Как вставить пластиковое окно самому: Страница не найдена — Открой Окно!

Как смонтировать окно ПВХ – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

1Подготовка к монтажу

Снять декоративные накладки с петель.

Поставить ручку в положение «поворот» и открыть створку.

Штифт верхней петли потянуть вниз при помощи отвертки, преодолев сопротивление. Придерживая створку от выпадения, наклонить её на себя и, приподняв вверх, снять с нижней петли.

Установку створки на место производить в обратной последовательности. При возвращении штифта в исходное положение необходимо зафиксировать его при помощи отвертки.

2Установка монтажных пластин

Количество пластин и их расположение

Пластину установить параллельно раме и повернуть на 90°, длинным концом внутрь помещения. Закрепить пластину саморезом с буром 4×35 мм

3Установка оконного блока в проем окна

Установить раму оконного блока в проём согласно схеме:

С помощью отвеса и уровня выверить положение рамы по вертикали и горизонтали. Максимальное отклонение — 1,5 мм на 1 метр, но не более 3 мм на всю высоту/ширину изделия согласно ГОСТ 30674-99. Одновременно предварительно закрепить раму в проёме путём расклинивания монтажными клиньями и прокладками.

Изогнуть пластины в рабочее положение и разметить на откосе проёма отверстия для крепления пластин. Карандашом отметить на внешней стороне рамы контур проёма.

Убрав монтажные клинья, вынуть раму из проёма. Буром диаметром 6 мм просверлить отверстия для крепления анкерной пластины. В подготовленные отверстия вставить нейлоновые дюбели диаметром 6 мм. Очистить поверхности оконного проема от пыли.

4Установка ПСУЛа

ПСУЛ устанавливается, если у оконного проёма имеется четверть. Если оконный проём не имеет четверти, наружный шов герметизируется после установки оконной рамы специальными влагоизоляционными, паропроницаемыми герметиками. ПСУЛ крепится посредством самоклеящегося слоя. Наклеить ПСУЛ непосредственно с наружной стороны рамы на расстоянии 3–5 мм от разметки (рис. 7) с соблюдением следующих требований:

• раскрой ПСУЛа по длине выполнять с припуском для нахлёста в местах угловых соединений на ширину ленты.
• допускается стыковка лент по длине с нахлёстом не менее 25 мм.

5Закрепление оконного блока в проёме

 

Установить раму в оконный проём, используя монтажные клинья, согласно схеме № 3, проверяя отвесом и уровнем положение рамы.

Закрепить по одной боковой пластине шурупами 5×60 мм в заранее установленные дюбели. Повторно проверить правильность положения рамы отвесом и уровнем. Проверить разницу длин диагоналей рамы установленной конструкции:

При длине диагонали от 1 до 2 м разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм, при длине диагонали больше 2 м разница не должна превышать 4 мм.

Закрепить остальные пластины.

Удалить все монтажные клинья, кроме нижних и диагональных, согласно схеме № 3.

Установить створки на закрепленную раму, закрыть створки и поставить ручки в положение «закрыто».

При установке балконного блока проверить рамы двери и прилегающего окна на отсутствие взаимного прогиба путём замера поперечных размеров согласно схеме.

6Запенивание

Увлажнить откосы при помощи распылителя или малярной кисти для лучшей адгезии монтажной пены.

Запенить шов по периметру:

• Если ширина шва не более 45 мм, запенивание производится в один этап;
• Если ширина шва от 45 мм до 70 мм, запенивание производится в несколько этапов;
• Если ширина шва более 70 мм, необходимо использовать соответствующий «оконный расширитель»

7Подставочный профиль

С внешней стороны оконного блока вдоль подставочного профиля положить один слой пены.

8Установка «оконного расширителя»

Дополнительно потребуются:

Для расширителя 25 мм
— саморезы с буром 4×40 мм;

Для расширителя 40 мм
— саморезы с буром 4×55 мм

На внешнюю часть рамы оконного блока наклеить ПСУЛ. Стянуть расширитель с рамой саморезом.

9Соединение 2-х оконных блоков или оконного блока и балконной двери

 

Дополнительно потребуются:
сверло по металлу 4 мм, универсальный силиконовый герметик, саморезы с буром 4×50 мм

В раме 1-го окнного блока просверлить отверстия на расстоянии не менее 40 см друг от друга.
На внешнюю часть рамы 2-го оконного блока наклеить ПСУЛ. Наружный внешний паз рам заполнить универсальным силиконовым герметиком. Вставить в наружные пазы рам соединители. Стянуть рамы саморезами через просверленные отверстия

10Наклейка гидроизоляционной ленты

После застывания пены в нижней наружной части оконного блока срезать пену так, чтобы она не мешала установке отлива.

Поверх обрезанной пены наклеить гидроизоляционную ленту с нахлёстом 10–20 мм на наружную часть стены.

11Финальные доработки

После застывания пены срезать излишки пены, выступающие из шва. Раскроить пароизоляционную ленту согласно длине монтажного шва. Удалить с самоклеящегося слоя защитную плёнку и проклеить ленту по всей длине внутреннего шва.

Дальнейшие шаги

• Установить с уличной стороны отлив, заведя его в паз в нижней части рамы, и прикрепить с помошью саморезов 4×25 к подставочному профилю. Установить со стороны помещения подоконник.
• Удалить с рамы и створок защитную плёнку.
• Установить со стороны помещения пластиковые откосы или оштукатурить откосы оконного проема.
• При необходимости произвести регулировку фурнитуры.
• Установить декоративные накладки на петли.

Установка пластиковых окон своими руками

Решение заменить старые окна новыми пластиковыми нужно принимать в теплое время года. Окна устанавливают и в холодное межсезонье, но температура на улице не должна превышать минус 10 градусов, иначе монтажная пена станет бесполезна. Она утратит все свои лучшие качества и может просто рассыпаться, не успев затвердеть.

Как установить пластиковое окно самому? Для этого нужно знать и предусмотреть множество нюансов, соблюдать необходимые правила.

Замеры будущего окна

Замер пластикового окна лучше всего доверить профессионалу

Особое внимание следует уделить правильности производимых замеров. Вряд ли самостоятельно кто-либо станет изготавливать пластиковое окно, так как замеры производятся индивидуально для каждого окна, чтобы изготовить раму и стеклопакет для нее. Поэтому для того, чтобы впоследствии не было проблем с установкой, следует вызвать мастера, который сделает все необходимые замеры и расчеты и в той компании, которая выбрана в качестве изготовителя, заказать стеклопакеты и рамы.

Существует множество параметров, которые определяют правильность замеров:

• даже прямоугольные проемы не идеальны, контрольные точки отмечаются по трем критериям, делаются контрольные промеры, а также учитывается:
• толщина стен,
• будущее положение пластикового окна,
• длина и ширина наружного отлива,
• длина и ширина подоконника,
• высота и ширина откосов,
• наличие утеплителя или гипсокартона на стенах,
• перекос существующего проема,
• толщина штукатурки,
• параметры противоположных сторон и т. д.

Следует учесть, что одинарный пакет можно устанавливать в теплом климате панельного или деревянного дома. В частном доме из кирпича, а тем более в доме из пеноблоков нужно устанавливать двойной, а в холодном климате – тройной стеклопакет. Окна доставят в готовом виде. После этого, ознакомившись с рекомендациями, как установить пластиковое окно самому, можно будет приступать к работе. Перед началом работ следует:

1. убрать с окна все предметы и цветы,
2. освободить пространство вокруг окна,
3. снять шторы,
4. накрыть в комнате мебель тканью или полиэтиленом,
5. обеспечить подход к розеткам для подключения электроинструмента,
6. приготовить тару под мусор.

Демонтаж оконных проемов и подготовка стен

Если при демонтаже старого окна образовались впадины от выпавших кусков кирпича или бетона, нужно вначале восстановить стены и только затем приступать к установке новых окон. Если проем остался целым, то убирают весь прежний утеплитель, очищают рабочую зону от мусора, демонтируют отлив.

Дачникам и домовладельцам будет интересна статья о том, как сделать ремонт деревянных окон своими руками.

Справиться с утеплением крыши самостоятельно поможет эта статья.

Как вынуть стеклопакет перед установкой рамы

Вес стеклопакета довольно большой, чтобы вытащить его из рамы следует прибегнуть к чьей-то помощи

Стеклопакет доставляется в пластиковой раме в собранном виде. Для того чтобы его проще было устанавливать, штапики не забивают до конца. Они имеют разную конфигурацию, общим является назначение: удерживать стекло по периметру. Посмотрите внимательно и вы увидите, как расположены штапики, их заводят сбоку вдоль плоскости всего стеклопакета. Следовательно, вынимать их желательно в этом же направлении.

Независимо от того, забили их или нет, возьмите шпатель, углы которого закруглены (чтобы не оставлять на пластике царапин) очень аккуратно вставьте его в паз штапика. С осторожностью, производя легкие постукивания киянкой по шпателю, выбивайте его из паза. Когда штапик сдвинется с места, вынуть его будет несложно. Так же поступайте с остальными – всего их по окну 4 штуки. Верхний штапик вынимают последним. Следите, чтобы стекло не выпало из рамы.

Штапики следует пометить маркером, чтобы вернуть их впоследствии на старое место. Несовпадение даже в 1 мм. может отрицательно сказаться на качестве окна.

Позовите кого-нибудь на помощь, чтобы вынуть стеклопакет, так как вес стекла довольно большой (до 30 кг и более, если окно не стандартное), его сложно удержать одному. Аккуратно отставьте его в сторону на чистую поверхность пола, так как если стекло поставить ребром даже на мелкий камешек, он может треснуть у вас на глазах. Вместе со стеклом выйдут пластиковые фиксаторы, отделяющие его от рамы. Соберите их, чтобы потом поставить на место.

Открывающую створку на окне следует также вынуть, для чего вначале нужно освободить ее от верхней петли. Для этого створку немного оттягивают вниз, затем, слегка наклонив ее на себя, приподнимают сантиметров на 5, так она снимется с нижней петли. Теперь рама свободна от стекла и створки.

Установка пластиковой рамы

Лента уплотнителя защищает пену снаружи от атмосферных осадков и солнца

Инструменты и материалы:

• перфоратор
• дюбеля и саморезы
• молоток
• дрель, сверла, насадки, отвертки
• сверло (6 мм. ) по бетону с победитовой напайкой
• анкерные болты, или дюбель гвозди, или монтажные подвесы
• клинья, деревянный брусок под подоконник
• стремянка

Порядок работ:

• Внешнюю сторону окна освобождают от защитной пленки;
• По периметру приклеивается лента уплотнителя – ПСУЛ. Она защищает пену снаружи от атмосферных осадков и солнца. Также приклеивается пароизоляционный материал,
• Раму ставят (лучше вдвоем) в проем на монтажный профиль или на бруски, если он не используется. Она крепится в оконном проеме двумя способами:

1. на анкерные болты или дюбель гвозди,
2. с помощью специальных пластин, которые называются в соответствии со своим назначением: фиксирующие пластины (или как вариант – используются монтажные подвесы).

Выбирая, каким способом крепить раму, следует исходить из следующих соображений.

Рама устанавливается по уровню. Чтобы зафиксировать ее положение, используют подкладки. Удобно использовать деревянные клинья, которыми можно регулировать нужный уровень для правильной установки рамы

1. Особенности, которые следует учесть, это возраст дома, материал, из которого состоят стены. Анкерные пластины предполагают перенос нагрузки на оконный проем, поэтому если дом сложен их пеноблоков или газоблоков, лучше использовать крепление на анкерные болты или дюбель гвозди.
2. Внутренняя часть окна берет на себя нагрузку в том случае, если используются саморезы и анкерные болты. В этом случае профиль окна должен быть со стальным усилением.

• Далее делают разметку для крепления пластин: их ставят через 40-45 см. друг от друга. Потом раму вынимают из проема (если крепят на фиксирующие пластины), присверливают пластины (или монтажные подвесы) во внешние пазы на рамы, сгибая ту часть, которая выступает, под углом 90°. Сверлят стену на 40-45 мм. В том случае, если ее устанавливают на профиль, его вставляют в паз, перевернув раму, и выравнивают, используя киянку, чтобы края не выступали.
• Существуют некоторые отличия при установке окон в кирпичной стене и в панельном доме.
• Потом рама устанавливается по уровню. Чтобы зафиксировать ее положение, используют подкладки (при отсутствии монтажного профиля). Удобно использовать деревянные клинья, которыми можно регулировать нужный уровень для правильной установки рамы.
• Имеются особенности установки, которые хорошо видны на следующем рисунке – это расположение внешнего отлива. Он не должен быть выше рамы. Отверстия, предназначенные для проветривания и для отвода конденсата не должны закрываться сливом.
• Когда рама установлена и выровнена относительно горизонтали и вертикали, она крепится на анкерные болты (или другим способом). Ее не вынимают, а делают отверстия сквозь раму, просверливая дальше стену. Сверлить нужно строго вертикально, не смещая раму относительно выставленного уровня.
• Крепления в этом случае не должны превышать расстояние в 700 мм.
• В одном или двух местах рама фиксируется: вставляют дюбель гвозди или ее крепят при помощи анкерных болтов. В этом случае делают по два крепления на каждой из сторон будущего окна. Не нужно слишком сильно забивать дюбель гвозди, как только головка гвоздя прижмется к оконной коробке, следует прекратить действия. Иначе коробка может деформироваться.

Монтажная пена – закрываем улицу

По периметру коробки пустоты заполняются пеной. Если пространство не заполняется за один раз, нужно накладывать ее слоями, давая высохнуть каждому слою. Шов должен быть ровным!

Устанавливаем уличные отливы

Водоотливы к коробке крепятся при помощи саморезов. Они также вырезаются по нужному размеру.

Установка стеклопакета в раму

1. Ставят на место открывающую створку, устанавливают стеклопакет, не забывая вставить фиксаторы,
2. Заводят и закрепляют верхний штапик, загоняя его на место, легко постукивая киянкой, затем ставят остальные штапики,
3. Прокладывают уплотнительную резину.

Подоконник

Подоконник устанавливается под уклоном, чтобы с него могла стекать вода

Размеры подоконника устанавливаются с учетом того, что он по 5-6 см выступает с каждого края, а вглубь комнаты он выступает на 6-6, 5 см. Делайте небольшой уклон от окна, чтобы в случае появления влаги, она стекала. Не забывайте проверять уровень по горизонтали. Подоконник вырезается из полотна ножовкой или лобзиком. Устанавливается он также на пену или пенополистирол для того, чтобы сохранять тепло в зимние холода.

Установите подоконник таким образом, чтобы свободный край приходился на деревянный брусок. Чтобы пена не деформировала подоконник, положите посередине полотна несколько тяжелых книг или кирпич.

Советы

Пена сильно расширяется. Поэтому для нее необходимо свободное пространство. Образовавшиеся щели заделывают шпатлевкой

• Не забывайте смачивать водой рабочую зону перед тем, как распределять полиуретановую пену. Она гораздо лучше пристает к материалу, из которого выполнен проем окна. Это важно, так как пена вбирает в себя влагу. Но воды не должно быть много, иначе она будет препятствовать схватыванию пены с поверхностью.
• Пену, хранившуюся при низкой температуре, нужно согреть в теплом помещении в течение 4 часов.
• Пена утепляет окно, в ней не должно быть пустот и зазоров.
• Пена затвердеет через 20-30 минут.
• Учитывайте тот факт, что она сильно расширяется. Для этого должно быть свободное пространство. Образовавшиеся щели заделайте шпатлевкой.
• Обязательно вкручивайте анкерные болты в дюбеля, ни в коем случае не забивая их молотком!
• Помните, что снимать верхний штапик нужно последним, а забивать (при установке стеклопакета в раму) – первым. Так делают во избежание выпадения стекла из рамы.
• Обрезая ширину подоконной доски, учтите, что на 2 см она уйдет под окно, поэтому прибавьте их к замеру.
• Производите все действия предельно точно и аккуратно.

Разбили окно? Не беда! Читайте подробное руководство по самостоятельной замене  стеклопакета в пластиковом окне.

Как сделать подъездную дорожку красивой при помощи различных рисунков укладки тротуарной плитки читайте здесь.

Мечтаете об угловом камине? Эта статья расскажет как сложить его своими руками.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как самому вставить пластиковое окно в деревянном доме. Создание и подготовка оконного проёма

Как самому вставить пластиковое окно в деревянном доме. Создание и подготовка оконного проёма

Как правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме? Успех работы зависит, прежде всего, от хорошо подготовленного проёма: чаще всего в деревянном доме его прорезают уже после сборки сруба, но иногда делают ещё на этапе строительства. В первом случае переходить к подготовке проёмов можно только после завершения основной усадки, то есть через год–полтора после строительства. Контуры отверстия вычерчивают при помощи отвеса и уровня, после чего предельно аккуратно прорезают бензопилой.

Разметку желательно наносить ещё на этапе сборки дома, чтобы в местах проёмов не оказались нагели. Расчёт производится так, чтобы верхнее и нижнее бревно было разрезано наполовину: это позволит спокойно установить обсаду к ровным горизонтальным поверхностям. При подготовке проёма необходимо учитывать размер обсадной коробки. Поэтому по ширине он должен быть больше размеров рамы на 14 см, сверху – больше минимум на 12–14 см, снизу – на 7 см для установки подоконника и слоя монтажной пены.

Если проём подготавливается на этапе сборки, он должен быть по ширине на 10% меньше запланированного. Это необходимо, после высыхания брёвен он примет заданную величину. Если же сразу придать ему стандартный размер, после усадки он окажется больше, чем нужно.

Перед тем как вставить пластиковые окна в деревянный дом, следует тщательно обработать все торцевые части брёвен, покрыть их антисептиком, чтобы защитить от загнивания. Кроме того, древесину нужно отшлифовать, чтобы поверхность была гладкой. Часто её приходится выравнивать по высоте: деревянные дома редко остаются идеально ровными после усадки. Чтобы рама правильно встала на место, следует выровнять отверстие при помощи лазерного уровня и отвеса.

Установка обсадной коробки

Если вы хотите понять, как правильно вставлять пластиковые окна в сруб, важно разобраться с установкой обсадной коробки. Эту конструкцию также принято называть окосячкой: она призвана защитить оконный проём от воздействия усадки. Окосячка представляет собой дополнительную раму, которая монтируется к торцевым частям брёвен проёма по скользящему принципу: по ней брёвна будут постепенно опускаться и не причинят вреда раме.

Для создания подвижного соединения возможно несколько вариантов монтажа:

• В торцевой части брёвен и в боковых частях обсадной коробки вырезают прямоугольный паз шириной и глубиной по 5 см. В него вставляют брусок аналогичного размера, обёрнутый утеплителем. При опускании брёвна будут постепенно скользить по бруску, обсадная коробка при этом останется на месте, и оконные блоки не пострадают.
• В брёвнах вырезают паз глубиной и шириной 5 см, и в него вставляется Т-образная конструкция окосячки из бруса. Шип должен плотно входить в паз, для избавления от скрипа его оборачивают утеплителем.
• Есть также обратный вариант: в брёвнах проёма вырезают шип, и на него монтируется паз окосячки.

Во всех случаях сначала ставятся вертикальные элементы, к ним монтируются верхняя и нижняя горизонтальные доски. В некоторых случаях окосячка устанавливается без нижней части. Над верхней доской оставляется зазор величиной примерно в 7 см: он будет постепенно уменьшаться при опускании стен и через несколько лет полностью исчезнет. На время его заполняют утеплителем, чтобы тепло не уходило наружу.

Обсадную коробку запрещено устанавливать на монтажную пену, ею же нельзя заполнять верхний зазор. Это неэластичный материал, он не будет сжиматься, поэтому обсада просто потеряет смысл и будет опускаться вместе с самим домом, ломая рамы.

Окосячка, как и другие деревянные элементы, обрабатывается антисептиком. После высыхания защитного слоя она готова к установке блока из пластика.

Установка пластиковых окон в каркасном доме. Правильная установка окон в каркасном доме: глубина установки, пароизоляция, терморазрыв, видео

Правильная установка окон в каркасном доме поможет избежать таких неприятностей, как выпадение конденсата на окнах, намерзание инея, создание мостиков холода в ограждающих окно конструкциях стен, сквозняки и т.д. Один из важных критериев, вокруг которого существует множество споров и мнений – глубина установки окна в стене. Для установки окон в жилых домах существует ГОСТ 30971-2002. К сожалению, он не распространяется на каркасные и деревянные дома, а ориентирован на каменные дома, где толщина стен и метод крепления окна к стене отличаются, но все же метод установки окон в каркасном доме опирается и на этот ГОСТ.

В каркасном доме толщина стен, чаще всего, не превышает 15-20см, а профиль окна в среднем – 70мм, исходя из этих данных необходимо правильно определить глубину установки окна в стене. Итак, на что глубина установки окна влияет: чем глубже производится установка окна внутрь дома, тем больше будет промерзать стена окружающая окно, т.к. боковая поверхность стойки оказывается вне теплого контура — увеличивается площадь стены подверженная промерзанию, образуется мостик холода; и, соответственно, чем ближе к внешней поверхности стены установка окна, тем меньше промерзает стена и больше промерзание окна, а значит и больше вероятность выпадения конденсата на раме внутри. Что же выбрать из «двух зол»?

По общему правилу, считается, что оптимальная глубина установки окон в каркасном доме – 1/3 – 1/4 глубины стены от наружной поверхности. Мы для себя выбрали следующий вариант: стена дома снаружи зашивается OSB, и только после зашивки выпиливается проем под окно. При этом проем делается чуть меньше размеров рамы окна на 2,5-3 см, таким образом, «убиваем двух зайцев»: скрываем все стыки окна и стены, и обвязку окна, а также OSB остается полноценным элементом жесткости каркаса. После того как проем готов, устанавливаем окно вплотную к OSB, т.е. фактически вровень с внешней поверхностью стойки, замыкая теплый контур. Уменьшенные размеры проема в OSB защищают от попадания влаги в зазор между окном и стойкой до того, как будет произведена внешняя отделка. Внешняя отделка, добавляет снаружи, к толщине стены, 5-7 см, таким образом окно оказывается установленным примерно на треть общей глубины стены. При этом не создаются мостики холода в стене окружающей окно и, в то же время, окно удалено от внешней поверхности стен на достаточную глубину, чтобы избежать проблем с промерзанием и конденсатом.

Обратите внимание – при установке окна, крепежные элементы, должны располагаться на расстоянии 15 см от края рамы. У открывных окон, должны быть установлены дополнительные крепежные элементы посередине окна.

Следующим шагом, после установки окна в проем, производится запенивание зазора между стеной и рамой. Предварительно окно выравнивается, с помощью клиньев и прокладок, по уровню. Зазор под пену должен составлять не менее 1,5-2 см, это поможет избежать промерзания окна, установленного, достаточно близко к наружной поверхности стены. Зазор, в данном случае, является терморазрывом. Также, необходимо, обратить внимание на крепежные элементы окна к стене, которые тоже необходимо запенить.

Еще один важный этап в установке окна в каркасном доме – пароизоляция. Пароизоляция производится со стороны помещения, выполнена она должна быть очень тщательно. Пароизоляция со стены заводится к окну, закрепляется сбоку к стойке каркаса оконного проема, как это делают, например, американцы, на специальный герметик. Затем специальным скотчем пароизоляция соединяется с оконной рамой, завершая, таким образом, непрерывный слой пароизоляции.

После того, как пароизоляция окна произведена, можно переходить к завершающему этапу – установка откосов и подоконников.

Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас! Ниже, на

Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме без окосячки. Монтаж окна в проем

Перед установкой, с открывающихся окон снимаю створки. Сделать это просто поворотом и вытаскиванием верхнего штифта.

Обязательно создаются зазоры вверху до 40 миллиметров, внизу 30-40, по бокам до 20 мм. Они потом заполнятся монтажной пеной. Для этого под оконную раму вставляются деревянные клинья.

Саму раму можно крепить двумя способами.

1-й вариант. Это сквозь раму с торцов просверливают отверстия и крепят ее на саморезы. Но такой метод чреват нарушением герметичности оконной системы, а значит понижение теплоизоляции. Применять стоит только при невозможности крепления другим способом!

2-й вариант. К внешним краям рамы прикручивают крепежные пластины (продаются как пластины для монтажа каркасов с профиля). Свободные края пластин подгибаются для соприкосновения с поверхностью окосячки, и закрепляются на пресс шайбы. Ни в коем случае крепеж не должен попадать в гребень, на котором крепится обсада.

При этом обязательно точно соблюдается уровень рамы во всех плоскостях. Нельзя крепишь окно при нарушении одного из параметров!

После закрепления рамы зазоры запениваются, и надеваются створки.

Когда пена высохнет, стоит озаботиться ее защитой от разрушающего влияния ультрафиолета и температур. Пластиковые наличники на окна в деревянном доме отличный вариант, но их можно сделать и из дерева.

И не забываем про отливы, которые защитят окно и стены от лишней влаги.

Процесс установки пвх окон в деревянном доме требует точности и соблюдения технологии, при нарушении которых стеклопакеты не прослужат положенный срок. Соблюдая правила монтажа, сроки эксплуатации пластиковых окон в старых домах возрастают на несколько десятков лет.

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

• вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
• используя водяной уровень, определить качество установки;
• нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
• такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
• определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

Внешний вид

• Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
• С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
• Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
• Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.

Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

Технические характеристики

• Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
• Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.

Чистовая окосячка изготавливается из сосны или ели камерной сушки.

• Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
• Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
• Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
• Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
• В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.

Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.

Хорошо виден паз для установки пластикового окна.

Подоконник — это часть обсады.

Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.

Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме своими руками. Устанавливаем окно ПВХ в частный дом

Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.

Установка пластикового окна в деревянном доме или даче своими руками потребует от исполнителя некоторого багажа знаний и навыков. Конечно, если таковых нет, то целесообразнее обратиться к специалистам. Сложность самостоятельного монтажа систем ПВХ в деревянном доме заключается в том, что рама крепиться с помощью механизма «шип-паз». Такая конструкция позволяет создать такие условия эксплуатации, при котором деформация и проседание древесины не оказывает прямого воздействия на стеклопакет.

По статистике деревянный дом может дать усадку до 30 см. В зависимости от материала, за счет высыхания древесины за 1 год после постройки строения величина усадки конструкции из расчета на метр высоты составляет:

• бревно: 40-60 мм;
• брус: 30-40 мм;
• брус клееный 10-30 мм.

Этими факторами пренебрегать не стоит, поскольку просадка строения уже в первый год грозит придавливанием окна венцами конструкции стен.

Усадка стен может происходить и после 5 лет эксплуатации дома под действием сезонных изменений состава и влажности воздуха. При этом монтаж окон в старые дома тоже подразумевают наличие обсады.

