Как утеплить крышу чтобы не было конденсата: Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Автор Юлия На чтение 6 мин. Просмотров 752 Опубликовано 04.02.2017 Обновлено 04.02.2017

Крыша дома выполняет огромный ряд задач, ведь она не только защищает от ветра, но и не позволяет попасть в дом влаге. Естественно, если со временем на крыше внутри дома скапливаются незначительные капельки воды, это может показаться несущественным, но это не так, ведь если ничего не предпринимать, очень скоро эти маленькие капельки превратятся в большие, а то и огромные. Важно сразу задуматься о том, откуда же берется конденсат, а самое главное – как его устранить. Причем устранять нужно именно причину его появления, а не последствия.

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата? Пожалуй, ответ на этот вопрос волнует каждого настоящего хозяина, который умеет и любит работать руками. В противном случае данный процесс можно доверить профессионалам за отдельную плату, однако даже в этом случае информация данной статьи окажется вам полезной.

Стоит сказать о том, что сам по себе конденсат не представляет огромной опасности, однако со временем он может начать капать на утеплитель, а это существенно уменьшит его теплоизоляционные характеристики.

Причин, по которым на крыше может появляться конденсат, очень много. Во-первых, во время сооружения крыши могли быть использованы материалы очень низкого качества, при этом были допущены неоднократные нарушения правил при ее строительстве. Во-вторых, это недостаточная вентиляция потолка. Еще одна причина – плохое утепление крыши, а также низкокачественная пароизоляция.

Утепление крыши дома изнутри требует от человека определенных знаний и навыков, а также опыта работы. Впрочем, для начала будет достаточно узнать о том, какие существуют варианты утепления крыши, и мы рассмотрим их прямо сейчас.

Содержание

Вариант 1. Утепление крыши пенопластом.

Если сравнивать пенопласт и прочие теплоизолирующие материалы, первый будет выигрывать по очень многим показателям. Так, стоит отметить его прекрасные теплоизолирующие качества, простоту монтажа, а также установки, весьма продолжительное время эксплуатации, экономичность  и устойчивость к влаге.

Утепление пенопластом осуществляем по следующей схеме:

1. Настилаем пароизоляционную пленку. Это необходимо в связи с тем, что на поверхности пенопласта возможно образование конденсата, из-за чего может появиться плесень.
2. Чтобы на внутренней стороне утеплителя не происходило появление влаги, между обрешеткой и пленкой оставим зазор примерно в 2 см.
3. Укладываем плиты по обрешетке между стропил, но возможно сделать это и сверху стропил.
4. Крепим плиты одним из способов – настилом, приклеиванием, укладыванием в обрешетку или механическим креплением при помощи анкеров, гвоздей – зонтиков, шурупов и т.д.
5. При возникновении зазоров между стропилами и плитами при установке последних эти зазоры заполняются обычной пеной для монтажа.
6. Внутренняя отделка. Гипсокартонные плиты считаются одним из лучших вариантов, ведь они крепятся непосредственно к стропилам благодаря обычным дюбелям.

Результат такой работы можно увидеть на фото ниже:

Видео об утеплении крыши пенопластом.

Вариант 2. Утепление крыши изнутри опилками.

Опилки – очень экономичный способ утепления, с этим мало кто поспорит. Но при этом важно четко понимать, что чем экономичнее метод термоизоляции, тем больше минусов ему присуще.

Если вы хотите, чтобы отходы деревообработки эффективно выполняли роль утеплителя и спасали от конденсата, важно следовать нескольким правилам, а именно:

1. В обязательном порядке провести обработку опилок при помощи антисептического состава.
2. Очень тщательно высушить их.
3. Смешать с известью-пушонкой, соблюдая пропорции 10 к 1. Это следует сделать обязательно, так как в дальнейшем это позволит не беспокоиться за возможное появление грызунов.

А теперь непосредственно инструкция по работе:

1. Подготовка кровли к монтажу (предварительная). Данный этап должен идти на первом месте независимо от того, какой вариант утепления вы выбираете. Он заключается в том, что все кровельные компоненты в обязательном порядке проверяются, если имеются протечки – они устраняются. Все элементы с признаками коррозии и попросту гнилые должны быть заменены на новые. Стропильные и кровельные элементы также следует обработать антисептическим средством, а также не забыть проверить электропроводку.
2. Очень тщательно перемешиваем смесь извести и опилок, пока мы не получим равномерную и однородную массу
3. Полученную массу мы засыпаем в полость крыши. Слой должен получиться примерно от 20 до 30 см
4. Чтобы впоследствии недопустить усадки нашей смеси опилок и извести, смешиваем опилки с гипсом. Пропорции мы получаем примерно следующие – 85% смеси будут составлять опилки, 10% придется на известь-пушонку, и еще 5% — на гипс. Применять следует только влажные опилки. Сперва известь нужно добавить в опилки, после чего уже дойдет очередь и до гипса.

