Как соединить выключатель и лампочку видео: Подключение выключателя света с одной, двумя, тремя клавишами

Содержание

схема и инструкция по установке цепи

Установить и подключить такую люстру вы сможете своими руками

Нередко многие домашние мастера попадают в тупик, когда им требуется правильно установить и подключить люстры. Обычно эти приборы не очень сложны по своему устройству, но отсутствие знаний по принципу их работы, действительно, становится причиной таких проблем. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подключить люстру с 3 проводами – светильник с раздельным управлением ламп, ведь именно по ним и возникает у новичков больше всего вопросов. Также мы рассмотрим, как правильно протянуть проводку к электроточке, как сделать всю работу максимально безопасно.

Содержание статьи

1 Строение люстры и назначение проводов
- 1.1 Цены на различные виды люстр
2 Двухклавишный выключатель
3 Как соединить все провода правильно – подробное руководство по монтажу
- 3.1 Прокладка провода, монтаж выключателя
- 3.2 Цены на популярные модели штроборезов
- 3. 3 Установка люстры
- 3.4 Подключение люстры
- 3.5 Видео – Подключить люстру к двойному выключателю

Строение люстры и назначение проводов

Итак, предположим, что вы приобрели люстру с раздельным управлением свечами. Как действовать для ее подключения? Давайте для начала погрузимся немного в теорию, разберем, как сей прибор устроен, и для чего нужны провода, выходящие из основания. Это поможет не допустить ошибок при монтаже приборов разных конструкций.

Распаковываем люстру. Плафоны нам пока не нужны, так что можете убрать их в сторону. Возьмите основание, которое обычно состоит из чаши произвольного размера и формы, нескольких металлических трубок, внутри которых проходят провода, декоративных деталей и патронов, в которые будут устанавливаться лампочки.
На фотографии показан пример простейшей люстры с двумя проводами. Нет, по факту проводов будет больше (по 2 на 1 патрон), поэтому нас интересует лишь их цветовая маркировка. То есть мы видим три коричневых и три синих провода. Это классические плюс и минус или фаза и нуль, требующиеся для запитки электрического прибора.

Пример простейшей люстры с двумя проводами

Так как в этом случае питание на все лампы подается одновременно и через один выключатель, все провода одинаковых цветов скручиваются вместе, после чего соединяются с проводами, идущими от распределительной коробки, по которым и подается напряжение.
Подключение такой люстры редко у кого вызывает вопросы. Провода перепутать нельзя, и нет никакой разницы, какой из них пойдет на фазу, а какой на нуль.

Другое дело, когда маркированных цветом проводов насчитывается три и более. Как разобраться в их назначении и не запутаться при подключении. Для этого нам понадобится инструкция по эксплуатации.

Из чаши люстры выходит три разноцветных провода

Хотя инструкция это, пожалуй, сказано громко, так как в комплекте будет одна единственная бумажка с рисунком изделия и краткой схемой его подключения. Нам интересно название проводов, в инструкции они могут быть подписаны так: L – это

фаза, провод будет иметь коричневый, белый, розовый или любой другой цвет, кроме следующих; N – нуль, этот провод всегда синего цвета; Ground – заземление, провод имеет желтый цвет с нанесенной зеленой полоской.

Схема подключения люстры с 3 проводами

Интересно знать! В некоторых приборах, особенно китайского производства, фазные и нулевые провода вообще никак не отличаются. Изоляция у них одного цвета и ориентироваться при подключении приходится только по лампам, от которых они идут.

Если у вашей люстры есть все три таких маркировки, то это означает, что она двухпроводная, с заземлением. Земля крепится изнутри к корпусу прибора и скорее всего, это будет сделано прямо на чаше, так что вы увидите второй конец. Используется она в случае, если корпус люстры металлический и ухватившегося за него человека может пробить электрическим током.

Внимание! Если в люстре есть земля, то под нее нужно провести отдельный провод из распределительной коробки.

По факту проводов стало уже четыре

Подключить такую люстру не сложнее предыдущего варианта. На нее ставится одноклавишный выключатель, а заземление подсоединяется к нужным проводам в распределительной коробке.

Теперь посмотрите на фото выше. Там мы видим отдельно желтый провод заземления и еще три провода, которые будут подключаться к люстре. Само собой, в самом приборе точно такое же количество проводов. Вот тут уже будет совершенно другая схема подключения. Эта люстра подразумевает включение одной клавишей выключателя лишь части установленных на ней ламп. Аналогичная ситуация будет и с моделями, в которых всего три провода, но нет заземления.

Рабочие контакты лампы

Давайте разбираться в назначении каждого провода. Вне зависимости от типа цоколя, которым оборудована лампа, он будет иметь всего два контакта. Пример показан на классическом винтовом варианте на фотографии сверху. На любой из этих контактов можно подать фазу, а от второго, соответственно будет идти нуль. Так цепь замыкается, и электроприбор начинает действовать. При установке этими контактами лампа касается контактов внутри цоколя, от которых и идут в чашу интересующие нас провода.

Чтобы в многосвечовой люстре лампы загорались отдельно, им нужно независимо подавать питание, поэтому количество проводов и увеличивается.

Итак, от каждой лампы в чашу выходит по два провода. Чтобы их разбить по группам нам нужно взять все минусовые провода (по одному от каждой лампы) соединить вместе – это можно сделать скруткой или использовать специальные клеммы, например «Ваго».

