковые литиевые аккумуляторы
Отличный полутяжеловес — аккумулятор Samsung INR18650-30Q
Отличный наключный фонарик Lumintop Tool AAA
Неплохой тактический фонарик Nitecore P12
Мощный четырехглазый монстр — поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль
Опыты дилетанта или знакомимся с бюджетным ТВ боксом MXV
Неплохой фонарик Fenix RC20, полностью лишенный возможности кастома
Бюджетный квадрокоптер Bayang X5 с отличным функционалом, часть первая
Готовый 2х20Вт стереоусилитель Kinter MA-180
Отличное пусковое устройство/ПБ для автомобиля Vinsun V5 21000mah
Брендовый автомобильный пускач/ПБ BlitzWolf K3 12000mah
Отличный плоский повербанк Pineng PN-963
Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий
Более продвинутый конкурент ПБ Xiaomi — повербанк Pineng PN-988 10000mah
Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Что такое тормозной суппорт (и как узнать, неисправен ли мой)?

Если ваш автомобиль оснащен дисковыми тормозами, тормозные суппорты имеют решающее значение для замедления и остановки автомобиля. Вот что вам нужно знать.

Тормозной суппорт играет центральную роль в дисковой тормозной системе и выполняет две функции. Во-первых, он действует либо как кронштейн для поддержки тормозных колодок с обеих сторон ротора, либо для поддержки самого кронштейна суппорта — существуют и другие конструкции, но эти два наиболее распространены. Во-вторых, он использует поршни для преобразования давления, оказываемого на тормозную жидкость главным цилиндром, в трение ротора.

Проще говоря, цель тормозного суппорта — прижимать тормозные колодки к ротору, чтобы остановить автомобиль. Суппорты бывают двух основных типов: однопоршневые и двухпоршневые. Большинство передних суппортов являются двухпоршневыми, но многие автомобили используют однопоршневые суппорты сзади, где требуется меньшее тормозное усилие.

Нажатие на педаль тормоза толкает поршень главного цилиндра вперед, сжимая тормозную жидкость. Тормозная жидкость толкает поршни суппорта к роторам, зажимая роторы между тормозными колодками, что создает трение и замедляет автомобиль.

Когда тормозные суппорты выходят из строя

Обычно тормозные колодки и диски изнашиваются и требуют замены гораздо чаще, чем суппорты. Однако основной причиной повреждения суппортов является вождение автомобиля с изношенными колодками или деформированными роторами. Оба препятствуют рассеиванию теплоты трения системой, для чего они предназначены, что может привести к повреждению суппортов.

Если колодки не изолируют суппорт от чрезмерного нагрева, поршень может быть поврежден или тепло может пройти через поршень к тормозной жидкости, что может привести к ее ухудшению. Последнее может привести к отказу тормозов.

Поврежденный или просто проржавевший поршень может застрять в одном положении. Если он застрянет в убранном положении, это колесо потеряет тормозную способность. Если он застревает во включенном положении, колесо будет постоянно тормозить, пока не освободится.

Как определить, что суппорт вышел из строя

При втянутом поршне автомобиль может тянуть в сторону автомобиля с включенными тормозами. Вы также можете заметить, что тормозной путь увеличивается. И наоборот, задействованный поршень заставит автомобиль тянуться к включенному тормозу во время движения. (Примечание: заклинивший суппорт может вызвать тягу, но есть и много других возможных причин.) Будет присутствовать избыточное тепло, и тормозная колодка быстро изнашивается. Любой из этих симптомов указывает на немедленную потребность в обслуживании.

Другим признаком неисправности суппорта может быть утечка тормозной жидкости, так как поврежденный поршень может больше не герметизироваться полностью. Если из системы вытекает достаточное количество жидкости, сигнальная лампа на приборной панели привлечет ваше внимание к этому. Если вы регулярно проверяете износ колодок, вы можете заметить неравномерный износ колодок, сравнивая одну сторону ротора с другой или даже левое колесо с правым колесом. Если колодки изнашиваются неравномерно, проверьте работу суппорта. И еще один признак заклинившего суппорта — чрезмерное количество тормозной пыли на одном колесе по сравнению с другим.

В самой редкой форме поломки скоба суппорта может сломаться, вызывая лязг при включении тормозов. Если вы слышите это, немедленно остановитесь и не управляйте автомобилем.