Важно помнить: Гипс приводит к очень быстром затвердению смеси, а потому ее нужно подготавливать незначительными порциями, чтобы успеть оперативно засыпать в полость крыши.

Результат внутреннего утепления крыши при помощи опилок:

Видео (утепление опилками).

Вариант 3. Утепление крыши минеральной ватой или стекловатой.

Выбор материала для теплоизоляции – очень непростой процесс, так как выбор таких материалов очень богат и может просто загнать новичков в ступор. Впрочем, профессионалы рекомендуют при выборе материала обращать особое внимание на такие его характеристики, как степень поглощения влаги, теплопроводность и плотность. В последнем случае наилучшими показателями по теплоизоляции будут обладать материалы с незначительной плотностью.

Кроме того, другими заслуживающими внимания факторами выбора считаются морозостойкость, горючесть и экологичность. По многим показателям и характеристикам правильным выбором считается минеральная вата или стекловата, которая, ко всем своим прочим плюсам, еще и очень удобна в использовании.

Переходим к рассмотрению пошагового процесса утепления крыши с использованием минеральной ваты. Впрочем, по этой инструкции крышу можно утеплять и прочими рулонными материалами.

1. Осматриваем наше чердачное помещение на предмет состояния всех компонентов. Все дефекты, такие как гниение и трещины, в обязательном порядке нужно устранять. Если этого вовремя не сделать, это негативно повлияет на конечный результат.
2. Наносим на наружную поверхность гидроизоляционную пленку. Не стоит натягивать ее по поверхности очень туго, ведь при холоде она может стянуться и лопнуть.
3. Не применяем утеплитель моментально после его приобретения. Лучше всего провести его распаковку и осторожно сложить в уголке, дав пройти акклиматизацию. Это важно, ведь перед непосредственной укладкой материал должен приобрести нужную форму.
4. Когда все работы по гидроизоляции будут успешно завершены, перейдем к обрешетке и ее обустройству. Для этой цели подойдут брусья, размер которых не превышает 25 мм. Данные брусья обязательно должны быть обработаны антисептиком. Фиксируем при помощи саморезов. Последние должны быть достаточно устойчивы к коррозии.
5. Крепим кровельные материалы на обрешетку
6. Закладываем в зазоры между стропилами теплоизоляционный материал. Укладку материала следует осуществить таким образом, чтобы не оставалось никаких щелей между элементами.
7. Натягиваем и прикрепляем пароизоляционную пленку. Она прибивается при помощи скоб к стропильным доскам, при этом ее натяжение следует сделать достаточно плотным.
8. Последний этап – внутренняя отделка. Набиваем каркас из дерева сверху пленки, и крепим сам отделочный материал.

А вот и сам результат утепления минеральной ватой:

Но для того, чтобы эффективность проводимых работ по утеплению была на самом высоком уровне, не стоит забывать о важности следования целому ряду правил и норм.

Видео (утепление минватой).

Рекомендую прочитать:

чтобы не было конденсата, недорого, изнутри, снаружи, двухскатная

Утепление крыши дома своими руками – процесс несложный, но ответственный. Если нарушить технологию проведения работ или использовать некачественный утеплитель, то внутри будет образовываться конденсат, который со временем станет причиной гниения деревянных элементов. Поэтому нужно соблюдать рекомендации, чтобы обеспечить хороший результат и исключить образование влаги на чердаке.

