Как собрать коробку двери: Статьи экспертов «ДвериКом»

Содержание

Как собрать коробку межкомнатной двери: инструкция и инструменты

Содержание статьи Свернуть

Межкомнатные двери – это важнейшие детали интерьера квартиры, частного жилого дома или офисного пространства. В стандартном исполнении, дверное полотно устанавливается в несущую конструкцию – обрамляющую коробку. Чтобы корректно изготовить и смонтировать элемент заполнения проёма, необходимо изучить, как собрать коробку межкомнатной двери. При выполнении данной операции, потребуется доскональное следование заранее проработанной технологической карте, а также набор специализированных инструментов, расходных материалов и оборудования.

Из каких элементов состоит дверная коробка

Типовая дверная коробка для заполнения проёмов между внутренними смежными помещениями состоит из следующего набора конструктивных элементов:

Петельная стойка – главный несущий элемент, к которому фиксируются шарнирные подвесы для распашной двери.

Подвергается воздействию отрывающего момента. Отличается повышенной прочностью, во избежание деформаций и вырыва под нагрузкой.

Притворная стойка – устанавливается на противоположной стороне от петельного бруса. Имеет особую форму поперечного сечения, обеспечивающего плотное примыкание дверного полотна. В данном конструктивном элементе вырезается отверстие под язычок замка, и запирающие механизмы.
Притолока, или перемычка дверной коробки – имеет ту же форму сечения, что и притворная стойка, предназначена для сопряжения стоек в единую ортогональную конструкцию, а также для исключения зазора между полотном и коробкой.
Ещё один конструктивный элемент – порог, для современных дверных конструкций используется крайне редко. Он затрудняет беспрепятственное передвижение людей из одного помещения в другое, а также нарушает кратность воздухообмена из-за нарушения притока через щель между полом и дверью.

Коробка для межкомнатной двери может поставляться как в разобранном, так и в собранном исполнении.

Чаще всего, готовые элементы заводского исполнения уже раскроены в нужные размеры и оснащаются специальными замками для плотного и точного сопряжения между собой в ортогональную конструкцию. В некоторых же случаях, домашнему мастеру приходится подготавливать элементы к сборке самостоятельно.

Как выбрать материал для дверной коробки

К несущей коробке для межкомнатных дверей предъявляются повышенные требования по прочности, устойчивости и предельной гибкости. В зависимости от размеров, массы и других характеристик дверного полотна, выбирается один из следующих типов материалов для обрамляющей конструкции:

Массивный деревянный брус. Экологически чистый, надёжный и долговечный материал. Рекомендуется приобретать высушенные и предварительно обработанные изделия, чтобы исключить образование трещин и деформаций при эксплуатации.

Сопряжение производится как на адгезионные составы, так и на механические крепежи.

Главные минусы – древесина утрачивает физико-механические свойства во влажной среде, хорошо горит и подвергается физическому износу.

Клеёная древесина. Стойки и перемычки изготавливаются из небольших деревянных элементов, которые крепятся между собой на клеевые составы.

Проверенные производители используют только высококачественные материалы, что многократно повышает износостойкость конструкции и предотвращает деформации под воздействием окружающей среды.

МДФ. Полусинтетический материал, который изготавливается из отходов древесного производства и полимерных вяжущих.

Хорошо подвергается обработке, при производстве покрывается ламинированной плёнкой с фактурной плоскостью.

Дешевле древесины, может использоваться в комплексах дверей эконом-класса.

Металл (сталь или алюминий). Один из самых надёжных и долговечных материалов. Используется как для наружных, так и для с внутренних дверей.

При эксплуатации не подвергается физическому износу, но, в то же время, при слабом ударном воздействии, на поверхности могут оставаться вмятины.

Чаще всего, применяется для обустройства интерьеров в стиле «хай-тек».

Пластик. Комбинируется с ПВХ дверными полотнами. Поставляется в классическом, белом оттенке, либо с ламинированной плёнкой, имитирующей ценные породы дерева.

Материал отлично походит для влажных помещений, а также для выхода на балконы, террасы, веранды, крыльца. Минимальный коэффициент температурного расширения.

Главный недостаток – при нагревании может выделять вредные для здоровья компоненты.