Клемма Ваго

Затем мы выбираем принцип деления проводов – через одну лампу, по уровням и так далее. Находим фазные провода от нужных ламп и соединяем их. В итоге получается еще две скрутки. Самый банальный пример – в одной соединяются фазные провода четных ламп, а в другой – нечетных.

Чтобы это все правильно заработало, нам нужно минусовой провод подключить к общему нулю в распределительной коробке, а плюсовые скрутки пустить к нужным клавишам выключателя. Далее мы подробнее расскажем, как это сделать.

Попробуй, не запутайся

Если в купленном вами приборе просто выходят три провода, то значит, всю работу за вас сделал уже производитель, и вам осталось только все правильно соединить.

Если же помимо люстры у вас возникли трудности с натяжным потолком, то в специальной статье вы сможете легко решить проблемы. Поможем разобраться из-за чего возникают повреждения на потолке, а также как наиболее удачно заделать все недочеты.

Цены на различные виды люстр

~~Люстры~~

Двухклавишный выключатель

Двухклавишный выключатели обычно устанавливаются в больших комнатах, где требуется раздельное управление светом. Причем запускать можно не только части одной люстры, но и отдельные светильники и их группы. Тут все зависит от того, как у вас прокинуты провода. В этой главе мы разберем устройство этого простого изделия и назначение каждого его вывода.

Каждой клавишей включается отдельная группа светильников

Если вы загляните в коробку, где будет установлен такой выключатель, вы увидите три заходящих в нее провода, которые также будут разных цветов и один из них будет даже желто-зеленым, однако заземлением он не является.

Все три провода будут фазными, просто один из них будет входом, а два выходом.

Назначение выключателя состоит в том, чтобы разрывать и соединять электрическую цепь. Прибор этот является механическим, и имеет подвижные и неподвижный контакты. На фото ниже показано строение основной рабочей части классического двухклавишного выключателя. Мы видим сверху один общий контакт на обе клавиши. Нижние контакты уже раздельные, и соединяются с верхним только в определенном положении клавиши.

Как устроен двухклавишный выключатель изнутри

Итак, у нас есть три провода. Все они выведены в распределительную коробку. Один из них подключается там к общему фазному проводу, который идет от входного щитка. Его второй конец подключается к неподвижному контакту. Остальные два мы будем соединять с теми двумя скрутками на люстре и двумя подвижными контактами на выключателе.

В результате мы получаем следующее. Неподвижный контакт выключателя постоянно находится под напряжением. Нажимаем первую клавишу, и ток потечет до скрутки, где разделится по лампочкам, от которых вернется в распределительную коробку и далее по нулевому проводу. То же самое будет и при включении второй клавиши, только загорятся остальные лампы.

Интересно знать! Некоторые электрики по ошибке или незнанию пускают через выключатель не фазу, а нуль. Так лампы тоже будут работать, но не все типы. Из-за того, что лампа фактически всегда будет находиться под напряжением, она может мигать даже при выключенном свете. Это происходит со светодиодами или люминесцентными лампами. Поэтому, чтобы такого не происходило, делаем все точно по схеме.

Как соединить все провода правильно – подробное руководство по монтажу

Итак, мы с вами разобрались в теоретической части. Теперь давайте рассмотрим процесс установки всей цепи на наглядных примерах. Разобьем мы эту главу на две части – монтажную и электротехническую.

Прокладка провода, монтаж выключателя

Классический набор электрика

Начнем мы с самого основного – прокладки проводов. Представим, что вам требуется все развести с самого нуля. Для работы вам понадобится следующий набор инструмента. Мы будем перечислять приборы и тут же описывать порядок работ, не отступая от пошаговой схемы.

Шаг 1. Вырезание отверстия под выключатель.

Перфоратор необходим в случае монтажа на бетонные стены, выложенные из кирпича и прочих блочных материалов. К нему в комплект берется алмазная коронка, чтобы была возможность выбрать углубление под коробку. Если перед вами стена каркасного типа, которая может быть обшита гипсокартоном, деревянной вагонкой, ПВХ панелями и похожими материалами, коронка берется по дереву, а перфоратор может заменить шуруповерт.

Вырезание отверстия под выключатель

Совет! Есть и другие способы добиться нужно результата. Но не суть – сейчас нам важен этап и вариант его осуществления.

Шаг 2. Нарезание штробы.

Теперь нужно полученное отверстие соединить с распределительной коробкой посредством штробы. Делается она от отверстия кверху до нужного уровня, а затем, ведется горизонтально до конечной точки. Удобнее всего работать со штроборезом. Этот инструмент имеет два параллельных диска и за один проход делает два пропила в стене на определенном расстоянии. Потом внутренняя часть штробы выбивается перфоратором и получается борозда с ровными краями.

Нарезание штробы

Цены на популярные модели штроборезов

~~Штроборез~~

За неимением штробореза все можно сделать и болгаркой. Работа подобного характера всегда выполняется в перчатках, очках и респираторе. Пробовать выбивать штробу перфоратором не стоит, так как она не получится глубокой, повредится штукатурка и будет сложнее потом все замазать.

Если стены у вас каркасные, то штроба не потребуется вовсе, так как провода прокладываются еще до их обшивки внутри конструкции – их концы потом нужно просто достать из проделанного отверстия.

Шаг 3. Прокладка провода.

Берем трехжильный провод, сечение которого будет соответствовать планируемым нагрузкам, и прокладываем его в штробе. При этом его нужно фиксировать, чтобы он не вываливался. Используют для этого специальные клипсы, куски провода, прибиваемого к стене и раствор гипса, как на фото ниже. Концы провода выводятся в коробки – распределительную и выключателя.