Содержание

• 1 Как утеплить крышу дома, чтобы не было конденсата
• 2 Утепление крыши дома изнутри своими руками
• 3 Как утеплять крышу, если она двухскатная
• 4 Как можно утеплять крышу снаружи

Как утеплить крышу дома, чтобы не было конденсата

Важен не только этап укладки утеплителя, но и подготовительные мероприятия, так как от них во многом зависит качество теплоизоляции. В первую очередь убедитесь, что под кровельным материалом есть вентиляционный зазор. Это обеспечит испарение излишков влаги и исключит ее скопление в период перепадов температур и влажности. Что касается процесса, соблюдайте такие рекомендации:

1. Проверьте состояние стропил и деревянной обрешетки. Если есть сырые участки, их следует обязательно высушить. Для этого откройте дверцу на чердаке и окно, чтобы устроить сквозняк. Лучше делайте это в теплый период, когда на чердаке высокая температура и древесина сохнет быстро.
2. Обработайте все деревянные элементы антисептиком. Он не только защитит от вредителей и грибка, но и повысит стойкость к возгоранию. Лучше всего наносите средство кистью, хорошо пропитывая поверхность и не пропуская ни одного участка. Повторите 2-3 раза. Каждый последующий слой наносите после высыхания предыдущего.
3. Закрепите гидроизоляционную паропроницаемую пленку. Ее нужно аккуратно прижимать к поверхности и фиксировать строительным степлером. Важно не перепутать стороны. На материале всегда есть указание, как размещать пленку. Соблюдайте рекомендованные производителем напуски на стыках: обычно они составляют от 10 до 20 см.
4. Для утепления используйте минеральную вату средней плотности. Нарезайте ее на куски по ширине на 2-3 см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы плотно заполнить все полости. Лучше всего укладывать два слоя по 5 см. Это оптимальный вариант для средней полосы. Не оставляйте щелей и пустот.
5. Поверх минваты натяните шнур или прибейте небольшие рейки, чтобы исключить смещение плит со временем.
6. Закрепите пароизоляционный мембранный материал, который защитит утеплитель от влаги, но при этом будет выпускать испарения изнутри. Просто прижимайте к поверхности и фиксируйте степлером, не забывая оставлять напуски на стыках и проверять, правильной ли стороной крепится пленка.

Совет!

Для утепления используйте не один слой минеральной ваты толщиной 10 см, а уложите два слоя по 5 см. При этом поперечные стыки между плитами смещайте относительно друг друга не менее чем на 50 см. Если используется рулон и укладывается 1 сплошной кусок, то подойдет и вариант на 10 см.

Работу лучше всего проводить в теплый период года, когда на чердаке высокая температура и излишки влаги быстро испаряются. Если при осмотре вы обнаружили деревянные элементы, которые поражены грибком или начали гнить, замените их, чтобы не возникло проблем впоследствии. Выбирайте качественный утеплитель от проверенного производителя: дешевая минвата обычно имеет низкие эксплуатационные показатели.

Утепление крыши дома изнутри своими руками

Для наилучшего эффекта утеплять нужно не только скаты, но и чердачную перегородку. Перекрытие нуждается в теплоизоляции в целях экономии ресурсов на отопление, а также для защиты конструкции от перепадов влажности. Заодно улучшаются и звукоизоляционные показатели конструкции. Проводите работу по такой инструкции:

1. Очистите поверхность между балками, уберите весь мусор, просушите конструкцию, если она влажная. Далее закрепите паропроницаемую пленку, укладывая ее поверх деревянных элементов, прижимайте и фиксируйте ее скобами. Разместите ее правильно, чтобы при укладке утеплителя не повредить мембрану. Контролируйте, какой стороной она укладывается, это также важно.
2. Со стороны чердака потолочную перегородку дешевле всего утеплять керамзитом или древесными опилками. Это недорогие материалы, которые имеют не самые высокие теплоизоляционные показатели, поэтому для нормального эффекта слой должен быть не менее 15-20 см. Утеплитель просто равномерно распределите по поверхности, он должен заполнить все пространство.
3. При утеплении пенопластом укладывайте слой толщиной около 10 см. Точно вырезайте листы, чтобы между ними и балками не было щелей. Сделать это сложно, поэтому все пустоты после укладки утеплителя заполните монтажной пеной для наилучшего эффекта.
4. Еще один вариант – минеральная вата небольшой плотности в рулонах. Так как на утеплитель не будет оказываться никакой нагрузки, берите вариант подешевле и используйте его. Толщина слоя – 10 см, в идеале разматывать рулон и заполнять отсек по всей длине. Режьте так, чтобы плотно заполнить полость.
5. Поверх теплоизоляционного слоя уложите гидроизоляционный паропроницаемый материал и зафиксируйте его степлером или небольшими деревянными рейками. В идеале между утеплителем и мембраной должна остаться полость высотой 5 см или больше.

Совет!