ДСП, ДВП. Одни из самых доступных и недолговечных материалов. Древесная стружка перемешивается с адгезионными составами, после чего плита раскраивается в размер и склеивается до достижения нужного сечения.

Несмотря на то, что стойки и перемычки коробки покрываются плёнкой с фактурной плоскостью, ДСП изделия отличаются невысокой прочностью, набухают при намокании и разрушаются.

Чаще всего, эксперты рекомендуют выбирать для дверной коробки тот же материал, что и для полотна. Это связано как с прочностными характеристиками, так и с температурным расширением или сжатием материала при изменении режимов эксплуатации, либо под влиянием окружающей среды.

Какие инструменты, обогревание и расходные материалы потребуются для сборки коробки межкомнатной двери

Для самостоятельной сборки дверной коробки в домашних условиях, мастеру потребуется следующий набор инструментов, оборудования и расходных материалов:

Для снятия замеров, контроля положения плоскости и нанесения разметки:

Лазерная или обычная строительная рулетка со стальным выдвижным полотном.
Линейка с повышенной точностью цены деления и длиной от 50 до 100 см.
Столярный уголок для разметки ортогональных плоскостей.
Лазерный или пузырьковый уровень для контроля плоскости монтажа.
Простой карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.
Отвес с капроновой шнуркой для контроля вертикальной плоскости установки коробки.

Для раскроя материала:

Ручная ножовка со стуслом.
Торцовочный станок с поворотной станиной.
Электролобзик для доработки торцов и пропилов замковых сопряжений.
Болгарка с абразивным диском для раскроя металлических элементов коробки.
Строительный нож для доработки мест раскроя ПВХ элементов.
Погружной ручной фрезер для выборки пазов под язычок замка и петлевые подвесы.

Напильник или набор дисковых абразивов для дрели.

Для сборки коробки:

Дрель и набор свёрел для устройства отверстий под места сопряжения.
Шуруповёрт с набором бит для стыковки элементов и фиксации саморезов.
Эпоксидный двухкомпонентный клей для фиксации брусьев между собой.
Струбцины для удержания элементов в монтажном положении.
Наждачная бумага, для удаления лишнего затвердевшего клея.
Деревянная или резиновая киянка для плотного сопряжения ортогональных элементов между собой, при стыковке по технологии «паз-шип».

Для установки коробки в проём:

Перфоратор для сверления строительных конструкций под анкера в торцах проёма.
Вытяжные анкера, либо дюбель-гвозди для фиксации коробки.

Монтажная пена для заполнения монтажных зазоров.
Декоративные пластиковые заглушки для маскировки шляпок саморезов.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, очищены от пыли и грязи, готовы к работе. При необходимости, мастеру также может понадобиться верстак, стамеска, набор кистей и лакокрасочные составы с грунтовкой для защиты древесины от вредных внешних воздействий.

Основные способы сборки дверной коробки

На практике применяются несколько наиболее популярные способы сборки дверных коробок заводского изготовления:

Ортогональное сопряжение. Торцы стоек стыкуются с горизонтальной плоскостью перемычки. Крепления производятся на уголки по наружному периметру рамы коробки, либо на внутренние фиксирующие стержни, которые устраиваются в предварительно просверленные отверстия.

Замковое сопряжение «паз-шип». Стыковка производится при заходе выступов на торце деревянного пластикового или стального элемента в пазы ответной части на ортогональной детали.

Сопряжение может производиться как на кляймеры – при помощи механических замков, так и с предварительной обработкой торцов клеевыми составами и последующей фиксацией на струбцины.

Диагональная стыковка. Запилы стоек и перемычки производятся под углом 45 градусов. После чего равнозначные части стыкуются на саморезы, анкерные крепления или на замковые сопряжения.

Многие пластиковые, стальные или деревянные элементы дверной коробки заводского изготовления, несмотря на существующий запил под 45 градусов, также оснащаются системой крепления «паз-шип» в центральной части.

В случае необходимости сборки металлических дверных коробок, потребуется предварительная доработка торца для формирования замкового сопряжения, либо сварочный аппарат, с помощью которого производится фиксация элементов в ортогональном положении, вне зависимости от формы запила.