Итак, рассмотрим алгоритм установки систем ПВХ в деревянных домах.

Замена деревянных окон на пластиковые в деревянном доме. Как заменить деревянные окна на пластиковые в деревянном доме

Нас спрашивают:  Д обрый день, как выполнить замену деревянных окон на пластиковые окна? Сельский деревянный дом. Возможно ли без демонтажа оконных коробок? Как выполнить откосы внутри и снаружи с сохранением наличников? Мы отвечаем:  Н икаких проблем для замены нет. Конечно, жаль что вы не выслали фото. Но в общем виде выполнить замену окон в деревянном доме не сложнее чем в каменном.

Саму коробку окна или как ее называют — обсадную раму, убирать не нужно, только вытащить деревянное окно и вместо него вставить пластиковое. Щель между рамой деревянной и пластиком запенить.

Вытащить окно деревянное и вставить пластиковое, щель запенить

Что до наличников, то обычно они закрывают щель между стеной и обсадной рамой и мешать не должны, но советуем их снять на время. В этом случае, если окно ставим заподлицо с наружной стеной, то наличники подгоняем по размеру, немного сдвигая внутрь, чтобы они закрыли запененную щель.

Если рама утоплена, снаружи щель закрываем деревянным откосом, либо бруском. Изнутри примыкание пластиковой рамы закрываем деревянным или пластиковым откосом. В этом случае так же есть смысл сначала снять наличники, а затем подогнать их по месту, закрыв примыкание откосов к стене.

Снаружи и изнутри пену закрываем деревянными откосами и подгоняем наличники

Задать вопрос или прокомментировать

4 комментария

Николай

Прилагаю рисунок — как выполнить в данном случае?

Дмитрий Норберг

Ну, вот так. Либо делаем откос и наличник сдвигаем, либо банально уголком или бруском перекрываем монтажный стык, если там откосы финишные.

Николай

Обязательно ли пластиковое окно вставлять в существующую четверть оконной коробки? Допускается ли выпячивание пластикового окна из коробки, если четверти недостаточно широкие? Или нужно углублять четверти? Снаружи наличники будут использоваться существующие — без возможности подгонки по размеру. Какими уголками можно закрыть стыки? Как выполнить откосы внутри — наличники уже не нужны будут? Подоконник сверху закрывается пластиковым подоконником?

Дмитрий Норберг

Нет, не обязательно, можно либо её уменьшить, т.к. четверть нужна для тепло/звукоизоляции. Либо установить за ней, ну или перед ней, если есть куда крепить оконный блок. Но тут возникают вопросы финишной отделки и тепло/звукоизоляции всего этого дела. Если не достаточно широкие, можно расширить, но это опять же вопрос крепления коробки, частичного демонтажа существующих стен и т.п. Уголками пластиковыми, либо деревянными, размерами что бы перекрывали стык. Если изнутри стена сплошная, то опять же уголками, если есть проём, то откосами и уголками. Подоконник либо оставляется существующий, либо — да, пластиковый на него, либо вместо него. Зависит от случая: вашего желания и технических реалий проёма.

Монтаж пластикового окна от А до Я без подсобного работника

Желание облагородить экстерьер дома и сэкономить деньги на отоплении стимулировало вас к шопингу в строительном магазине и теперь вы желаете узнать, как проводится установка пластиковых окон своими руками? Правильно, поскольку очень нерационально отдавать огромные деньги профессиональным строителям за то, что можно сделать самому буквально за пару часов.

Технология установки пластиковых окон проста, с ней сможет даже ребенок справится (если поддержать конструкцию в проеме). Вам достаточно будет изучить несколько основных шагов данного процесса и запомнить простые советы мастеров. Сейчас мы рассмотрим типичную установку пластикового окна по ГОСТ, начиная с демонтажа старой рамы и заканчивая финишной отделкой откосов и установкой фурнитуры.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Допустим, вы только собираетесь заменить старые и страшные окна на новые и теплоэффективные. Для этого вам потребуется правильно замерить оконный проем, чтобы не пришлось потом сидеть и расширять стены дома при помощи зубила и перфоратора. Самый простой вариант – вызвать мастера-замерщика, который предоставляется многими строительными компаниями и продавцами самых окон. Понятное дело, что это стоит денег, даже если они не берут с вас за это ни копейки (сумма уже заложена в стоимость окна). Второй вариант – найти в подъезде сантехника или плотника с прямыми руками и поставить ему 0,5л столичной.

На самом деле, замер и установка пластиковых окон своими руками – дело нехитрое. Для начала надо получить точную ширину и длину оконного проема без учета мусора (деревянной рамки, штукатурки, грязи). Согласно ГОСТ, по периметру оконной конструкции нам надо оставить 20 мм на теплоизоляцию, дополнительно 35 мм нужно оставить для подоконника. То есть, измеряем ширину и высоту проема и откидываем по 50 мм – это получатся необходимые параметры нового окна.

Есть еще такое чудо строительства как окна с четвертью. Что это такое? Окно с небольшим выступом, который увеличивает теплопотери по периметру окна. Чаще всего такие чудеса можно встретить в домах из пенобетона. Здесь замеряем все по самому узкому месту и добавляем 30 мм к ширине окна при заказе.

Технология установки окон подразумевает крепление рамы не по центру, а с углублением на 30% ширины стены вглубь (смотреть снаружи дома). На самом деле, сместить можно куда угодно. Здесь главное учесть ширину будущего подоконника и отлива, ведь можно так поставить, что отлив будет на все окно, а внутри даже вазу поставить некуда. Крепление пластиковых окон по ГОСТ требует добавления еще по 50 мм к ширине подоконника и отлива, но здесь все зависит от особенностей вашего дома. Обратите внимание: радиатор должен закрываться только наполовину.

Совет: учтите, что подоконник и отлив при установке будут заходить под окно еще примерно на 3 сантиметра, а также в стены на 4 см, поэтому лучше купить их с запасом длины не менее 70 мм и сделать немного шире. Укоротить всегда можно на месте, переплата там не большая, а вот сделать что-то длиннее уже не получится.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Совет: к влажной поверхности намного лучше крепиться монтажная пена, поэтому теплопотери будут намного меньше после ее отвердевания. Она проникает в структуру материала и не взаимодействует со слоем пыли, который покрывает бетонное или кирпичное основание.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1: установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

Важно: клинья и бруски надо устанавливать возле будущих анкеров. Таким образом, вы можете избежать прогиба рамы при монтаже пластиковых окон своими руками, поскольку измерить давление инструмента и затяжки практически нереально. Можно завинтить анкер или шуруп прямо через деревянный брусок, но не дальше, чем 30 см от него.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3: сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

Поправка: инструкция по установке пластиковых окон своими руками немного отличается от вышеописанной, если у вас деревянный дом. Несколько операций автоматически отпадают, поскольку крепление осуществляется обычными длинными шурупами, которые вкручиваются через раму в деревянные брусья или бревна. Но затягивать их надо с небольшим усилием и равномерно по всему периметру рамы, чтобы она не деформировалась нигде.

 

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

ВАЖНО: заранее сделайте в стене штробы или пазы для подоконника и учите, что он нужен на 8 сантиметров длиннее оконного проема (он будет заходить 25 мм под окно и где-то по 4 сантиметра в стену справа и слева).

 

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Установка своими руками отливов и откосов на пластиковые окна

Закрепить отлив очень просто. Размеры его вычисляем точно так же, как и на подоконник, единственное отличие – большой уклон от окна, дабы вода не задерживалась и исчезала сразу после попадания. Крепеж можно выполнить монтажной пеной или обычными саморезами, прикручивается отлив к подставочному профилю (тот, на котором стоит все окно). Установку отлива своими руками можно считать оконченной, больше там ничего не нужно, разве что заклеить щель между отливом и пластиком силиконом по желанию.

Теперь плавно переходим к откосам. Они должны быть красивыми и теплоэффективными, поэтому мы (и не только мы) рекомендуем использовать сендвич-панели для сего дела (можно использовать гипсокартон – это дешевле). Если вы думаете, что своими руками установить откос на пластиковое окно очень тяжело, тогда вы ошиблись. Берем скотч и монтажную пену. Задуваем всю боковину или верх пеной, прислоняем откос и приклеиваем скотчем сендвич-панель к стене. Шов между окном и панелью заделать силиконом или другим чудо-приспособлением, которое предотвращает потери тепла и не пропускает влагу.

Теперь осталось выполнить установку фурнитуры и жалюзи на пластиковые окна своими руками и можно начинать пользоваться конструкцией уже через 30 часов. Необходимо подождать, пока монтажная пена полимеризируется и не будет деформировать сендвич-панель и другие элементы пластикового окна.

И по традиции предлагаем посмотреть неплохое видео установки окна своими руками, в нем подробно описан процесс и наглядно показаны все крепежи:

Как самому установить пластиковое окно: пошаговый монтаж

Чтобы своими руками установить пластиковое окно, нужно знать несколько секретов, без которых хорошего монтажа не получится.
После демонтажа старого окна оконный проем очищается от мусора, хотя бетонный подоконник стоит оставить, он будет опорой во время установки нового стеклопакета.

Установка пластикового окна — фото

Пошаговый монтаж окна

1. Произвести замеры оконного проема и окна, сравнить их. Если окно больше, нужно расширить проем, используя перфоратор или зубило.
   
2. Если вы ставите большое окно, то перед монтажом стеклопакет стоит извлечь. Для этого стамеской поддевается штапик, который закреплен при помощи замка.
   
3. С внешней стороны профиля нужно быть прикручено по три шурупа (не меньше). Во время установки их нужно отвинтить, а затем на них прикрутить пластины – одна наверху, две — по бокам. Если вы не желаете трогать шурупы или их меньше, то чтобы прикрутить пластины воспользуйтесь новыми шурупами с буром (длиной 2-2,5 см), основное внимание уделяя верхней пластине.
   
4. Вставить окно в проем и наметить место для крепежа верхней пластины. Затем при помощи дрели просверлить отверстие. Оно должно быть меньше диаметра дюбелей «быстрый монтаж». Вставить шуруп в дюбель, примерно до середины, и забить молотком.
   
5. Проверить надежность крепежа.
   
6. Срединную пластину используют для изменения углов наклона окна, корректируя его уровень при помощи клинышков, которые предназначены исключительно для выравнивания окна. На этом этапе следует запомнить, что если окно расклинится, оно перестанет закрываться.
   
7. Выставить окно в проем по уровню, скорректировав клинышками, а затем прикрепить к стене боковые пластины.
   
8. Провести запенивание. Зазор между стеной и рамой обычно равен 2 см и его необходимо заполнить пеной. Когда пена расширится, она сама заполнит все щели. Помимо того, она является дополнительным крепежом окна. Если вам не хватило пены – не стоит поднимать выпавшую из проема и закрывать щели, лучше для этого приобрести еще один баллон.
   
9. Отлив прикручивается к внешней стене профиля простыми шурупами с плоскими шляпками. Стыки отлива и профиля можно промазать силиконом или герметиком.
   
10. Если нужно, отлив можно подровнять ножницами по металлу или лобзиком.
    
11. Установить на место стеклопакет, защелкнув штапики.
    

Итак, как самому установить пластиковое окно вам уже известно. Теперь закройте его на пару дней, дайте высохнуть пене и приступайте к отделке.

Как установить пластиковое окно — видео

Установка пластиковых окон в Воронеже: как просто установить окно или балконный блок самому.

Несмотря на то что современные оконные конструкции выглядят довольно замысловато, установка пластиковых окон – мероприятие, которое не требует специального дорогостоящего оборудования. Заменить окна самостоятельно сможет любой, кто хоть раз в жизни сталкивался с каким-либо видом ремонтных работ.

Опытные специалисты компании ГостПластОкно составили подробную инструкцию для тех, кто желает установить окна пвх своими руками.

Делаем замеры

                                           

Шаг № 1. Замер пластикового окна

Для начала вам необходимо определить размер оконного проема, а точнее – его высоту и ширину. Как измерить ширину оконного проема? Внутри квартиры вдоль подоконника измерьте расстояние от откоса до откоса (а). Также измерьте ширину верхнего откоса (b). Такой замер окна позволяет вычислить имеющиеся перекосы. Теперь измеряем высоту проема: внутри квартиры вдоль одного откоса измерьте вертикально расстояние от подоконника до верхнего откоса (c). Затем вычислите высоту вдоль второго откоса (d). Идеально – если размеры совпадают. Если ничего подобного не наблюдается, выявлен перекос.

Теперь вам необходимо замерить окно с улицы и сравнить с ранее полученными размерами. Эти сопоставления позволят вам выявить какую-либо механическую ошибку и узнать толщину слоя штукатурки, которая, возможно, понадобится для внутренних откосов.На примере рассчитываем окончательный размер окна:

1. К внешней ширине проема необходимо прибавить 30-40 мм (1720+~40=1760мм).
2. К внешней высоте проема необходимо прибавить 15-20 мм (1400+~20=1420мм).

Так у нас получилось: ширина – 1760мм, высота – 1420мм. Эти размеры сравниваем с размерами внутреннего проема (ширина 1770мм, высота 1380мм), чтобы определить ширину стыка коробки со стеной.  

По ширине: к ширине внутреннего проема прибавим примерно 30-40мм (в панельных домах этот стык может быть меньше, а может и напрочь отсутствовать), затем ширину будущего окна делим на две стороны: (1770 + ~40) – 1760) / 2 = 25мм.

По высоте: к высоте внутреннего оконного проема прибавим примерно 15-20мм, а вместе с тем прибавим толщину старого подоконника – 25мм. Следом вычитаем высоту будущего окна: (1380 + 20 + 25) – 1420 = 5мм. Это расстояние не должно превышать 50 мм и быть меньше 10мм.

Поэтому в нашем примере нам нужно уменьшить высоту коробки на 10мм (1410мм). После изменений уменьшается нахлест четверти на коробку (10мм). Осталось лишь произвести повторный расчет ширины стыка стены с коробкой по высоте:  (1380 + 20 + 25) – 1410 = 15мм.

Шаг № 2. Замеряем подоконник

Длина – это расстояние  от одного до другого края подоконника. Ширина (глубина) замеряется вдоль откоса от оконной рамы до края подоконника.

Стоит отметить, что новый подоконник будет гораздо шире прежнего, поскольку ширина (толщина) нового пластикового окна обычно составляет 70 мм. Вычислить этот размер можно, открыв створку в обеих рамах вашего окна и измерив общую толщину рам (в нашем примере это 140мм).

Также увеличивается и длина подоконника (150-200 мм).  Для того чтобы получить красивую монолитную картину, нужно, чтобы подоконник выступал из-за стены хотя бы на 30мм.

Считаем ширину: к ширине подоконника (в нашем случае 655мм) прибавляем ширину старой коробки (140мм) и вычитаем ширину нового профиля (58мм 3-х камерный профиль). Затем прибавляем «выступ»  (в нашем примере это заявленные 30мм), а также прибавляем еще 20мм, которые являются нахлестом подоконника под коробку окна.

Получили расчет: (655+140)-58+30+20=787мм . Ширина подоконника – 787 миллиметров.

Теперь нам нужно высчитать длину подоконника: к ширине готового окна (напоминаем, что у нас это 1760мм)  прибавим необходимый запас по 100мм с каждой стороны. Получаем : 1760 + 100 + 100 = 1 960мм. Длина подоконника – 1 960 миллиметров.

Шаг №  3. Замеряем откосы

Ширина откосов нужно измерять от рамы окна до начала (угла) стены.

Рассчитываем ширину откоса: к ширине откоса (655мм) прибавьте ширину старой коробки (140мм), вычтите показатель ширины нового профиля (58мм). Получаем: 655+140-58=737мм – ширина откоса.

Высота откоса: к ширине готового окна (1 760мм) прибавьте необходимы запас в 100мм с каждой из сторон, а затем прибавьте две высоты готового окна + по 100мм к каждой высоте. Получаем: (1 760 + 100 + 100) + (1 410 +100)*2 = 4 980мм.

Шаг № 4. Замеряем отлив

Ширину и длину рассчитываем со стороны улицы.

Чтобы получить ширину отлива, измеряйте расстояние от рамы до угла стены, прибавляя выступ отлива от стены – 30 миллиметров. Рассчитываем: 120 + 30 = 150 мм.

Длина рассчитывается следующим образом: к ширине готового окна (1 760 мм) с каждой стороны прибавьте 50 мм запаса. Расчет: 1760 + 50 + 50 = 1 860 мм.

Набор необходимых инструментов для установки окон пвх

Лучше сразу подготовить все необходимое, чтобы потом не отвлекаться от работы, обыскивая дом. Для монтажа вам понадобятся:

• уровень;
• шуруповерт;
• шестигранники;
• два-три баллона строительной пены;
• лобзик;
• пистолет для пены;
• специальный пистолет для силикона;
• рулетка для замера;
• перфоратор;
• канцелярский нож и карандаш.

Демонтаж старого окна

Сначала снимите створки с петель. Если стекла держатся крепко, то можно снимать вместе со стеклами. В случае, если их надежность не внушает доверия – аккуратно выньте стела.

Теперь в нескольких местах подпилите раму и выньте ее по частям. Под оконной коробкой вы обнаружите утеплитель и специальный уплотнитель – все это вам необходимо удалить. Вместе с этим при помощи инструмента снимите части откосов.

Ломом подденьте и снимите подоконник. При помощи перфоратора удалите цементную подложку, которая находится внизу проема, а также под подоконником.

Бетонные конструкции разбиваются с помощью молотка.

Как только работа будет закончена, очистите оконный проем от мусора.

Установка пластикового окна и подоконника

1.Прищелкните снизу к раме соединительный профиль и вставьте раму в проем. По уровню и отвесу используйте опорные и дистанционные подкладки.  Отклонение от вертикали и горизонтали коробок не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3мм на все изделие.

2.Сделайте на раме небольшие отметки  для сверления отверстий под шурупы или дюбели. Если крепите на анкера, то сделайте отметки для пазов на откосах, учитывая требуемые расстояния между ними.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

— для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

— для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм;

— расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – 160-180 мм;

— расстояние  от  импостного  соединения  до крепежного элемента  – 120 -180 мм.

3.Если вы планируете использовать уплотнительную ленту — с внешней стороны отметьте по периметру рамы границу четверти.

4.Теперь аккуратно выньте раму. По расставленным отметкам просверлите в раме (снаружи вовнутрь) отверстия под дюбели необходимого диаметра. При необходимости продолбите на откосах пазы для анкеров.

5.Если вы решили использовать ПСУЛ, то вам необходимо наклеить со стороны улицы ленту на раму по бокам и сверху по отметкам таким образом, чтобы обеспечить расстояние от ленты до края четверти 3 — 5 мм.

6.При применении для изоляции внутреннего слоя  пароизоляционных лент, наклейте ленту  на раму со стороны стены или к стене (это зависит от типа ленты). Лента должна идти непрерывно по всему контуру проема.

Используя пароизоляционные ленточные материалы, руководствуйтесь следующими требованиями:

— при раскройке лент по длине следует делать небольшой с припуск для нахлеста в местах угловых соединений;

— следите за тем, чтобы ленты плотно прилегали, без складок и вздутий;

— под штукатурный слой следует использовать ленту с наружным покрытием, которое лучше всего сочетается со штукатурным раствором.

7.Теперь вставьте раму в проем. Через просверленные в раме отверстия (или через регулировочные отверстия в боковых анкерах) просверлите отверстия в стене. Вставляя дистанционные и опорные подкладки, зафиксируйте раму дюбелями (анкерами), при этом стараясь не допустить деформацию рамы.

Рекомендуемые минимальные заглубления дюбелей:

 

Наименование стенового материала	Минимальное заглубление, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич щелевидный	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

8.После того, как вы вставили и закрепили раму, еще раз проверьте правильность установки по уровню и отвесу, в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

9.При затяжке крепежа советуем  применять шуруповерты с тарированным моментом. Чтобы избежать искривления рамы, с противоположной стороны уприте клин. Головки дюбелей (шурупов) для типовых окон оставьте на пластиковой стенке. Если вы используете статические соединители, а также при установке балконного блока и входных дверей головки крепежа доведите до металлического вкладыша, а отверстия закройте пластиковыми пробками.

10.Если по низу вы закрепляли конструкцию через раму, то зазор между отверстиями и головками дюбелей необходимо обработать герметиком. В случае, если вы применяли вспомогательные технологические клинья, то их нужно удалить.Подкладки не удалять. Все поверхности, которые контактируют с герметиками и монтажной пеной, тщательно пропылесосьте или удалите пыль щеткой.

11.Вставьте и закрепите дистанционными и опорными подкладками стеклопакеты маркировкой внутрь помещения. Навесьте створки. Теперь проверьте работу механизмов: створки должны хорошо открываться и закрываться.

12.Увлажните поверхности перед обработкой монтажной пеной. Запомните: слой пены, нанесенной за один раз, не должен превышать тридцати миллиметров. При необходимости запеньте зазор по ширине или глубине, накладывая пену слоями.

13.При стыковке оконных блоков через соединитель для уплотнения используйте силикон, пенополиуретановые шнуры (15 -20 мм) или ПСУЛ.

Установка наружного отлива

Прежде чем приступить к работе, вы должны учесть, что водослив должен выступать за готовый фасад не менее чем на 30 мм.

Приступаем к монтажу отлива. На нижнюю наружную поверхность проема нанесите полоску нетвердеющего герметика с двумя-тремя (зависит от ширины оконного проема) большими точками для приклеивания. Затем установите водослив на нетвердеющий герметик.

Теперь притяните водослив к подставочному профилю с помощью шурупов. Также мы рекомендуем вам установить прокладку между подставочным профилем и отливом. Это поможет немного приглушить «барабанную дробь» дождя и града. Прокладка может быть, к примеру, из вспененного полиэтилена.

Установка подоконников

Установить подоконник можно двумя способами: на цементный раствор или же на подкладки и монтажную пену.

 

Как установить подоконник на цементный раствор:

На поверхности стены сделайте цементную стяжку, учитывая, что подоконник должен без зазора входить под коробку. На нижней поверхности подоконника через каждые 500 мм прикрепите металлические пластины. На край подоконника, который заводится под коробку, нанесите полоску герметика с таким расчетом, чтобы при последующем монтаже герметик оказался между подоконником и ножкой коробки. Загерметизируйте нижнюю часть окна. Подоконник заведите под коробку и посадите на цементный раствор.

Как установить подоконник на подкладки и пену:

На поверхность стены установите подкладки в два ряда: один ряд под коробкой, другой по краю стены.  На край подоконника, который заводится под коробку, нанесите полоску герметика. Загерметизируйте нижнюю часть окна. На поверхность стены нанесите монтажную пену. Учтите, что пена не должна лежать сплошным слоем – для того чтобы пена без последствия расширилась, необходимы небольшие промежутки. Теперь заведите под коробку подоконник и посадите его на пену. Стоит помнить о том, что пена в процессе расширения может изменить положение подоконника. Поэтому советуем вам поставить на него что-нибудь тяжелое. Например, три 1, 5-литровых  бутылки с водой. При необходимости установите распорки между подоконником и верхним откосом.

Какую бы схему закрепления подоконника вы бы не выбрали, стоит учитывать следующее:

1. Расстояние между подоконником и батареей должно быть не менее 100 – 150 мм.
2. Если подоконник выступает за поверхность стены более чем на 100 мм, то необходимо установить под  него монтажные уголки через каждые 500 мм.

Какие минусы можно обнаружить в самостоятельной установке оконных конструкций?

Главная проблема, с которой вы можете столкнуться – это отсутствие (по факту) какой-либо гарантии, которую предоставляют различные фирмы. К примеру, участвуя во всех этапах установки пластиковых окон в Воронеже, специалист компании ГостПластОкно гарантирует переделку монтажа или возврат оконной конструкции. Важно учесть тот момент, что устанавливая балконный блок или окна самостоятельно, в случае ошибки вы можете уповать только на себя.

Какие еще сложности могут возникнуть:

• Неточный замер окна. Даже следуя подробным инструкциям, человек, никогда не устанавливающий окна, может допустить ошибки.
• Вы можете попросту забыть о каком-либо важном пункте – специалист же делает все четко, не игнорируя ни один из этапов установки.
• Могут возникнуть проблемы с использованием монтажной пены – это очень прихотливый материал, и при одном неосторожном движении, может произойти деформация окна.  

 

 

Как самому вставить пластиковое окно в кирпичном доме

Главная » Разное » Как самому вставить пластиковое окно в кирпичном доме

Установка окон в проем своими руками: пошаговая инструкция

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть. Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о замере окон.

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии. В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Схема замеров балкона

Если остекление балконов будет сделано от пола, то замерять высоту нужно, соответственно, от пола до крыши. Боковые элементы измеряют аналогично, только по ширине минусуется 7 см для углового профиля и 3 см для зазора со стеной дома. Читайте подробнее об панорамном остеклении балконов и лоджий.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты.  Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки. Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкерыМеста крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластиныСхема расположения анкерных пластин

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Установка виниловых окон на кирпичные дома | Руководства по дому

Заменить существующие окна в кирпичном доме несложно. Хотя есть некоторые проблемы, их легко преодолеть с помощью целенаправленного планирования и немного терпения. Не ожидайте, что вы зайдете в строительный магазин, чтобы выбрать новые окна и отнести их домой в тот же день. Каждое окно, которое вы заменяете, вероятно, потребует замены, изготовленной на заказ, что стоит дороже. Однако повышение энергоэффективности вашего дома и его возросшая рыночная стоимость компенсируют первоначальные вложения за короткий период времени.

Измерение для новых окон

Чтобы правильно измерить проем, сначала осторожно удалите внутреннюю молнию вокруг оконной рамы. Будьте осторожны с молдингом, потому что, скорее всего, вам придется использовать его повторно. Сняв внутреннюю лепнину, вы можете увидеть створку, поддерживающую оконную раму. Измерьте проем между вертикальными ножками створки. Измерьте ширину вверху, посередине и внизу отверстия. Таким же образом измерьте вертикаль: измерьте с одной стороны, затем посередине, а затем с другой стороны.Проверьте углы с помощью квадрата для обрамления, чтобы убедиться, что они расположены под углом 90 градусов. Если какая-либо из створок деформирована или повреждена, замените их.

Заказать Новые виниловые окна

Независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете подрядчика, закажите окна самостоятельно напрямую у производителя, чтобы исключить расходы посредника. Это может занять от двух до трех недель, но ваши окна будут доставлены прямо к вам. Если вы заменяете более одного окна, создайте уникальный идентификатор для каждого окна, а затем запишите размеры для каждого заменяемого окна на внутренней стене под местом обшивки, которую вы удалили ранее.Вычтите 1/16 дюйма из вертикальных и горизонтальных измерений. Например, если размер отверстия 47¾ дюйма на 36¼ дюйма, ваш заказ будет фактически 47 11/16 дюйма на 36 3/16 дюйма. Наконец, настаивайте на окнах, специально разработанных для модернизации; Приставной фланец немного отличается от окон, предназначенных для нового строительства. Если вы этого не сделаете, у вас возникнут проблемы с установкой.

