Разное

Как в ванной положить плитку на стену: Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.

Как в ванной положить плитку на стену: Укладка плитки на стену. Как укладывать плитку в ванной. Технология подготовки стен к укладке.

Содержание

как класть кафель своими руками

Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

Интерьер ванной комнаты

Обзор видов современной плитки ↑

Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

  • Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
  • Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
  • Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
  • Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

Каменная плитка в ванной

  • Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

Мозаика в интерьере

Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

Комбинирование разных видов кафеля

Какие используются расходные материалы ↑

Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

  1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
  2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
  3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
  4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

Применение крестиков

  1. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

Электрические и ручные инструменты ↑

Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

  1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
  2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
  3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
  4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

Электрический плиткорез

  1. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
  2. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
  3. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

Инструменты

Как правильно рассчитать количество материалов ↑

Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

Существует упрощенный алгоритм расчета:

  1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

Замерьте стены

  1. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
  2. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
  3. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
  4. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

Подготовка помещения

Демонтаж старой отделки ↑

После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

Демонтаж старой отделки вручную

Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

Удаление старой краски

Выравнивание стен штукатуркой ↑

Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

Замес штукатурки

Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

Выравнивание стены

Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

  1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

  1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
  2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
  3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

  1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

  1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
  2. После этого нужно уложить весь кафель.
  3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

Видео: Укладка плитки на стену ↑

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Формирование углов – сложный этап ↑

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

  • Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

  • Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
  • Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
  • Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Примеряемся, как класть плитку на стену

Продолжаем ремонт ванной и туалетной комнат. Мы научились укладывать плитку на пол, знаем как резать и сверлить кафель. Далее, есть различные пути развития ремонтных работ. Например, можно установить ванну и от ее края делать облицовку стен, либо наоборот: сначала все выложить кафелем, а затем к кафельной стене приставить ванну. Это разные технологии. Но в любом случае полезно для начала узнать в принципе как класть плитку на стену, поскольку здесь есть свои нюансы.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Нужно ли класть плитку за ванной?
  2. С какого места начинать укладку?
  3. Технология правильной укладки
  4. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Как класть плитку на стену. Нюансы

Непосредственно перед проведением работ, рассмотрим подробно нюансы того, как класть плитку на стену.

Кладут ли плитку за ванной на стене?

У нас есть необходимость установки ванной или душевой кабины в помещение ванной комнаты. Некоторые спрашивают, а нужно ли делать облицовку непосредственно за ванной или нет? Ведь кафеля там не будет видно. Зачем тратить лишние деньги на лишнюю кафельную плитку? Действительно, многие так и поступают — за ванной вообще не кладут плитку. Хочется, однако, дать один практичный совет. Давайте посмотрим на картинку:

Когда Вы закончите ремонт в ванной комнате и станете ею пользоваться, то рано или поздно будете делать уборку помещения, например, мыть пол. Обычно пол моют шваброй с тряпкой. Естественно, пол Вы будете мыть не только там где стоите, но и под ванной. Так вот, если за ванной вообще не класть кафель, а оставить бетонную стену, то когда Вы будете тряпкой мыть пол, неминуемо будете задевать ею стену за ванной. В результате на тряпке будет оставаться цемент, а это всегда лишняя грязь. Так будет повторяться всегда при каждой новой уборке. Чтобы избежать этого неприятного момента, и раз и навсегда закрыть вопрос с уборкой, просто положите за ванной всего один ряд кафельной плитки на стену. Это сделать несложно. Можно не пользоваться уровнем, не делать никакой разметки, а просто взять и приклеить один ряд. Тем самым Вы обеспечите скольжение половой тряпки исключительно по кафелю, и пол в ванной комнате будет всегда чистым.

Откуда начинать класть плитку на стену?

Некоторые сначала кладут полностью кафель, а потом устанавливают ванну. В этом случае укладка кафеля начинается от пола. В чем тут нюанс? В процессе укладки у Вас на стене один за другим появляются все новые и новые ряды кафеля. Вот представьте, Вы полностью уложили кафель на стену, а потом придвинули ванну. В результате может получиться такая картина:




Вы видите, что первая плитка, которая идет от края ванны — неполная, а точнее — это обрезок плитки. При полностью неудачном раскладе у Вас может получиться очень узкая полоска, и общий вид ванной комнаты конечно же пострадает. Облицовка стен выглядит намного выгоднее, если от края ванны идет целая плитка:

Таким образом, обрезки плитки лучше приклеивать в самом низу, т. е. при стыке с полом. Соответственно, когда будете делать навесной потолок, например, из металлических реек, то высоту потолка желательно также отрегулировать, чтобы визуально к потолку пристыковывалась целая плитка. Это все нюансы, но для общего внешнего вида они играют огромное значение.

Как правильно класть плитку на стену?

Следующий вопрос: как в принципе укладывать плитку? Ведь у нас в ванной комнате четыре стены. С какой начинать? Сделать одну стену, а потом начинать другую, или как?

Для начинающих строителей я очень рекомендую выкладывать плитки по кругу. Т. е. выложили первый ряд по всему периметру, перешли ко второму. Второй ряд положили, перешли к третьему и т. д. Причем выкладывать нужно, начиная от края ванны. Поэтому в следующих уроках я как раз буду придерживаться той технологии, согласно которой мы вначале установим ванну, а затем начнем выкладывать от нее кафель:


Важно!
Учтите, если Вы будете класть кафель сначала на одну стену, затем на другую, то существует очень высокая вероятность того, что кафель на смежных стенах у Вас не состыкуется: будет перекос, и швы не сойдутся. А вот это будет катастрофа! Можете, в этом случае, смело брать в руки перфоратор и отбивать всю плитку. Такая работа — точно не годится.

На этом все. Сегодня мы узнали нюансы того, как класть плитку на стену. В следующих уроках мы выберем ванну и начнем ее устанавливать.


Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете

Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


Как класть плитку на стену своими руками

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

  • В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
На стенах не должно оставаться никакой старой отделки
  • Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.
  • Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.
  • На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться
  • Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

  • Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки
  • Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

  • В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

  • Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.
  • При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

  • Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

  • В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

  • Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
  • Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
  • В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.
  • Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
  • Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

  • Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
  • Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости
  • Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
  • Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), ммРекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, ммОриентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 5031.9
от 50 до 10042.5
от 100 до 30063.8
от 300 до 40085
от 400 до 500106.3
свыше 500127.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

  • Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

  • Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
  • Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
  • Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.
Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись
  • Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
  • Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке.
Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов.
Применяется обычный грунт глубокого проникновения.
Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро.
На следующий день приступаем к отделочным работам.
Исходный вид помещения ванной.
Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах.
Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила.
В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда.
Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда.
В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии.
Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола.
Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка.
От нее и начнём «плясать».
Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать
смоделировать ситуацию.
На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты.
Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
На проекции луча делаются карандашные отметки…
…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки.
Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены.
А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем.
В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов.
В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм).
Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах.
Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов.
По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня.
На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены
Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки.
Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда.
Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу.
При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой.
Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене.
Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене.
На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо.
Вот участок — в готовности к укладке плитки.
Выкладывается первая плитка.
Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства.
При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения.
В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться.
Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры.
Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики.
Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика.
Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте.
Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать.
Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска.
Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки.
Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
Отрезанный фрагмент готов к укладке.
А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда.
Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке проделываются отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру.
В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены.
Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
Плитка уложена, под нее подложены крестики.
Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки.
Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
Теперь в ход идет правило.
Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.  
Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу.
Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
Должно получаться примерно так.
На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость.
То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!)
Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца.
Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет —  все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня.
Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки.
Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается.
Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
Не забываем про установку дистанционных крестиков.
Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль.
Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем.
На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
Уложенная плитка оставляется для схватывания клея.
Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться.
Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться.
Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона.
Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
Вот так должны выглядеть швы после очистки.
Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд.
Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет.
Шуруповертом выкручиваются дюбели…
…и профили аккуратно снимаются.
С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда.
Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд.
Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком.
Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

  • Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.
Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене.
При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки.
Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180.
Ее можно натянуть на деревянный брусок.
Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого.
Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

Как это происходит на практике?

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Необходимо облицевать внешний угол.
Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы.
Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении.
Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча.
Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
Укладку плитки начинают снизу.
Выполняется примерка…
… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
После распределения клея его излишки снимаются
Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка.
Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча.
Так работу продолжают до самого верха.
При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны.
Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча.
Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
А укладку плитки начинают снизу.
Вырезается фрагмент нужной ширины.
Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
…а затем и по всей ширине торца перегородки.
Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча.
«Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх.
Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки.
Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки.
Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

как положить плитку в ванной комнате своими руками на стену

Укладка плитки на стены или пол – процесс непростой, ответственный и подчас трудоемкий. Справиться с ним простому обывателю сложно, ведь тот, кто ни разу не держал в руках шпатель и ни разу не замешивал раствор, не сможет правильно произвести облицовку. Потому что красиво выложить на стенах или полу плитку – это полдела, надо правильно подготовить их, точно произвести расчеты необходимого количества кафеля, клеевого состава и других вспомогательных материалов. Поэтому давайте разбираться в теме, как класть плитку на стену в ванной.

Схемы, проекты и расчеты

Начинать надо именно с расчетов и схем укладки плитки. Так как разговор идет о проведении процесса своими руками, то стоит выбрать схему укладки самую простую. А это обычное порядовое расположение одна над другой без смещения. То же самое касается и облицовки напольного основания.

Что касается расчета, то все будет зависеть от размеров самой керамической плитки. Вертикальная укладка требует замера высоту стены, которая делится на размер вертикального расположения облицовочного элемента. Горизонтальный монтаж – это ширина стены, деленная на размер горизонтального положения кафеля. Кстати, горизонтальное количество плиток можно определить, разложив один ряд отделки на полу. После чего полученные количественные показатели по вертикали и горизонтали умножаются друг на друга. Это и есть общее количество необходимых плиток для облицовки одной стены. Все то же самое производится и с другими стенами.

Необходимо понимать, что на некоторых стенах будут присутствовать архитектурные элементы, которые будут увеличивать или уменьшать количество требуемого кафеля. К примеру, оконный или дверной проемы, вентиляционные выступы и так далее. Их придется также замерять и вычитать или прибавлять к общему количеству материала. И еще один момент – к полученному конечному результату рекомендуется прибавить 5-10% на отходы, подрезы, брак и так далее.

Что касается дополнительных расходных материалов, то затирки на 4 м² отделываемой плоскости уходит 1 кг, плиточного клея один мешок. Что касается грунтовки и шпаклевки, то все будет зависеть от сложности подготовительного процесса и от материала, из которого построена стена ванной комнаты.

И несколько полезных советов, которые касаются выбора керамической плитки.

  • Если на упаковке приобретаемого материала стоит значок в виде ладони человека, то это плитка для стен.
  • Если изображена ступня, обрамленная белым фоном – это напольный материал.
  • Если ступня, обрамленная заштрихованным фоном, то это кафель с повышенными износостойкими характеристиками.
  • Если на упаковке два одинаковых значка, то это плитка с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Этапы проводимого процесса

Перед тем как класть плитку в ванной своими руками, необходимо проверить все отделываемые плоскости на предмет их ровности. Сам керамический материал является выравнивающим элементом, поэтому небольшие перепады он скроет сам. Но если разница высот участков стены или пола достаточно большая, то необходимо провести выравнивающие операции.

Выравнивание бетонной стены

Здесь все просто.

  • Наносится на бетонную стену грунтовку, которая должна просохнуть. На это может уйти 4-6 часов. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, которая закрепит внешний слой бетонной конструкции. Грунтовку можно наносить кистью или валиком.
  • Наносится шпаклевочный раствор с помощью шпателя. Если перепад очень большой в пределах 1-2 см, то шпаклевка наносится в два или три слоя. И каждый из них перед нанесением последующего должен просохнуть.
  • Наносится поверх прошпаклеванной плоскости слой грунтовки.
  • После ее высыхания можно переходить к основному процессу облицовки.

Выравниваете кирпичной стены

Это более сложный процесс, который связан с определением дефектных участков оштукатуренной плоскости. Нанесенная на стены штукатурка со временем может отслаиваться участками, поэтому надо определить их точно. Самый простой способ – простучать стены деревянным предметом. Если глухой, как будто под слоем материала есть пустота, то это явный дефект.

От таких участков надо избавляться любыми способами и средствами. После чего их придется заполнять новым штукатурным раствором. Далее проводится грунтовка с выравниванием плоскости стены до максимального показателя. А затем уже можно переходить к основному этапу облицовки.

Если кирпичная стена в ванной никогда не была облицована, то есть, производится первая отделка кафелем, то сначала надо нанести на нее штукатурку с использованием полимерной армирующей стеки. Долгий и сложный процесс, который можно заменить другим – установкой влагостойкого гипсокартона.

Облицовка деревянной стены

Укладка плитки на стену в ванной, имеется в виду кладка на деревянную стену – это в первую очередь достаточно сложный и долгий подготовительный процесс. Сейчас уже никто не пользуется старыми технологиями, когда необходимо было деревянную поверхность оштукатуривать с набивкой дранки или сетки.

Есть более упрощенные варианты, к которым относится предварительная отделка деревянной стены влагостойким гипсокартоном, ДСП или фанерой. Листовой материал устанавливается на металлический каркас, предварительно сама стена обрабатывается гидроизоляционным материалом. Важно создать условия, чтобы влага не попадала на деревянную поверхность, которая быстро придет в негодность.

Выравнивание пола

Это самый простой подготовительный этап, если разговор идет о бетонном основании. Его просто надо залить бетонной стяжкой. Если пол в ванной деревянный, то, как и в случае со стенами, его надо будет закрыть выравнивающим влагостойким материалом, а уже затем проводить облицовку. В качестве влагостойких листов можно использовать фанеру или ДСП.

Основной этап облицовки

Теперь переходим к основному вопросу, как правильно положить плитку в ванной комнате своими руками на стену. Начинать надо с определения, откуда начинать отделку: с пола или стены. Здесь два варианта, зависящих от ванны. То есть, будет она устанавливаться в ванную комнату или нет. Если будет, то сначала укладывается плитка на пол под сантехническим прибором. Затем процесс переходит на стены, а уже в последнюю очередь облицовывается часть пола, неотделанная ранее. Если ванна в ванную не устанавливается, то в первую очередь облицовываются все стены, и в последнюю напольное основание.

Облицовка стен

Необходимо понимать, что весь плиточный материал в целом виде на стену не уложится. Поэтому необходимо от потолка вниз отложить размеры цельных плиток с учетом ширины зазора между ними. Этот размер надо отложить по углам и по полученным точкам провести горизонтальную линию. Это и будет линия отсчета начала облицовочного процесса.

Выкладывать по этой линии, не имея опоры, новичку будет очень сложно. Поэтому рекомендуется на линию установить и закрепить металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартонных листов. После окончания работ профиль демонтируется.

Далее последовательность укладки плитки в ванной на стену.