При работе со сваркой, необходимо соблюдать повышенную технику безопасности, а также использовать кондуктор в виде поперечной распорки, который исключает деформацию стоек при сопряжении от нагрева.

Пошаговая инструкция по сборке коробки для межкомнатных дверей

Сборка коробки для межкомнатной двери – это ответственный процесс, который рекомендуется доверить профессионалам. В случае, если такой возможности нет, и домашний мастер выполнит данные работы своими руками, ему необходимо соблюдать все пункты следующей технологической карты:

Замеряется дверной проём – по ширине, высоте и в диагоналях.
При наличии рваных краёв с существенными перепадами, торец дверного проёма дорабатывается штукатуркой или другими отделочными материалами.

Элементы коробки раскладываются на полу или на другой горизонтальной плоскости.

На каждую стойку и перемычку наносится разметка таким образом, чтобы после раскроя, готовая коробка оказалась на 20 – 30 мм меньше, чем габариты проёма.

В то же время, если планируется использование стандартного дверного полотна, рекомендуется заранее подобрать эти изделия и разметку деталей коробки вести в соответствии с его габаритами.

Торцы каждой стойки и перемычки запиливаются под нужными углами, в зависимости от выбранного типа сопряжения.

При необходимости оформления пазов и шипов для стыковки элементов, необходимо повторно нанести разметку.
Все фигурные пропилы – выборки под петли, язычок замка, а также торцы для ортогонального крепления элементов между собой, необходимо производить погружным фрезером с различными рабочими органами.
Подготовленные элементы коробки снова раскалываются на полу в нужном порядке, после чего производится их пробная стыковка.
При условии соблюдения геометрии будущего обрамления проёма, на торцы в местах сопряжения наносится клей, либо в конструкциях устраиваются отверстия под метизы.
Каждый элемент коробки плотно стыкуется между собой, а в отверстия закручиваются саморезы или винты.

При наличии клея, коробка должна быть зафиксирована струбцинами.
Если какой-то из пазов заходит не плотно, необходимо воспользоваться резиновой киянкой для надёжной стыковки с последующей фиксацией, что исключает перекос коробки.
После твердения клея, струбцины снимаются, и коробка готовится к монтажу в дверной проём.

Сразу после сборки, рекомендуется ещё раз проверить геометрические параметры готовой конструкции по 3-м измерениями – ширина, высота, а также обе диагонали, которые должны отличаться друг от друга на величину не более 0,3 – 0,5 мм, что гарантирует простоту монтажа и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Как правильно разметить место установки петель на дверной коробке

Одним из важнейших этапов работ по сборке коробки является устройство пазов для петлевых сопряжений. Как правило, шарнирные подвесы для массивных или шпоновых межкомнатных дверей должны выдерживать не менее 150 кг, а их стальная основа утапливается в тело материала петлевого бруса.

Чтобы добиться высокой прочности и надёжности при эксплуатации дверной конструкции, необходимо учитывать следующие нюансы:

Верхний и нижний петлевые подвесы устанавливаются на равном расстоянии от порога и перемычки, соответственно.
Расстояние монтажа шарнирных сопряжений составляет от 150 до 250 мм от каждого торца петлевой стойки коробки.

Врезные петли должны устанавливаться в тело бруса.
Для выполнения пропила, необходимо заранее разметить место монтажа, приложить петлю, после чего обрисовать её по периметру карандашом.
Аналогичная операция производится с обратной стороны бруса.
Перед началом удаления выборки, необходимо точно настроить фрезер на нужную глубину с помощью линейки на его станине и зажимного винта.
При выполнении выборки стамеской, работы начинаются с обозначения контура удаляемой части древесины.
Стамеска должна прикладываться строго скошенной частью к плоскости материала, чтобы избежать нежелательного углубления выборки.
По завершении удаления выборки, необходимо проверить её глубину.
Плоскость стойки в месте удаления лишнего материала обрабатывается напильником и другими абразивами до достижения ровной поверхности.

