Разное

Как сделать забор из евроштакетника: Забор из евроштакетника своими руками — пошаговая инструкция по установке

Как сделать забор из евроштакетника: Забор из евроштакетника своими руками — пошаговая инструкция по установке

Содержание

Забор из евроштакетника своими руками — пошаговая инструкция по установке

Пошаговая инструкция по установке забора из металлического штакетника. Подробнее про евроштакетник.

Поставить забор из евроштакетника своими руками можно, имея набор инструментов и обладая небольшими познаниями в строительстве. Перед началом работы нужно сделать схематический чертеж забора, рассчитать и закупить материалы, крепеж, инструменты.

Размеры и виды евроштакетника

Евроштакетником называется заборная металлическая планка из холоднокатанной стали, которая прошла обработку на профилегибочном стане. Ламели с фигурным профилем приобретают жесткость, прочность,устойчивость к нагрузкам на изгиб. Боковые кромки ламелей завальцовывают — сгибают и прокатывают через вращающиеся ролики. Это придает планкам дополнительную жесткость и делает штакетник более аккуратным.

Типы покрытий

Чтобы защитить металл от электрохимической и почвенной коррозии на рейки наносят защитно-декоративное покрытие.

Виды покрытий:

  • Полиэстер. Слой полиэстера обеспечивает надежную защиту стали от коррозии и влаги, не выгорает под прямыми лучами солнца. Срок эксплуатации 20 лет.
  • Матовый полиэстер. Такое покрытие представляет собой утолщенный слой полиэстера с текстурированной поверхностью. Расчетный срок службы 30 лет.
  • Пурал. Так называется комбинированное покрытие на основе полиуретана и полиамида, обладающее повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. Срок службы в зависимости от условий эксплуатации 45-50 лет.
  • Пластизол. Пластизолевое покрытие характеризуется устойчивостью к механической деформации и воздействию химически активных сред, но имеет невысокую стойкость к ультрафиолету. В зависимости от района эксплуатации срок службы составляет 30-50 лет.
  • PVDF. В составе материалов для напыления на металл защитного слоя содержится поливинилиденфторид и акрил в соотношении 70/30. Фторопластовое покрытие имеет большой запас прочности, обладает износостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и перепадам температуры.
    Средний срок эксплуатации 35-40 лет.
  • Printech. Многослойное покрытие, имитирующее фактуру дерева, состоит из слоя алюмоцинка, грунта, базового покрытия и полимерного слоя, который наносится поверх офсетной печати. Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет 30 лет.

Декоративное покрытие Принтек имеет богатую цветовую гамму — от светлого клена до американского клена. Однотонное покрытие может быть матовым или глянцевым и иметь любой цвет из каталога RAL.

Цвета RAL для одностороннего Евро-штакетника

Цвета RAL для двустороннего Евро-штакетника

Размеры металлического штакетника

Ламели для заполнения пролетов делают из стальных полос толщиной от 0,40 до 0,70 мм. Рекомендуемая толщина евроштакетника 0,50 мм. Если ламели толщиной 0,45 мм еще можно применять для монтажа в один ряд, то рейки толщиной 0,40 мм сгибаются совсем легко.

Ламели из более толстого металла используют для строительства высоких заборов в районах с сильными и частыми ветрами или для монтажа ограждений с горизонтальным расположением планок. Это связано с особенностями конструкции такого забора, когда ламели крепятся только на опоры, поэтому они должны иметь большую прочность и жесткость, чем элементы для монтажа обычного забора. Для вертикального металлического штакетника большая толщина не требуется, так как даже при двухрядном монтаже ламелей у такого забора будет небольшая парусность.

Ламели выпускаются шириной от 80 до 130 мм. Минимальная длина реек 50 см, максимальная — 4 м. Чаще всего для монтажа ограждений используют планки шириной 110-130 мм и длиной 1,5-2,2 м.

Высота профиля

В зависимости от формы фигурного профиля металлоштакетник бывает П, М, R-образным. Помимо формы профиля металлические ламели различают по форме верхней кромки. Она бывает прямой, арочной, трапециевидной.

От высоты профиля и количества ребер жесткости зависит прочность штакетника. Чем больше волна, тем труднее согнуть рейку вдоль. Рекомендуемая высота профиля от 16 до 20 мм. Конечно, можно сэкономить и взять ламели с высотой профиля 13 мм, но низкопрофильный штакетник можно использовать только при минимальной ветровой нагрузке. Это невысокие декоративные декоративные заборчики или палисадник из евроштакетника. Ламели с высотой профиля 24 мм и выше будут прочнее, но и дороже. К тому же из-за глубокого профиля ламелей ограждение будет смотреться грубо.

Типы забора из металлического штакетника

По конструкции заборы из стального штакетника бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальный штакетник может быть однорядным или двухрядным. Рейки крепятся на каркас по вертикали параллельно друг другу с небольшим зазором. Ламели однорядного штакетника ламели монтируют по лицевой стороне каркаса, двухрядного — с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор со стороны выглядит как сплошной, но при этом не мешает циркуляции воздуха.

Горизонтальный евроштакетник также, как и вертикальный, может быть однорядным или двухрядным. Существует еще одна схема монтажа горизонтального штакетника — жалюзи, где планки крепятся к опорам с зазором и под углом. Со стороны такой забор практически не просматривается, но при этом пропускает воздух и солнечный свет.

Как рассчитать расстояние между планками

Расстояние между штакетником напрямую зависит от его ширины и схемы монтажа. Чтобы рассчитать оптимальный размер зазора между планками можно использовать формулу m = a / 2 — b, где:

  • m — рекомендуемое расстояние между ламелями;
  • a — ширина рейки в мм;
  • b — коэффициент, который или равен нулю или находится в диапазоне от 5 до 20 мм.

Этот коэффициент нужен, чтобы равномерно распределить ламели по пролету и не делать увеличенные промежутки перед опорами. Например, мы берем ламели шириной 100 мм, тогда оптимальное расстояние между ними будет от 30 до 50 мм в зависимости от ширины пролета.

Если пролет шириной 2,5 м, то при промежутке 50 мм в него войдет 16,6 штакетин шириной 100 мм. Для этого ширину пролета делим на сумму ширины одной ламели и максимального расстояния между планками. Все расчеты осуществляются в миллиметрах. Получается 2500 / (100 + 50) = 16,6. Округляем до целого числа и получаем 17.

Теперь рассчитать точное расстояние между ламелями в пролете можно с помощью простого уравнения: 17 х (100 + Х) = 2500, где Х — шаг между штакетинами.

Получается: 1700 + 17Х = 2500, 17Х = 2500 — 1700, 17Х = 800, Х = 800 / 17, Х = 47,05

Итог — при монтаже однорядного забора в секцию шириной 2,5 м вмещается 17 реек шириной 100 мм с зазором 47,05 мм.

Пошаговая инструкция монтажа однорядного забора

Для монтажа ограждения в один ряд потребуется закупить материалы и набор инструментов.

В список материалов входит:

  • Профтруба для каркаса. Для угловых опор и столбов ворот нужна труба 80х80х2,5 мм, для промежуточных — 50х50х2 мм, для лаг — 40х20х2 мм.
  • Грунт-эмаль и краска по металлу для каркаса.
  • Евроштакетник и заглушки для столбов. Нужно взять реек с запасом, примерно на 5% больше, чем вышло по расчетам на случай брака или случайного повреждения при монтаже.
  • Кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой. Для монтажа одной М-образной планки нужно 2 самореза, для реек другой формы — по 4 шт на каждую.
  • Кронштейны для монтажа лаг — на каждую опору по 2 шт.
  • Цемент, песок, щебень для фундамента.

Инструменты:

  • колышки из дерева, строительный шнур или бечевка;
  • ямобур, лопата, сварочный аппарат, шуруповерт;
  • пузырьковый уровень, рулетка, линейка, маркер;
  • емкость для замешивания раствора.

Последовательность работ:

  • Установка столбов. Размечают линию будущего забора с помощью колышков и шнура, дополнительно отмечают место установки опорных столбов. С помощью ямобура по разметке делают ямы глубиной 1,1-1,3 м и шириной на 10-15 см больше размера столба. На дно каждой ямы насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, выставляют по вертикали с помощью уровня. Затем выравнивают опоры по высоте с помощью подсыпки в ямы щебня, фиксируют распорками и заливают ямы бетоном.
    Чтобы избежать образования воздушных пузырей, бетон в нескольких местах протыкают металлическим прутом (арматурой). Все работы прекращают до застывания бетона, примерно на 6-7 дней.
  • Монтаж лаг. Их устанавливают на расстоянии 20-30 см от низа и от верха столбов. Если высота ограждения превышает 1,7 м, то рекомендуется делать лаги в 3 ряда. Тогда третья лага будет монтироваться точно посередине между верхней и нижней. Соответственно увеличится и количество метизов для крепежа — для М-образного штакетника на 1 шт для каждой рейки, для остальных на 2 шт. Лаги крепятся к столбам сваркой или при помощи Х-кронштейнов и винтов. После этого сварные соединения (если они есть) зачищают, каркас покрывают грунтовкой и красят.
  • Заполнение пролетов. По нижнему уровню ламелей точно по горизонтали натягивают бечевку, таким же способом размечают верхнюю линию пролетов. От столба отмеряют промежуток и прикручивают на саморезы первую планку, проверяя ее вертикальность уровнем. После этого с помощью линейки и маркера делают разметку лаг.
    Саморезы нужно вкручивать плотно, но не пережимать, чтобы не повредить штакетник. Если ставится двухрядный забор, то второй ряд реек прикручивают с другой стороны каркаса, ориентируясь на зазоры между между планками. Завершающий этап — установка защитных колпаков на опоры.

Отзывы покупателей

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Полное описание всего процесса установки ограждения: от выбора материала до правил крепления штакетин на каркас

Сделать забор из евроштакетника своими руками, наверное, проще, чем любой другой вид ограждения. Даже для монтажа банальной сетки-рабицы и то нужно два человека — одному управиться с плетеным полотном длиной в несколько секций крайне сложно, если вообще возможно. Тоже касается и ограждений из профнастила, пусть и в меньшей степени. Да, ширина заборного профлиста обычно чуть больше метра, но во время крепления его все равно должен держать помощник.

И хотя установка забора из металлического штакетника займет больше времени, размер и вес стальных планок, а также метод их монтажа позволяет справиться с работой самостоятельно, без помощи друзей и, тем более, специалистов.

Чтобы во время работы не возникли сложности, важно правильно подойти к ее организации. И в этом вам поможет наша статья. В ней мы подробно и поэтапно расскажем, как правильно сделать забор из металлического штакетника своими руками: пошаговая инструкция, составленная нашими специалистами, включает даже нулевой этап подготовки, чтобы сразу ответить на большинство стандартных вопросов. Поэтому, даже если монтаж евроштакетника для вас не в новинку, вы сможете почерпнуть из статьи несколько полезных тонкостей, которые облегчат и ускорят работу. Ну а совсем новичкам советуем внимательно изучить весь текст, чтобы не допустить типичные ошибки.

Оглавление статьи

Выбираем металлоштакетник для ограды

В первую очередь, планки евроштакетника разные по размеру, а точнее — по ширине. Общее правило: чем шире планка, тем больше у нее ребер жесткости и тем она прочнее. Кроме того, монтаж металлического штакетника большей ширины сделать проще, поскольку так будет меньше планок на метр длины ограждения. Наконец, стандартные планки шириной 120–140 мм смотрятся лучше зауженных штакетин шириной 80–90 мм. Поэтому для забора лучше брать широкий металлоштакетник.

Форма профиля — еще одна важная характеристика евроштакетника. М-образный штакетник проще в креплении, но менее прочный, чем П-образный и полукруглый. Поэтому его используют редко, особенно если планируется монтаж забора из евроштакетника в два ряда, — у такого ограждения намного выше ветровая нагрузка, из-за чего хлопающие «крыльями» планки М-образной формы быстро изнашиваются. А вот между полукруглыми и П-планками разница в прочности невелика, поэтому выбирайте по дизайну.

Виды евроштакетника

Подробное описание профилей, форм, видов покрытий металлического штакетника, их характеристик и особенностей.

Также у евроштакетника должны быть завальцованы края. Стандартная толщина металла для производства планок 0,45–0,5 мм, поэтому установка металлического штакетника с просто обрезанными, не загнутыми краями чревата глубокими порезами. Не говоря уже о том, что такой забор из металлоштакетника будет небезопасен для детей и домашних животных.

Если говорить о покрытии, то в большинстве случаев будет достаточно обычного полиэстера. Металлоштакетник с таким покрытием прослужит до 25 лет. Тем не менее, иногда полиэстерового покрытия может быть недостаточно. Например, в ограждении около оживленной трассы полиэстер будет намного быстрее изнашиваться, в то время как установить евроштакетник с покрытием из пурала можно даже на берегу соленого водоема или около химического предприятия без особого сокращения его срока службы.

Варианты конструкции забора

По сути, выбор конструкции ограждения сводится к ответам на два вопроса:

  • Нужен забор из евроштакетника с металлическими столбами или из других материалов (пеноблок, кирпич, камень, бетон)?
  • Установка евроштакетника в один или в два ряда?

Подробнее о каждом из них.