  • Готовый плиточный клей наносится или на обратную сторону плитки, или на стену. Можно наносить его на обе поверхности. Но при этом необходимо учитывать, что нанесение бороздок зубчатым шпателем должно производится в разных направлениях. К примеру, на стене вертикально, на плитке горизонтально. Это дает возможность более качественно приклеить материал к стене.
  • Начинать укладку нужно с самого видного угла помещения, перемещаясь вдоль закрепленного профиля. Обязательно между плитками устанавливаются пластмассовые крестики, которые определяют толщину шва между элементами керамической облицовки. Так заполняется первый нижний ряд.
  • Далее заполняется точно таким же образом и второй ряд. Порядок установки и следующих рядов точно такой же.
  • Когда все стены будут заполнены плиткой, можно снимать металлические профили и производить замер оставшегося свободного участка. Именно высота этого участка и определит размеры подреза плитки.
  • Подрезку лучше всего производить специальным инструментом – ручным плиткорезом. Устройство само простое, и выполнять на нем рез тоже несложно.
  • После чего по той же технологии производится укладка подрезанных элементов.

Облицовка пола

Уложить плитку на пол гораздо проще, чем на стены. Во-первых, надо сделать прикидку, разложив материал около стены. Это даст возможность определить, сколько цельных плиток необходимо будет использовать.

Начинать облицовку надо с самого видного угла. Клеевой раствор, как и в случае со стенами, можно наносить и на пол, и на плитку. Бороздки должны располагаться во взаимно перпендикулярных направлениях. При установке обязательно пользуются уровнем и резиновым молочком, которым подбивают сторону кафеля, укладывая их по горизонту.

Укладываемый материал надо проверять не только по отдельности, но и между несколькими элементами. Это очень важно, потому что только так, можно гарантировать качество горизонтальной укладки. На этом этапе точно также необходимо будет производить подрезку кафеля.

Затирка швов

И последний этап по теме, как укладывать плитку в ванной самому. Он самый простой, потому что это обычное нанесение пастообразного раствора на гладкую поверхность облицовки при помощи резинового шпателя. Надо просто инструментом нанести затирочную фугу на поверхность стены или пола и размазать ее, тем самым заполняя зазоры между уложенными плитками. Таким образом, выложенные керамикой поверхности принимают окончательный внешний вид.

Внимание! Большое разнообразие затирки в плане цветового оформления дает возможность подобрать точный оттенок, который подчеркнет цвет самой керамической плитки. Но когда дело касается пола, то не стоит использовать для заделки швов фугу белого цвета. Она быстро станет грязной.

Заполнять затиркой швы надо с небольшим давлением. При этом шпатель лучше держать под углом 90° к отделываемой поверхности. После высыхания материала его надо очистить сухой тряпкой или губкой.

Заключение по теме

Укладка плитки на стены в ванной (и на пол) – один из самых сложных отделочных процесса. Самостоятельно его провести качественно, если нет опыта, нельзя. Поэтому, когда перед хозяином дома или квартиры стоит вопрос, как правильно класть плитку в ванной, необходимо задуматься над тем, а стоит ли это делать самостоятельно. Понятно, что квалифицированный мастер потребует за свою работу приличное вознаграждение, но это стоит того. Тем более, облицовка кафелем прослужит не один год. Так что есть смысл отказаться от самостоятельно проведенных отделочных операций.

Как положить плитку в ванной комнате своими руками на стену

В строительных магазинах можно найти большое количество отделочных материалов, но для ванной комнаты по-прежнему используется плитка, благодаря ее достоинствам и свойствам.

За счет популярности материала производители выпускают большой ассортимент цветов, фактур и размеров. Выбор зависит от вкусовых качеств потребителя.

Недостатком при ремонте ванной является высокая стоимость работ, поэтому в статье будет детально описан процесс, как класть плитку на стену в ванной самостоятельно, чтобы сэкономить средства на оплату мастеров.

Основные рекомендации

Темные тона могут зрительно уменьшить ванную

Перед тем как приступать к процессу монтажа кафеля, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами, которые могут помочь и облегчить работу:

  1. Провести расчеты по количеству плиток для ванной. Для этого желательно сделать чертеж комнаты на обычном листе, где будут нарисованы стены. После этого на стену переносятся точные размеры плиток, а потом считается поштучное количество для стен.
  2. Покупая плитку, нужно сразу позаботиться о клеевом составе. Плиточный клей следует закупать сразу на весь объем купленной плитки. Универсальной смесью является СМ11. Цена и качество соответствуют друг другу.
  3. Выбирая плитку, лучше потратить в магазине немного времени на осмотр каждого экземпляра, чем потом мучится при установке. Каждая плитка должна быть без дефектов и трещин.
  4. Для небольших помещений на стены лучше укладывать кафель светлого цвета, который визуально будет увеличивать пространство. Темные тона визуально уменьшают комнату, а если и будут использоваться, то лучше укладывать их на пол или в качестве вставок на стене.

Подготовительные работы

Ванная комната, перед тем как укладывать плитку, требует особенно тщательной подготовки, ведь 80% успеха будет зависеть именно от этого процесса и ровности стен. Перед тем как положить плитку на стену в ванной комнате своими руками необходимо:

  1. Убрать из комнаты всю мебель.
  2. Перекрыть воду.
  3. Демонтировать всю сантехнику и, если будет использоваться она в дальнейшем, то снятие нужно проводить аккуратно, чтобы ее не повредить.
  4. Провести снятие старой плитки, для быстрого съема используется перфоратор, его нужно перевести в ударный режим и заводить под низ плитки. Следует надеть очки, перчатки и респиратор, чтобы защитить себя от осколков и пыли. Самая первая плитка для удобства снимается вручную, используя долото.
  5. Проверить ровность стены с помощью отвеса и уровня. Для углов используется угольник, все углы должны быть 90 градусов. Если стены ровные, то выравнивать их не придется, но такое случается редко.
  6. Перед выравниванием покрыть стену грунтом и, когда грунт высохнет, установить маяки. Для этого в определенных местах наносится клей, к которому прикладывается маяк и устанавливаются по уровню. Аналогично ставятся маяки по всей плоскости, правилом можно контролировать вертикаль.
  7. Зазоры между стеной и маяками следует наполнить раствором, главное, не передвинуть случайно направляющие, а также не допустить наплывов. Когда клей застынет, можно продолжать работу.
  8. Выравниваются стены обычным цементным раствором, но для повышения прочности одна часть цемента меняется на одну часть плиточного клея. Мастерком готовая смесь бросается на стену, лучше начинать сверху и ровнять поверхность книзу. После заполнения раствором пространства в 1 метр нужно приложить правило к маякам и удалить лишнее. Остаток отправляется в тару с общей смесью и продолжается работа, пока все пространство между маяками не будет заполнено.
  9. В случае возникновения неровностей теркой можно сгладить стену, но только когда раствор высохнет. На неровность кладется немного раствора и круговыми движениями убирается дефект.

На этом подготовка стен окончена, после полного просыхания смеси можно будет приступать к укладке плитки на стены в ванной.

После подготовительной работы на стены лучше ничего не наносить на протяжении пары недель. За это время раствор сможет окончательно просохнуть.

Виды укладки плитки

Много людей привыкло укладывать плитку ровными рядами.

Но есть и другие методы укладки кафеля на стены, которые могут придать ванной необычный визуальный эффект и индивидуальность.

Все методы и описание представлены в таблице:

Метод укладкиОписание метода
1ПрямойСамый легкий способ, который подойдет в случае самостоятельной работы без наличия опыта. Первая плитка укладывается на самой длинной стенке, а остальные части — по вертикальным и горизонтальным линиям. Отходов в работе получается минимум, за счет чего метод экономичен.
2ДиагональныйСпособ сложнее, чем прямой, но диагональная кладка позволит спрятать недостатки в ванной, а также придаст объем помещению.
3ШахматныйИспользуется способ с комбинированием разных цветов. Основное в данном способе – соблюсти четность цветов. Подбор рекомендуется проводить, чтобы последний ряд не приходилось подрезать. Для исключения подрезания можно изменить размер швов между плиткой.
4Укладка со смещениемНеобычный сложный, но эффектный способ. Не любой вид плитки подойдет для подобной укладки, а работу лучше поручить опытному специалисту. Самостоятельная работа крайне не рекомендуется.
5МозаикаСтиль может быть использован, если в квартире уже есть мозаика в иных комнатах. Способ самый сложный из всех, поэтому проводить работу может только хороший плиточник.

Выбор метода зависит не только от опыта, но и размеров помещения. Ниже будет описан стандартный способ того, как правильно класть плитку по прямому методу. Ведь именно такой способ самый простой и его можно провести без навыков в работе.

Покупая плитку на стены, следует брать на 5-10% больше на случай страховки от расколов, трещин и неправильного срезания.

Инструкция по монтажу

Обрезанные элементы устанавливайте внизу

В самом начале стена замеряется и делится на высоту плитки. Если итог имеет равное число, то плитку резать не потребуется, но зачастую бывает подобное очень редко. В таком случае целое число будет означать необходимое количество рядов. Стоит учесть и швы между плиткой, зачастую они не превышают 5 мм.

Чтобы стены получились красивыми, обрезанные элементы лучше устанавливать внизу, это позволяет сократить их видимость. Но возникает другая проблема, на стену нельзя наносить первый ряд сверху, поэтому используется ровная деревянная планка, которая устанавливается по горизонтальной линии.

Для ее монтажа нужно померить высоту будущих обрезанных частей, замер берется от пола и на данном уровне планка крепится к стене. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:

Наносите клей на площадь больше, чем размер плитки

Уровнем выравнивается горизонтальная плоскость, только потом можно начинать установку плитки на стену в ванной комнате:

  1. В ведро нужно влить воду и малыми частями насыпать плиточный клей в сухом виде, после чего размешать миксером или насадкой для дрели. Пропорции указываются на упаковке клея. Консистенция раствора должна быть наподобие густой сметаны, чтобы при нанесении его на плитку он не стекал, но и не тянулся по поверхности.
  2. Зубчатым шпателем клей наносится на кафель, и плитка аккуратно прижимается к стене, чтобы раствор равномерно распределился. Нижняя часть кафеля должна стоять на деревянной рейке, а боковую часть можно проверить с помощью уровня.
  3. Следующая плитка клеится по аналогии. Чтобы швы получились одинаковыми, следует использовать крестики, которые предназначены для плитки. Швы нужны, чтобы кафель не треснул от теплового расширения.
  4. Когда один ряд будет уложен, по обе стороны потребуется поставить планки по вертикали. Размер планок должен быть аналогичным высоте кафеля.
  5. Далее, натягивается нитка по горизонтали, которая послужит ориентиром для другого ряда. Это разрешает не проверять каждую уложенную плитку с помощью уровня, за счет чего экономится время.
  6. В случае, когда плитка не становится цельными кусками по всей ширине стены, то обрезанные части лучше ставить в углах, чтобы сохранить визуальную красоту. Советы от мастера по укладке кафеля смотрите в этом видео:
Отследить уровень горизонтали поможет рейка прибитая под первым рядом

Данная инструкция поможет провести работу своими руками и уложить плитку на стены по всей ванне. Каждый ряд устанавливается по аналогии с приведенной инструкцией.

Разрезание кафеля проводится плиткорезом, а для небольших надрезов или пазов можно применять болгарку.

Работа будет качественная, если следить за уровнем вертикали и горизонтали. Даже незначительный перекос испортит красоту самого дорогого кафеля.

Специалисты рекомендуют проводить работу не всю сразу, а постепенно. В день следует укладывать не более 2 рядов.

В завершении плитку нужно очистить от остатков клея и закрыть комнату на несколько дней, чтобы клеевой состав надежно схватился и просох. Через несколько дней проводится затирка швов с помощью дорогих и качественных смесей. Во время затирки излишки должны сразу убираться, особенно если есть фактурный рисунок.

Изучив особенности кладки кафеля в ванной, его достоинства, методы расчетов и советы по монтажу, можно смело начинать работу. Все описанные рекомендации и инструкции позволяют добиться того, что плитка на стенах в ванной будет служить долгие годы и радовать своей красотой.

можно ли класть сверху вниз, как лучше начать, сколько сохнет первый ряд и какую клеевую смесь выбрать

Статья отвечает на многочисленные вопросы, которые возникают у тех, кто решил самостоятельно произвести укладку плитки при ремонте.

Кладем плитку самостоятельно: ответы на все вопросы

Керамическая плитка – распространенный вариант отделки стен и пола в кухне, ванной комнате и туалете. Этот материал отличается практичностью, долговечностью и простотой в уходе.

Укладка – несложный процесс. Главное – уделить внимание подготовке поверхности и выбору клеящей смеси.

Также есть несколько тонкостей, ознакомившись с которыми, выполнить крепеж материала сможет даже человек, ничего не знающий о ремонте.

Можно ли класть плитку на стену со старым кафелем

Работы по укладке требуют тщательной подготовки поверхности основания, которую максимально очищают от старой отделки. Укладка на старое покрытие на стену всегда сопряжена с большим риском, поскольку под тяжестью веса плитки и слабой адгезией, вызванной подобной «многослойностью», материал может отвалиться. В исключительных случаях укладка плитки на старую плитку возможно, но опытные специалисты не дают гарантий относительно сроков службы. Иными словами, от такого варианта отделки «на свой страх и риск», особенно на стенах, лучше воздержаться.

Основные требования

При облицовке стен кафелем качество работы в первую очередь зависит от того, насколько хорошо будет подготовлена поверхность основания. Особые требования предъявляются к ее ровности.

Почему нежелательна укладка плитки на кривые стены

У керамической плитки ограниченные показатели прочности при изгибе на кв. м., из-за чего укладывать этот материал лучше на ровные стены. Кроме того, неровности стены значительно увеличивают расход клеящей смеси.

Как выровнять поверхность

После замеров стены с помощью уровня при выявлении неровностей до 10-15 мм для выравнивания используют цементные или гипсовые смеси. Если показатели выше – применяют гипсокартон.

Правила оценки ровности стены

Поскольку для качественной кладки необходима ровная поверхность, работы начинают с определения ровности стены.

Это можно сделать при помощи:

  • рейки или правила;
  • отвеса с грузом;
  • строительного пузырькового уровня;
  • лазерного уровня (нивелира).

Самый точный и удобный способ – применение нивелира.

Какой должен быть угол

Особую сложность представляет подготовка углов. После подготовки и выравнивания он должен составлять ровно 90°, а отклонение по линии не может превышать 1 мм.

Способы укладки на гладкую бетонную стену

Укладка плитки на бетонную стену имеет ряд особых требований по подготовке.

Бетон отличается сравнительно меньшей агдезией, чем другие материалы, служащие основанием для облицовки. Поэтому для повышения качесвт сцепления и придания шероховатости структуры, используют специальный вид грунтовки, которая называется бетоноконтакт.

Но, трещины и неровности могут быть и на бетонной стене. Если перепады неровностей составляют более 3 см, необходимо штукатурить стены для того, чтобы минимизировать расход клея. Кроме того, если не оштукатурить поверхность с перепадом неровностей более 5 см., есть вероятность, что плитка со временем осыплется. После этого стену опять необходимо прогрунтовать.

Есть несколько основных способов укладки кафеля на стену:
  1. Прямая. Вертикально расположенные швы плитки на одной линии либо со смещением наполовину.
  2. По диагонали. Такой способ используют при комбинировании разных цветов, а также для создания узоров. Разметку производят, учитывая угол наклона кафеля, при этом неизбежно увеличивается количество резаной плитки, что экономически более затратно.
  3. Со смещением. Самый сложный вариант, при котором плитку кладут со смещением относительно предыдущего ряда.