Прокладка провода

Коробка от выключателя при помощи того же гипса муруется в стену так, чтобы ее края были вровень с плоскостью стены.

Шаг 4. Установка выключателя.

Затем берем наш выключатель и снимаем с него лицевую панель. На обороте изделия будет маркировка, которая поможет вам разобраться, где, какой контакт находится.

Установка выключателя

L – это неподвижный общий контакт

Зачищаем концы жил провода от изоляции по 1,5-2 см. Одну из них вставляем в неподвижный контакт и фиксируем винтовым соединением. Обязательно запомните цвет провода, а еще лучше его второй конец в распределительной коробке отметьте как основную фазу.

Остальные две жилы соединяем с оставшимися клеммами в любом порядке.

За счет распорок выключатель держится в коробе

Устанавливаем выключатель в короб и фиксируем, затягивая винты по краям, которые разводят в стороны распорные элементы. Некоторые модели можно просто прикрутить к коробке саморезами. Затем одеваем лицевую часть выключателя, и сюда мы больше не возвращаемся.

Если провода у вас уже прокинуты, и все давно заделано, что при установке выключателя мы действуем точно также, только предварительно нам нужно определить фазный провод методом прозвонки. Используем для этого отвертку индикатор, на которой при прикосновении к фазе будет загораться лампочка.

Установка люстры

От распределительной коробки провод прокидывается до точки установки светильника. Делается это точно также как и разводка по стенам, поэтому повторяться не будем. Мы лучше назовем несколько правил, которые следует соблюсти при монтаже в гипсокартонных потолках.

Электрическую проводку не допускается связывать с металлическими конструкциями

Многие электрики, пользуясь случаем и желая облегчить себе задачу, привязывают провода к каркасу потолка. «Мастера» считают, что они будут надежно защищены ПВХ гофрой и родной изоляцией провода. Защита, конечно, есть, но такой монтаж строго запрещен на нормативном уровне.

Так как каркас из металла, он прекрасно будет передавать ток, что может привести к непредсказуемым последствиям. ПВХ гофра не выдержит той температуры, которая может образоваться в проводе при возникновении короткого замыкания. Поэтому вести трассу можно только независимо, и только по несгораемым поверхностям, например, бетонному потолку. Если потолок (основание) сделан из дерева, то прокладка провода допускается только в металлической гофре, которая не прогорит при КЗ. Так что монтажник с фотографии выше допустил целых две критических ошибки.

Совет! Количество проводов идущих к коробке от люстры, определяется количеством контактов на ней.

Установка люстры на гипсокартон

Теперь давайте перейдем к монтажу нашей люстры. В зависимости от типа основания применяются разные способы крепления. Разберем их на примере бетонного, гипсокартонного и натяжного потолков.

Все люстры отличаются формой и массой. Эти параметры напрямую влияют на систему крепления, которая используется при монтаже. Всего вариантов существует 3.

Первый – это крепление на крюк, представленный на фото выше. Используется он преимущественно в старых моделях и в люстрах с небольшими чашами основания. Крюки могут иметь разную конструкцию, что будет влиять на тип основания, к которому он подойдет.

Крюк-фиксатор

Второй способ крепления люстры – через монтажную планку. В отличие от крюка, эта деталь всегда идет в комплекте. Фиксируется она к основанию на пару саморезов.

Монтажная планка

Третий тип крепежа – это крестовина. Она мало чем отличается в техническом смысле от планки и используется для самых габаритных и тяжелых изделий.

Крестовина для люстры

Итак, все три системы можно установить на любые потолки:

С бетонным все предельно понятно – нам необходимо прямо к нему присоединить монтажные детали, после чего повесить на них люстру. Такие перекрытия складываются из плит, внутри которых имеются круглые полости, через которые провода и подаются к месту установки. В этой точке сверлится отверстие, выводится конец провода, и в него же ставится крюк. Крепеж может расклиниваться прямо в отверстии, как тот, что мы показывали ранее, или крепиться напрямую к потолку – тут для работы потребуется перфоратор и металлические анкер–клинья.

Крюк для прямого монтажа

Монтажные планки и крестовины всегда крепятся через анкера.

Подготовка каркаса под монтаж люстры

Гипсокартонные и другие каркасные потолки не отличаются высокой прочностью лицевой поверхности. На тот же гипсокартон допускается напрямую установить легкий светильник или люстру, но вот тяжелые модели могут его деформировать, что приведет к появлению трещин, а то и вовсе падению. Чтобы такого не происходило, еще во время сборки каркаса в нем делают специальные закладные. Реализовать их можно по-разному, но смысл будет один – напрямую связать систему крепления люстры с капитальным основанием.

На фото выше показано, что к бетонному потолку прикреплен уголок, который удерживает крюк, проходящий через металлические профили.

Совет! Привязку к основанию не обязательно делать через каркас. Например, если оно сделано из дерева, то можно просто найти крюк-саморез нужной длины и вкрутить его в капитальный потолок.

Монтажные площадки для натяжного потолка

Натяжные потолки никто сам устанавливать не будет, так что проблема установки люстры переходит к нанимаемым работникам, однако информация эта никому не повредит. Так как натяжное полотно не способно вообще выдерживать нагрузки, не провисая, для установки любого осветительного оборудования используются монтажные площадки, которые можно приобрести в готовом виде или сделать самому из подручных материалов. Смысл конструкции заключается в том, чтобы закрепить ее к капитальному потолку и выставить на пару миллиметров выше уровня потолка. Затем при натяжении полотна в нем делаются отверстия внутри предварительно наклеенных колец.

