Как установить лаги для пола: Как установить деревянные лаги для пола на разное основание верно

Устройство пола по лагам в каркасном доме своими руками не дорого

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

• Равномерное распределение нагрузки на фундамент.
• Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.
• Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.
• Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

• удобство укладки,
• прочность,
• стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

• при шаге до 30 см – 16 мм,
• при шаге 30-40 см – 18 мм,
• при шаге 40-60 см – 22 мм,
• при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно.

В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах.

Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

Купить строительные

ДСП плиты для чернового пола в интернет-магазине Quick Deck (Квик Дек).

Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.

Читайте также

Правильное утепление пола в деревянном доме

В деревянных домах проблема качественной термоизоляции пола крайне актуальна. Но это важный фактор комфортной жизни в условиях суровой зимы нашей климатической зоны. В большинстве домов холодный пол – это обычное явление. О том, как решить проблему, будет рассказано в этой статье.

Как сделать сухую стяжку пола?

Для укладки любого напольного покрытия требуется качественно подготовленное основание. От состояния стяжки будет зависеть комфорт, долговечность и надежность пола в доме. Существует несколько вариантов подготовки стяжки.

Устройство лаг, правильный расчет и монтаж деревянного пола

Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и недоступное для новичка. Мы объясним, из чего состоит такое покрытие, и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

Содержание

• 1 Лаги — назначение и применение
• 2 Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать
• 3 Как правильно рассчитать расстояние между лагами
• 4 Как уложить деревянный пол
  • 4. 1 Монтаж лаг на обвязочный брус
  • 4.2 Монтаж на бетонное перекрытие
  • 4.3 Монтаж по грунту на столбики
  • 4.4 Монтаж половых досок
  • 4.5 Похожие статьи

Лаги — назначение и применение

Деревянный пол настилают на поперечные опоры, их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные. Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовлении и монтаже своими руками. Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

1. Повышенная шумоизоляция;
2. Образование подпольного пространства, где легко размещаются коммуникации;
3. Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
4. Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
5. Создают ровную поверхность под будущий пол;
6. При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
7. Конструкция, несмотря на простоту, прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
8. Легко выполнить утепление полов.

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности, то его следует просушить до 15-18%. Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещения устройство должно иметь 4 ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

Размер пролета комнаты, м	Сечение, см
2	11х6
3	15х8
4	18х10
5	20х15
6	22х18

Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шпунтованные. Их устройство имеет соединение шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую. Но сосна, пихта, ель более мягкие и просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д. Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С. Если доски не прошли камерную сушку, их нужно положить в закрытом отапливаемом помещении на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхании появятся трещины. Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще, тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:

Толщина половой доски, мм	Ширина шага лаг, мм
20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

Если размер основы не соответствует значениям в таблице, высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.

Как уложить деревянный пол

Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:

1. Установка лаг
2. Монтаж чернового деревянного пола.
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
4. Укладка чистового деревянного пола.

Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу, по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.

Монтаж лаг на обвязочный брус

Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке сбоку крепятся контрольные рейки. Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага. Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.

Перед креплением проверьте по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.

Монтаж на бетонное перекрытие

Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь, и пол просядет. Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределяться по всей длине деревянного основания.

В любом случае бетон это пористый материал, легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изорок или Технониколь. Гидроизоляция  будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.

Монтаж по грунту на столбики

Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:

1. Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
2. Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе, где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
3. Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонные столбики гидоизолируют битумом, и сверху укладывают кирпичи в 2 ряда. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
4. Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
5. Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измерить устройство лазерным уровнем. Если есть изгибы, их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1 мм/м.
6. Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длина самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.

Монтаж половых досок

Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски. После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию. Далее следует укладка чистовых досок.

Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширении компенсирует изменения. Для того, чтобы не разбить доску при прикручивании к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.

Если доски деревянного пола имеют длину, недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска, то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. Впоследствии эти места закрывают плинтусами.

Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направлении по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.

Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. Если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.

Укладка пола на лаги своими руками пошаговая инструкция

Содержание:

• Некоторые преимущества
• Крепление лаг к стенам деревянного дома
• Материалы и инструменты
• Способы крепления лаг к бетонному основанию
  • Крепление на саморезы
  • Крепление на анкеры
  • Крепление на специальные регулируемые втулки
  • Крепление лаг на уголки
• Процесс и особенности крепежа
• Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева
  • Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками
• Подготовка основания пола по лагам
  • Расчет количества материалов для пола по лагам
  • Расчет количества доски
• Что такое лаги, и какие функции они должны выполнять
• Укладка и обработка
• Как сделать лаги для пола
  • Как правильно положить лаги
  • Как укладывать лаги
    • Укладка по земляному основанию
    • Укладка на деревянные балки
    • Укладка лагов на основание из бетонных плит
• Как уложить пол пошаговая инструкция
  • Укладка теплоизоляции
  • Настил чистого перекрытия
  • Выравнивание пола своими руками
  • Отделочные работы
• Укладка лаг на бетонный пол
  • Готовим бетонное основание для укладки лаг
  • Способы крепления
  • Выбор лаг
  • Укладка лаг на бетонное основание
• Как выбрать материал для изготовления лаг

Некоторые преимущества

Схема монтажа лаг.