Удаление старых окон

Сайдинг из кирпичного шпона может быть хрупким вокруг оконных проемов.Всегда проявляйте особую осторожность при снятии старой обшивки и старых окон. Используйте самые легкие инструменты и старайтесь не поддевать кирпичную облицовку. Независимо от того, является ли старая оконная рама деревянной или металлической, процесс удаления одинаков. Во-первых, по возможности удалите старые оконные стекла с оконной рамы. Могут быть саморезы, но скорее всего старая оконная рама крепится к створке гвоздями. Осторожно и медленно удалите гвозди с одной стороны оконной рамы. Если выдернете гвозди слишком быстро, вы можете повредить створки или полностью отделить их от кирпичного шпона.Не бойтесь разбирать раму по частям, аккуратно разрезая оконную раму ручной пилой для облегчения снятия. Для металлических каркасов используйте ножовку.

Подготовьте проем для новых виниловых окон

Очистите все окна вокруг оконного проема снаружи дома. Убедитесь, что нет ничего, что может помешать установке сменного окошка. Если створка шире, чем фланец сменного окна, она будет видна.Многие люди предпочитают перекрашивать створки масляной краской на этом этапе. Если вы это сделаете, подождите, пока краска полностью высохнет, прежде чем устанавливать новое окно.

Установите новые виниловые окна

Нанесите толстую полоску герметика вокруг внешней стороны створки рядом с краем проема. Установите новое окно на место и осторожно нажмите на него, чтобы оно зафиксировалось. Вставьте винты в предварительно просверленные отверстия во фланце окна и вставьте их в створку. Никогда не используйте гвозди; Вы можете легко повредить створку или кирпичную облицовку многократным ударом молотка.После установки окна замените детали внешней и внутренней отделки окна. Уплотните доски внешней отделки, чтобы вода не попала в оконный проем.

.

Можете ли вы сами положить кирпич?

Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, укладывая собственную кирпичную дорожку (или внутренний дворик). Дорожки не требуют строительного раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большой, чтобы два человека могли идти бок о бок. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.

Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Стимпсон]. Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода будет оседать, замерзать и размораживаться, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.

Объявление

Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки — это, возможно, установка фундамента, который состоит из выкапывания верхнего слоя почвы с последующей укладкой основания из гравия и песка.Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Керриера, вам нужно вырыть траншею от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать дорога. Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам. Используя уплотнительную машину (которую вы можете арендовать), ровно утрамбуйте почву.

Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь землю, но не позволяла почве отделиться от основания. Вылейте на ткань слой гравия толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), утрамбуйте и повторите процесс для получения твердой основы.Завершите основание слоем песка толщиной 2,5 см. Разгладьте песок с помощью доски 2 x 4, обрезанной до нужной длины. Перетащите доску по направляющим, чтобы получить ровную поверхность. Вы можете подумать о том, чтобы нанять профессионала, который сделает за вас черновую работу по закладке фундамента, а потом вы можете сами положить кирпичи.

Работая с боков, выложите кирпичи по желаемому рисунку. Снова используйте уплотнитель, чтобы выровнять кирпичи на песке под ним, чтобы поверхность была гладкой.Наконец, насыпьте песок на дорожку и воспользуйтесь щеткой, чтобы заполнить им трещины. Смочите дорожку, чтобы уложился песок, и повторите с большим количеством песка, пока швы не станут плотно заполненными.

Для получения дополнительной информации о проектах DIY см. Ссылки на следующей странице.

.

Стоимость строительства дома в Кении в 2020 ▷ Tuko.co.ke

Аренда дома — самое дорогое, поэтому мечта каждого — построить свой собственный дом, спроектированный по своему вкусу. Сколько вам нужно, чтобы построить этот дом? Этот вопрос нельзя не заметить, но вам следует знать, что стоимость строительства дома в Кении определяется рядом факторов.

Таким образом, вы сможете правильно сэкономить, чтобы однажды осуществить свою мечту, которая сейчас может показаться сказкой.Прочтите и воспользуйтесь разделом комментариев, чтобы получить разъяснения.

Факторы, определяющие стоимость строительства дома в Кении

Очень важно знать, во сколько вам будет стоить строительство дома своей мечты. Таким образом, вы сможете сделать план дома более совершенным. Отделка дома — это то, что делает строительство дорогим. Качественная отделка обойдется вам примерно в ш. 30 000 кв.м за простой дом и примерно ш. 60 000 кв.м для роскошного дома.

На самом деле, вы можете построить дом от ш. 989000 и выше. Ряд других факторов определяет стоимость строительства дома. Некоторые из факторов включают:

1. Предпочтительное местоположение

В каком районе вы планируете разместить свой дом? Что ж, цены будут отсрочены в зависимости от того, город это или отдаленный район. У вас уже есть участок? Если у вас уже есть участок, то это намного дешевле, чем человеку, который тоже собирается покупать участок. Например, стоимость покупки 1/8 акра земли в Найроби различается в зависимости от местоположения.В Кагундо это будет стоить около шиллингов. 80 000 на 1/8 акра, около шиллингов. 3,5 миллиона на 1/8 акра в Руаке и около шилл. 2 миллиона на 1/8 акра в Сёкимау. Цены вырастут, если вы купите землю в таких местах, как Рунда и Карен.

Если вы покупаете участок, то секрет всегда в том, чтобы разместить дом в желаемом районе с благоприятным климатом и коммуникационной инфраструктурой. Стабильность грунта является важным фактором, вы должны убедиться, что у места есть устойчивый фундамент, чтобы избежать падения здания.Вы также должны учитывать наличие коммунальных услуг, таких как электричество, а также питьевая вода.

2. Тип здания, который вы хотите

Когда дело доходит до типа здания, которое вы хотите, вы должны принять во внимание стиль, использование дома, размер, дизайн, собственность и производительность, например как доступность.

3. Механические установки

Когда кто-то слышит о механическом монтаже здания, на ум приходят все действия, которые необходимо выполнить от каркаса до изоляции здания.Всегда желательно, чтобы вы всегда думали о том, что будет сложно установить или, вернее, исправить после завершения строительства дома. Это означает, что механический монтаж должен быть доведен до совершенства.

4. Оснащение

Оснащение здания включает в себя зеркала, шторы, сантехнику, ковровые покрытия, отдельно стоящие холодильники, встроенные кухни, осветительные приборы, а также встроенные шкафы. Всегда следует учитывать, что покраска не входит в число фурнитуры.

5. Типы столярных изделий

Столярные изделия очень важны, потому что они позволяют соединить две доски, чтобы создать прочную моду. Поэтому вам нужно будет знать дизайн своего дома, чтобы определить примерную стоимость строительства дома. Например, если вы выбираете деревянный дом, то нужно освоить базовое стыковое соединение, стыковое соединение под углом, соединение внахлестку, а также соединение шпунт и паз.

6. Спецификация материалов

Какая отделка и какие материалы необходимы для создания здания? Спецификация материалов включает в себя чертежи, количество и графики строительства дома, которые складываются в стоимость строительства.

7. Высота от пола до потолка

Чем больше вы запрашиваете высоту потолка, тем лучше вы должны быть готовы к увеличению расходов. Наиболее предпочтительным является расстояние от 7 футов до 9 футов, потому что они делают дом меньше, менее удобным и тесным.

8. Топография площадки

Топография площадки будет определять основание здания, которое будет поддерживать его. Что действительно влияет на топографию, так это дизайн здания.

9.Соотношение стен и пола

Чтобы определить соотношение стен и пола, вам необходимо хорошо спланировать эффективность дома. Чтобы определить соотношение стены и пола в вашем здании, в котором вы должны будете платить, необходимо будет выполнить некоторые расчеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недорогое жилье в Кении? Осторожно!

Стоимость строительства дома с двумя спальнями в Кении

Дом с двумя спальнями отлично подойдет для небольшой семейной жизни. Правильно? Что вам нужно, так это сначала спроектировать дом своей мечты из кухни, прачечной, гаража, а также складских помещений.Как только вы это сделаете, вы сможете получить представление о том, что вы хотите, чтобы вы могли приблизительно построить такой дом. Проще говоря, простой дом с 2 спальнями обойдется вам дешевле, чем дом сложной и просторной конструкции. Начните копить так же раньше, как сейчас, чтобы вы могли возродить свою мечту. Дом с двумя спальнями может стоить всего лишь шиллинг. 989000, указанные выше факторы увеличат или уменьшат стоимость.

Вы можете построить кирпичный дом, деревянный дом, дом мабати или каменный дом; Имейте в виду, что тип дома и дизайн являются основными факторами, определяющими среднюю стоимость строительства дома в Кении.Проще говоря, простой дом с 2 спальнями обойдется вам дешевле, чем дом сложной и просторной конструкции. Начните экономить как можно раньше, чтобы осуществить свою мечту.

Источник: Ebru.co.ke

Стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении

Стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении немного дороже, но это один из самых выгодных проектов в жизни; подавляющее при планировании. Дизайн, пространство в доме, тип дома и пара других факторов определяют среднюю стоимость строительства дома с 3 спальнями в Кении.Что делают большинство людей, так это навещают человека, у которого есть дом с 3 спальнями, с теми же характеристиками, которые вы хотели бы иметь в своем доме, если это возможно, и любезно спрашивают его приблизительную стоимость его строительства. Да, сложно найти человека с таким же домом вашей мечты, но вы можете приблизительно оценить среднюю стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении.

Вы всегда должны думать о дизайне жилого помещения. Представьте себя в этом спроектированном доме и проведите много исследований, прежде чем приступить к процессу.Лучше всего заранее нарисовать то, что вы хотите. Большинство людей, предпочитающих дом с 3 спальнями, имеют семью и поэтому думают о лучшем дизайне, который подойдет для всей семьи.

Большинство предпочитает, чтобы главная спальня была более просторной, чем остальные спальни, возможно, для детей или гостей. Одной ванной комнаты достаточно, но вы можете иметь две, одну в главной спальне, а другую для детей или гостей. Вам также следует подумать о других помещениях для специальных мероприятий, таких как столовая, игровая, офис, если хотите, или логово.Это ваш собственный постоянный дом, и вам следует сделать его более просторным. Меблировка дома обойдется дороже, а значит, у вас должно быть достаточно средств.

По этой ссылке дана приблизительная стоимость строительства 3-х комнатного дома. Имея около 3 600 000 шиллингов, вы можете позволить себе владеть домом в Сёкимау.

Источник: Youtube.com

Стоимость строительства дома с четырьмя спальнями в Кении

Стоимость строительства дома с четырьмя спальнями или, может быть, стоимость строительства дома с пятью спальнями в Кении немного дороже, учитывая тот факт, что что ему нужно довольно много места.Рельеф земли, форма дома, а также размер дома являются основными определяющими факторами. Если земля требует большей подготовки, то больше вы собираетесь потратить. Помните, что квартира с 4 или 5 спальнями больше по площади, а это значит, что затраты будут высокими. О влиянии формы на стоимость строительства дома с 4 или 5 спальнями придет, когда потребуется больше труда.

Если вы хотите, чтобы ваш дом имел прямоугольную форму, это будет стоить вам меньше денег, чем человек, который выбирает дом как с углами, так и с углами.Углы и углы приведут к необходимости интенсивного труда, не забывая о том, что потребуется больше материалов. Форма крыши также может добавить или снизить стоимость строительства дома. Например, куполообразная крыша требует больше материалов и труда.

Знаете ли вы, что строительство кухни — самое дорогое помещение? Ну, все зависит от того, насколько просторным вы хотите, чтобы он выглядел. Это дает предупреждение о том, что вы должны убедиться, что вы приблизительно рассчитываете стоимость дома с 4 или 5 спальнями с теми же функциями кухни, которые вы хотели бы иметь в своей.

Известно, что инфляция снижает покупательную способность, но может также увеличивать расходы. Убедитесь, что дом, в котором вы собираетесь черпать вдохновение, просуществовал не менее 6 месяцев. Наконец, вы должны принять во внимание рыночное состояние земли, на которой расположена эта территория, отделив цену земли от стоимости строительства и разделив цифры; поделите результат, чтобы определить метраж дома. Чтобы получить точные цифры, всегда рекомендуется проконсультироваться с инспектором по количеству.

Источник: Pixabay

Стоимость строительства кирпичного дома в Кении

Что делает строительство кирпичного дома дорогим, так это машина, которая используется для изготовления кирпичей, как будто этого недостаточно, сама машина недоступно в Кении. Это означает, что стоимость строительства будет увеличиваться, чтобы покрыть расходы на покупку, а также на транспортировку машины. Гуру кирпичного строительства аккуратно укладывают кирпичи, чтобы не образовывались слабые места.Такие материалы, как цемент, а также песок нужны только в процессе штукатурки. Это значит, что если у вас есть кирпич, то стоимость строительства кирпичного дома будет дешевле.

Эти креативные люди в сельской местности обжигают кирпичи из глины. Позже они сушат их на солнце, используют глину вместо раствора, чтобы наклеить глиняные кирпичи для строительства своих домов. Они думают о прочности фундамента дома, чтобы из него можно было сделать постоянный дом.Это хорошая альтернатива для всех, и она не будет стоить вам так дорого. Вы можете получить вдохновение, посетив одного из владельцев сельских кирпичных домов и узнать примерную стоимость строительства вашего дома.

Источник: Thikatowntoday.co.ke

Стоимость строительства дома мабати в Кении

Жизнь в сборном доме не обязательно означает, что вы бедны. Да, это можно назвать полупостоянным домом для проживания, но вы можете сделать его постоянным, построив его в более модном дизайне.Отделка — это то, что придает дому мабати модный вид, такой как установка гипсокартона и плитки. Когда мы говорим о мабати, это не относится к тем, которые используются для кровли. Вы можете использовать импортные мабати от General Motors; они в основном импортируются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 современных планов дома в Кении, которые вы должны учитывать

Вам нужно измерить дом, а затем установить оболочку в течение примерно 2 недель. Помните, что фундамент должен быть очень прочным, поэтому большинство предпочитает использовать металл.Металлы будут хорошо соединены с мабати, чтобы дать ему лучшую основу. Дизайн, форма и размер — это еще один фактор, который увеличивает среднюю стоимость строительства жилого дома в Кении из мабати или сборного дома. Дома мабати, как правило, имеют экстремальные температуры, и люди устанавливают пенополистирол, который помогает противостоять температурам. Все это говорит вам о том, что новая технология сортирует все возможные последствия для дома из железных листов, и поэтому страх перед температурой больше не должен вас беспокоить.

Дом для мабати хорош тем, что его можно построить в кратчайшие сроки. Это связано с тем, что после того, как будет установлена ​​оболочка дома, дня или двух будет достаточно, чтобы сделать водопровод, декоративную отделку, а также электрическую арматуру. Ваш бюджет будет определять пространство вашего дома мабати. Стоимость строительства полупостоянного дома в Кении из мабати будет ниже, потому что вам не обязательно устанавливать целую кучу вещей. Если вы планируете сделать его постоянным домом, то имейте достаточно большие средства, чтобы сделать его пригодным для вас и вашей семьи.

Источник: Royal mabati factory Ltd

Простая конструкция дома мабати обойдется вам примерно в 450 000 шиллингов плюс отделка. Если вам нужен дом с 2 спальнями, то достаточно около 700 000 шиллингов; Кш. 1 миллиона хватит на дом с 3 спальнями.

.

Строительство кирпичного дома — 2dgameartguru Inkscape tutorial

перейти к содержанию

• Home
• Inkscape
• Affinity Designer
• Adobe Illustrator
• Corel Draw
• Новости
• FAQ
• О программе
• Индекс

TwitterFacebookDribbbleDeviantart

• Home
• Inkscape
• Affinity Designer
• Adobe Illustrator
• Corel Draw
• Новости
• FAQ
• О
• Индекс

• Ищи:

Ищи:

.

окон возможностей: замена окон своими руками

Замена старых окон с одинарным остеклением на новые окна с двойной изоляцией может обеспечить одну из самых больших экономии энергии для вашего дома. Современные окна состоят из двух или трех оконных стекол с изоляционным воздушным пространством между ними. Более качественные окна также имеют инертный газ, такой как аргон, между стеклами, что обеспечивает еще больший изоляционный фактор. Многие современные окна идут еще дальше и имеют специальное покрытие под названием «low-E».Это покрытие содержит металлические частицы, которые замедляют теплопотери зимой и уменьшают приток тепла летом. При покупке окон обратите внимание на этикетку энергоэффективности Национального совета по рейтингам окон (NFRC).

Окна

доступны в нескольких различных стилях, включая одинарные, двойные, скользящие / горизонтальные, маркизы, бункеры, створки, жалюзи, фиксированные, заливные или носовые и садовые. Большинство складских помещений имеют окна стандартного размера с двойными распашными створками — самый распространенный стиль.На большинстве складов также есть ограниченное количество специальных окон, таких как круглые, арочные, эркерные или дугообразные. Многие другие типы окон придется заказывать специально. Необычные размеры любого окна — это изделие на заказ. По возможности лучше заменить существующие окна окнами аналогичного размера.

Доступны окна из винила, металла, дерева и дерева с виниловой или металлической облицовкой снаружи. Дерево более энергоэффективно, чем винил или металл. Однако облицовка деревянного окна снаружи избавляет от необходимости красить во время установки и требует меньшего обслуживания в будущем.Облицованные деревянные окна дороже, чем окна из цельного материала.

Окна

выпускаются двух типов: новые и заменяемые. Окна новой конструкции устанавливаются снаружи, без внутренней или внешней отделки во время установки. Сайдинг и оконная рама устанавливаются после того, как окна будут на месте. Сменные (только створчатые) окна устанавливаются в существующие оконные рамы, оставляя на месте как внутреннюю, так и внешнюю отделку. Полнокадровый метод лучше всего использовать при замене внутренней и внешней отделки окон.Для большинства одинарных окон также требуются наружные штормовые окна. При установке стеклопакетов с двойной изоляцией нет необходимости в штормовых окнах, а оставление штормовых окон на месте снижает красоту новых окон.

Типичные окна старого образца требуют тщательного ухода и имеют большое количество проникновения воздуха. Первый шаг — измерить существующие окна или определить размеры замещающих окон.

Правильное измерение чрезвычайно важно.После определения торговой марки и типа желаемых окон для замены воспользуйтесь инструкциями производителя по измерению конкретных окон. Показана схема стандартного двухстворчатого окна старого образца с противовесами или системой веса створки. В большинстве случаев лучше всего удалить старую внутреннюю обшивку, чтобы обеспечить правильные размеры. Если вы не можете получить окна точно такого же размера, проще всего установить заменяющие окна немного меньшего размера, при необходимости переформатируя проем. Установка больших окон требует обрезки существующей рамы — однако это может привести к появлению больших и ярких окон.Если сделать окно выше или шире, возможно, потребуется внести важные структурные изменения в существующую стену. Во многих случаях стена будет несущей (поддерживая крышу или другой этаж над ней). Планы по изменению структуры этих стен должны быть одобрены опытным плотником или инженером. Вам также может потребоваться, чтобы городской или окружной инспектор утвердил изменение. Если у вас есть старые окна карманного типа, вы можете легко увеличить их, используя карманы с одной или обеих сторон существующих окон.Обычно это требует минимальных структурных изменений.

В некоторых случаях в проеме может быть установлено несколько окон. Три окна, замененные в этой статье, типичны для старых домов с окнами, требующими утяжеления створок с обеих сторон каждого окна. Современные окна, такие как установленные оконные блоки Pella, можно соединить или соединить, чтобы заполнить практически любой проем, который вы можете себе представить. Окна могут быть соединены бок о бок или сверху вниз, и могут представлять собой любую комбинацию работающих и фиксированных окон.Большинство производителей предлагают некоторые окна с заводской шлифовкой, или вы можете приобрести комплекты для стыковки окон в соответствии с вашими потребностями.

Если вы не делаете серьезных структурных изменений конструкции, замена старых окон — довольно легкая задача даже для новичков. Поначалу это может показаться пугающим, и для этого потребуется немного времени и несколько инструментов. Вам понадобится монтировка, молоток, острый универсальный нож, стамеска, уровень, угольник, пила, рулетка, пистолет для уплотнения, герметик и отвертка. Аккумуляторная дрель-шуруповерт делает установку быстрее и проще.

Удаление старой Windows

Показанная установка относится к окнам Pella ProLine с двойным подвесом новой конструкции при использовании существующих черновых оконных проемов. С внешней стороны снимите старое штормовое окно, затем снимите внешнюю облицовку или кожух, используя монтировку и деревянный брусок, чтобы защитить сайдинг. При повторном использовании старой обшивки вытащите гвозди сзади и снимите старую подоконник.

Первым делом нужно снять штормовые окна и старую внешнюю обшивку.Также снимается внутренняя обшивка и подоконник.

Следующий шаг — определить, будете ли вы использовать старую внутреннюю отделку. Если это так, вы должны быть очень осторожны при его удалении. Начните с удаления внутренних оконных упоров. Для начала используйте широкую стамеску по дереву. Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать старую краску на стыке, а затем с помощью небольшой плоской монтировки удалите фиксаторы косяка и ограничитель головы. С помощью универсального ножа разрежьте шнуры нижней створки и позвольте грузам упасть в грузовую камеру.Снимаем нижнюю створку. Нижние створки обычно подвижны, поэтому их довольно легко вытащить. Нередко верхняя створка имеет небольшой деревянный клин внизу, рядом с ограничителем пробора. Используйте долото, чтобы сбить клин. К верхним створкам также может быть прибита деревянный брусок, чтобы удерживать их на месте. Удалите и его. Упор разъема находится в пазу внутренней рамы. С помощью острого долота вбейте упор и подденьте его, начиная снизу. Снимите обе стороны и верхний ограничитель пробора.Опустите верхнюю створку. Во многих случаях верхняя створка может быть покрашена на месте, и вам придется надрезать внешние края, чтобы ослабить ее. Затем разрежьте утяжелители верхней створки и дайте им упасть в грузовую камеру. Выньте верхнюю створку. Снимите шкивы балансировочного троса. Некоторые из них можно открутить. Если они не удаляются легко, толкните их до уровня косяка. Снимите табурет у окна и всю старую внутреннюю отделку, снова используя монтировку и деревянный брусок.Если вы собираетесь повторно использовать какую-либо внутреннюю отделку, вытащите гвозди с тыльной стороны плоскогубцами.

Во многих окнах старого стиля использовались утяжелители створок и открытые карманы для грузов, которые пропускали холодный воздух вокруг окон. Даже несколько окон должны были быть индивидуально обрамлены с открытыми карманами для груза между каждым окном.

Удаление этих ограничителей позволит снять створки с рамы.

Окна новостройки требуют снятия подоконника.В зависимости от размера окна вы можете полностью снять подоконник или отрезать внешнюю кромку с помощью циркулярной пилы.

Затем необходимо подготовить черновой проем. Если проем квадратный и новое окно уместится в грубый проем с пространством вокруг в соответствии с инструкциями производителя, вы готовы к установке. Если проем необходимо сделать меньше, заблокируйте грубое проем с обеих сторон, сверху и снизу или по мере необходимости. Затем проверьте еще раз, чтобы убедиться, что грубый проем имеет правильные размеры, указанные производителем окна, и что проем квадратный и ровный.

При увеличении окна удалите старое окно, как прежде. Отрежьте внутреннюю поверхность стены, создав площадь больше, чем необходимо для нового окна. Удалите существующие шпильки и заголовок, чтобы создать новый проем. Примечание. Убедитесь, что вы временно поддерживаете потолок, прежде чем снимать существующий коллектор. При необходимости установите новые шпильки. Создайте новый заголовок. Для окон среднего размера может использоваться заголовок из двух 2х6, прибитых вместе с проставками между ними, чтобы соответствовать новым стойкам.Для больших окон необходимо использовать 2 на 8, 2 на 10 или даже 2 на 12. Прикрепите одну шпильку домкрата к обычной шпильке с одной стороны окна. Поместите один край жатки поверх шпильки домкрата. Затем с помощником поднимите жатку на место и вставьте другую шпильку домкрата под жатку. Присоедините вторую шпильку домкрата к обычной шпильке и прибейте головку к обычным шпилькам. Если верхний край коллектора не соприкасается с потолком, установите блокировку размером 2 на 4 дюйма или подрезайте стойки через каждые 16 дюймов.Затем устанавливаем накладки на пороги и опускаем калечащие шпильки. Еще раз убедитесь, что грубое отверстие правильного размера, квадратное и вертикальное.

Вы можете увеличить оконный проем, чтобы сделать комнату ярче, или использовать несколько окон.

Установка окна

Окна Pella ProLine, показанные в этой установке, имеют с внешней стороны ребра для крепления гвоздями, что позволяет быстро и легко установить. Разложите установочные ребра в соответствии с инструкциями производителя.Нанесите непрерывную полоску герметика на заднюю сторону ребер гвоздей и / или на внешнюю обшивку. Снаружи поднимите оконный блок на место, прижав ребра гвоздей к внешней обшивке дома. Используя 2-дюймовый оцинкованный кровельный гвоздь или самозапускающийся наружный винт, временно закрепите устройство в одном верхнем углу через ребро гвоздя. Используя плотницкий уровень, прикройте оконные косяки изнутри, держа уровень вертикально. Установите подкладку под подоконник у косяка, чтобы выровнять подоконник и установить агрегат по вертикали.Затем выровняйте агрегат в верхней или верхней части и закрепите окно, забив гвоздями установочное ребро в противоположном верхнем углу. Установите регулировочные прокладки со всех сторон изнутри, но убедитесь, что они не перегибаются. Используйте прямую кромку, чтобы убедиться, что стороны рамки ровные. Убедитесь, что размер диагонали от угла до угла одинаков в обоих направлениях. Это подтверждает, что окно установлено без перекручивания, что необходимо для правильной работы устройства. Наконец, прибейте или используйте самозапускающиеся саморезы по дереву снаружи окна через ребра крепления.

В некоторых случаях вам может потребоваться реконструировать раму, чтобы она соответствовала стандартным окнам меньшего размера. Убедитесь, что рама ровная и квадратная.

Установите старую облицовку на место или создайте новую внешнюю облицовку. Нанесите каплю герметика на внешний край фланца с гвоздями перед установкой каждой оконной оконной планки. Детали отделки можно покрасить перед установкой, а затем добавить немного краски между стыками, чтобы закончить отделку. Если в вашем доме есть виниловый сайдинг или вы планируете установить винил, вы можете добавить виниловую отделку поверх новых или старых элементов отделки.