Вместо керамзита или опилок можно купить гранулированный пенополистирол. Он стоит ненамного дороже, но имеет более высокие теплоизоляционные показатели и весит очень мало.

Если утеплить скаты и потолочную перегородку по технологии, проблема с конденсатом будет решена. Кроме того, тепла будет теряться намного меньше, что также немаловажно. Главное – не оставляйте окна и дверцы на чердаке открытыми — холодный и влажный воздух не должен поступать внутрь.

Как утеплять крышу, если она двухскатная

Это самый распространенный вариант, поэтому стоит разобрать некоторые моменты, касающиеся двухскатной крыши. В целом, технология теплоизоляции такая же, как описано в двух разделах выше. Но при этом есть несколько нюансов, которые обязательно стоит учесть при работе с двухскатной конструкцией:

1. Если стропила имеют недостаточную высоту для укладки нужного слоя утеплителя, то кладите поверх конструкции. В этом случае чаще всего один слой укладывают между элементами крыши. Проще всего использовать минвату, так как ей можно плотно заполнить полости, и никакое дополнительное крепление не понадобится.
2. Для второго слоя используйте пенопласт или экструдированный пенополистирол. Листы размещайте вплотную друг к другу, крепите с помощью специальных прижимных шайб, которые фиксируются саморезами, вкручиваемыми в стропила. Лучше брать именно экструдированный вариант, так как у него на торцах есть пазы, и соединения получаются намного надежнее.
3. В обязательном порядке утеплите фронтоны. Многие упускают этот момент, и в итоге холод проникает через эту часть конструкции. Толку от теплоизоляции скатов немного. Для работы используйте любой материал – подойдет как минеральная вата, так и пенопласт или экструдированные плиты. Толщину подбирайте по ситуации – для кирпичного фронтона хватит 5 см, а для тонкого деревянного – как минимум 10 см. Крепите шайбами и саморезами, гвозди лучше не использовать.
4. Особое внимание уделите месту примыкания стыков к стенам и их соединению вверху. Обычно там очень сложно качественно утеплить конструкцию. Чтобы упростить работу, заполните все подобные участки монтажной пеной. Она заделает все щели и пустоты и после высыхания будет служить дополнительным креплением пенопласта или минваты, надежно фиксируя торцы и исключая смещение элементов.

Совет!

Вначале утеплите скаты, а потом подгоняйте теплоизоляцию фронтонов под конструкцию. Постарайтесь сделать так, чтобы в месте стыка фронтона и крыши не было незащищенного участка. Лучше сделайте небольшой напуск и не оставляйте пространство, через которое будет проникать холод.

Если конструкция многоскатная и в ней нет фронтонов, то проводите работу как обычно при утеплении кровли. В этом случае уделите внимание всем соединениям скатов, месту расположения окон и других элементов конструкции.

Как можно утеплять крышу снаружи

Этот вариант используют при теплоизоляции плоской кровли, так как ее невозможно утеплить изнутри. Процесс несложный, но ответственный, так как любые ошибки приведут к протечкам и придется переделывать работу заново. Соблюдайте несколько важных рекомендаций:

1. Тщательно подготовьте основание – очистите от грязи и проверьте плоскость. При необходимости выровняйте с помощью бетонного раствора. Чем ровнее будет крыша – тем проще проводить работу и тем меньше шансов, что возникнут проблемы впоследствии.
2. Используйте экструдированный пенополистирол с пазами на торцах, чтобы сделать надежную поверхность, по которой можно даже ходить. Уложите первый слой, зафиксируйте его цементным раствором или специальным клеевым составом, который наносите из пистолета. Он надежно приклеивает элементы и держит их намного лучше. Особое внимание уделите стыкам — они должны быть плотными.
3. Положите второй слой утеплителя, при этом сместите его, чтобы стыки не совпадали друг с другом. Первый ряд начните с половинок, поперечные соединения смещайте как минимум на 50 см для обеспечения максимальной надежности. Клейте на специальный состав, чтобы скрепить пласты и сделать их монолитным элементом, в котором отдельные части не будут смещаться под нагрузкой.
4. Уложите гидроизоляционный материал, размещая его так, чтобы оставались напуски на вертикальные элементы размером как минимум 10 см. Особое внимание уделите стыкам при их наличии, делайте напуски в 15-20 см и тщательно проклеивайте их по всей длине.
5. Поверхность обработайте специальной мастикой. Она не только улучшит приклеивание кровельного материала, но и послужит дополнительной защитой гидроизоляции. Распределите равномерным слоем и дождитесь полного высыхания перед следующим этапом.
6. Уложите нижнюю часть кровли по технологии, прогревайте швы и делайте напуски нужного размера. Верхний слой кладите со смещением стыков для обеспечения надежности и не забывайте о том, что нужно делать напуски на примыкающие поверхности высотой не менее 10 см.