Укладка пола на лаги имеет следующие технические особенности:

1. Благодаря свободному пространству, которое образует лаг, можно провести коммуникацию.
2. Есть возможность поднятия полов до необходимого уровня или их выравнивания.
3. Пол, отделанный лагом, отличается прочностью конструкции. Брусья способны выдерживать до 5 т веса.
4. Для укладки не требуется особых навыков в строительной сфере. Вам понадобится только инструмент и приспособления.
5. Лаги характеризуются дешевизной. Если монтаж вы собрались делать самостоятельно, то сэкономите денежные средства.

Что такое лаг? Это брусья из древесины или полимера, которые укладываются на чистовое покрытие. Универсальность такого бруса обуславливается тем, что его можно вмонтировать на деревянное, железобетонное и земляное основание.

Из чего сделаны лаги? Лаг представляет собой брус, который изготавливается из металла, дерева, пластика, железобетона. Однако особой популярностью пользуются деревянные.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Как происходит установка кондиционеров

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Материалы и инструменты

Как подключить светодиодные светильники на потолке. Как производится монтаж светильников в подвесном потолке

Для устройства пола по лагам, в зависимости от вида основания, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• Брус с прямоугольным или квадратным сечением, размеры которого зависят от количества мест опоры, размера пролета и расстояния между лагами.
• Бетонные блоки или кирпичи, гидроизоляционный материал (смола или рубероид) для устройства столбиков при устройстве полов с подпольем.
• Антисептические составы и антипирены для обработки деревянных изделий.
• Щебень, песок, глина при устройстве пола по грунту.

• Керамзит, цемент (бетон), ГВЛ или ДВП при устройстве пола по грунту с утеплением.
• Утеплитель, вид которого определяется видом основания пола.
• Пароизоляционная мембрана, гидроизоляционная пленка.
• Черепной брусок и необрезная доска для устройства чернового пола.
• Кисти для нанесения антисептиков и антипиренов.

• Приспособления для стягивания и крепления лаг.
• Массивная шпунтованная обрезная доска или фанера.
• Уровень и рулетка.
• Электролобзик, шуруповерт, ножовка по дереву, молоток.
• Гвозди, шурупы.
• Шпаклевка для выравнивания пола перед укладкой напольного покрытия.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Установка маяков для стяжки пола

Установка и крепление лаг бетонному полу

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

• на саморезы,
• анкеры,
• с помощью специальных втулок,
• на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки

Важно располагать подкладки в местах закрепления

Крепление на анкеры

Анкера для крепления лаг к бетонному полу

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

П-образный уголок для крепления лаг полу

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке

При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах

Процесс и особенности крепежа

Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:

Пол на лагах — идеальный вариант, если в доме высокие потолки.

1. Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.
2. Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.
3. Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.
4. Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.
5. Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.
6. При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.

После того, как лаги установлены, между ними можно прокладывать тот или иной утеплительный материал. Затем перед настилкой полового покрытия желательно по лагам натянуть пароизоляционный слой. Такая система утепления является достаточно эффективной, а пол получается прочным и теплым. Таким образом, бетонное основание пола можно очень удачно обустроить при помощи простой в технологическом плане процедуры крепления деревянных лаг к бетонному полу.

Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

Алгоритм действий следующий:

• Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
• Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
• Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
• На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
• Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
• Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• эковата и другие.

Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг

Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм).  

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S₁=2х2=4 м2; S₂=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте .

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

• Молоток;
• Рулетка;
• Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
• Дрель;
• Перфоратор;
• Электро-лобзик или обычная пила;
• Шуруповерт;
• Гвоздодер;
• Топор;
• Рубанок;
• И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Что такое лаги, и какие функции они должны выполнять

Лаги представляют собой бревна, брусья, металлические или пластмассовые балки, которые укладывают горизонтально. Большинство строителей предпочитают именно их в качестве основы под напольные покрытия и помосты. Поверх лаг укладывается половая доска.

Раньше, когда строительные технологии не были еще настолько развиты, брусья укладывались на бетонное основание, а доски фиксировали на них гвоздями. Конечно же, со временем деформировались все элементы напольного покрытия, что приводило к постоянному раздражающему скрипу полов. Но специалисты нашли, как эту проблему устранить:

• лаги начали «намертво» крепить к поверхности, даже если установка производится на бетонное основание;
• пол стали делать вентилируемым.