Новое окно устанавливается снаружи, выравнивается, устанавливается по отвесу и крепится 2-дюймовыми кровельными гвоздями или самозакручивающимися наружными шурупами для дерева.

В большинстве случаев вы также будете устанавливать новые экраны с новыми окнами. Наклонные перегородки Pella с двойным подвесом чрезвычайно просты в установке и использовании. Опустите верхнюю створку примерно на 6 дюймов и поднимите нижнюю створку. Осторожно пропустите экран через отверстие в нижней створке и расположите его так, чтобы ручка была внизу, а зажимы экрана были обращены внутрь.Затем прикрепите выступы на экране вверху к вертикальной ножке на крышке головы. Убедитесь, что экран зафиксирован сверху, и за ручку втяните нижнюю часть экрана в рамку. Закрепите зажимами. Кстати, ширму Пелла не нужно снимать, чтобы очистить оконные створки изнутри дома.

Даже с новым окном с двойной изоляцией, без должной изоляции вокруг нового окна, вы все равно можете получить большое количество инфильтрации воздуха. Это особенно актуально для старых окон с открытыми карманами для груза.Эти открытые карманы являются коллекторами холодного воздуха. Даже если дом был изолирован с помощью заливной, насосной или пенопластовой изоляции, карманы для грузов остаются открытыми, чтобы они могли работать. Если вы удалите внутренний косяк, чтобы обнажить карманы, и установите более широкое окно, это не проблема. Однако, если карманы остались нетронутыми, вы можете разрезать внутреннее покрытие стены вдоль каждого края карманов, чтобы эти области можно было заполнить изоляцией. Убедитесь, что новая оконная рамка закрывает обрезанный край.

Независимо от способа установки, изолируйте все окна. Заполните все пространства вокруг окна утеплителем. Используйте либо изоляцию ватного типа, слегка вдавливаемую тонкой плоской деревянной лопаткой, либо используйте нерасширяющуюся пену, следуя инструкциям производителя. При использовании пены не наносите слишком много. Оконная рама может прогнуться и сделать окно невозможным при использовании слишком большого количества пены. Места, слишком маленькие для изоляции, следует заделать конопаткой.

Перед установкой старой или новой облицовки может потребоваться удлинитель косяка, если толщина стенки превышает 4 9/16 дюйма. У некоторых производителей можно заказать удлинитель косяка для стен размером до 6 9/16 дюйма. Или, если у вас есть строгальный станок для строгания древесины толщиной до 1/2 дюйма, вы можете создать свой собственный. Прикрепите удлинители, прибив или привинтив их непосредственно к косяку, или забив их сбоку, чтобы заблокировать грубое отверстие.Нанесите герметик между накладкой и новым окном и существующей рамой, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Закрепите детали отделки гвоздями.

В некоторых случаях может быть установлено окно с подоконником. Во-первых, обязательно заделайте герметик между грубым проемом и новым окном внизу. Нанесите герметик на новый подоконник, поместите его на место, убедившись, что он ровный, и прикрепите его к грубой блокировке через лицевую сторону подоконника с помощью 10-пенни гвоздей. Затем установите обрезанные по размеру элементы отделки вокруг подоконника.Большинство современных оконных стилей покупаются без табурета у окна. Однако вы можете приобрести табурет под окном, создать свой собственный или приобрести окна, предназначенные специально для табурета и отделки.

При необходимости отремонтируйте внутреннюю стену. Замените потерянную штукатурку или внутреннюю отделку стен до края нового блока, заделав все трещины между ними.

Новое окно установлено и готово к новой отделке, окрашиванию и отделке.

Pella предлагает отделку деревянных элементов интерьера как можно скорее после установки.Сначала удалите строительный мусор. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 180 или более мелкой. Не используйте металлическую вату. Используйте три слоя качественной краски со средним или высоким блеском или полиуретанового герметика. При покраске обязательно нанесите краску или полиуретан на стекло примерно на 1/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Не царапайте стекло наждачной бумагой. Не красите уплотнитель или другие виниловые детали.

Виниловые и металлические окна поставляются с установленными оконными замками и выступами. Деревянные межкомнатные окна после отделки требуют установки оконных замков и подъемников.

Руководство по покупкам

Помните об этих важных моментах при выборе нового окна .. .

Какой у вас стиль? Замена окна — прекрасная возможность оживить внешний вид вашего дома. Возможно, вы имеете в виду классическое окно с двойным навесом, но рассмотрите некоторые альтернативы. Эркер или эркер открывает комнату, приглашая выйти на улицу. Замените обычное окно окном в стиле сада, чтобы омыть комнату солнечным светом.Вы можете быть удивлены, насколько творческий выбор улучшит внешний вид вашего дома.

Сколько работы вы хотите вложить? После замены окна нужно бороться с ремонтом. Покраска и перекраска могут быть утомительными, а дерево, которое гниет или поддается насекомым, — еще одна проблема. Окно в виниловой раме — это альтернатива, которая не ржавеет, не растрескивается и не отслаивается, потому что цвет интегрирован во весь материал. Уход за винилом довольно прост — просто протрите его влажной тканью, чтобы он выглядел как новый.

Как насчет энергоэффективности ? Поскольку домовладельцы сильно обеспокоены расходами на отопление и охлаждение, учитывайте тепловую динамику окон, которые вы выбираете. Ищите этикетку Energy Star, которая указывает на соблюдение требований правительства по энергосбережению.

Советы

Встаньте за окном, пока кто-то стоит внутри с фонариком. Попросите их переместить фонарик по периметру окна. Вы можете видеть участки проходящего света? Если это так, это указывает на неисправность уплотнения и потенциальную потерю энергии.

• Если вы живете недалеко от аэропорта, шоссе или оживленного района, подумайте об использовании окон с многослойным стеклом, чтобы снизить передачу шума.
• Окна, которые часто запотевают изнутри, могут быть признаком чрезмерной влажности в вашем доме, что может привести к серьезным проблемам. Держите вентиляционные отверстия для обогрева и охлаждения открытыми и свободными, чтобы снизить уровень влажности.
• Если вы живете в районе, где часто бывают сильные ветры и штормы, ударопрочные окна и двери могут быть разумным выбором.Эти окна имеют закаленное многослойное стекло двойной прочности, которое лучше выдерживает суровые климатические условия.
Новая брошюра
• Simonton Windows «Что должен знать каждый домовладелец о замене окон» теперь доступна домовладельцам бесплатно. Буклет на восьми страницах предлагает советы по определению необходимости замены окон, руководство по выбору окон для замены и информацию о типах стекла, используемого в окнах. Для получения бесплатной копии звоните 1-800-SIMONTON.

О Simonton Windows

Simonton Windows производит окна и двери, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, и новые конструкции, включая линейку ударопрочных продуктов.Компания заняла первое место по качеству в исследовании использования бренда 2007 года, спонсируемом журналом Builder , и дважды подряд выиграла награду Best In Class, заняв первое место в рейтинге «Бренд виниловых окон с наибольшим рейтингом» в независимых отраслевых исследованиях.

Основанная в 1946 году компания Simonton специализируется на доставке продукции на заказ в течение семи дней. Саймонтон является спонсором-основателем Музея погоды и корпоративным партнером Homes for Our Troops. Для получения информации позвоните (800) SIMONTON или посетите сайт www.simonton.com.

---

Рекомендуемые статьи

Рассмотрим установку пластикового окна пошагово вставляем пластиковое окно в дом своими руками

Практически каждый начинающий мастер хочет узнать, как установить само пластиковое окно. К достоинствам таких окон можно отнести не только эксплуатационные характеристики, но и простоту монтажа. Эти конструкции снабжены крепежом и ярмарочными деталями, поэтому установить окна своими руками сможет даже начинающий мастер.Однако чтобы все сделать правильно, следует учитывать существующие нюансы. В первую очередь стоит отметить, что работать в одиночку очень сложно, поэтому рекомендуется привлекать помощников.

Элементов, которые потребуются для выполнения установки пластиковых окон:

Отвертка

• ;
Плоскогубцы
• ;
Монтажная пена
• ;
Саморез
• ;
• якорь;
• строительный уровень;
• отвес;
• отстой;
• подоконник;
• фильмов.

Перед покупкой окна снимут размеры проема, учитывая конструкцию. Может быть с четвертью или без. Проемы с четвертью характерны для пеноблоков. Стоит знать, что такие конструкции значительно снижают теплопотери.

В проеме квартала необходимо будет заказывать окна, длина которых на 5 см меньше длины оконного проема. Ширина должна быть меньше соответствующего показателя проема на 3 см.По контуру необходимо предусмотреть прорезь 1,5 см, в которую в дальнейшем нужно будет взять пенопласт. По низу нужно будет оставить 3,5 см для подоконника.

Окна и четверть

Окна заказываются с добавлением 3 см. Длина не изменилась. Изоляционные ленты нужно будет наклеивать не на каркас из пластика, а в месте соприкосновения четверти с ПВХ-окном. Рама должна быть прижата к четверти.

В проеме квартала в качестве защитно-декоративных элементов, способных предотвратить влияние внешних факторов на технические свойства монтажной пены, будут использоваться внешние и внутренние откосы.

Следует учитывать, что чем больше зазор, тем больше расход дорогой пены. Если есть желание сэкономить, щели более 4 см можно частично заполнить пенополистиролом или кирпичом. Прорези от 1 до 4 см переходят исключительно в пену.

Окна в большинстве случаев располагаются не посередине проема, а отступают от внешнего основания на 1/3 глубины.

Однако желающие смонтировать окно своими руками могут воспользоваться вариантами со смещением в нужном им направлении.Это необходимо учитывать при покупке подоконника и сопутствующих устройств. К ширине, которая будет рассчитываться исходя из расположения окон, вам нужно будет прибавить примерно 5 см.

Существующие способы фиксации каркаса

Технология установки окон будет зависеть от материала, из которого возведены стены конструкции, а также от размеров окон. Исходя из этих факторов и нужно выбирать способ крепления элементов.

Конфигурируемые дизайны следующим образом:

1. Фиксация дюбелей, которые вставляются в стену через подготовленные отверстия в профиле.
2. Пластины с зубьями, которые необходимо вставить в профиль. В стене элементы не монтируются, а устанавливаются стихи и закрепляются шурупы. Когда произведен монтаж, набрасываем монтажные швы и устанавливаем откосы, под которыми можно спрятать анкерные плиты. Пространство между плоскостью проема и откосом необходимо заполнить пеной. Для уменьшения расхода пены, часть которой пойдет на дополнительное выравнивание, под плиту можно сделать углубление.

Первый способ считается самым надежным. Применяется в большинстве случаев для установки тяжелых оконных конструкций. Если крепеж проходной, окно будет выдерживать различные ударные нагрузки, которые могут возникнуть, например, при использовании окон с открытыми в нескольких направлениях папками. Якорь, проходящий через раму, позволит регулировать конструкцию по вертикали и горизонтали.

Фиксация рамы при установке окна

Людям, интересующимся самостоятельной установкой. Пластиковые окна небольших размеров с глухими окнами, подходящий способ крепления с помощью анкерных пластин.

Под установку плит в проем из бетона или кирпича рекомендуется подготовить небольшие углубления, чтобы не нужно было накладывать лишний слой для выравнивания перед установкой откосов.

В некоторых случаях мастера используют оба метода. Анкер погружается в стены через боковые части каркаса и основание конструкции, а верхняя часть фиксируется пластинами. Вместо анкеров иногда используют саморезы из оцинковки.

Подготовка окна и проема

Проем необходимо очистить от пыли, мусора и остатков краски.Если установка пластиковых окон будет производиться в существующий проем, верхний слой должен быть совместимым. Этим слоем пена должна плотно закрыться.

Щели между рамой и проемом можно заполнять исключительно пеной.

Для подготовки окна необходимо выполнить следующие действия:

1. Освобождаем раму от створки. Для этого снимаем шпильку, которая крепится в верхней петле. Далее его нужно аккуратно подобрать снизу.Элемент необходимо приподнять и снять с нижней петли. Из глухих окон нужно снять ветряки стеклянные. Для этого потребуется снять как продольные, так и после поперечные штрихи. Чтобы убрать мазки, нужно вставить нож или лопатку в зазор, а после медленно сдвинуть. Стоит отметить, что маленькое окно можно установить даже без демонтажа створки.
2. Стеклянные окна под углом следует прислонить к стене, затем поставить на ровную основу, покрытую картоном.Установка плафмы в окно не допускается, так как из-за гальки могут появиться трещины.
3. С внешнего основания рамы необходимо снять защитную пленку. В будущем это значительно затруднит, поэтому рекомендуется удалить его на этом этапе.
4. Наконец, нужно разместить место для крепления крепежа. Рекомендуемый шаг установки этих светильников — 40 см. Если вы планируете использовать монтажные пластины, вам нужно будет прикрепить к каркасу саморезами.Под анкер или шурупы нужно проделать отверстия, сверло при этом должно быть размещено с внешней стороны каркаса.

Структура окна после установки

Последовательность действий по установке windows

Каркас нужно будет вставить в проем. Предварительно нужно вымостить по периметру уголки из пластика или брусков. Эти элементы понадобятся для создания технологического разрыва. Лезвия необходимо немного сдвинуть, чтобы можно было четко установить рамку по горизонтали и вертикали с одинаковыми прорезями.Расположение Рекомендуется проверить строительный уровень. Лезвия должны располагаться рядом с точкой фиксации самозатяжными анкерами или анкерами.

Говоря о том, как установить пластиковые окна, стоит знать, что установка может производиться несколькими способами. Поэтому на этом этапе будут отличия. Последовательность действий будет такая:

1. В проем дерева дома через углубление в раме необходимо вкрутить саморез.В этом случае закручивать застежку до упора не нужно.
2. На пенобетонных или кирпичных стенах через углубления в каркасе необходимо отметить точки, после которых можно снимать каркас, просверливать отверстия сверлом, соответствующим материалу. Затем ставим каркас на место и устанавливаем крепеж.
3. При установке на анкерные плиты не потребуется выполнять никаких сложных действий. Их нужно будет взять так, чтобы они соединились с тем местом, которое предназначено для их крепления.
4. Окончательная фиксация производится после проверки горизонтали и вертикали отвесом. Не стоит сильно тянуть элементы, так как каркас может быть выгнутым. Закручивание необходимо завершить, когда шляпа попадет в уровень с рамой.
5. Детали, которые были удалены, необходимо будет вернуть на место в обратном порядке, после чего необходимо проверить работоспособность товара.
6. Прорези следует заполнить строительной пеной. Швы закрываются защитной лентой.С внешней стороны ленту для изоляции необходимо заглушить.
Пенопласт
7. нужно заполнить водостойким зазором.
8. На следующем этапе монтируется подоконник. Для начала донона понадобится пластиковая конструкция на несколько сантиметров.

На сегодняшний день пластиковые стеклянные окна можно назвать лучшим решением для использования в любых зданиях. Если вы все-таки пользуетесь деревянными окнами, то пора их сменить на более современные и забыть о ежегодных проблемах зимой. Красить и заделывать зазоры не обязательно, ведь пластиковые рамки идеально ровные и совсем не требовательны к уходу.Мы расскажем, как установить пластиковые окна, и для наглядности покажем процесс установки на видео.

Если вас интересовали услуги фирм по установке пластиковых окон, вы наверняка знаете, что у них нормальный монтаж и установка по ГОСТу. Он дороже, но при соблюдении всех допусков качественный обычный. Подробнее Ознакомиться с требованиями к качеству продукции и монтажным работам можно в нескольких нормативных документах.

• ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» — общие требования К освещению помещения, вентиляции, защите от атмосферных явлений и шумопроницаемости.
• Более конкретные требования изложены в ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из профилей ПВХ».
• Требования к установке указаны в ГОСТ 30971-02 «Швы узлов крепления оконных блоков оконных блоков к проемам в стенах».
• Нормы тепло- и звукоизоляции, вентиляции, светопроницаемости описаны в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
• Тех. Условия стеклопакетов строительного назначения указаны в ГОСТ 24866-99.

Установка окон ПВХ своими руками включает в себя следующие этапы:

• обмер замеров;
• демонтажные работы;
• подготовка проема к установке;
• установка пластикового окна.

Однако, если вы решите производить все действия самостоятельно, может возникнуть проблема: производители не дают гарантии, если замеры и установка произведены не их мастерами. Если ошибетесь на сантиметр, оконный блок Может просто не влезет, а если вставлять пластиковые окна неправильно, через пару лет они замерзнут, потекут и т. Д.

С другой стороны, если подходить к работе ответственно, изучив все тонкости перед работой, можно установить окна ПВХ даже лучше мастерами от компании, которые зачастую экономят время и деньги, не соблюдая технологический процесс.

Рассмотрим по порядку все этапы монтажных работ, и начнем с замеров оконного проема. Это самый сложный этап, потому что с уже установленными окнами сложно определить реальные размеры, особенно в старых домах.Слой штукатурки и утеплителя после демонтажа может отвалиться, и проем станет больше, чем вы предполагали, поэтому при замерах следует внимательно осматривать стены.

Сначала рассмотрим процесс замера окна в проеме без четверти. Оконная четверть представляет собой внутреннюю рамку из кирпича шириной примерно кирпича (5-6 см), что предотвращает выпадение окон и позволяет более жестко их закрепить. К тому же четверть закрывает монтажную пену от солнечных лучей, что необходимо даже при ее отсутствии.Когда четверти нет, каркас крепится к анкерным плитам, а пенопласт скрывается с помощью декоративной клички. Увидеть наличие четверти очень просто: нужно сравнить ширину рамы внутри и снаружи окна; Если сильно разнится — четверть.

Размеры окон происходят следующим образом:

Измеряется ширина оконного проема. Для этого узнайте расстояние между внутренними откосами. При этом в старых домах стоит учитывать толщину штукатурки, ее желательно удалить для более точных замеров.

Высота оконного проема измеряется от верхнего откоса до подоконника с учетом толщины последнего. Multimum делают 3 измерения, с краю и посередине, для расчетов берется минимальный результат.

• Ширина = ширина оконного проема — 2 сантиметра на смонтированный зазор.
• Высота = Высота проема — 2 сантиметра на смонтированный зазор — высота подрезанного профиля.

Также необходимо проверить прямоугольность оконного проема, чтобы его стороны не испортились по вертикали и горизонтали.Вы можете проводить измерения, используя обычный уровень спирта. Если вы любитель срочных замеров, то воспользуйтесь лазерным уровнем.

Если есть неровности, вы должны обозначить их на чертеже, на котором вы закажете окно. Необходимо рассчитать полезное пространство, чтобы при установке уголков рамы не продолжались в стене из-за перекоса проема. Другими словами, необходимо выдерживать равномерный монтажный зазор по периметру.

Что касается расположения оконного блока, то, если смотреть вверх, его нужно устанавливать на 2/3 ширины изнутри.Если есть внешняя облицовка фасада, можно пододвинуть окно ближе к улице.

Для измерения ширины ватерлинии обычно достаточно прибавить к ширине уже установленных 5 см на изгибе. Общая ширина должна складываться от ширины от монтажного шва до внешнего угла стены + 3-4 см на выступ и + запас сгиба. Если планируется внешняя отделка фасада, учитывайте толщину утеплителя и отделки, поэтому отбор проб рекомендуется ставить после отделки фасада, но важно в любом случае закрыть монтажной пеной от Солнца.

Размеры подоконника должны быть равны ширине внутреннего угла стены к монтажному шву + размер вылета внутри — ширина оконной рамы (60, 70, 86 мм). Вылет должен быть такого размера, чтобы закрывать радиатор сверху примерно на 1/3.

Уклоны лучше измерять после монтажа окон, так как определить точную ширину сложно. Длина будет равна высоте оконного проема с запасом на распил.

Друзья окон с четвертью

При наличии четверти необходимо учесть ее размер и произвести замер по внешней части.

• Ширина = расстояние между четвертями + 2 сантиметра по тыльной стороне четвертей на раме (2,5-4 см).
• Высота = Расстояние между тонировкой и верхней четвертью + кулисой на верхней четверти (2,5-4 см).

Плоскость установки выбирается по внутренней части квартала, а от нее рассчитываются размер подоконника и отлив.

Многие фирмы, производящие окна, обмеряют окна бесплатно. Поэтому подумайте, прежде чем браться за независимые замеры, все же может предоставить эту работу профессионалам.

Окно заказа

После всех измерений вы можете связаться с производителем и определить конфигурацию окна резервуара. Подбирается фурнитура, наличие глухих частей и створки.

Также при выборе следует знать, что систем крепления окон несколько:

1. крепление через раму в монтажной плоскости;
2. крепление с опорной арматурой, которая устанавливается на производстве.

В первом случае при монтаже стеклопакеты вытаскивают из рамы и скрепляют, а затем вставляют обратно.Второй вариант означает, что окно крепится сразу стеклопакетами. И у той, и у других систем есть свои недостатки: при вытаскивании и установке стеклопакетов можно повредить их герметичность, а если этого не сделать, вес всей конструкции будет больше, что добавляет рисков. повреждений при установке.

Подготовительные работы

Подготовку следует начинать только после наличия окна на месте. В первую очередь, конечно, необходимо освободить рабочее место и накрыть мебель полиэтиленом, ведь пыли будет мало.

При необходимости из окна вытягивается стекло и снимается петля створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть фарфоровый мазок и вытащить его. Сначала удалите вертикальные штрихи, затем горизонтальные. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы не перепутать, иначе могут появиться зазоры.

После того, как вы потянете за голову, рамку можно немного наклонить и вытащить стекло, отодвинув его в сторону.

Для снятия створки с рамой нужно снять заглушки с козырьков и открутить болты.После этого поверните ручку к центру, чтобы перевести окно в режим вентиляции, откройте его и снимите с нижнего навеса.

В результате останется только рамка с наложениями (перемычки для разделения створки).

Размечаются точки для крепления анкера, а отверстия просверливаются с внутренней стороны. Сделайте минимум 3 точки крепления по краям и 2 сверху / снизу. Для надежной фиксации подходят анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.

Если стены имеют низкую плотность (например, из ячеистого бетона), то крепление необходимо производить на анкерных подвесах.Они прикручиваются к каркасу и крепятся к стене на закаленной самоотверженности (по 6-8 штук на каждый подвес к стене).

Совет! Для устранения температурного моста на месте подрезанного профиля крайне желательно за сутки до монтажа заполнить его внутреннюю полость монтажной пеной. Так вы обезопасите себя от его замерзания.

Удаление старого окна лучше производить в день установки нового. Некоторые владельцы предпочитают сохранять старые окна на переработку.Если хотите аккуратно демонтировать окно, сделайте следующее:

1. снимите оконную створку с петлями;
2. удалить старое решение из пространства между рамкой и открытием;
3. имея доступ к насадкам окон, демонтировать их или разрезать «болгаркой»;
4. выбрать рамку из патча;
5. снимите старую прокладку и изоляцию;
6. пробойником с насадкой-лезвием удалить слой штукатурки с откосами;
7. снимите подоконник и перфоратор, чтобы удалить излишки цемента под ним;
8. выровняйте откос и удалите излишки раствора;
9. все смежные поверхности обработать грунтовкой.

Если проем деревянный, необходимо обеспечить слой гидроизоляции по периметру.

Если работа происходит в холодное время года, то на улице должно быть теплее -15 градусов. При этом зимой необходимо использовать морозостойкую пену.

Крепление пластикового окна

Изначально нужно закрепить окно на деревянные клинья по периметру так, чтобы его можно было выровнять по уровню, а потом только зафиксировать на стене.Деревянные подложки после крепления не нужно чистить, они дополнительно поддержат конструкцию.

Вид установленного пластикового окна в разрезе

Еще одним грубым нарушением ГОСТа является отсутствие тренерского профиля. Он обеспечивает не только устойчивое крепление, но и позволяет крепить подоконник и подпевать к нему. При отсутствии профиля их обычно крепят непосредственно к каркасу, нарушая его герметичность. На схеме показано, как расположить нижний профиль под рамой.

После этого нужно убедиться, что во всех трех плоскостях окно идеально ровное. Лучше всего определить сантехнический, водяной или лазерный уровень. Популярные пузырьковые уровни имеют низкую точность для таких измерений.

Как только вы поставите оконный блок ровно, без перекосов и перекосов, его можно крепить анкерами к стене.

Перфоратор старается не повредить профиль, просверлить стену на 60-120 мм через заранее подготовленные отверстия в окне.Сначала закрепите нижние анкеры, но не до конца, затем проверьте четность и закрепите оставшиеся точки. Наконец, отложить якоря можно только после окончательной проверки. Перебарщивать не нужно, иначе рамка выльется за край. Таким же образом происходит крепление на анкерных плитах.

Монтаж набережной

С внешней стороны окна окно поддона крепится к тренерскому профилю на саморез или в специальном пазу в нижней части рамы.Все стыки нужно заделать, чтобы внутрь не проникала влага. Дополнительно можно на несколько сантиметров углубить торцы в стене в стену, сделав углубление перфоратором. Перед укладкой нижняя прорезь закрывается, чтобы исключить промерзание. Для уменьшения шума от дождя низкую часть молдинга приклейте звукоизоляционной полосой Lynoterm или сделайте подушку из поролона.

Построить окно

Когда все анкеры закреплены, вы можете перевернуть окна с двойным остеклением и надеть створку. Вставляем стекло в рамку и фиксатор хода назад, они должны защелкнуться, для этого аккуратно постучите по ним резиновым молотком.

Элементы пластиковых окон

Затем нужно проверить, свободно ли открываются створки и плотно прилегают ли они в закрытом состоянии. Наконец, проверяется уровень окна. Открытую створку нельзя произвольно открывать или закрывать, если окно ровно ровное.

После того, как вы убедились в правильности монтажа, можно переходить к заделке монтажного шва. Закройте его пенополиуританом, и мы сделаем надежную гидроизоляцию с обеих сторон, чтобы избежать замерзания и забивания стекла.

Перед нанесением пены необходимо смочить щель водой.Заполняя пробел, важно еще раз подсмотреть, чтобы улучшить процесс полимеризации.

Совет! Забивая швы, будьте особенно аккуратны! Важно нанести правильное количество пенопласта (70-95% пространства шва), если его слишком мало, возможно промерзание, а если много, окно может быть рассказом. После высыхания поролон должен выступать из швов на несколько сантиметров. Также следите за тем, чтобы не попали пластиковые профили лицевой части. Широкие швы более 8 см. Заполняем в несколько этапов.