Важно!

При подготовке основания не забывайте, что на поверхности должны быть скаты для удаления влаги в ливневку во время осадков.

Плоская кровля гораздо сложнее в плане утепления. Если нет опыта в строительных работах, лучше поручить процесс профессионалам. Не экономьте на качестве материалов и делайте правильные напуски на стыках для максимальной надежности.

Утеплить крышу своими руками не составит труда, если вы соблюдаете несложные рекомендации и используете качественную теплоизоляцию. Помните о том, что слой должен быть достаточным, а между элементами не надо оставлять щелей. Если опыта мало, лучше предварительно посмотрите видео, чтобы увидеть каждый этап.

Как предотвратить образование конденсата на потолке собора?

В: В настоящее время я занимаюсь изоляцией потолка собора, что стало серьезной проблемой. Я искал решения, но чувствую, что застрял в выяснении того, как лучше всего решить проблему.

У меня односкатная крыша с шагом 2:12, построенная из балок 2×8. Это передвижной дом размером 14×76, поэтому крыша представляет собой всего один непрерывный скат. Я живу в северной части Орегона, где в моем районе много дождей и иногда бывают заморозки.

Проблемы начались, когда я обнаружил, что моя недавно установленная битумная черепица никогда не запечатывалась под воздействием солнца, что приводило к сильной протечке крыши. В итоге я приклеил их с помощью клея Henry’s Wet Patch, который, кажется, решил эту проблему.

Без потолочного воздушного барьера на вентиляционных прокладках в этом соборном потолке образовывался конденсат, смачивающий изоляцию.

Вторая проблема заключается в том, что я один из тех, кто стремился к максимальному значению R в потолке. Поэтому я использовал изоляцию из стекловолокна, облицованную Р-30, которая не оставляла вентиляционного пространства под обшивкой крыши. Я вытащил изоляцию и проложил пластиковые вентиляционные каналы под обшивкой, затем засунул туда Р-30, немного обжав его.

Через несколько дней я проверил и увидел, что на дне этих пластиковых проставок скопилось много влаги. Я про видимые крупные капли по всей нижней поверхности проставок!

Хочу отметить, что у меня есть вентиляционные отверстия как в нижней, так и в верхней части карниза. Прочитав ваши комментарии к предыдущему вопросу о потолке собора ,  , я задаюсь вопросом, следует ли мне утончить панели R-30, чтобы они были ближе к R-15, вынуть эти пластиковые прокладки, а затем прикрутить пенопласт с фольгой. доска под лагами крыши.

Или мне просто убрать стекловолокно и использовать только пенопластовые плиты. Еще я думаю, не является ли влага, которую я вижу, от высыхания обшивки крыши после той протечки крыши…

Я собираюсь переделать потолок в третий раз и очень хочу, чтобы это наконец-то было сделано правильно . Посоветуйте, если можете. Спасибо — я ценю ваше время! — Илья

А: Начнем сверху. Большинство производителей битумных кровель рекомендуют минимальный уклон 4:12. Для крыш между 2:12 и 4:12 обычно рекомендуют подложку с двойным покрытием (то есть с нахлестом 19дюйма для 36-дюймового рулона) или мембраны, которую я предпочитаю, особенно во влажном климате, таком как ваш. Таким образом, вода, которую вы видите на своих пластиковых проставках, может быть из-за протечки крыши.

Источники влаги

Однако наиболее вероятно, что капли воды представляют собой конденсацию влаги внутри дома. Теплый внутренний воздух всегда движется вверх в холодную погоду из-за эффекта дыма. Пластиковые вентиляционные перегородки — это первая холодная поверхность, на которую попадает влажный внутренний воздух, просачивающийся в конструкцию крыши в холодную погоду.

Так пластиковые дефлекторы становятся «плоскостью конденсата». Всякий раз, когда холодная поверхность находится ниже точки росы окружающего воздуха, происходит конденсация. Подумайте о банке холодного пива в жаркий влажный день.