Появился также новый вид конструкций — регулируемые лаги для пола, установка которых настолько проста, что сделать это можно своими руками, посмотрев видео:

Крайне важно, чтобы изделия для ремонта изготавливались из хорошего и качественного исходного материала

Если планируете использовать деревянные элементы, то обращайте внимание на содержание влаги — оно не должно превышать 12%. Также древесину необходимо обработать специальным антисептиком, дабы предотвратить появление грибка и процессы гниения

Чтобы понять, почему лаги так широко используются в современном строительстве, достаточно ознакомиться с основными преимуществами такого метода обустройства пола:

• позволяют поднять уровень пола на необходимую высоту;
• обладают высокой прочностью и значительно уменьшают нагрузку на плиты перекрытия;
• стоят довольно дешево, благодаря чему вы сможете сэкономить свои средства;
• устанавливаются «сухим» методом, поэтому работа займет немного времени;
• воздушная прослойка между настилом и основанием улучшает звуко- и теплоизоляцию;
• проветриваемая конструкция способствует увеличению срока эксплуатации финишного покрытия.

Теперь, когда мы знаем все преимущества установки лаг, особенно на бетонном полу, можно выделить функции, которые они должны выполнять: шумо- и теплоизоляция, выравнивание поверхности, распределение нагрузки на основание, проветривание и маскировка коммуникаций. По-моему, довольно неплохо, как для их цены.

Так как, в большинстве случаев, лаги устанавливают на деревянных и бетонных полах (намного реже на полимерных), то и опишу я работу с этими двумя видами оснований.

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Как сделать лаги для пола

Лаги делают из длинных и ровных деревянных брусьев прямоугольного сечения с соотношением сторон два к трем или один к двум, т. е. высота лага должна быть в полтора – два раза больше его ширины. Наиболее распространенное сечение бруса, используемого для изготовления лагов – 100 на 180 мм. Для того, чтобы из брусьев сделать лаги, их нужно всего лишь распилить на куски необходимой длины.

Для лагов обычно берут древесину второго или третьего сорта недорогих пород хвойных деревьев, таких как ель, сосна или пихта, главное чтобы доски эти были хорошо просушены и не имели явных дефектов.

Для того, чтобы обезопасить брусья от поражения грибками и плесенью, а также от порчи их древесными жучками, древесину лагов перед их укладкой следует тщательно обработать специальными антисептическими растворами, причем для более полной защиты такую обработку лучше совершать дважды.

Как правильно положить лаги

Сначала следует определить направление, в котором нужно укладывать лаги. При выборе направления руководствуются следующими несложными правилами.

• В комнатах, имеющих окна, половые доски укладывают вдоль основного потока естественного освещения.
• В коридорах доски укладывают по ходу движения от дверей к дверям.
• Лаги всегда укладывают в направлении, перпендикулярном направлению настилаемых на них досок.

Далее нужно рассчитать шаг, с которым вы будете укладывать лаги. От правильно выбранного шага зависит прочность деревянных полов. Слишком большой шаг приведет к прогибу досок, которые будут скрипеть и «играть» под ногами. Существенное уменьшение расстояния между лагами упрочнит покрытие, но и приведет к удорожанию работ по укладке пола.

Выбирая оптимальный вариант, в первую очередь следует учитывать толщину досок настила – чем тоньше доски, тем меньше должно быть расстояние между лагами.

При толщине половых досок 20 – 25 мм лаги нужно устанавливать с шагом в 30 – 40 см. Доски толщиной 50 мм позволяют увеличить это расстояние до одного метра. Чаще всего в квартирах делают полы из четырехсантиметровых досок. В этом случае шаг установки лагов составляет 70 сантиметров.

Как укладывать лаги

Лаги можно укладывать непосредственно по земляному основанию, на деревянные балки межэтажных перекрытий и на основание из железобетонных плит. Каждый из этих способов имеет свои особенности.

Укладка по земляному основанию

В этом случае лаги укладывают на построенные из кирпича невысокие столбики, которые сооружаются на фундаменте из цементного раствора, залитого в опалубку, погруженную в предварительно утрамбованный грунт.

Фундамент делают либо для каждого отдельного столбика, либо заливают длинные ряды, расположенные друг от друга на расстоянии шага укладки лагов. Размер фундамента под один столбик – сорок на сорок сантиметров. Глубина погружения бетонной опоры в почву – минимум двадцать сантиметров. Над поверхностью грунта должно выступать пять сантиметров фундамента.

На фундамент укладывают кусок гидроизоляционного материала, сверху складывают столбик из кирпича, покрывают его еще одним куском гидроизоляции и поверх него уже укладывают сами лаги.

Укладка на деревянные балки

При этом способе лаги крепятся непосредственно к балкам. Удобнее крепить лаги к боковым сторонам балок. Это позволяет сразу же регулировать уровень лагов, не используя для этого никаких прокладок.

Уклон лагов контролируется строительным уровнем. Найдя нужное положение, лаги фиксируют в нем и прикрепляют их длинными шурупами к боковинам балок перекрытия.

Если балки уложены слишком редко, поверх первого слоя лагов в перпендикулярном направлении укладывают их второй слой уже с нужным шагом.

Укладка лагов на основание из бетонных плит

Для того чтобы не иметь хлопот с выравниванием уровня лагов, на плиты перекрытия наносят гидроизоляционный слой и поверх него по всем правилам делают цементную стяжку. После того как стяжка полностью высохнет, прямо на нее укладывают лаги.