Внутри приклеиваем гидропаренную ленту для пластиковых окон по периметру, кроме Низы. Внизу окна нужно приклеить гидроизоляцию с поверхностью из фольги, которая скроет подоконник. Снаружи нужно наклеить паропроницаемую мембрану, чтобы влага шла изнутри, но не проникала внутрь.

Обрежьте подоконник так, чтобы он упирался в профиль облицовки и заходил в проем. По краям он должен заходить на стены на 5-10 см.Не забудьте оставить температурный зазор 0,5-1 см, который будет скрываться пластиковыми откосами.

Подоконник устанавливается на деревянной вагонке, по уровню, немного с наклоном внутрь помещения. Пустое пространство заполняется пеной и торцами приклеивается пластмассовые заглушки. После этого необходимо положить на него тяжелую вещь до высыхания пены. Также можно закрепить подоконник и анкерные пластины, прикрутив их к стене внизу.

Видео о том, как произвести замер и установить пластиковые окна:

Теперь вы знаете, как правильно поставить пластиковое окно, и наверняка сможете сделать это своими руками.Наконец, после установки рекомендуется проверить работу фурнитуры, чтобы пена могла схватиться. Вам нужно отрегулировать фурнитуру так, чтобы она плотно прилегала к окну со всех сторон.

Данная инструкция по установке окон ПВХ применима и к остеклению балконов, но здесь есть свои тонкости. В частности, обычно необходимо укрепить парапет, дополнительно создав перегородку из пеноблоков.

Сегодня окна ПВХ стали очень распространенными, и вместе с ними они пользуются большой популярностью, а фирмы, которые их устанавливают, пользуются большой популярностью.

Однако установка окон ПВХ не представляет особых сложностей, поэтому бояться такой работы не стоит.

Инструкция по установке ступенчатого окна

Весь процесс состоит из нескольких действий, требующих последовательности выполнения:

1. Демонтаж старых окон.
2. Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
3. Установка профиля укладчика.
4. Крепление фиксирующей арматуры к раме нового окна.
5. Создание в стене специальных углублений под эти крепежные элементы.
6. Прямой монтаж и выравнивание окна.
7. Крепежный ПВХ.
8. Заполнение всех швов монтажной пеной.
9. Установка подоконника и его выравнивание.
10. Монтажные откосы.
11. Регулировка оконной фурнитуры.
12. Крепление

Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:

1. Предварительные измерения всех параметров.
2. Подготовка к установке проема.
3. Подготовка окон ПВХ своими руками.
4. Прямая установка.

Вернуться в категорию

Меры и расчеты

Перед покупкой товара следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом случае следует учитывать одну характеристику открытия:

• имеет четверть;
• не имеет четверти.

Квартал — это особый кусок блока, бетона или другой конструкции, служащий для уменьшения потерь тепла.

Если четверти нет, то окно делают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Это объясняет, что в этом случае необходимо оставлять зазоры — по 1,5 см с каждой стороны, и ниже 3,5 см для подоконника.

Надо сказать, что в различной документации (стандартах) это 2 см, а не 1,5 см.

Что касается проема, который имеет четверть, то заказываются окна ПВХ, которые в ширину ширины самого окна на 3 см.Но длина в этом случае должна остаться прежней.

Для того, чтобы все замеры были точными и окно в дальнейшем подходило, их нужно проводить в самом узком месте.

Есть тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают путем снятия их на треть проема проема, то есть не по центру. Однако установка окон позволяет сделать выбор в этом плане.Соответственно подоконник выбирается исходя из полученного результата.

Стоит только сказать, что обе стороны и подоконник должны быть на 5 см больше, чем получилось в результате замеров.

Что касается ширины подоконника, то он должен открывать окно с каждой стороны на 2 см. При подсчете минимального запаса можно учесть 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти порезы можно было удалить в случае неудачной первой попытки.

Вернуться в категорию

Изготовление оконного проема

Итак, когда все расчеты выполнены и известны габариты всех комплектующих, можно переходить к подготовке места для установки изделия.

Сначала нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно разными способами. Если вы имеете дело со старым деревянным окном, то лучше сделать так:

1. Сначала снимите все стаканы, для чего нужно убрать штрихи или зубчики, их удерживающие.
2. Затем удалите все гвозди или штрихи, удерживающие саму раму.
3. Снимите раму.

Зачем снимать стекло? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивают к подоконнику через раму.В процессе демонтажа неподвижного окна стекло могло просто треснуть и выпасть со своих мест, что небезопасно. После демонтажа старой оконной рамы всю нишу необходимо очистить от грязи, пыли и остатков краски.

Следует отметить: пенопласт лучше всего покрывать свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо удалить, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или шлифованием шлифовальным кругом.

Конечно, нужно делать только в нишах из дерева.

Вернуться в категорию

Процесс подготовки нового окна

Сразу скажу, что некоторые профессиональные работники, которые уже не установили ни одной палатки из окон ПВХ, делают это своими руками, не разбирая их.Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо освободить раму от створки. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно удалить плоскогубцами и отверткой, осторожно протолкнув и надавив. После снятия булавок створка легко снимается с нижней петли. Если на окне нет створок, то необходимо снять стекло, что можно сделать, удалив все штрихи. Для этого можно использовать нож или лопатку.Он вставляется в зазор между ним и рамой и плавным движением смещается в сторону.

Надо сказать, что такие процедуры нужно проводить только в случае больших продуктов. Если есть возможность не нарушать целостность нового окна, то лучше этого не делать.

С внешней стороны рамки необходимо снять защитную пленку, чтобы потом с этим не было затруднений.

Далее нужно поставить разметку, то есть обозначить место крепления товара к нише вне зависимости от того, какой метод выбран (о них речь пойдет чуть дальше).Рекомендуется держать ступеньку в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до уголка должно быть не менее 15 см.

Вернуться в категорию

Способы установки окон ПВХ

Сразу скажу, что выбор метода не должен основываться на таких параметрах изделия, как количество створок и камеры в стеклопакете. Способ монтажа нужно выбирать исходя из размеров изделия и зависеть только от материала, из которого сделаны стены.

Итак, установка окон ПВХ может производиться одним из двух способов:

• на анкерных болтах или дюбелях;
• со специальной крепежной фурнитурой.

Каркас крепится к стене анкерами и дюбелями. При этом в случае анкерных болтов отверстия соответствующих размеров просверливаются дюбелями.

Монтаж с использованием этих крепежных элементов хорош, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.

Что касается крепления арматуры, то она обычно применяется в случае деревянных стен.Но следует отметить, что это необязательное правило.

Суть заключается в том, что плиты вдавливаются в профиль и устанавливаются в пространстве к стене. Сами таблички прикреплены с помощью обычных сказок-самоучек.

Если есть желание установить плиты на кирпичные или бетонные стены, лучше всего в них предварительно вырезать соответствующие размеры. Это поможет избежать лишних работ, связанных с последующим выравниванием откосов.

Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба метода, что тоже допустимо.

Вернуться в категорию

Монтажная техника

Монтаж окна начинается с того, что подготовленный каркас вставляется в нишу или вставляется все окно целиком. Перед этим необходимо по периметру поставить брус или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.

Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Сделайте это легко, перемещая эти паровые пластины.

Установочные клинья или углы лучше всего располагать под точками крепления.

Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит деформацию во время крепления.

Так как установка окон ПВХ может отличаться от используемого крепежа, технология установки будет собственной. И отличия начинаются именно со следующего шага:

1. Если проем деревянный, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самопресса через заранее просверленное отверстие в раме.Саморезы не до конца, а только так, чтобы он был немного «наружу».
2. На бетонных или кирпичных стенах через те же отверстия ставят метки. Далее раму снимают, а на месте отметок просушивают отверстия для анкерных болтов или дюбелей. Затем рама устанавливается на исходное место и фиксирует анкеры, но не полностью.
3. В случае, когда крепление осуществляется с помощью анкерных пластин, их нужно просто предусмотреть, чтобы они касались и проема, и рам в нужном месте.

После предварительной установки необходимо проверить вертикальность и горизонтальность установленного каркаса. Сделать это можно с помощью обычного строительного гидроуровня или отвеса.

После проверки рама полностью зафиксирована. В этом случае анкеры не сильно затягиваются. Окончательное время затяжки определяется моментом совмещения шляпки анкера с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют оставлять даже 1 мм.

Затем соединяются все детали демонтированного на подготовительном этапе окна, то есть стекла или створки.После установки их следует отрегулировать.

Все щели между окном и проемом заделаны пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что зазор остается больше необходимого. Если этот зазор не превышает 4 см, допускается его полное заполнение монтажной пеной. Если зазор составляет от 4 до 7 см, рекомендуется заполнить его пеной, закрепив монтажную пену.

Если зазор превышает 7 см (кроме случая ниже), необходимо заполнить его досками, кирпичом или другими подобными материалами.Подойдет цементный раствор.

Тамп устанавливается на пену. Дополнительно крепится самотяжками к этому профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.

Одноместный устанавливается с откосом от окна.

После высыхания пены можно приступать к монтажу подоконника. Он стартует под «донником» на 2 см. Надо сказать, что подоконники не устанавливают строго горизонтально. Делается это с целью, чтобы на их поверхности не скапливалась влага, которая не скапливает влагу.Для того чтобы создать уклон подоконника, его также проводят на монтажной пенке.

После того, как все действия по установке завершены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это необходимо, чтобы не нарушить целостность всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно исходного положения.

В преимуществах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота установки.Несложный процесс, легкий вес, наличие крепежа и честных деталей в заводской комплектации, домашний мастер полностью может освоить и реализовать сам. В нем есть ряд нюансов, которые диктуют скрупулезное исполнение в нем строительных норм. Для вызова помощников потребуется терпение, аккуратность и хотя бы один человек. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет идеально безупречной и практически бесплатной.

Видеоурок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняется проем с учетом четверти или без.Проемы с четвертью — характерная деталь конструкции пенобетона, значительно снижающие теплопотери. В проеме четверти заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше аналогичного параметра проема. От значения ширины необходимо выйти 3 см. Промежутки по контуру 1,5 см нужны для разметки, подоконник нужна прибавка 3,5 см снизу. ГОСТы рекомендуется оставлять по периметру 2,0 см.

Для устройства проема четверти замер проводят по узкому месту.Окна заказываются добавлением ширины 3 см, значение длины не меняется.

Окна обычно имеют не середину проема, а отступают от внешней плоскости на 1/3 глубины. А вот желающим установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Это обстоятельство нужно учитывать при заказе подоконника и уличных знаков. В расчете по расположению окна ширину обоих элементов следует заменить на 5 см.

На расчеты ширины подоконника влияет также расположение аккумулятора. Он должен открывать радиатор только наполовину. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине — 8 см, но лучше не скакать и прибавить 15 см, чтобы красиво вырезать это изделие.

Примечание. К подоконникам крепятся боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления Rama

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от количества камер в стеклопакетах.Это зависит от материала, из которого возведены стены конструкции, и от габаритов окна. Исходя из вышеперечисленных предпосылок, выбирается способ и приспособления.

Крепление пластиковой оконной конструкции возможно:

• анкерами или дюбелями, вводимыми в стены через просверленные в профиле сквозные отверстия;
• специальные зубчатые пластины, которые вдавливаются в профиль, они не встраиваются в стену, а в навесных вариантах и ​​крепятся саморезами.

Первый метод признан наиболее надежным. Применяют в основном для установки больших и тяжелых оконных систем. При сквозном монтаже штормовое окно выдерживает многочисленные ударные нагрузки, возникающие, например, при работе с окнами с открытыми в двух разных положениях папками. Кроме того, прохождение рамы через анкер позволит более точно регулировать вертикально и горизонтально установленную конструкцию.

Однако тех, кто хочет знать, как правильно установить пластиковые окна малых размеров с глухими окнами, должен интересовать способ крепления с помощью анкерных пластин.Внешний вид Окна не испортятся, так как будут скрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных плит в проем из бетона или кирпича желательно сделать небольшие углубления, чтобы не наносить лишний выравнивающий слой перед установкой внутренних откосов.

Часто строители комбинируют оба метода. Анкер вводится в стены через боковые элементы рамы и через нижний профиль (основание окна), а верхний фиксируется только пластинами.Если установка пластиковых окон производится в деревянной бане, анкерные плиты используются редко, они могут выпасть. Вместо анкеров иногда используют оцинкованные саморезы.

Особенности монтажа в деревянной конструкции

В значительной степени тип строительного материала зависит от процесса монтажа. Если для стен из пенобетона, пустотелого или натяжного кирпича отличия только в размерах анкеров, то к проемам в срубах и в стенах брусчатых стен подход особенный.Необходимо учитывать не только как, но и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, и даже как это сделать.

• Окна из пластиковой деревянной конструкции можно оборудовать через год, лучше через два года по окончании строительства. Этот значительный разрыв необходим из-за послойной усадки. Наименьший период усадки и ее размер в постройках из клееного бруса.
• Установка не производится непосредственно в проем.Вставить окно можно только в деревянный ящик, предохраняющий оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работы его необходимо обработать антисептиком.
• Усадка, хотя и не такая сильная, произойдет после установки окон и отделки. Учитывая зазор в 3-7 см между верхней плоскостью проема и коробом. Величина зазора зависит от влажности и категории материалов, используемых при строительстве материалов.Щель после монтажа окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с двух сторон.

В строительных нормах нет точных рекомендаций по материалу стяжек и подоконников в деревянных домах. Бальзамы обычно используют стандартные, прикрепляемые к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещено, чтобы нижний профиль опирался прямо на деревянный подоконник. То есть до установки уже может быть.

Есть нюанс, не оговоренный в стандартах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто узнает, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная не испаряться, поможет снизить технические качества монтажной пены. Для того чтобы пенопласт по периметру не увлажнялся, оконный блок по линии его нанесения желательно оборудовать фольгированной полиэтиленовой лентой.

Нормы установки пластиковых окон

Отличительной особенностью технологии является использование монтажной пены, придающей жесткость составу рамы-проема.Слой, полученный в результате полимеризации пенопласта, одновременно выполняет функцию утеплителя и дополнительного крепления. Для того, чтобы указанный элемент соответствовал необходимым характеристикам. Слой страты окружен изоляционными слоями.

Когда лучше вставить пластиковое окно, решает сам хозяин. Часто рекомендуется зимний монтаж в связи с немедленным проявлением всех недостатков. Выбирая монтажную пену, необходимо учитывать, при каких значениях температуры воздуха состав будет лучше застывать.Предпочитают посоветовать профессиональную пену, а для работы с отрицательными показаниями градусника нужно покупать специализированную насадку.

Как качать, подробно описано производителем в прилагаемом брифинге. Студия обычно начинается снизу, двигаясь вверх круговыми движениями вверх. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, пенопласт на несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. Для того чтобы сместить точку росы, разметка выполняется с неодинаковой плотностью.Слой пенопласта, обращенный наружу, рекомендуется делать менее плотным, чем внутренний. По периметру пену необходимо выдувать равномерно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в проеме быть не должно — это обязательное условие. Самоделкам, желающим узнать, как вставить пластиковое окно в деревянную конструкцию, нужно скомпилировать верхний «ненадежный» слой, если установка будет производиться в уже поданном в коробке.Пена плотно закрывается верхним слоем. Если есть подозрение, что он со временем отслоится, лучше его устранить.

Совет. Промежутки между рамой и проемом заполняются только пеной, если расстояние не превышает лимит в 4 см. Если люменов больше, лучше частично залить более дешевым материалом: гипсокартоном, обрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т. Д.

Подготовка пластикового окна

• Сначала рама освобождается от створки, для чего вы вытягиваете шпильку, вставленную в верхнюю петлю.Надо аккуратно подбирать снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, немного приподняв, снимаем створку с нижней петли. Из глухих окон стеклопакеты снимают, предварительно убрав продольные, а затем поперечные планки. Чтобы убрать удар, нож утолщенной стороной или шпателем вставляют в зазор и медленно сдвигают, стараясь не повредить стекло.

Примечание. Вставить пластиковое окно небольших размеров с помощью монтажных планок можно, не снимая створки или стеклопакета.По возможности не нужно нарушать целостность заводской конструкции.

• Склейка или створка под углом, прислоненная к стене, кладется на гладкую поверхность, покрыт картоном или любым мягким материалом.

Внимание. Ставим пластырь! Ставить тоже шпажкой. Самый мелкий камешек под основанием вызовет трещины.

• С внешней поверхности рамки снимите защитную пленку. Если не удалить сейчас, то сделать это будет намного сложнее и придется пользоваться строительным феном.
• Вне зависимости от типа крепления есть места для установки. Настоятельно рекомендуют строители — 40 см (может быть чуть меньше), по ГОСТу максимально 70 см. Нормы спуска с углов и от навивки 15 см. Если используются монтажные планки, они будут заранее применены к каркасу с самозатяжками. Под анкерные болты или длинные шурупы проделайте отверстия, поместив сверло по металлу с внешней стороны каркаса.

Большая часть видеоинструкций, как установить пластиковое окно самостоятельно, диктует фиксацию защитных кормов псаймов перед установкой.Однако народные промыслы, столкнувшиеся с ней липким «неудобством», убеждают, что разумнее прикрепить ее после установки.

Непосредственный процесс установки

• Вставьте рамку в проем, укладывая специальные пластиковые уголки или небольшие комочки по периметру, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая эти распорные клинья, аккуратно поставьте рамку по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорочные приспособления желательно располагать возле места крепления саморезом или анкером.Они защитят каркас от деформации.

• Так как установка окон ПВХ может производиться своими руками с помощью разных крепежей, на данном этапе есть отличия.
  • В проем деревянного домика Через отверстия в каркасе сразу вкрутите саморезы. Винт останавливать не надо.
  • На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в каркасе отметьте точку, затем снимите каркас, просверлите отверстия соответствующим материалом с полученным материалом.Затем Рама возвращается на место, «придирает» застежки.
  • Не требуется двойных манипуляций с рамой при установке на анкерные плиты. За ними просто нужно ухаживать, чтобы они прилегали к месту, предназначенному для их крепления.

• Окончательная установка выполняется после проверки горизонтальности и вертикали водяной маски и отвеса. Нельзя упорствовать с затяжкой, чтобы рама не прижалась к стволу. Завершите прикручивание, как только шляпа войдет в уровень с рамкой.Установщики советуют оставлять над поверхностью 1 мм.
• Снятые детали возвращаем на место в обратном порядке и проверяем работоспособность конструкции.
• Заполните щели пеной. Снаружи и изнутри проштампованные швы закрываются защитными лентами. Снаружи изоленту нужно «утопить» в пену
• , заполнить зазор под водонепроницаемостью. Установите его с наклоном от окна, прикрепите к резервуару к нижнему профилю.
• После полимеризации пенопласта нужно установить подоконник.Пластиковый вариант на 2 см заводится под донон. Для создания небольшого уклона от окна можно также использовать пространство под подоконником.
• Отстой Желательно сделать в день установки. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

После выполнения всех операций в течение 16 часов не рекомендуется использовать окна, чтобы не нарушить целостность монтажных швов. Уметь установить пластиковое окно нужно не только мастеру. Если владелец дачных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему также необходимо изучить специфику монтажа.

Раньше в домах устанавливали только деревянные окна, но в наше время производят не только деревянные, но и.

А в современном мире люди часто становятся в своих домах или квартирах устанавливать пластиковые окна. Вот вы в какой-то момент решили, что деревянные окна уже не так хорошо утеплены, они замерзли и выглядят, скажем так, не очень привлекательно и по этой причине вы решили поменять окна из дерева на пластиковые.

Монтаж пластиковых окон — дело непростое, поэтому эту работу лучше всего доверить специалистам.Но, если вы уверены, что сможете установить окна самостоятельно или имеете некоторый опыт установки таких окон, то установку можно установить самостоятельно.

Вот только о том, как правильно установить пластиковое окно, тоже расскажем дальше.

Положительным качеством монтажа пластиковых окон своими силами является то, что вы будете производить более аккуратно, чем многие специализированные рабочие. Все же, если вы не имеете навыков установки таких окон и никогда не видели, как это делают, лучше всего воспользоваться услугами специализированных рабочих.

В какое время лучше всего устанавливать пластиковые окна?

Монтаж пластиковых окон можно проводить зимой, но в том случае, если температура воздуха не ниже минус пяти градусов. В противном случае потребуется установка специального теплового экрана.

Измерение

Перед покупкой нового пластикового окна необходимо произвести замер контура окна и по полученным данным Купить готовое окно или сделать заказ на изготовление окна. Если вы заказываете окно по размеру, оно идеально впишется в проем вашего окна.

Окно не должно закрываться в проеме, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как он должен расширяться или сужаться, это будет зависеть от изменений температуры.

Требования к зазорам

Минимальные размеры должны быть такими:

• В окне до 1М 20 см отступ должен быть 15 мм;
• Окно до 2 м 20 см, отступ 20 мм;
• Окно до отступа 3 м составляет 25 мм.

При замене окна необходимо учитывать, что окно должно входить в проем для окна только на определенное количество сантиметров.Необходимо, чтобы стеклопакет не находился в стене и делал откос.

Все замеры произведены, учтены все нюансы и получен желаемый размер оконного профиля. Теперь вы можете пойти в компанию и заказать окно или взять уже готовое подходящее.

Демонтаж старого окна и подготовка дня

После того, как вы уже купили окно, и погода позволяет его установку, вы можете производить его установку. Необходимо учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому все вещи лучше снять или накрыть пленкой.

После того, как вы проделали все подготовительные работы, начните разбирать старое окно, а чтобы удалить старое окно, используйте зубило, моли и молоток.

Перед установкой пластикового окна необходимо удалить оконное отверстие колодца от грязи и слегка смочить его.

Далее можно переходить к подготовке окна к установке.

Установка пластикового окна

Перед установкой оконного профиля створку с окнами снимают и снимают окна с глухих частей окна.Затем нужно открутить защитные ленты снаружи профиля и установить защитные колпачки в сливное отверстие. На саморез крепление для сетки от комаров.

Тепловой профиль

Если вы решили сделать анкер в качестве крепежа, то профиль просверливается насквозь и поэтому камеры разгружаются. Однако крепление окон на анкер требует больших трудозатрат и навыков, поэтому такое крепление не подходит для начинающих. Если не прикрутить профиль правильно, это может быть сказка, а если он себя ведет, окно испортится.

Но анкерное крепление имеет положительные качества, например, дизайн, будет долговечным. Но отрицательным качеством монтажных пластин является то, что они не обеспечивают хорошей прочности конструкции. А вот монтажные планки — это самый простой вид крепления пластиковых окон. Очень часто специалисты используют оба вида креплений.

1. Обычно крепятся под углом и на расстоянии 120-150 мм производят первое крепление, а затем на расстоянии 700 мм — следующие крепежи.С каждой стороны установлено по три крепления.
2. Перед установкой профиля в проем необходимо проверить все плоскости с помощью уровня, затем с помощью деревянных брусков необходимо приподнять профиль и отрегулировать по вертикали.
3. Начиная вертикально, необходимо приподнять профиль сверху оконного проема и снизу с помощью материалов, описанных выше. Следующим шагом будет горизонтальный уровень профиля. Крепление профиля сбоку сбоку и поверх полотна из дерева.После того, как вы сделали выравнивание со всех сторон, вам нужно сделать профиль и, если все в порядке, вы можете его исправить.
4. Если оконный профиль фиксируется на монтажных пластинах, то для начала они крепятся на один дюбель. Следующим шагом будет проверка оконного профиля с помощью уровня и только после этого монтажная пластина Закрепите второй дюбель.
5. В случае, если окна крепятся на анкер, то через проделанные ранее отверстия и затем с помощью специального инструмента проделайте отверстия в стене и одновременно прикрутите анкер, не затягивая их.
6. Анкер не затягивается для проверки уровня установки окна и только после этого можно затянуть анкер, но очень медленно, чтобы не нарушить баланс профиля. Когда профиль закреплен, снимаем полотна с дерева с боков и сверху, а нижние полотна остаются, потому что они являются основой оконного профиля.

Как установить накладку на пластиковые окна?

Следующий этап работ — установка отлива.

Делаем замер и ножницами по металлу вырезаем нужного размера Далее в нижней части рама приклеивается специальной лентой, она нужна для защиты шва между стеной и низом окна.

После того, как лента приклеена, на нее наносится слой. Также на край плиты наносится слой монтажной пены, необходимый для обеспечения герметизации отлива. Бугорок должен входить в пазы профиля и крепится самоватяжкой.

Уплотнение швов

Затем монтажная пена закрывает шов между стеной и окном (сначала с одной стороны, затем с другой и выше). После высыхания пены поверх нее наклеивается еще одна изолента.С внутренней стороны окна необходимо удалить защитную ленту и использовать специальные накладки при установке стекла.

С помощью планок удерживайте стекло, забейте доски в пазах и установите створку, закрепите ее в навесах, затем закрепите ручку и отрегулируйте створку по горизонтали и вертикали. После всех работ установите москитную сетку.

Как установить подоконник на пластиковые окна?

После всех работ приступаем к установке подоконника.

• Во-первых, она хорошо заполняет монтажные швы снизу пеной, сверху наклеивается.
• Затем установите деревянные накладки, к которым будет крепиться подоконник.
• Подушечки деревянные, не менее десяти сантиметров. Также подоконник должен быть наклонен на пять градусов в сторону комнаты, а также подоконник не должен винить аккумулятор.
• Необходимо проверить, прикреплен ли и нужен ли подоконник, нужно лить снизу и лучше всего монтажную пену.

Вставка Windows и полнокадровая замена Windows

Новые окна — это почти всегда отличное вложение, но многие варианты, доступные на сегодняшнем рынке, легко не удовлетворяют. Уравновешивание привлекательности ограниченного пространства, энергоэффективности и вашего бюджета — непростая задача!

В этой статье вы узнаете, как работает окно, а также об основных различиях между полнокадровым окном и окном, заменяющим вставку. В конечном счете, качественная установка так же важна, как и выбранный вами продукт, поэтому не забудьте нанять уважаемого, опытного подрядчика по замене окон, который поможет вам в процессе обновления вашего дома новыми окнами.

Может быть несколько решений для вашего окна замены

Ваш проект замены окна будет зависеть от нескольких факторов. Продвигаясь дальше по пути покупки окон, вы обнаружите, что вам нужно принять множество решений. На протяжении всего процесса вы будете выбирать марки окон, стили, размеры, материалы, функции, фурнитуру, отделку и многое другое.

В процессе планирования много элементов, но работа с правильной командой может сделать его легким и даже веселым!

Гарантия лучшего выбора для наших компаний. Позвоните сегодня!

Хорошее место для начала — выяснить, нужна ли вам полнокадровая замена или можно обойтись окном для замены вставки. ( Подсказка: наша компания производит замену вставок только для окон с деревянными рамами. )

Давайте начнем с рассмотрения конструкции окон, а затем перейдем к разнице между полнокадровыми окнами и окнами замены.