В таком маленьком доме, как ваш, влажность в помещении часто бывает высокой, когда дом закрыт в холодную погоду. Может помочь точечная вентиляция, особенно на кухне и в ванных комнатах. Если у вас есть конденсат, стекающий по внутренней поверхности окон с двойным остеклением, это свидетельствует о слишком высокой влажности в помещении. Если точечной вентиляции недостаточно, может потребоваться вентиляция всего помещения. Таймер на вентиляторе для ванны — самый простой и дешевый вариант.

Герметичный воздушный барьер

Другим ключом к предотвращению проникновения влажного воздуха в конструкцию крыши является герметичный воздушный барьер на уровне потолка, ниже изолированных полостей стропил. Этого можно добиться несколькими способами. Наиболее распространенными являются

• Пенокартон, который тщательно проклеен по швам и загерметизирован по периметру консервированной пеной
• Гипсокартон, тщательно приклеенный к каркасу высококачественными прокладками и герметиками на всех стыках с наружными стенами и внутренними перегородками
• Пароизолятор непрерывного действия, такой как Certainteed MemBrain, проклеенный по швам и герметизированный по всему периметру потолка.

При всех этих подходах воздушный барьер потолка должен быть непрерывным с воздушным барьером наружной стены без зазоров. Также важно загерметизировать любые отверстия в верхних плитах стен и перегородок, которые могут обойти воздушный барьер потолка, открывая путь для влаги в полости крыши. Наконец, не устанавливайте встраиваемые светильники или другие потолочные светильники, если только они не являются специальными герметичными устройствами. Не делайте никаких других отверстий в воздушном барьере потолка (рис.

ниже).

Герметичный воздушный барьер является ключом к успеху соборных потолков с волокнистой изоляцией. Кровельная вентиляция является важным резервом, но не предотвратит проблемы с влажностью при прохудившемся потолке.

Кровельная вентиляция

Кровельная вентиляция также помогает, но она не должна быть основной защитой от конденсата под обшивкой. Его основная цель – уменьшить наледь зимой и уменьшить перегрев кровли летом. Вентиляция крыши также может увеличить срок службы кровельной черепицы. Вы определенно должны поддерживать вентиляцию крыши, если только вы не используете конструкцию «горячей кровли» с распыляемой пеной с закрытыми порами — рабочий, но дорогой подход.

В условиях умеренной влажности в помещении и плотного воздушного барьера на потолке вы можете использовать любой тип изоляции, какой захотите. Если у вас есть свободное пространство, чтобы разместить пенопластовые плиты толщиной 1-2 дюйма под балками, это хороший способ. Если вы используете 1-дюймовую фольгированную пену (R-6-7) плюс 6-дюймовую пену. R-19, вы приближаетесь к минимуму R-30 для изоляции крыши, требуемому многими нормами. Это также значительно уменьшает тепловые мосты через балки. Подойдет любой пенопласт.

Войлок R-19 оставляет 2 дюйма для рекомендуемого вентиляционного пространства под обшивкой крыши. Высокоплотный 6-дюймовый. Баты обеспечивают R-21. Если вы можете добавить воздушное пространство под фольгой, обшив гипсокартон, вы получите дополнительные R-3 примерно.

Нет ничего волшебного в номере R-30, который встроен в коды на основе более низкой стоимости утепления чердака по сравнению с утеплением стен, но не учитывает более высокую стоимость утепления потолка собора. Более высокие требования к изоляции крыш не имеют ничего общего с тем фактом, что «тепло поднимается вверх», как многие считают. Но это правило большинства энергетических кодексов. — Стив Блисс, BuildingAdvisor.com

Подробнее о соборных потолках:
Комбинация напыляемой пены и волокнистой изоляции
Изоляция с помощью напыляемой пены
Изоляция с помощью пенопластовой плиты
 Как герметизировать невентилируемые сводчатые потолки

 

См. также Герметизация невентилируемых сводчатых потолков на улице до восхода солнца вы, вероятно, заметили росу на траве или на окнах вашего автомобиля. Это конденсат. Хотя мы, возможно, изучили основы этого естественного явления на уроках естествознания, нам может понадобиться быстрое освежение знаний.

Конденсация происходит, когда водяного пара (невидимой газообразной фазы воды) больше, чем может удержать воздух. Когда водяной пар охлаждается или сжимается до предела насыщения — в этот момент молекулярная плотность пара достигает своего максимального порога — он превращается в жидкость. Теплый воздух может удерживать больше влаги, но при охлаждении он достигает предела насыщения и образуются капли воды. Хотя это не проблема на траве или в вашем автомобиле (после того, как вы вытрите воду), конденсат на металлических панелях МОЖЕТ стать проблемой для ваших клиентов. Хорошая новость в том, что есть простое решение.