Раньше лаги крепили к основанию обыкновенными длинными гвоздями. Сейчас наибольшее распространение получил способ крепления при помощи металлических уголков. Одна часть оцинкованного уголка длинными саморезами крепится к боковой стороне лага. Втора часть крепится саморезами к деревянному основанию пола. Если основание у вас бетонное крепить к нему лаг надо при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Помимо уголков можно использовать специальные П- образные кронштейны, продающиеся в магазине. Они так же, как и уголки крепятся к лагам и полу при помощи саморезов.

Как уложить пол пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

1. Топор.
2. Правило (или уровень).
3. Перфоратор.
4. Электролобзик (или пила).
5. Дрель.
6. Шуруповерт.
7. Молоток-гвоздодер.
8. Ключ гаечный (размер: 13-14).
9. Доска.
10. Лаги (размеры: 50×50 мм).
11. Утеплитель.
12. Болты анкерные 1 см.
13. Саморезы 5 см.
14. Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

• не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
• брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
• монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
• отличная звукоизоляция;
• возможность расположения коммуникаций.

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Настил чистого перекрытия

Укладка досок на лаги.

Укладка деревянного лага начинается с угловой части комнаты. Первый ряд располагается шпунтом относительно стены, при этом щель между стеной и лагом должна быть не более 1 см, так как возможна деформация древесины под воздействием окружающей среды.

Далее ряд лаг укладывается смещенно относительно первого ряда приблизительно на несколько брусьев. Чтобы доски плотно закрепились к основанию, необходимо слегка постучать по дереву при помощи строительного молотка, которое примыкает к торцу бруса.

Доски прикрепляете вдоль стены, шурупами закрепляете. Они могут быть на поверхности, но никто не увидит этих деталей — плинтуса скроют все недостатки.

Таким образом, все деформированные доски прикрываются при помощи этого элемента декора. Неровностей также не станет видно. Однако это не означает, что не нужно соблюдать инструкцию, со временем, при неправильной укладке, конструкция разрушается.

Выравнивание пола своими руками

Пол из ДСП на лагах.

Наверняка вы сталкивались с подобной проблемой. Особенно часто она наблюдается в старых домах, где высота может выходить за пределы ровности до 20 см. Бетонная стяжка не всегда является выходом: строение может не выдержать такую нагрузку. Здесь разумно будет воспользоваться регулируемыми лагами. Процесс их установки выполняется по следующей схеме:

1. В просверленные отверстия в лагах вкручиваются специальные болты. 5 таких отверстий должно быть на каждых 2 метрах балки.
2. Планируете промежуток, который хотите сделать между лагами, раскладываете их и закрепляете.
3. Для дюбелей высверливаете небольшие отверстия. Делать это надо так, чтобы сверло зашло до глубины стоечных болтов.
4. Далее вам следует проверить поверхность на ровность. Лишние части болтов-стоек срезаете. После этого забиваете гвозди.
5. Укладываете пол на лагах. Это заключительный этап работы.

Отделочные работы

Черновой пол на лагах своими руками.

Теперь, когда основная работа сделана, приступаете к завершению укладки лагов. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от неровностей на поверхности, а также устранить шероховатости. Циклевочная или шлифовальная машина — идеальный вариант для таких работ. Процесс начинаете с наждачной бумаги, которая эффективно и быстро уберет все лишнее. Затем вам следует взять шкурку, которая и заполирует поверхность основания.

Чтобы увеличить срок службы и износостойкость такого пола, вам нужно покрыть его одним из 3 видов пропиток:

1. Масляная пропитка.
2. Лак, предназначенный для паркета.
3. Мастика (желательно восковая).

Вы ознакомились с материалом по укладке лага, осталось только приступить к работе. Такие полы порадуют вас теплоизоляционными свойствами, прочностью и долгим сроком эксплуатации. Добиться хорошего результата вы сможете, если в точности будете соблюдать схему по монтажу. Несмотря на простоту работы, укладка имеет свои особенности и нюансы. Сегодня мастера предпочитают укладывать полы лагами, и не зря — они создадут безупречней внешний вид в вашем доме.

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления. Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

1. Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
2. Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
3. Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

1. Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
2. Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
3. Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
4. Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
5. Просверлите дырку в лаги и основание пола
6. В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
7. Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
8. Между лагами кладем утеплитель.
9. На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
10. И последний шаг, это напольное покрытие.

Как выбрать материал для изготовления лаг

Рисунок 1. Шаг лаг для досок различной толщины.

Лаги можно изготовить из массива бюджетных пород деревьев: ели, сосны, пихты. В некоторых случаях используется лиственница, но стоит она дороже. Подойдет древесина 2 и 3 сортов. Уровень влажности должен быть приблизительно 19-20%.

Брус надо брать с прямоугольным сечением. Высота реек должна быть в 2 раза больше ширины. Лаги с подобным сечением способны отлично справиться с большими нагрузками.

Размер лаг нужно подбирать исходя из пролета, то есть расстояния между брусками нижней обвязки. Учитывать нужно и толщину используемого утеплительного материала.

