Как стелется пароизоляция: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

Перед тем, как правильно положить пароизоляцию, нужно тщательно очистить основание. Оно должно быть сухим и чистым, после чего наносится слой грунтовки. Если обрабатывается металлическая поверхность, то необходимо зачистить её от ржавчины и жировых пятен.

Отделка пола или стен выполняется в следующем порядке: на основную поверхность нужно укладывать утеплитель, затем гидроизоляцию и только после этого – пароизоляционный материал. Необходимо учитывать, что она не натягивается очень сильно, но и не должна свисать. Использование такой плёнки придаёт поверхности следующие характеристики:

1. Частицы влаги быстрее испаряются с поверхности.
2. Осуществляется качественная регулировка микроклимата здания или отдельного помещения.
3. Предохраняет поверхность стен, пола или потолка от возникновения губительного грибка, плесени.
4. Продлевает срок службы утеплителя, а также всего основания.

Процедура того, как класть пароизоляцию на основание, различная и зависит от определённой части строения, которое подвергается утеплению. Порядок выполнения работ тоже будет отличаться.

Широкий выбор материалов

Большая популярность использования таких материалов, позволяет производителям предложить потребителю широкий список различных видов пароизоляции, отличающейся друг от друга не только характеристиками и методом укладки, но и внешним видом.

На сегодняшний день популярны следующие категории:

• армированная полиэтиленовая плёнка;
• полиэтиленовая плёнка, покрытая отражателем в виде алюминия;
• материал из пропиленовых волокон;
• мембранная пароизоляция;
• жидкие составы.

Какой стороной стелить материал?

От того, какой стороной укладывать полотно к стене, будет зависеть его правильное функционирование. Если материал уложен изнанкой вверх, он не сможет качественно выполнить пароизоляцию, а эффект будет обратный, поверхность может «задохнуться».

Поэтому только правильно уложенный материал позволит создать оптимальные условия для основания. При этом, для каждого вида нужно придерживаться определённых требований:

1. Изоспан состоит из двойного слоя и шероховатого покрытия. Именно оно и создаёт условия для задержки и испарения конденсата. Поэтому располагаться шершавая поверхность должна внутри конструкции, а гладкая – максимально прижимается к уплотнителю.
2. Уложить полиэтилен можно с любой стороны. При этом желательно соблюдать монтажные швы, которые желательно проклеить скотчем. Кроме этого, сильно натягивать её не рекомендуется.
3. Фольгированный пенофол или пеноизол укладывается блестящей стороной к утеплителю.
4. Полипропиленовые двухсторонние плёнки для пола стелются шершавой стороной внутрь комнаты, а гладкой – к утеплителю.
5. Металлизированные материалы нужно укладывать блестящей стороной к теплоизоляции.
6. Микроперфорированная мембрана для крыш, стелется отмеченной стороной вверх, при этом необходимо учитывать и оставлять минимальный зазор между теплоизолятором и самим материалом. Если это требование не выполняется впоследствии кровля может потерять свои гидроизолирующие свойства.

В качестве примера приведены технические данные, относящиеся к пароизоляции марки «Изоспан»:

Использование мембранного материала осуществляется согласно указанной на нём рекомендации от производителя.

Технология укладки

Изоляция пола от негативного воздействия пара обязательна. В первую очередь это касается квартир, расположенных на первом этаже многоквартирного дома. Материя укладывается только после того, как выполнен монтаж теплоизоляции и гидроизолирующего слоя.

Кроме этого, необходимо придерживаться следующих правил:

1. При использовании двухслойной плёнки необходимо укладывать непосредственно на деревянное или бетонное основание.
2. Полотно стелется с заходом на стену не менее 5 см.

   Схема укладки пароизоляции

3. Соединительные швы нужно скрепить строительным степлером. Таким образом, должно образоваться одно целое, без разрывов или нарушения целостности материи.
4. Сверху на пароизоляцию укладывается утеплитель, после чего монтируется второй слой этого материала.
5. Шершавая сторона в обоих случаях должна быть расположена в противоположную сторону от теплоизоляции.
6. Основное напольное покрытие укладывается только после того, как все слои уложены в правильном соотношении.
7. Монтаж фольгированного материала соединяется между собой скотчем, имеющем алюминиевое покрытие. Стыки не должны налегать друг на друга. О том, для чего нужны пароизоляция и гидроизоляция смотрите в этом видео:

В некоторых случаях для пароизоляции используются жидкие составы. При этом черновая поверхность пола должна быть сухой и чистой.

Из всего вышесказанного становится ясно, что на вопрос, как укладывать пароизоляцию на пол, нет однозначного ответа.

Технология и основные требования монтажа зависят непосредственно от вида используемого материала, поэтому для каждой ситуации нужно применять индивидуальные особенности монтажа.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю при утеплении стен снаружи?

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Содержание

Видео-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Какая сторона пароизоляции должна быть обращена к утеплителю

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

• Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;
• Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
• При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;
• Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;
• При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

1. Паропроницаемые.
2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2.
2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
3. Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.

Как правильно выполнять монтаж пленок и мембран Ондутис

Для того чтобы изоляционные пленки функционировали правильно, они должны быть установлены в соответствии с требованиями производителя.

Разберем особенности монтажа строительных пленок и мембран на примере материалов ТМ «ОНДУТИС»

Влаго – ветрозащита стен

Классические пленки для влаго-ветрозащиты А100 и А120 могут укладываться любой стороной к утеплителю, тогда как А100 Смарт и А120 Смарт с уже прикрепленными клейкими лентами устанавливаются логотипом вверх, лентой к утеплителю.

Последовательность работ при устройстве вентфасада:

— Рулон раскатывается горизонтально так, чтобы полосы плотно легли на утеплитель. Полотна монтируются с горизонтальным нахлестом в 10 см, вертикальным — 15 см. Закрепляется пленка степлером на брусках каркаса.

— Стыки полотен мембраны проклеивают двусторонней лентой ОндутисBL (за исключением пленок «Смарт»).

— Далее пленка фиксируется при помощи вертикальных брусков, чтобы зазор между пленкой и фасадной облицовкой составлял не меньше 3 см.

— В нижней части изоляционного материала необходимо обеспечить беспрепятственный сток конденсата.

Плёнку можно использовать в качестве временной защиты утеплителя до установки облицовки не более 2-3 месяцев.

Гидроизоляция кровли

Для холодных кровель используются гидроизоляционные пленки ОндутисRV, Ондутис RS, Смарт RV, ветро-влагозащитные А100, А120, А100 Смарт и А120 Смарт.

Они защищают подкровельное пространство от конденсата и влаги просочившейся под металлическое покрытие.

— Монтируются перечисленные пленки логотипом вверх (чистой стороной к чердаку).

 Разберем монтаж на примере ОндутисRV, как самого бюджетного и достаточного варианта.

— Материал нарезается на полотна по длине кровли и укладывается горизонтально от карниза к коньку. Между стропилами делается провисание в 1-2 см для отвода конденсата, фиксируется пленка степлером на стропилах.

— Вдоль ендов и наклонных коньков монтируются полосы Ондутис RV (под горизонтальные полосы).

— Нижнюю кромку пленки закрепляют на капельнике при помощи ленты Ондутис BL. Выводить пленку в водосточный желоб запрещается.

На рисунке представлен вариант с утеплением

— Стыки пленки проклеиваются лентой Ондутис BL.

— Ондутис RV закрепляется антисептированным бруском вдоль стропил. Высота бруска не менее 3 см для профилированных покрытий и не менее 5 см для непрофилированных.

— Переходим к монтажу обрешетки под кровельное покрытие.

Для утепленной мансардной кровли можно использовать:

1. Те же пленки, что и для холодной кровли (ОндутисRV, Ондутис RS, Смарт RV, ветро-влагозащитные А100, А120, А100 Смарт и А120 Смарт)

Отличие монтажа заключается в том, что провисающая между стропил часть пленки не должна касаться утеплителя. Для этого вдоль стропил набивается брусок высотой 50мм, либо часть утеплителя монтируется под стропилами.

Таким образом обеспечивается двойной вентиляционный зазор – между утеплителем и пленкой и между пленкой и кровельным покрытием.

В остальном монтаж проводится также, как для неутепленной кровли (см. выше).

При использовании пленок «Смарт» необходимо помнить, что защитная лента снимается одновременно с монтажом верхнего полотна.

Места пересечения пленки с вентиляционными коробами, печными трубами тщательно изолируются. На полотнище делается небольшой разрез, похожий на букву «Н», сужающуюся к низу.

На проходном элементе нижний и верхний клапан (а также боковые стороны разреза) фиксируются с помощью

ленты Ондутис BL.

2. Для гидроизоляции утепленных кровель идеально использовать супердиффузионные мембраны ОндутисSA115 и ОндутисSA130.

Мембраны легко пропускают водяной пар, попавший в утеплитель из жилой мансарды, а с друзой стороны обеспечивают надежную защиту утеплителя от подкровельного конденсата и от выдувания частиц утеплителя.

Поэтому укладывают мембраны прямо на утеплитель (логотипом вверх), фиксируют бруском высотой 50мм, далее идет обрешетка под кровельное покрытие.

Пароизоляция

Для пароизоляции изнутри помещения используется универсальная пленка ОндутисR70 или наиболее удобный и современный вариант ОндутисR70 Смарт (с уже прикрепленной монтажной лентой)

Для пароизоляции парных или для дополнительного сохранения тепла в помещении применяется пленка Ондутис R Termo с алюминиевым напылением.