Каковы основные части рабочего окна?

Открывающееся окно используется для вентиляции.Он состоит из движущихся частей (створок), которые скользят вертикально или горизонтально, так что окно можно открывать, и воздух может легко входить и выходить.

Для простоты рабочее окно состоит из нескольких основных элементов.

Фотография: Brennan Enterprises

Mainframe

Самая удаленная часть оконного блока — это мэйнфрейм. Он удерживает вместе основные части окна внутри проема в стене конструкции. Мэйнфрейм иногда называют оконным откосом или косяком.Каждое слово по существу описывает одну и ту же область.

Подкладка косяка

Двигаясь внутрь, следующая часть окна — вкладыш косяка. Современные работающие окна не используют шкивы или утяжелители для поддержки створки. Сегодня мы размещаем вкладыши косяка на двух противоположных сторонах базового блока.

На вертикально и горизонтально скользящих окнах подкладки косяка действуют как направляющие или направляющие, по которым скользят створки. Они скрывают косяк (также известный как оконный проем). Термин «косяк» описывает внутренний периметр мэйнфрейма.

Кушак

Створки — это части окна, удерживающие стекло. В зависимости от стиля окна у вас может быть одна или две (или более) створки. В стандартном двойном окне у вас будет две створки, одна в верхней половине проема, а другая — в нижней.

Что такое полнокадровые сменные окна?

Установка заменяемого полнокадрового блока требует полного удаления существующего окна до стоек стены.

Это означает удаление всех элементов окна, включая основной фрейм и существующую отделку (а иногда и сайдинг). Полнокадровое заменяемое окно похоже на новое строительное окно и дает множество преимуществ, а также дает возможность изменить внешний вид вашего дома.

Фото: Brennan Enterprises

Когда полнокадровая замена окон является лучшим вариантом?

• Гниль в оконной раме, облицовке, обшивке или подоконнике
• Вы хотите изменить размер или форму окна
• Ваше существующее окно сделано из винила, стекловолокна или алюминия

Каковы преимущества полнокадровой замены?

• Если гниль присутствует на какой-либо части оконной рамы или рамы, ее удаляют во избежание распространения
• Специалисты могут проверить грубое отверстие на предмет повреждений водой
• Идеальное прилегание створки к раме, повышающее энергоэффективность
• Позволяет при необходимости добавить теплоизоляцию по периметру оконного проема
• Если вы не измените стиль окна, вы не потеряете ни одной стеклянной поверхности.
• Если вы решите заменить окна деревянным окном, внешний вид станет почти полностью необслуживаемым.

Какие недостатки у полнокадровой замены окон?

• Дороже, чем вставка окна
• Процесс снятия и установки более сложен

Как происходит удаление существующего окна?

• Снимите нижнюю створку
• Снимите верхнюю створку
• Снять облицовку и кожух
• Снять порог и основную раму

Это большой проект, и его, безусловно, следует оставить опытным установщикам окон.При правильной установке вложения в ваши окна должны принести большую прибыль. Правильная установка приводит к получению красивого продукта и сокращает расходы на электроэнергию.

Полнокадровое заменяемое окно должно обеспечить отличную экономию энергии, поскольку каждое окно построено как единое целое. Каждая часть окна создается одновременно для совместной работы, что означает, что створки идеально вписываются в основной блок (таким образом сводится к минимуму утечка воздуха, которая может увеличить расходы на отопление и охлаждение).

Кроме того, если вы работаете с компанией, которая производит нестандартные размеры, основная рама окна должна соответствовать так, чтобы по периметру оставалось около четверти дюйма пространства. Это небольшое пространство позволяет установщикам должным образом изолировать окно и установить прокладку в существующий черновой проем. Окна, которые точно подходят к грубому открытию, сводят к минимуму возможность утечки воздуха вокруг оконного блока.

Процесс удаления и установки полнокадровых окон более обширен, чем процесс вставки окон, поэтому вы можете минимизировать свои расходы, сохраняя простоту замены и устанавливая окна того же размера, что и исходные проемы.

Конечно, если вы хотите трансформировать свое пространство, выбор полнокадровой замены дает вам гибкость в выборе различных стилей и размеров окон или даже возможность увеличить проем, чтобы он соответствовал двери.

Что такое вставка Windows?

Процесс установки вставных сменных окон требует размещения нового оконного блока в существующей раме. Окна вставок иногда называют окнами карманов.

Перед установкой окна существующие створки и подкладки косяка удаляются, чтобы освободить место для нового оконного блока.По сути, новый оконный блок (створки, удерживаемые внутри рамы) будет вставлен в существующую раму проема. Это означает, что общая стеклянная поверхность вашего нового оконного блока будет меньше, чем у оригинала.

Фото: Brennan Enterprises

Когда вставные окна для замены являются лучшим вариантом?

• В оконной раме нет гнили
• Оконная рама по-прежнему квадратная и ровная
• Вы заинтересованы в замене окна того же размера, формы и стиля работы

Каковы преимущества окон для замены вставок?

• Дешевле, чем замена полнокадровых окон
• Установка обычно быстрая и простая
• Вы можете сохранить оригинальную раму, а также внешнюю и внутреннюю отделку (также называемую кожухом)

Каковы недостатки замены оконных вставок?

• Только опция для деревянных оконных рам
• Уменьшение стеклянной поверхности
• Оставить существующие деревянные кожухи означает, что их все равно придется заменить

Как происходит удаление существующего окна?

• Снимите нижнюю створку
• Снимите верхнюю створку
• Удалить вкладыши косяка

Наличие или отсутствие вставки заменяющих окон в качестве опции зависит от материала и состояния существующей оконной рамы.Для домовладельцев, которые хотят сохранить свои деревянные окна, вставка сменных окон — хороший вариант, потому что они, как правило, дешевле, чем заменяемые полнокадровые деревянные окна. Как правило, мы видим, как вставные окна заменяются окнами из цельного дерева или облицованными деревянными окнами.

Вкладыши

также являются хорошим вариантом для домовладельцев с небольшими проектами и ограниченным бюджетом. Вы все равно должны быть уверены, что работаете с опытной компанией, чтобы ваш новый оконный блок правильно вписался в существующий проем.

Чем лучше будет установка, тем лучше будет ваш оконный блок с точки зрения энергоэффективности. Как мы уже упоминали о полностью заменяемых окнах, вы должны убедиться, что минимизировали утечки воздуха вокруг оконного блока.

Теперь, когда вы знаете разницу между заменой вставки и полнокадровой заменой, что дальше?

Когда вы решите, какой тип замены окна вы хотите для своего дома, также учитывайте масштаб вашего проекта.

Вот несколько вещей, которые вам нужно определить:

• Довольны ли вы текущим стилем работы окон, которые вы заменяете?
• Вам нужно заменить пару окон или все окна в вашем доме?
• Из какого материала изготовлена ​​оконная рама?
• Если оконная рама деревянная, в хорошем ли она состоянии?

Если вы планируете замену полнокадрового изображения, спросите себя:

• Комфортно ли вам платить больше за полнокадровое окно и установку?
• Хотите заменить окна тем же материалом или есть варианты лучше для климатической зоны вашего дома?
• Если ваш бюджет ограничен, а деревянные оконные рамы находятся в хорошем состоянии, хотели бы вы сэкономить деньги, выбрав вставные окна с меньшей площадью остекления?

Если вы думаете о замене окон, спросите себя:

• Комфортно ли вам терять стеклянную поверхность, чтобы тратить меньше денег?
• Заменить все окна вдоль стены или только одно? Помните, что новый оконный блок будет помещен в существующий фрейм; это могло выглядеть странно.
• Есть ли вероятность повреждения водой за существующей оконной рамой? Существующая плесень или гниль могут распространиться на новый блок и привести к более серьезным проблемам и другой замене в будущем.

Информация о вариантах окон поможет вам сделать более выгодную покупку для вашего дома. Обладая всей этой информацией, вы сможете сузить круг вариантов и чувствовать себя уверенно, взаимодействуя с продавцом окон.

Ариана Мартинес — консультант по продукту в команде маркетинга Brennan Enterprises.Brennan Enterprises — семейная компания по ремонту экстерьера дома. С 1979 года Brennan Enterprises помогает домовладельцам в Северном Техасе улучшить привлекательность и энергоэффективность своих домов. Бреннан Энтерпрайзис специализируется на замене окон, входных дверей, дверей патио, дома на открытом воздухе, замене кровли и замены сайдинга. Вы можете узнать больше на BrennanCorp.com.

Как правильно установить пластиковое окно самому. Как правильно вставить пластиковые окна

Плюсы установки пластиковых окон не только рабочие характеристики, но и простота установки.Несложный процесс, облегченный наличием в заводской комплектации крепежа и дополнительных деталей, домашний умелец сможет освоить и реализовать сам. В нем есть ряд нюансов, которые диктуют скрупулезное выполнение строительных норм независимому монтажнику. Вам потребуется терпение, аккуратность и хотя бы один человек, которого можно будет вызвать в помощники. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет произведена безупречно и практически бесплатно.

Видеоурок для независимых строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно замеряют проем с учетом того, с четвертью или без. Проемы с четвертью — характерная деталь пенобетонной конструкции, существенно снижающая теплопотери. В проем без четверти нужно заказывать окно, длина которого будет на 5 см меньше эквивалентного параметра проема.Из значения ширины нужно вынуть 3 см. Зазоры по контуру 1,5 см нужны для вспенивания, еще 3,5 см снизу нужны для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для оформления проема с четвертью замеры снимают в самом узком месте. Окна заказываются прибавлением к ширине 3 см, длина не меняется.

Окна обычно размещают не посередине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 внутрь.Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в обе стороны. Это обстоятельство необходимо учитывать при заказе подоконников и внешних отливов. К ширине обоих элементов, рассчитанной в соответствии с расположением окна, необходимо прибавить по 5 см каждый.

На расчет ширины порога также влияет расположение аккумулятора. Он должен закрывать только половину радиатора. Плюс 2 см для заведения под цоколь окна. Минимальный запас 8 см в длину, но лучше не экономить и добавить 15 см, чтобы красиво вырезать эту деталь.

Примечание. На подоконники и отливы крепятся пластиковые боковые заглушки. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от количества камер в стеклопакете. Это зависит от материала, из которого возведены стены здания, и от габаритов окна. Исходя из перечисленных предпосылок выбирается способ и устройства крепления.

Закрепить пластиковую оконную конструкцию можно:

• анкерами или дюбелями, вставленными в стены через сквозные отверстия, просверленные в профиле;
• специальные зубчатые пластины, которые вдавливаются в профиль, они не проникают в стену, а устанавливаются шпорами и крепятся шурупами.

Первый метод признан наиболее надежным. Применяется в основном для установки больших и тяжелых оконных систем. При сквозном креплении окно будет устойчиво противостоять многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при работе окон со створками, которые можно открывать в двух разных положениях.Кроме того, анкеры, проходящие через раму, позволят более точно откорректировать вертикальные и горизонтальные линии монтируемой конструкции.

Однако тех, кто хочет знать, как правильно установить пластиковые окна малых размеров с глухими стеклопакетами, должен интересовать способ крепления анкерными пластинами. Внешний вид они не испортят окнам, так как тогда они будут скрыты под откосами.

Совет. Для установки анкерных плит в проем из бетона или кирпича желательно сделать небольшие углубления, чтобы не наносить дополнительный выравнивающий слой перед установкой внутренних откосов.

Часто строители комбинируют оба метода. Анкеры заглубляются в стены через элементы боковой рамы и через нижний профиль (основание окна), а верх фиксируется только пластинами. Если установка пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные плиты используются редко, они могут расшататься. Вместо анкеров иногда используют саморезы из оцинковки.

Специфика установки в деревянную конструкцию

В немалой степени на процесс установки влияет тип строительного материала.Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича отличия только в размере углубления анкеров, то к проемам в срубах и в стенах прямоугольной формы особый подход. Необходимо учитывать не только то, как, но и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, и даже как это делать.

• Обустраивать деревянную конструкцию пластиковыми окнами можно только через год, желательно через два года после завершения строительства.Этот значительный разрыв необходим из-за послеродовой усадки. Наименьший период усадки и ее размер в зданиях из клееного бруса.
• Установка не производится непосредственно в проем. Окно можно вставить только в деревянный ящик, предохраняющий оконную конструкцию от деформации. Оконный блок не должен иметь повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работы его необходимо обработать антисептиком.
• Усадка, однако, уже не такая интенсивная, также будет происходить после установки окон и отделки.Учитывая это, между верхней плоскостью проема и коробом оставляют зазор 3-7 см. Размер зазора зависит от влажности и категории материалов, используемых при строительстве. Щель после установки окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с двух сторон.

В строительных нормах нет четких рекомендаций по материалу отливов и подоконников в деревянных домах … Отливы обычно используются стандартные, прикрепляемые к оконной конструкции.Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Нижний профиль не запрещается упираться прямо в деревянный подоконник. То есть до редактирования уже может быть.

Есть нюанс, который не прописан в регламенте, но рекомендован опытными строителями тем, кто разбирается, как правильно вставить пластиковые окна. Способная к проникновению дыма древесина будет способствовать снижению технических свойств пенополиуретана … Чтобы пенопласт, «выдуваемый» по периметру, не увлажнялся, оконный блок желательно оборудовать по линии его выхода. аппликация пленкой из вспененного полиэтилена.

Нормы установки пластиковых окон

Отличительной особенностью технологии является использование пенопласта, который придает жесткость соединению рамы с проемом. Слой, полученный в результате полимеризации пены, одновременно служит утеплителем и дополнительным креплением. Чтобы указанный элемент сохранил необходимые характеристики, слой пенопласта окружен изоляционными слоями.

Когда лучше вставить пластиковое окно, решает сам хозяин.Зимний монтаж часто рекомендуется в связи с немедленным проявлением всех недостатков. Выбирая пенополиуретан, обязательно нужно учитывать, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше застывать. Рекомендуется предпочесть профессиональную пену, а для работы с отрицательными показаниями термометра нужно покупать специализированную насадку.

Порядок выполнения вспенивания подробно описан производителем в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к продукту.Вспенивание обычно начинается снизу, двигаясь вверх круговыми движениями. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, пену продувают в несколько этапов отрезками по 25-30 см.

Совет. Для того, чтобы сместить точку росы, вспенивание выполняется с неодинаковой плотностью. Наружный слой пенопласта рекомендуется делать менее плотным, чем внутренний. Пену следует выдувать равномерно по периметру, без пустот и щелей.

Подготовка оконного проема

В проеме не должно быть пыли, мусора, остатков краски — это обязательное условие.Домашним мастерам, желающим узнать, как вставить пластиковое окно в деревянную конструкцию, нужно сбрить верхний «ненадежный» слой, если установка будет производиться в уже отслужившем ящике. Пена плотно прилегает к верхнему слою. Если вы подозреваете, что со временем отклеится, лучше его устранить.

Совет. Промежутки между рамой и проемом заполняются пеной только в том случае, если расстояние не превышает лимита в 4 см. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если зазоры больше, лучше частично заполнить их более дешевым материалом: гипсокартоном, кусками бруса, пенопласта, кирпича и т. Д.

Подготовка пластикового окна

• Сначала освободите раму от створки, вытащив штифт, вставленный в верхнюю петлю. Поднимать его нужно осторожно снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, слегка приподняв, снимите створку с нижнего шарнира. С глухих окон снимают стеклопакеты, предварительно удалив продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков в щель осторожно вставляют нож утолщенной стороной или шпатель и медленно перемещают, стараясь не повредить стекло.

Примечание. С помощью монтажных планок можно вставить пластиковое окно небольших размеров, не снимая створки или стеклопакеты. По возможности не стоит нарушать целостность заводской конструкции.

• Прислоните стеклопакет или створку под углом к ​​стене, поместив их на плоскую поверхность, покрытую картоном или мягким материалом.

Внимание. Нельзя лежать ровно! Ставить тоже с уклоном. Самый мелкий камешек под основанием вызовет трещину.

• Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Если не удалить его сейчас, то сделать это будет намного сложнее и придется пользоваться строительным феном.
• Независимо от выбранного типа крепления, места для его установки отмечены. Настоятельно рекомендуемый строителями шаг — 40 см (может быть, чуть меньше), ГОСТами допускается максимум 70 см. Нормы расстояния от углов и от импоста — 15 см.Если используются монтажные пластины, их заранее фиксируют к каркасу саморезами. Для анкерных болтов или длинных саморезов делают отверстия, размещая сверло по металлу с внешней стороны каркаса.

Большинство видеоуроков, обучающих самостоятельной установке пластикового окна, предписывают фиксацию защитной ленты PSUL перед установкой. Однако мастера, столкнувшись с его липким «неудобством», убеждают, что его разумнее прикрепить после установки.

Сам процесс установки

• Вставьте раму в проем, поместив специальные пластиковые уголки или небольшие блоки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая эти распорные клинья, выровняйте раму по горизонтали и вертикали с равными боковыми зазорами.

Совет. Желательно разместить проставки возле места крепления саморезом или анкером. Они защитят каркас от деформации.

• Так как установка окон ПВХ своими руками может производиться с использованием разных креплений, на этом этапе появляются отличия.
  • В проем деревянного домика вкрутите саморез через отверстия в раме. Не обязательно прикручивать до упора.
  • На стенах из пенобетона или кирпича отметьте точки через отверстия в раме, затем снимите раму, просверлите отверстия подходящим сверлом для материала. Затем верните каркас на место, «закрепите» крепления.
  • Нет необходимости в двойных манипуляциях с рамой при установке на анкерные пластины. Их следует просто согнуть так, чтобы они примыкали к месту, предназначенному для их крепления.

• Окончательное крепление выполняется после проверки контуров и вертикалей спиртовым уровнем и отвесом. Настаивать на затяжке нельзя, чтобы каркас не начал гнуться как бочка. Закончите завинчивание, как только крышка выровняется с рамой. Установщики советуют оставлять 1 мм над поверхностью.
• Верните демонтированные детали в обратном порядке и проверьте работоспособность конструкции.
• Заполнить зазоры пеной.Заклейте швы поролона снаружи и изнутри защитными лентами. Снаружи изолента должна быть «утоплена» в
• Заполнить щель под сливом пеной. Установите его с откосом от окна, прикрепите саморезами к нижнему профилю.
• После полимеризации пены необходимо установить подоконник. Пластиковый вариант на 2 см под клевер. Чтобы создать небольшой уклон от окна, пространство под подоконником также можно пропенить пеной.
• Откосы желательно делать в день установки.Максимальный перерыв — 3 дня после установки.

После выполнения всех операций в течение 16 часов не рекомендуется использовать окна, чтобы не нарушать целостность монтажных швов. Уметь установить пластиковое окно нужно не только умелым хозяевам. Если владелец загородной усадьбы решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему также необходимо заранее изучить специфику монтажа.

При замере нужно учитывать тип проема — без четверти или четверти, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и т. Д.

В первом варианте вам нужно измерить световой проем по вертикали и горизонтали.

Во втором измеряется расстояние по горизонтали между четвертями в самом узком месте, добавляя к полученному значению еще 30 мм. В вертикальной плоскости измеряется чистое расстояние от нижней плоскости проема до его верхней четверти, определяющее высоту будущего остекления.

Проводим необходимые расчеты

Для того, чтобы оформить заказ без четверти, нужно не только замерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и рассчитать его оптимальный размер следующим образом.

Для этого вычтите 50 мм из вертикального расстояния, чтобы получить требуемую высоту, и из горизонтального 30 мм, чтобы вычислить ширину. Такое расстояние позволяет разместить пенопласт 15 мм по периметру окна и 35 мм под ним.

Еще 50 мм прибавляется к размерам подоконника и отлива для запаса для врезки в стену.

В итоге, прежде чем отправиться в магазин и заказать фурнитуру, нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструмента, материалов и принадлежностей

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: отвертка, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: поролон, силикон, шпатлевка, шурупы или дюбеля и т.д.

И, конечно же, сам набор аксессуаров для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепеж, подоконники, отливы и т. д.

Демонтаж старого окна

1. В случае слепых оконных рам сначала вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае открывания створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, а рамы в них болтаются и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и в целях безопасности, желательно заранее вытащить из них остекление.
2. Далее для того, чтобы вытащить саму раму, при помощи обычной ножовки распилил в нескольких местах. В некоторых случаях эта работа выполняется шлифовальной машиной с кругом по бетону.
3. Разделив раму вырезами на несколько частей, ломом, стамеской, ломом и молотком отделяют от оконного проема, до которого они «выросли» в процессе эксплуатации. В некоторых случаях, когда каркас из качественной породы дерева хорошо сохранился, его можно оставить в покое. Но в идеале его следует демонтировать, чтобы новое остекление можно было прикрепить прямо к стене.
4. По той же технологии снимают старый подоконник, особенно если он деревянный. В случае с бетонной конструкцией дробят отбойным молотком, при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же, если он в хорошем состоянии и нет объективных причин для его уничтожения, этого можно избежать. Однако в этом случае следует учитывать две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла ее лучше монтировать, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хорошее контакт с новой рамкой.
5. После демонтажа промежуточных элементов осмотрите, очистите от мусора и при необходимости отремонтируйте несущие поверхности стены проема.

Подготовка нового окна

Новое окно, в случае наличия открывающихся створок, перед установкой необходимо надежно заблокировать, чтобы оно не могло случайно открыться во время манипуляций с ним. Его также необходимо закрыть в процессе вспенивания, заделки зазоров и фиксации в каркасе, иначе его пластиковые ребра могут изогнуться полукругом из-за расширения пены при застывании.

Перед тем, как открыть его заслонки, дать время полного высыхания всех крепежных и изоляционных смесей — не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички ошибаются, думая, что, сняв защитную пленку с ее плоскости непосредственно перед началом работы, они готовят ее к установке.

Это не так, потому что эта защита нужна больше всего, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения. прозрачное покрытие при установке.Поэтому снимать эту ленту можно только после всех отделочных работ, связанных с шпаклевкой, покраской или устройством откосов.

Установка окна

1. Эта операция начинается с нанесения на его раму разметки для будущих креплений, которые устанавливаются со всех четырех сторон рамы с интервалом 700 мм. Для легких одиночных конструкций допускаются большие промежутки, не превышающие одного метра. В этом случае крайний крепеж монтируется с отступом от его угла в районе 50-150 мм.В плане крепления исключение составляют стеклопакеты с несущим профилем, для них не нужны крепежные элементы снизу.
2. Крепежные элементы устанавливаются на раму согласно маркировке. Они соединяются с ней так, чтобы саморез проходил через металл, находящийся в самом каркасе, так называемый гнутый металлический канал. Для этого подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены сверлом. Можно, конечно, использовать и простые саморезы 5 мм, но в этом случае придется проделать двойную работу, сначала просверлив для них сверло диаметром 4 мм, а затем вкручивая.По стоимости они примерно равны, но отличаются толщиной металла, поэтому плиты продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
3. В предполагаемых точках крепления крепежа на оконном проеме выполняются выемки. Данную операцию не делаю на глаз и приблизительно, но я прикладываю уже оборудованную фиксаторами оконную раму к месту установки, и ровно по периметру крепежа выбиваю выемку глубиной от 20 до 40 мм, ее «отпечаток» «непосредственно на поверхность проема, но несущий материал, будь то камень или кирпич.Крепежные элементы будут погружены в эти выемки заподлицо с проемом.
4. Окно размещают в проеме ровно, при необходимости подкладывая стружку под рамой. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов каркаса: под горизонтальные планки на их пересечении с вертикальными и наоборот. Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний для регулировки нижнего края и верхнего горизонта. Далее два вверху, чтобы зафиксировать каркас вверх и вниз.А затем все оставшиеся клинья слева направо и, конечно же, как с нижней, так и с верхней стороны рамки. В случае импоста он также заклинивается таким образом, чтобы все отвесные доски были строго параллельны друг другу. Установка клиньев занимает львиную долю всего процесса установки. Но от этого будет зависеть правильное расположение рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
5. Стеклопакет фиксируется в проеме. После того, как положение окна будет идеально отрегулировано, его можно исправить. Для этого используются либо дюбели, либо анкеры. Второй вариант, конечно, дороже, но и надежнее. В принципе, установленный в бетон дюбель способен выдержать вес до 60 кг, что для окна более чем достаточно. Дюбели для крепления в бетон, пустотелый кирпич, ракушечник или пенобетон используются с поперечным сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
6. Наконец, зазоры между оконным проемом и установленной в нем рамой вспениваются таким образом, что между ними не остается ни малейших пустот.Технология вспенивания при щелях более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с нанесением нескольких слоев пены с перерывами по 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае можно будет минимизировать деформацию пены во время ее расширения и уменьшить бесполезные отходы, поскольку выступающие края все равно придется обрезать. В случае, когда работа ведется при температуре ниже 5 градусов Цельсия , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется использовать специальный вид пены, зимний или всесезонный.

Как правило, часть подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе установки обрезается по размерам конкретного оконного проема. Выполняется эта процедура с помощью лобзика, болгарки или мелкозубчатой ​​ножовки.

Далее уже вырезанную деталь подгоняют под профиль опоры, при этом выставляя ее строго по уровню, по той же технологии, что и сама оконная система. На подоконник желательно поставить заглушки так, чтобы они вошли в проем в стене.Их лучше закрепить на специальный клей, а не полагаться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконник нужно установить строго ровно, чтобы на него можно было поставить стакан с водой, не разбрызгивая его. Он не должен провисать или сгибаться в любом месте даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируется с небольшим уклоном менее 3 градусов в сторону улицы, что необходимо для того, чтобы конденсат, образующийся на стекле, не скапливался, а стекал по наклонному подоконнику на землю. .

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником поролоном, и пока он сохнет, около 12 часов, чтобы пена его не приподнимала, на него нужно что-то надеть, например несколько бутылки с водой.

Примерно через сутки, когда пена полностью застыла, ее выступающий край срезают ножом.

Бывает, что из-за неровности элемента подоконника после его установки между его верхней плоскостью и рамой остекления образуется зазор.Его необходимо наполнить силиконом, который со временем имеет свойство чернеть от плесени, что несомненно испортит внешний вид белоснежного окна.

Поэтому такой дефект лучше не скрывать, а постараться предотвратить его появление еще на этапе установки. Делается это очень просто — Z-образные пластины из оцинкованного листа прикручиваются к пластиковому профилю перед его фиксацией. К тому же такие дополнительные детали позволяют легче обнажить подоконник.