В процессе приобретения досок необходимо осмотреть материал на наличие дефектов. Если на досках есть брак, то их нужно отложить. Материал рекомендуется приобретать с запасом в 15%.

Чтобы защитить древесину от жуков, грибка и плесени, всю конструкцию понадобится обработать антисептическим средством. Лаги с нижней стороны нужно будет обработать несколько раз, сделав промежуток в 4-5 часов. В качестве защитных средств от плесени можно использовать следующие: фтористый натрий, средство ВВК-3 и другие. Данные средства растворяются в воде, их можно наносить кистью.

Как установить черный пол на балки

Ожидание дня фанеры было пыткой! Мы установили балки наверху, и я подумал, что уже на следующий день я буду загорать на террасе на крыше.

Не совсем так… мы построили лестницу, засыпали, утеплили… просто чтобы назвать несколько проектов, которые нужно было сделать, пока я старался не смотреть на эти открытые балки пола… и, наконец, это фанера день. (Я буду вести блог обо всех других проектах, которыми мы занимались, а также в следующем фрагменте).

Ура, день фанеры!

Momplex

Шаг 1 Диаграмма

Шаг 1

Время от времени я подкрадывался, чтобы сесть на балку пола, просто мечтая об этом дне! В моем воображении есть даже официант с подносом, полным напитков с маленькими зонтиками. В эту стойку мы вставляем лаги пола.

Вот как мы укладываем черновой пол поверх этих балок…

Шаг 2 Схема

Шаг 2 Инструкции

На вершинах лаг пола измеряем и отмечаем каждые 4 фута — это будут швы фанеры. Меловые линии протянуты по всему верху балок на отметках в 4 фута, чтобы мы могли проверить нашу точность с каждым листом фанеры, прикрепленным к балкам. Эти меловые линии проходят по всей глубине Момплекса, перпендикулярно каждой балке пола, через каждые четыре фута.

Меловые линии служат направляющими. Когда вы идете на 44 фута в ширину, если вы сойдете на 1/8 дюйма здесь, на 1/4 дюйма там, на волоске там … вы будете удивлены, как быстро это может составить дюймы!

Шаг 3 Схема

Шаг 3 Инструкции

Для чернового пола используется шпунтованная фанера. Язык и канавка только вдоль краев 8 футов. На четырех кромках стоп ваши швы будут приходиться на вершины балок, поэтому нет необходимости в шпунтах и ​​канавках.

Но для начала нам нужно удалить шпунт, чтобы фанера плотно прилегала к внешним стенкам ICF.

Здесь довольно простой шаг… Я просто вставил пильный диск на глубину фанеры и провел им по краю, сняв шпунт. Помните, что вы делаете это только для первого ряда фанеры.

Шаг 4 Схема

Шаг 4 Инструкции

Листы фанеры толщиной 3/4″ весят целых 90 фунтов!!! Я был так благодарен, что наш кузен Джастин был здесь, чтобы упаковать фанеру наверх. лист.

Скажите мне, кто-нибудь еще чувствует, что они растягиваются, таща полный лист чего-либо? Вот желаю, чтобы фанера была шириной около 45 дюймов, или я был примерно на три дюйма выше.

Шаг 5 Схема

Шаг 5 Инструкции

Клей для чернового пола наносится на верхнюю часть балок. Правильный клей здесь очень важен, именно он не даст вашему полу скрипеть.

Шаг 6. Схема

Шаг 6. Инструкции

Фанера укладывается поверх балки. Вы можете видеть на стороне фанеры без шпунта и паза, соединения сделаны в центре балок.

Шаг 8 Схема

Шаг 8 Инструкции

Мы проконсультировались с производителем наших лаг для получения рекомендаций по забиванию гвоздей. Гвозди должны быть размером 8d, располагаться через каждые 4 дюйма и располагаться в шахматном порядке.

Шаг 9 Схема

Шаг 9 Инструкции

Мы используем гвозди с круглым стержнем или гвозди с кольцами на стержнях. Кольца помогают предотвратить легкое выпадение гвоздей (создавая потенциально скрипучий пол). Кроме того, эти гвозди покрыты клеем на стержне, что еще больше помогает удерживать гвозди прибитыми. Никому не нравится, когда в полу торчит гвоздь!

Шаг 10 Схема

Шаг 10 Инструкции

А потом фанеру прибивают!

Судя по прошлому опыту завинчивания черных полов, мы действительно чувствовали, что мы жульничаем.

Шаг 11 Схема

Шаг 11

Прибиты дополнительные листы фанеры, швы расположены в шахматном порядке для более прочного прилегания. Когда вы строите, вы всегда шатаетесь. Это то, что превращает кучу досок и материалов в прочную конструкцию. Пошатывайся пошатывайся. Мы сделали это, просто начав с 1/2 листа фанеры в первом ряду, за которым последовал полный лист фанеры в следующем ряду. Как вы уже догадались, мы вернемся к половине листа в следующем ряду.