Игнорирование любого из этих симптомов может увеличить ущерб. Затраты и усилия, необходимые для решения проблемы, возрастают пропорционально. Постарайтесь изучить проблему как можно скорее или обратитесь к квалифицированному специалисту.

Важные точки обслуживания

• По мере износа тормозных колодок суппорт должен оставаться в центре ротора, чтобы обеспечить равномерное давление с обеих сторон. Существуют разные способы, с помощью которых производители достигают этого, и некоторые конструкции лучше других обеспечивают скольжение суппортов для компенсации износа колодок. После обслуживания тормозов всегда очищайте и смазывайте механизмы скольжения высокотемпературной тормозной смазкой, чтобы сохранить полный диапазон хода. Если не смазывать должным образом, суппорты могут зафиксироваться в одном положении, в результате чего только одна колодка будет оказывать надлежащее давление на ротор.

• По возможности осмотрите пыльники, защищающие поршень суппорта и два направляющих штифта. Эти гибкие крышки предотвращают попадание грязи и влаги на работу связанных частей. Любые повреждения или разрывы, обнаруженные в чехлах, должны быть устранены быстро, прежде чем грязь и коррозия приведут к заклиниванию деталей. Можно разобрать суппорт, почистить детали и заменить пыльники, если у вас есть навыки домашнего мастера. Однако оплата труда делает это непрактичным в большинстве случаев в автомастерских, поэтому наиболее распространенным решением является полная замена суппорта и кронштейна.

Популярные видео

ⓘ

Как понять, что тормозной суппорт вышел из строя?

Говорят, что яйцо испортилось, опустив его в стакан с водой. Если яйцо падает на дно стакана, оно еще свежее. Если он опускается на дно и встает, он менее свежий, но его все же можно есть. Но если яйцо плавает на поверхности воды, оставьте его в покое. Это пошло плохо. Конечно, если вы проигнорируете признаки тухлого яйца, ваш нос поймет это, как только вы его откроете.

То же самое можно сказать и о ваших тормозных суппортах. Когда ваши тормоза изнашиваются, они посылают вам знаки. Как и в случае с тухлым яйцом, если вы игнорируете признаки неисправного тормозного суппорта, они станут гораздо менее заметными. Симптомы будут обостряться, и проблема станет более очевидной. Результатом, скорее всего, будет повреждение.

Но это не обязательно должно случиться с вашей машиной. Вот признаки неисправного тормозного суппорта.

Что такое тормозной суппорт?

Во-первых, давайте посмотрим на вашу тормозную систему и поймем, что делает суппорт. Суппорт является компонентом дисковой тормозной системы, наиболее распространенной на современных легковых автомобилях. Работа этой системы зависит от гидравлического давления. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, сила передается через жидкость внутри сети шлангов и трубок на колеса. К каждому колесу прикреплен тяжелый металлический диск, называемый тормозной диск . Когда ваши колеса катятся по дороге, роторы вращаются вместе с ними. Вокруг каждого ротора закреплена пара тормозных колодок . Эти колодки подвешены в гидравлическом зажимном механизме — суппорте.

Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, суппорты прижимают тормозные колодки к дискам точно так же, как человек в инвалидной коляске может схватиться за колеса, чтобы снизить скорость. Велосипед работает аналогичным образом. Когда вы берете тормозной рычаг, трос приводит в действие суппорт, который прижимает пару резиновых тормозных колодок к бокам велосипедного колеса. В каждом случае создается трение, и кинетическая энергия движущегося тела преобразуется в тепловую энергию, чтобы замедлить вас и остановить.

Каковы признаки того, что суппорт вышел из строя?

К счастью, ваши тормозные суппорты рассчитаны на долгий срок службы. Если ваши тормозные колодки рассчитаны на изнашивание по мере использования (в некоторой степени и ваши роторы), суппорт не считается изнашиваемым элементом, который требует регулярной замены. Тем не менее, они иногда терпят неудачу. Как вы можете сказать? Плохой суппорт может проявить себя следующим образом.

При проверке .