Забор из штакетника металлического со столбами из круглой или профильной трубы — самый простой и дешевый в монтаже вариант. Для строительства такого ограждения не нужен особый опыт, а поставить его вокруг небольшого участка можно всего за несколько дней: 1–2 дня уйдут на установку столбиков, а через две недели еще 1–2 дня понадобятся на монтаж металлического штакетника своими руками. При этом смотрятся однорядные ограждения из евроштакетника на стальных опорных столбах хорошо. Возможно даже лучше, чем заборы на опорах из кирпича: изящнее, воздушнее, гармоничнее.

Ограждения на кирпичных столбах — классика заборостроения. Но для их строительства нужно либо нанимать профессионального каменщика, либо самому уметь делать правильную кирпичную кладку: с ровными швами и прямыми углами, без перекосов рядов и разницы в высоте. При этом лаги нужно ставить не непосредственно перед тем, как крепить евроштакетник, а сразу при строительстве столбов, заводя их в кладку. Поэтому при большой протяженности ограждения выдержать все поперечины на одном уровне сложно.

Поскольку стандартная ширина столба — полтора кирпича и более, не рекомендуем их для обычных однорядных заборов. Конечно, при правильном расположении штакетин и удлиненных секциях хрупкие тонкие планки на фоне массивных столбов могут создать удачный контраст, но обычно такая ограда смотрится не очень гармонично. А вот крепление металлоштакетника на забор два ряда в шахматном порядке хорошо сочетается со столбами из кирпича, поскольку секции забора получаются объемными, как будто плетеными из-за просвечивающих в промежутки между планками поперечин.

Теперь насчет выбора между установкой штакетин в один ряд или два. Здесь все просто: на меже возможен только однорядный забор — двухрядный сильно затеняет прилегающую территорию, поэтому не соответствует строительным нормам. Между участком и улицей можно как сделать забор из металлического штакетника в один ряд, так и построить ограждение с планками в шахматном порядке. Выбирайте первый вариант, если у вас маленький участок, и вы не хотите его затенять. Второй вариант подходит тем, для кого главное — скрыть происходящее на участке от глаз случайных прохожих.

Расчет расстояния между планками

Крепление евроштакетника выполняется с шагом, который зависит от ширины планки и количества рядов ограды.

Штакетины в стандартном однорядном заборе ставят на расстоянии, равном половине ширины планки или на 5–20 мм меньше. При таком промежутке ограждение пропускает достаточное количество света и смотрится воздушно, но визуально остается единым целым, а не разваливается на отдельные планки. Установка забора из евроштакетника для зонирования участка позволяет увеличить расстояние между планками до 70–80% ширины штакетины и даже больше, но только при небольшой высоте оградки — до одного метра. Впрочем, это частный случай. Для подавляющего большинства заборов из металлоштакетника формула расчета расстояния будет выглядеть так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм.

c — толщина поперечины, мм.

Если планируется устройство забора из евроштакетника металлического в два ряда в шахматном порядке, то расстояние между планками берется равным половине ширины планки или на 5–20 мм больше. Такой промежуток позволяет скрыть происходящее на участке от случайных взглядов прохожих, но при этом сохранить его продуваемость. Кроме того, при расчете расстояния между планками учитывают ширину поперечин забора. Если она больше 20 мм, то на каждые дополнительные 10 мм ширины промежуток уменьшают на 5 мм. Итоговая формула для расчета выглядит так:

где:

m — промежуток, мм;

a — ширина планки, мм;

b — поправка, равная 5–20 мм;

c — толщина прожилины забора, мм.

При расчете расстояния между планками подбирайте поправку b так, чтобы в секцию забора помещалось целое количество штакетин. Так планки будут распределены равномерно, без увеличенных или, наоборот, уменьшенных промежутков перед опорными столбами.

Расстояние между евроштакетником

Как правильно посчитать промежуток между металлическим штакетником с подробными примерами.

Учитывайте, что эти формулы — всего лишь рекомендации. Расстояние между планками не регламентируется нормативами, поэтому выполнять крепление металлического штакетника можно хоть вплотную, если вы этого хотите. К слову говоря, такой забор смотрится очень хорошо, хотя в этом случае и теряется часть преимуществ материала.

Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция по установке

Чтобы вы смогли сделать красивый и надежный забор из металлического штакетника своими руками, мы разработали подробный план работ, который включает все этапы, в том числе подготовительный. Просто следуйте инструкциям, и у вас все получится.

Важно!

Вносите изменения в этапы работ только если вы точно знаете, что делаете. Любые корректировки, чтобы упростить или удешевить монтаж забора из металлоштакетника, без большого опыта в строительстве, скорее всего, приведут к значимому снижению срока службы ограждения или вовсе — к необходимости его переделывать после первой же зимы.

Этап первый: подготовка инструментов и материалов

Если верить заезженной фразе, театр начинается с вешалки. Не уверены, что материал крючка в гардеробной сильно влияет на уровень театральной труппы, но устройство забора из металлического штакетника точно начинается задолго до установки опорных столбов и крепления планок — с закупки материалов и подготовки инструментов.

Итак, чтобы сделать забор из евроштакетника, нужны материалы:

  1. Профильная или круглая труба со стороной/диаметром 50–60 мм по количеству опорных точек, кроме угловых опор и столбов для входной группы.
  2. Профиль 80×80 мм или круглая труба диаметром не менее 100 мм со стенкой 2–3 мм для опор в местах монтажа входной группы и для угловых столбов.
  3. Профильная труба 40×20 мм или 40×40 мм для прожилин. Суммарная длина профильных труб должна быть равна двойной или тройной длине забора, в зависимости от его высоты.
  4. Грунтовка и краска для столбов и прожилин.
  5. Металлический штакетник. Планок должно быть примерно на 5% больше, чем показал расчет количества штакетин, на случай брака, повреждения при доставке или креплении.
  6. Кровельные саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет металлоштакетника. Так как крепить металлоштакетник М-образной формы нужно в центр, для такого профиля нужно по два самореза на планку. Для остальных профилей — по четыре самореза на планку.
  7. Песчано-гравийная смесь.
  8. Щебень, цемент и песок в соотношении для замешивания бетона марки М200.

На забор из евроштакетника со столбами из камня или кирпича дополнительно нужен рядовой обожженный кирпич и цементная смесь, чтобы сложить их. Кроме того, необходим клей для крепления отделки и материал для облицовки: клинкер, плитка или камень.

Если участок не электрифицирован, то нужно организовать подачу электроэнергии на него: бросить переноску от соседей, завезти генератор. Это обязательно — без возможности подключить инструменты к сети вы не сможете выполнить монтаж забора из евроштакетника своими руками: даже если взять ручную отвертку вместо шуруповерта и лопату вместо ямобура, необходимо все равно как-то подключить сварочный аппарат. Тоже касается и водоснабжения: если на участке нет колодца, скважины или центрального водопровода, воду нужно будет завезти в баках. Не считая бытовых нужд, она нужна как минимум для замешивания раствора.

Чтобы выполнить монтаж металлоштакетника на ограждение, вам понадобятся инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • тонкий маркер;
  • деревянные колышки или куски металлической трубы, чтобы разметить места, где ставить столбы для штакетника металлического;
  • капроновая нить, обычная тонкая веревка или шпагат для разметки опор, прожилин и контуров крепления штакетин;
  • ямобур;
  • сварочный аппарат либо дрель и Х-образные кронштейны для крепления прожилин;
  • шуруповерт;
  • бетономешалка либо большое плоское корыто;
  • растворная или совковая лопата;
  • кувалда и молоток;
  • деревянные бруски для фиксации труб;
  • кусок арматуры.

Если выбраны кирпичные столбы для забора из евроштакетника, то еще нужен полный комплект для работы с кладкой: кельма, расшивки, правило, угольник, отвес. На момент начала работ все инструменты и материалы должны быть уже доставлены на участок, разгружены и пересчитаны. 

Этап второй: устанавливаем столбы для металлического штакетника

Перед тем как монтировать опорные столбы, нужно разметить места установки. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и строго горизонтально натягивают между ними капроновую веревку. Далее размечают промежуточные опоры. Расстояние между столбами для забора из евроштакетника обычно равно 2,5–3 метрам, но его можно немного уменьшить или увеличить, если это нужно для равномерного распределения опор.

Расстояние отмеряют рулеткой по веревке. По земле его измерять нельзя, поскольку грунт часто неровный, а небольшой уклон не видно на глаз. В каждой точке, где нужно сделать столб, вбивают деревянный колышек строго под веревкой, чтобы все ограждение было на одной линии. Как только разметка готова, веревку снимают.

Теперь нужно сделать ямы для установки опор. Чтобы столбы были надежно зафиксированы в грунте, их нижняя часть должна быть на 100–200 мм ниже глубины промерзания грунта в местности. В южных регионах России и Московской области обычно делают ямы глубиной 1,2–1,3 метра, хотя по картам промерзания грунтов этого не всегда достаточно — в некоторых местах столбы под металлический штакетник нужно ставить глубже. Если заглубить опоры недостаточно, то зимой их может буквально выдавить из грунта, из-за чего все ограждение придется переделывать.

Для рытья ям лучше использовать электрический или бензиновый ямобур, иначе установка забора из евроштакетника своими руками затянется на неопределенный срок, — чтобы вручную выкопать ямы в грунте для ограждения даже небольшого участка, нужна не одна неделя. Если вы все-таки решили вырыть их лопатой, то старайтесь не делать ямы слишком большими, чтобы не было перерасхода бетона. В идеале диаметр скважин должен быть больше диаметра трубы на 100–150 мм.

В каждую готовую яму высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют ее. На дне должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. После этого приступают к установке опор.

Какие столбы нужны для забора из евроштакетника

В качестве опор для ограждения из металлического штакетника лучше всего подходят стальные столбы из профильной или круглой трубы диаметром от 50 мм, для угловых опор — 80–100 мм. Это минимум. Профиль меньшей ширины может просто не выдержать ветровую нагрузку даже на однорядный штакетник.

Столбы для евроштакетника начинают ставить с угловых опор и входной группы. Трубы для них толще, поскольку нагрузка на углы ограждения, ворота и калитку заметно выше, чем на промежуточные опоры. Даже при монтаже забора-шахматки.

Каждый столб ставят по центру ямы и выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. Затем его начинают забивать кувалдой, нанося удары через деревянный брусок, чтобы не деформировать верх трубы. После 2–3 ударов столб снова проверяют на вертикальность, при необходимости выравнивая его легкими боковыми ударами. Правильно поставленная опора должна стоять в яме без поддержки. Вбитую трубу дополнительно фиксируют в скважине брусками-распорками с трех сторон.

После установки угловых труб и опор для входной группы между ними строго горизонтально натягивают капроновую нить по верхней точке. Если не все столбы оказываются на одном уровне, выпирающие трубы обрезают или забивают сильнее. Все промежуточные опоры устанавливают строго под веревкой на одном уровне. Это позволяет построить забор из евроштакетника на одной линии, независимо от небольших локальных изменений уровня грунта.

Затем каждый столб заливают бетоном. Делают это в три подхода. Сначала заполняют яму примерно на треть, после чего по кругу погружают в смесь арматуру несколько десятков раз, уплотняя бетон. Затем заливают еще на треть и снова уплотняют. На этом этапе столб еще раз проверяют на вертикальность и, при необходимости, выравнивают. После этого убирают распорки и полностью заполняют скважину.

Нужно ли бетонировать столбы для забора из евроштакетника во всех случаях?

Нет, бетонирование нужно не всегда. Ограждение из металлоштакетника можно поставить на винтовых сваях или просто вбитых в грунт трубах. Но эти технологии не подходят, если вас интересует установка забора из металлического штакетника своими руками. Для закручивания винтовых свай нужно нанимать бригаду со спецтехникой, а для забивания труб нужен помощник.

Забетонированные опоры оставляют минимум на неделю, так как монтировать забор из евроштакетника можно только на надежно закрепленные столбы. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать не только ветровую нагрузку на установленные планки, но и сам монтаж лаг.

Этап третий: установка лаг

Через семь дней после бетонирования столбов можно приступать к монтажу поперечин и креплению штакетника. Перед установкой перекладин нужно определить их количество. Оно зависит только от одного — от высоты забора. Если она меньше 1,7 метров, то перекладин нужно две, если больше — три.

Верхнюю и нижнюю поперечину крепят в 200–300 мм от края планок, а третью, если она есть, посередине. Чтобы установить лаги ровно, по периметру забора натягивают две или три капроновые веревки и выравнивают их по горизонтали. После этого прожилины крепят точно по веревке либо сваркой, либо с помощью Х-кронштейнов и винтовых соединений.

На этом сборка каркаса завершена. Но до того как устанавливать евроштакетник, столбы и лаги нужно покрасить. Для этого капроновую нить снимают, все сварные соединения зачищают, убирают ржавчину, если она есть, грунтуют металл в два слоя, а затем красят в выбранный цвет. Крепление штакетника к металлическим лагам можно начинать сразу же после высыхания краски.

Этап четвертый: как крепить металлический штакетник на прожилины

Последний этап установки забора — это крепление евроштакетника к лагам. И он начинается с тщательной разметки.

Чтобы ровно прикрутить металлический штакетник, в первую очередь, натягивают капроновую веревку точно по нижнему уровню планок. Как и во всех предыдущих случаях, веревка должна быть горизонтальна. Затем размечают верхнюю часть забора. Если она будет прямой, то просто натягивают еще одну горизонтальную веревку. Если же у секций будет любой другой силуэт, то все значительно сложнее.