Как укладывать плитку больших размеров самостоятельно

При использовании плитки больших размеров необходимо как сделать поверхность основания как можно более ровной, иначе работа потребует много времени и большего расхода материала.

При крепеже крупной плитки используют клей с повышенными показателями сцепления от 1 МПа. Температура в помещении должна быть в пределах 20 – 25°.

Крайне важно при работе с таким материалом как можно более тщательно распределить клеящую смесь шпателем «гребенкой» чтобы не допустить образования воздушных прослоек под покрытием, которые снижают адгезию с основанием. «Причесывать» раствор на больших плитках рекомендуется в одном направлении, поскольку это облегчает удаление воздуха из-под материала. Укладку производят незамедлительно после нанесения клеящей смеси, когда сила сцепления максимальна.

Руководство для новичков

Процесс укладки керамики на стены – не самый сложный тип ремонтных работ, с которым даже «новички» в ремонте вполне могут справиться самостоятельно.

Сколько рядов можно укладывать на стену за один раз

При условии правильно подобранного клея и использования металлического профиля, фиксирующего первый ряд, а также пластиковых крестовин, количество рядов не ограничено. Хороший клей схватывается за 15-30 минут. После этого времени не стоит опасаться, что ряды поползут вниз.

Как правильно выкладывать плитку в ванной на стены: укладка на стену угла

Укладка стен на стыке, в месте выступающего угла у многих неопытных мастеров вызывает сложности. Чаще такие места расположены в ванной комнате – за ними скрывают коммуникации.

Существует три основных способа работы в этих зонах:

  1. Расположение под углом в 90°. Это наиболее простой способ, при которым элементы располагают под углом в 90° друг к другу. При один срез остается открытым и необходимо использование затирки, что делает результаты работы менее эстетичными, чем при других способах.
  2. Подрезка краев. Срез кафеля стачивают болгаркой либо с помощью плиткореза до 45°, после чего совмещают друг с другом.
  3. Использование тримов. Тримы – это специальные пластиковые профили с выступающей по центру частью, которые располагают на углах и закрываются плиткой.
  4. Использование кафеля в форме угла. Самый простой способ. При его использовании дальнейшая укладка ведется от края угловой плитки.

Как начать класть первый ряд: правила

Укладка первого ряда – ответственный момент, поскольку именно он является своеобразным ориентиром для всех последующих.

При работе с первым рядом на стене делают отметки по верхнему срезу плитки, расположенной ниже всех.

Эти отметки с помощью уровня соединяют в ровную линию на протяжении всего участка проведения крепежа и на ней закрепляют металлический профиль или рейку, которые будут удерживать материал от сползания к низу.

Что нужно знать, чтобы положить плитку на бетонную стену ровно

Для того чтобы керамика ровно лежала на бетонной стене, нужно тщательно провести замеры поверхности. Если нет выраженных перепадов, используют бетоноконтакт для придания дополнительной шероховатости. Иногда требуется оштукатуривание.

Можно ли класть кафель сверху вниз

Такой способ укладки недопустим, поскольку нет возможности закрепления фиксирующего профиля и нижние ряды будет сползать под весом верхних.

Как можно быстро приклеить плитку

В таком деле, как ремонт, свести спешку необходимо к минимуму. Но в том случае, если отвалилась 1-2 плитки можно применить особый вид скоросохнущего клея «жидкие гвозди».

Как закрепить плитку на стене без клея: альтернативные варианты

Альтернативы клеящей смеси при укладке плитки как таковой не существует. Все способы, помимо основного, являются компромиссом и могут применяться в исключительных случаях.

Некоторые специалисты крепят кафель на саморезы, в том случае, если удастся скрыть шляпки за элементами декора или мебелью.

Правила укладки плитки на глиняную стену: как кладут и клеят

Укладка кафеля на глиняные стены – крайне сложный и трудоемкий процесс, поскольку глина менее прочное основание, чем затвердевший плиточный клей с материалом.

Поэтому необходимо предварительно обшить стены влагоупорным гипсокартонном, сведя к минимуму зазоры между ним и стеной или крепить плитку на металлический профиль. Далее укладка производится соответствующим способом, в зависимости от выбранного варианта.

Укладка плитки – неотъемлемая часть ремонтных работ на кухне, в ванной или туалете. Любому домовладельцу под силу выполнить ее самостоятельно, ознакомившись предварительно с правилами и тонкостями этого процесса. Это позволить снизить расходы и сделать ремонт более экономичным. Кроме того, в таком случае хозяин будет уверен в том, что работы выполнены на совесть.

Полезное видео

C чего начать укладку плитки в ванной — куда класть первую плитку (видео, фото)

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

Содержание статьи

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

  1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

    Прямой

  2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.

    Диагональный способ

  3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.

    В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Как облицевать стену ванной комнаты: советы отраслевых экспертов

Плитка — это квалифицированная работа, поэтому, если вы хотите научиться облицовывать стену ванной комнаты самостоятельно, вам понадобится совет прямо от экспертов.

Плитка — естественный выбор для отделки стен ванных комнат. Многие идеи плитки для ванных комнат не только практичны и просты в уходе, но и предлагают безграничные возможности для дизайна.

Укладка новой настенной плитки в ванной — один из лучших способов обновить это пространство.Однако, в зависимости от того, какую часть стены вы решите выложить плиткой, и с учетом 10-процентного излишка на случай поломки, новый набор плиток может стать дорогим.

Если вы работаете в рамках бюджета, вы можете сократить расходы, зная, как самостоятельно облицевать стену ванной комнаты. Поэтому мы обратились к отраслевым экспертам за советом о том, как профессионально украсить стену ванной комнаты плиткой.

Какая поверхность нужна для настенной плитки?

Перед укладкой плитки необходимо убедиться, что стены ванной комнаты гладкие, водонепроницаемые и достаточно прочные, чтобы выдержать выбранную плитку.

«Если ваша поверхность неровная, вы можете закрыть ее с помощью подкладочной плиты для плитки, которая обеспечит ровную поверхность, что значительно упростит установку», — объясняет Аманда Телфорд, менеджер по маркетингу плитки CTD. «Какая бы поверхность ни была, она должна выдерживать нагрузку и выдерживать вес плитки, клея и затирки вместе взятых».

Как облицевать стену ванной комнаты

Чтобы облицевать стену ванной комнаты, вам понадобится несколько специальных инструментов.

Для резки плитки :

  • Металлическая линейка
  • Мочалка для плитки
  • Щипцы для плитки
  • Мелкая наждачная бумага

Для затирки :

  • Поплавок для затирки
  • Инструмент для отделки раствора

Для клея :

  • Ведро
  • Сверло с насадкой для смешивания
  • Разбрасыватель клея для плитки

Для укладки плитки:

  • Карандаш
  • Рулетка
  • Прокладка для плитки на пол 5 мм
  • Длинный спиртовой уровень
  • Губка
  • Деревянная рейка
  • Крепежные детали

1.Подготовка стены ванной комнаты к облицовке плиткой

Перед тем, как начать облицовку, убедитесь, что стена отшлифована, очищена и герметизирована.

Если стены нуждаются в усилении, самое время установить заднюю стенку в соответствии с инструкциями производителя.

2. Перемешайте плитки для ванной комнаты, чтобы избежать цветовых расхождений.

Спланируйте, как вы хотите, чтобы они выглядели. Разложите их на полу, чтобы проверить возможные узоры. Избегайте резких цветовых расхождений, смешивая плитки из нескольких коробок, это поможет добиться смешения цвета, текстуры и рисунка.

(Изображение предоставлено: Плитка в оригинальном стиле)

3. Определите исходную точку

Сделайте измеритель плитки, используя деревянную рейку. Положите его на пол рядом с рядом плиток с разделителями между ними и отметьте каждую плитку на деревянной обрешетке.

Измеряя стену по горизонтали, найдите среднюю точку и совместите с ней первую линию на плитке. Переместите датчик к левой метке за меткой, пока деревянная рейка не окажется у угла стены. Отметьте на стене, где будет заканчиваться последняя плитка, и с помощью спиртового уровня проведите линию к потолку.

Повторите весь процесс еще раз по вертикали, прежде чем привинчивать деревянные рейки на место по линиям — ваша отправная точка — это угол, где встречаются рейки.

4. Уложите плитку целиком.

С вашей отправной точки используйте зубчатый шпатель, чтобы покрыть часть стены клеем. Плотно укладывайте плитку, слегка скручивая. Повторите то же самое с остальными плитками, вставляя между ними распорки.

Используйте деревянную рейку и спиртовой уровень, чтобы плитки были ровными и ровными.Когда клей полностью высохнет, удалите деревянные рейки.

5. Обрежьте и уложите оставшиеся плитки.

Измерьте зазор между последней полной плиткой и стеной. Принимая во внимание распорку, отметьте размер на плитке и прочистите линию перед тем, как щелкнуть плитку. Повторите то же самое для остальных плиток.

Начиная с нижней части основного рисунка, укладывайте обрезанные плитки таким же образом, как и полные плитки.

6. Заливка швов

Когда клей полностью высохнет, перемешайте раствор и с помощью затирки втирайте его в стыки между плитками.Для аккуратной отделки используйте инструмент для финишной затирки, чтобы обработать стыки.

Как спланировать укладку плитки на стенах в ванной?

Когда дело доходит до планирования укладки плитки на стене в ванной, важно провести исследование.

Настенная плитка доступна во множестве форм, размеров, цветов и отделок, которые можно расположить различными способами, поэтому подумайте о том, какой внешний вид вы хотите достичь. Также важно учитывать, как размер ванной комнаты, освещение и плитка будут работать вместе.

Планируя укладку настенной плитки, подумайте о размере своей ванной комнаты. Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.P. Харт объясняет: «Если вам нужно небольшое пространство и идея плитки для ванной комнаты, мы рекомендуем плитку большого формата. Это связано с тем, что меньшее количество линий затирки придает стенам большую непрерывность, создавая иллюзию большего пространства ».

Какой лучший материал для облицовки стен в ванной комнате?

Фарфор — один из лучших материалов для отделки стен в ванных комнатах, а также часто используется для изготовления плитки для душа.Это практичная плитка, поскольку она почти водонепроницаема и подходит для влажности и конденсации в ванной комнате.

«Обычно керамогранит используется для отделки стен ванных комнат как малого, так и большого формата. Стильные и отвечающие многим современным тенденциям в области ванных комнат, их также легко вытирать и поддерживать в чистоте на долгие годы », — объясняет Харриет Гудакр, консультант по плитке в Topps Tiles.

С чего начать при облицовке стен ванной комнаты плиткой?

Перед облицовкой стены ванной комнаты плиткой необходимо определиться с исходной точкой, как показано выше в пошаговой инструкции.Причина в том, чтобы использовать как можно больше полных плиток.

При определении начальной точки, если пространство в углу меньше половины плитки, переместите датчик плитки на половину ширины плитки вправо от центральной точки. Это сделано для того, чтобы оставить место для плитки большего размера, что создаст более чистый законченный вид.

(Изображение предоставлено CP Hart)

На каком расстоянии от стены мне следует выложить плитку?

Может быть трудно определить, насколько далеко от стены до плитки, но в идеале вам следует выложить плиткой все области, где есть вода, чтобы избежать сырых пятен.Помимо этой практической детали, вопрос о том, как далеко вы выложите плитку на стене, — это личное предпочтение.

«В душевых, влажных или душевых мы рекомендуем укладывать плитку до верха стены», — советует Ханна Гилберт, менеджер по маркетингу продукции в Original Style. «В остальном пространстве облицовка плиткой половинной высоты приятна для глаз и является хорошим способом защитить стены от брызг в раковине, ванне и душе».

Как облицевать стену душевой кабины … 9 советов по улучшению ванной комнаты

Научиться облицовывать стену душевой кабиной не сложно… но это требует подготовки.

Сегодня мы поделимся 9 небольшими советами, которые сделают ваш проект проще и позволят добиться отличных результатов.

В конце концов, я обещаю, вы будете чувствовать себя увереннее, укладывая душ, и угадайте, что, если у вас есть какие-либо вопросы, мы на них ответим!

Приступим.

Совет № 1: проверьте стены душевой стойки

Перед тем, как что-либо делать, лучше всего проверить, чтобы стены были ровными и ровными.

Возьмите 4-футовый уровень и поместите его на все шпильки. Делайте это по вертикали, горизонтали и диагонали.

Если шпильки неровные и неровные, гидроизоляции тоже не будет. Это, в свою очередь, приведет к тому, что плитка будет выглядеть шаткой, особенно в углах.

Как закрепить шпильки?

Самый простой способ — связать вторую гвоздику с той, которая неправильна или изогнута. Прикрепите новую стойку к старой с помощью трехдюймовых шурупов или гвоздей. Затем убедитесь, что он ровный и вертикальный.

Совет № 2: Используйте гидроизоляционный материал за плиткой

Очень важно использовать какой-либо тип гидроизоляционного материала за плиткой.Есть много способов сделать душ водонепроницаемым.

На видео вы увидите, что мы использовали KERDI-BOARD на каркасных стенах.

Я не упоминал об этом в видео, но цементная плита или HardieBacker НЕ являются водонепроницаемыми. Они водонепроницаемые. Таким образом, они нуждаются в какой-то гидроизоляционной мембране поверх них, например, RedGard.

Вот несколько вариантов гидроизоляции:

Это все отличные варианты… только не бросайте цементную доску или HardieBacker на шпильки и думайте, что все готово.Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, требуется немного больше подготовки.

Совет № 3: спланируйте расположение плитки

Когда гидроизоляция будет готова, спланируйте расположение плитки.

Для этого не требуется модной компьютерной программы — подойдут карандаш и бумага.

Причина такой раскладки двоякая:

  1. Чтобы предотвратить скалывание плитки на потолке или углах
  2. И это даст вам план, которому нужно следовать

Нет ничего хуже, чем кусочек плитки на потолок.Плитка от двух дюймов и более будет хорошо смотреться на переходе потолка.

Все, что вам нужно для хорошей разметки плитки, — это понимание основных требований к плитке и измерительная лента вместе с карандашом и бумагой.

Наши видеоролики в разделе «Мастер по ремонту ванных комнат» содержат множество деталей о том, как укладывать плитку в душе и на полу.

Совет № 6 поможет с макетом, поэтому не пропускайте его.

Совет № 4: Покупайте качественный керамогранит

Не покупайте плитку на основе глины… что бы вы ни делали, держитесь подальше от плитки этого типа.

Почему?

Если расколоть плитку, будет видна глина.

Твердый керамогранит — лучший выбор.

Он везде одинакового цвета, поэтому если у вас есть небольшая фишка, ее будет сложно обнаружить.

Плюс, керамогранит немного лучше керамической плитки. Но все же следует осматривать любую плитку на предмет дефектов.

Совет № 5: Системы выравнивания плитки для плитки большого формата

Прежде чем я даже напечатаю что-нибудь еще … системы выравнивания плитки опционально .