В готовую выборку прикладывается петля. Она должна плотно примыкать к материалу по всей плоскости контакта. При наличии пустот или перекоса, необходимо доработать поверхность бруса, чтобы исключить нежелательную концентрацию напряжений.
Когда доработка поверхности завершена, петля прикладывается в паз, и мастер размечает места под установку будущих саморезов.
Выбирается сверло для дрели, диаметр которого на 1 порядок меньше, чем габарит метиза.
Дверная стойка просверливается на нужную глубину в каждой точке нанесённой разметки.
Петля прикладывается к материалу бруса в последний раз, и мастер фиксирует её в каждом отверстии новым саморезом, до упора.

В случае работы с мягкими материалами – сосной, МДФ или ДСП, не рекомендуется использовать мощный шуруповерт, так как излишнее усилие может привести к расщеплению структуры стойки коробки.
В таких ситуациях рекомендуется применять крестовые или шлицевые отвёртки, а затяжку производить вручную.

В зависимости от массы дверного плотна, двух петель для его удержания хватает не всегда. Если устанавливается дубовая дверь, либо ширина изделия превышает 900 – 100 мм, необходимо установить третий шарнирный подвес.

Данная петля по конструктивному исполнению ничем не отличается от двух других с той разницей, что она устанавливается не по центру стоки, а со смещением относительно её середины на 300 – 400 мм, в сторону перемычки. В таком случае, отрывающий момент разделяется на две составляющие, и каждая петля воспринимает не более 50% приложенного к двери усилия.

Как правильно выполнить выборку под язычок замка

Ещё один важный этап сборки и доработки коробки – это выборка под язычок замка в притворном брусе. От плавности и простоты захода запирающего элемента в ответную пластину зависит комфорт при эксплуатации дверной конструкции. Для достижения ожидаемого результата, рекомендуется производить выборку в уже собранной коробке, с поэтапным выполнением определённого алгоритма:

Дверная коробка фиксируется в эксплуатационном положении.
На петлевые подвесы навешивается дверного полотно с уже установленным замком.
Выверяется корректность установки двери, при необходимости, производится регулировка петель.

На язычок замка наносится черта с помощью обычного бедного мела.
Дверь закрывается, оставляя след на коробке, в результате чего мастер точно определяет положение ответной пластины и расположения выборки.
На притворную стойку прикладывается стальная ответная пластина, которая всегда поставляется в комплекте с замком.
Внутренний прямоугольный проём в пластине обрисовывается, как по трафарету.
Мастер замеряет глубину погружения язычка замка, после чего переносит данный размер на линейку станины фрезера.

В дверной коробке выполняется паз на нужную глубину с использованием фрезы выбранного диаметра.
При работе стамеской, рекомендуется заранее просверлить дрелью с тонким сверлом нужное количество отверстий по всему периметру выборки.
Внутренняя плоскость дорабатывается до гладкой поверхности.

Дверь закрывается, и, при условии, что язычок плотно входит в ответный паз, конструкция полностью готова к эксплуатации.
В случае, если язычок задевает за части дверной коробки, либо паз выполнен недостаточно глубоко, необходимо доработать место выборки стамеской или погружным фрезером.

Ответная пластина должна полностью закрывать выборку, так как отверстие остаётся в поле видимости при открытом дверном полотне. В случае, когда цвет материала значительно отличается от фактуры и оттенка ламинированного покрытия коробке, каждый потребитель может воспользоваться декоративной накладкой, которая вставляется в выборку под язычок, либо покрыть данный конструктивный элемент краской с нужным оттенком.

Все работы с фрезером необходимо производить с предельной осторожностью, так как даже незначительное отклонение места раскроя приведёт к непоправимым последствиям. Как правило, испорченные стойки дверной коробки, не подлежат восстановлению или ремонту, что требует покупки или заказа новых элементов.

От корректной сборки коробки зависит не только комфорт, но и безопасность при эксплуатации дверной конструкции. При выполнении всех работ в строгом соответствии с приведёнными выше инструкциями, дверь будет служить не менее заявленного производителем срока.

В случае, если после установки дверного плотна, в притворах образуются щели, рекомендуется дополнительно использовать полимерные упругие уплотнительные ленты с самоклеящейся поверхностью, которые обеспечат надёжное примыкание, избавят от сквозняков, а также исключат ударные воздействия при захлопывании двери, что существенно продлит срок службы коробки.