Методы крепления металлоштакетника зависят от дизайна забора. Но есть четыре универсальных правила:

  1. Сначала нужно полностью собрать одну пробную секцию, по которой, как по образцу, размечают остальные.
  2. Если верхний край металлоштакетника формирует рисунок, например, полукруг, планки сначала раскладывают на земле в нужном порядке.
  3. Монтаж евроштакетника своими руками начинают от опорного столба, отступив от него расчетный промежуток.

После установки первой планки на прожилинах размечают места для всех штакетин и промежутки между ними помощью маркера и линейки. Не нужно выверять расстояния до миллиметров, главное, чтобы планки были распределены по секции равномерно. Штакетины крепятся строго в отмеченных местах по капроновой нити. Перед тем как прикрепить штакетник к металлическому профилю, его каждый раз проверяют на вертикальность.

Чем крепить штакетник к металлическим лагам?

Советуем крепить планки на прожилины кровельными саморезами. Ни заклепки, ни обычные прессшайбы не обеспечат необходимую защиту в местах соединения, а крепление металлического штакетника саморезами с самогерметизирующейся резиновой прокладкой позволяет уберечь отверстия от попадания воды и, следовательно, от развития кромочной коррозии.

При установке планок учитывайте, что технология, как крепить евроштакетник на забор, зависит от профиля:

  • М-образные и W-образные штакетины привинчиваются одним саморезом в каждый лаг по центру;
  • П-образные и полукруглые штакетины закрепляются двумя саморезами по бокам в каждый лаг.

Саморез нужно ввинчивать плотно, но не пережимать до выпирающей прокладки, иначе место крепежа не будет герметично. По этой же причине недопустим перекос тела самореза.

Если ставится забор-шахматка, то прикрутить второй ряд планок нужно точно напротив промежутков первого ряда. Например, если расстояние между штакетинами равно 60 мм, то ровно на 30 мм должен быть центр планки второго ряда.

Установка евроштакетника своими руками завершается монтажом защитных колпаков на опорные столбы, которые защищают стальные трубы или кладку от попадания внутрь воды. Сами металлические планки могут закрываться сверху пластиковыми насадками для защиты кромок от коррозии.

Что в итоге

В статье приведена подробная инструкция, как установить евроштакетник своими руками на забор. Она затрагивает не только сам монтаж, но и вопросы выбора металлического штакетника, конструкции ограждения и расчета промежутка между планками, а также подготовительный этап: закупку материалов, подбор инструментов, доставку на участок.

В инструкции рассказано, как установить опорные столбы, сделать каркас и, конечно же, как крепить штакетник к металлическому профилю правильно. Просто следуйте рекомендациям, и у вас получиться сделать красивый и долговечный забор, не нанимая профессиональную строительную бригаду.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Забор из евроштакетника своими руками: расчёт и монтаж

Если нужен недорогой, но красивый и долговечный забор, надо строить его из металлоштакетника. Тем более что возвести забор из евроштакетника своими руками не сложно, так как по конструкции он прост. Поскольку данный материал появился сравнительно недавно, то на фоне соседских традиционных изгородей он будет выглядеть нестандартно.

Достоинства, делающие евроштакетник популярным

Он получил свое название из-за сходства с деревянным штакетником. По сути это ограда из профлиста, разрезанного на полосы. Изготовляется он из оцинкованного металла толщиной от 0,5 до 2 мм и покрывается двумя слоями цветного полимерного покрытия. Средняя ширина одного элемента составляет 10см, а длина — от 0,5 до 3 м.

Набирать популярность ему помогают несомненные достоинства:

  1. Большая прочность, обусловленная конструкцией элементов, обеспечивающую высокую жесткость. Не деформируется при значительных ветровых нагрузках.
  2. Вес, сравнительно с другими материалами невелик, что значительно упрощает транспортировку и монтаж.
  3. Монтаж своими руками очень прост: достаточно закрепить планки саморезами на каркасе. Соответственно и замена элементов при повреждении тоже несложна.
  4. Презентабельный внешний вид. Имеется возможность выбора любого цвета. При желании можно заново перекрасить или подновить имеющуюся окраску.
  5. Установка своими руками возможна с обеих сторон (в шахматном порядке), что расширяет возможности дизайна.
  6. Ограждение из металлоштакетника, как и другие заборы из металла, фото которых есть на сайте, отлично переносит любые погодные невзгоды.
  7. За счет высокой износостойкости обеспечивается срок службы до 50 лет.
  8. Забор из евроштакетника не затеняет посадки, как другие ограждения из металла, поэтому является предпочтительным вариантом для дач. При желании скрыть какой-либо участок от посторонних глаз, достаточно смонтировать дополнительные штакетины с другой стороны, прикрыв ими зазоры.
  9. Типоразмеры реек, предлагаемые производителями, позволяют строить не только защитные, но и декоративные заборы из металла.
Ограждение из евроштакетника с калиткой в частном домеЗабор евроштакетник на дачеЗабор евроштакетник на ленточном фундаментеКомбинированная ограда с евроштакетникомЗабор евроштакетник с горизонтальным расположением пластинЗабор из евроштакетника фотоЗабор из евроштакетника арочныйЗабор из евроштакетника «под дерево»Забор из евроштакетника «в шахматном порядке»Забор из евроштакетника в виде арки

Недостатки за время эксплуатации этого вида ограждения в разных климатических зонах не выявлены.

Инструмент для работы

Построить забор из евроштакетника своими руками без нужного арсенала инструмента не получится. Поэтому необходимо подготовить:

  1. Штыковая и совковая лопаты. Однако ямки под стойки лучше бурить буром. Получится быстрей и аккуратней.
  2. Аппарат для газовой или электросварки. Он используется для сварки перекладин к столбикам.
  3. Мощный шуруповерт или электрическая дрель. Можно, конечно, саморезы закручивать простой отверткой, но это отнимет много времени и сил.
  4. Набор стандартных слесарных инструментов.
  5. Уровень. Необязательно лазерного типа, достаточно простого строительного варианта.
  6. Обычная 5-метровая рулетка.
  7. Несколько кисточек разного размера для окрашивания сварных швов, шляпок саморезов, мест разрезания.
  8. Набор деревянных колышков и шнур. Используются для разметки и контроля правильности монтажа изгороди.

Необходимые материалы и расчет их количества

Чтобы в процессе строительства не отвлекаться на поиски недостающих материалов следует заранее составить их список, а затем рассчитать необходимое количество. В перечень необходимо включить:

  1. Стальные столбы круглого или квадратного, 6Х6 см, сечения. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Оптимальным расстоянием между ними считается 2-2,5 м. Значит, число столбиков определяется делением длины периметра на расстояние между ними. Если планируется самостоятельно нарезать опоры для забора из закупленных труб, следует учитывать не только наружную высоту, но и размер заглубляемой в грунт части. В зависимости от состояния почвы она может быть от 0,5 до 1,2 м.
  2. Поперечины в большинстве случаев изготавливают из профильной трубы сечением 2Х4 см. Для изгородей высотой до 2 м они устанавливаются в два ряда, если выше — в три. Соответственно, для определения общего метража лаг надо длину периметра умножить на 2 или 3.
  3. Щебенку.
  4. Число декоративных заглушек для столбиков равно их количеству.
  5. Грунтовки и краски для работ по металлу потребуется около литра на 8-12 опор (в зависимости от их размера) для покрытия в один слой.
  6. Саморезов в зависимости от числа лаг надо два или три на каждую планку. Если форма штакетин предусматривает крепление с обоих боков, саморезов потребуется в два раза больше. Для экономии времени лучше покупать их с уже окрашенными головками.
  7. Евроштакетник, размеры материала выбираются согласно личным предпочтениям. Для расчета числа планок на сайтах производителей имеются калькуляторы. Но, как показала практика, они выдают результаты с большой погрешностью. Чаще в меньшую сторону, то есть материала не хватит. Поэтому опытные люди рекомендуют для надёжности полученный результат увеличивать на 10%. С приемлемой точностью рассчитать потребное количество можно исходя из условия, что на 1 метр периметра придется 6 штук реек шириной до 15 см или 8 штук при ширине 10 см. При расчете ширина ворот, а также калитки не учитывается.

Строительные советы. Штакетник надо выбирать с завальцованными краями, так смотреться он будет значительно лучше.

Порядок строительства ограждения своими руками

Разметка периметра

Прежде всего, место строительства надо очистить от остатков прежней изгороди, мусора, выровнять. Затем сверяясь с планом участка надо по углам будущей ограды вбить колышки и натянуть между ними шнур. Вдоль его линии намечаются места установки промежуточных столбиков. Расстояние между ними желательно выбирать по длине поперечин, но не более 4 м, чтобы не допустить их провисания. Если длина лаг небольшая, то не возбраняется более частое размещение.

Установка столбов

На нормальных почвах ямки делаются глубиной 50-60 см и настолько же опора забивается кувалдой. После выставления ее по вертикали свободное пространство в яме заполняется смесью песка и щебня с тщательной утрамбовкой. На слабом грунте глубина ямок увеличивается до 75 см. Столб устанавливается на подушку из щебня толщиной 10см, вокруг него устанавливается арматура, с помощью камней или деревянных клиньев выставляется вертикаль 90° и заливается бетон. Минимум пару дней, пока бетон не затвердеет, не следует производить никаких действий.

Поскольку на угловые опоры приходится повышенная нагрузка, ямки под них должны быть глубже. А сам столб предпочтительней изготовить из трубы большего сечения, например, 8Х8 см. Независимо от того, какие планируется сделать ворота, под них также потребуется установка усиленных опор. Изготовление металлической калитки не требует применения мощных столбов.

Сборка каркаса

Лаги к столбам можно крепить саморезами, болтами, сваркой. Самый быстрый и надежный способ, конечно, сварка. Верхний ряд крепится на расстоянии 15 см от  края столбиков, нижний на высоте 20-30 см от земли. Чтобы не заниматься разметкой места крепления каждой лаги нужно между угловыми опорами натянуть поверху и понизу шнуры и ориентироваться по ним. Вместе с каркасом производится монтаж ворот и калитки. Готовый каркас надо покрыть грунтовкой и покрасить под цвет штакетника. Отверстия наверху труб надо закрыть заглушками, для предотвращения попадания внутрь воды. Заглушки должны вставляться с усилием, чтобы их не сорвало ветром.

Иногда поперечины изготавливают из деревянного бруса. Однако он не настолько устойчив к внешним воздействиям, как метал, защищенный полимерным покрытием. Брус надо в обязательном порядке пропитать антисептиком и покрасить. Так как и прочность дерева  тоже не на высоте, расстояние между столбиками следует сократить до 1,5 м, чтобы обеспечить надежность всей конструкции.

Крепление элементов штакетника

Забор из евроштакетника цветнойКрепление пластин забора из евроштакетникаЗабор из евроштакетника крепеж пластинЗабор из евроштакетника схема установкиСборка забора из евроштакетника с помощью саморезов и кронштейновЗабор из евроштакетника своими руками

Саморезы при креплении штакетин к поперечинам нужно закручивать без фанатизма, не повреждая полимерное покрытие. Чтобы все рейки были на одном уровне надо после установки первой натянуть по ее высоте шнур и все последующие выравнивать по нему. Для ускорения установки штакетин нужно из деревянного бруска или куска трубы изготовить шаблон и по нему отмерять расстояние между ними. Для придания ограде законченного вида сверху на штакетины следует закрепить саморезами карниз или коньковую планку. Если у реек верхние концы заострены, то это увеличит защитные свойства ограждения. Поэтому верх в этом случае лучше ничем не закрывать.

Строительные советы. Оптимальным считается промежуток между рейками в 2-5 см. При больших размерах забор будет выглядеть не эстетично. При креплении штакетин в шахматном порядке расстояние между ними увеличивается до 8-10 см.

Самостоятельно возвести забор из евроштакетника можно очень быстро и качественно, если приобрести готовые секции. Поскольку перемещать секции в одиночку будет затруднительно, придётся задействовать одного — двух помощников. По виду такой забор не будет отличаться от ограды, сооружённой профессионалами, но обойдется значительно дешевле.

Как сделать забор из евроштакетника волной


установка, монтаж, фото, видео и пошаговая инструкция


Собрать забор из евроштакетника своими руками достаточно просто. Это один из видов заграждений, который выделяется своей привлекательностью, продолжительным сроком эксплуатации, высоким качеством. Сделанный из прочного оцинкованного металла, евроштакетник изготавливается в виде профилированного настила, который в заводских условиях нарезан на отдельные элементы. За счет обработки с помощью полимеров металлическая поверхность забора не подвергается негативному действию окружающей среды, не нуждается в дополнительном окрашивании и особом уходе.

Ограждение на даче

Особенности евроштакетника

Главными критериями во время выбора стройматериалов для сооружения ограждения являются продолжительность эксплуатации, надежность и прочность.

Евроштакетник – это относительно новый вид заборов, отвечающий всем вышеприведенным требованиям.

Вариант установки в деревне

Помимо этого, выбор дизайна забора из евроштакетника и сборка изгороди по силам даже неопытному человеку. Многообразие способов монтажа штакетника поможет превратить обычный забор в оригинальную конструкцию на приусадебной территории или на даче. 