Это очень обсуждаемая тема в индустрии плитки. Некоторым нравятся эти системы, а другие говорят, что они предназначены для неквалифицированных установщиков плитки.

Вот мое мнение, которое стоит столько же, сколько резинка на подошве вашей обуви:

Плитка становится больше и не всегда идеальна. Даже если вы лучший укладчик плитки на этой стороне Атлантического океана, вам будет сложно добиться того, чтобы плитки прилегали друг к другу, если они наклонены или сложены чашей.

Таким образом, системы выравнивания плитки помогают справиться с несовершенством плитки .

Я предлагаю дать им шанс и посмотреть, как вам понравится выступление. Тогда судите все, что хотите.

Нам нравятся разные системы.

Система выравнивания Tuscan позволяет производить такие замечательные продукты, как SeamClips. Только убедитесь, что вы выбрали SeamClip подходящего размера для вашей плитки.

LevTec производит качественную продукцию. Опять же, убедитесь, что вы выбрали правильный размер в зависимости от вашей плитки.

И T-Lock — замечательный вариант, в котором прокладка встроена в зажим.

Если вы используете большую плитку, например 12 × 24 дюйма, мы рекомендуем попробовать систему выравнивания плитки и использовать зажимы 1/16 дюйма.

Но опять же, выбор остается за вами.

Совет № 6: Смещайте плитки большого формата в трети

Один из способов ограничить выступ плитки — это смещать плитки большого формата в трети.

Большие плитки имеют тенденцию выступать или выгибаться вверх в середине плитки.

Это, в свою очередь, создает небольшой выступ между двумя соседними плитками.

Смещение тайлов в три части помогает ограничить этот эффект.

Ну, это и система выравнивания плитки 😉

Кроме того, Совет Северной Америки по плитке дает конкретные рекомендации о том, как устанавливать плитки разных размеров. Мы рекомендуем вам получить их Справочник и прочитать его.

Совет № 7: Используйте небольшие швы для затирки

Заливочные швы от 1/8 ″ до 1/16 ″ хороши, потому что они позволяют снизить затраты на обслуживание кафельных душевых.

Кроме того, даже если вы используете затирочный шов 1/16 дюйма, он, вероятно, немного расширится.То же самое и с соединением 1/8 дюйма.

Швы меньшего размера просто выглядят лучше, чем большие. Но это означает, что вам придется следить за плиткой на предмет наличия губ.

В конце концов, вы предпочтете плитку для душа с меньшими затирочными швами. Он выглядит лучше и, опять же, означает, что со временем мы будем реже чистить.

Совет № 8: Качественный тонкий набор

В нашем видео мы упоминаем ARDEX X77.

Превосходный полимер-модифицированный тонкий раствор.

Что это значит?

Если вы смешиваете X77 в соответствии с инструкциями, используйте мастерок правильного размера, нанесите масло на плитки и используйте направленное затирание, чтобы плитки не соскользнули по стене.

Кроме того, если вы облицовываете потолок в душе, X77 — отличный вариант. Никто не хочет, чтобы плитка упала с потолка и поранила кого-то или треснула плитку душевого поддона.

На рынке есть тонна отличных тонких наборов, но X77 по-прежнему остается нашим любимцем в душе.

Совет № 9: Качественный раствор

Существует так много растворов.

Какой выбрать?

Нам нравится QuartzLock 2 от Bostik, потому что он предварительно смешан, устойчив к пятнам, эластичен, имеет однородный цвет и легко наносится.Это недешево, но отличный вариант для облицовки стен кафелем.

Keracolor U от Mapei — это нешлифованный раствор. Мы использовали его для душа в нашем видео, потому что плитка из глазурованного фарфора, и мы не хотели, чтобы она поцарапалась.

Плюс мы нашли цвет от Mapei, который хорошо сочетается с плиткой.

Mapei также производит Flexcolor CQ, что означает цветной кварц.

Это предварительно смешанный, устойчивый к образованию пятен раствор, который очень просто наносить… если вы будете следовать инструкциям.

Всегда проверяйте раствор на плитке, чтобы убедиться, что он не поцарапает поверхность.

Вот еще несколько растворов, которые нам нравятся:

Посмотрите видео, чтобы увидеть все советы и несколько дополнительных, которые помогут вам в вашем проекте плитки для душа

Что дальше

Плитка ванная комната может быть проблемой, но наличие правильных инструментов имеет огромное значение.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс регистрации для видеотеки для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.)), укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.

Plus вы получите от нас 30 дней поддержки во время вашего проекта — дополнительные рекомендации могут быть бесценными

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Узнайте, как Установить настенную плитку

Укладка настенной плитки — это четырехэтапный процесс, включающий подготовку поверхности, раскладку, нанесение клея и плитки и заливку плитки.Подготовка поверхности и выбор клея зависят от расположения плитки, в то время как другие аспекты более или менее стандартны для каждой работы. Простые укладки плитки, такие как фартуки, подходят для большинства строителей, но специальные работы, такие как сложные душевые стены или парные, лучше оставить подрядчикам по плитке.

Подготовка поверхности

Настенную плитку можно укладывать поверх гипсокартона и штукатурки, но во влажных помещениях их следует укладывать на цементную подкладку или цементный картон.Цементный картон не является водонепроницаемым (через него могут проходить вода и водяной пар), но он не разрушается при намокании, как гипсокартон и штукатурка. Убедитесь, что поверхность чистая, гладкая, ровная и сухая. Если стена окрашена, рекомендуется отшлифовать поверхность перед установкой.

Создание макета

Начните раскладку плитки с поиска центра стены, затем используйте уровень для создания пересекающихся вертикальных и горизонтальных линий раскладки. Протестируйте полный горизонтальный ряд и вертикальный столбец плиток вдоль линий, чтобы увидеть, как плитки вписываются в область.При необходимости скорректируйте линии макета для наилучшего внешнего вида. Не забудьте предусмотреть места для швов при испытании компоновки.

Выбор и нанесение клея

В сухих местах можно использовать предварительно смешанный мастичный клей для настенной плитки. Для душа и других влажных помещений используйте тонкий клей на цементной основе, который прилипает к цементному картону и, как и цементный картон, не разрушается при намокании. Подготовьте клей в соответствии с указаниями производителя. Нанесите клей на стену зубчатым шпателем, удерживая шпатель под углом примерно 45 градусов, чтобы борозды клея были одинаковыми по высоте.Не скрывайте линии макета клеем.

Укладка настенной плитки

Поместите первый ряд и столбец плитки вдоль линий разметки, плотно прижав плитки и слегка повернув их, чтобы вставить в клей. Не вставляйте плитки на место. При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы установить равномерные зазоры для затирки балок. Большинство настенных плиток имеют встроенные проушины, которые автоматически устанавливают зазоры для раствора. Установите оставшиеся плитки, начиная с первого ряда и столбца.

Если вы облицовываете душ или ванну плиткой, оставьте зазор в 1/8 дюйма между плиткой и ванной или поддоном, чтобы освободить место для герметика. Сделайте то же самое, если укладываете настенную плитку до пола или столешницы. Это пространство будет заполнено герметиком, который позволяет перемещать горизонтальную поверхность. Заливка этого пространства делает раствор уязвимым для растрескивания.

Плитка для резки

В процессе укладки настенной плитки вам, вероятно, придется обрезать несколько плиток по размеру.Вы можете делать прямые пропилы на плитке ручным плиткорезом или пилой для мокрой плитки. Для криволинейных разрезов используйте кусачки для плитки. Кусачки создают неровные края, которые можно немного сгладить наждачной бумагой зернистостью 80. Вы также можете проделать чистое отверстие в центре плитки с помощью дрели и кольцевой пилы для резки плитки.

Затирка плитки

Заливка швов происходит после полного высыхания плиточного клея. Выбирайте нешлифованный или шлифованный раствор в зависимости от ширины швов затирки: для швов шириной до 1/8 дюйма используйте неотшлифованный раствор; для швов размером более 1/8 дюйма используйте шлифованный раствор.Перед заполнением швов удалите распорки для плитки, если применимо.

Замешивайте раствор в соответствии с указаниями производителя. Нанесите раствор резиновой теркой, плотно вдавливая раствор в швы. Сделайте второй проход по диагонали по плитке, удерживая терку под крутым углом, чтобы удалить излишки раствора с поверхностей плитки. Аккуратно протрите плитку и швы чистой водой губкой для затирки швов. Дайте раствору застыть, затем удалите дымку от раствора с поверхностей плитки с помощью мягкой ткани.Наконец, заполните пустые зазоры вдоль душевых поддонов, ванн, полов и столешниц 100-процентным силиконовым герметиком.

Обязательно ли облицовывать стены в ванной плиткой? | Альтернатива плитке

Следует ли полностью облицевать ванную комнату плиткой?

Нет, не обязательно. Традиционно плитка используется во влажных зонах ванной комнаты (вокруг ванны и в душевой кабине) в качестве средства для гидроизоляции стен, но теперь есть альтернативные материалы для добавления декоративной гидроизоляции к стенам ванной комнаты.

Традиционная керамическая плитка (или, точнее, затирка между плитками) со временем может обесцветиться и потрескаться, создавая идеальную среду для того, чтобы плесень проникла в чудесное пространство, над созданием которого вы так усердно трудились.

Прогресс, достигнутый в дизайне и качестве изготовления водонепроницаемых стеновых панелей за последние годы, помог сделать их стильной и современной альтернативой плитке для многих опытных декораторов дома. Помимо износостойкости и прочности, водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты от лидера бренда Multipanel обладают следующими преимуществами перед плиткой:

  • Полностью водонепроницаемая
  • Затирка не требуется — установка более простая и быстрая по сравнению с плиткой
  • Множество цветов и дизайнов на выбор, многие из которых безупречно имитируют внешний вид натуральных материалов, таких как камень, мрамор и дерево.
  • Их можно устанавливать прямо поверх практически любой поверхности — дерева, бетона, перегородок и даже поверх существующей плитки.Не нужно тратить время на скалывание старой плитки — просто прикройте ее!
  • Быстрая установка — Многопанельные стеновые панели для душа можно установить менее чем за треть времени, необходимого для укладки плитки. Влажные помещения готовы к использованию в течение 24 часов — большой плюс, если у вас всего одна ванная комната.
  • Простота установки — Hydrolock, уникальная система монтажа Multipanel «шпунт и паз», позволяет легко установить панели на любой поверхности. Это означает, что для установки
  • не требуются услуги специалиста-мастера.
  • Стены со скосом не представляют проблем — с панелями для ванных комнат из коллекций Linda Barker, Heritage и Classic от Multipanel, которые поставляются с Hydrolock, вы можете добиться гладкой отделки даже на стенах с изгибом до 6 мм.

Какой материал лучше всего использовать для стен в ванной?

Хотя внешний вид может быть вашим главным приоритетом, вам также следует проверить целостность водонепроницаемой панели, прежде чем делать окончательный выбор.Обратите внимание: не все душевые панели созданы одинаково.

Душевые панели должны сочетать в себе красоту, гидроизоляцию и долговечность. В Multipanel используются самые передовые технологии проектирования и производства, чтобы соответствовать этим критериям качества. В стеновых панелях для ванной в коллекциях Linda Barker, Heritage и Classic используется прочный клееный ламинат высокого давления с сердечником из фанеры из твердой древесины, сертифицированной Forest Stewardship Council® (FSC®) C128180 толщиной 9 мм. Это обеспечивает структурную целостность, обеспечивая полностью водонепроницаемую отделку с 30-летней гарантией.Фанерные панели имеют много преимуществ перед МДФ, который подвержен проникновению воды, и ПВХ, который не так прочен.

Все панели из коллекций Neutrals, Linda Barker, Classic и Heritage поставляются с опцией уникальной системы соединения стеновых панелей Hydrolock®, которая придает дизайну вашей ванной комнаты практически бесшовную красивую водонепроницаемую отделку.

19 советов по укладке душевой плитки

В этом посте я покажу вам 19 надежных стратегий укладки плитки для душа, которые я усвоил за годы, чтобы повысить эффективность и качество укладки плитки.

Я включаю все: от смешивания тонкого раствора и укладки плитки и отделки до установки выравнивающих зажимов и затирки швов.

Это Стив из SKG Renovations с еще одной стойкой для реконструкции душа Redblock, полностью посвященной установке плитки для душа и установки плитки для душа.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охватываемые темы:

Перед облицовкой:

Первая установка облицовки плитки

Плитка для душа для сортировки и предварительной резки

Угловые и потолочные соединения

Предварительно приклейте керамическую плитку

Вырезание отверстий в керамограните

Установка плитки для душа:

Тонкий раствор для плитки

Применение тонкого набора

Облицовка поддона для душа

Облицовка стен для душа

Затирка плитки

Перед облицовкой:

Первая установка облицовки плитки

Установка кромки плитки — это всегда мой первый этап установки плитки для душа.

Я предлагаю вам НИКОГДА не пытаться вклинить облицовку под вертикальный передний край вашей настенной плитки во время ее установки. Есть так много вещей, которые могут пойти вразрез с этой стратегией, если у вас нет большого опыта настройки плитки.

Вместо этого вам следует определить расстояние (по горизонтали от края ванны или душевого поддона), на котором вы хотите, чтобы настенная плитка расширялась. Здесь вы установите окантовку плитки.

Я бы посоветовал вам попытаться разместить кромку так, чтобы можно было уложить один полный горизонтальный ряд плитки без надрезов, если это возможно.

Теперь нарисуйте вертикальные карандашные линии по обеим сторонам душевого уголка, чтобы обозначить место, где вы решили установить планки.

Затем просто приклейте их на место, используя небольшое количество полиуретанового клея через каждые 6 дюймов или около того по краю.

Затем прикрепите обшивку к стене с помощью 6-8 шурупов с бесфланцевой головкой, чтобы планка соответствовала неровностям стены (при условии, что они не слишком серьезны). Винты снимаются на следующий день, когда клей высохнет.

Более подробное описание этой процедуры см. В моем сообщении на Tile Edge Trim — Как выбрать и установить (обновлено).

Плитка для душа для сортировки и предварительной резки

Я всегда предпочитаю резать, укладывать и затирать плитку основания душа перед тем, как резать настенную плитку. Готовая поверхность пола облегчает резку нижнего ряда настенной плитки, который является самым сложным и самым важным рядом.

По сравнению с душевыми стенками, поддон для душа немного легче вырезать и установить, потому что он горизонтальный, площадь обычно намного меньше, чем стены, размер плитки часто меньше, поэтому выравнивающие зажимы не нужны, а периметр Разрезы плитки не должны быть очень точными.

Таким образом, приведенные ниже разделы в основном посвящены сортировке и резке настенной плитки, но они также применимы к плитке для душа.

Будьте уверены, что методы укладки плитки для душевого поддона — это первое, о чем я расскажу в разделе «Установка плитки» далее в этом посте.

Сортировочная плитка важна

Если ваши настенные плитки похожи на те, что я установил во время этой работы (см. Изображение в следующем разделе), вам нужно будет отсортировать их, чтобы убедиться, что вы не устанавливаете две одинаковые плитки с узором рядом друг с другом.Когда вы сосредоточены на установке, легко сделать ошибку.