Шаг 12 Диаграмма

Шаг 12

Новые листы аккуратно прибиваются на место блоком, защищающим сторону фанеры с открытыми канавками. Если вы сделаете это без блока, это разрушит канавку и затруднит установку следующего ряда фанеры.

Шаг 13 Диаграмма

Шаг 13

Еще немного!

Шаг 14 Схема

Шаг 14

Когда мы добрались до лестничных проемов, мы придерживались шаблона (притворяясь, что лестничного проема нет) и прибили черный пол с другой стороны.

Шаг 15 Диаграмма

Шаг 15

Затем, когда мы пошли вставлять оставшуюся часть, все держится по шаблону, идеально подходит, как идеальная головоломка, только части имеют размеры 48 x 96 дюймов и весят 90 фунтов. . Не совсем головоломка Мелиссы и Дуга!

После того, как каждый лист фанеры уложен, я пошел и отметил открытый край, с отметкой по центру открытой балки пола. Затем я провел линию по отметке, которую сделал на предыдущем листе фанеры, чтобы было легче найти балку и прибить к ней фанеру.

Потом я попал в беду из-за плохих оценок….

Позже мы все посмеивались, когда поняли, что мне помогли!

Было довольно поздно, когда мы наконец закончили. Моя фантазия на террасе для загара на крыше в этот день не сбылась.

Но теперь мы наслаждаемся этим! Вид там потрясающий.

Может, стоит подняться еще на один уровень?

Счастливого строительства!

Ana

Требуется ли блокировка балок перекрытия?

Может показаться заманчивым отказаться от установки блокировки на лагах пола, так как этот процесс довольно трудоемкий. Однако блокировка может обеспечить как жесткость, так и устойчивость рамы и, в зависимости от размера балок, может даже требоваться по нормам.

Требуется ли блокировка балок пола? Строительные нормы требуют использования блокировки для балок пола, ширина которых превышает 2 дюйма, а глубина — 12 дюймов. Также необходимо предусмотреть блокировку на поддерживающем конце балки. Блокировка не только обеспечивает боковую поддержку, но и помогает переносить вес на соседние балки, так что пол действует как единая система.

Существует много разных мнений о том, зачем блокировать балки пола, как это делается и как это помогает конструкции пола. Давайте теперь посмотрим на это поближе.

Что блокирует?

Блокировка, когда речь идет о балках перекрытия, — это использование коротких деревянных блоков для заполнения или укрепления перекрытий под полами, под которыми имеется пространство. Древесина, используемая при блокировании, обычно состоит из коротких дефектных кусков дерева, которые нельзя использовать в других элементах конструкции.

Блокировка уменьшает подпрыгивание, распределяя вес на соседние балки. Это означает, что когда кто-то ходит по полу, блокировка распределяет вес на все остальные балки, а не только на ту, что находится под ногами ходока.

При возведении здания или сооружения важно, чтобы схема блокировки была четко проложена и установлена ​​на плане. Блокирование, если оно выполнено правильно, не слишком дорого, если вы также укладываете лаги пола, но если вам нужно установить блокировку после факта, это намного дороже и требует больше времени.

Блокировка требуется в нескольких различных сценариях. Там, где балки накладываются на центральную балку, и через каждые восемь футов для балок размером 2×10 и выше, должна быть блокировка. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что если расстояние между любыми двумя рядами с блокировкой превышает восемь футов, вы должны добавить туда еще несколько блоков.

Это очень важно для обеспечения прочности каркаса и надежности пола.

Процесс установки блокировки

Когда дело доходит до установки блокировки между балками, вам понадобится несколько разных предметов, чтобы выполнить работу. Вам понадобится пиломатериал (той же ширины, что и балка), молоток, гвозди, карандаш, рулетка. Вам также может понадобиться циркулярная пила, чтобы обрезать пиломатериалы до нужной вам длины, и лестница, если вы работаете с балкой, для которой нужна лестница.

Шаги, необходимые для установки блокировки:

1. Измерьте длину между двумя балками. Это позволяет вам найти расстояние в пиломатериале, которое вам нужно распилить.
2. Отрежьте пиломатериал, чтобы он поместился между двумя балками. Доска должна быть такой же толщины, как и балка. Например, если у вас есть балки 2 × 8, обязательно используйте пиломатериалы 2 × 8 для блокировки.
3. Забейте гвоздями блоки и балки. Обязательно используйте два гвоздя с каждой стороны.
4. Отрежьте еще один кусок и вставьте его в следующую балку. Постарайтесь передвигать блокировку вверх и вниз, чтобы у вас было место, чтобы забить каждую блокирующую деталь в балку.
5. Продолжайте укладку в шахматном порядке, а затем сделайте еще один ряд примерно в 4-8 футах от первого ряда.

Большинство людей используют гвозди, но вы можете использовать и шурупы. Они, как правило, дороже, но могут привести к более надежному удержанию. Очевидно, что при установке блокировки следует избегать водопроводных и газовых линий и электрических проводов.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это убедиться, что вы добавили блокировку перед установкой обшивки пола или чернового пола. Это позволяет обеспечить правильное расстояние между лагами и значительно упрощает монтаж чернового пола.