Установка забора из штакетника имеет множество преимуществ, объясняющих популярность этого материала.

Около дороги

Описание основных достоинств:

  1. Большой выбор изделий (по форме, ширине, высоте, цвету).
  2. Привлекательный вид.
  3. Легкость монтажа.
  4. Высокая надежность.
  5. Широкий функционал (может использоваться для зонирования приусадебной территории, клумб, цветников, ограждения сооружений общего предназначения).
  6. Используется для строительства разных форм, комбинируется с традиционными материалами (камень, бетон, древесина).
  7. Ограждение в дальнейшем не нуждается в особом уходе. Материал обрабатывается специальными составами, обладающими высокой стойкостью к атмосферным явлениям, потому окрашивать этот забор не нужно.

Рядом с частным домом

Также в качестве основного преимущества следует отметить относительно низкую цену штакетника, в отличие от альтернативных стройматериалов. Стоимость изгородей чаще всего не более 35 долларов за один квадратный метр.

Недостатков у евроштакетника немного. Для начала строительство обойдется немного дороже в отличие от деревянного штакетника. Но в конечном результате это ограждение выходит дешевле, поскольку металлическую конструкцию не нужно обрабатывать антисептиком и регулярно окрашивать.

Вариант для палисадника

Помимо этого, производя монтаж, применяют специальные крепежи, оснащенные пресс-шайбой, поскольку обычное крепление с помощью саморезов не сможет прочно зафиксировать металлический лист.

На фото изображена металлическая изгородь.

Металлический штакетник

Виды реек

Существуют следующие виды евроштакетника:

  1. «Эконова». В отличие от своих аналогов этот вид забора имеет более низкую стоимость за счет меньшей ширины штакетин, до 100 мм, а количества ребер – до 14. Высота может варьироваться с учетом заказа ограждения и, как правило, делается в пределах 1–2 м. Рейки устанавливаются с шагом 2–10 см. Можно выполнить монтаж в шахматном порядке. Штакетник чаще всего применяется для ограды загородных домов и дач.
  2. «Нова». Ширина штакетин до 120 мм при 15 ребрах дает возможность нанесения различных узоров и создания жесткой и надежной изгороди. Защитный полимерный слой составляет 20 мкм, что не допускает образования коррозии. Существует матовый и глянцевый вид покрытия. Можно устанавливать для заграждения дач или использовать для защитного ограждения при строительстве различных сооружений.
  3. «Баррера» сохраняет в себе все свойства евроштакетника, но отличается особым способом окрашивания. Специальное порошковое покрытие способствует появлению защитной пленки на поверхности листа. Особые формы вершины создают большой ассортимент выбора штакетника, а изготовление в виде секций упрощает монтаж забора. Ширина 85–130 мм при размере 1,4–2,2 м позволяет устанавливать штакетник в 2 ряда без зазора. При этом профлист можно крепить ровно или полукругом на кирпичное либо металлическое основание.
  4. «Лайт-М». Ширина штакетника в 75 мм с 5 ребрами позволяет придать конструкции небольшой вес. Ограждение устанавливается в один ряд с зазором 2–10 см или же используется шахматка. За счет невысокой стоимости, помимо стандартного применения для заграждения загородных домов, его также часто устанавливают в качестве временной постройки для ограждения строительных объектов.

Разновидности дизайна

Перед тем как сделать забор на своей территории, также необходимо определиться с вариантом дизайна:

  • «выпуклая дуга», забор устанавливается пролетами, верхушка секций по внешнему виду похожа на выпуклую дугу;
  • «волна», ограждение отличается волной на каждой секции;
  • «елочка», схема установки заграждения стандартная, а непосредственно штакетник в верхней части напоминает форму ели;
  • «вогнутая дуга», установка производится по секциям, которые изготовлены в виде вогнутой дуги, при этом средние части штакетника самые маленькие по длине;
  • «пики», верхушка изготовлена в форме пик. На каждой секции установлены 5–6 этих очертаний;
  • «трапеция», секция изогнута в форме трапеции;
  • «каньон», монтаж этого забора из металлического штакетника происходит по секциям, при этом каждая штакетина от начала листа делается меньше на один сантиметр и, начиная от центра, штакетины заново увеличиваются в размере;
  • «пирамида», верхушка планки похожа на пирамиду;
  • «лесенка», сделана из планок большей и меньшей длины, чередующихся между собой;
  • «крылья», верхушка штакетника похожа на размах крыльев.

Расцветка

Подготовка к установке

Перед подготовкой к установке ограждения рекомендуется посмотреть обучающее видео о том, как сделать забор из евроштакетника своими руками и какие лучше выбрать опоры для монтажа конструкции.

На подготовительном этапе строительных работ требуется очистка территории, далее берется чертеж или рисуется эскиз будущего забора и выполняется разметка участка, на котором будет производиться установка конструкции.

Удаляются все кустарники, пеньки, старые части ограждений и другие предметы, которые могут мешать во время строительства. Затем, когда периметр очищен, требуется поделить общую длину на секции по 2,5 м, одна установленная отметка является столбиком, который устанавливается в дальнейшем.

Схема установки ограждения своими руками

Когда точно определено число секций и столбиков, делают подсчет требуемого количества стройматериала. Для чего необходимо решить, как близко друг к другу нужно устанавливать рейки.

Если производить монтаж с зазором, который равен ширине планки, то общая площадь делится на два, так получается требуемое количество стройматериала для одной секции.

Затем эта цифра умножается на количество секций и получается общее количество материала.

Так, калитка будет такой же по высоте, как и установленные секции. Если требуется калитка другого размера, то параметры рассчитывают отдельно.

Деталировка

О том, как сделать забор из металлического штакетника, читайте по ссылке.

Монтаж

Одно из основных преимуществ евроштакетника для дачи – удобство и легкость монтажа. Устанавливать штакетник можно на одной стороне или на обеих частях забора, что существенно увеличивает выбор дизайна.

На участке

Для самостоятельной установки не потребуется каких-либо специальных инструментов, нужен только шуруповерт. Как правило, монтаж штакетника производится с зазором 5–6 см. Так как парусность этого ограждения меньше, в отличие от профлиста, то ветровая нагрузка на забор незначительная, и для возведения не потребуется сооружение ленточного фундамента. Пошаговая инструкция установки евроштакетника выглядит следующим образом.

Установка столбов

Если для забора в качестве опоры была выбрана профилированная труба, то ее можно использовать любого сечения, как правило, выбирают размеры 50х50, 60х60 или 70х70 мм, стенки должны быть толщиной не менее 3 мм.

Чертеж для установки столбов

Требования к столбам опоры евроштакетника не такие жесткие, в отличие от забора из профнастила. Их бетонирование в земле чаще всего не производится.

Как установить опорные столбы:

  1. Требуется скважина, глубина которой должна составлять не менее 1 м.
  2. Установка опоры. Для укрепления на дно скважины засыпают гравий. Скважина заполняется мелким щебнем и трамбуется грунтом.
  3. Заливка бетоном необходима лишь в случае, если грунт имеет рыхлую структуру (либо по желанию для увеличения надежности конструкции).
  4. В конце производится установка сверху столбов пластиковых заглушек для защиты от осадков.

Схема и разрез

Чтобы повысить качество изготовления ограждения, забор необходимо установить максимально ровно, используя для этого уровень. В данном случае в конструкции не появится чрезмерное натяжение и установка будет выполнена намного быстрее.

Чтобы установить опоры в одну линию, нужно зафиксировать два крайних столба, протянуть между ними два шнура, один – сверху, второй – снизу. Далее каждый последующий столб устанавливается с учетом протянутого шнура.

Монтаж каркаса

Обрешетка может привариваться либо крепиться с помощью саморезов к опорным столбам в нескольких точках. Для этого верхнюю лагу нужно установить на расстоянии до 45 см от верха опоры, а нижняя лага крепится на высоте от уровня земли примерно на 35–60 см.

При этом по завершению работ необходимо сделать качественную защиту всех частей обрешетки от воздействия внешних негативных факторов. Для этого выполняется грунтовка и окрашивание незащищенных участков (как правило, под цвет будущего забора).

Чертеж забора

Монтаж реек

Установить забор из евроштакетника можно только с помощью специальных саморезов. При этом для лучшей прочности изготовители ограждений советуют крепить все части забора по обеим сторонам, как сверху, так и снизу.

Традиционно шаг установки штакетин выполняется в пределах 35–60 мм.

Шахматка

Но при желании владельца дачного участка элементы ограждения можно крепить с учетом личных предпочтений, а если требуется, то устанавливать планки в шахматном порядке. Так обеспечивается зрительное закрытие территории с возможностью циркуляции воздуха.

После того как выполнено возведение забора, необходима установка ворот и калитки. Также, если требуется, проводят планировку территории, которая прилегает к заграждению.

Вариант установки изгороди

О том, как поставить забор из деревянного штакетника своими руками, можно прочитать по ссылке.

В заключение

Наглядное представление о евроштакетнике и этапах его установки демонстрирует видео монтажа этой конструкции, размещенное ниже.

В частном доме

За счет многообразия цветовой гаммы полимерного защитного слоя можно подобрать изделия под дерево или натуральный камень, соорудить ограждение из евроштакетника из разных расцветок. Тогда конструкция будет отличаться от соседних заграждений.

Плетеный забор • Вместо

Плетеный забор — это плетеный деревянный забор. Барьеры представляют собой плетеные ограждающие панели. Исторически передвижные препятствия использовались для пастбищ и ротации скота. Мы занимаемся плетением (плетением) со времен неолита.

Как плести плетень

Вертикальные колья иногда называют «продажей», а саженцы — «ткачами». Лещина, ива, сладкий каштан, слива, форзиция или любые гибкие, длинные, прямые, тонкие саженцы — хорошие ткачи.Лучше всего и проще всего подойдет свежесрезанная зеленая древесина. Ива является исключением, так как ее можно замачивать, чтобы она стала более эластичной. Используйте тонкие длинные ветки или более крупные саженцы, срезанные по центру (щели), как «ткачи». (Смотрите видео ниже о том, как расколоть саженец.) Выбранные саженцы должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было обвить как минимум тремя кольями (желательно больше) для устойчивости. Ткачи плетут «продажи», как плетеные изделия. Простейшим переплетением было бы плести каждый ряд саженцев поочередно вокруг кольев, следующий ряд плетется на противоположной стороне столбика от саженца под ним.Каждый саженец должен быть сильно придавлен.

.

Как построить забор из звеньев цепи | инструкции

Начните с первого столба и протяните сетку к столбу. Начиная сверху, проденьте натяжную планку (Изображение 1) через каждый «ромб» и каждую натяжную ленту. Три натяжных ремня должны быть расположены на равном расстоянии по высоте стойки. Раскатайте сетку по внешнему периметру линии забора и временно прикрепите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов, чтобы сетка оставалась в вертикальном положении.

Остановитесь на расстоянии нескольких футов от столба забора, чтобы растянуть сетку.Это дает место для работы напарника. Протяните натяжную планку через каждый «ромб» до земли. Присоедините карабин к болту натяжной ленты на клеммной колодке, а другой крюк — к натяжной планке (Изображение 2). Вращайте, пока сетка не натянется. После того, как секция была растянута, отрежьте лишнюю длину кусачками. Повторяйте до готовности.

После того, как вся сетка будет растянута, вернитесь и поместите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов вдоль верхнего рельса и как минимум три стяжки на столб (Изображение 3).

,

Выбор конструкции забора из пикета

  • Категории
    • Автомобильная промышленность
    • Практические инструкции по строительству
      • Подвал
      • Шкаф
      • Столешницы
      • Палубы
      • Снос
      • Двери
      • Гипсокартон
      • Гипсокартон
      • Столярные изделия
    • Установка полов
    • Обрамление
    • Мебель
    • Водосточные желоба
    • Освещение
    • Молдинг
    • Сантехника — Справочник
      • Водонагреватели
    • Крыши и беседки
    • 000
    • 000
    • 00030006
  • Крыши и беседки
  • Винтовые лестницы
  • Камень и бетон
  • Отделочные столярные изделия
  • Гидроизоляция
  • Настилы
  • Декорирование
  • Проекты «Сделай сам»
  • ,

    Забор из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

    Каждый владелец приусадебного участка рано или поздно сталкивается с вопросом его ограждения. Одним из современных материалов для забора является штакетник из металла. На том, как сделать забор из евроштакетника своими руками, расчетах, способах установки, пошаговой инструкции с фото-примерами, остановимся подробнее.

    Что такое евроштакетник

    Такое ограждение имеет вид вертикальных металлических планок, которые выполнены из тонкого металлического профилированного листа и покрыты защитным полимерным слоем. Фиксация планок к столбам и поперечинам осуществляется при помощи саморезов по металлу. Евроштакетник может быть как глухим, так и более прозрачным, что достигается путем выбора нужного зазора между элементами забора. Несмотря на то, что рассматриваемый вариант ограждения появился не так давно, он становится всё популярнее.

    Виды евроштакетника

    Материал для забора бывает разных видов и классифицируется по ряду параметров. Разберемся с каждым из них.

    Форма профиля

    Евроштакетник бывает:

    • М-образный. Для планок характерны изогнутые канавки на поверхности с некоторым прогибом, что придает элементам высокую прочность;
    • П-образный. Форма похожа на трапецию с плоскими краями по бокам. Если планки такой формы имеют дополнительные ребра жесткости с завальцованными краями, то жесткость будет ничем ни хуже предыдущего варианта;
    • полукруглый. Жесткость таких штакетин довольно высокая, но и стоимость из-за нестандартной формы возрастает.