Как собрать коробку для межкомнатных дверей / Блог / Дверибург

Большинство магазинов строительных материалов реализуют коробку межкомнатной двери в разобранном состоянии. Приобретя все детали конструкции, вы должны будете пригласить мастера, который соберет вам все это в единое целое.

Это, конечно, потребует дополнительных финансовых затрат, да и не известно, сколько еще придется ждать этого мастера. Поэтому мы вам предлагаем другой вариант: изучить, как собрать коробку межкомнатной двери, и сделать это самостоятельно.

Из чего состоит дверная коробка

Прежде чем приступить к сборке дверной коробки, следует понять, из чего собственно она состоит. Хотя комплектация этой конструкции элементарна:

Стойки боковые, состоящие из профильного бруса. Их высота равняется высоте дверного проема – немного больше 2 метров.
Горизонтальные бруски, которые служат внизу порогом, а вверху перекладиной. Их размер равен ширине дверного проема.

Вот из таких четырех деталей нам и предстоит собрать дверную коробку.

Подготовка деталей к сборке

В первую очередь необходимо подготовить все детали – отрезать их точную длину и обработать поверхность.

Сначала займемся стойками. Нам необходимо рассчитать их длину. Дверное полотно имеет высоту 2 метра. Но ведь существуют еще и зазоры – вверху и внизу. Как правило, они составляют 2 мм каждый. Таким образом, к 2 метрам прибавляем два раза по 2 мм и получаем в итоге 2 метра 4 мм (2004 мм).
Если же вы не планируете делать порог, то расчет должен строиться несколько иначе. К длине стоек (все те же 2 метра) добавляем размер одного (верхнего) зазора, который, как и в прошлом расчете, составляет 2 мм. А вот второй зазор – нижний – на этот раз будет равен 20 мм. В итоге высота стойки для дверной коробки без порога составит 2 метра 24 мм (2024 мм).
После всех расчетов делаем разметку и электрическим лобзиком отрезаем нужную нам стойку. Их нам нужно две штуки.
Далее нам предстоит вырезать две горизонтальные перекладины. Опять же производим расчеты. Точно измеряем ширину дверного полотна, добавляем к этой цифре размеры двух боковых зазоров и получаем нужный размер поперечных перекладин. Боковые зазоры нужны для того, чтобы свободно работал дверной блок. Тут следует учитывать также толщину самого профиля, из которого мы делаем коробку. Эта цифра может колебаться в пределах 10-25 мм. В итоге у нас получается: к ширине дверного полотна (600 мм) добавляем размер зазоров на открывание (2 зазора по 2 мм составят 4 мм) и добавляем еще два раза толщину профиля (20 мм). Результат – 624 мм.
Точно так же, как и в случае с вертикальными стойками, отмечаем на профиле размер, и тем же электрическим лобзиком отрезаем нужную часть. Их тоже должно быть две – верхняя и нижняя.
Но на этом работа с горизонтальными перемычками еще не закончена. Необходимо сделать на них еще пазы. Для этого положите параллельно вертикальные стойки так, чтобы выемки для дверей оказались внутри. Теперь расположите между ними вверху и внизу наши горизонтальные перекладины. Сдвиньте плотно всю конструкцию, чтобы она составила правильный прямоугольник. При этом края горизонтальных брусков должны плотно прилегать к стойкам. Совместите все углы, и на горизонтальных перемычках проведите линию в том месте, где широкие части профиля соприкасаются друг с другом. Сделайте подобные метки в каждом из 4 углов. А если же коробка будет без порога, то достаточно такие отметки поставить только в 2.

Собираем дверную коробку

Подготовив все детали, приступаем к сборке дверной коробки:

Находим намеченные нами линии и делаем по ним пропилы, используя полотно для металла.
Прорезаем только самую широкую часть профиля. Действовать здесь надо без спешки, очень аккуратно, так как, если вы пропилите и узкую часть, то это негативно отразится на внешнем виде всей коробки.
Пропилы делаем только на горизонтальных перемычках – верхней и нижней, служащей порогом.
Устанавливаем в стоячее положение одну из горизонтальных планок. Берем широкую стамеску и подводим ее в торец перемычки точно в то место, где заканчивается наш пропил.
Теперь берем молоток и одним ударом отбиваем широкую часть бруса.
Повторяем всю операцию на противоположном конце перемычки.
Тоже самое делаем и на торцах порога.