Эти пленки применимы с любыми утеплителями в любых конструкциях (стены, перекрытия, мансарда, плоская кровля).

Пароизоляция стен

Ондутис R70 и Ондутис R70Смарт укладываются гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению, Ондутис R Termo – металлизированной стороной к помещению.

Сначала пленка Ондутис нарезается на нужную длину. Полотна крепятся к стене горизонтально с нахлестом 10см. Пленка монтируется вплотную к утеплителю и закрепляются степлером. При креплении к бетону и кирпичу применяется лента ОндутисBL (за исключением пленок типа «Смарт»).

Стыки полотен герметизируются монтажной лентой ОндутисML.

Для герметизации мест примыканий применяется лента Ондутис BL.

При обустройстве парных помещений швы обязательно проклеиваются алюминиевыми или металлизированными лентами.

Ленту Ондутис ML нужно наклеивать на расстоянии в 5 см от края верхнего полотна.

При монтаже пленок «Смарт» защитная лента снимается с клеевого слоя одновременно с укладкой верхнего полотнища.

Очень важно сделать пароизоляционный слой без разрывов!

Далее монтируются профиля или бруски для финишной облицовки. Зазор между паробарьером и облицовкой должен быть не меньше 50мм.

Пароизоляция полов и перекрытий

При пароизоляции утепленных перекрытий пленка фиксируется сверху балок перекрытия на степлер с небольшим провисанием. Все стыки герметично проклеиваются лентой Ондутис BL.

Сверху вдоль балок крепится брусок для создания зазора с покрытием пола.

Снизу пароизоляция крепится к черновому потолку (стыки проклеиваются) и также фиксируется бруском.

предназначение, материалы для пароизоляции, технология укладки

При возведении деревянного дома, владельцы интересуются многими факторами связанных с защитой его от внешних факторов, и особенно от природных явлений. Но, мало, кто знаком о защите деревянного строения извне. Речь идет о пароизоляции полов и создании определенного микроклимата в помещении.

Содержание

• Для чего нужна пароизоляция полов?
• Материалы для пароизоляции пола
• Как сделать пароизоляцию своими руками
• Укладка пароизоляции

Для чего нужна пароизоляция полов?

Человек тратит много усилий для создания определенных условий проживания, это — тепло и влажность воздуха. Но, кроме этого любой вид жизнедеятельности человека — приготовление пищи, ежедневная уборка помещения, гигиенические процедуры — также способны повлиять на внутреннюю атмосферу в доме. При каждом движении его выделяется пар.

Пар стремится выйти наружу, ищет выход через потолок, стены и полы. Но, разница температур в воздухе на улице и внутри помещения, заставляет испарения превращаться в капельки конденсата. Именно процесс выхода пара наружу и приносит самый большой вред деревянному дому. Излишки влаги задерживаются между деревом и утеплителем. Могут начаться необратимые последствия — структура дерева постепенно разрушается, образовывая места загниения, и появляются грибки. Но, если древесина стен и потолка обрабатывается различными составами и средствами для защиты, то к полу предъявляются другие требования.

Чтобы деревянный пол не потерял своих качеств и характеристик от высокой влажности и прослужил больший срок, применяют пароизоляцию.

Пароизоляция полов обязательна для домов, у которых отсутствует цоколь и производственные строения. При хорошем раскладе такие работы проводятся еще на стадии возведения дома, но иногда приходится проводить их уже в жилом строении.

Материалы для пароизоляции пола

В прошлом столетии для пароизоляции использовались такие материалы как: рубероид, пергамин, толь, обычная полиэтиленовая пленка большого размера.

В современном мире осталась только пленка и большое количество новинок. Но, подробно:

• Полиэтиленовая пленка. Встречается трех видов — перфорированная, неперфорированная и с алюминиевым покрытием с одной стороны. Первый вид более пригоден для гидроизоляции. Второй и третий — пароизоляции. Но, последний вид применяется для помещений с высокой влажностью. К ее основным достоинствам можно отнести доступность в продаже и в цене. К недостаткам — создает внутри помещения парниковый эффект. При ее укладке должен оставляться вентиляционный зазор для испарения влаги. Материал с низкой прочностью и при любом неловком движении легко рвется. Это сводит на нет весь процесс — пароизоляция стелется единым полотном.
• Полипропиленовая пленка. В отличие от своей преемницы, это более прочный материал, наделенный специальным вискозно-целлюлозным слоем. Его волокна способны сдерживать в себе испарения, нарушая процесс образования конденсата. По мере уменьшения влажности внутри помещения, влага внутри материала высыхает. Укладывать ее нужно определенной стороной вниз, сохраняя вентиляционный зазор. К достоинствам можно отнести — всегда доступна в продаже, низкая цена, не требует навыков в работе, долговечна.

• Жидкая резина. Битумно-полимерная эмульсия на основе воды, которая имеет высокие гидро -, звуко- и теплоизоляционные характеристики. Любое основание, обработанное ей, не будет бояться влаги, газа. Выпускается двух видов: эмульсия для автоматических работ (применяется на больших площадях) и эмульсия для ручных работ (идеальна для обработки нескольких квадратных метров).

• Диффузные мембраны, в простонародье — дышащие. Это искусственное нетканое полотно имеет самый высокий коэффициент паропроницаемости. Современный материал, который способен не только защищать древесину от влаги, но и регулировать ее уровень благодаря способности пропускать сквозь себя воздух.

Критерий воздухопропускаемости материла, делит его на два вида: односторонние и двухсторонние. При укладке двухсторонних полотен не возникает проблем, тогда как односторонние располагаются определенной стороной к утеплителю.

Мембраны разделяются и по наличию слоев — от одного до трех. Чем больше слоев, тем лучше справляется с задачей. Специалисты отмечают еще одно качество многослойных мембран. Это кроме пароизоляции еще и тепло- и гидроизоляция помещения. Такой вид именуют интеллектуальной мембраной.

Кроме того, на любом виде мембран может присутствовать антиконденсационный слой, который и отвечает за регуляцию и испарение влаги.

Из недостатков выявлено лишь ценовое соотношение с подобными материалами. Мембраны имеют довольно высокие цены. На нее влияют не только производственные характеристики, но и то, что материал способен защищать строение от ветра. А, это расширяет его сферу применения. К положительной стороне, кроме хорошей отдачи в работе, долговечности, прочности и надежности можно отнести отсутствие зазора для вентиляции.

Как видно достоинства пароизоляции пола очевидны. Это не только создание естественного микроклимата в помещении, но и значительное сокращение затрат на содержание деревянного дома.

Данный процесс не займет много времени, конечно, если подготовленные все инструменты и материалы, а главное сделать пароизоляцию полов можно своими руками.

Как сделать пароизоляцию своими руками

Как уже говорилось пароизоляцию можно делать в процессе возведения строения или в жилом доме. В любом случае понадобятся инструменты, а это — строительный степлер со скобами, безопасный нож и строительная липкая лента.

Если работы ведутся во время строительства дома, предварительно потребуется обработать черновой пол и лаги для пола специальными составами против насекомых и гниения. Далее последовательно укладываются слои:

• гидроизоляции;
• пароизоляции;
• теплоизоляции;
• чистовой пол;
• покрытие для пола.

Если производится реконструкция старого пола, то следует предварительно снять все покрытия вплоть до лаг и чернового настила. Осмотреть состояние древесины, прогнившие или просевшие доски, придется заменить. Обработать поверхность защитными составами и уложить на место. И только после этого производить пароизоляцию пола.

Укладка пароизоляции

Полотна материала настилаются внахлест друг на друга. Каждое соединение составляет, как минимум 15 см и закрепляется скотчем или степлером.

В труднодоступных местах материал закрепляют на обмазочные битумные материалы.

Сверху выкладывается слой утеплителя. Он должен плотно располагаться между лагами. Далее следует второй слой пароизоляции. Он также настилается внахлест. Но, не забывайте, что от выбранного материала будет зависеть присутствовать или отсутствовать вентиляционному зазору.

Следующим слоем уже выступит основной пол. Если пароизоляция пола проводится жидкой резиной, то меняется технология укладки данного слоя. Мастика наносится пистолетом или в ручную валиком и кисточкой на подготовленное основание. По мере высыхания образовывается прочная резиновая пленка, которая полностью займет всю площадь пола.

Вот и вся хитрость обустройство пароизоляции деревянного пола. Главное при выборе материала знать его особенности и проявить капельку усердия.

Утепление полов в частном доме Утепляем пол частного дома

Характеристики и отзывы о плитфх Изоплат Установка плит Изоплат

Гидроизоляция пола в деревянном доме Порядок монтажа гидроизоляции в деревянном доме

Как установить пароизоляцию на бетонный пол подвала

Вы планируете установить пароизоляцию на бетонный пол подвала, но не знаете, как это сделать? Что ж, вы попали на верную страницу! Мы проконсультировались с экспертами, чтобы предоставить вам пошаговую процедуру, как правильно установить пароизоляцию.

Чтобы правильно установить пароизоляцию на бетонный пол подвала, выполните следующие действия:

1. Выберите пароизоляцию/замедлитель схватывания
2. Удалите мусор и грязь
3. Раскатать и разрезать пароизоляцию
4. Нанесение клея на края
5. Приклейте пароизоляцию к стене
6. Герметизация швов пароизоляции
7. Исправить любые повреждения

Установка пароизоляции немного сложна и не требует обычных инструментов, которые можно найти дома. Внимание к деталям является ключевым, поэтому мы более подробно рассмотрим каждый шаг. Попутно мы также обсудим часто задаваемые вопросы, связанные с темой.