    Покрытие

    Бывают следующие варианты покрытий:

    • полимерное с одной стороны. Планки обращают покрытием в сторону улицы, чтобы забор был привлекательным. С внутренней стороны штакетины имеют светлый оттенок;
    • полимерное с двух сторон. Планки покрываются с обеих сторон, что делает ограждение красивым не только снаружи, но и внутри. Срок эксплуатации такого забора увеличивается, но и стоимость становится выше на 20%;
    • печатный рисунок в цвете. Довольно популярный вариант, поскольку забор может имитировать дерево, камень, кирпич. Имеет наиболее высокую стоимость.

    Дизайн

    У каждого производителя могут быть свои наименования, но наиболее популярными являются:

    • елочка. Верхняя часть планки имеет острый пик по центру;
    • холмы. Штакетина имеет два одинаковых возвышения;
    • кочки. Чередование пиков;
    • горизонт. Верхняя часть планок идет на одном уровне;
    • ручей. В центре есть углубление под острым углом;
    • жалюзи. Монтаж планок производится с двух сторон забора в горизонтальном положении.

    Считается, что оптимальная ширина для штакетин – 80-128 мм.

    Читайте также: Металлический забор своими руками

    Достоинства и недостатки металлоштакетника

    Чтобы понять, чем так привлекателен евроштакетник, рассмотрим его положительные качества:

    • красивый внешний вид. Забор смотрится стильно, современно, аккуратно. Хорошо сочетается с кирпичом и камнем. Разнообразие цветов и рисунков позволяет подобрать наиболее подходящий вариант;
    • долговечность. В тех странах, где подобное ограждение используется уже давно, продолжительность его эксплуатации составляет около 30-40 лет;
    • прочность. Профильные металлические планки способны противостоять механическим воздействиям;
    • стойкость к коррозии. Благодаря полимерному покрытию, металл наделен хорошей защитой;
    • защитные свойства. При отсутствии верхней планки, перелезть через такое ограждение практически невозможно из-за тонких и острых краев;
    • простота установки. Монтаж можно выполнить своими руками;
    • доступная цена;
    • малый вес, что облегчает транспортировку.

    Единственным недостатком евроштакетника является низкая устойчивость ко взлому и сложность сочетания с коваными элементами, деревом, поликарбонатом.

    Способы крепления штакетника

    Существует несколько способов фиксации штакетин к столбам. Рассмотрим их.

    Вертикальный

    Наиболее распространенный вариант монтажа. Установка возможна как с определенным шагом, так и в шахматном порядке. В первом случае забор получится с просветом, во втором – глухим.

    Горизонтальный

    Менее распространенный, чем предыдущий вариант, но также заслуживает внимания. При правильном монтаже ограждение получается довольно привлекательным. Крепление несколько отличается от вертикального способа, поскольку требуются дополнительные элементы для фиксации планок к опорным столбам. К тому же при значительной ширине пролета потребуется установка дополнительной опоры. Иначе планки могут провисать.

    В шахматном порядке

    Крепление штакетин производится к поперечинам с обеих сторон с перекрытием минимум в 1 см. Таким образом, участок можно закрыть от посторонних взглядов. Чтобы ограждение было полностью глухим, штакетины должны перекрывать друг друга наполовину. Минусом такого способа является увеличенный на 50% расход материала.

    Как рассчитать количество материала

    Процедура расчета состоит из следующих шагов:

    1. Составляют чертеж будущего ограждения.
    2. Определяются с высотой в соответствии со СНиП.
    3. Выбирают ширину пролетов, как правило, 2-2,5 м.
    4. Определяются с зазором между штакетинами.
    5. Рассчитывают количество поперечин. При высоте забора до 1,5 м будет достаточно 2 штук, при больших значениях – 3 шт.
    6. В зависимости от количества поперечных элементов будет отличаться и количество крепежа. Для забора с тремя поперечинами на одну планку потребуется 6 саморезов, с двумя – 4 самореза.

    Для расчета точного количества планок прибегают к следующей формуле:

    K=L/(L1+S),

    где L – длина забора, S – зазор между планками, L1 – ширина планки. Например, если забор имеет периметр 30 м, то при ширине штакетин в 100 мм и расстоянии между ними в 50 мм, понадобится:

    K=30/(0,1+0,05)= 200 шт.

    Как выбирать евроштакетник

    Выбирая штакетник из металла, нелишним будет осмотреть именно ту партию материала, которая приобретается. Дело в том, что в характеристиках планок может указываться одна толщина металла, но на самом деле из одной партии планку можно будет легко согнуть, а с другой — сделать это не получится. Такое возможно из-за качества металла, которое часто бывает нестабильным.

    Следует обращать внимание на края штакетин: лучше, если они будут завальцованы. Это улучшает внешность забора, жесткость элементов повышается, и плюс ко всему о край такого ограждения невозможно будет пораниться.

    Детальнее о выборе металлоштакетника можно узнать из видео.


    Поэтапная установка забора из евроштакетника

    Прежде чем рассмотреть, как сделать забор из евроштакетника своими руками, ознакомиться с пошаговой инструкцией, фото-примерами, способами установки с учетом полученных расчетов, разберемся с инструментом, который понадобится для работы:

    • сварочный аппарат с необходимым оснащением;
    • крепеж;
    • профильные трубы для вертикальных (60х60 мм) и горизонтальных (20х40 мм) элементов;
    • уровень;
    • отвес;
    • оцинкованные саморезы;
    • электродрель;
    • компоненты для бетона;
    • доска для опалубки.

    Читайте также: Забор из сетки рабицы своими руками

    Фундамент

    Чтобы сделать забор на даче или оградить любую другую территорию, сперва требуется возвести фундамент. Для устройства ограждения лучше выбирать ленточный тип, что значительно повысит надежность конструкции. Однако в целях экономии раствора можно забетонировать только столбы. Процесс монтажа фундамента прост: размечают место установки забора, выкапывают или бурят ямы под столбы, а также углубление под ленту фундамента. С параметрами заглубления можно ознакомиться на рисунке ниже.

    Установка столбов

    Столбы перед установкой покрывают краской не только в целях защиты, но и чтобы придать единый цвет всему забору. В остальном процедура состоит из следующих шагов:

    1. На дно ямы насыпают слой гравия.
    2. Ставят трубу и засыпают вокруг нее щебень с периодической трамбовкой грунта. Бетон используют только на рыхлых грунтах.
    3. Сверху труб устанавливают заглушки из пластика для защиты от попадания влаги внутрь.

    Крепление поперечин

    Перекладины к столбам можно зафиксировать как с помощью специального крепежа, так и посредством сварки.

    Чаще прибегают именно ко второму варианту.

    В основном лаги устанавливают в 2 ряда. В этом случае их располагают в 30 см от земли и верха опоры. Если забор высокий, то дополнительную поперечину добавляют посередине. Эти элементы, так же как и столбы, рекомендуется предварительно покрасить.

    Монтаж штакетин

    После того как каркас будет готов, нужно разобраться, как установить сами штакетины. Распространенными крепежными элементами являются саморезы и заклепки. Какому крепежу отдать предпочтение каждый решает сам: монтаж саморезами осуществляется быстрее, но и отвернуть их в случае проникновения на участок злоумышленников будет гораздо проще.

    Суть монтажа такова:

    1. Закрепляют первую штакетину к обеим поперечинам при помощи подходящей биты для шуруповерта.
    2. Для установки секций забора на одном уровне к первой планке закрепляют шнур и натягивают его по горизонтали. Остальные секции выравнивают по шнуру.
    3. Крепят все оставшиеся планки с выбранным шагом. Чтобы каждый раз не вымерять отступ, можно отрезать кусочек деревянного бруска либо другого материала подходящего размера, например, 30 мм. При установке последующей планки замерять отступ можно таким бруском.
    4. После установки всех штакетин по верху монтируют коньковую планку, которая делает ограждение более привлекательным.

    Ворота и калитка

    Для изготовления рамы ворот и калитки используют профильную трубу 60х60 мм, которую сваривают нужного размера на ровной поверхности. С помощью подпорок рамы устанавливают по уровню на будущее место, фиксируют сваркой петли, выполняют разметку места расположения задвижки, замка и ответной планки.

    Затем рамы снимают для монтажа замка и самих штакетин.

    Закрепив последние, рамы навешивают на навесы.

    Читайте также: Декоративный забор своими руками

    Советы профессионалов

    Чтобы забор из металлического штакетника был установлен максимально правильно, все работы по его монтажу нужно выполнять по уровню. Это не только облегчит весь процесс, но и исключит образование излишнего натяжения.

    Для расположения столбов на одной линии закрепляют два крайних, после чего между ними натягивают 2 шнура – один по верху столба, другой по низу. Все остальные столбы выставляют согласно натянутым шнурам.

    После рассмотрения пошаговой инструкции по тому, как сделать забор из евроштакетника своими руками с расчетом, фото-примерами и способами установки, повторить подобную процедуру сможет каждый владелец приусадебного участка. Широкий выбор цветовой гаммы полимерного покрытия позволяет не только защитить материал, но и сделать территорию более привлекательной как изнутри, так и снаружи.


    Забор из евроштакетника для дачи своими руками

    Относительно недавно на рынок строительных материалов для постройки заборов и ограждений вышел евроштакетник.

    Этот экологически чистый материал занял свою нишу в строительной отрасли и нашёл своих покупателей благодаря своей надёжности, лёгкости и красивому внешнему виду.

    В этой статье мы рассмотрим разновидности этого ограждения и нюансы его возведения.

     

    Что такое евроштакетник, его плюсы и минусы

    Представляет он собой порезанный на заводе на отдельные части профнастил, произведённый из холоднокатаной оцинкованной стали высшего качества. Отличается евроштакетник от профнастила тем, что состоит не из цельного листа, а из отдельных реек, напоминающих деревянный штакетник.

    Основными производителями этого ноу хау являются бельгийская компания ArcelorMittal и немецкая ThyssenKrupp. Изготавливают его из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм и покрывают одним или двумя слоями полимерной краски. Качественный металлический штакетник можно эксплуатировать в течении 40-50 лет.

    Существует множество положительных сторон:

    • Благодаря возможности нанесения специального покрытия он приобретает различного вида фактуру — от простейшего окрашивания до произведений под старину. По своему внешнему виду его не сразу отличишь от штакетника из ценных пород дерева.
    • Благодаря металлическому происхождению он не гниёт. Так как при производстве евроштакетник покрывают двойным защитным слоем, он крайне редко подвергается коррозии. А если это и случилось, то есть возможность заменить одну-две штакетины, а не весь лист.
    • Радуют также его размеры — от 50 см до 3 метров. Благодаря им, металлический штакетник получил широкий спектр применения от обнесения изгородью детских площадок и клумб до ограждений частных домов, офисов и заводских помещений.
    • Весит этот вид штакетника по сравнению с другими материалами мало, а это даёт возможность легкой транспортировки.
    • Красота и изящность его внешнего вида развивают большую фантазию дизайнеров при создании проектов ландшафта загородных домов.
    • Его износостойкость очень высока, а срок эксплуатации составляет 40-50 лет.
    • Сочетание прозрачности и продуваемости дает возможность использовать евроштакетник на дачных участках. Он практически не затеняет пространство и при этом даёт возможность проветривания. Лёгкость и простота монтажа, а также доступная стоимость привлекают всё большее количество клиентов.

    Негативных качеств и минусов, как не ищи, в этом виде штакетника практически нет.

    Посмотреть различные фото заборов из деревянного штакетника можно в этой статье.

    Как на даче можно сделать забор из подручных материалов своими руками — читайте тут.

    Разнообразные варианты, из чего сделать недорогой забор, а также процесс его установки вы найдете в этой статье.

    Разновидности материала

    Различают следующие его виды:

    • Евроштакетник «Нова». Ширина полотна до 115 мм при 16 рёбрах позволяет нанести разнообразного вида рисунок и создать прочную конструкцию высокой жёсткости. Защитное покрытие из полимера имеет толщину 25 мкм и этим оберегает изделие от коррозии. Есть возможность выбора глянцевой или матовой основы верха. Применяется для ограждения загородных домов или городских различного вида территорий.
    • Евроштакетник «Эконова». Этому виду штакетника удалось снизить свою стоимость благодаря уменьшению ширины штакетин до 100 мм, а числа рёбер жёсткости до 12. В остальном он похож на своего собрата.
      Длина изделия варьируется в зависимости от заказа клиента и в основном составляет от 1 до 2 метров. Монтируется этот вид штакетника с промежутками от 1 до 10 см. Есть возможность производить шахматный глухой монтаж. Этот штакетник разнообразен в применении благодаря своей невысокой стоимости. В большей степени используется для ограждения домов и дачных участков.
    • Евроштакетник «Лайт-М». Ширина полотна в 70 мм при 6 рёбрах жёсткости придаёт готовой конструкции облегчённый вес. Монтируется этот вид штакетника в одностороннем порядке с отступами от 1 до 10 см и в шахматном двухстороннем порядке. Благодаря своей дешевизне, кроме стандартного использования для ограждения домов, офисов, дач и детских площадок, его используют и в качестве временного оградительного материала.
    • Штакетник «Баррера» сохранил в себе все качества евроштакетника, при этом внёс свои достоинства, состоящие в особом виде окрашивания. Порошково-полимерное напыление способствует образованию сплошной плёнки на поверхности изделия. Особые формы верха штакетника дают широкий спектр выбора, а секционное его изготовление облегчает монтаж на месте.
      Ширина его планки от 80 до 128 мм при длине 1,5-2 метра даёт возможность монтажа заборов в один ряд с зазором или в два ряда без зазора. Также есть возможность крепления штакетника как на металлические столбы, так и на кирпичную основу.