Установка откосов и наличников

1. По внутреннему периметру окна на саморезы длиной 95 мм крепятся деревянные рейки… С помощью квадрата и уровня также контролируется положение.
2. Стартовый П-образный профиль устанавливается на так называемых жучках — очень маленьких саморезах, вкручиваемых непосредственно в раму. Именно в этот профиль будут вставляться откосы, поэтому при его установке требуется особая осторожность в операции соединения его внешних краев.
3. F-профиль крепится степлером. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
4. Когда по всему периметру стеклопакета оборудуют два вида профилей, в них вставляются сами откосы.
5. На завершающем этапе на пластиковых откосах последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края срезают под углом 45 градусов.

Регулировочная фурнитура

Положение заслонок регулируется с помощью шестигранников, расположенных рядом с петлями. Для этого используйте шестигранник для отвертки, отвертку или миниатюрный гаечный ключ… Таким образом, в процессе поворота они добиваются такого положения оконных створок, которое позволяло бы легко открываться и закрываться, не нанося вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка закрывается сама, или наоборот открывается закрытая.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает чрезмерное трение с запорной арматурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы избавиться от этого, достаточно просто открутить саморез, фиксирующий соответствующую фурнитуру, и сдвинуть его вверх или вниз на 0.5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепятся в конце всех монтажных работ … Их лучше монтировать под самым окном, чтобы вода не попадала в щель между ним и рамой . Однако иногда сделать это невозможно, и отлив прикручивается непосредственно к его каркасу на небольших саморезах по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

• Рассчитаем затраты.
• Время и деньги, потраченные на самостоятельный монтаж.

Технология монтажа окон своими руками предполагает две операции: демонтаж старого остекления и установку нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минут на вытаскивание старого остекления из проема и примерно 2 часа на установку стеклопакета. новый стеклопакет средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, замена остекления в одном оконном проеме займет от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь при таком темпе работы даже за один выходной можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря, потому что, выполняя эту работу своими руками, можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того, сэкономить приличные деньги, ведь мастер потребует оплату от 2000 до 4000 рублей за каждое остекление открытие.

Часто при заказе в любой компании, предоставляющей дополнительно услуги по установке, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей самостоятельно не возникает сложностей, так как они имеют практически готовую к работе модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей.Для вставки и крепления, которые в оконном проеме не нужно иметь специального технического образования или дорогостоящего оборудования.

Следует иметь в виду, что установка выполняется под вашу ответственность, а это значит, что вам необходимо самостоятельно измерить, выбрать и заказать все комплектующие и материалы.

Соответственно, гарантия поставщика распространяется только на стеклопакет и фурнитуру, и только частное лицо, установившее его, несет ответственность за качество швов, их заполнение, вертикальное и горизонтальное положение всех деталей, а также фактическая производительность окна.

Если заказ оформлен в монтажной организации, то предоставляется полная гарантия на материалы и качество монтажа от одного до пяти лет.

Однако, если у вас есть хотя бы пара выходных, усердие и желание сэкономить, вы можете самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже всей монтажной бригады. В данном случае бригада — это мастер, который собственно собирает оконный профиль, и его помощник, который дает ему инструменты.

Таким образом, для самостоятельного поведения достаточно вызвать кого-то на помощь родственника, знакомого или друга, и по скорости остекления можно будет соревноваться с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда составят нуль.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы устанавливают стеклопакет самостоятельно в первый раз, они часто допускают ряд типичных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидными и некритичными. , но, в конечном итоге, влияют на срок и удобство оконной конструкции:

• Профиль устанавливается с штапиками на улице , что делает дом полностью беззащитным для проникновения посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установка осуществляется как , то есть без проверки и регулировки уровня, в результате чего возникают проблемы с функционированием конструкции.
• Запенив трещины баллончиком пенополиуретана, не читаю инструкцию к нему, что говорит о его уязвимости к ультрафиолетовому излучению. Это значит, что для того, чтобы он остался целым, трещины с ним необходимо закрыть облицовкой.
• Крепление конструкции простым вспениванием щелей без фиксации ее в отверстии. Такая погрешность в случае проема с четвертью может в крайнем случае привести к растрескиванию откосов, так как пенопласт не гарантирует неподвижность каркаса, который при смещении их сломает. В случае проема без четверти стеклопакет со временем может выпасть на улицу под действием вибрации или других факторов.

• Не рекомендуется для демонтажа каких-либо деревянных конструкций и, в частности, старого каркаса, использовать резак по металлу, так как он для этого не подходит.Такой тонкий диск, вращающийся со скоростью 7000 об / мин, легко может застрять или деформироваться в самом первом узле, что крайне опасно для оператора и окружающих. То же самое и с зубчатым диском по дереву.
• Чтобы кто-то из домочадцев случайно не испортил работу При случайном открытии створки на этапе застывания пенопласта лучше всего в это время не устанавливать ручку открывания, без нее даже по незнанию, открыть его не получится, а в случае глухих кадров этот нюанс совершенно не актуален.

Планируя заменить старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно их установить самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажем старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Сотрудники фирм, которые этим занимаются постоянно, тратят на это меньше часа. Но установку пластиковых окон хозяином помещения своими руками нельзя сравнить с торопливой работой «профессионалов».Они упрощают процесс до неприличия, аргументируя это тем, что цены не поднимали уже 6 лет и им некогда тратить время на мелочи. Если вам посчастливилось найти действительно мастеров, то установку можно доверить им. Если нет, возьмите выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы правильно понимать процесс установки, нужно иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий.Пластиковые окна изготавливаются из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда и второе название — окна ПВХ.

Основным элементом любого окна является рамка. Для пластиковых окон рама изготавливается из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на ряд ячеек — камер. Чем больше таких ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, у них есть количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна синяя вставка.Это усиливающий элемент повышенной жесткости. Это придает профилю необходимую прочность. В пластиковых окнах эта вставка изготавливается из пластика, в металлопластиковых окнах — из металла (обычно алюминия). В этом вся разница между ними.

Также есть разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Лучший выбор, если вам нужны нормальные окна — это стандартный класс. В эконом-классе перегородки слишком тонкие и начинают промерзать практически с момента установки.Премиум имеет высокий ценник из-за опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, возьмите эталон класса любой фабрики. Особой разницы между продуктами разных компаний нет. Они давно стандартизированы, и все рассказы менеджеров о преимуществах — сказки. Если они производятся на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Оконные профили стандартно белые, но могут быть коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — по запросу.Окна с цветным профилем дороже аналогичных белых.

Оконная конструкция

Чтобы понять, о чем идет речь в описании процесса установки, необходимо знать название каждого компонента конструкции.

Состоит из:

• Рамки. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рамка делится на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно двухчастное — импост один, если трехчастный — два и т. Д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная часть — глухарь. В них вставляется стеклопакет — два, три и более стакана, герметично скрепленные между собой. Между стеклами прокладывается фольговая лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированные и энергоэффективные, что, по заявлению производителей, снижает теплопотери через окна. Также есть стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ.Это также снижает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме заглушкой — тонкой пластиковой полосой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнением (обычно оно черного цвета).
• На створках установлена ​​запорная фурнитура. Это особый набор механизмов, обеспечивающих открытие и закрытие. Они могут быть разными, так как имеют разный функционал: открытие, открытие с вентиляцией, открытие + вентиляция + микровентиляция.
• Для обеспечения герметичности на всех деталях — раме, импосте и створке — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу снаружи рамы (та, что обращена к улице) имеются дренажные отверстия, которые закрываются специальными заглушками. Через них на улицу отводится конденсат, который образуется внутри из-за разницы температур между улицей и комнатой.

В окне также есть отлив — доска снаружи, убирающая осадки, и подоконник внутри. Боковые и верхние части с улицы и помещения. Также они могут быть изготовлены из пластика или изготовлены по другой технологии.

Как измерить пластиковое окно

При заказе окон вам будет предложено шесть размеров: высота и ширина окна, длина и ширина подоконника и уклон. Чтобы правильно все замерить, необходимо определить, сделали ли вы оконный проем с четвертью или без.

Осмотрите отверстие. Если внешняя часть окна уже, проем будет на четверть. В этом случае замеры производятся в самом узком месте: проемы редко имеют идеальную геометрию, поэтому придется проводить измерения в нескольких точках.Найдите наименьшее значение, прибавьте к нему 3 см. Перенесите высоту как есть.

Если проем четный, расчет другой. Измерьте ширину и высоту. Вычтите 3 см из измеренной ширины и 5 см из высоты. Это будут высота и ширина вашего окна. Убираем по 3 см, так как для монтажной пены требуется зазор не менее 1,5 см с обеих сторон. Отнимаем 5 см по высоте, так как сверху нужны те же 1,5 см, а снизу 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длину подоконника и отлива принимают с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив, и подоконник немного «утонут» в соседних стенах, и туда уйдет лишнее. Приливы стандартные по ширине, поэтому выбирается ближайший из них побольше. На подоконниках ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было что-то поставить, кто-то предпочитает заподлицо со стеной.Так что нет никаких правил.

Еще при заказе нужно будет указать, сколько и каких деталей будет в вашем окне: глухарь или нет, где он находится, сколько дверей, с какой стороны, как открываться. Вам нужно будет указать тип фурнитуры (вентиляция, микровентиляция).

Препарат

Если поменять окна, установка пластиковых окон своими руками начинается с демонтажа старых. Обычно проблем нет: ломать, а не строить.После демонтажа необходимо откорректировать проем: убрать все, что может отвалиться. Если есть выступающие детали, их необходимо удалить — молотком, зубилом или электроинструментом. Когда самолет выровнен, необходимо убрать весь строительный мусор. В идеале — подмести все, даже пыль, иначе при установке пенопласт сложно «схватить» за стену.

Если есть слишком большие выбоины или впадины, их лучше закрыть. цементный раствор… Чем ровнее будет проем, тем проще будет установка. С рыхлым материалом стен их можно обработать связующими: проникающими клеевыми грунтовками.

Как правильно установить: выбор способа установки

Есть две разные техники: с распаковкой (разборкой) окна и без нее. При распаковке в раме просверливаются отверстия, через которые в стену забивается анкер. Этот способ сложнее, но крепление надежнее.

Это установка анкерного болта. Их кладут по три штуки с каждой стороны.

При установке без распаковки металлические пластины крепятся к каркасу снаружи, а затем к стенам. Это, конечно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках каркас перекосится или прогнется.

Если очень не хочется разбирать окно, можно и на плиту смонтировать, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые до сих пор часто используются при установке стропильной системы.

В основном небольшие окна, смонтированные на монтажных пластинах, при отсутствии значительных ветровых нагрузок могут нормально стоять. Если вы живете в районе с сильными ветрами, и они дуют в основном в ваши окна, если квартира находится в многоэтажном доме на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

См. Ниже эмоциональное и понятное видео, в котором объясняется, почему лучше использовать якоря.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг нужен способ с креплением на пластины.Он используется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невысока, и нагрузка от окон должна распределяться по большой площади. Такой способ установки пластиковых окон необходим и в том случае, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, спереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять ровно в мягком слое, то его нужно будет закрепить пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпич, шлакоблок, панель и др.дом желательно под якорь.

Установка с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с замеров. Измерьте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. Тогда можно приступать к работе. Процесс начинается с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот шаги:

1. 1. 1. 1. Снимите створку окна:
            • Закройте окно (ручка повернута вниз).
            • Снимите пластиковые крышки на обеих петлях.Поддеваются отверткой.
            • На верхнем шарнире есть штифт, обеспечивающий гибкое соединение. Он находится по центру и немного выступает. Надавите на него, пока он не утонет (можно взять металлическую пластину, поставить ее на булавку и слегка постучать по пластине). Булавка выскользнет снизу. Теперь его можно схватить кусачками или плоскогубцами и потянуть вниз, чтобы снять.
            • Удерживая створку вверху, откройте замок. Для этого поставьте ручку в горизонтальное положение. Слегка отклонив верхнюю часть на себя, приподнимите створку, сняв ее с нижнего штифта.

            Вся створка снимается. Чтобы было понятнее, посмотрите видео. Подробно описано, как снять и установить створку на пластиковом окне.
            

         2. Снимите стеклопакет глухаря. Он поддерживается штапиками. Их нужно снять, тогда сам стеклопакет снимется без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное.Если специального инструмента нет, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборка начинается с одной из длинных сторон.
            • Шпатель осторожно вбивается уголком в паз и постепенно отталкивает штапик от рамы.
            • Не снимая инструмента, они немного продвигаются, снова отодвигая штапик.
            • Так они идут по всей длине. В результате штапик практически отделяется, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: надавливают свободный край и, поворачивая шпатель, вынимают из паза.Возьмитесь за свободный край рукой и потяните вверх.

            Теперь можно попробовать снять стеклопакет. Только будьте осторожны: он тяжелый. Если не получается, удалите еще одну из штапиков. Только следите, чтобы окно было наклонным и стеклопакет не выпал. Теперь при необходимости вы можете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео, как убрать штапики с окон ПВХ.

      1. Освободившийся каркас по внешнему периметру оклеен специальной самоклеящейся лентой.Его установка рекомендована ГОСТом. С ней в окне не так холодно.

      2. Удалите ленту с логотипом кампании. Если оставить, то под воздействием солнца он слишком растает вместе с рамой и снять его будет проблематично.
      3. Подготовленный каркас вставляется в оконный проем. Для его установки используются монтажные клинья. Их необходимо установить по углам и под импостом. Остальные расставляем по мере необходимости. Размещая их, окно выставляется строго горизонтально в трех плоскостях.Заранее зафиксируйте положение окна. Здесь вы можете использовать монтажные пластины.

      4. Возьмите дрель и дрель, размер которой совпадает с диаметром анкера. Проделайте дырочки под крепеж. От верхнего края отступает 150-180 мм. Это первая дыра. Дно находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть более 700 мм.
      5. Проделав отверстие, проверьте, сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забейте анкер и затяните его.Тащить нельзя: профиль не должен гнуться. Повторите эту операцию необходимое количество раз.

      6. Установить отлив снаружи. Для этого сначала на внешнюю часть каркаса приклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она же самоклеющаяся). По бокам оконного проема проделываются небольшие бороздки, в которые затем вводятся края отливов.

      7. На ту часть оконного проема с внешней стороны, где отлив будет упираться в стену, наносится слой поролона.Иногда, если перепад высот большой, здесь устанавливают вагонный профиль. а затем к нему прикрепляется олива. Отлив, обрезанный по размеру, подводится под выступ рамы и там саморезами крепится к раме.

      8. Отлив также пенится по нижнему краю.

      9. Далее проем вспенивается. При установке пластиковых окон летом зазор между рамой и оконным проемом обрызгивают водой из пульверизатора.Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру каркаса наклеивается паропроницаемая теплоизоляционная лента — это тоже рекомендовано ГОСТом.
      11. Возьмите баллон с пеной и заполните имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если зазор большой — более 2-3 см — пену наносят в несколько этапов. Между двумя слоями требуется интервал времени 10-15 минут. Когда первый слой частично высохнет, его также обрызгивают водой и наносят второй. Это повторяется до тех пор, пока объем не будет заполнен на 2/3.

          Вспенивание окон ПВХ при установке своими руками можно проводить в несколько этапов — это зависит от величины зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации, свободный край теплоизоляционной ленты приклеивают к оконному проему. Сразу учтите, что при использовании скотча откосы нужно будет делать из пластика: на него не «прилипает» штукатурка и раствор.
      13. Соберите все части окна. Остались только отделочные работы, но они им не помеха.
      14. Также устанавливается пароизоляционная лента под порогом в нижней части (также рекомендации ГОСТа). Подоконник опирается на опорные блоки из твердых сортов пропитанной древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону комнаты (около 5 °).

Посмотрите видео, как правильно расположить подоконник при установке пластикового окна. Есть много секретов.

Откосы устанавливаются или заделываются в последнюю очередь. По этому поводу еще одно видео.

Установка без распаковки

Основные моменты описаны выше, поэтому эта глава короткая. Установка для этого варианта начинается с установки монтажных пластин. Они бывают двух типов: П-образные и линейные. Важно выбрать самый надежный толстый металл.

Устанавливаются на том же расстоянии, что и анкер: 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними.Их просто прикручивают к профилю саморезами.

Тогда установка пластиковых окон своими руками с помощью монтажных планок аналогична описанной выше, начиная с момента выравнивания окна в проеме. Только крепят не каркас, а пластины и не на анкер, а на дюбель-гвозди. Просверливается отверстие, пластина откидывается, вставляется дюбель, ставя пластину на место, закручивается дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему установщики отдают предпочтение именно им: приличная работа уходит с разборкой, анкеровкой и т. Д .: винты намного легче закрутить. Правда, если взять мощные плиты, держатся крепко. Не хуже якоря. Например, как на видео.

Закупку и доставку окна к месту назначения примем как данность и сразу приступим к установке. Для удобства весь процесс следует разделить на основных шагов :

1. Удаление старого окна;
2. Подготовка окна к установке;
3. Крепление и изоляция нового каркаса;
4. Установка отливов и отливов;
5. Крепеж для стеклопакетов;

Также заранее должны быть подготовлены необходимые инструменты :

• Перфоратор;
• Сверло диаметром 6 мм;
• Дюбель;
• Саморезы длиной 40 мм, без сверла;
• Саморезы длиной 30 мм со сверлом;
• Молоток;
• Монтажные планки;
• Отвертка;
• Ломик;
• Уровень;
• Отвес.

Удаление оконной конструкции

Выполнять все работы с максимальной осторожностью … Начинать демонтаж с оконных створок. Для этого нужно несколько раз открывать и закрывать створку на несколько сантиметров. Таким образом, он ослабнет и оторвется от навесов. Для достижения желаемого результата поднимите створку ломом вверх. Если процесс сложный и требует применения физической силы, лучше заранее снять все стекло, чтобы избежать травм.

Вторым этапом будет снятие старого подоконника и самого каркаса … Не рекомендуется выбивать раму; откосы лучше сразу убрать при помощи перфоратора. После этого из оконного проема выйдет сама рама, и можно приступать к демонтажу подоконника.

Для снятия подоконника понадобится лом и молоток. С их помощью следует очистить гипс и штукатурку, а затем вытащить доску. Если вам попался каменный подоконник, лучше работать вместе. Поднять его немалый вес в одиночку будет проблематично.

После снятия всей старой конструкции тщательно очистите оконный проем от остатков раствора, строительного мусора, утеплителя и утеплителя. В этом нет ничего сложного, все работы выполняются вручную.

Заготовка пластикового окна

Перед началом монтажа нужно снять стеклопакет с окна … Обычно штапики в новых окнах специально не забивают до конца. Их следует удалить из конструкции, после чего стекло легко отделится от рамы.Если по периметру окна не видно выступающих деталей, значит, направляющие плотно набиты. Чтобы выбить их, нужно найти бороздку и вставить в нее шпатель. Направляем ручку из центра окна и легкими постукиваниями выбиваем штапики. Для этого хорошо подойдет деревянный молоток (киянка). Процедуру придется повторить 4 раза — это количество креплений по периметру каркаса.

Заранее подготовьте место, где можно на время поставить стакан.Поверхность пола должна быть идеально гладкой и чистой. Вы можете расстелить несколько слоев газеты.

Далее приступаем к демонтажу створок … Слегка прижмите верхнюю штангу вниз и сразу же опустите ее до конца плоскогубцами. Таким образом, вы освободили верхнее крепление. Теперь поднимите заслонку, и она выйдет из нижнего шарнира.

Осторожно, створка достаточно тяжелая! Лучше работать с партнером.

Монтажная рама

Без стеклопакетов и створок рама стала намного легче. Теперь можно установить его в оконный проем .

Для этого:

• Измерьте высоту подоконника , на его место положите вспомогательные деревянные бруски (каждые 40 см) или опорный профиль;
• Нанести отметки по периметру оконного проема через каждые 70–100 см. здесь будет установлен крепеж;
• Установите рамку на подложки и проверьте уровень вертикальности конструкции;
• Прикрепите крепеж к раме … Это может быть:
  • Анкеры :

  Для этого дыроколом в стене просверливаются отверстия, которые совпадают со специальными отверстиями в каркасе. В них вставляются анкеры;

  • Анкерные пластины :

  Такие пластины располагаются по периметру окна в виде «ушек» с отверстиями для шурупов. Согните металлическую пластину так, чтобы она плотно прилегала к стене, и таким же образом просверлите отверстия.

• Установить отлив … Лучше всего разместить под оконной конструкцией, но также можно прикрепить к самой раме с помощью саморезов по металлу;
• Зазор между рамой и стенками оконного проема тщательно заполнить монтажной пеной. Чтобы пена максимально схватилась, предварительно смочите стены водой из пульверизатора;
• Устанавливаем створку и стеклопакет на место.

Установка подоконника ПВХ своими руками

Этому процессу следует уделить особое внимание … Подоконники обычно бывают негабаритными, поэтому отрежьте лишнюю длину лобзиком или болгаркой. Если предусмотрен опорный профиль, поместите к нему подоконник и установите его на уровень. Для этого под дно подложите деревянные бруски. Если зазор достаточно велик, заполните оставшееся пространство раствором. В противном случае используйте обычный пенополиуретан.

После установки на подоконник нужно поставить грузиков … Несколько бутылок с водой тоже подойдут. Это предотвратит его подъем под воздействием пены.Излишки раствора следует удалить через 24 часа.

Самостоятельная установка пластиковых окон. Видео

В этом видео вы более наглядно увидите весь процесс установки пластиковых окон своими руками. Вставляем пластиковые окна своими руками!

Таким образом, в процессе установки пластиковых окон (ПВХ) своими руками нет ничего сложного. Если вы хотите установить пластиковые окна своими руками, достаточно позаботиться о необходимых инструментах и ​​найти себе партнера.Все остальные работы потребуют немного времени и четких инструкций. Во время установки не забывайте несколько раз проверять уровень каркаса, чтобы избежать нежелательных перекосов. Двери можно открывать не ранее, чем через сутки после установки.

При всей кажущейся сложности установка пластиковых окон своими руками — процесс довольно простой. Монтаж окон ПВХ в частном доме (и не только) вполне можно произвести самостоятельно. Технология установки пластиковых окон, по сути, представляет собой набор достаточно простых операций, выполняемых в определенной последовательности.Для удобства восприятия при изложении материала буду придерживаться этого принципа.

В данной статье мы рассмотрим технологию установки пластиковых окон ПВХ в существующий оконный блок.

Главной особенностью конструкции стен из дерева является их осадка. Тяга стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, например, от степени влажности материала (древесины) на момент монтажа сруба, от качества выполненных работ по герметизации, от качество сборки (подгонка сопряженных поверхностей) сруба и др.Усадка стены — процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждой конкретной конструкции. Поэтому перед установкой окон в бревенчатом доме и вообще выполнением любых отделочных работ рекомендуется выдержать не менее 1 года, чтобы бревенчатый дом был устойчивым. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки каркаса. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя и не так интенсивно. Поэтому установка окон в деревянных срубах осуществляется с обязательным использованием оконной коробки, предохраняющей оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стены.Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в.

А пока нужно учитывать следующее обстоятельство:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно прямо в сруб.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает:

• Подготовка (закупка) необходимых инструментов и материалов.
• Подготовка самого окна.
• Подготовка оконного блока

Так как технология установки пластиковых окон достаточно специфична, то и набор используемых инструментов и материалов специфичен, и без него невозможно правильно выполнить все работы.Может возникнуть проблема с закупкой необходимых материалов … Я, например, что-то купил в магазинах, а то, что не смог найти, купил за наличные у рабочих (установщиков) оконных фирм. У них материал как расходник и проблем с приобретением не было. Итак, для установки пластиковых окон своими руками потребуется:

Инструменты

• (бытовые аэрозольные баллончики однозначно не подойдут)
• Гидравлический уровень (не менее 7 метров) для выравнивания горизонта общей линии окон вдоль стенка (фасад) и / или стыковка стен
• (если сливы будете делать сами, а не покупать готовые)

Материалы

• Пенополиуритан профессиональный (для пистолета) в баллончиках — для центрального слоя монтажного шва
• Лента гидроизоляционная — для защиты центрального слоя монтажного шва (пены) от паров влаги, со стороны комнатная
• Гидропаропроницаемая лента — для защиты центрального слоя монтажного шва (пены) от воды с улицы, но способная проводить пар (выводя влагу наружу) из самого шва
• Строительные винты — для крепления оконной рамы к оконному блоку, длина — 120 мм, диаметр — 6 мм (с антикоррозийным покрытием)
• Лента гидропаро-влагостойкая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в зоне подоконника, для установки изнутри помещения;
• Клинья монтажные строительные

Дополнительно

• Прокат паро-, шумо-, влагоизоляционного материала
• Листовой оцинкованный металл (для изготовления наружных оконных трапов)

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окон необходимо подготовить инструменты и материалы.В качестве иллюстрации на фото показаны некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна происходит следующим образом.

Ни для кого не секрет, что в конструкции окна самым слабым местом с точки зрения теплопроводности является опорный (нижний) профиль, который впоследствии при установке также будет просверливаться для крепления водостока (что будет приводят к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, желательно его вспенить, тем более что это не требует времени и больших затрат (см. Фото).

Необходимо вспенить весь внутренний объем нижнего профиля на всю глубину (с помощью насадок на монтажном пистолете). Эту операцию лучше провести накануне укладки, чтобы пена успела полимеризоваться.

Данная операция не предусмотрена ГОСТом; оконные фирмы также не практикуют вспенивание нижнего профиля.

После демонтажа старых окон необходимо подготовить существующий оконный блок для установки новых окон.Здесь нужно сделать три вещи:

1. Осмотреть оконный блок на предмет его состояния, если есть поврежденные места (гниль), снять (сбрить, спилить), обработать блок огнезащитной защитой, поскольку такая возможность не скоро будут представлены.
2. Затем разметьте оконный блок, плоскость крепления окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции рекомендуется устанавливать окно по глубине проема оконной коробки, на расстоянии, равном 1/3 ширины коробки от окна. улица.С другой стороны, если вы планируете делать внешнее утепление дома после установки окон, то вы можете сместить плоскость установки окон ближе к внешней стороне. За счет этого вы приобретете ширину внутренних подоконников (эстетичность, функциональность), а конструкция окна и монтажный шов (за счет последующего утепления стены) не потеряют своих теплозащитных функций.
3. Поскольку речь идет об установке окна в деревянную раму (соответственно оконный блок тоже деревянный), важно учитывать следующее обстоятельство.Дерево — воздухопроницаемый материал, поэтому оно как впитывает (само по себе), так и выделяет влагу. Если не принимать дополнительных мер, ограничьтесь только требованиями ГОСТа, в котором указано, что внутренний слой монтажного шва (пенопласт) необходимо защищать как изнутри помещения, так и с улицы, тогда внутренний слой монтажного шва должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы. шов (с учетом материала стены) можно смочить со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (засасывания) влаги в пенопласт со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока.Для этого я использовал рулон изоляционного материала по нижней стороне оконного блока и ленту из пенополиэтилена по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Данная операция не предусмотрена ГОСТом.