Этапы установки пароизоляции на бетонный пол подвала

Учитывая различные климатические условия США, очень важно правильно установить пароизоляцию — или, точнее, пароизоляцию — . защитить свой дом.

Они помогут избежать структурных проблем в вашем доме из-за нежелательной влажности. В то же время они также снижают риск потенциальных проблем со здоровьем из-за плесени, грибка и загрязнения почвы с течением времени.

Эффективный контроль влажности в подвале — один из лучших способов сохранить дом и сохранить энергию. Итак, в этой статье мы подробно описали, как правильно установить пароизоляцию, чтобы адекватно задержать просачивание влаги через бетонный пол.

Шаг 1. Выберите пароизоляцию/замедлитель схватывания

Единица измерения, используемая для измерения способности материала замедлять диффузию водяного пара, называется проницаемостью или «проницаемостью».

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) существует три класса замедлителей испарения с различной паропроницаемостью: класс I, класс II и класс III.

Класс I считается классом с очень низкой паропроницаемостью замедлителей с показателем проницаемости 0,1 или меньше. Это не позволит проникнуть влаге. Этот класс включает полиэтиленовые листы, неперфорированную алюминиевую фольгу, стекло, листовой металл и резиновые мембраны.

Класс II имеет низкий рейтинг проницаемости, который больше 0,1 и меньше или равен 1,0. Они считаются полупроницаемыми, поскольку пропускают некоторое количество жидкости.

Примерами класса II являются парозащитная краска, фанера, 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, стекловолоконные плиты с крафт-ламинированием и необлицованный вспененный или экструдированный полистирол.

Класс III имеет рейтинг проницаемости больше 1,0 и меньше или равен 10,0. Они обеспечивают наименьшую защиту от влаги.

Примерами Класса III являются эмалевая краска, латексная краска, целлюлозная изоляция, дощатый пиломатериал, домашняя пленка, кирпич, бетонный блок, 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, гипсокартон и изоляция из стекловолокна (необлицованная).

В соответствии с требованием IRC, между базовым слоем/грунтом и бетонной плитой пола должен быть установлен пароизоляционный слой толщиной не менее 6 мил или 0,06 проницаемости. Это означает, что только пароизоляция класса I соответствует этому требованию.

Тем не менее, более высокий рейтинг перманентности будет работать для других проектов. Минимум 10 мил хорошо работает в качестве пароизоляции, особенно для подвала.

Посмотрите этот пароизоляционный слой Poly Sheet на Amazon

Шаг 2. Удалите мусор и грязь

Обратите внимание, что одним из способов обеспечения качественной установки пароизоляции является очищение пола и стен от грязи и мусора.

Удалите любой посторонний мусор и обязательно уплотните основание, чтобы уменьшить количество острых или неправильных компонентов, которые могут повредить пароизоляционный материал во время установки.

Шаг 3. Разверните и разрежьте пароизоляционный материал

После того, как вы выбрали пароизоляционный материал, аккуратно уложите его на место, где будет располагаться плита. Он должен полностью закрывать место размещения.

Обязательно соблюдайте требования IRC, согласно которым все стыки и швы должны перекрывать друг друга не менее чем на шесть дюймов.

Чтобы отрезать пароизоляцию нужного размера, просто используйте нож. Кроме того, не забудьте установить допуск для любых возможных проходов труб.

После того, как листы пароизоляции уложены, не пытайтесь забивать опалубку через пароизоляцию и никогда не проделывайте отверстия в пароизоляции, чтобы стекала вода.

Шаг 4. Нанесите клей на боковые кромки

По мнению некоторых специалистов, всегда лучше сначала герметизировать пароизоляцию по краям по периметру, чем по швам, используя меньшую полосу по периметру.

Это связано с тем, что он может значительно снизить давление и вес по краям и может предотвратить появление зазоров или пробелов на стене, которые могут вызвать эффект «тента» из-за растяжения/достижения после укладки сотен футов материала для покрытия последние несколько дюймов.

В качестве клея можно использовать герметик типа мастики или двухсторонний строительный скотч. Насколько это возможно, наносите клей как можно ближе к торцевой кромке, в то же время оставляя его полностью на пароизоляционном материале.

Посмотрите этот герметик мастичного типа на Amazon

Шаг 5. Прикрепите пароизоляционный слой к стене

Аккуратно прикрепите пароизоляционный слой к стене. удерживайте пароизоляцию на месте, вы можете использовать стержень, чтобы закрепить ее на месте.

Шаг 6. Герметизация швов пароизоляции

После того, как вы закончите герметизацию боковых краев пароизоляции, пришло время герметизировать швы пароизоляции с помощью ленты для швов, предоставленной производителем, в соответствии с рекомендациями ASTM E1643.

Не забывайте сначала очищать область склеивания, чтобы убедиться, что на ней нет пыли, грязи, влаги и инея⁠, что обеспечивает максимальную адгезию. Кроме того, не забудьте загерметизировать все места затемнения и проходки труб пароизоляционной лентой для швов.

Проверьте эту пароизоляционную ленту на Amazon.

Если есть дополнительные пароизоляционные материалы, которые можно использовать в качестве заплат для исправления этих пятен, вы можете использовать их, чтобы закрыть эти участки и заклеить их шовной лентой.

Для справки вы можете посмотреть видео ниже:

Где следует устанавливать пароизоляцию?

Если вы находитесь в районе с холодным климатом в зимнее время года, пароизоляция должна быть установлена ​​на внутренней стороне стены рядом с теплым внутренним пространством или в теплой части зимой.

В помещениях, где широко используются кондиционеры, при необходимости следует установить пароизоляцию на внешней стороне стены.

Когда не следует использовать пароизоляцию?

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) Северная Америка разделена на восемь климатических зон. Вы можете использовать их, чтобы определить, когда может потребоваться пароизоляция при строительстве конструкции.

Пароизоляционные материалы могут быть полезны в климатических зонах 5 (Холодная) и на севере, а также в Морской зоне 4. Если вы живете в этих климатических зонах, внутри помещения следует установить пароизоляцию класса I или класса II.

Когда не следует использовать пароизоляцию?

При строительстве в жарком и влажном климате, например, в первой, второй, третьей и четвертой зонах, пароизоляция не требуется и не запрещается.

Североамериканская ассоциация производителей изоляции (NAIMA) рекомендует использовать пароизоляцию класса II или II в зонах с более теплым климатом, если вы решите ее установить.

Резюме

Установка пароизоляции немного сложна, но все же может быть выполнена, если шаги выполнены правильно.

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать качественный пароизоляционный материал. Далее нужно очистить периметр и пол. Теперь можно укладывать пароизоляцию на пол. Сначала уплотните периметр пароизоляции.

Далее герметизируйте швы пароизоляции пароизоляционной лентой, предоставленной производителем. Наконец, восстановите все пропущенные или поврежденные места, используя ту же ленту.

Если вы хотите узнать больше о пароизоляции, вы можете прочитать эти интересные сообщения, прежде чем идти:

Нужна ли джинсовая изоляция в пароизоляции?

Нужна ли облицовочная изоляция в пароизоляции?

Как использовать пароизоляцию в подвальном помещении

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 12 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 17.12.21

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джиллиан Дара

Факт проверен Джиллиан Дара

Джиллиан — независимый журналист с 10-летним опытом работы в жанре лайфстайл. Она пишет и проверяет факты для TripSavvy, а также проверяет факты для The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

слобо / Getty Images

Обзор проекта

Борьба с влажностью является частью жизни большинства домовладельцев. В то время как почти все знакомы с проблемами влажности из-за неисправных или поврежденных крыш и стен или из-за стока дождевой воды, которая просачивается в фундамент или вверх через бетонные перекрытия фундамента, дома, построенные над подвалами, имеют дело с влагой из другого источника: водяного пара, который естественным образом поднимается из открытую почву и попадает в закрытое пространство для ползания.

Влага в подпольях может быть серьезной проблемой, но, к счастью, есть одно довольно простое решение, которое часто устраняет проблему.

Проблемы, вызванные влажностью

Влага является одним из главных врагов конструкции дома, потенциально вызывая структурные проблемы. Неконтролируемая влажность может вызвать гниение и гниение деревянного каркаса и других материалов, а также способствует развитию плесени и грибка. Например, количество присутствующей влаги определяет, сможете ли вы закончить отделку подвала. Влажность также определяет, какой тип напольного покрытия ниже уровня земли вы можете установить. В самом крайнем случае влажность может даже определить, возможно ли вообще строительство дома или пристройки к комнате. Там, где влажность является известной проблемой, в конструкции стен, потолка и пола интегрируются пароизоляционные материалы для борьбы с последствиями.

Но нигде влага не наносит такого вреда, как в подвале, хотя ее и не видно. Поскольку подполье имеет прямой контакт с землей, неудивительно, что здесь может образовываться влага. Трудно переоценить проблемы, которые могут возникнуть из-за влажности подполья.

Плесень и грибок

Одной из самых серьезных проблем, вызванных влажностью, является плесень, грибок и другие грибки. Устранение плесени сложно, а полное устранение проблем, связанных с плесенью, обходится дорого. Как прямой побочный продукт влажности подполья плесень может почернеть изоляцию полости пола и структурные элементы. Поскольку в подполье часто нет света и имеется только минимальная вентиляция, проблема никогда не улучшится, если не будут приняты превентивные или исправительные методы.