Независимо от того, есть ли на ваших плитках повторяющийся узор, всегда полезно отсортировать и пронумеровать каждую плитку в той последовательности, в которой они будут устанавливаться.

Я знаю, что это звучит утомительно и, безусловно, так оно и есть, но я бы не стал начинать работу по укладке плитки, не пронумеровав все предварительно нарезанные плитки. Они станут базовой плиткой для каждой стены душа.

Душ задняя стенка первая

После того, как плитки основания душа установлены, первым делом нужно вырезать и установить большую плитку задней стенки (подробнее о стратегии укладки плитки позже).Это упростит согласование линий затирки на каждой из двух боковых стен, когда дело доходит до резки и установки этих плиток.

Задняя стенка душа также самая большая, и вам нужно как можно меньше работать (и беспокоиться) на этой стене. В конце концов, это будет самый важный центр вашей установки плитки для душа.

Резка плитки задней стены душа

При установке всех этих важных плиток на задней стенке нижние ряды должны быть сплошными и прямыми, если вы хотите, чтобы все остальные ряды выстроились в одну линию.

Это означает, что перед тем, как вы начнете укладывать плитку, очень важно обрезать и укладывать насухо хотя бы первые пару рядов. Иногда потребуется творческое использование прокладок против душевого поддона, чтобы получить правильный ряд, поскольку большинство душевых поддонов не будут идеально ровными или прямыми вдоль этого края.

Вы не пожалеете, что потратили на это немного больше времени, потому что от этого будет зависеть расстояние, выравнивание и выравнивание всей остальной плитки на облицовке стены душа.

Вам всегда будет лучше и будет меньше стрессов, если вы предварительно вырежете как можно больше рядов, прежде чем начинать укладывать плитку на эту стену. Лично я стараюсь обрезать все ряды до нужной длины перед замешиванием строительного раствора.

Плитка задней стены намного легче и менее напряжена, чем боковые стены, потому что края всегда будут закрыты плиткой боковой стены.

По этой причине вам может сойти с рук обрезка третьего и более высоких рядов на лету, если вы категорически отказываетесь обрезать все плитки заранее 🙁

Тем не менее, я не думаю, что при любой установке плитки для душа есть смысл резать плитку на боковых стенах на лету.

Резка плитки боковой стены душа

Плитку боковой стены душа следует резать только после того, как она уже уложена.

На этом этапе важна укладка плитки на заднюю стенку душа, чтобы точно вырезать плитку на боковых стенках душа. Таким образом, к резке плитки нужно подходить немного иначе, чем к задней стене.

Вы будете делать законченные надрезы плитки на угловой плитке каждого второго ряда (при условии, что у вас есть шахматный узор плитки).Это означает, что эти разрезы должны быть ТОЧНЫМИ и ПЛАВНЫМИ.

Но нет причин для стресса ……

Поскольку ваша облицовочная плитка и плитка на задней стенке уже установлены, все эти ряды можно будет легко измерить и отрезать по длине.

Точные измерения плитки имеют решающее значение

Тщательный и точный замер и обрезка плитки важны при установке каждой плитки для душа.

Чтобы сделать это правильно, все, что вам нужно, — это спиртовой уровень 2 ‘- 3’ и карандаш / Sharpie, чтобы нарисовать горизонтальные линии на этих стенах, совпадающие с линиями затирки на плитках задней стены.

Затем просто измерьте горизонтально по линиям, которые вы только что нарисовали, чтобы рассчитать размеры для последнего разреза плитки (не забудьте линии затирки).

Я предлагаю измерить как верхние , так и нижние каждого ряда, чтобы вы могли убедиться, подходит ли разрез под углом 90 градусов для последнего разреза плитки. Помните, что эти разрезы будут видны, поэтому, если плитка на задней стене не вертикальна, вам, возможно, придется отрегулировать угол среза угловой плитки, чтобы компенсировать это.

А для тех из вас, кто не очень доволен всеми этими измерениями и расчетами (например, я!), Вы всегда можете поднести плитку к стене и вплотную к кромке отделки плитки.Удерживая распорку напротив противоположного вертикального края плитки, вы сможете отметить каждую плитку в этом ряду.

Плитку нужно точно измерить и точно разрезать ..…. но не идеально. Упростите себе задачу и отрежьте дополнительные 1/16 дюйма от угловой плитки, чтобы учесть любой раствор, застрявший между вертикальными распорками, и ошибки в вашем разрезе. Если вы не разрезаете плитку слишком долго, вы можете отрегулировать вертикальные линии затирки в этом ряду, чтобы получить немного больший угловой зазор.

И поскольку вы отметили все свои ряды, вы всегда можете удерживать каждый ряд плитки после резки, чтобы проверить размеры ваших плиток, а также точность и чистоту резки. Я настоятельно рекомендую этот шаг, особенно если вы начинающий установщик плитки.

Угловые и потолочные соединения
Угловая заливка ? — Да!

Я думаю, что всегда лучше выглядит без угловой затирки, если это возможно, но бывают случаи, когда она вам понадобится.

Очень часто душевые стены выходят за пределы отвеса, поэтому вам, вероятно, придется подумать о том, чтобы отрезать плитку, которая соответствует углу (см. Ниже).

Но если ваша стена отклоняется от вертикали менее чем на 1/4 дюйма, будет намного проще сохранить эти разрезы под углом 90 градусов, чтобы углы плитки были точно выровнены.

В этой ситуации большую часть этого зазора следует заполнить раствором. Вам по-прежнему понадобится силиконовая полоска в углу, но затирка будет лучше, чем кремний, чтобы заполнить и закрыть большую часть зазора.

Угловая заливка ? — Нет!

Я думаю, что без угловой затирки будет лучше, если вы сможете с ней справиться, поэтому вы всегда должны обрезать плитку как можно ближе к углу и нанести силиконовый валик в угол. Всегда будет выглядеть лучше.

Большинство душевых стенок будут не по отвесу, поэтому вы можете исправить эту проблему, отрегулировав каркас, ЛИБО вы можете обрезать плитку в углу душевой кабины, чтобы она соответствовала.

Если вы решите не регулировать обрамление, вам придется обрезать угловые плитки на боковых стенах под небольшим углом, чтобы приспособить шаткую заднюю стену.Если вы выберете правильный угол, у вас не должно возникнуть проблем с отслеживанием задней стены. Вам следует сделать несколько пробных разрезов, чтобы убедиться, что вы все поняли правильно.

Это одна из самых неудобных частей облицовки стен душевой, но потратив на нее некоторое время, вы убедитесь, что эти угловые прорези будут плотно прилегать к задней стене. Если вам это удастся, все, что вам понадобится, — это небольшая бусинка силикона, чтобы закончить это.

Силикон можно найти разных цветов, и нет ничего постыдного в том, чтобы нанести угловую силиконовую бусину, чтобы скрыть некоторые недостатки.Профессионалы делают это постоянно. 🙂

А как насчет верхнего ряда?

Теперь вам интересно…. А как насчет верхнего ряда? Разве эти угловые плитки на потолке не нужно рвать, чтобы можно было установить последний ряд плиток?

Ответ — нет…… не сразу. Я рекомендую вам обрезать всю плитку по длине, прежде чем начинать укладывать плитку, включая верхний ряд. Вы можете разорвать этот последний ряд по ширине, когда доберетесь до него.

Предварительно приклейте керамическую плитку

Как я уже упоминал ранее в посте «Выбор плитки для душа», было бы лучше, если бы вы предварительно приклеили керамическую плитку перед тем, как приступить к установке какой-либо плитки.

Предварительное приклеивание частично герметизирует обратную сторону плитки, поэтому она не впитывает столько воды из раствора. См. Мою публикацию о керамической или фарфоровой плитке для душа, если вы хотите узнать больше по этой теме.

Я предварительно приклеиваю всю свою керамическую плитку (перед укладкой) смесью Weldbond от 1 до 5 с водой. Я обычно беру большую бутылку с завинчивающейся крышкой, наливаю воду и Weldbond, закрываю крышку и сильно встряхиваю пару минут.

Возьмите небольшой губчатый валик и лоток и нанесите смесь на обратную сторону каждой плитки, которую вы будете использовать в своем проекте.Если хотите, вы можете укладывать плитки сразу после приклеивания, но на самом деле лучше будет, если вы оставите плитки сохнуть на ночь перед их укладкой.

Отличный тест, чтобы увидеть, насколько хорошо это работает, — это нанести немного раствора на тестовый образец подкладочной плиты и уложить одну плитку с нанесенным связующим веществом и одну плитку, которая не была приклеена. Подождите примерно 15-20 секунд, а затем просто снимите плитку с опорной доски, чтобы понять, что я имею в виду.

На обратной стороне плитки без склеивания останется сухой хлопьевидный, плохо гидратированный слой раствора.Напротив, раствор на приклеенной плитке будет очень хорошо прилегать к обратной стороне плитки и основанию. Он также будет выглядеть гладким и хорошо увлажненным на обеих поверхностях.

Вырезание отверстий в керамограните

Как я уже упоминал в статье об инструментах для укладки плитки, коронки с алмазными шипами являются лучшими инструментами при вырезании всех более мелких отверстий в керамограните или керамической плитке. Поверьте, эти насадки станут одним из ваших «ходовых» инструментов при каждой установке плитки для душа, которую вы выполняете.

Но эта техника может быть немного сложной и требует некоторого умения, так что обратите внимание!

Установить эти биты на обычную ручную дрель и использовать ее для вырезания отверстий в плитке — не самая лучшая идея, особенно если вы никогда раньше этого не делали.

Большинство ручных дрелей вращаются слишком медленно, и ваша рука находится слишком далеко от режущего лезвия, чтобы иметь какой-либо контроль. Эта нестабильность может привести к тому, что сверло выскочит и испортит поверхность плитки, которую вы режете.

Угловые шлифовальные машины

могут резать намного быстрее и намного удобнее работать с этими коронками для резки алмазной плитки.

Техника вырезания отверстий

Вы можете точно увидеть, как я вырезал эти отверстия, на видео выше, но вы также должны прочитать ниже, чтобы ничего не пропустить.

Лучший способ вырезать эти отверстия — непрерывно поливать водой, чтобы уменьшить количество пыли и уберечь коронки от выгорания, но иногда это непрактично.Когда кольцевая пила режет фарфор, выделяется много тепла, поэтому орошение всегда является хорошей идеей, если вы хотите, чтобы ваши биты прослужили как можно дольше.

Если возможно, вынесите плитку на улицу и положите ее на пару деревянных брусков. Включите садовый шланг и направьте струю воды на заранее размеченную плитку. Для охлаждения коронки и значительного уменьшения количества пыли не требуется много воды.

Я также должен предупредить вас, что этот процесс немного пугает, если вы никогда не пробовали его раньше.Большинство хороших коронок для резки плитки не имеют сверла с центральным направляющим сверлом, поэтому резка может показаться вам немного неудобной, прежде чем вы к ней привыкнете.

Для эффективного выполнения этой резки вы должны снизить частоту вращения угловой шлифовальной машины до комфортной скорости. Ваша цель — заставить его резать быстрее, чем ваше сверло, но далеко не его максимальная скорость. Именно ваше позиционирование является секретом вырезания кольцевой пилой на угловой шлифовальной машине.

Вам необходимо стабилизировать руку или предплечье и погрузить коронку в материал под небольшим углом к ​​поверхности, чтобы одна сторона врезалась первой.Вам нужно всего лишь сделать этот угол очень небольшим … Вашему биту нужно всего лишь мгновение, чтобы закрепиться в отверстии.

После того, как кромка закрепится, медленно выровняйте коронку для кольцевой пилы, чтобы она прорезалась более параллельно, пока вся коронка для кольцевой пилы не врежется в плитку (поверхность сверла параллельна поверхности плитки). С большим битом вы быстро пройдете через плитку.

Я скажу это еще раз, потому что это очень важно — с орошением водой или без него вам абсолютно необходимо носить респиратор, фильтрующий кремнеземную пыль, а также качественные средства защиты ушей и глаз.Эта операция очень шумная и пыльная, а крошки плитки обычно разлетаются с большой скоростью во всех направлениях. Не рискуйте своим здоровьем!

Теперь вы знаете, как вырезать отверстия в плитке, как профессиональный установщик плитки!

Установка плитки для душа:

Тонкий раствор для плитки

Если вам интересно, какой раствор для укладки плитки для душа использовать, я уверен, что у вас кружится голова. Если вы похожи на меня, то, вероятно, задавались вопросом, почему существует такой ошеломляющий набор продуктов для такой простой цели.

Прежде всего, я бы порекомендовал вам держаться подальше от любого предварительно приготовленного раствора для плитки, мастики или плиточного клея. Эти продукты отлично подходят для облицовки декоративной плиткой, например для кухонной облицовки, но, как правило, не подходят для укладки структурной плитки, такой как пол в душе и стена в душе.

Насколько мне известно, не существует готовых смесей, предназначенных для приклеивания настенной и напольной плитки в душе. Если вы можете найти такой продукт, я бы посоветовал вам держаться от него подальше. Слишком большой риск.Вам нужно будет привыкнуть к мысли, что вы должны добавлять воду и замешивать свой собственный набор разбавителей. Здесь нет ярлыка.

Что касается цементных растворов, выбор огромен, но позвольте мне сузить его для вас.

Модифицированный тонкий растворный раствор против немодифицированного

Я обычно предпочитаю использовать модифицированный тонкий набор немодифицированному. Модифицированный раствор тонкого отверждения — это просто раствор, содержащий полимеры (пластмассы) в дополнение к цементу и песку в немодифицированной версии.

Модифицированные растворы для плитки тонкого отверждения также, по-видимому, прочнее и гибче, чем немодифицированные растворы для плитки тонкого отверждения, когда они затвердевают.

Этот факт не очень важен для среднего домашнего мастера или профессионала просто потому, что оба раствора являются чрезвычайно прочными, если их правильно смешать и отвердить, и они произведены известным брендом.

Самым большим преимуществом растворов, модифицированных полимером (или растворов, модифицированных латексом), является то, что они могут иметь более длительный жизнеспособность (большее время нахождения в ведре), чем немодифицированный раствор (по моему опыту).С ними также легче работать, особенно на вертикальных поверхностях…. И более липкий, с меньшим проседанием.

Найдите совместимый тонкий набор

Если вы ищете модифицированный раствор, вам также нужно будет найти тот, который совместим с гидроизоляционной мембраной для стен вашего душа.

Некоторые производители листовых гидроизоляционных мембран предполагают, что модифицированные растворы не могут должным образом отверждаться, если они используются для прикрепления мембраны к основанию (отверждение под мембраной).

Другие рекомендуют использовать ТОЛЬКО модифицированные растворы собственной марки, а третьи предлагают использовать любой модифицированный строительный раствор для прикрепления своих мембран. Все это слишком запутанно, и я не ученый, поэтому не буду комментировать химию / физику всего этого.

Лучшее, что я могу предложить, — это использовать раствор, рекомендованный производителем вашей гидроизоляционной мембраны или вашим оптовым продавцом. Это то, чем я занимаюсь.