В зависимости от типа площадки и системы крепления, далее осуществляется монтаж оборудования по отработанной схеме. Все просто!

Подключение люстры

Видео – Подключить люстру к двойному выключателю

Мы вынесли подключение в отдельную главу, но по факту оно выполняется одновременно с установкой прибора, поэтому мы назовем лишь оставшиеся действия, пошагово:

Таблица 1. Инструкция по установке люстры.

Шаг, фото:	Описание:
Шаг 1. Очистка изоляции. Очищаем изоляцию	Предположим, что монтажная планка у нас уже на месте, как в примере из фото, и провод уже выведен. Снимаем с него где-то 7 см наружной изоляции. Это нужно для того, чтобы мы могли развести жилы в стороны на нужное расстояние. Затем зачищаем от изоляции и сами жилы – будет достаточно тех же 1,5-2 см.
Шаг 2. Установка клеммника. Устанавливаем клеммник	Крепим на концы проводов клеммы. Использовать можете любые варианты. От скрутки и спайки проводов лучше отказаться.
Шаг 3. Подключение к клеммам провода от люстры. Подключаем к клеммам провода от люстры	С люстры у нас выходит 3 или 4 провода. Соответственно столько же жил должно быть и у кабеля, идущего из коробки, если вы не хотите остаться без заземления. Соединяем все провода — желательно по цветам или с выполнением разметки, чтобы проще было ориентироваться в распределительной коробке.
Шаг 4. Установка люстры. Устанавливаем люстру	Теперь устанавливаем люстру на планку, продев винты в отверстия в чаше, и затянув все декоративными гайками. Предварительно нужно убедиться, что провода нигде не выходят за границы чаши.
Шаг 5. Провода в коробке. Приступаем к проводам в коробке	Перемещаемся к распределительной коробке, где находим все провода, идущие от люстры. Минусовой (синий) кидаем на общий минус, заземление – на общую землю, а две фазы соединяем с проводами, которые идут от выключателя и остались неподключенными. Разницы в подключении тут нет, но вы можете соотнести группу ламп с определенной клавишей. Мы бы заморачиваться над этим не стали.

Далее все соединения изолируются и коробка закрывается. Напоминаем, что все работы необходимо проводить только после предварительного обесточивания, чтобы избежать травм. Произведите тестовый запуск освещения. Если все работает, значит, наша инструкция вам пригодилась!

с одной клавишей или двумя кнопками, схемы и инструменты для замены самостоятельно

Когда наступает момент замены выключателя, многие впадают в ступор и не знают что делать. Страх получить удар током или что-то сделать неправильно в такой ситуации понятен. Но эти страхи возникают просто от того, что данная ситуация для Вас новая и с этим Вы еще не сталкивались. Можно, конечно, вызвать электрика, но, во первых это не так сложно сделать своими руками, а во вторых электрика, в большинстве случаев придется ждать дольше, чем устранить неполадку своими руками.

Содержание

1 Что нужно знать про замену?
2 Виды
3 С чего начать работу?
4 Пошаговая инструкция
- 4.1 Демонтаж старого
- 4.2 Подготовка к монтажу нового
5 Схемы и подключение
- 5.1 С одной клавишей
- 5.2 Двухклавишный

Что нужно знать про замену?

Несмотря на то, что этот процесс достаточно несложный, при замене выключателя света своими руками необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Самое главное, что необходимо знать при замене выключателя это месторасположения электрического щитка. Так как самое главное обесточить провода, приходящие на выключатель.

Виды

Проведем классификацию выключателей по нескольким признакам:

по способу крепления;
по количеству клавиш;
по конструкции;
по конструкции клемм для крепления концов проводки;
по принципу включения.