Гниль

Структурные элементы вашего дома, такие как балки, подоконники, столбы и балки, сделаны из дерева. Будучи органическим материалом, древесина начинает гнить при длительном контакте с водой.

Грызуны и другие паразиты

Животные многих видов тянутся к воде и могут заполонить ваш дом. К таким вредителям относятся муравьи-плотники, термиты, крысы, мыши, змеи и даже скунсы и броненосцы.

Принцип работы пароизоляции

Одним из способов контроля влажности в подполье является очень простой и недорогой проект: раскладка рулонов обычного листового пластика. Традиционно этот пластик назывался пароизоляцией , но Министерство энергетики США переименовало эту стратегию, которая теперь определяет его как пародиффузионный барьер . Это более точный термин, так как пластиковая пленка, даже с проклеенными швами, не может на 100% изолировать миграцию влаги. Скорее пластик замедляет процесс.

Но имейте в виду, что барьеры из листового пластика, как правило, помогают только с миграцией газообразного водяного пара через почву в подполье. Они не предлагают средство, когда вода скапливается в подполье. Вода для бассейнов поступает из одного из двух источников:

• Высокий уровень грунтовых вод или дождевой сток могут вызывать скопление воды в подполье. В этом случае вам нужно будет нанять компанию по очистке воды. В большинстве случаев по периметру выроют траншею, добавят дренажную трубу, засыпают трубу дренажным гравием и добавят дренажный насос. В других случаях добавления водосточных желобов и водосточных желобов, а также изменения конфигурации грунта может быть достаточно для устранения скопления воды.
• Протекающие водопроводные трубы, водопроводные или дренажные, могут вызывать скопление воды в подполье. Утечка воды из поврежденных труб выше должна быть устранена до того, как вы установите пароизоляцию, иначе вода просто скапливается поверх пластиковой пленки.

Но при условии, что проблемы со скоплением воды будут решены, добавление пародиффузионного барьера может иметь большое значение для предотвращения постоянных проблем, вызванных влажностью в подполье.

Оборудование/Инструменты

• Садовые грабли
• Переносной рабочий свет и удлинитель
• Универсальный нож
• Рулетка

Материалы

• Мешки для мусора
• Прозрачный полиэтиленовый пластик толщиной не менее 6 мил
• Двусторонний бутиловый скотч
• Лента из поливинилхлорида, предназначенная для установки листов в подполье, например, строительная лента Dow Weathermate.

Установка пароизоляции не является сложным или дорогостоящим проектом, но может быть тяжелой работой, поскольку требует много ползания на руках и коленях. Хотя эту работу можно выполнить самостоятельно, лучше иметь хотя бы одного помощника, который будет передавать предметы через дверцу подполья и помогать с раскатыванием пластика и заклеиванием швов.

Хорошее рабочее освещение необходимо для безопасной и эффективной работы в тесном пространстве под домом.

1. Найдите вход в пространство для обхода

   Входной люк в подполье не всегда очевиден. Иногда его располагают на открытом воздухе, по периметру стены подполья. В других случаях вы найдете внутренний входной люк в шкафу, кладовой или подсобном помещении. Если на вашем полу есть ковровое покрытие от стены до стены, найдите квадратный шов в ковровом покрытии, который указывает на дверцу люка.

2. Высушите пространство для ползания

   Лучше всего начинать с максимально сухого подвального помещения. Методы осушения подполья включают: использование осушителя воздуха; установка вентиляторов; удаление влажных материалов и использование насоса для удаления стоячей воды.

   Вам может понадобиться несколько дней усилий, чтобы высушить пространство для ползания, прежде чем вы решитесь спуститься вниз, чтобы положить пароизоляцию на землю.

3. Очистите пространство для обхода

   Места для ползания, как известно, грязные, так как строители часто выбрасывают в это пространство выброшенные строительные материалы. Удалите весь мусор, особенно все острые предметы, которые могут проколоть пластик. Насколько это возможно, разровняйте землю садовыми граблями.

4. Раскатывание и резка пластиковых листов

   Начиная с одной стороны подполья, уложите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил или более по всему проходу. Отрежьте листы по размеру, оставляя 6 дюймов или более вдоль стен. Перекройте швы не менее чем на 12 дюймов и закрепите их поливинилхлоридной лентой.

5. Прикрепите пленку к стенам и опорам

   В каждом доме вы встретите как внешние опорные стены или колонны, так и внутренние опорные опоры и столбы. Для внутренних опор обрежьте пластиковую пленку вокруг них и прикрепите пластик к опорам с помощью двустороннего бутилового скотча. Цель состоит в том, чтобы обеспечить прочный барьер против земли. При необходимости вы можете вырезать дополнительные небольшие кусочки пластика, чтобы закрыть любые зазоры и обеспечить полный барьер.

   По периметру подполья выдвиньте пластиковую пленку не менее чем на 6 дюймов вверх по стенам и закрепите ее на месте с помощью двухстороннего бутилового скотча.

6. Улучшение вентиляции

   Пластиковые пароизоляции предотвратят просачивание большинства водяных паров из почвы в подполье, но улучшение поперечной вентиляции через подполье является важным дополнительным методом, который предотвратит попадание остаточной влаги в пространство. Пароизоляция значительно замедляет миграцию паров влаги вверх от земли, но без перекрестной вентиляции помещения некоторое количество влаги все же может скапливаться.

   Большинство подвалов имеют недостаточную вентиляцию, и приведение вентиляционных отверстий в соответствие с нормами может значительно решить проблемы с влажностью. В более серьезных случаях электрическая вентиляционная система может помочь сохранить сухость в подвале.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Краткое руководство по плесени, влаге и вашему дому. Агентство по охране окружающей среды США

2. Плесень. Центры по контролю и профилактике заболеваний

3. Этим летом предотвратите появление вредителей, уменьшив влажность снаружи дома. Агентство по охране окружающей среды США

Как установить замедлители испарения

Надлежащее проектирование, выбор и установка ингибиторов парообразования ниже уровня земли являются ключом к успешному бетонному полу.

14 мая 2009 г.

Kim Basham, PhD PE FACI

KB Engineering LLC

Думайте о замедлителе испарения, как если бы это была воображаемая «ванна», которая должна удерживать воду, если ее наполнить. Устраните все разрывы и заклейте участки вокруг трубопроводов и труб.

Пароизоляторы представляют собой листовые материалы, используемые под плитами на цокольных этажах для ограничения количества влаги, которая мигрирует в бетонные плиты и поднимается вверх через них. Если ее не остановить, влага может привести к поломке напольного клея, покрытий и покрытий, росту плесени и грибка, появлению неприятных запахов и нежелательному повышению уровня влажности в помещении. По соображениям здоровья большинство местных строительных норм и правил требуют установки замедлителя пара под бетонными плитами на грунте в жилых помещениях. Для защиты здоровья человека и сведения к минимуму повреждений полов, связанных с влажностью, все бетонные полы, соприкасающиеся с землей, должны иметь парозащитный слой под плитой, независимо от глубины грунтовых вод.

Пароизоляторы часто называют пароизоляторами. Однако замедлители испарения и барьеры — это не одно и то же. Замедлители испарения, как следует из названия, только задерживают миграцию влаги; тогда как пароизоляция существенно останавливает проникновение влаги. Согласно ASTM E 1745-09, парозамедлители должны иметь рейтинг проницаемости (коэффициент пропускания водяного пара) менее 0,1 проницаемости. По определению, 1 пермь равна 1 грану на фут2 в час на дюйм ртутного столба перепада давления. Показатель перманентной проницаемости 0,1 эквивалентен приблизительной скорости выделения паров влаги (MVER) 0,142 фунта на 1000 футов2 за 24 часа для плиты, подвергающейся воздействию окружающей среды с температурой 70°F и относительной влажностью 50% вверху и 50°С. ° F и 100% относительной влажности внизу. MVER 0,142 фунта на 1000 футов2 за 24 часа значительно меньше, чем максимальное значение MVER в 3,0 фунта на 1000 футов2 за 24 часа, обычно указываемое производителями влагочувствительных напольных покрытий.

Истинные пароизоляционные материалы должны иметь показатель проницаемости 0,00 перм; однако в промышленности общепринято, что материалы с коэффициентом проницаемости 0,01 проницаемости или меньше являются паронепроницаемыми. Преобразование 0,01 проницаемости в эквивалент MVER, как указано выше, дает значение 0,014 фунта на 1000 футов2 за 24 часа. Хотя оба значения MVER малы, существует разница между замедлителями пара и барьерами. Традиционно пароизоляторы чаще используются под обычными плитами первого этажа, чем пароизоляция.

ASTM E 1745-09 определяет три класса замедлителей испарения. Классы имеют одинаковую проницаемость, но разные свойства прочности. Текущая редакция, утвержденная 15 февраля 2009 г., показывает 0,1 проницаемости как максимальную паропроницаемость для всех трех классов парозамедлителей. Предыдущие выпуски (1997 и 2004 гг.) имели предел 0,3 пром. Как показано в Таблице 1, пароизолятор класса А более устойчив к разрывам и проколам, чем класс В или С.