Другие способы укрепления пола

Если вы чувствуете, что ваш пол не кажется твердым или «подпрыгивает» при ходьбе по нему, есть больше вариантов, чем просто добавить блокировку.

Один из вариантов — добавить родственные балки к балкам пола. Сестринская балка — это вторая балка, которая идет рядом с первой и придает жесткость полу. Дополнительная глубина этих двух обеспечивает дополнительную поддержку и уменьшает подпрыгивание. Единственное предостережение заключается в том, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы добавить еще одну балку.

Иногда проблема заключается в черновом полу, а не в конструкции под ним. Если вы работаете с полом в старом доме, возможно, вы захотите добавить новый слой фанеры поверх настила. Большинство старых домов были уложены досками 1x, которые со временем сильно прогибаются и скрипят. Добавление этого нового слоя фанеры может увеличить толщину и помочь уменьшить отскок вашего пола.

Один из последних вариантов, который у вас есть, — добавить балку в середине пролета и несколько опорных колонн, перпендикулярных балкам. Прокладывание балки посередине ваших балок уменьшает их провисание вдвое, что сделает пол более устойчивым и прочным. Недостатком является то, что это обычно связано с опорой, которую необходимо заменить и даже глубже. Подобный проект обычно включает в себя запрос рекомендаций у эксперта или подрядчика, когда дело доходит до добавления балок.

Вместо этого можно использовать поперечные распорки

Поперечные распорки или мосты — это еще одна система, которая укрепляет структуру здания так же, как и блоки. Отличие состоит в том, что в поперечных связях используются две опорные части диагональной формы, которые образуют букву X между балками вместо сплошного блока в блокировке.

Из-за этой X-образной формы одна скоба будет натянута и натянута, в то время как другая скоба будет сжата. Это позволит сделать пол более прочным и устойчивым.

Существует дискуссия о том, что лучше между поперечными связями и блокировкой, но оба варианта имеют разные преимущества. Блокировка обеспечивает большую поддержку и жесткость, когда дело доходит до удержания пола на ровном месте. Вы не услышите такого сильного скрипа, так как при использовании блокировки у пола не так много места для подпрыгивания.

Однако при использовании поперечных связей из-за Х-образной формы остается больше места для прохождения сантехники и электрооборудования под полом и по всему зданию. Это позволяет легко получить доступ к этому оборудованию для будущего ремонта и упрощает эти задачи в будущем.

Когда дело доходит до раскосов, очень важно не расколоть концы поперечных раскосов, прибивая их гвоздями к балке. Это создаст секущиеся концы, которые ослабят крепление и целостность конструкции пола.

Блокировка в других типах конструкции

Термин блокировка часто используется и в других формах конструкции. Этот термин, также известный как подложка, может использоваться для обозначения дерева, которое проходит между стенными стойками для оборудования, вмонтированного в стены.

Это могут быть шкафы, полки, перекладины для ванных комнат и поручни. После того, как вы добавите гипсокартон, может быть трудно найти шпильку для крепления этих предметов мебели. Если у вас есть форма блокировки в стене, которая уже установлена ​​на определенной высоте, места крепления можно найти намного проще.

Этот метод в основном используется в таких местах, как кухни и ванные комнаты, где вы знаете, где могут быть шкафы и зеркала. Это также одна из самых тяжелых форм мебели, которая свисает со стены, поэтому для прочности необходима надежная блокировка.

Share this Post

Что такое балка пола и почему это важно?

ungvar/Shutterstock

Лола Десмоул/Фев. 9, 2022 12:02 EDT

Чаще всего в строительстве домов в Северной Америке используется дерево. По данным Национальной ассоциации домостроителей и Time, 90% домов, построенных в 2019 году в США, имеют деревянный каркас. Балки перекрытий являются очень важной частью этих домов с деревянным каркасом. Эти горизонтальные балки, с которыми вы, возможно, не знакомы, скорее всего, находятся под вашим домом. Они используются для переноски веса всего внутри комнаты, включая стены, мебель и людей. Они расположены очень определенным образом, чтобы передать часть нагрузки на вертикальные балки. Хотя балки пола не всегда необходимы, они обеспечивают структурную целостность дома.

Если вы думаете, что понять все различные факторы, влияющие на выбор идеальной балки перекрытия для ваших нужд, просто, подумайте еще раз. Есть тип древесины, расстояние, грузоподъемность … так много факторов играют роль в правильной установке лаг пола. Хорошо, что с прочным фундаментом (в буквальном смысле) вы готовы к работе. Вот несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем погрузиться в установку лаг пола.

Как работают балки перекрытия?

Блумберг/Getty Images

Основной причиной установки балок пола под домом является несущая способность. Они не всегда необходимы, например, если ваш дом построен непосредственно на бетонной плите, но когда они расположены поверх подвальных помещений, подвалов и нижних этажей, система перекрытий и балок обязательна. Они работают по-разному, чтобы ваш пол был ровным и прочным. Во-первых, они должны быть уложены горизонтально, охватывая всю ширину помещения и опираясь на их концах и/или посередине несущими стенами или балками. Балки пола также должны располагаться через равные промежутки в зависимости от размера помещения и веса, который они будут нести. Расстояние между каждой балкой варьируется от 12 до 24 дюймов, в среднем 16 дюймов для большинства пространств.