    Кроме видов такого рода заборов, существует ещё масса вариантов дизайна, попытаемся перечислить основные из них:
    • «волна» монтируется из секций, каждая из которых вверху напоминает волну;
    • «выпуклая дуга» монтируется пролётами, верхняя кромка которых по виду напоминает выпуклую дугу;
    • «вогнутая дуга», монтаж секционный, каждая секция имеет форму вогнутой дуги, где средние штакетины самые короткие;
    • «ёлочка», монтаж происходит как и в предыдущих вариантах, а сам штакетник имеет вверху форму, напоминающую верхушку ели;
    • «каньон», монтаж секционный, где каждая планка от начала секции уменьшается на сантиметр и посередине получается наименьшая, а затем от центра планки увеличиваются;
    • «пики», верх каждой секции воспроизведён в виде пик. На одной секции может быть 4-5 таких очертаний;
    • «крылья», верхняя часть напоминает размах крыла;
    • «лесенка», изготовлен из штакетин большего и меньшего размера, которые чередуются;
    • «пирамида», верх секции напоминает пирамиду;
    • «трапеция» имеет изгибы трапециевидной формы.

    Какие столбы подойдут для этого ограждения?

    Столбы для евроштакетника могут быть кирпичные, бетонные, металлические.

    Последний вид столбов наиболее приемлем, так как он изготавливается практически из такого же материала, как и сам штакетник, при этом долговечен и имеет по отношению к другим видам опор низшую стоимость.

    Диаметр столба выбирают из расчёта веса секции. Если планируется крепить штакетник в одностороннем порядке с большим зазором, то может подойти столб с размером 60*60 мм. Чем тяжелее секция, тем больше должна быть толщина столба, а вот ширина его стенки должна составлять от 4 до 6 мм.

    Под такого рода штакетник лучше использовать квадратные металлические столбы. Кирпичные столбы предварительно подготавливают, обложив железные столбы кирпичом. При желании можно использовать также бетонные столбы.

    На фото — забор с кирпичными столбами

    Поэтапный монтаж забора

    Пошаговая инструкция возведения такова:

    1. Установка любого забора начинается с возведения опор. Металлические столбы устанавливают двумя способами: забивкой в грунт или забутовкой смесью песка и щебня, а также методом бетонирования.
      Для первого метода бурят отверстие, после этого столб забивают и забутовывают специальной смесью. Во втором варианте делают углубление в земле под столб примерно 55-75 см. Устанавливают опору в положение 90 градусов относительно поверхности земли, закрепляют её арматурой и бетонируют, дают высохнуть и устояться.
    2. После этого привариваются поперечные лаги к установленным столбам. Их можно крепить на пластину каркаса или внахлёст, последний вид сварки улучшает внешний вид каркаса и забора в целом. Места стыкования зачищают и грунтуют.
    3. Затем весь фасад каркаса окрашивают под цвет евроштакетника.
    4. Далее монтируется калитка и ворота, устанавливается на них соответствующая фурнитура (щеколды, петли под навесной замок, фиксаторы на ворота).
    5. Для избежания попадания воды в трубы на их торцы устанавливают заглушки, в основном из пластика.
    6. После установки и окраски несущих конструкций, приступают к монтажу самого евроштакетника. Крепится он саморезами такого же цвета, что и сама конструкция. Каждая штакетина прикручивается в четырёх местах. Зазор между ними делается в соответствии с желанием заказчика от 1 до 10 см. Стандартом считается 3 см. Если предусмотрено двухстороннее крепление, то оно делается в шахматном порядке с лицевой и изнаночной сторон.
    7. Если забор вверху прямой, то для улучшения внешнего вида поверх него прикрепляется декоративная планка конькообразной формы. На округлый или выпуклый сверху штакетник такая планка не крепится.

    Наглядно весь процесс установки можно посмотреть на видео:

    Забор из штакетника можно легко установить самостоятельно. Для облегчения работы есть возможность приобрести секционные конструкции, которые дадут возможность быстрого и качественного монтажа.

    Фотогалерея ограждений из евроштакетника

    На фото — различные заборы из этого вида материала на дачах и загородных домах:

    Забор из евроштакетника металлического + фото

    Для загородного участка порой бывает трудно подобрать такое ограждение, которое станет надежным, прочным, но в то же время красивым внешне. Все перечисленным требованиям отвечает забор из металлического евроштакетника. Он станет не только защитой участка, но и украсит его за счет широкого ассортимента фактуры и цветовой гаммы. Обо всех особенностях и вариантах заборов из евроштакетника мы поговорим в представленной статье.

    Характеристика и преимущества евроштакетника


    Выполняется евроштакетник из листов оцинкованной стали. На них формируют выбранный рельеф, а после нарезают, получая аккуратные полосы, называемые штакетинами. Они, в свою очередь, покрываются защитными составами и красятся. Обычно высота одной штакетины достигает 180 см. Минимальным показателем является 150 см. Еще элементы могут выполняться на специальном прокатном станке. Стоит отметить, что штакетник, выполненный по первому способу, более бюджетный, чем штампованный аналог. Для создания полностью укомплектованного забора из евроштакетника понадобятся также опорные столбы и тетивы, то есть поперечные планки, которые соединяют штакетины друг с другом.

    Положительные черты евроштакетника


    Первым преимуществом, которое сразу же бросается в глаза является декоративный внешний вид евроштакетника. Он выпускается в различных вариациях, среди которых можно подобрать подходящий, к примеру, под оформление кровли дома или любые другие детали экстерьера или ландшафта. Большой популярностью пользуется ограждение из евроштакетника, которое имитирует деревянное покрытие. Такой забор напоминает собой деревянный.

    Помимо уникального внешнего вида, заборы из евроштакетника обладают рядом и других преимуществ:

    • Универсальность использования. Такой забор можно использовать не только в качестве ограждения для приусадебного участка или загородного дома, но и для оформления площади административных зданий. В любом случае евроштакетник будет смотреться уместно.
    • Долговечность и надежность конструкции. Благодаря наличию оцинкованного покрытия на профиле евроштакетника, забор сохранит свои первоначальные внешние и технические характеристики на всем протяжении эксплуатации. Ограждение не будет подвержено пагубному влиянию температурных перепадов и осадков.
    • Выполнение защитной функции. Для большей уверенности можно сделать забор из евроштакетника высотой до 5 м, а заостренные концы элементов сделают трудновыполнимым вариант попадания третьих лиц на участок.
    • Широкий выбор форм штакетника. Забор может иметь секции, выполненные в виде волн, прямые, двусторонние, оформленные в шахматном порядке. По желанию заказчика элементы забора могут быть установлены близко друг к другу, а могут иметь достаточный шаг, чтобы участок просматривался извне.
    • Легкий вес. Из этого показателя следует, что евроштакетник будет легко монтировать и транспортировать. К тому же фирменные элементы всегда имеют компактную упаковку, что также является преимуществом. Благодаря наличию подробной инструкции, монтаж забора можно без проблем осуществить самостоятельно. Для крепления евроштакетника используются болты, за счет чего вышедший из строя элемент можно легко заменить аналогичным.
    • Простота ухода. Все загрязнения с поверхности евроштакетника удаляются обычной мойкой.
    • Доступная стоимость. Металлический штакетник дешевле аналогичного ограждения из профнастила на 30% при тех же технических характеристиках. К тому забор из евроштакетника не требует дополнительных расходов в процессе эксплуатации.

    Особенности заборов из евроштакетника


    Ограждения из данного материала создаются по той же схеме, что и деревянные с использованием тех же деталей, но при этом могут быть созданы с лицевым оформлением с двух сторон.

    Совет! Интересно смотрится использование яркого цвета евроштакетника со стороны улицы и приглушенного с той, что выходит на участок.

    Для создания опоры забора используются бетонные, металлические или же деревянные столбы. Обязательно создание основания, в качестве которого используется любой тип фундамента: столбчатый, ленточный или свайный. Если штакетник сочетается с кирпичной или бетонной кладкой, то используется только максимально надежное основание из тех же материалов. Конечно, стоимость такого ограждения из евроштакетника будет значительно выше, но зато смотреться забор будет максимально солидно.

    Если бюджет ограничен, то можно создать на участке ограждение, опорами для которого являются пустотелые трубы. Причем она может быть как с круглым, так и квадратным сечением. Для большей надежности такие трубы устанавливаются непосредственно в грунт и бетонируются. Для направляющих забора можно использовать тоже трубы, но с меньшим сечением.

    При креплении деталей на каждом этапе используется строительный уровень для проверки ровности расположения элементов. От этого будет зависеть внешний вид и дальнейшая эксплуатация забора из евроштакетника.

    Важно! В зависимости от того, какого эффекта хочется добиться, штакетник в заборе может быть остроконечным или закругленным. А также при необходимости можно оформить его срез деталью, имитирующей конек.

    Варианты дизайна ограждений из евроштакетника


    По своей сути конструкция такого забора проста, но есть большое количество вариантов оформления отдельных элементов, которые помогают разнообразить ее. Итак, забор из евроштакетника бывает:

    1. Волнообразный, состоящий из планок с закругленной в виде волны верхней частью.
    2. Дугообразный с верхушками, выполненными в виде выпуклой волны.
    3. Дугообразный вогнутого типа представляет собой забор вогнутой формы, где средние планки евроштакетника обладают малой высотой.
    4. Лесенка – ограждение с чередованием высоких и низких планок евроштакетника.
    5. Елочка – забор, который состоит из секций с конусообразным верхом.
    6. Трапеция. В данном оформлении рисунок верхнего среза забора имеет трапециевидные формы.
    7. Пики – линия среза забора представлена пиками. В одном пролете их может быть несколько.
    8. Каньон – по краям пролета устанавливаются самые высокие элементы, которые становятся ниже при движении к середине забора.
    9. Крылья – верхняя часть забора образует линию, которая похожа на размах крыльев.
    10. Пирамида – пролет, с оформлением верхнего среза забора в виде пирамиды.

    Кроме создания непосредственно забора из евроштакетника, из этого материала могут быть выполнены калитка и ворота, чтобы не отступать от единого оформления. Часто встречается в этих деталях ограждения горизонтальное расположение евроштакетника по типу «жалюзи».

    Самостоятельное изготовление забора


    Учитывая то, что евроштакетник является тем материалом, который позволяет выполнять монтаж ограждения из него своими руками, можно сделать вывод, что процесс не так сложен. Все комплектующие для забора приобретаются сразу же при покупке основного материала.

    Необходимый инструментарий


    Для грамотного изготовления ограждения участка из евроштакетника потребуются следующие инструменты:

    • Лопата, бур ручного или электрического типа. Они нужны будут для создания траншеи для ленточного основания или ям для свайного.
    • Сварочный аппарат, который поможет надежно зафиксировать направляющие на опорных столбах забора.
    • Шуруповерт, которым можно будет монтировать крепежи. Отвертку лучше не использовать из-за большого объема работ.
    • Молоток, кувалда, строительный уровень, рулетка, шнур – это инструменты, которые могут быть полезны в процессе работы.

    Из материалов будут нужны:

    Устанавливаем базовый каркас забора


    Перед тем как начинать монтаж забора, необходимо подготовить соответствующий участок территории. Ее необходимо освободить от мусора и лишней растительности. По периметру необходимо забить колышки, а между ними натянуть шнур. После можно наметить места расположения столбов. Обычно они монтируются на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга.

    В этих местах выкапываются или создаются при помощи бура ямы с глубиной не менее 60 см. Металлические трубы помещают в яму, выравнивают согласно строительному уровню и забивают кувалдой примерно на 40 — 45 см в грунт. После опоры тщательно бетонируют.

    Важно! После установки всех опор нужно проверить их не вертикальность и единство высоты.

    После того как бетон немного затвердеет можно начинать приваривать поперечные балки. Первая из них монтируется на расстоянии примерно 40 см от поверхности земли, следующая на 30 см ниже верхушек опор. Готовую конструкцию грунтуют и покрывают краской, близкой по цвету к выбранному евроштакетнику. Особое внимание нужно уделять местам сварочных соединений. Каждая стойка после окрашивания накрывается декоративным колпаком для исключения попадания внутрь воды и мусора.

    Крепление евроштакетника


    Для соблюдения аккуратности внешнего вида забора, каждая планка евроштакетника крепится с последующей на едином расстоянии, показатель которого зависит от желаемого оформления. Именно поэтому стоит заранее разметить места монтажа каждого элемента и крепить строго там. Чаще всего евроштакетник прикрепляют на расстоянии 3 см друг от друга для создания полупрозрачного ограждения и в шахматном порядке, если подразумевается глухой тип забора.  

    Если в заборе не предусмотрено основание, то евроштакетник должен располагаться таким образом, чтобы не было постоянного контакта нижней его части с грунтом. Но в то же время нужно выдерживать такой отступ, который исключит проникновение животных на участок.