Вся гидроизоляционная сборка может быть покрыта гарантией, если вы используете рекомендованный производителем (фирменный) раствор, поэтому я думаю, что это стоит сделать.

Последний пункт…. не беспокойтесь о жидких смесях. Вы можете добавить их в обычный немодифицированный тонкий набор, чтобы «модифицировать» его, но я действительно не знаю, зачем вам вообще такое делать. Я рекомендую просто купить сухие пакеты с модифицированным строительным раствором и смешать с водой, как они рекомендуют.

Тонкий набор для смешивания и жизнеспособность

Я бы порекомендовал вам смешать ровно столько раствора, чтобы использовать все количество в течение 2-3 часов (если он был изменен).Я считаю, что если на улице прохладно и дождливо, жизнеспособность можно продлить на 1 час, но это будет зависеть от вашего региона.

Тем не менее, вы всегда должны периодически перемешивать тонкий набор, чтобы он оставался максимально жидким. НЕ добавляйте больше воды, чтобы продлить время работы, когда она начнет застывать.

Я знаю, как заманчиво добавить немного воды в ведро, когда раствор становится немного жестким и вы почти закончили.НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! Выбросьте его и вместо этого смешайте еще немного.

Продление срока службы раствора в любом случае не помогает. Это дает вам в лучшем случае несколько дополнительных минут, а также снижает прочность на сжатие и сцепление при укладке плитки для душа.

Смешивание разбавителя и консистенции смеси

Хотя многие профессионалы, похоже, не слишком беспокоятся о том, какой густоты раствор должен быть раствор (вязкость раствора), на самом деле это очень важно, потому что это может повлиять на время схватывания, склеивание и прочность на сжатие.

В Интернете вы найдете множество инструкций по правильной консистенции смеси для тонкого раствора. Утверждается, что смешайте до «гладкости» или «пастообразной формы». Вы также получите несколько полезных аналогий с едой, например, «взбитое масло» или «тесто для блинов».

Эти предложения по замешиванию тонкого раствора слишком субъективны и бесполезны (особенно, если вы не готовите!). Вместо этого я бы посоветовал вот что:

Как правило, следуйте инструкциям на пакете, но добавьте примерно на 1 стакан воды меньше рекомендуемого объема.Конечно, если вы смешиваете только половину мешка, вам следует добавить примерно на 1/2 стакана меньше рекомендованного. Тщательно перемешайте до консистенции без комков, прежде чем оценивать густоту.

На этом этапе лучший способ решить, не слишком ли густой раствор, — это наблюдать за верхними слоями во время перемешивания, когда вы перемещаете лопатку вверх возле поверхности раствора.

Если он слишком толстый, он разорвет или сломает верхнюю поверхность раствора, когда стержневой миксер движется через него. Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите это.

Если вы видите, как это происходит, просто постепенно добавляйте около 1/4 стакана воды, тщательно перемешивая между ними (при условии, что вы смешиваете 1/2 мешка или 20 фунтов сухой смеси).

Прекратите добавлять воду, когда вы увидите, что гребни на поверхности раствора становятся гладкими, когда вы поднимаете лопатку ближе к вершине. Это должно дать вам идеальную консистенцию жидкого раствора.

Применение тонкого набора
Связующий агент снова?

При нанесении жидкого раствора на основание, будь то стена или пол, всегда рекомендуется нанести на поверхность связующий агент перед нанесением раствора и укладкой плитки.Это особенно важно, если у вас необработанный бетон.

Цель состоит в том, чтобы полу запечатать поверхность, чтобы только ограниченное количество воды впиталось в основу. Вы можете ознакомиться с моей точной стратегией приклеивания керамической плитки перед ее укладкой в ​​разделе выше.

Некоторые профессионалы предпочитают смачивать поверхность губкой, а не наносить связующий агент, но я не люблю это делать, потому что есть риск нанести слишком много или недостаточно воды.

Это может затруднить регулировку плиток после установки и может привести к изменению прочности склеивания плиток.

Мастерок с правым зубцом

Если я укладываю настенную плитку для душа, я предпочитаю шпатель с квадратными зубцами 1/2 ″ x 1/2 ″ для выравнивания зажимов плитки и неровностей основания.

Поскольку душевая стена редко бывает идеально ровной, вы создадите полости под плиткой большего формата, которые необходимо заполнить, чтобы обеспечить надлежащую поддержку всей плитки.Кельма для раствора с зубцами 1/2 дюйма справляется с этой задачей очень хорошо.

При работе с плитками меньшего размера размер выемки шпателя 1/2 дюйма может создать немного больше беспорядка, поэтому вы можете купить себе шпатель с зубцами 1/4 дюйма x 3/8 дюйма для этих плиток. Лично я по-прежнему предпочитаю использовать 1/2 дюйма для большинства размеров плитки, за исключением мозаичных плиток меньшего размера.

Распыляемый тонкий раствор

Я видел, как укладку тонкого раствора наносили неправильно при слишком большом количестве укладок плитки для душа.Я расскажу, как это сделать правильно.

Чтобы обеспечить достаточное покрытие тонким слоем на обратной стороне вашей плитки, вам необходимо распределить раствор в одном направлении под каждой плиткой. Это позволяет поднятым участкам раствора (созданным вашим зубчатым шпателем) схлопнуться и распределиться по основанию и обратной стороне плитки.

Если линии шпателя меняют направление под плиткой, существует риск того, что воздух между выступающими линиями раствора может попасть в ловушку, образуя воздушные карманы под плиткой.Эти воздушные карманы будут препятствовать обрушению и растеканию строительного раствора, что, в свою очередь, ограничивает покрытие тонким слоем раствора.

Это не только ухудшает адгезию плитки, прочность сцепления и сжатие, но также создает ненужные пространства под плиткой, где влага может накапливаться и, возможно, конденсироваться. Это может со временем увеличить риск расслоения плитки и / или роста плесени под плиткой.

Обратно смажьте плитку маслом

Нет, смазывание спины — это не техника нанесения лосьона или особая стратегия массажа.🙂 Чтобы украсить плитку маслом, необходимо нанести тонкий слой свежего раствора на обратную сторону плитки во время укладки плитки для душа.

Самый важный шаг к обеспечению отличного опыта укладки плитки и долговечной сборки плитки — убедиться, что вы всегда смазываете плитки маслом перед тем, как укладывать их в раствор.

Извините, но я должен сказать это еще раз… .. ВСЕГДА смажьте ваши плитки маслом !!! Вот как это важно. Если плитки слишком велики, чтобы с ними было легко справиться, вы можете использовать напарник по маслу (Back Butter Buddy).С ним немного проще намазывать плитку маслом, и его можно приобрести у большинства оптовых продавцов плитки или в Интернете.

Как я упоминал ранее, плитка может вытягивать воду из связующего слоя раствора, особенно если вы укладываете керамическую плитку. Даже если вы потратили время на нанесение адгезива на керамическую плитку, все равно существует риск плохого склеивания, если склеивание не было полным или поверхность слоя раствора частично высохла (снята пленкой).

Единственный способ обеспечить идеальное соединение — это нанести на плитку основу маслом.Период!

Облицовка поддона для душа

Как я уже упоминал, я предпочитаю укладывать и затирать плитку основания душа перед укладкой настенной плитки, когда это возможно в моих установках плитки для душа.

Это не совсем критично и может быть не самым удобным, но, на мой взгляд, это идеальный сценарий установки. Причина проста в силе тяжести и в местах, где вода будет оседать во время использования душа.

Если вы решите сначала укладывать настенную плитку, между настенной плиткой и напольной плиткой останется зазор, который заканчивается у основной гидроизоляционной мембраны.Если этот зазор не полностью заполнен раствором и / или силиконом, здесь может осесть вода, что в конечном итоге вызовет рост плесени или отслоение плитки.

В качестве альтернативы, если душевой поддон сначала облицован плиткой и залит цементным раствором, зазор будет в основании настенной плитки. Поскольку этот зазор заканчивается на стене, а не на полу, вода должна подниматься по склону, чтобы достичь стеновой мембраны.

Другими словами, это стратегия с гораздо меньшим риском.

Назад намазывая плитку мозаики

Если вы планируете укладывать небольшую мозаичную плитку на душевое основание, вам всегда следует снова намазывать их маслом, прежде чем они будут укладываться в раствор.

Это огромная проблема, поэтому я знаю, что вы можете проигнорировать это, если думаете, что вам это сойдет с рук. Я здесь, чтобы сказать вам, что вы НЕ МОЖЕТЕ уйти с рук.

Эти плитки обычно приклеиваются к волокнистому мату, который мешает правильному контакту между тонкослойной плиткой и плиткой. Раствор недостаточно хорошо приклеивается к волокнистому мату!

Без надлежащего контакта между плиткой и раствором эти плитки могут не приклеиваться и могут легко отрываться (или расслаиваться).

Метод мозаики

При нанесении масла на мозаику вам не нужно наносить толстые капли раствора на волокнистый мат, как при нанесении масла на более крупную плитку.

Если вы это сделаете, это вызовет у вас огромные проблемы, когда тонкий раствор будет продавливаться через зазоры между плитками. Это настоящий кошмар, когда перед затиркой нужно счистить излишки состава.

Вместо этого вы просто добавляете очень небольшое количество раствора в шпатель и по возможности короткими движениями соскребаете его по тыльной стороне кафельного мата в двух направлениях.Это ограничит количество накопления строительного раствора в промежутках между линиями затирки, но все же нанесет существенный царапающий слой на тыльную сторону каждой плитки.

Чем меньше раствора вы используете и чем короче мазки, тем лучше вам будет. Имейте в виду, что ваша основная цель — пропустить раствор сквозь волокнистый мат и максимально полно покрыть каждую плитку.

Дополнительная мозаика Наконечник:

НИКОГДА не укладывайте в душе мозаику с бумажно-матовой основой.Эти мозаики, скорее всего, отсоединятся от матового покрытия и оторвутся от стены или пола вскоре после укладки. См. Мою публикацию «Выбор плитки для душа» для получения дополнительной информации.

Плитка для душа?

Бордюр для душа (порог для душа) всегда представляет собой одну из самых серьезных проблем для установщика плитки для душа своими руками (если вы не устанавливаете душ без бордюра).

Это лишь небольшая часть вашего проекта по укладке плитки, но это очень открытая часть, поэтому ваш опыт укладки плитки (или его отсутствие) очевиден для всех.

Проблема облицовки бордюров или подоконника душевой кабиной связана с наличием двух внутренних и двух внешних углов. В частности, внешние углы требуют обрезки плитки и установки кромки плитки, в чем не уверены некоторые домашние мастера.

Итак, если вы думаете, что принадлежите к этой группе, у меня есть еще один простой и красивый вариант для вас.

Камень для душа

Пропустите самую сложную часть установки плитки для душа и установите вместо нее каменную крышку для душа!

В верхней части порога душевого бордюра вместо плитки можно установить мраморный бордюр, гранитный бордюр или кварцевый бордюр!

Да, я говорю о том же каменном материале, который вы выбрали для своей раковины для ванной.Это означает, что вы можете покрыть бордюр для душа гранитным мрамором или кварцевым камнем в зависимости от вашего выбора камня для тщеславия.

Эта стратегия не только позволяет избежать сложной облицовки бордюров плиткой, но также позволяет перенести модный элемент дизайна из умывальника в душевую.

Я не дизайнер, но думаю, что эта отделка бордюров выглядит потрясающе и, что самое главное, очень просто!

Сразу после того, как вы закончите облицовку душевого поддона, выложите плиткой внутренние и внешние вертикальные края бордюра, измерьте длину и ширину верхней части бордюра (выступающий край на 1/4 ″ — 1/2 ″) и закажите это изделие из камня.

Когда вы получите его, просто прикрепите его тонким раствором.

Если вы хотите, чтобы работа была еще проще, вы также можете облицевать две вертикальные стороны бордюра для душа из камня. Я решил не делать этого (на сопроводительном изображении) просто потому, что клиент подумал, что может быть лучшая преемственность дизайна, если лицевая сторона бордюра будет совпадать с настенной плиткой (и я согласился)!

Вуаля! Бордюрный сделан и красиво, без головной боли!

Облицовка сливного трапа

При любой установке укладывать плитку вокруг трапа для душа всегда непросто.И важно сделать это правильно, чтобы избежать некрасивого выступа плитки и / или скопления воды вокруг дренажной решетки.

В этом разделе я предполагаю, что вы установили гидроизоляционную мембрану на полу душа, а также связанный с ней сборочный узел слива мембраны. Эти черновые дренажные отверстия сейчас очень распространены и составляют важную часть большинства гидроизоляционных мембранных систем.

Эти желоба также поставляются с легко регулируемым удлинителем слива, чтобы поднять окончательно готовую решетку водостока до уровня плитки на полу в душе.

Независимо от того, какой размер плитки вы выберете для душевого поддона / поддона, вам необходимо убедиться, что решетка сливного отверстия находится на одном уровне с окружающей плиткой или немного утоплена в ней.

Для этого просто отрегулируйте сливную решетку перед укладкой плитки так, чтобы в установленном положении она стояла идеально ровно и слегка гордилась плиткой, уложенной рядом с ней.

Насколько он будет гордиться, зависит от вашей предполагаемой глубины раствора. Для мозаики размером 1 дюйм я бы предположил только около 1/16 дюйма.Для плитки большего размера вам нужно будет увеличить это значение до 1/4 дюйма, если вы устанавливаете плитку большого формата напротив линейного слива душа.

После того, как слив отрегулирован на нужную высоту, а плитка на полу для душа уже обрезана, можно приступать к установке.

Облицовка стен для душа
Ваш лучший друг — зажимы для выравнивания плитки

В своем посте с инструментами для укладки плитки я рассказываю о системе выравнивания плитки, которую я использую в каждой из своих установок плитки для душа (система Lash от QEP), и этот раздел посвящен тому, как эффективно использовать их на стене душа и в душе. пол.

Зажимы для выравнивания плитки или распорки для выравнивания плитки важны, потому что они служат как распоркой для плитки, так и уменьшением выступа плитки.

Управлять обоими этими элементами без этих зажимов — настоящая проблема даже для профессионального установщика. И если вам посчастливилось укладывать плитку на неровную поверхность 🙂, то это инструмент, без которого вам не обойтись.

Установить эти зажимы достаточно просто, но, в отличие от обычных распорок для плитки, их необходимо размещать до того, как вы поместите каждую плитку в раствор.

Если вы посмотрите на изображение, вы увидите, что для управления выступом плитки эти зажимы размещаются под каждой плиткой и между ними. Это позволяет расположить края плитки между основанием зажима и желтым клином, вставленным сверху.

Одна из самых сложных задач при использовании системы выравнивания плетеной плитки QEP — это установка клиньев. На небольших работах вы можете вставить эти клинья вручную без особого труда, но на больших работах ваши пальцы могут сильно напрягаться.

Вот почему я рекомендую вам купить клещи для вставки зажимов. Для этой системы доступны два разных типа плоскогубцев, и оба могут быть установлены таким образом, чтобы клин не заходил слишком далеко.

Вы должны быть очень осторожны при установке клина, потому что между зажимом и плиткой может быть посторонний материал или полусухой раствор. Вы должны осторожно ослабить зажим, чтобы он мог растянуться и выдавить раствор.