Толщина замедлителей испарения, соответствующих требованиям ASTM E 1745-09, обычно варьируется от 10 мил (0,010 дюйма) до 15 мил. Увеличенная толщина обеспечивает повышенную устойчивость к проникновению влаги и обеспечивает дополнительную долговечность во время и после строительства. Когда тяжелое оборудование, такое как автобетоносмесители, лазерные стяжки или бетонные тележки, будет работать с замедлителем пара, используйте толщину 15 мил.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы полиэтиленовые замедлители парообразования толщиной не менее 6 мил помещались под наземные бетонные плиты. Однако большинство обычных полиэтиленовых материалов обычно не отвечают всем требованиям ASTM E 1745-09.и имеют историю плохой работы при использовании под плитами перекрытия. Многие обычные полиэтилены, особенно переработанные, не обладают устойчивостью к разрыву и проколу, необходимой для обычных строительных работ, со временем могут стать хрупкими и разлагаться, а также не обладают необходимой непроницаемостью для защиты чувствительных к влаге напольных покрытий. ACI 302.1R-04 настоятельно рекомендует, чтобы замедлители испарений соответствовали ASTM E 1745-09 и имели минимальную толщину 10 мил. Во многих случаях выполнение минимальных требований строительных норм и правил при использовании полиэтилена толщиной 6 мил не избавит проектировщика или подрядчика от повреждений, связанных с дефектами пола и плесенью.

Должен ли бетон укладываться на гранулированную основу, уложенную поверх замедлителя пара или непосредственно на замедлитель пара? Ответ на этот вопрос обсуждался годами, потому что каждый вариант имеет свои преимущества и риски.

Отделочники предпочитают укладывать бетон непосредственно на гранулированную основу, помещенную поверх замедлителя парообразования, потому что основа действует как «промокашка» и поглощает воду затворения. Уменьшение количества воды затворения сокращает период водоотделения и может увеличить скорость затвердевания свежего бетона, что позволяет быстрее начать отделочные работы. Кроме того, заливка бетона на гранулированную основу вместо замедлителя парообразования может снизить риск: разрыва и прокола замедлителя парообразования, поверхностных вздутий и расслоений, связанных с длительным периодом просачивания, растрескивания при просадке арматуры, скручивания плит и растрескивания, вызванного пластиком. и усадка при высыхании.

Гранулированная основа должна представлять собой слой толщиной от 3 до 4 дюймов из поддающегося обрезке, прессуемого и самодренирующегося материала. Не используйте бетонный песок, потому что уплотненная поверхность не выдержит обычных строительных работ. Неровные и неровные поверхности основания вызывают неравномерную толщину пола и увеличивают риск случайного растрескивания плиты.

Заливка бетона непосредственно на замедлитель парообразования изолирует бетон от внешних источников влаги и снижает вероятность образования водяного резервуара в гранулированном базовом слое. Бетон, залитый непосредственно на замедлитель парообразования, обычно высыхает быстрее, чем бетон, залитый на гранулированную основу, что позволяет быстрее укладывать напольное покрытие. Следовательно, период высыхания для достижения часто указываемого MVER, равного 3,0 фунта на 1000 футов2 за 24 часа, короче. Что еще более важно, этот вариант устраняет риск образования влажного резервуара в зернистом слое под плитой, который может стать постоянным источником влаги, что приведет к проблемам, связанным с влажностью пола, на протяжении всего срока службы здания.

При заливке бетона непосредственно на замедлитель парообразования вся излишняя вода затворения поднимается на поверхность, что продлевает период водоотделения. Продление периода прокачки задерживает финишную отделку и может увеличить риск возникновения других проблем с бетоном, включая вздутие поверхности и расслоение, растрескивание оседания арматуры, скручивание плиты и случайное растрескивание.

Поскольку преимущества и риски, связанные с каждым вариантом, зависят от выполняемой работы, проектировщики должны принимать решение о том, где размещать замедлитель паров, в зависимости от выполняемой работы. Использование блок-схемы на рис. 1 может помочь принять это важное решение. Для цокольных этажей, на которые будут укладываться влагочувствительные напольные покрытия, выбор заливки бетона непосредственно на замедлитель парообразования может быть лучшим вариантом, особенно если гранулированный базовый слой может подвергаться воздействию внешних источников влаги во время или после строительства. . При выборе заливки бетона непосредственно на замедлитель парообразования рассмотрите возможность использования уменьшенного расстояния между швами, конструкции смеси с низкой усадкой или других мер для сведения к минимуму скручивания плит.

Чтобы замедлитель испарения работал должным образом, он должен быть паронепроницаемым, а не только водонепроницаемым. Все швы, проникновения, разрывы и проколы должны быть должным образом загерметизированы или отремонтированы. Во время окончательной проверки, перед укладкой гранулированного базового слоя или бетона, осмотрите замедлитель парообразования, как если бы он был воображаемой «ванной», которая должна содержать воду, если она заполнена. Места, где вода может просачиваться, на самом деле являются местами, которые позволяют влаге из земли проникать в гранулированный слой или бетонную плиту. Даже отверстия для кольев диаметром 5/8 дюйма и небольшие разрывы от арматурных ножек стула могут позволить достаточному количеству влаги проникнуть в бетон, чтобы вызвать локальные разрушения пола.

Перед раскатыванием замедлителя пара убедитесь, что готовая поверхность гранулированной основы плотная, гладкая, ровная и находится на заданной высоте. Удалите мокрые пятна и отремонтируйте колеи или углубления, образовавшиеся в результате строительных работ. Раскатайте листы пароизоляции в направлении планируемой укладки бетона. Швы перекрываются минимум на 6 дюймов и полностью герметизируются специальной герметизирующей лентой под плитой. Укладка бетона в направлении, параллельном швам, поможет предотвратить повреждение ленты и попадание свежего бетона под нахлесты.

Соблюдайте особую осторожность при герметизации пленкой вокруг отверстий, таких как кабелепроводы, воздуховоды и трубы. Наложите и приклейте клейкой лентой отдельный кусок пароизолятора, чтобы он соответствовал диаметру трубы, и оберните трубу герметизирующей лентой, чтобы добиться паронепроницаемого уплотнения.

На стенах по периметру пароизоляция должна проходить вверх вдоль стены на высоте не менее 6 дюймов над верхом пола и закрепляться лентой, образуя края воображаемой «ванны». В углах разрежьте пароизоляцию по диагонали вверх, согните и наложите внахлест и наклейте герметизирующую ленту, создав паронепроницаемый угол. Если плита отливается без стенок, по краям опалубки уложите пароизоляцию. После того, как бетон затвердеет, обрежьте излишки замедлителя пара до уровня пола с помощью канцелярского ножа.

В местах строительных швов наложите парозащитный материал внахлест не менее чем на 12 дюймов и убедитесь, что все швы полностью проклеены и отремонтированы все отверстия для кольев и другие отверстия; в противном случае водяной пар может мигрировать из земли в гранулированную основу или бетон, вызывая локальные проблемы, связанные с влажностью пола.

Понимание того, как работают замедлители парообразования, и всестороннее понимание правильных методов укладки помогут подрядчикам по бетонированию успешно выполнить бетонный пол.

Каталожные номера:
ACI 302.1R-04 Руководство по устройству бетонных полов и плит , Американский институт бетона, www.concrete.org.
ACI 302.2R-06 Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные напольные материалы , Американский институт бетона, www. concrete.org.
ASTM E 1643-09 Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами , ASTM International, www.astm.org.
ASTM E 1745-09 Стандартные технические условия для замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами , ASTM International, www.astm.org.
Канаре, Ховард М. Бетонные полы и влажность , Ассоциация портландцемента, www.cement.org.

Как избежать страха перед адгезией

Что впереди: путь цемента к углеродной нейтральности

GRS-IBS экономит время на замену бетонного моста

Список 10 лучших инструментов каменщика 4-го поколения для ваших следующих бетонных работ

Список 10 лучших инструментов каменщика 4-го поколения для ваших следующих бетонных работ

Широкий выбор бетонных инструментов, доступных для бетонных подрядчиков может вскружить голову даже самому бывалому каменщику. Вот некоторые из инструментов, которые вам понадобятся для вашей следующей бетонной работы.

Стоячая вода в подготовленных основаниях: проблема или мера предосторожности?

Ассоциация бетонных фундаментов решает проблему структурной целостности бетонных оснований из-за попадания воды в земляные работы.

Стоячая вода в подготовленных основаниях: проблема или мера предосторожности?

Ассоциация бетонных фундаментов решает проблему структурной целостности бетонных оснований из-за попадания воды в земляные работы.

Объявление победителей конкурса «Лучшие новые продукты подрядчиков 2022»!

В этой обновленной программе награждения производители, владельцы, конечные пользователи и руководство Equipment Today определяют победителей.

GCP и Wirtgen помогают сохранить неизменность бетона для системы бетонных барьеров в Великобритании

Великобритания заменяет стальные ограждения бетонными с 2005 года. Поскольку безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение, крайне важно, чтобы бетон был однородным, чтобы каждый метр бетона мог работать.

Что такое содержание влаги в бетоне и почему это важно

Если вы не работаете в идеальных условиях, содержание влаги в бетоне, вероятно, будет проблемой. Важно понимать, что происходит под поверхностью.

LIGCHINE упрощает перекачку трубопроводов и приобретает E-Z Placer

27-фут. Бетоноукладчик E-Z Placer теперь доступен через Ligchine.

PSI Fiberstrand REPREVE 225 Экологически чистая микрофибра для армирования бетона

Пропановые и электрические затирочные машины Lavina (LP36GE и LP30E)

Подрядчик по бетону использует мощные шлифовальные машины и дезодорант/отвердитель на основе силиката лития от Prosoco для ремонта волнистого пола отгрузочного терминала.