    Для исключения возникновения коррозии в местах соединений, для крепления используются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. Каждая полоска евроштакетника должна быть зафиксирована в 4 местах по всей длине.

    Заключение


    Забор из евроштакетника является оптимальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить без ущерба внешнему виду и качественным характеристикам. Благодаря уникальному оформлению создать конструкцию ограждения, которая украсит участок совсем несложно. Этому также способствует простота монтажа и легкость материала. В этой статье дан полный разбор такого материала для забора, как металлический евроштакетник, поэтому после прочтения у владельцев частных домов вопросов остаться не должно.

    Отправить комментарий

    Цены на металл и дерево выросли на 80%. Открою секрет, что дешево построить забор на 50 лет в 2021 году

    Как сэкономить на материалах забора? Теперь стоимость таких материалов, как дерево и металл, резко возросла. О причинах, которые я здесь указал. Сегодня я расскажу, как удешевить забор за счет удорожания материалов в 2021 году.

    Я расскажу вам о некоторых хитростях и хитростях.

    Раньше бюджетный и красивый забор можно было сделать из дерева.Но сейчас даже горбыль подорожал, а также доска, фанера, ДСП и многие другие стройматериалы. Если говорить о цене на металл, то она выросла на треть.

    Взлетела цена на профлист (он стал дороже на 900 рублей). Забор рабица — тоже дорогое удовольствие. Евроштакетник тоже не вариант.

    Можно сделать забор из поликарбоната. Это прозрачный термопласт, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и перепадам температур.

    Фото: rus-zabor.ru/raboty/images/dacha/dacha-polikarbonat-2.jpg

    Фото: rus-zabor.ru/raboty/images/dacha/dacha-polikarbonat-2.jpg

    Но для его строительства нужны профильные трубы для опор и ригелей. Но сэкономьте на основном материале. Изготавливается не только плоский, но и волнообразный сланец. Есть сечение как у профлиста.

    Забор из ондулина — тоже выход. Главное, закрепить его изначально на заслонках, чтобы потом не выводило от солнца.Крепление — гвозди с декоративными шляпками. Минус: недостаточная прочность, как у металлического профиля.

    Кстати, многие хотят сделать высокий забор, чтобы укрыться от посторонних взглядов соседей и прохожих. Но между двумя секциями можно сделать не более 1,5 метра в высоту. Также не допускаются глухие заборы, чтобы тень не закрывала соседний участок.

    Что делать, если вам нужен высокий забор? Выход такой простой есть. Поставьте прозрачный забор (например, из сетки рабицы).А за ней в пределах своего участка посадите живую изгородь (например, посадите тую).

    Высота получается например 4 метра и все по закону, нарушений нет. По правилам благоустройства требований к отступу деревьев от забора нет. Поэтому можно сесть рядом, ну или 50 см. от забора.

    Лучший дешевый забор на 2021 год

    Раньше этот вариант не рассматривался. Пластиковый забор появился не так давно, но сейчас набирает популярность.Легкая сборка (как профлист), простой монтаж, мало весит (1 лист около 5 кг.). Главное, такой забор получается намного прочнее, чем забор из профлиста.

    Фото: black-budget.com/wp-content/uploads/2017/01/Plastic-Fence-Panels-Brown.jpg

    Фото: black-budget.com/wp-content/uploads/2017/01/Plastic-Fence-Panels-Brown.jpg

    Даже если по нему специально молотком постучать, он не треснет и даже скола не будет.Дают 10-летнюю гарантию, что он не пострадает от солнца и мороза. Цена обойдется в 4 раза меньше профнастила. Пластиковые листы можно прикрепить к заборам и крышам.

    DIY Privacy Fence — Extreme How To

    Советы и рекомендации по созданию забора из обработанной древесины

    Мэтт Вебер

    Защитные ограждения не только ограничивают то, какую часть вашей собственности могут видеть другие люди, но и ограничивают то, что вы можете видеть за пределами вашей собственности.

    Обе эти особенности были важными для Джея и Дженнифер, которые переехали в свой новый дом только для того, чтобы узнать, что их собаки не ладят с собаками соседей. Соседка решила накинуть ярко-синий брезент на металлический забор, разделявший и собак, и собственность. Это создало совершенно новую проблему для Джея и Дженнифер: брезент был бельмом на глазу. Они выбрали лучшее решение и построили деревянный забор, чтобы оградить свой задний двор и скрыть этот большой уродливый брезент из поля зрения.

    Вот как они это сделали.

    Планирование

    При планировании забора необходимо учитывать его размер, высоту, стиль, материал и то, как все это связано с доступностью. Материалы для забора обычно изготавливаются из дерева, металла или винила. Обработанная древесина является наиболее распространенным и экономичным выбором для деревянных ограждений, хотя некоторые породы древесины, такие как кедр и кипарис, содержат натуральные масла, которые защищают от гниения, заражения насекомыми и химической коррозии.

    Джей и Дженнифер решили построить забор из обработанной древесины с дизайном «двойной пикет».

    Для 6-фут. ограждение, опорные стойки могут быть выполнены от 8 футов. 4 × 4, а горизонтальные стрингеры (также называемые ограждениями) могут быть изготовлены из 8 футов. Доска 2х4. Обработанные столбы должны быть одобрены для контакта с землей.

    Домашние мастера могут использовать бетон, продаваемый в готовых мешках, для установки столбов. Вы даже можете влить смесь в сухом виде прямо из пакета в почтовое отверстие. После того, как основание столба закопано, вылейте около галлона воды на пакет по сухой смеси. Мы рекомендуем использовать не менее шестидесяти фунтов бетона на каждый столб забора.

    Первый этап строительства забора — выложить забор кольями и веревкой и установить угловые столбы. Хорошее практическое правило — выкопать яму на 1/3 глубины от общей высоты стойки. Столб высотой 6 футов требует 2-дюймового отверстия и 8 футов 4 × 4.

    В Алабаме мы опускаем столбы забора минимум на 2 фута, но чем глубже столб, тем он будет прочнее. Рыхлые или неустойчивые почвы нуждаются в большей глубине, чтобы поддерживать забор. Хорошим практическим правилом является «Правило одной трети», которое гласит, что для деревянного забора необходимо закапывать не менее одной трети высоты столба, т.е. минимальную глубину для 6 футов.высокий столб — 2 фута. Более высокие заборы нуждаются в более глубоких столбах.

    Тем не менее, для разных областей может потребоваться еще большая глубина поста. При строительстве в холодном климате следует учитывать линию мороза. Иней под столбом забора будет давить на него, заставляя его двигаться, наклоняться или, возможно, упасть. Чем холоднее климат, тем глубже будет линия промерзания. Ямы для столбов забора следует выкопать не менее чем на 6 дюймов глубже линии промерзания. По этой причине во многих строительных отделах есть коды минимальной глубины столба.Они также могут потребовать разрешения и указать методы строительства. За рекомендациями обратитесь в свой строительный отдел. В некоторых районах также могут быть определенные архитектурные нормы или «соглашения», ограничивающие дизайн.

    Уровни столбов удобны, потому что они имеют пузырьки с уровнями на двух смежных сторонах столба, а также они прикрепляются к столбу и освобождают ваши руки.

    При размещении столбов убедитесь, что они не шире, чем длина перил вашего забора (обычно от 6 до 8 футов).по центру). Чем короче расстояние между столбами, тем прочнее будет ваш забор. При измерении имейте в виду, что концы рельсов могут быть прибиты гвоздями с носком между двумя противоположными внутренними поверхностями стоек, или они могут быть прибиты лицевыми гвоздями к внешней стороне стоек, при этом концы рельсов стыкуются в стык. средний (как мы сделали с забором, показанным в этой статье).

    После того, как вы определили курс вашего забора и знаете планируемое место для ваших столбов, убедитесь, что нет подземных препятствий.Перед копанием вы можете набрать 811 по стране, чтобы бесплатно промаркировать подземные коммуникации, кабели и трубы. Кроме того, убедитесь, что ваш забор не пересекает территорию соседнего участка.

    Посты

    Сначала определите местоположение каждой угловой стойки. Вбейте колья в места угловых столбов и соедините их веревкой вдоль трассы забора. Обойдите периметр и нанесите распылением большой «X», чтобы отметить размещение каждого столбика забора.

    Будьте готовы к рытью для установки столбов.Лопата, траншейная лопата и экскаватор-раскладушка сделают свою работу, но если вам нужно вырыть много ям, сэкономьте время и силы, наняв помощника и арендуя шнек с приводом от двух человек.

    Мы рекомендуем использовать не менее 60 фунтов. товарного бетона на столб.

    Перед установкой столбов бросьте слой гравия в самое дно каждого отверстия, чтобы обеспечить дренаж стоячей воды под деревянным столбиком.

    Проведите насмешку между угловыми стойками и используйте ее в качестве ориентира, чтобы выровнять оставшиеся столбы забора.

    Сначала установите все угловые стойки. Попросите помощника держать столб в вертикальном положении, а вы с помощью ручного уровня убедитесь, что он вертикально лежит на гравийной подушке. Уровень столбика также полезен, потому что он освобождает ваши руки, обвязывая его вокруг столба, одновременно размещая пузырьки с уровнем на двух соседних сторонах.

    После того, как вы установили, что стойка расположена вертикально слева направо и сзади вперед, закрепите ее на месте. Если у вас есть помощник, он может вместить

    , пока вы добавляете предварительно смешанный бетон.В противном случае вам придется прибивать доски, которые простираются от стойки к земле, чтобы действовать как подвижные скобы, а гвозди, прикрепляющие их к стойкам, служат их точками поворота для регулировки. Установите столбик по отвесу и под прямым углом, отрегулируйте распорки, чтобы он удерживался вертикально, а затем добавьте бетон. Используйте ручную трамбовку, чтобы уплотнить землю вокруг дна, когда они будут окружены бетоном, затем еще раз проверьте по отвесу и при необходимости отрегулируйте. Оставьте распорки на месте, пока бетон схватывается.

    Отметьте расположение перил ограждения на каждой стойке.

    После того, как угловые стойки установлены, закрепите новую веревочную линию между ними, чтобы совместить другие стойки. Держите леску на внешней стороне стоек и плотно закрепите. Эта строка будет направлять размещение каждой стойки между углами. Установите оставшиеся стойки таким же образом, убедившись, что внешние поверхности столбов отвесны и точно совпадают с веревкой, чтобы забор оставался прямым.

    Дайте всем постам закрепиться на 24 часа. Когда бетон затвердеет, покройте основание столбов землей и наклоните землю под уклоном, чтобы отвести воду.

    Обрамление

    Для стандартного 6-футового. высокий забор, мы обычно устанавливаем нижнюю направляющую на высоте 10 дюймов от земли. Равномерно разнесите две другие направляющие. Возможно, вам придется изменить размещение, в зависимости от высоты вашего забора. Расстояние между стойками обычно несколько различается, поэтому требуется, чтобы каждая секция рельса была отрезана по длине индивидуально, чтобы она подходила к стойкам.

    Мы прибили перила забора к внешней стороне столбов и склеили их вместе.

    Для крепления направляющих рекомендуется использовать монтажный пистолет для гвоздей.Закрепите все соединения горячеоцинкованными гвоздями (длиной от 3 до 3-1 / 2 дюйма) с кольцевидными стержнями для дополнительной удерживающей способности. Убедитесь, что ваши крепежные детали одобрены для наружного использования в химически обработанной древесине.

    Держите под рукой циркулярную пилу, чтобы отрезать каждую часть перил ограждения так, чтобы она точно помещалась между стойками.

    Если вы планируете скрыть свои столбы за досками забора, то перед установкой досок забора срежьте сабельной пилой все верхушки на одинаковой высоте.Если вы планируете оставить их незащищенными над забором, вы можете обрезать столбы позже.

    Установка досок заборов

    Надежно прикрепите доски ограждения к направляющим. Расстояние между досками будет зависеть от выбранного вами стиля забора. На этом заборе мы решили использовать край доски забора, чтобы зазоры оставались одинаковыми.

    Поместите первую доску вдоль угловой стойки и используйте 4- или 6-футовую. уровень, чтобы найти отвес. Прибейте его домой, используя по два гвоздя на каждую точку рельса.Поместите разделительный блок рядом с первой доской и поместите вторую доску напротив нее. Забейте один гвоздь в верхнюю направляющую. Используйте этот гвоздь в качестве стержня, пока найдете отвес, а затем прибейте и эту доску. Следуйте примеру вниз по перилам, расположив каждую доску забора блоком.

    В качестве разделительной планки использовали край доски забора.

    Чтобы убедиться, что верхние части досок забора выровнены последовательно, мы выровняли землю между каждой парой столбов и уложили временную площадку 2 × 4 вдоль земли.Уложив доски забора на 2 × 4, верхние части досок устанавливаются по прямой линии, и 1-1 / 2-дюйм. зазор под ними (после удаления 2 × 4) удерживает доски забора от земли, чтобы уменьшить попадание воды в торцевые волокна.

    Мы использовали гвоздезабивной гвоздь с кольцевыми гвоздями, чтобы повесить первый слой досок забора.

    Во время установки мы поместили доски ограждения на плоскую поверхность 2 × 4, чтобы обеспечить зазор под торцевыми волокнами и удерживать вершины каждой секции на прямой линии.