По словам Большого Ренца, балки перекрытия поддерживают дом, распределяя нагрузку на стены и то, что находится внутри. Когда пол несет некоторый вес, балка под ним тоже будет ощущать это, и его нижние древесные волокна будут растягиваться, а верхние древесные волокна сжиматься. Это позволяет равномерно распределить вес.

Какие существуют типы балок перекрытия?

VPales/Shutterstock

Существует три основных типа лаг пола, каждый из которых служит своей цели и может быть лучшим вариантом в зависимости от ваших потребностей. Во-первых, у нас есть цельнодеревянные балки. Это самый старый вариант, который можно найти под большинством домов, построенных до 19 века.90. Они были предпочтительным выбором в течение многих лет и по-прежнему являются очень хорошим вариантом сегодня, если вы хотите пойти по более дешевому пути. Однако они требуют меньшего расстояния между каждым, что означает, что вам нужно купить их больше. Согласно One Project Closer, одним из основных преимуществ балок из цельного бруса является тот факт, что они дольше всего сохраняются при пожаре; это может быть особенно полезно, если вы живете в зоне высокого риска, такой как Калифорния.

Далее идут двутавровые балки, также называемые балками TGI из-за их сходства с буквой «I». Эти балки состоят из одного куска фанеры или OSB в центре с верхней и нижней полками, обычно из массива дерева или клееного бруса, согласно Ханкеру. Эти балки являются не только лучшим выбором с точки зрения окружающей среды, поскольку они сделаны из инженерных материалов, таких как OSB, но также могут иметь длину до 26 футов, что намного больше, чем цельный пиломатериал.

Наконец, фермы перекрытия с открытой стенкой — это балки, которые растягиваются на наибольшую длину, но их нельзя обрезать, и все они имеют определенную длину. С досками, размещенными сверху, и под диагональными досками посередине, закрепленными металлическими пластинами, фермы с открытой стенкой немного сложнее и не требуют дополнительного сверления. Это делает их популярным выбором среди строителей, но эта сложная конструкция также делает их самым дорогим выбором.

Как правильно выбрать балку перекрытия

B Brown/Shutterstock

Балки пола, которые вы будете использовать, будут зависеть от нескольких факторов, включая размер площади, которую вы покрываете, и вес, который они будут нести. Из приведенных выше описаний вы, возможно, уже сможете сказать, что лучше всего подходит для ваших нужд. Тем не менее, имейте в виду, что если вы покрываете такую ​​площадь, как гостиная, которая обычно имеет довольно большой вес, вам потребуется больше поддержки и меньшее расстояние между балками, поэтому можно использовать меньший размер пиломатериалов (например, 2 x 6). С другой стороны, если вы покрываете настил, расстояние может быть больше (не более 24 дюймов), а размер пиломатериалов может достигать 2 x 12. Расстояние между пролетами, то есть длина от одного конца до другого, также имеет решающее значение, поскольку некоторые размеры пиломатериалов не будут охватывать так долго, как вам хотелось бы. Балка 2 x 6 обычно может охватывать 12 дюймов, но 2 x 12 может достигать 25 дюймов.

Согласно Weekend Builds, вам также нужно будет выбрать сорт пиломатериала. Их бывает от одного до трех, где один — лучшее качество. Итак, если вы покрываете пространство, которое будет выдерживать большой вес, вам нужно выбрать древесину с оценкой пиломатериалов один. Наконец, прежде чем покупать какие-либо балки, обязательно проверьте свой строительный кодекс, в частности, Международный жилищный кодекс; это точно скажет вам, что разрешено с точки зрения пролетов для балок перекрытия в зависимости от типа пиломатериалов и расстояния между ними. Любые другие требования, касающиеся лаг пола, также будут отмечены.

Требуется ли ремонт или замена балок пола?

Construction Photography/avalon/Getty Images

По данным Bay Crawl Space, существует три основных причины, по которым ваши балки пола могут нуждаться в ремонте или замене. Во-первых, это влага, поскольку, как вы, возможно, уже знаете, влага и древесина не очень хорошо сочетаются друг с другом. Если это произойдет, ваши балки начнут терять прочность, что может привести к обрушению пола. В том же духе вторая причина — повреждение водой. Если в вашем доме есть проблемы с сантехникой, протечки и т. д., это может привести к тому, что древесина ваших балок довольно быстро испортится, и вам придется заменить их раньше, чем обычно. И, наконец, третья причина, по которой ваши балки могут преждевременно выйти из строя, — это термиты. Вы, наверное, уже это знаете, но термиты наносят серьезный ущерб, нападая на древесину. Ваши балки, сделанные из дерева, подвергают их опасности, если вас заразят термиты.