Если вы сделаете это слишком быстро, зажим сломается.

Это как много всего в ремонте…. и в жизни. Быстро и поспешно всегда проигрывает. Этот совет был бесплатным…. любезно предоставлено Стивом 🙂.

Избегайте неаккуратного расстояния между линиями раствора

Другая проблема с выравнивающими прокладками в целом заключается в том, что ширина линии затирки имеет тенденцию немного запутываться, когда вы вставляете клинья.

Они также зажимают две соседние плитки, чтобы зафиксировать их на месте. Это затрудняет регулировку расстояния между линиями раствора после установки зажима на место.

Это означает, что вы должны быть готовы периодически корректировать каждый ряд, используя шпатель или маленькую пластиковую монтировку у стены, чтобы восстановить правильный интервал между линиями затирки.

Хорошая стратегия — сначала вставлять желтые клинья только на 3/4 длины для каждого завершенного ряда.

Это обеспечит перемещение плиток по горизонтали, чтобы вы могли прижать их к выравнивающим прокладкам (методом поддевания).

Чтобы можно было приподнять одну сторону ряда плиток, вам также необходимо убедиться, что ваш ряд поддерживается с противоположной стороны чем-то твердым.Плитка отлично подходит для этой цели, если вы облицовываете одну из боковых стен душа.

Вставьте пластиковую монтировку между последней плиткой и стеной и осторожно подтолкните ряд, чтобы плотно прижать плитки к распорным зажимам. Используйте эту процедуру как по горизонтали, так и по вертикали (при необходимости).

После регулировки каждого ряда вставьте желтые клинья, чтобы затянуть зажим. Эта дополнительная затяжка не сместит плитку, если вы будете действовать осторожно.

Чтобы выровнять плитки задней стены по горизонтали, я часто помещаю один из желтых клиньев выравнивающих зажимов между плиткой и стеной на одном конце, при этом прижимаясь к противоположной стене.

Регулирующие зажимы — последнее дело

Я все время вижу, что установщик плитки для душа своими руками предполагает, что выравнивающие зажимы сделают все работы по выравниванию. В конце концов, это то, для чего они были созданы, верно? Ну … более или менее.

Даже самая лучшая система выравнивания плитки не способна идеально совмещать (выравнивать) плитки, особенно если они предназначены для одновременного выравнивания 4 плиток (как в системах выравнивания углов).

Лучшая стратегия — как можно лучше выровнять плитки сразу после их размещения. Если вы сделаете это начальное выравнивание, клипам останется меньше работы.

Вы также должны знать, что чем больше времени вы потратите на укладку ряда плитки без фиксации зажимов, тем больше затвердеет раствор. Это затруднит выравнивание плитки зажимами.

Я бы посоветовал установить и выровнять около 4-5 плиток подряд на стене душа (пока раствор еще очень жидкий), прежде чем закрепить зажимы.

Помните, что вы все еще можете отрегулировать плитки с помощью «метода поддевания» после того, как зажимы заблокированы, если вам нужно. Только учтите, что после фиксации зажимов их будет сложнее сдвинуть, особенно если вы укладываете длинный ряд плитки.

Размещение плитки и тонкого покрытия

Во время укладки плитки для душа укладка плитки на слой раствора является довольно важной задачей, если у вас есть некоторый опыт укладки плитки.

Но если вы начинающий плиточник своими руками, я думаю, вы оцените несколько советов по этой обманчиво простой процедуре.

Когда вы укладываете плитку в слой раствора, вам не нужно скручивать плитку, чтобы получить необходимое покрытие и прочность сцепления. Все, что нужно, — это слегка надавить на верхнюю часть плитки.

Если раствор смешан надлежащим образом (см. Раздел о смешивании раствора выше), плитка утонет при очень небольшом давлении и обеспечит идеальное покрытие 80% — 90%.Ваша основная цель должна состоять в том, чтобы совместить плитку с соседней плиткой, а не полностью разрушить гребни раствора.

Если вы проводите какое-либо другое онлайн-исследование по этой теме, вы видели рекомендацию о том, что вашей целью является 100% покрытие тонким слоем. Я понимаю, что это звучит как интуитивно правильный совет, но позвольте мне объяснить, почему я не согласен, согласен с ним.

По моему опыту, важно оставить под плиткой хотя бы немного свободного пространства. Это позволяет вам намного легче перемещать плитку, когда вы регулируете выравнивающие зажимы и промежутки между линиями затирки.Если плитку прижать достаточно сильно, чтобы получить 100% покрытие, она окажется слишком близко к основанию.

Когда из слоя раствора будет удален весь воздух, он не сможет легко двигаться. На самом деле, двигаться вообще трудно из-за всасывающего действия раствора.

Как избежать сноса плитки

Смещение плитки происходит, когда ряд плиток начинает смещаться от горизонтали во время укладки плитки для душа, особенно на стене душа.

Чтобы избежать этого, вы должны быть готовы вставить дополнительные (очень тонкие) распорки в обработанные промежутки между линиями затирки.

Я часто использую отработанные лезвия своего универсального ножа в качестве супертонких прокладок для плитки. Хотя они немного опасны в использовании, я не нашел им достаточно тонкой замены (просто убедитесь, что сторона лезвия вставлена ​​в пространство :).

Вы можете вставить их поверх или под существующую распорку для плитки или просто сложить их, чтобы создать новую индивидуальную распорку.Вы можете использовать их на нескольких соседних рядах, чтобы очень постепенно и незаметно поднять одну опущенную сторону.

Это очень эффективная стратегия даже для керамогранита, потому что вы можете исправлять крошечные вариации по ходу дела…. или исправьте большие несоответствия, вставив эти распорки в несколько рядов.

В любом случае, эта стратегия с использованием крошечных прокладок для плитки может сохранить ваши плитки однородными и ровными без заметного изменения ширины линии затирки.

Затирка плитки
Лучшая затирка для душа

Во всех моих укладках плитки для душа мой незаменимый раствор — Mapei Flexcolor CQ.Мне очень нравится эта затирка для плитки, потому что она предварительно смешана, легко наносится, легко очищается во влажном состоянии и, что наиболее важно, эта затирка по существу является водостойкой, когда затвердевает.

Но вы должны знать, что Flexcolor CQ — это предварительно залитый раствор для затирки, поэтому заполнитель суспендируется в смеси на основе растворителя. Это делает его немного пахнущим, и его немного труднее наносить по сравнению со стандартными цементными растворами.

Лично я считаю запах довольно мягким и не слишком неприятным, но перед нанесением этой затирки рекомендуется убедиться, что в комнате есть хорошая вентиляция.

Вы также должны знать, что продукт , а не , считается эпоксидной затиркой. Flexcolor похож на Epoxy Grout по своим гидроизоляционным свойствам, но он значительно менее пахнет и его легче наносить.

Еще одно важное соображение заключается в том, что заполнитель, используемый в этом продукте, очень мелкий, очень похож на стандартный неотшлифованный или неотшлифованный раствор. Однако производители заявляют, что его можно использовать в линиях для затирки швов шириной до 1/4 дюйма.

Нанесение раствора

Я знаю, что существует много информации о том, как затирать плитку, поэтому я не буду вдаваться в подробности техники затирки.

Я скажу вам, что очень важно нанести раствор по диагонали на швы, чтобы вы не совершили ошибку и не вырезали раствор из швов после того, как он был нанесен.

Вы также должны держать терку под большим углом во время нанесения раствора. Цель состоит в том, чтобы вбить раствор в швы, поэтому очень важно почувствовать небольшое давление под вашей теркой со стороны затирочной массы.

Также важно, по возможности, подметать теркой в ​​обоих направлениях по каждой линии затирки.Часто во время начальной зачистки линия затирки заполняется только частично. Размах с противоположной стороны почти всегда заполняет его полностью.

Этот процесс может быть очень утомительным, поэтому я бы посоветовал почаще переходить из рук в руки, чтобы не сильно болеть. Я часто сжимаю поплавок обеими руками, чтобы приложить к нему немного больше силы и уменьшить нагрузку на правую руку.

Еще один отличный совет — наносите раствор слишком быстро и агрессивно. Это не должно быть тщательным нанесением, если вы убедитесь, что покрываете каждый линейный дюйм линии затирки в обоих направлениях.

Сделайте это как можно быстрее, чтобы раствор не высыхал на поверхности плитки. Также полезно, если вы удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, чтобы ее было меньше удалить на этапе очистки (нанесения губкой).

«Сцепка» с предварительно герметичным раствором

Как я упоминал ранее, этот тип затирки немного сложно нанести, если вы никогда не использовали его раньше. Поскольку это смесь на основе растворителя, она немного пахнет, чем стандартные растворы.Однако наиболее важным отличием является способ его применения.

Эту затирку Mapei Flexcolor в швы наносите так же, как и любую другую затирку, однако вам нужно делать частые перерывы, чтобы зачистить законченные участки губкой.

Это связано с тем, что полимеры в растворе имеют тенденцию быстро затвердевать на поверхности плитки. Таким образом, его очень сложно удалить, если вы слишком долго ждете перед очисткой.

Очистка линий раствора

Я бы посоветовал вам наносить раствор только на несколько квадратных футов за раз, или примерно на 5-10 минут (в зависимости от температуры окружающей среды.) перед тем, как смыть затирку губкой и водой.

Вы должны использовать только твердую квадратную губку, которая входит в состав затирки, и вы должны быть очень осторожны, прикладывая минимальное давление, протирая каждую поверхность плитки до тех пор, пока она не очистится от любого материала. Ваша цель — удалить затирку только с поверхности плитки, не слишком сильно затрагивая линии затирки.

Сделайте несколько проходов, очищая губку между ними, пока с поверхности плитки не будет удален какой-либо стойкий материал (песок). Не беспокойтесь об удалении «облака» растворителя, оставшегося на поверхности плитки.Этот растворитель смешивается с водой и может быть удален после первоначальной очистки всей работы.

Если вы выполните эту процедуру, как я предлагаю, контур раствора внутри швов должен позаботиться о себе.

Возобновите процедуру затирки швов, повторяя шаги, описанные выше, до тех пор, пока вся работа не будет завершена.

По окончании затирки швов и первичной очистки тщательно промойте губку и налейте воду в новое чистое ведро. Используйте это, чтобы снова очистить всю поверхность, залитую раствором, чтобы уменьшить помутнение растворителя от поверхности плитки.

Если вы обнаружите, что пропустили немного песка с плитки, не пытайтесь стереть его на этом этапе губкой. Он будет слишком твердым, и вы рискуете вырезать немного раствора на линиях затирки.

Вместо этого я бы посоветовал вам использовать острый универсальный нож, чтобы аккуратно срезать песок с поверхности плитки, стараясь не допускать появления линий затирки.

Бдительность очистки раствора, вознаграждение

На этом этапе дымка будет растворена и в некоторой степени удалена, но вы должны быть готовы очистить поверхность плитки еще раз после того, как линии затирки схватятся еще немного (2-3 часа в зависимости от температуры окружающей среды.).

Влажная тряпка из микрофибры отлично справится с этой последней дымкой.

Не игнорируйте этот последний шаг и не оставляйте его до следующего дня, потому что дымка, даже небольшая, останется на плитках и сделает их поверхность матовой.

На этом этапе можно удалить дымку от раствора, но для этого вам придется буквально соскребать каждую плитку острым лезвием бритвы или универсальным ножом. Я обнаружил, что жидкие средства для удаления помутнения на самом деле не помогают удалить этот тип раствора на основе растворителя.

Я знаю, что, возможно, отпугнул вас от использования этого продукта, потому что он кажется таким привередливым в использовании. Я надеюсь, что это не так, потому что, если вы будете следовать моим инструкциям, я верю, что у вас будет свободный от стресса и очень удовлетворительный опыт затирки швов.

Как говорится…. ничего стоящего никогда не бывает легко! И это касается и затирки швов!

Я думаю, вы будете очень счастливы, что использовали этот раствор при укладке плитки для душа, если вы сможете смириться с небольшой дополнительной работой.

Заключение

Поскольку установка плитки для душа является такой важной частью любой реконструкции душа, я подумал, что мне следует создать комплексную стойку для плитки для душа. Я действительно надеюсь, что мне это удалось, и вы смогли почерпнуть из этого полезную информацию и стратегии.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о моем сообщении в комментариях ниже, и задавайте мне любые вопросы, которые вам нравятся по этой теме.

Я помню, каково это — не иметь никакого представления о том, как подойти к моей первой работе по укладке плитки ……… о, как давно, и я полон решимости помочь вам, ребята, избежать некоторых трудностей, через которые я прошел.

Удачи с вашим проектом. И помните, что эта работа может быть очень приятной и веселой… .. если вы хорошо подготовлены, то это 🙂.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

9 причин, по которым не стоит строить душ из плитки — Альтернативные стеновые панели и поддоны без цементного раствора — инновационные строительные решения

Обновлено 17 июля 2021 г.

Хорошо. Я пишу это не для того, чтобы уничтожить плиточную промышленность, и я определенно не настолько высокомерен, чтобы думать, что этот пост обладает такой властью.

Тем не менее, мне приходилось получать звонки от бесчисленных домовладельцев (и даже подрядчиков по ремонту ванных комнат), которые «устали» (как говорила моя мама) от проблем с кафельным душем. Они отчаянно ищут лучшие решения.

По общему признанию, кафельный душ может выглядеть красиво после того, как его , наконец, завершится . Однако как долго он продержится? Будет ли больно поддерживать? Будете ли вы защищены гарантией в случае протекания душевого поддона или стен?

Когда дело доходит до тех, кто ищет более красивую душевую плитку, это лучший выбор №1… но должно ли это быть? И даже если вы продаете плитку, есть ли подходы к укладке и материалы, которые вы должны использовать, чтобы получить более качественный готовый продукт, который прослужит дольше?

В этой статье я остановлюсь на разочарованиях, связанных с плиточными душевыми, и альтернативах, которые вам нужно изучить, если вы ненавидите раствор (который является злым сводным братом или сводной сестрой, чтобы выложить плитку).Я также приведу примеры более эффективных продуктов для использования вместо плитки (или улучшенных продуктов для использования с плиткой, если вы настроили это для вас).

Давайте рассмотрим 9 причин, по которым не стоит строить душ из плитки.

Причина №1 не строить кафельный душ. У них есть швы для затирки… а швы могут образовывать плесень.

Затирка — необходимое зло при укладке плитки… но все же зло. Затирка по своей природе имеет цементный состав. Цемент пористый. Вода, которая попадает за кафельные стены, — это плохо.Вода происходит ВСЕ ВРЕМЯ в душе (хорошо, теперь вы можете называть меня «Капитан Очевидный»).

Хотя у вас может быть водонепроницаемая или частично водонепроницаемая подкладочная плита (в случае цементной плиты) за стеной, эти материалы «за поверхностью стены» не препятствуют проникновению воды. Попавшая в ловушку вода может привести к появлению страшного слова «М» («ээээто плесень»). Вы можете заменить стандартную шлифованную затирку уретановой или эпоксидной затиркой, но они все равно не гарантируют 100% защиту от попадания влаги под плитку.