По способу крепления выключатели подразделяются на два вида: внутренние и наружные.
- Наружные выключатели применяются при открытой проводке, когда проводка проходит непосредственно по стенам, выключатель соответственно крепится тоже к стене. Такое очень редко встречается в обычных квартирах, больше характерно для деревянных домов.
- Внутренние выключатели же применяются, когда проводка спрятана под штукатуркой. В этом случае высверливают технологическое отверстие под выключатель, закрепляют в это отверстие подрозетник, к которому уже и крепится выключатель.
По количеству клавиш выключатели бывают одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные.
- Одноклавишные – это такие выключатели света, которые содержат только одну электрическую цепь и клавишу. Они являются самыми простыми в монтаже, но такие выключатели включают и выключают сразу все лампочки, которые есть в люстре.
- Выключатели с двумя клавишами состоят их двух электрических цепей. Их можно применять, например, если у вас трехрожковая люстра. В таком выключателе можно разделить, чтобы одна кнопка отвечала за одну лампочку, а вторая за две другие лампочки, таким образом в такой люстре можно включить любое количество лампочек, начиная от одной и заканчивая всеми тремя.
- В трехрожковом выключателе соответственно три электрических цепи.
По способу крепления проводов выключатели бывают с винтовым креплением и безвинтовым.
- Выключатели с винтовым креплением – это самый распространенный вид выключателей. Зачищенный конец провода в таких выключателях фиксируется при помощи винта. Преимуществом данного вида крепления является простота монтажа. А к недостаткам можно отнести необходимость периодически подтягивать винт, так как под воздействием вибраций он незначительно откручивается.
- Выключатели с безвинтовым или быстрозажимным способом крепления встречаются реже. К достоинствам данного вида крепления можно отнести отсутствие необходимости что-то подтягивать. К недостаткам можно отнести то, что не при любом виде проводки можно использовать такой тип крепления, он подходит для медной многожильной проводке и неприменим для старой алюминиевой проводки.
По типу включения выключатели бывают клавишные, кнопочные, диммеры, поворотные, веревочные, сенсорные, акустические, с пультом дистанционного управления.
- Клавишные выключатели в особом представлении не нуждаются. Практически у всех дома такие выключатели. Процесс замыкания цепи производится механически, нажатием клавиши.
- В кнопочных выключателях процесс замыкания также как и в клавишных происходит механически, только в кнопочном выключателе процесс включения и процесс выключения осуществляется нажатием на одну и ту же кнопку. Очень часто такие выключатели встречаются на настольных лампах.
- Диммерные выключатели – это такие выключатели, которыми можно не только включать и выключать свет, но еще и регулировать его интенсивность. Они оснащены реостатом. Помимо довольно часто встречающихся выключателей, на тех же самых настольных лампах, с колесиком, есть еще диммерные выключатели с кнопочной регулировкой и даже сенсорной регулировкой.
- Поворотные выключатели наиболее часто встречаются в помещениях с открытой проводкой или в помещениях с дизайнерским интерьером под старину или лофт. Они не являются такими многофункциональными как диммерные. Включение и выключение в них осуществляется поворотным механизмом.
- Веревочные выключатели также многим знакомы, достаточно часто они применяются в прикроватных бра. Данный тип выключателя ничем координально не отличается от других видов выключателей. Это чисто декоративный тип выключателя, более ничего в нем особенного нет.
- Сенсорные выключатели являются самыми современными из всего списка и обладают огромным функционалом по сравнению с остальными. Сенсорные выключатели могут обладать такими функциями, как: таймер, подсветка, сенсоры движения, температуры воздуха в помещении и другие. Несмотря на то, что этот тип выключателя является самым дорогим, он же и самый востребованный. Дополнительно вы можете ознакомиться с вышеупомянутимы типами устройств — инфракрасный, светодиодный и с подсветкой.
- Акустический же выключатель снабжен звуковым датчиком, который срабатывает при воздействии определенного звукового сигнала, чаще всего это хлопки (о таком выключателе мы писали здесь). В отличае от сенсорных выключателей встречаются более дешевые модели, которые редко отличаются хорошим качеством.

На страницах нашего портала вы найдете много полезной информации, которая поможет вам определить поломку и сделать ремонт этого устройства своими руками, а также установить проходной или перекрестный выключатель.

С чего начать работу?

Внимание

Несмотря на то, что процесс замены выключателя не очень сложен в своем исполнении, ошибки, неправильное подключение проводов в данном процессе могут привести к очень неприятным последствиям, таким как короткое замыкание, перегорание проводки, выход из строя осветительных приборов и самое страшное, может ударить током.

Поэтому необходимо перед заменой выключателя очень внимательно изучить процесс подключения проводов и соблюдать технику безопасности при работе с электрическими приборами. Также для замены выключателя необходимо запастись необходимыми инструментами и, собственно говоря, самим выключателем.

Чтобы выбрать новый выключатель необходимо, в первую очередь, определить какой выключатель нужен по виду крепления. Здесь достаточно знать внешняя у Вас проводка или внутренняя.
Потом следует определиться с тем, что вы хотите получить от выключателя, выбрать необходимый функционал.
Необходимо выбрать принцип замыкания цепи в выключателе, будет это дорогой и модный сенсорный выключатель или обычный клавишный, с возможностью регулировать интенсивность освещенности или без такой функции, с функцией подсветки самого светильника или без нее.
Функцию подсветки стоит выбирать очень осторожно, так как при использовании диодных лампочек с этим выключателем лампочки тускло светятся в темноте.
Также необходимо определиться со способом крепления проводов, винтовой или быстрозажимной. Если у Вас алюминиевая проводка, то без вариантов, только винтовые, а вот если у Вас медная проводка, то можете попробовать современные быстрозажимные клеммы.
Также в определенных случаях необходимо обратить внимание на максимальную нагрузку выключателя и материал из которого изготовлено его основание. По максимальной нагрузке обычно бывают выключатели 10 А и 16А. Выключатель на 10 А выдерживает максимально 2,5 кВт, то есть 25 лампочек по 100 Вт. Для изготовления основания выключателя обычно используют пластмассу или керамику. Пластмасса выдерживает 16А, а керамика выдерживает 32А.
Если вы выбираете выключатель для небольшой комнаты со стандартным освещением, то эти показатели не столь важны, но если у вас комната более 100 кв. метров с мощным освещением, стоит рассчитать нагрузку и взять выключатель с основанием из керамики.
И последний показатель: влагозащита. Этот показатель маркируется буквами IP и цифрами, соответствующими степени влагозащиты. Так, для обычной комнаты подойдет выключатель с IP20, для ванной комнаты с IP44, а для улицы лучше взять выключатель с IP55.

Для замены выключателя понадобятся такие инструменты:

Индикатор напряжения. Нужен для безопасного проведения работ. Перед началом проведения работ необходимо индикатором проверить отсутствие тока в проводах и обезопасить себя от удара током или случайного замыкания.
Набор отверток. Отвертки необходимы для демонтажа старого выключателя и последующего монтажа нового выключателя.
Пассатижи. Они пригодятся на случай, если провод сломается в момент демонтажа старого выключателя и его необходимо будет зачистить.
Изолента. Может пригодиться, если изоляция провода перетерта. Не обязательно наличие изоленты при замене выключателя, но лучше держать ее под рукой на всякий случай.
Фонарь. Понадобится в том случае, если на выключатель падает недостаточное количество солнечного света.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, как поменять выключатель.