    На этом конкретном ограждении мы покрыли первый слой досок забора вторым слоем, используя тот же образец размещения, но с шахматными швами, чтобы закрыть все щели в заборе. Второй слой досок добавляет забору прочности и жесткости.

    Каждая верхняя часть поста была сокращена в рамках подготовки к колпачку поста.

    Если вы еще не обрезали столешницы, сделайте это после завершения установки платы. Джей и Дженнифер решили использовать колпачки для столбов из меди от SheetMetalCaps.com, чтобы украсить и защитить торцевую поверхность столбов. Для заглушек требуется не менее дюйма доступного материала для столбов над досками забора, так что имейте это в виду при выполнении разрезов. Если вы не используете колпачки для столбов, можно срезать их под углом, чтобы отводить дождевую воду. В противном случае используйте карандаш, чтобы отметить линию уровня на высоте среза, а затем с помощью квадрата скорости перенесите эту линию уровня на все четыре стороны стойки. Используйте линии карандаша в качестве ориентира, чтобы сделать пропил сабельной пилой.

    Колпачки столбов придают декоративный вид и защищают торцевую поверхность столбов от проникновения воды.

    Затем колпачки плотно прилегают к верхним частям стоек и прикрепляются с помощью шурупов для наружного применения.

    Показанные колпачки для медных столбов были предоставлены SheetMetalCaps.com. Фрикционная посадка плотно прилегает к концу стойки. Вы также можете прикрепить их винтами для экстерьера соответствующего цвета.

    Новое деревянное ограждение необходимо защитить водостойким морилкой / герметиком. Этот шаг также дает возможность применить выбранный вами цветовой тон. Используйте продукт надежного производителя для защиты от воды, гниения и УФ-лучей.

    Вот готовый забор, готовый для морилки / герметика.

    Side Note One

    Сделайте исторический полюс

    Чтобы избежать повторных измерений, сделайте столбик из куска дерева. Отметьте высоту каждой планки ограждения на опоре малярной лентой. Поместите столб рядом с каждым столбиком и используйте ленту, чтобы определить местоположение каждого стрингера, отметив его карандашом.

    Боковое примечание Два

    Выравнивание доски забора

    Для простого в строительстве забора на ровном дворе домашние мастера могут рассмотреть возможность использования предварительно собранных панелей, которые устанавливаются между столбами.Панели представляют собой систему рельсов и предварительно прикрепленных досок забора. Однако, если ваш двор имеет уклон, то для того, чтобы панели оставались ровными, вам придется менять высоту панелей, где они крепятся к стойкам. Если во дворе большой уклон, расположенные в шахматном порядке панели создадут щели в нижней части забора, через которые семейная собака может сбежать (и могут проникнуть нежелательные твари).

    Один из вариантов — держать каждый комплект досок забора на прямой линии между двумя столбами. Для этого прикрепите веревочную леску к вершинам соответствующих столбов и используйте ее как ориентир для установки высоты досок забора.Или используйте временную прокладку 2 × 4 под досками, опираясь на нее нижними концами, когда вы закрепляете их на месте. Удаление 2 × 4 обеспечивает зазор в нижней части забора, чтобы дерево не попало в стоячую воду.

    Другой вариант — ограждение, построенное таким образом, чтобы точно соответствовать уклону двора, каждый раз регулируя высоту индивидуально по мере его установки. В этом случае рекомендуется установить доски на дюйм или два над землей, чтобы вода не попадала в торцевые волокна.


    Рекомендуемые статьи

    Как далеко должен быть деревянный забор от земли?

    При строительстве деревянного забора обязательно предусмотрите пространство между пикетами и землей. В большинстве случаев деревянный забор следует устанавливать на высоте не менее двух дюймов от земли. Столбы и доски для гниения (если вы решите их установить) должны быть единственными компонентами ограждения, которые соприкасаются с землей. Деревянные пикеты никогда не должны касаться его.

    Зачем нужно пространство между пикетами и землей?

    Когда деревянные планки касаются земли, они впитывают влагу, что может привести к вздутию или гниению.Оставьте пространство между пикетами и землей, чтобы предотвратить это поглощение влаги, давая вам более долговечный и красивый забор. Пространство также облегчает обслуживание двора и уборку у основания забора. И это позволяет отводить воду, что особенно полезно на склонах.

    Как обеспечить постоянное расстояние между пикетами и землей?

    При строительстве с предварительно смонтированными панелями забора

    Если вы строите забор из предварительно собранных панелей забора, то пикеты уже прикреплены к опорным направляющим.Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к сообщениям. Отмерьте не менее двух дюймов от земли и отметьте свои столбы или поместите распорный блок под панелью забора. Проверьте уровень и прикрепите панель к стойкам.

    При застройке индивидуальными пикетами

    Если вы строите забор из отдельных пикетов, вам нужно будет чаще проверять уровень. Отмерьте не менее двух дюймов от земли и прикрепите пикеты к направляющим, начиная с одного конца. Проверяйте уровень и отвес через каждые 3-4 пикета.Использование распорного блока между землей и нижней частью планок может помочь при установке.

    А как насчет наклонных ландшафтов?

    Очень мало заборов строят на абсолютно ровной местности. Если есть незначительные изменения оценки, вам не нужно ничего делать. Однако пейзажи с более крутым уклоном или значительными изменениями уклона потребуют более тщательного планирования. Есть два способа преодолеть склон — параллельный или ступенчатый. Прочтите наш блог для получения дополнительной информации.

    Параллельный метод

    Если вы устанавливаете забор параллельно склону, сохраняйте постоянное расстояние между пикетами и землей вдоль проезжей части забора.

    Лестнично-ступенчатый метод

    При ступенчатом подходе, который вы будете делать, если вы строите из предварительно собранных панелей, одна сторона забора будет иметь больший зазор между пикетом и землей, чем другая. Убедитесь, что сторона с меньшим зазором находится на высоте не менее двух дюймов от земли, с большим зазором с другой стороны панели.

    Сможете ли вы скрыть или закрыть брешь?

    Некоторым домовладельцам не нужно пространство между нижней частью забора и землей.Может, им не нравится, как выглядит разрыв. Или, может быть, у них есть опасения по поводу животных — они не хотят, чтобы маленькое домашнее животное сбегало под забор или маленькие твари забирались внутрь. Если у вас есть одна из этих проблем, есть несколько способов скрыть или заполнить этот пробел.

    Как скрыть щель

    Если вам не нравится вид зазора, рассмотрите возможность посадки небольших кустов, лилейников или другой густой листвы вдоль линии забора, чтобы скрыть зазор.

    Как закрыть разрыв

    Если вас беспокоят животные, ползающие под вашим забором, вы можете заполнить брешь забором для животных или проволочной сеткой.Другой вариант — установить горизонтальную доску (иногда называемую доской или гнилой) вдоль нижней части панелей забора. Эта доска обычно представляет собой кусок пиломатериала размером 2×6, обработанный до контакта с землей. Использование доски закрывает зазор, а также защищает ваши пикеты от поглощения влаги.

    Как построить забор за 8 шагов

    Несмотря на то, что забор — это часто упускаемый из виду аспект дома, он служит множеству полезных целей. От защиты вашего двора от животных и потенциальных злоумышленников до создания дополнительного барьера от ненастной погоды и шумных соседей — забор для уединения — отличный способ гарантировать, что ваша собственность действительно останется частной.

    Установка забора может потребовать значительного количества времени и усилий, поэтому рекомендуется изучить некоторые основы, прежде чем начинать строительство забора. Начните с наших 8 шагов, как построить забор.

    1. Проверьте границы собственности и местные строительные нормы и правила.

    Даже не думайте выкопать места для вашего забора, пока не проведете исследование. Строительство заборов можно строго регулировать; в вашем городе, районе или местной ассоциации домовладельцев могут быть определенные коды, которым вы должны следовать.Эти коды обычно регулируют определенные особенности вашего забора, такие как его стиль или высота. [1]

    Кроме того, вам также нужно будет проверить и отметить границу участка, чтобы определить, где именно вы можете разместить ограждение. Обратитесь к табличке вашего дома — официальной карте вашей собственности, на которой указаны ее границы и размеры. Если у вас нет этого под рукой, вы можете получить копию у клерка или инспектора вашего округа. [2]

    После того, как вы закончите все исследования, в ваших интересах обсудить планы забора с соседями.Убедитесь, что вы не строите чего-то, что будет раздражать глаза или каким-либо образом мешать их обзору.

    2. Выбрать тип ограждения

    После выполнения кода забора и исследования границ участка вы готовы выбрать тип забора. Существует несколько разных видов ограждений, но для типичного личного ограждения, сделанного своими руками, вы, вероятно, собираетесь построить забор, который в основном построен из сборных панелей. В этом случае вам нужно будет выбрать стиль забора, который вы хотите построить, чтобы выяснить, какая ширина панелей ограждения доступна.Знание технических характеристик панели также повлияет на то, как вы планируете и измеряете свой забор.

    3. Измерьте и разметьте макет

    Процесс установки ограждения начинается с тщательного измерения. Выполните следующие действия, чтобы измерить и записать план вашего забора [3]:

    1. Измерьте всю линию забора . Измерьте всю линию забора, включая ворота. Измерительное колесо может быть полезно для обширных макетов. Используйте аэрозольную краску или мел, чтобы очертить ваш забор и обозначить расположение ворот.
    2. Определите, сколько панелей вам нужно . Вычтите общую длину ваших ворот из общего количества метража забора, затем разделите это число на длину панели вашего желаемого стиля забора. Это определит, сколько панелей вам нужно. Любые оставшиеся кадры должны быть заполнены частичной панелью или пикетами.
    3. Определите, сколько столбов для забора вам понадобится. Чтобы определить, сколько столбов забора вам понадобится, разделите длину забора на расстояние между столбами. Как правило, вам нужно разместить столб через каждые 6–8 футов.

    4. Собрать инструменты и материалы

    После измерения и разметки забора пора собирать инструменты и материалы. Вот что вам понадобится для строительства деревянного забора.

    • Ямокопатель для почтовых ям
    • Молот
    • Электродрель
    • Рулетка
    • уровень
    • Панели ограждения
    • Столбы для забора
    • Гвозди
    • Винты
    • Бетонная смесь

    5. Выкопать ямы и установить стойки

    Столбы забора необходимо разместить до того, как можно будет построить остальную часть вашего забора.Разместите столб через каждые 6-8 футов вдоль линии забора, убедившись, что расстояние между столбами одинаковое.

    Используйте землеройную яму, чтобы выкопать яму глубиной примерно 1/3 высоты столба забора. Например, для столба высотой 6 футов потребуется отверстие глубиной около 2 футов. Во время копания следите за инженерными коммуникациями и трубами.

    Для каждой ямы под столб насыпьте примерно от 3 до 4 дюймов гравия. Сверху на гравий добавьте от 6 до 8 дюймов бетонной смеси.Поместите столбик в середину смеси, затем установите столб по вертикали с помощью уровня, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Следуйте инструкциям на вашей бетонной смеси, чтобы узнать, сколько времени потребуется для полного высыхания и схватывания (обратите внимание, что это может занять до нескольких дней). [3]

    6. Установить направляющие к стойкам

    После того, как бетон у основания ваших столбов полностью затвердеет, вы можете приступить к прикреплению направляющих к стойкам. Сколько перил вам понадобится, зависит от высоты вашего забора. Для ограждения частной жизни вам, вероятно, понадобятся как минимум три поручня: одна на нижнем крае вашего забора, одна посередине и одна на верхнем краю.Вы можете прикрепить рельсы с помощью дрели и шурупов или просто молотка и гвоздей. [3], [4]

    7. Прикрепите пикеты к рельсам

    Вы можете прикрепить пикеты к рельсам, используя тот же метод сверления или молотка, который вы использовали для установки рельсов на шаге 6. [3]

    Имейте в виду, что использование панелей вместо пикетов значительно ускорит и упростит процесс строительства. Панели обычно могут быть прикреплены непосредственно к столбам, избавляя от необходимости устанавливать рельсы и прикреплять пикеты по одному.

    Если вы все же решите использовать панели, подумайте об установке съемной панели где-нибудь вдоль вашего забора. Эти виды панелей можно легко отсоединить, чтобы создать больший вход во двор, если вам когда-нибудь понадобится доставить крупную посылку в ваш дом.

    8. Установить калитку

    Ворота — это последний штрих для вашего забора. Если вы еще не установили столбы для ворот, вы можете сделать это так же, как и обычные столбы забора (см. Шаг 5). Как только стойки будут на месте, возьмите дрель, отвертку и необходимое оборудование; для обычных ворот вам понадобятся только винты, выбранный вами запорный механизм и петли подходящего размера.

    Сначала измерьте дважды и просверлите там, где вы планируете прикрепить петли к секции ворот и стойкам ворот. Затем прикрутите петли к воротам. После этого прикрепите калитку к своим столбам. Наконец, установите запирающее оборудование в соответствии с рекомендациями производителя. [5]

    Следование этим советам по строительству забора может помочь защитить вашу собственность от внешних воздействий, но если вы хотите получить полное покрытие, вам необходимо убедиться, что ваша страховка жилья актуальна. Узнайте, чем может помочь вам регулярный осмотр при страховании жилья.

    [1] «8 вещей, которые следует учесть, прежде чем строить забор для своего дома» (4 марта 2016 г.

    You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.