Если вы хотите получить реальный вид плитки и затирки без КАКИХ-ЛИБО СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ШЛАНГОВ, лучшее решение — предотвратить попадание влаги (или воды) в следы на поверхности ДО того, как она попадет за стену. Этого можно добиться с помощью…

Стеновые панели ламинат

Эти панели толщиной 2 x 8 x 3/8 дюйма имеют верхнюю поверхность из ламината высокого давления, которая блокирует влагу до того, как она попадет за стены, но при этом имеет реалистичные (на самом деле ламинат) затирочные швы. Эти панели также сделаны из плитки метро или даже плитки стены в елочку.

Причина №2 не строить кафельный душ. Это дорого

Если вы не купите самую дешевую плитку в магазине больших коробок и не пройдете очень долгий процесс самостоятельной сборки, проект плитки будет вам стоить.

Плитка и отделка из плитки не только недешевы, но и установка душевой кабины занимает много времени. В большинстве случаев подрядчик укладывает небольшую мозаичную плитку на поддон пола (которая требует большого количества раствора) и плитку большего размера (с которой труднее работать) на стены.На подготовку, нарезку и настройку этих единиц уходит много времени. И угадайте, кто будет платить по счету все это время? «Эээ, это были бы вы.

Вновь не требующие затирки стеновые панели для душа, такие как композитная душевая кабина из ПВХ и ламинатные стены для душа, имеют отличный смысл для сокращения затрат на рабочую силу по сравнению с плиткой. А если вам нужна душевая кабина с рисунком «елочка», эти стеновые панели могут быть намного дешевле плитки. Фактически, в статье ниже вы сможете увидеть 5 систем стеновых душевых панелей, которые вы можете купить менее чем за 1750 долларов.

Угловая душевая кабина из ПВХ, похожая на мрамор

Причина № 3, чтобы не строить душ из плитки. Поддон душа выглядит грязным

Поскольку вся грязь и сажа попадают на ваш поддон для душа, множество (хорошо, я использовал это громкое слово, чтобы заставить вас думать, что я умный. Это работает?) Швов затирки на мозаичном поддоне для душа со временем становятся некрасивыми. (особенно если вы их не запечатываете… и если вы можете назвать хоть одного человека, который действительно запечатывает их кафельный душ, я буду поражен!).

А кто любит смотреть на грязный пол? Я дам тебе ответ. НИКТО.

Независимо от того, есть ли у вас поддон стандартного размера или поддон клиента, нет причин мириться с грязным кафельным полом.

Если у вас душ стандартного размера, обратите внимание на современные акриловые поддоны. Они гладкие, стильные и прочные (потому что у них усиленное МДФ дно), и их легко протереть. Если у вас есть кастомный поддон, то старый, но построенный как резервуар изготовленный на заказ поддон из культивированного камня имеет смысл.

Причина №4 не строить кафельный душ. Трудно найти компетентного человека, инопланетянина или робота для выполнения этой работы

В наш век робототехники и быстроразвивающихся технологий до сих пор не существует экономичного способа без людей установить душевую кабину в вашем доме. И в этом заключается проблема.

Если вы поговорите с любым подрядчиком по ремонту и зададите его проблему №1, то это поиск хороших людей (или, может быть, любых людей в этом отношении) для установки (и у подрядчиков по производству плитки, безусловно, есть эта проблема).А вот и еще более тревожные новости.

По прогнозам, проблема с рабочей силой в строительстве будет только ухудшаться.

Никто не говорит своим сыновьям и дочерям заниматься строительством — хотя я предполагаю, что мастер-строитель с 4-летним опытом зарабатывает намного больше денег, чем студент колледжа с 4-летним (если вам повезет) колледжем. степень в области философии (который также накопил гору студенческих долгов). Это дискуссия на другой день.

ИМХО — качественные стеновые панели для душа — это (по необходимости) волна будущего в ремонте ванных комнат.Они могут быть установлены бригадой плотников (которых легче найти, чем укладчиков плитки) за период от 1/3 до 1/6 -го времени укладки плитки.

Причина №5 не строить кафельный душ. Если вы сделаете эту работу своими руками, вы купите много инструментов, которыми больше никогда не будете пользоваться

Сделай сам звучит отлично от до вы понимаете количество (и стоимость) специальных инструментов, оборудования и принадлежностей, необходимых для кафельного душа.

Чтобы делать острые пропилы, вам понадобится пила по мокрому способу (это тоже пыльный и грязный процесс).

Чтобы аккуратно поставить плитки на место, вам понадобится резиновый молоток. Не совсем то, что вы будете использовать снова — если только это не для того, чтобы ударить вашего сына по голове, когда он снова не выносит мусор — хорошо, возможно, это не предназначено.

Чтобы делать неровные надрезы (полукруги и необычные формы), вам понадобится «кусачок для плитки». Готов поспорить (подразумевается сарказм), у вас есть миллион применений для кусачка для плитки!

Вам потребуются шпатели с острыми и квадратными зубьями.

Вам даже понадобится специальная большая, толстая губка с плотными ячейками, чтобы удалить затирку с плитки (нет, вынуть губку ваших супругов из кухонной раковины не получится — и вы можете даже получить ‘бесплатную … ночами-спать »в конуре!).

Эти специализированные инструменты и оборудование накапливаются, а затем собираются пылью после завершения работы с плиткой своими руками. Не разумное вложение.

Ищите системы стеновых панелей, в которых используется стандартное деревообрабатывающее оборудование, как показано ниже.

Причина №6 не строить кафельный душ. Плитка может быть любой «катавампус»

Catawampus … забавное слово, не правда ли? Возможно, вы слышали, как дедушка описывает что-то неладное. Он мог бы описать все эти плитки, входящие и выходящие на стену, как катавампусы.

Посмотрим правде в глаза. С плиткой бывают случаи, когда вашему установщику плитки (или вам, если вы делаете эту работу своими руками) приходится «бороться» с плиткой, чтобы заставить ее ровно прилегать к стене. Проще говоря….

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬ

Зачем бороться с плиткой, если можно использовать стеновые панели с одной гладкой ровной поверхностью? Если вам нужен гладкий, глянцевый вид (как стеклянная плитка, но сплошной), возможно, вам подойдет современная акриловая душевая панель. Если вы хотите имитировать камень, душевые панели из ламината снова в выигрыше.Больше не нужно выступать за катавампус!

Причина №7 не строить кафельный душ. Протекающие стены, протекающие кастрюли и протечки на полы ниже

Если вы этого не понимаете, вы сильно рискуете, приняв душ из плитки. Это большой риск утечки. Швы в стене пористые. Швы затирки в поддоне пористые. Конечно — сегодня вы можете лучше защитить себя, используя водонепроницаемые душевые поддоны и настенные системы, такие как производства Wedi и Schluter.Однако перед этими системами у вас все еще остаются швы для затирки. И, кроме того, какие гарантии от протечки вы получаете от подрядчика по ремонту или укладчика плитки?

Если вы хотите избавиться от протечек — отлично подойдут стеновые панели без затирки (как обсуждалось ранее). Что касается душевого поддона — вы найдете акриловую или твердую поверхность — оба варианта продуманы (обратите внимание — я бы не стал использовать стекловолокно, потому что его чистка может быть болезненной).

Причина №8 не строить кафельный душ.Им нужно ВАШЕ время

Разве не было бы замечательно, если бы кто-то другой отвечал за уборку?

Разве не было бы замечательно, если бы кто-то другой отвечал за вызов «Доктора по затирке» или «Доктора по затирке», чтобы очистить эти неприятные швы?

Нет никакого удовольствия вытаскивать чистящую щетку или вызывать подрядчика для очистки швов от раствора. Также плохим предзнаменованием для плиточников знать, что существует целая индустрия франшиз, построенных на обслуживании плитки. Кто действительно хочет называть «Доктором» или «Медиком» любого типа… в любом случае?

Этот забавный человек внизу убирает свою плитку НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАМИ!

Избавиться от затирки.Срубите обслуживание. Это так просто.

Источник изображений: Простая ванна

Причина № 9, чтобы не строить душ из плитки. Никаких отвратительных «укромных уголков»

Независимо от того, есть ли у вас кафельный душ или любой другой душ, вы знаете, что вам нужно место для всех ваших вещей. А если вы похожи на мою жену, то количество продуктов продолжает расти (как говорит мне Роуз, «время и количество продуктов — от пробуждения до хорошеньких становятся все больше и дольше».

Учитывая эти суровые, жестокие факты старения, у вас, вероятно, больше шампуней, лосьонов и зелий, чем когда-либо прежде.Для их размещения потребуются ниши и места для хранения вещей (особенно если у вас небольшая душевая кабина).

Если у вас кафельный душ, вам понадобится ниша из плитки. Затирка во влажных внутренностях этих ниш в конечном итоге выглядит некрасиво. Это не обязательно.

Вместо того, чтобы заставлять плиточника строить нишу для плитки, более умным и красивым решением являются такие ниши из матового алюминия. Вы сэкономите время на уборку, и ваш душ станет лучше.

Заключение

Если вы абсолютно любите, любите, любите плитку, мне жаль, что я «придираюсь» к этой отрасли в этой статье.

Я просто знаю, что из мира, в котором я (и моя жена) живем, у нас мало времени на техническое обслуживание, вызов «Доктора по затирке» или устранение утечек (не дай Бог), которые могут произойти по дороге из плитки.

Альтернативы плитке никогда не были лучше. Варианты установки стеновых панелей без затирки и оснований, не требующих обслуживания, никогда не были такими быстрыми. Стало намного проще переоборудовать ванну в душ, используя панели и основания без затирки.

Есть ли у вас смысл пересмотреть свое решение установить душевую кабину из плитки для вашего нового дома или проекта реконструкции?

Если вы хотите использовать стеновые панели и основания без затирки, vs.кафельный душ зовет меня (или мою команду). Для нас будет честью не только помочь вам, но и предоставить прямые оптовые цены на классные варианты без затирки, которые многие люди даже не видели раньше. Позвоните или перейдите по ссылкам ниже.

Майк

Как я (или член моей команды) могу вам помочь?

У вас есть дополнительные вопросы?

Мы будем рады помочь. Позвоните нам по телефону 877-668-5888 (для оптовых поставок по всей стране или направления к местному дилеру, занимающемуся установкой ламинированных стеновых панелей) или поддонов для душа из культивированного гранита или современных акриловых оснований без затирки.Для преобразования местной ванны в душ в Кливленде или для поиска подрядчика по ремонту ванной комнаты в Кливленде звоните по телефону 216-658-1280 или 614-252-3242 в Колумбусе.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой новейший блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа, или позвоните и спросите Майка по телефону 888-467-7488.

Если у вас есть проект, состоящий из нескольких блоков, узнайте, как можно заменить плитку стеновыми панелями для душа в домах для аренды на время отпуска или даже в сборных домах для ванн.

Если вам нужен дополнительный совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в LinkedIn @MikeFotiLinkedIn, в Twitter @Mike_Foti или в моих компаниях @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg.

8 важных советов, как упростить укладку плитки в душевую

Трудно понять, как правильно укладывать плитку для душа, тем не менее, как сделать простой проект своими руками.Однако не нужно проходить все методы проб и ошибок, чтобы выложить плитку красивый душ. Мы сделали всю грязную работу. Итак, после того, как вы выбрали идеальную плитку для пола и / или стен душевой и пора приступить к укладке плитки, следуйте этим 8 советам, чтобы упростить выполнение проекта укладки плитки.

Кредит изображения

1. Проверьте стенки стойки

Перед тем, как укладывать плитку или даже готовить опорную плиту, вам необходимо проверить стены душевых кабин, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.Для этого разместите 4-футовый уровень на всех шпильках. Повторите это действие по вертикали, горизонтали и диагонали.

Стойки

должны быть вертикальными и ровными, чтобы стены были водонепроницаемыми, а плитка не выглядела неровной, особенно в углах. По словам наставника по ремонту дома, самый простой способ исправить шпильки — это связать вторую шпильку с той, которая изогнута. С помощью 3-дюймовых шурупов или гвоздей прикрепите новую стойку к старой и убедитесь, что теперь она ровная и ровная.

2. Подготовьте опорную доску

Подготовка — важная часть укладки плитки для пола или стен душевой кабины.Конечно, сначала вы захотите удалить старую плитку. Затем положите цементную опорную плиту в качестве основы для установки плитки для душа. На этом этапе убедитесь, что опорная плита из цемента прочная и прочная.

Если цементная опорная плита не установлена ​​прочно, вам нужно будет добавить дополнительный этап удаления старой опорной плиты перед установкой новой цементной опорной плиты в целом.

3. Планирование расположения плитки

Подготовка макета плитки предотвратит появление осколков плитки на потолке или углах и предоставит вам четкое руководство, которому нужно следовать.Все, что вам понадобится для этого шага, — это ручка, бумага и рулетка.

На этапе подготовки макета при укладке плитки планируйте начать со второго ряда снизу душа. Часто пол в душе или верхняя часть ванны не будут полностью квадратными, и начало здесь может привести к укладке изогнутой плитки.

4. Нанесите ленту и маску на края

Теперь, когда ваши стены хорошо подготовлены, вам нужно сначала наклеить сетку. Протяните кусочки этой ленты по швам цементной плиты.Затем заклейте края малярным скотчем. На этом этапе вы можете расстелить тряпку на поддоне для душа, чтобы облегчить маскировку.

Кредит изображения

5. Держите поддон для душа на месте

Самостоятельно укладывать плитку для душа может быть особенно сложно. Если вам удастся удерживать поддон на месте, он по большей части останется простым проектом. Вы можете построить душевой поддон, поцарапав плитку и раствор. Или вы даже можете использовать готовую сковороду из стекловолокна.Эти варианты могут внести в проект несколько изгибов из-за того, что сковороды должны протекать, говорит The Spruce.

6. Найдите центр и правильно измерьте

Важным шагом при укладке плитки для душа является измерение, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки, чтобы закончить проект и покрыть весь душ. Обратите внимание, что у вас всегда должно быть на 10% больше материала, чем нужно для завершения проекта. Это закроет вашу спину (и стены), если вы сделаете какие-либо ошибки при укладке плитки для душа.

После того, как вы правильно измерили и готовы приступить к работе, найдите и отметьте карандашом центр стены, которую вы собираете плиткой. Затем нарисуйте отвес в качестве ориентира, а также линию уровня, рекомендует сеть DIY. Чтобы нарисовать линию уровня, отмерьте 13 дюймов. Это высота одного ряда плитки в дополнение к линии затирки. Эти две отмеченные линии будут вашим первым ориентиром при укладке плитки для душа.

7. Используйте хороший, дорогой тонкозернистый строительный раствор

При укладке плитки нанести тонкий раствор высшего качества на область нижнего ряда.Приобретая строительный раствор, ищите более дорогой и предварительно приготовленный раствор в ведрах. Сделайте выбор в пользу менее дорогого раствора, который является порошкообразным и более сложным в использовании.

Например, обратите внимание на превосходный тонкосиленный строительный раствор ARDEX X77 без провисания, как это предлагает наставник по домашнему ремонту.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.