Технология монтажа окон ПВХ

Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику окна собираются, как показано на фото (рама, стеклопакеты, штапики, защитная пленка).

Если увеличить этикетку, можно увидеть, что в оконной конструкции использовано энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается так: 4М1 (стекло класса М1, толщина 4 мм), 10 — расстояние между стеклами первой камеры (в мм), 4М1 — то же, что и выше для следующего стекла, 10 — то же как и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 ЛЭ — энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.

Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующая: стеклопакет (три стекла толщиной 4 мм: 4М1 + 4М1 + 4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стекла блок 32 мм (4 + 10 + 4 + 10 + 4).

Чтобы закрепить раму в оконном блоке, необходимо снять и разобрать стеклопакеты.

Снимите борта, начиная с более длинных сторон окна, затем с более коротких сторон, соберите в обратном порядке. Как снимать? Прикрепите долото к стыку штапика с рамой в центральной части штапика и легкими ударами по ручке зубила выбейте штапик из паза. Удалите по очереди все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

При наличии открывающейся фрамуги в одной из рамных дверей стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять сам транец в сборе.

После выполненных операций останется только сам фрейм.

Для крепления рамы к оконному блоку необходимо разметить и просверлить электродрелью отверстия по боковой и верхней сторонам рамы (при сверлении не забывайте о наличии стальной арматуры в профиле: сверло обязательно по металлу).Количество отверстий и их расположение зависят от размера окна, но самые дальние от углов рамы отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 15 см. Углы рамы не следует закреплять жестко, так как материал окна заметно меняет свои линейные размеры при перепадах температуры.

Мне понадобилось 6 шурупов, чтобы установить каждое окно размером 90 × 120 см. После снятия штапиков, снятия стеклопакетов, просверливания отверстий под шурупы рама готова к установке.

Установка рамы в оконный блок. Для механического крепления каркаса я использовал строительные саморезы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерные пластины необходимо использовать, если в конструкции оконного блока есть термовставка, когда нет возможности механического крепления рамы в монтажной плоскости.

На фото ниже вид того же кадра с улицы.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно проводить очень аккуратно.Предварительно выровняйте раму в плоскости крепления на монтажных клиньях, проверьте уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и прогиб рамы в плоскости.

Горизонтальное положение каркаса выполняется регулировкой высоты клиньев здания, смещением их друг относительно друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все установлено правильно, с помощью саморезов и отвертки зафиксируйте рамку в этом положении, не закручивая винты вдоль верхней стороны рамки.

Саморезы до упора не затягивать, не затягивать, саморез примерно 1 см. Почему? Во-первых, рама никуда не упадет. Во-вторых, после предварительного крепления рамы нужно проверить равномерность зазоров по бокам (возможно, раму придется сдвинуть вправо или влево). В-третьих, какой бы прочной ни была оконная конструкция, саморезы указанных размеров могут сделать из прямоугольной рамы бочкообразную. После установки рамы ровность зазоров признана удовлетворительной, сохраняется горизонтальность и вертикальность окна, закрепить верхнюю сторону рамы саморезами, остальные шурупы по бокам осторожно затянуть. рамки и еще раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамки.Нет смысла проверять наклон окна в плоскости установки после закрепления верхних шурупов, но не лишним будет убедиться, что рама не бочкообразная.

Ставим стеклопакеты. Операция прямо противоположна их удалению. Не забываем про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткий, потом длинный. Окончательное положение (выбить) штапики лучше зафиксировать резиновым молотком.

После механического крепления оконной рамы в оконном блоке необходимо заменить ранее снятые стеклопакет и фрамугу.Эти операции выполняются до их удаления.

Устройство установочного шва.

Прочитав «умные» рекомендации (до этого с окнами дела не имел), когда ставил первое окно, накидывал на раму защитные ленты до того, как она была закреплена в проеме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно пострадать. Затем все защитные ленты были установлены на раму после фиксации окна и установки стеклопакетов на место. Получилось намного удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и закреплено в оконном блоке.

Отрезать (внахлест) и установить паровлагостойкую ленту изнутри помещения по периметру оконной рамы.

При установке ленты необходимо учитывать, что в местах стыков лент расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы при конденсации на стыке не скапливалась влага, а скатывалась. вниз. После установки лент изнутри комнаты и закрепления их между оконной рамой и проемом в стене не должно быть негерметичности, чтобы при вспенивании пена не выходила в комнату.С нижней стороны дополнительно закрепил планку, обернутую полиэтиленом.

Установите защитную ленту снаружи. Здесь делаем почти то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, забираем в плоскость окна таким образом, чтобы она не мешала последующему вспениванию центральной слой шва.

• Вспенивание. Технология вспенивания обычно подробно описывается на самой банке из пенопласта. Обращаю ваше внимание на то, что, как правило, оконные фирмы не делают.Для качественного вспенивания необходимо перед вспениванием и после вспенивания обрызгать водой места вспенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пены происходит за счет атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь с первого прогона заполнить пеной полость всего монтажного шва, во-первых, это можно исправить в дальнейшем, во-вторых, обрезание лишней пены — ненужный расход пены, а качество монтажного шва только ухудшится. из этого.
• После вспенивания шва снова обрызгайте поверхность пены водой и оставьте всю структуру в этом состоянии во время полимеризации пены.
• На следующий день осматриваем вспененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты использовала точечное нанесение пенополиуритана и строительный степлер
• Укладываем ленту с фольгой на изнанку окна для защиты монтажного шва в месте установки подоконника.Саму установку подоконника можно произвести позже, например, при отделке оконных откосов.

• Дренажная установка. В отличие от подоконника, при установке окна в обязательном порядке необходимо установить водосток. Слив может быть как самодельным, так и покупным. При установке следует учитывать, что водосток должен крепиться к саморезному (нижнему) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть оконной рамы должна защищать место соединения водостока и опорного профиля. сверху от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде… После установки слива пространство между сливом и нижним профилем окна дополнительно вспенивается.
• Снимаем защитные пленки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.

С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций все монтажные работы выполнены. Монтажный шов защищен изнутри, снаружи. Учитывая свойства стенового материала, мы защитили его от капиллярного отсоса влаги со стен по периметру монтажного шва.Дополнительно был утеплен опорный профиль. Установлен сток.

Еще вопрос, что после установки с эстетической точки зрения оставлять окно в таком виде вряд ли целесообразно. Для завершения работ требуется отделка откосов, установка подоконника и т. Д. Но это уже выходит за рамки статьи и требований ГОСТа на установку оконных конструкций, а во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки применительно к тому или иному варианту настолько много, что этот вопрос — отдельная тема.

5 причин не покупать окна на замену (… и вместо них использовать оконные вставки)

Фото: indowwindows.com

Список дел домовладельца может показаться бесконечным, особенно весной. Покрасьте экстерьер. Косите газон (снова, снова и снова). Устранить трещины на тротуаре. И еще один важный момент: обновите все эти сквозняки, разбитые или просто плохо работающие окна.

Если у вас все еще есть окна с одним стеклом, они подводят вас по большему счету, чем вы, вероятно, думаете: они не только являются источником сквозняков и дискомфорта, тратят энергию и деньги, но также пропускают шум снаружи.Традиционное решение — установка сменных окон — представляет собой дорогостоящую, сложную и трудоемкую рутинную работу, которой так боятся домовладельцы. Кроме того, в более старом доме с оригинальными окнами установка новых может принести в жертву часть его исторического очарования. Неудивительно, что люди откладывают дела на потом, когда пора разбираться с неэффективными окнами!

Если вы застряли в привычной схеме поиска замены окон, а затем откладываете принятие решения, есть хорошие новости: вам не нужно говорить: «Долой старое!» Продолжайте читать по пяти причинам, чтобы отказаться от этого особенно непопулярного проекта, а затем узнайте об умной и простой альтернативе, которая делает все это возможным.

1. Замена окон — дорогое предложение.

Домовладельцы обычно делают много сравнительных покупок при поиске замены окон, только чтобы прийти к таким же дорогостоящим результатам: качественная замена окон обычно начинается с 1000 долларов за штуку, полностью установленную. Сменные деревянные окна стоят от 71 до 109 долларов за квадратный фут, в то время как виниловые окна стоят не так много — от 65 до 87 долларов за квадратный фут. И подумайте вот о чем: если ваша цель — обеспечить хорошую изоляцию дома, не стоит заменять всего несколько окон — вы должны сделать их все.Вы можете себе представить, как складываются затраты, когда вы понимаете, сколько у вас окон!

2. Установка — это настоящее испытание.

Тут нет двух способов решить эту проблему: Замена окон по своей сути является разрушительным процессом.

Фото: istockphoto.com

Во-первых, планирование. Если вы не хотите беспокоиться о потере тепла, когда окна вырываются и заменяются одно за другим, или бороться с плохой адгезией герметика из-за чрезмерной влажности из-за снега или льда, вам нужно запланировать работу на весну или лето. месяцы.К сожалению, все остальные тоже! Выберите время в разгар сезона, и вам, возможно, придется работать с загруженным графиком или смириться с длительной задержкой.

Когда день, наконец, подходит к концу, даже до того, как приедут монтажники, домовладелец хорошо подготовится. Вам необходимо снять шторы или жалюзи и переместить мебель и настенные украшения, которые могут быть повреждены рабочими. Если у вас есть домашняя система безопасности, вам необходимо связаться с компанией, чтобы ее выключили и удалили датчики с ваших стекол.Затем, с декорациями, пришло время команде выйти и вырвать старые окна, комнату за комнатой, подвергая ваш дом стихиям и, как правило, наводить беспорядок.

Следует иметь в виду, что после всех этих сбоев ожидаемый срок службы в 15 лет является довольно стандартным для индустрии замены окон. Хотите ли вы снова пройти через все это через 15 лет?

3. Они не делают их такими, как раньше.

Конечно, современные сменные окна созданы для того, чтобы быть эффективными, но они могут потребовать от вас пойти на компромисс, отказавшись от оригиналов.Допустим, у вас есть старинный дом со старыми деревянными окнами и одинарным волнистым стеклом ручной работы. Оригинальные окна могут быть сделаны из деревьев возрастом от 200 до 300 лет, о чем свидетельствует плотная текстура древесины. Эта древесина настолько плотная и устойчивая к гниению, что окна, сделанные из нее, могут прослужить бесконечно долго при правильном уходе. В подобных случаях удаление исторических окон может действительно испортить ваш любимый вид, не говоря уже о стоимости вашего дома.

Независимо от того, есть ли у вас одинарные, двойные или створчатые окна, или какой-либо другой стиль из прошлых времен, большинство замен не смогут воспроизвести оригиналы, а те, которые подходят близко, обойдутся вам даже больше, чем предполагаемые выше приблизительные цифры.Еще одно соображение: заменяющие элементы вряд ли будут визуально сочетаться, скажем, с оригинальным эркером или эркером. И имейте в виду, что если вы живете в историческом или историческом районе, вам могут вообще запретить заменять окна.

Фото: indowwindows.com

4. У домовладельцев есть другие варианты, помимо вырывания и замены окон.

Вы можете подумать: «Я должен положить конец этим сквознякам и шуму! Какой у меня выбор? » Конечно, вам нужно больше, чем одна жалкая панель, но замена окон — это еще не все.Почему бы не воспользоваться советом таких архитекторов-реставраторов, как Джон Эйфлер, который специализируется на консервации конструкций Фрэнка Ллойда Райта, и не установить окна Indow — превосходные оконные вставки, которые помещаются прямо в оригиналы благодаря запатентованной технологии компрессионных трубок. Они могут быть изготовлены по размеру, форме или стилю — арки, полукруглые и другие — и иметь белую, коричневую или черную окантовку, чтобы соответствовать вашему декору или гармонировать с существующей рамой.

Фото: indowwindows.com

Изготовленные из прочного акрилового остекления с шестью степенями выбора, вставки для внутренних окон Indow похожи на нестандартные штормовые окна, но имеют множество преимуществ.Во-первых, процесс Indow полностью самостоятельный. От лазерных измерений для абсолютной точности до простой установки пластин на место без использования монтажных кронштейнов — пластины Indow идеально подходят для мастеров любого уровня подготовки. Фактически, установка каждой вставки занимает всего 10 минут!

Простота этого процесса установки не только позволяет вам выполнить проект в удобное для вас время, но и обеспечивает точную подгонку даже на окна, которые выходят из-под контроля, поскольку дом со временем оседает. Вкладыши Indow учитывают несовершенные окна (а также уникальные формы) благодаря лазерным измерениям каждого оконного проема, которые с использованием фирменного программного обеспечения компании помогают устранить ошибку измерения.Затем каждая вставка изготавливается вручную и образуется запатентованной силиконовой компрессионной трубкой для герметизации воздуха, когда она плотно прилегает к существующей оконной раме.

5. Выбор оконных вставок обеспечивает всевозможную экономию.

Сокращая расходы на профессиональную рабочую силу, домовладельцы платят только за сами вставки Indow, которые стоят всего от 24 до 35 долларов за квадратный фут — менее половины стоимости виниловых или деревянных заменителей. Но более низкие начальные затраты — не единственный способ сэкономить деньги домовладельцев с помощью этих вставок.Недавнее исследование Министерства энергетики США показало, что оконные вставки Indow могут сэкономить 20 процентов затрат на отопление и охлаждение. Эта экономия во многом объясняется наличием мертвого воздушного пространства между вставкой и существующим окном, как и в случае окна с двойным остеклением, что приводит к меньшим потерям лучистой энергии. Не менее важно, что компрессионное уплотнение Indow не позволяет холодным и горячим порывам проникнуть в ваш дом, обеспечивая постоянный комфорт 24/7 в любое время года. Эти инновационные вставки настолько плотные, что они даже укрепляют ваши нынешние окна от проникновения шума, блокируя от 50 до 70 процентов внешнего шума.Для сравнения, замена одной панели блокирует только 25 процентов нежелательного шума. И хотя вы не можете замолчать точную цифру в денежном выражении, просто подумайте о том, что вы всегда говорили, что дали бы немного тишины и покоя.

Если учесть, что модернизация оконными вставками Indow может защитить от горячего воздуха и холодных сквозняков, денег в кармане и очарования вашего дома, вы можете пойти дальше и полностью исключить замену окон из своего списка дел. Вместо этого посетите веб-сайт Indow, где вы можете получить расценки и начать пользоваться многими преимуществами превосходного оконного решения.

Этот пост был доставлен вам компанией Indow windows. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как исправить оконную пружину в разных окнах — DIY

Иногда окна просто не скользят вверх или вниз, как должны. Часто это происходит из-за неисправной оконной пружины. К счастью, заменить оконную пружину легко, и для этого потребуется всего пара инструментов. Здесь наши специалисты по окнам объясняют, как исправить оконную пружину как в окнах старых, так и в новых моделях:

Что понадобится для крепления оконной пружины:

• Новая пружина штока или пружина баланса
• Отвертка с плоским шлицем
• Отвертка с крестообразным шлицем

Стержневые пружины

Многие старые одинарные окна оснащены стержневыми пружинами.Эти пружины легко заменить.

1. Во-первых, вам нужно удалить оконную панель, из-за которой возникает проблема со скольжением.
2. Начните с размещения металлических защелок в верхней части рамы, которые удерживают панель на месте.
3. Откройте защелки и снимите оконное стекло.
4. Затем найдите оконные стержни по обе стороны от рамы.
5. Снимите стержни, нажав на верхнюю часть стержня, чтобы сжать пружину внутри.
6. После этого вы можете потянуть верх стержня наружу, а затем отцепить нижнюю часть от защелки крючка внутри рамы.
7. Осмотрите пружину внутри каждого стержня. Если вы заметили, что один из них поврежден или не работает, значит, вы нашли своего виновника.
8. Снимите неисправную пружину со штока, освободив ее.
9. Замените пружину на новую в местном магазине товаров для дома.
10. После этого закрепите стержень на месте, выполнив в обратном порядке шаги 5 и 6.
11. Верните оконное стекло на место и убедитесь, что оно защелкивается в оконной раме.

Пружины баланса

Многие новые окна с одинарной и двойной распашкой оснащены уравновешивающими пружинами.Эти пружины также легко заменить. Здесь мы объясняем, как закрепить оконную пружину в двухстворчатом окне:

1. Сначала удалите обе оконные панели.
2. Сдвиньте защелки окна так, чтобы нижнее оконное стекло наклонилось к вам.
3. Затем наклоните одну сторону вверх, а затем другую, чтобы освободить панель от рамы.
4. Затем повторите тот же процесс для другого оконного стекла.
5. После этого найдите пружину баланса.
6. Вставьте отвертку с плоской головкой в ​​тормозной узел балансировочной рамы и поверните ее на 90 градусов.(Убедитесь, что при этом вы нажимаете на отвертку снизу.)
7. Затем поднимите пружину баланса вверх, пока не почувствуете сброс давления.
8. Найдите винт в верхней части пружины и отверните его отверткой с крестообразным шлицем.
9. Снимите уравновешивающую пружину с рамы.
10. Вставьте новую пружину баланса из местного магазина товаров для дома и закрепите, выполнив шаги 6-8 в обратном порядке.
11. Убедитесь, что обе уравновешивающие пружины параллельны соответствующим пружинам на другой стороне оконной рамы.
12. Затем верните оконные стекла на место, начиная с верхней панели.

Установка окна в глухую стену »Rogue Engineer

Кто в здравом уме мог бы вырезать гигантскую дыру в стене новенького дома?

Возможно, это был один из самых мучительных проектов, за которые я взялся (а дом построил я). На лестничной клетке, ведущей в наш подвал, никогда не было окна, и в результате вся эта сторона дома всегда была темной.В подвале, прихожей и на лестничной клетке всегда нужно было включать свет во время использования. Однажды, пройдя мимо нее, я сказал Джейми: «Почему мы не сделали окно в этой стене?» А остальное было историей.

Тем не менее, теперь мне нужно было придумать, как вставить окно в эту стену. Посмотрите полное видео проекта ниже и прочтите, чтобы увидеть, как мы действительно делаем это, шаг за шагом.

Раскрытие информации: этот проект спонсируется DAP Products и The Home Depot.Оба бренда великолепны и поддерживают наше сообщество Doers.

Необходимое время: 3 дня.

Следующие шаги показывают, как мы вырезали отверстие в глухой внешней стене и установили массивное панорамное окно. Как всегда, обратитесь к местным строительным властям, как продолжить структурные изменения в вашем доме.

1. Разметка размера окна

   
   Когда я выбирал размер окна, мы хотели сделать его большим, оставив при этом достаточно места для заголовка и окружающего кадра.В конечном итоге мы выбрали окно для картин шириной 6 футов и высотой 8 футов, чтобы пропускать огромное количество света.

2. Покупка окна

   
   Вместо покупок в Интернете, мы поняли, что нам нужно было отправиться в завод в местном отделении Home Depot, чтобы поговорить с экспертом. Обсудив все возможные варианты, мы остановились на графическом окне Andersen серии 400.

3. Отрезка гипсокартона

   
   После получения нашего окна мы могли приступить к фактической установке.Это начинается с того, что карандашом выкладывается общая дыра. Это включает в себя грубое открытие, обрамление и доступ к конструкции, которую нам нужно было привязать. Затем мы установили пластиковую пленку, чтобы удерживать пыль, и я аккуратно разрезал гипсокартон и удалил его с участка.

4. Удаление изоляции

   
   Срезав проем, мы удалили изоляцию с участка, в котором мы будем работать. К счастью, в стене не было электричества, иначе нам пришлось бы его переместить.

5. Поддержка зоны

   
   При вырезании стоек из внешней стены вес крыши может вызвать прогиб верхней плиты и создать проблему во время установки коллектора. Чтобы предотвратить это, я собрал двутавровую балку с 2×6 и подклинил 2×4 под ней, чтобы временно выдержать вес.

6. Вырезание шпилек

   
   После отметки области шпилек, которые необходимо удалить, я сделал надрезы сверху и снизу этой области как можно ближе к 90 градусам.Чтобы освободить шпильки от обшивки, я разрезаю гвозди между шпильками и обшивкой сабельной пилой.

7. Обрамление грубого проема

   
   Ниже я составил схему каркаса, который нужно было добавить, чтобы выдержать вес крыши. Этот дизайн предназначен для наружной стены 2 × 6. Если у вас стена размером 2 × 4, для заголовка могут не понадобиться гвозди 2 × 6 сверху и снизу.

   Мы начали с прикручивания верхнего гвоздезабивателя 2 × 6 к упорам.Затем мы использовали прямую кромку, чтобы убедиться, что она полностью плоская, и подкладывали стыки, которые не были.

   Затем я установил триммеры и блокировку, чтобы получить окончательную приблизительную ширину раскрытия. Триммеры обрезаны, чтобы жатка плотно прилегала сверху.

   Для нашего пролета мы определили, что двух клееных балок 9-1 / 4 ″, которые скрепляются вместе 4 гвоздями через каждые 16 ″, будет более чем достаточно. Всегда обращайтесь к своим местным нормам и правилам, когда пытаетесь реализовать подобный проект.

   Нижний гвоздезабиватель прибивается к нижней части жатки и скользит на место. К счастью, мы сделали это правильно с первого раза, и он идеально подошел.

   Затем мы измерили расстояние от жатки, чтобы определить точную высоту нашей пластины подоконника. С каждой стороны установили дополнительные крейплеры, максимально утеплили, а затем установили подоконник.

8. Вырезание отверстия

   
   Это важный момент…

   Проще вырезать отверстие снаружи, поэтому, чтобы найти грубое отверстие, я просверлил отверстие в каждом углу.

   Затем я использовал мелом линию, чтобы отметить грубое отверстие на внешней стороне и вырезать его сабельной пилой.

   Мы закончили разрезать его на две части из-за веса и обработки.

9. Облицовка подоконника

   
   Чтобы вода, попадающая за фланец окна, не проникала через подоконник, нам нужно было промазать это перед установкой окна. Я начал с установки на подоконник сайдинга со скошенной кромкой.Это даст небольшой угол наклона, который направит воду наружу.

   Затем я применил гидроизоляционную ленту к подоконнику и примерно на фут по бокам. Я использовал стрейч-ленту ZIP, потому что углы можно закрепить на месте с помощью всего одного куска ленты.

   Затем мы нанесли слой DAP 3.0 (герметик на безводной основе). Это большая полоска герметика, которая наносится по бокам и сверху, а также на заднюю часть наклеенного подоконника. Это будет действовать как приклеенная прокладка и предотвратить попадание воды через нее.

10. Настройка окна

    
    Это окно большое… и тяжелое. 406 фунтов, если быть точным. Поэтому мы использовали подвижные ремни и как можно больше людей с ограниченными возможностями, чтобы поднять его на скамейку, которая будет служить плацдармом, а затем заключительный шаг к грубому открытию.

    После того, как мы смогли подтвердить, что это отвес, уровень и квадрат, мы прибили его на место с помощью 2-дюймовых кровельных гвоздей. У этих гвоздей очень плоская и большая шляпка, на которую легко установить внешнюю отделку.

11. Гидроизоляционная лента по бокам и верху

    
    Лента для гидроизоляции затем устанавливается по сторонам фланца гвоздя, а затем сверху, чтобы создать многослойное покрытие гидроизоляции.

12. Изоляция

    
    Для уплотнения вокруг окна мы использовали пену Touch ‘n Foam’s No Warp Foam, которая гарантирует, что пена не будет слишком сильно расширяться и вызывать прогиб оконной рамы.

    Затем я вырезал кусок жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма, чтобы заполнить полость коллектора.При этом оставшееся пространство вокруг чернового проема покрывается ватным утеплителем.

13. Гипсокартон

    
    Моя нелюбимая деталь. Я разрезал гипсокартон, чтобы заполнить все пустоты вокруг окна, и прикрутил их шурупами для гипсокартона.

    При штукатурке, чтобы стыковать шов двух кусков гипсокартона, необходимо использовать шовный герметик.

    К счастью, мой тесть вошел как раз в нужное время, и я смог обманом заставить его вступить во владение.Сначала он наложил ленту гипсокартона на швы, используя герметик для заполнения стыков. Лента важна. Вот где вы черпаете силу.

    После высыхания финишное покрытие можно наносить большим 8-дюймовым ножом для гипсокартона.

    После высыхания швы можно отшлифовать и покрасить в тон.

14. Установка обшивки

    
    Мы подобрали остальную часть дома с вертикальной обшивкой 1 × 4 и горизонтальной обшивкой 5/4 × 6, выступающей по бокам на 1/2 дюйма.Для экономии усилий перед установкой накладка была окрашена.

    После того, как отделка была установлена, мы использовали герметик для защиты от трещин Extreme Stretch от DAP и заполнили отверстия под гвозди шпаклевкой DAP Premium Wood Filler.

    Закупив окно в стене и заполнив отверстия для гвоздей, мы могли нанести последний слой краски на отделку.

15. Наружная обшивка и уплотнение

    
    Чтобы отделать окно, я совместил остальную часть экстерьера с рамкой 5/4 × 6 и заполнил планки обрешетки.

    После того, как накладка была установлена, Джейми заполнил отверстия под гвозди пластырем DAP Platinum Patch, который является шпатлевкой для наружных работ, подходящей для всех типов поверхностей.

    Затем она нанесла полоску DAP DynaFlex Ultra по всему периметру внешней отделки и полоску прозрачного материала между окном и окантовкой. Это отличный вариант для наружного герметика из-за его стойкости к плесени и плесени на протяжении всего срока службы, стойкости к образованию трещин и легкой очистки водой.

    После высыхания герметика и шпатлевки она перешла к покраске внешней отделки и смешала все это с существующим сайдингом.

Вот оно, новое массивное окно, установленное за день. В следующие 2 дня насыпали сухие стены, отделали и покрасили.

Это была оплошность: не вставили окно в стену при строительстве дома, но все усилия стоили того, чтобы сделать это постфактум. Он пропускает столько естественного света в пространство, которого раньше не было. Раньше в прихожей было темно, но теперь весь день здесь много света.

Эта сторона подвала всегда была темной, но теперь днем ​​она залита светом.Если вы хотите узнать больше о том, как входили лестницы и перила от L.J. Smith Stair Systems, посмотрите наш эпизод «Дом мечты» 10.

Если вы подумываете о подобном проекте, я хотел бы увидеть, как он закончится, в комментариях! В противном случае спасибо за чтение и, как всегда, будьте в безопасности и счастливы, строя.

.