Демонтаж старого

В первую очередь необходимо обесточить провода, приходящие на выключатель.
Для демонтажа выключателя необходимо аккуратно поддеть крышку выключателя плоской отверткой (если не получается подцепить крышку снизу или сверху, то попробуйте подцепить ее сбоку, на некоторых моделях выключателей там располагаются специальные защелки).
После демонтажа крышки нам открывается внутреннее пространство выключателя.
Теперь необходимо открутить крепежные винты.
После этого можно будет вытащить выключатель из подрозетника.
Теперь, когда все внутреннее пространство перед нами, следует индикатором проверить провода на наличие напряжения.
Совет
Желательно сфотографировать, по возможности, как были расключены провода, часто это очень помогает при последующем монтаже.
Теперь можно ослабить зажимные винты или быстрозажимные клеммы, в случае быстрозажимных клемм, возможно, придется отрезать провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как демонтировать старый выключатель:

Подготовка к монтажу нового

Перед последующим монтажем выключателя необходимо осмотреть провода на наличие перетертостей изоляции.
Если таковые имеются, то желательно срезать этот участок провода, если длина провода позволяет, в противном случае замотать изолентой.
Также, если у вас медные многожильные провода и пучок значительно похудел, необходимо обрезать его и зачистить часть провода для лучшего контакта.

Схемы и подключение

Далее рассмотрим подробно схемы подключения разных видов выключателей.

С одной клавишей

Если вы запомнили, как был подключен старый выключатель, то монтаж нового клавишного выключателя не составит труда. Если же нет, не переживайте. Посмотрите повнимательнее на новый выключатель. На основании выключателя закреплены 3 клеммы с обозначениями L1 и L2. Фазу, обычно это красный провод, подключайте в клемму L1. А провод от люстры, обычно синий или черный подключайте в клемму L2.

Теперь остается закрепить выключатель в подрозетнике и проверить его работоспособность. Включение должно осуществляться нажимом клавиши вверх, если включение осуществляется нажимом клавиши вниз, значит вы перепутали провода. Выключите напряжение в щитке и поменяйте местами провода.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить одноклавишный выключатель:

Двухклавишный

Принцип подключения двухклавишного выключателя аналогичен одноклавишному, за исключением того что на нем 3 клеммы. Здесь фазу необходимо подключать на клемму L3. А 2 оставшихся парных провода на клеммы L1 и L2. Здесь сложно перепутать фазу с проводом, который идет с люстры, так как фаза это одиночный провод, а с люстры идет двойной провод.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно подключить двухклавишный выключатель:

Более подробную инструкцию по установке выключателя своими руками вы найдете в отдельной статье.

На основании вышеизложенного, можно самостоятельно заменить выключатель. Главное, придерживаться определенных правил техники безопасности.

Начало работы с интеллектуальным освещением TRÅDFRI

Ищете руководство по покупке интеллектуального освещения?

Просмотр Руководства по покупке смарт -освещения
Open PDF (97,08 KB)

Установите комплект

Как установить комплект Trådfri Gateway

. для управления домашним освещением. Установите таймеры, чтобы разбудить вас, создать световые сцены и настроения и даже управлять отдельными источниками света. Посмотрите видео и узнайте, как начать работу с комплектом шлюза TRÅDFRI.

Установите комплект диммирования TRÅDFRI (цветной и белый спектр)

Откройте пульт дистанционного управления, вставьте прилагаемую батарею, и вы готовы к работе! Посмотрите это видео, чтобы получить пошаговое руководство по началу работы с диммерным комплектом TRÅDFRI.

Установите комплект диммирования TRÅDFRI (теплый белый)

Откройте диммер, вставьте прилагаемую батарею, и вы готовы к работе! Посмотрите это видео, чтобы получить пошаговое руководство по началу работы с диммерным комплектом TRÅDFRI.

Установите комплект датчика движения TRÅDFRI

Откройте крышку на задней стороне датчика движения и установите прилагаемые батареи. Установите символ на луне, чтобы свет срабатывал от датчика движения только в темноте, или установите его на датчике солнца, чтобы он работал при дневном свете. Вы также можете установить время отключения через 1, 5 или 10 минут без движения. Посмотрите это видео, чтобы получить пошаговое руководство по началу работы с комплектом датчиков движения TRÅDFRI.

Добавить/удалить источники света

Добавить лампочки, двери и панели

Добавить источники света например, лампочки, двери и панели на пульт дистанционного управления очень просто.

Установите источник света и включите главный выключатель питания.
Держите пульт дистанционного управления на расстоянии не более 5 см (2 дюймов) от источника света и нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 10 секунд (расположенную под крышкой пульта дистанционного управления).
На пульте дистанционного управления загорится красный свет, и после успешного сопряжения источник света погаснет и мигнет один раз.

Посмотрите эти видеоролики, чтобы узнать больше о добавлении источников света к пульту дистанционного управления.

Добавьте к пульту дистанционного управления беспроводную светодиодную лампочку.

Добавьте несколько лампочек

Если у вас есть источник света с несколькими лампочками, которые расположены близко друг к другу, вам нужно соединить их по одной. Установите свою первую лампочку, соедините ее, а затем удалите. Затем установите вторую лампочку, соедините ее и снимите и т. д. Проделайте это со всеми лампочками.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как соединить источники света с несколькими лампочками.