Лучший способ обнаружить неисправный тормозной суппорт — это регулярно проверять тормозную систему. Технический специалист может определить ранние признаки неисправности суппорта — коррозию, скопление грязи, утечку, нежелание направляющих штифтов и т. д. — до  , они становятся серьезной проблемой. Если у суппорта уже есть проблемы, техник может заметить неравномерный износ тормозных колодок из-за того, что суппорт либо застрял в открытом, либо в закрытом положении. Многие ремонтные мастерские предлагают какую-либо форму бесплатной проверки при каждой сервисе по замене масла, когда технический специалист проверит состояние основных систем и компонентов автомобиля, включая ваши тормоза. В противном случае вам следует планировать осмотр не реже одного раза в год.

См. 21-точечный осмотр.

Поскольку ваши тормозные колодки содержат жертвенный фрикционный материал, который со временем изнашивается, вам необходимо время от времени заменять их. Срок службы тормозных колодок может сильно различаться. Поэтому важны проверки. Если вы склонны тормозить агрессивно или «ездите на тормозах», ваши тормозные колодки будут изнашиваться быстрее. То же самое, если вы много ездите по грунтовым дорогам. Состав фрикционного материала на тормозных колодках также имеет значение. Органические тормозные колодки служат не так долго, как керамические или полуметаллические колодки. Как правило, тормозные колодки могут прослужить от 60 000 км до 20 000 км, прежде чем им понадобится ремонт тормозов.

Ваш автомобиль уводит в сторону.  

Один из способов выхода из строя суппорта — заклинивание, часто в результате дешевого ремонта тормозов, когда не были заменены все необходимые компоненты. Ваши тормозные колодки должны «плавать» по обеим сторонам ротора, когда вы едете. При нажатии на педаль они сжимаются; при отпускании педали они отпускают. Но если суппорт застрял, колодки могут не отсоединиться от ротора или вообще не зацепить его. В результате ваш автомобиль уводит в сторону. Он будет тянуть в направлении суппорта, который не отпустит, и отклоняться от того, который не схватится. Если вы уберете руки с руля, вы можете даже заметить, что автомобиль тянет в сторону, когда вы не тормозите (хотя это также может быть признаком купить шины, которые нуждаются в замене).

Иногда протекает тормозной суппорт. Это ненормально; на самом деле, это может быть опасно, если ваша тормозная система теряет гидравлическое давление из-за утечки. Если вы видите признаки утечки жидкости на земле прямо внутри того места, где находится шина, возможно, у вас протекает суппорт, который следует устранить как можно скорее. Не садитесь за руль автомобиля, если из суппортов или других мест вытекает тормозная жидкость. Отбуксируйте его в ремонтную мастерскую для обслуживания тормозов.

Вы слышите странные звуки.  

Странные звуки, исходящие из вашего автомобиля, могут сигнализировать о ряде проблем. Тормозные колодки, например, будут скрипеть, когда стареют. Если они износились сверх своих пределов, они начнут царапать и стачивать. Необнаруженный заклинивший тормозной суппорт часто издает шум, похожий на шум изношенных тормозных колодок. Вначале может показаться, что что-то трется, когда вы отпускаете педаль тормоза. Не обращайте на это внимания, и в конечном итоге вы услышите металлический скрежет, царапанье или трущийся звук, который указывает на контакт металла с металлом в вашей тормозной системе. Менее частым явлением является звук «стук» при нажатии на педаль тормоза. Это может быть признаком того, что суппорт или скоба суппорта сломались. В таком случае не управляйте автомобилем, отбуксируйте его в ремонтную мастерскую.

Как видите, признаки неисправного тормозного суппорта могут усиливаться по мере того, как вы их не замечаете. Если пренебречь плановым техническим обслуживанием или не проводить регулярный осмотр тормозов, неисправный суппорт может остаться незамеченным. По крайней мере, пока вы не услышите забавные звуки. Игнорируйте их, и ваша тормозная система может выйти из строя. Это все равно, что знать, что яйцо тухлое, и тем не менее разбить его. Зачем рисковать запахом тухлых яиц из-за сильно поврежденного суппорта и отказавших тормозов?

Columbia Auto Care & Car Wash | Автор: Майк Алес | Авторское право

Эта статья предназначена только в качестве общего руководящего документа, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и ограждать Columbia Auto Care & Car Wash и ее филиалы от любых и всех претензий, убытков, затрат и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих или связанных с использование вами этого руководящего документа. Насколько это разрешено применимым законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, включенных в этот документ.