3 Эксперты по ремонту бетона делятся своими советами

Журнал Concrete Contractor связался с несколькими экспертами по бетону, чтобы поделиться «лучшими советами» по ремонту бетона.

Ключевые факторы успешного ремонта бетона

Поскольку ремонтные работы по бетону происходят каждый день, вот несколько жизненно важных соображений, независимо от того, является ли проблема структурной, реформирование края для жилой бетонной ступени, введение ремонтного материала в трещина и т. п.

Как планировать и управлять отверждением для заливки массивного бетона

Спецификации для монолитного бетона ограничивают температуру свежего бетона и бетона на месте и обычно требуют от подрядчика плана теплового контроля для каждой укладки массивного бетона.

Укрепление бетона: советы по выбору правильного типа вибратора для конкретного применения

Надлежащие методы размещения и обращения обеспечивают качественные результаты.

Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией

Экодом Обновлено: 28 июля 2021 г.

Майк Рейнольдс + Боб Пирсон

Пароизоляция + Кондиционер = Влажные заплесневелые стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков ОВК не скажут потенциальному новому клиенту системы кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут привести к гниению стен из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас новый дом с пароизоляцией, возможно, вам лучше подождать, пока не потребуется замена наружного сайдинга, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделкой вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, а также способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой и при этом экономят кучу денег. Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как модная новая центральная система кондиционирования нуждается в капитальном обслуживании или замене.

Почему старые дома с кондиционерами в отличном состоянии, а новые гниют?

Столетие назад дома строили из камня, кирпича и цельного дерева . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или совсем неизолированы и пожирали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу. Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, которое убегало во всех направлениях, и все было хорошо в мире — или мы так думали, прежде чем мы поняли лучше.

Кроме того, в прошлом внутренние стены домов отделывались настоящей штукатуркой, обычно на решетчатой ​​основе, что требует относительной влажности около 99 % для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» в строительстве в Северной Америке мы теперь используем гипсокартон с бумажным покрытием, соответствующий стандарту, который может начать образовывать плесень при относительной влажности около 80%.

Поскольку мы изолируем и делаем дома воздухонепроницаемыми, они не так легко сохнут, а обычные методы строительства задерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, чтобы не спутать воздушные барьеры с барьерами для пара, это не одно и то же… Добавление к этой проблеме заключается в том, что мы представили инженерные изделия из дерева, которые гораздо более восприимчивы к влаге, чем массивные пиломатериалы. Если вы думали, что можно построить новый дом из OSB, «потому что все так делают», то поймите, почему мы считаем, что небольшие дополнительные затраты на фанеру могут быть оправданы по сравнению с недостатками OSB здесь.

Итак; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?

 Неудивительно, что дом, наполненный утечками воздуха , из прочных материалов и с очень слабой изоляцией, сегодня может оставаться почти в том же состоянии, что и 100 лет назад. Пытаясь согреться с помощью ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Неудивительно и то, что по ряду причин мы не можем позволить себе продолжать строить или отапливать такие дома.

Значит, ответ на не изолирует ?

• Нет, на это не хватит энергии.

Является ли решением не использовать композитные древесные материалы?

• Нет, для этого не хватит деревьев.

Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влажностью.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке в настоящее время оснащены кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве нового дома будет прекращение использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических условиях, кроме самых холодных, или, по крайней мере, изменение их расположение внутри стенового узла, чтобы избежать возможности повреждения стеновых конструкций промежуточным конденсатом.

Влагонепроницаемые пароизоляционные материалы прекрасно работают зимой, а до кондиционирования воздуха и усиленной теплоизоляции стен они были относительно безвредны летом. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, этот пароизоляционный слой находится не на той стороне стены в течение нескольких месяцев в году.

Если вы живете в стране нескончаемой зимы, пароизоляция из полиэтилена для интерьера — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что на большей части Канады и в северных частях США есть несколько жарких влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибкам требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили задачу, создав виртуальный буфет из легко усваиваемых материалов. Включение в состав смеси пароизоляционного полиэфира создает атмосферу столовой для плесени с 5-звездочным рейтингом.

Все более легкие блюда: пиломатериалы > фанера > OSB > ДВП > ДСП > бумага.

Сегодня для строительства конструкций наших домов мы часто используем инженерные изделия из дерева, которые разжевываются на крошечные кусочки размером с укус и скрепляются вкусным клеем, который можно размягчить в летние месяцы. благодаря направленному внутрь потоку пара, ударяющемуся о пароизоляцию из полиэстера и конденсирующемуся в капли воды. Ням.

Герметичные дома без надлежащих систем вентиляции могут иметь значительно повышенный уровень относительной влажности внутри помещения, а сочетание этой дополнительной внутренней влаги и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску конденсации в зима.

Внутренняя среда домов значительно изменилась за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при монтаже стен. Строительные нормы часто не поспевают за этим. Меры контроля паров, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам не позволяют сделать это регулирующие органы, которые не обновили нормы, чтобы отразить более эффективные ограждающие конструкции.

Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики важнее кода. —  Джо Лстибурек

Эта статья была написана по инициативе ученого-строителя Джо Лстибурека, одного из самых авторитетных и известных специалистов в области строительства, который оставил неизгладимый след в строительных нормах и правилах Соединенных Штатов, и, по нашему мнению, они намного лучше для этого. Канада, к сожалению, еще не последовала его совету, вместо этого мы вынуждены продолжать внедрять методы, которые приносят больше вреда, чем пользы канадским домам.

Если повезет, в будущем мы можем увидеть изменения в использовании пароизоляции и ее размещении на стенах или применение грунтовки , замедляющей испарение под краской. Чтобы узнать больше об основах строительной науки, просмотрите видеоруководство «Как построить платиновую стену по стандарту LEED» на канале EcoHome на YouTube

Установка пароизоляции | Bay Area, CA

Пароизоляция может играть важную роль в контроле температуры и влажности в здании. Тем не менее, важно, чтобы вы работали с профессиональным подрядчиком по изоляции, прежде чем решать, где их установить.

Благонамеренные домовладельцы, намеревающиеся создать энергоэффективную оболочку дома, могут по ошибке установить пароизоляцию там, где она приносит больше вреда, чем пользы, создавая проблемы с влажностью, а не предотвращая их.

Команда Attic Solutions предоставляет бесплатные и ни к чему не обязывающие консультации в Окленде и районе залива. Мы сообщим вам, если и где вашему зданию может быть полезна пароизоляция. Мы честны, лояльны и никогда не продаем товары или услуги, которые вам не нужны. Просто проверьте наш Yelp! Отзывы, чтобы прочитать 5-звездочные отзывы от десятков довольных клиентов.

Запросите бесплатное предложение!

Ваше имя

Ваш адрес электронной почты

Номер телефона

Требуется услуга?
Ремонт и замена воздуховодаЧистка чердакаОчистка подпольного пространстваПаробарьерСнятие изоляцииЗамена изоляцииИзлучающий барьерСредства от грызуновСанитарияЧто-то еще (указать)

Чем мы можем помочь? (дополнительно)

Готовы начать? Позвоните нам сегодня!

Звоните: 510-500-5007

Проконсультируйтесь с опытными оклендскими монтажниками пароизоляции

Конечной целью пароизоляции является предотвращение контакта влаги с конструкционными или изоляционными материалами, которые уязвимы во влажном состоянии, а также управление уровнем влажности внутри дома для повышения общего комфорта и более здорового качества воздуха в помещении (IAQ). .

Тем не менее современные методы строительства с учетом климатических условий и высококачественные строительные материалы (такие как вспененная целлюлозная изоляция и окна с двойным или тройным остеклением) означают, что пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы, если она установлена ​​там, где она не нужна. не нужно.

Консультации с опытными оклендскими установщиками пароизоляции (лицензированными подрядчиками по теплоизоляции) являются ключом к тому, чтобы вы устанавливали пароизоляцию только в тех местах, где она больше всего нужна. Таким образом, современные строительные материалы вашего дома могут выполнять работу, для которой они были разработаны, с точки зрения контроля влажности.

Не позволяйте жадному или недобросовестному подрядчику обмануть вас, убедив установить пароизоляцию там, где ее быть не должно. Узнайте, как работают пароизоляционные материалы и где они работают лучше всего, чтобы защитить ваш дом и кошелек.

Принцип работы пароизоляции

Конденсация, скопление частиц воды, происходит, когда теплый влажный воздух встречается с более прохладной сухой поверхностью. Вот почему внутри окон с одинарным остеклением образуется конденсат в прохладный день, тогда как снаружи этих окон может образовываться слой влаги в теплый день.

В вашем доме тот же эффект имеет место на чердаках, в подвальных помещениях и подвалах, где существуют более резкие различия между внутренними/внешними поверхностями или помещениями и теплой/холодной температурой внутри вашего дома.

Например, в подвальных помещениях мы часто рекомендуем герметизацию с помощью пароизоляции для защиты элементов конструкции от вредного воздействия влаги, что является обычным явлением, когда холодная температура окружающего воздуха взаимодействует с более теплыми поверхностями пола наверху, но мы редко рекомендуем их на внутренних поверхностях стен, где они могут образовывать слой конденсата, который не может выйти, и предотвращает высыхание непосредственных структурных поверхностей.

Пароизоляционные материалы, в том числе используемые в сочетании с изоляцией, обычно изготавливаются из водостойких материалов, включая:

• Полиэтиленовые пластиковые листы
• Алюминиевые листы или алюминий на бумажной основе
• Экструдированный пенополистирол или фольгированный пенопласт
• Листовые кровельные мембраны
• Фанера для наружных работ

Пароизоляция также является хорошей идеей участки дома или примыкающие к конструкционным узлам, которые наиболее подвержены прямому контакту с водой, такие как крыша, определенные участки в ванных комнатах и ​​кухнях, теплицы, подвалы и т. д.