Удаление лампочек, дверей или панелей

Чтобы удалить интеллектуальный источник света, выполните его сброс до заводских настроек, переключив главный выключатель 6 раз.

Добавьте лампочку в комплект диммирования TRÅDFRI

Чтобы дополнить комплект диммирования TRÅDFRI еще одной лампочкой, установите лампочку и включите главный выключатель питания. Держите беспроводной диммер на расстоянии не более 5 см (2 дюймов) от лампочки. Нажмите кнопку сопряжения на 10 секунд (расположена под верхней крышкой). После успешного сопряжения источник света потускнеет и мигнет один раз.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как добавить источник света в виде лампочки к вашему диммирующему комплекту TRÅDFRI.

Добавьте лампочку к датчику движения TRÅDFRI

Чтобы дополнить комплект датчика движения TRÅDFRI еще одной лампочкой, установите лампочку и включите главный выключатель питания. Держите датчик движения на расстоянии не более 2 см от лампочки и нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 10 секунд (на задней панели). После успешного сопряжения источник света потускнеет и мигнет один раз, а перед датчиком движения загорится красный свет.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как добавить источник света в виде лампочки в комплект датчика движения TRÅDFRI.

Добавить панели освещения FLOALT

Узнайте, как расширить вашу систему интеллектуального освещения IKEA с помощью панелей освещения FLOALT. В этом видео показано, как связать панель и пульт дистанционного управления с умным приложением IKEA Home (ранее приложение TRÅDFRI) и шлюзом.

Как установить лампочку TRÅDFRI с настольной лампой SYMFONISK

Вот как легко установить лампочку TRÅDFRI с настольной лампой SYMFONISK, чтобы вы могли контролировать количество света и создавать настроение в своем пространстве.

Установка/удаление рулевых устройств

Добавление комплекта диммирования ТРОДФРИ (теплый белый)

Вы можете легко расширить свою интеллектуальную систему освещения ИКЕА с помощью комплекта диммирования ТРОДФРИ теплого белого цвета, датчика движения и светодиодных панелей FLOALT. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как добавить комплект диммирования ТРОДФРИ (теплый белый) в смарт-приложение IKEA Home (ранее приложение ТРОДФРИ) и шлюз.

Добавьте комплект датчика движения ТРОДФРИ

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как добавить комплект датчика движения ТРОДФРИ в смарт-приложение IKEA Home (ранее приложение ТРОДФРИ) и шлюз.

Нужна дополнительная помощь по умному освещению?

специальная теория относительности — Разве недавнее видео Veritasium о цепях не нарушает скорость света?

Видео Veritasium описывает электромагнитную индукцию, электромагнитную энергию и беспроводную передачу сигнала. Но схема, которую он использовал в своем мысленном эксперименте, неверна. Если источник напряжения не является источником переменного тока с частотой 50-60 Гц и в диапазоне МВольт, лампа накаливания или светодиод на расстоянии 1 м от источника напряжения никогда не загорятся! Этот путь электромагнитной энергии вектора Пойнтинга невозможен или недостаточен для питания этих ламп в описанном случае. Более длинный путь с меньшим сопротивлением, так как он предполагает в начале видео, что кабели имеют нулевое сопротивление (воздух является изолятором), все равно нужно будет использовать. Таким образом, переменный ток электромагнитному полю все еще требуется 300 000 км после замыкания переключателя, чтобы добраться до лампы и начать колебания электронов в лампе, которые начнут излучать видимый свет и тепло.

Таким образом, правильный ответ в идеальном случае (т. е. провода с нулевым сопротивлением, но все же реалистичная лампа накаливания с малым потреблением) для экспериментальной установки Ве и для переменного тока. источник напряжения, который можно включать/выключать для этого типа ламп, равен 1 с для фактического включения, а не (1/c)m , таким образом, ~3,3 нс на 1 м, как указано в видео. (В видео Ве слишком много нереалистичных предположений, провода с нулевым сопротивлением 300 000 км, лампа накаливания, которая загорается с бесконечно малым током! Эта схема и характеристики, которые он использовал, не подходят для демонстрации концепции беспроводной электромагнитной передачи электроэнергии).

С другой стороны, люминесцентная лампа на несколько сотен кВ переменного тока. источник напряжения, вероятно, загорится на расстоянии 1 м и не будет подключен к каким-либо кабелям или переключателям.

Что касается случая, на самом деле Ve пытался продемонстрировать d.c. источник напряжения и переходный сигнал , вызванный замыканием переключателя в показанной цепи, в идеальных условиях сценария, также описанных в предыдущем абзаце для переменного тока, с использованием реалистичной лампы накаливания с малым потреблением, опять же, если источник напряжения не находится в цепи. диапазон мВольт, X(L)=ωL , X(C)=1/(ωC) индуктивное и емкостное сопротивление в этой цепи настолько велико, что при беспроводном или проводном питании на лампе создается лишь очень небольшая доля падения напряжения. передачи, недостаточной для питания любой лампы накаливания. Мощность на лампе будет полностью сброшена из-за огромной общей индуктивности контура цепи в 600 000 км и крошечной емкости воздушного диэлектрика на расстоянии 1 м, даже если предположить, что используются провода с нулевым омическим сопротивлением. Поэтому последний выбор в Ve video, при этом ничего из вышеперечисленного и конкретно лампа не загорится, является наиболее правдоподобным результатом в данном случае.