По завершении данной работы проверяем, все ли мы сделали правильно. Для этого вставляем брус в дверную коробку, проверяем соответствие всех размеров и, если все в точности совпало, собираем коробку. Для этого нам понадобится шуруповерт и дрель.

Выбираем для шуруповерта сверло 2-3 мм диаметра.
Совмещаем один угол (верхней перемычки или порога) с торцом вертикальной стойки.
Сверлим несколько отверстий, чтобы предотвратить раскол дерева при ввинчивании саморезов.
Теперь необходимо заменить сверло в шуруповерте на крестообразную отвертку.
Берем саморезы 50-60 мм длиной и завинчиваем их в подготовленные отверстия.
Повторяем эту процедуру на всех углах.

Наша дверная коробка готова!

Проверяем работу

Нам осталось лишь проверить точность нашей работы. Для этого мы в собранную дверную коробку вкладываем дверное полотно, распределяем со всех сторон одинаковые зазоры, убеждаясь, что они действительно соответствуют положенным 2 мм. Если все совпало, можно смело соединять эти две части в одну общую конструкцию.

Как установить дверную раму

Как установить дверную раму — пошаговое руководство — Emerald Doors перейти к содержанию Левый Продолжить покупки

В вашей корзине нет товаров

ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС

Вы платите только за то, что видите на экране

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦЕНЫ

Мы превзойдем любую настоящую цену

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

На производственные дефекты

ОТЛИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Поговорите с нашими экспертами-консультантами

Дверная рама, также известная как дверная накладка, необходима для удержания двери на месте. Когда вы планируете установить дверь в своем доме, для ее правильного функционирования требуется определенный тип каркаса. Дверная рама является важной частью, которая в основном скрыта внутри стены, чтобы обеспечить поддержку двери, позволяя ей легко открываться и закрываться.

Вы можете выбрать дверную раму того же цвета, что и ваша дверь, или, если вы предпочитаете контрастный вид, это тоже отлично работает! Идеально подходящая дверная рама подчеркнет красоту вашей двери, придав ей свежий вид и повысив привлекательность вашего дома.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Не все двери одинаковы, как и их рамы. Поэтому, чтобы ваша дверь подходила и функционировала должным образом, необходимо правильно установить раму. Это применимо как для наружных, так и для внутренних дверей.

Если вы хотите заменить старую дверную раму или установить совершенно новую раму для своей двери самостоятельно, эта статья просто идеальна для вас. Мы упомянули пошаговые инструкции для идеальной установки дверной коробки без каких-либо хлопот.

ДВЕРНАЯ КОРОБКА – НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

На рынке доступны различные комплекты дверных коробок и дверных вкладышей. Чтобы выполнить этот проект самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Дубовая/деревянная доска
Рулетка
Защитные очки
Ручная пила
Конические деревянные прокладки
Гвозди, шурупы и сверла
Молоток
Аккумуляторная дрель
Духовный уровень
Наждачная бумага
Петли
Бетонный цемент (дополнительно)

ШАГ 1: НАЧНИТЕ С ИДЕАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прежде чем начать, необходимо четко определить все размеры, такие как высота, ширина и длина рамы. Не все дверные коробки имеют одинаковые размеры, но считается, что стандартный размер дверной коробки составляет 762 мм в ширину.

С помощью рулетки измерьте пространство сверху, посередине и снизу проема и используйте наиболее полное измерение. Затем измерьте пространство слева, посередине, справа от проема и используйте самое широкое измерение. Отметьте все размеры на куске дуба или бруса, который вы бы купили для изготовления дверной коробки.

ШАГ 2: РЕЗАТЬ РЕЗАТЬ, РЕЗАТЬ, РЕЗАТЬ!

Ножки дверной рамы также известны как дверные косяки или боковые косяки. Аккуратно вырежьте карандашом размеры по прямой линии на куске бруса и отметьте излишки бруса, которые нужно обрезать. Вырубив древесину желаемой или отмеченной формы, отпилите свесы с каждой стороны оголовка или перемычки рамы.