Что вызывает конденсацию на металлических панелях?

Когда температура и влажность достигают точки росы, влага может конденсироваться на нижней стороне металлической кровли и потенциально вызывать повреждение водой внутренней части здания вашего клиента. Эти капли с потолка и поверхностная влага возникают, когда теплый воздух соприкасается с более прохладной линией крыши или стенами.

Высокая внутренняя влажность — частая причина образования конденсата в металлических зданиях — может быть результатом работы систем отопления и кондиционирования воздуха, использования здания, компонентов газового отопления, неправильных методов строительства или даже дыхания человека, поскольку все они выделяют влагу пар.

Воздействие конденсата на различные типы панелей:

При обильном конденсате образуются капли воды, которые могут привести к повреждению. В металлических зданиях есть несколько возможных последствий попадания влаги в стеновые и кровельные системы:

• Коррозия металлических компонентов, даже на металле с обработанной поверхностью: Под воздействием влаги металлические компоненты могут окисляться и ослабевать, сокращая срок службы здание вашего клиента.
• Ухудшение/снижение эффективности тепловых характеристик изоляции
• Рост плесени или грибка, которые могут вызывать неприятные запахи и повышать риск для здоровья, особенно у людей, страдающих аллергией или астмой
• Заражение насекомыми

Примечание. Вероятность серьезных проблем будет зависеть от местоположения и использования здания вашего клиента.

Борьба с конденсатом: какое решение?.

Традиционно с конденсацией борются, изолируя металлическую крышу, чтобы температура панели никогда не достигала точки росы. Это часто достигается с помощью стекловолоконной изоляции на виниловой основе, чтобы предотвратить контакт влажного воздуха с более прохладной металлической крышей (которая может находиться на уровне точки росы или ниже). Если ваши клиенты обогревают или охлаждают свое здание, безусловно, стоит подумать о добавлении изоляции. Если это не так, есть еще один вариант, кроме установки изоляции на виниловой основе.

Ваши клиенты могут рассмотреть возможность установки Drip Stop, запатентованной мембраны, предотвращающей образование конденсата, для предотвращения повреждений от влаги. Drip Stop (производства ABC) представляет собой войлочный материал с резиновой подложкой, который можно наносить на обратную сторону металлических панелей. Материал буквально задерживает и удерживает влагу, образующуюся в результате конденсации. При изменении условий температура окружающего воздуха обычно повышается, что приводит к повышению точки росы. Затем влага высвобождается из материала Drip Stop обратно в воздух в виде нормальной влажности. Капля-стоп может быть нанесен на заднюю часть металлических рулонов (либо Galvalume

®  Плюс или окрашенный), а затем металл может быть профилирован на панели.

Каковы преимущества этого альтернативного метода контроля конденсации?

Drip Stop предлагает ряд преимуществ для ваших клиентов:

• Долговечность: Drip Stop представляет собой очень прочный светло-серый антиконденсационный войлок, который не рвется, не рвется и не портится в отличие от стандартной изоляции и пароизоляции.
• Низкие эксплуатационные расходы: система «капля-стоп» устойчива к грязи и грязи, обладает противомикробным действием и очень легко очищается с помощью шланга или мойки высокого давления.
• Защита от коррозии: Резиновая подложка на материале помогает защитить заднюю сторону панели от коррозии (хотя на обрезанных краях панели нет защиты).
• Простота в обращении: нет необходимости наматывать пароизоляционный слой на прогоны, а затем герметизировать их лентой, что может сократить трудозатраты и затраты. Кроме того, использованию Drip Stop не мешает ветреная погода.
• Безопасность и страхование: Материал одобрен для образования дыма и распространения пламени в соответствии с UL 9.0105 ® 723 для страховых спецификаций.
• Акустические преимущества: Система «капля-стоп» помогает приглушить звук как внутри, так и снаружи здания.
• Универсальность: система Drip Stop одобрена для использования в жилых домах, складах, промышленных предприятиях, спортивных аренах, школах, складских помещениях, гаражах, помещениях для содержания животных и т. д.
• Экономия затрат: система «капля-стоп» до 25% дешевле по сравнению с традиционными решениями.