Для примера, индуктивность L петли длиной 300 000 км огромна, около 8E9 Гн для утолщения провода 2 см и одиночной петли, а емкость распределенного сегмента для параллельных проводов толщиной 2 см на расстоянии 1 м и воздуха в качестве диэлектрика меньше чем 3 нФ, что является крошечной небольшой емкостью, недостаточной для передачи необходимого количества заряда на лампу, чтобы зажечь ее во время переключения постоянного тока. переходный. Здесь могут быть некоторые возражения относительно емкостной связи линии передачи, продемонстрированной в этой схеме Ve, что конденсатор в начале своего заряда ведет себя как короткое замыкание ? Это абстрактное обобщение, приводящее к неправильному пониманию. Хотя для очень больших конденсаторов это может быть в некоторой степени верно, все конденсаторы имеют небольшое внутреннее омическое сопротивление R, включенное последовательно. Кроме того, даже если мы примем Ve объяснение емкостной связи передачи мощности на расстоянии 1 м, достаточном, чтобы зажечь лампу, реальное время будет не 1м/с~3,3 нс , а относительно намного больше, ограничение по времени RC константа емкостной связи, где предполагается, например, R=100 Ом, омическое сопротивление лампы и C=3 нФ емкость между двумя параллельными проводами на расстоянии 1 м, временная задержка RC 330 нс.

Более того, принимая аргумент передачи-приема Антенны для периода переходного процесса сигнала 3,3 нс, таким образом, эффективно переменный ток. сигнал с длиной волны ~λ=1 м , это приведет к диполю передающей антенны 3E8λ ! Это означает, что такая антенна не будет передавать электромагнитные волны даже на расстоянии 1 см.

Короче говоря, схема Ве, использованная в его мысленном эксперименте, недействительна и не подходит для ИМО с самого начала. Хотя у него есть хорошие намерения продемонстрировать беспроводную передачу ЭМ мощности. Тем не менее, нет никакой лжи, как он говорит в своем видео. ЭМ поля предпочитают всегда двигаться по более проводящему пути или среде.

Что касается заданного здесь конкретного вопроса, по поводу нарушения ограничения скорости передачи информации из-за положения переключателя в цепи относительное положение проводного переключателя не имеет значения, т.к. разность потенциалов уже передается от исходной батареи на разомкнутые концы переключателя до того, как будет предпринята попытка замкнуть этот переключатель.

Обновление от 1 декабря 2021 г.:

Несмотря на все вышеперечисленное и желание принять на этот раз, все условия и допущения мысленного видеоэксперимента Veritasium и полное игнорирование любых емкостных и индуктивных реактивных задержек и потерь сигнала, я не могу принять Мне не приходит в голову, что данный результат объяснения в видео Ve — это , но все же неверный с точки зрения чистой теории электрических цепей.

Первый вопрос, на который вы должны ответить: является ли распространение электромагнитного поля в проводящей контурной цепи таким же, как, например, распространение электромагнитных волн от передающей антенны?

В представленном мысленном эксперименте Ve батарея уже подключена к токопроводящей цепи до замыкания переключателя. Таким образом, положительный потенциал свинцовой батареи, как показано, уже присутствует по всей цепи до соединительного провода с правой стороны переключателя, а также отрицательный потенциал батареи на соединительном проводе с левой стороны разомкнутого переключателя до замыкания переключателя. .

Примечание: Электронный поток тока используется на приведенной выше схеме

Предположим, что наша проводящая цепь в идеале имеет индуктивность $L=0$ и емкость $C=0$ и, следовательно, $t=L/C=0$, как только переключатель будет переведен в замкнутое положение (при условии, что это выполняется мгновенно в момент времени t=0, как показано на рисунке), разность потенциалов присутствует в любом сегменте цепи, что означает, что вектор электрического поля E генерируется одновременно в любой точке цепи, включая лампу накаливания, которая на самом деле является резистор, включенный последовательно в цепь.

В этом описанном случае нет временной задержки для того, чтобы электрическое поле распространялось от положительного вывода батареи и циркулировало по нашей цепи, что, по мнению некоторых, будет иметь место и в описанном случае, путая с излучением электромагнитных волн от антенна и распространение электромагнитных волн в пространстве в целом. Электрический потенциал прикладывается, как только переключатель замыкается и постоянный ток. переходный сигнал из-за переключения генерируется одновременно в любой точке показанной схемы.

Нет нарушения какого-либо ограничения скорости передачи информации c , поскольку потенциал не является энергией, хотя разность потенциалов между двумя соединенными точками в цепи может создать поток энергии, т.е. электрический ток.

Следовательно, правильный ответ по всем техническим условиям схемы и идеальным допущениям, описанным в видео Вэ и здесь, будет следующим: ток поступает в лампу Ив . Задержки по времени нет, лампа загорается мгновенно.

t=d/c , временная задержка при предположении, что лампа загорается, как только фазный ток выходит из лампы Iout . Где d — это общая длина нити накала внутри лампы, а c — скорость света.

Обратите внимание, что в случае 2 выше предположение о том, что лампа зажжется только в том случае, если фазный ток будет проходить через полный резистивный путь лампы, хотя электрическое поле мгновенно приложено ко всем точкам в цепи, как описано, сила $E=qE$, действующая на каждый заряд, по-прежнему распространяется от заряда к заряду со скоростью света c идеально предполагается в нашей системе или, говоря реалистично, со скоростью света внутри провода.

Вывод: Не интуитивно понятно, что скорость пути проводящего контура в мысленном эксперименте Ve со всеми вышеизложенными предположениями, объясненными здесь, будет выше, чем расстояние в 1 м по воздуху, путь! Таким образом, лампа начнет непрерывно гореть (т.