Выполните ту же процедуру, чтобы сделать оба косяка рамы. Когда вы будете готовы с головкой и косяками дверной коробки, возьмите наждачную бумагу и выровняйте края головки и боковых косяков дверной коробки.

Источник

ШАГ 3: ТЩАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ КОРОБКУ

После распила бруса для дверной коробки пришло время собрать раму. Используйте стальные сверла диаметром 3 мм, чтобы просверлить отверстия в древесине, чтобы направить винты на место. Просверлите винты через перемычку в головку рамы, чтобы удерживать ее на месте.

Обрежьте верхнюю часть рамы по размеру. Поместите косяки к головке так, чтобы внутренний край косяков был напротив отметки карандашом. Целесообразно и удобно сначала собрать и установить каркас на полу.

Источник

ШАГ 4: ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРОКЛАДКИ

Поместите раму в отверстие и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она выровнена. Обрежьте дверной упор по размеру, прикрепите его булавками в соответствии с толщиной двери, теперь сделайте то же самое с дверными косяками. Наконец, заполните любые отверстия штифтами или винтами.

С помощью спиртового уровня проверьте, правильно ли выровнена рама. Если вы найдете участок, который не выровнен, вставьте в него прокладки и заполните пространство цементным раствором. Дважды проверьте оставшееся пространство, чтобы убедиться, что дверь поместится с допустимым зазором для установки дверных петель.

Источник

ШАГ 5: УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Теперь, когда вы уверены в размере дверной коробки и все выглядит идеально, пришло время установить дверную коробку в окружающую стену. Просверлите отверстия в головке и косяках рамы и аккуратно прикрепите раму к стене.

Теперь, когда ваша дверная рама прикреплена к стене, снова проделайте отверстия в дверной раме и установите на нее дверные петли. Эти петли позволят двери идеально подходить к раме, и вы не сможете прикрепить дверь к раме без петель.

Источник

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Всегда есть альтернатива профессиональной помощи при установке дверной коробки. Но если вы хотите сделать это самостоятельно, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, указанные ниже.

При резке древесины рекомендуется надевать защитные очки, чтобы не повредить глаза.
Древесина, используемая для дверной коробки, не должна иметь пятен, коробления, трещин и гниения.
Будьте особенно осторожны с молотком и гвоздями. При необходимости наденьте перчатки для дополнительной защиты.
Всегда лучше иметь более широкую дверную раму, которую можно обрезать поверх короткой, которая будет бесполезна.
Держите детей подальше от этого проекта и всегда держите под рукой аптечку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установка дверной коробки, безусловно, может быть беспокойной и трудоемкой. Всегда приятно иметь руку помощи при выполнении таких сложных задач. Кроме того, обратите внимание, что дверные рамы могут быть хрупкими и могут сместиться, если не будут установлены с максимальной осторожностью.

Часто задаваемые вопросы по монтажу дверной рамы

Если у вас есть небольшой опыт столярного дела, вы, скорее всего, справитесь с этим проектом самостоятельно. дверь легко устанавливается.

Наличник – это кусок дерева, который проходит вокруг дверной коробки, закрывая зазор между стеной и дверной коробкой. Их часто выбирают в декоративных целях. Дверная рама также изготавливается из дерева и обычно устанавливается, чтобы дверь подходила и функционировала.

Проем в стене должен быть достаточно широким, чтобы в него поместилась дверь и дверная рама. Если вы хотите пройти лишнюю милю, добавьте ширину шпильки по обе стороны от отверстия, которое вы отмечаете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Как установить двустворчатую дверь
Как установить наличник вокруг дверей
Как установить внешнюю дверь
Как установить дверную ручку
Как установить внутренние французские двери
Как повесить внутреннюю дверь
Как установить карманную дверь

ОБ АВТОРЕ: ШАБАНА КАУЗЕР

Шабана Каузер — динамичный владелец Emerald Doors, известной компании по продаже дверей в Великобритании, обладающей обширными знаниями и опытом в области дизайна интерьеров, работы с архитектурой, обширными знаниями и опытом работы в области архитектуры, и домашний декор. Она продолжает делиться советами и техническими ноу-хау по балансировке элементов интерьера, дверной фурнитуры, эстетики помещения и тому подобного. Лично она любит кофе, всегда балуясь несколькими смесями.