В старых домах пароизоляционные материалы были полезны почти для всех стен, полов и потолков дома, поскольку они предотвращали попадание воды из конденсата в более низкокачественные строительные материалы. Однако современные домовладельцы должны быть более разборчивы в том, как и где они устанавливают пароизоляцию, чтобы их желание блокировать диффузию влаги не привело к образованию конденсата, который никогда бы не образовался в противном случае.

Здесь, в Окленде и его окрестностях, мы наслаждаемся преимуществами средиземноморского климата, а это означает, что мы используем пароизоляцию более экономно, чем те, кто живет в более экстремальном и холодном климате.

Где установка пароизоляции работает лучше всего

Международный строительный кодекс (IRC) намеренно разделил карту США на пронумерованные климатические зоны, чтобы помочь подрядчикам и владельцам зданий лучше понять, какие строительные материалы лучше всего подходят для их климата.

Эти зоны важны при определении того, какие типы изоляции лучше всего подходят для вашего дома, и где вы должны и не должны устанавливать пароизоляцию. И, например, IRC также рекомендует подрядчикам устанавливать пароизоляцию только класса I и класса II на внутренние стороны домов в зонах 5 и выше.

Район Залива относится к Зоне 3, что означает, что пароизоляционные материалы рекомендуются только в определенных местах, а не облицовывать внутреннюю сторону наружных стен, как это делается в более северных районах. Таким образом мы предотвращаем непреднамеренное образование конденсата и накопление влаги внутри дома — именно для этого и предназначены эти барьеры.

Зонированная карта Графика Предоставлено Energy.gov

В здании с кондиционером или в местах ниже уровня земли пароизоляция может фактически стимулировать образование конденсата, а затем удерживать его там. Это накопление влаги приводит к намоканию структурных элементов или компонентов пола. Попав в ловушку, тот же барьер предотвратит высыхание этих материалов внутри, что со временем приведет к кумулятивным структурным повреждениям.

Наиболее распространенными местами для пароизоляции класса II или класса III внутри дома в районе залива являются:

• Подвалы (особенно ниже уровня земли)
• Чердаки
• Подпольные помещения
• Винные погреба (опять же, это наиболее актуально для подвальных помещений, похожих на подвалы)

Мы ценим краткое изложение проблем пароизоляции от Energy Vanguard: стену и найти прохладную поверхность внутри стены.

Здесь, в районе залива, где зимой холодно и влажно, а летом многие владельцы домов и предприятий используют кондиционеры, особенно важно проконсультироваться с профессионалами перед установкой пароизоляции. Последнее, что вы хотите сделать, это создать проблемы с контролем влажности, когда вы пытаетесь их предотвратить.

Перед установкой пароизоляции обратитесь к профессиональным подрядчикам по теплоизоляции

У вас есть вопросы о существующей пароизоляции вашего дома или предприятия? Вы готовитесь к замене изоляции и хотите убедиться, что ваше здание надежно защищено? Хотели бы вы узнать больше о том, какую пользу вашему зданию может принести добавление пароизоляции, а может и нет?

Свяжитесь с Attic Solutions. 1-800-556-9202. В течение многих лет мы честно и этично устанавливали изоляцию и пароизоляцию в Окленде и районе залива. Наши клиенты ценят наши конкурентоспособные, низкие цены в сочетании с профессиональной и качественной работой.

Готовы начать? Позвоните нам сегодня!

Звоните: 510-500-5007

Получите предложение сегодня

Команда Attic Solutions имеет многолетний опыт предоставления услуг по установке пароизоляции, очистке и замене изоляции в Окленде.

Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную инспекцию и оценку или назначить встречу. Мы приведем подполье вашего дома в форму перед следующим пиком жаркого или холодного сезона.

Ваше имя

Ваш адрес электронной почты

Номер телефона

Нужен сервис?
Ремонт и замена воздуховодаЧистка чердакаОчистка подпольного пространстваПаробарьерСнятие изоляцииЗамена изоляцииИзлучающий барьерСредства от грызуновСанитарияЧто-то еще (указать)

Чем мы можем помочь? (дополнительно)

Как успешно установить пароизоляцию под перекрытием + контрольный список

Примените передовой опыт и выведите установку пароизоляции на новый уровень с помощью наших пошаговых инструкций

Когда дело доходит до строительства зданий, есть много движущихся частей, которые способствуют успешной установке продуктов и систем. «Первая сторона ограждающей конструкции» — система, которая отделяет бетонную плиту, которую вы заливаете на уровне земли или ниже, от окружающей среды под плитой — ничем не отличается; это жизненно важно для долговечности и целостности фундамента здания. С 1998 года Stego сосредоточилась на предоставлении высококачественных материалов и непревзойденной поддержке проектным группам, чтобы помочь защитить все элементы и людей внутри оболочки здания.

Именно поэтому пароизоляционные пленки и замедлители Stego Wrap являются наиболее широко используемыми пленками для защиты от паров влаги под плитами в Северной Америке. Уникальное сочетание прочности, устойчивости к проникновению водяного пара и долговечности наших продуктов, а также надежные меры контроля качества, которые мы внедрили для подтверждения этих характеристик, способствовали этому высокому названию, равно как и гарантия срока службы здания Stego и беспрецедентный проект- поддержка конкретного сайта.

Правильный выбор пароизоляции для вашего проекта — это первая половина дела. Затем, во-вторых, правильная установка не менее важна для обеспечения работы выбранных вами продуктов. На протяжении всей моей карьеры в строительной отрасли я видел широкий спектр условий проекта, подходящих для различных сценариев установки, и потратил бесчисленное количество часов (что не сказать больше), анализируя эти различные условия установки, чтобы вселить уверенность в строителя, архитектора и владельца.

Основано на моих исследованиях в области строительства, опыте разработки продуктов и глубоком понимании требований Стандартной практики ASTM E1643 по выбору, проектированию, установке и проверке замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами. — руководство по передовым методам, разработанное за более чем два десятилетия — я здесь, чтобы предоставить вам экспертные пошаговые инструкции для эффективной установки пароизоляции, которая сделает ваш проект успешным.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ДО ЗАВЕРШЕНИЯ: Варьируется в зависимости от размера проекта и количества монтажников

СЛОЖНОСТЬ: Легко умерить; в зависимости от конкретных условий проекта

ВКЛЮЧАЕТ: Подъем, резку, обвязку и установку на колени

Что вам нужно 

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Канцелярский нож или ножницы
• Рулетка
• Рабочие перчатки
• Рабочие ботинки
• Защитные очки
• Мешки для мусора/переработки
• Полотенце или тряпка
• Наколенники (дополнительно)
• Ленточный ролик (дополнительно)
• Пистолет для колбасных изделий/конопатка (зависит от установки)

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель пара
• Пароизоляционный шов и уплотнительная лента
• Аксессуары для герметизации периметра и проходов, такие как:
  • Лента Stego® Crete Claw® или
  Лента StegoTack®
  • или

• • Лента StegoTack® Stego® Mastic

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством по установке пароизоляции под плитой с использованием продуктов Stego.

Приступая к работе – Подготовка и укладка пароизоляции под перекрытием

Пароизоляция может быть установлена ​​на основание из заполнителя, песка или утрамбованной земли. Амортизирующий слой или песчаная основа, как правило, не нужны при использовании высокоэффективных продуктов — пароизоляция достаточно прочная, чтобы выдерживать суровые условия строительства.

После того, как ваша основа будет подготовлена ​​в соответствии с рекомендациями дизайнера, начните с укладки пароизоляционного слоя:

1. Разверните пароизоляционный слой на участке, где будет располагаться плита.
2. Если иное не указано профессиональным(и) проектировщиком(ями), разверните пароизоляцию так, чтобы она полностью покрыла область размещения.
3. Перекрывайте все стыки/швы не менее чем на 6 дюймов.

4. Убедитесь, что пароизоляция чистая и сухая при нанесении специальной ленты для швов производителя или одобренного метода.

   Совет для профессионалов: Используйте ткань или другие средства для удаления пыли, мусора и избыточной влаги с пароизоляции перед нанесением шовной ленты.

5. Заклейте швы шовной лентой.

Герметизация пароизоляционного слоя на торцевых кромках

Место соединения пароизоляции может различаться в зависимости от рабочей площадки. Поговорите с любым представителем Stego, и мы всегда порекомендуем вам проконсультироваться с командой разработчиков проекта о том, где следует заканчивать пароизоляцию, чтобы обеспечить защиту от пара там, где это необходимо. Это сотрудничество поможет установить баланс между защитой как можно большей части фундамента здания с помощью пароизоляционного покрытия, а также предотвращением того, чтобы пароизоляция потенциально ставила под угрозу любые структурные соображения, которые могут потребовать связи между плитой и землей или другими бетонными поверхностями.

ASTM E1643 предписывает удлинить края пароизоляции так, чтобы они заканчивались в одном из следующих мест:

1. Завершать пароизоляцию на возвышении (высоте), соответствующем верхней части плиты; при препятствиях; или в месте завершения, указанном группой разработчиков проекта.