Опубликовано 29 ноября 2021 г.

ШАБАНА КАУЗЕР

Как установить дверную раму — сделай сам

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть научиться устанавливать дверную раму. Если ваша дверь была взломана, вам может потребоваться заменить поврежденные косяки. Повреждение влагой и гниль — другие распространенные проблемы, которые требуют вырывания старой дверной рамы. Чтобы заменить косяки и коллектор, купите сменный комплект рамы в местном магазине товаров для дома. Прежде чем приступать к установке новой рамы, необходимо удалить старые детали.

Инструкции по установке дверной рамы

Откройте дверь и используйте отвертку на электродрели, чтобы вынуть винты петли из косяка.
Держите дверь, чтобы она не упала. Сильный человек может справиться с дверью в одиночку при надлежащем уходе. Однако вам может понадобиться, чтобы кто-то держал дверь, если она очень тяжелая или имеет стеклянные окна.
Отложите дверь в сторону, как только все петли будут сняты с рамы. Сохраните фурнитуру петли для повторной установки двери.
Возьмите канцелярский нож и прорежьте герметик и краску по краям внешней отделки.
Вставьте широкий шпатель или стамеску за накладку в том месте, где вы обрезали запаянные края.
При необходимости постучите по долоту молотком, чтобы оно попало за накладку.
Подденьте обшивку долотом, чтобы вставить туда монтировку.
Снимите всю отделку. Если части не сломались, у вас есть возможность надеть их обратно.
Такими же методами снимите обшивку двери с внутренней стороны.
Снятие обшивки обнажает старые косяки и коллектор внутри грубого дверного проема.
Найдите старые прокладки между рамой и неровным отверстием и выбейте их молотком и зубилом.
Снова используйте дрель, чтобы выкрутить винты, крепящие запорную планку и другие дверные детали.
Измерьте ширину и высоту косяков и перемычки в трех точках вниз и поперек проема.
Используйте наименьшее из трех значений ширины и высоты, чтобы приобрести сменный комплект рамы соответствующего размера.
Используйте сабельную пилу и прорежьте гвозди, удерживающие косяки и жатку, до грубого отверстия.
Вытащите старые детали.
Откройте сменный комплект рамы, разложите детали на плоской поверхности и следуйте указаниям к комплекту.
Предварительно просверлите отверстия на каждом конце жатки для крепления косяков.
Присоедините косяки к коллектору с помощью винтов.
В нескольких дюймах от нижней части косяков прикрепите деревянную планку поперек отверстия, чтобы удерживать косяки на месте.
Убедитесь, что стяжной ремень удерживает косяки идеально параллельными.
Проверьте верхние углы жатки с помощью уровня, чтобы убедиться, что они находятся под углом 90 градусов.
Закрепите угол, прикрепив деревянную планку по диагонали к перемычке и на несколько дюймов ниже одного косяка.
Поднимите раскосную раму в дверной проем.
Начиная с нижней части косяков, отметьте примерно каждые 16–18 дюймов места, где вы собираетесь вкручивать винты.
Просверлите отверстия по вашим отметкам.
Начиная с нижней стороны петли, вверните первый винт.
Поместите уровень вдоль косяка и проверьте его отвесность.
При необходимости используйте прокладки для исправления косяка, который не является вертикальным.
Продолжайте заворачивать винты и проверять вертикальность.
Повторите те же действия для косяка со стороны защелки.
Снимите тонкие деревянные планки, используемые в качестве распорок.
Обрежьте прокладки канцелярским ножом.
Теперь можно повесить новую раму на старую дверь и прикрепить накладку.

Инструменты и материалы

Универсальный нож
Рабочие перчатки
Защитные очки
Сабельная пила
Стамеска по дереву
Шпатель
Молоток-гвоздодер
Монтировка
Деревянные прокладки
Рулетка
Подсобный квадрат
Электродрель
Уровень

Как собрать коробку двери: Статьи экспертов «ДвериКом»