Независимо от того, где заканчивается пароизоляция, ASTM E1643 также требует, чтобы все торцевые края пароизоляции были герметизированы к фундаменту здания. Это может означать герметизацию существующей стены, фундамента или даже новой плиты, которая будет размещена на пароизоляции. Поскольку каждый проект индивидуален, идеально иметь несколько вариантов создания уплотнения и выполнять это требование. К счастью для вас, Stego предлагает несколько инновационных аксессуаров, которые помогут вам герметизировать конечный край пароизоляции. В одной из наших самых читаемых статей рассматриваются различные условия расторжения договора и варианты его закрытия.

В оставшейся части этой статьи я буду ссылаться конкретно на разнообразные предложения продуктов Stego.

В первых двух сценариях, описанных здесь, используется многослойная лента Stego Crete Claw Tape, которая механически прикрепляет пароизоляцию к свежему бетону, который затем укладывается на него. Герметизация с помощью этого аксессуара является наиболее предпочтительным методом из-за его простоты применения и универсальности, позволяющей приспособиться к большинству условий.

КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА STEGO CRETE CAW НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КРАЯХ ПО ПЕРИМЕТРУ:

1. Наклейте ленту Stego Crete Claw Tape как можно ближе к краю пароизоляции, но убедитесь, что она не свисает с края барьера и не прилегает к другой поверхности. По всей ширине Crete Claw следует наносить на пароизоляцию.

   Совет для профессионалов: Применение ленты Stego Crete Claw Tape в пределах 2 дюймов от конечной кромки почти всегда возможно, даже если концевые кромки не обрезаны идеально прямо.

2. Установите ленту Stego Crete Claw Tape последней для успешной установки.

   Совет для профессионалов: Установите ленту Stego Crete Claw Tape до арматуры, но после того, как пароизоляционный материал будет герметизирован швами с помощью герметизирующей ленты, герметизирован в местах проходов и заделан по периметру проекта и/или в другом указанном месте окончания.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ STEGO CRETE CLAW НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ КРАЯХ ПЕРИМЕТРА:

1. Растяните пароизоляцию вверх по вертикальной поверхности, вероятно, на высоту плиты.

   Совет для профессионалов: Временно прикрепите пароизоляцию к стене фундамента с помощью небольшого кусочка шовной ленты. Обрежьте излишки шовной ленты после укладки бетона и перед удалением любых соседних опалубок.

2. Нанесите ленту Stego Crete Claw Tape шириной 3 дюйма на край пароизоляции по периметру.

   Совет Pro: Очистите поверхность пароизоляционного слоя, чтобы убедиться, что на нем нет влаги и мусора, прежде чем приклеивать ленту Stego Crete Claw Tape.

Там, где существуют соседние и существующие конструкции фундамента (например, стена ствола, фундамент), альтернативой использованию ленты Stego Crete Claw Tape для герметизации торцевых краев обмотки является использование двусторонней ленты, такой как лента StegoTack Tape. Двусторонняя клейкая лента может использоваться для приклеивания и герметизации пароизоляции к бетону, кирпичной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям. Лента StegoTack представляет собой гибкий и формуемый материал, который позволяет использовать его в различных областях и установках.

КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТЫ STEGOTACK НА КРАЯХ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРИМЕТРА: 

1. Снимите защитную пленку с одной стороны ленты StegoTack Tape и приклейте ее к стене фундамента на высоте плиты или в местах препятствий.
2. Когда все будет готово к нанесению пароизоляционного слоя, снимите выступающую защитную пленку с двустороннего скотча.

   Совет для профессионалов: Храните ленту StegoTack Tape в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, и, по возможности, минимизируйте время между нанесением ленты StegoTack Tape на существующую стену и нанесением пароизоляции на ленту StegoTack Tape.

3. Плотно прижмите пароизоляцию к ленте StegoTack, чтобы закрепить ее.

   Совет для профессионалов: Если постоянное, постоянное давление не будет применяться (например, бетонной плитой), может потребоваться концевая планка из ПВХ, такая как Stego Term Bar.

А если этого недостаточно, вот еще один альтернативный метод герметизации пароизоляции по периметру с существующими соседними бетонными конструкциями, на этот раз с мастичным герметиком типа Stego Mastic.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАСТИКИ STEGO НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КРАЯХ:

1. Нанесите мастику Stego на стену фундамента на предполагаемом краю, где будет заканчиваться пароизоляция.
2. Плотно прижать пароизоляцию к мастике, нанесенной на стену фундамента.

   Совет для профессионалов: Если постоянное давление не будет оказываться (например, бетонной плитой), может понадобиться Stego Term Bar.

Целью высокоэффективной пароизоляции является предотвращение проникновения водяного пара и других почвенных газов в бетонную плиту и внутренние помещения здания. По этой причине представьте, что вы смотрите на проект с высоты птичьего полета — вы хотите убедиться, что земляное полотно не видно, и это верно и в отношении постоянных проходок (включая нижнюю часть горизонтальных проходок инженерных коммуникаций).

Герметизация этих надоедливых проходов пароизоляции

Некоторые проекты замусорены скоплениями труб и других трубопроводов (например, больницы, лаборатории, центры обработки данных), в то время как другие в основном пусты (например, склады). Многие находятся где-то посередине, и это действительно редкий проект, в котором нет хотя бы нескольких постоянных проникновений пароизоляции. Вот как бороться с этими проникновениями.

УПЛОТНЕНИЕ ВОКРУГ ОДИНОЧНЫХ ТРУБ:

1. Установите пароизоляционный материал вокруг проходов труб, разрезав материал по мере необходимости. Постарайтесь свести к минимуму пустое пространство между мембраной и проходкой.
2. Натяните материал и разровняйте. Очистите место склеивания, где будет применяться лента Stego Tape.
3. Если пароизоляционный слой расположен близко к трубе, а свободного пространства практически нет, загерметизируйте места проходов труб с помощью ленты Stego Tape и/или мастики Stego Mastic.

ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО УМЕНЬШИТЬ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ И ТРУБОЙ:

1. Вырежьте детальную заплатку такого размера и формы, которая создает 6-дюймовое перекрытие всех краев вокруг пустого пространства у основания трубы.
2. Вырежьте «X» размером с диаметр трубы в центре втулки трубы и плотно наденьте на трубу.
3. Заклейте со всех сторон рукава трубы липкой лентой.
4. Уплотните основание трубы с помощью шовной ленты. ИЛИ… Замажьте основание трубы мастикой.

   Совет для профессионалов: Наносите с помощью одноразовой перчатки, кисти и т.п.

УПЛОТНЕНИЕ ВОКРУГ НЕСКОЛЬКИХ ТРУБ: 

С ЛЕНТОЙ:

1. Вырежьте прорезь по ширине нескольких труб. Постарайтесь свести к минимуму образовавшееся пустое пространство.
2. Изолируйте каждую трубу по отдельности лентой Stego Tape, чтобы убедиться, что не осталось незапечатанных краев пароизоляционного слоя и нет пустых пространств вокруг или между проходами коммуникаций. Если отверстия расположены слишком близко друг к другу, чтобы заклеить пространство между ними лентой, то Stego Mastic будет лучшим способом для их герметизации.
   • Напоминание: Вы не должны видеть незапечатанный путь к земляному полотну. Если пустое пространство изначально не может быть сведено к минимуму, следуйте соответствующим инструкциям выше.

С мастикой:

1. Заделайте пустоты вокруг каждого прохода трубы мастикой Stego.
2. Нанесите мастику одноразовой перчаткой, кистью или чем-то подобным, убедившись, что все пустое пространство закрыто.
   • Напоминание: основание не должно быть видно сверху. Если пустое пространство изначально не может быть сведено к минимуму, следуйте соответствующим инструкциям выше.

Тщательный осмотр и ремонт поврежденных участков

Несмотря на то, что пароизоляция и замедлители Stego Wrap чрезвычайно долговечны, контролируемый хаос на строительной площадке может привести к повреждению пароизоляции во время установки. Рекомендуется проверить зону покрытия пароизоляцией на предмет любых поврежденных участков.

Также имейте в виду, что работа, которую еще не выполняли другие специалисты, также может привести к повреждению пароизоляции. Армирование плиты (арматурой или сеткой), а также общее машинное и пешеходное движение могут привести к проколам или повреждению пароизоляции.

• Совет для профессионалов: Держите под рукой рулон ленты и дополнительный материал, чтобы подправить пароизоляционный слой до бетонного пола и через него.

Вот более конкретные шаги:

1. Небольшие отверстия или кусочки в обертке Stego: Очистите область прилипания. Расположите шовную ленту по центру небольших отверстий или надрезов в пароизоляции.
2. Отверстие(я) или часть(я) большего размера в пароизоляции: Очистите место склеивания. Отмерьте и отрежьте кусок пароизоляции, чтобы покрыть поврежденный участок на 6 дюймов во всех направлениях. Заклейте заплатку шовной лентой.

Это «обертка» — пора обращаться за бетоном

Отделение здания от земли, т. е. обеспечение эффективной установки ограждающих конструкций на первой стороне здания, — это важный шаг для жителей здания и отличная стратегия, которая поможет обеспечить долговечность других строительных материалов, выбранных вами для этого проекта (например, напольных покрытий). Я не могу не подчеркнуть этого: не забудьте просмотреть ASTM E1643 и проконсультироваться со своим профессиональным проектировщиком (просмотреть планы и спецификации и при необходимости запросить разъяснения через RFI), чтобы добиться максимального соответствия. И если вы используете Stego Wrap, будьте уверены, что поддержка на месте проекта от местного представителя находится на расстоянии одного телефонного звонка.