Как сделать уклон пола в бане для слива: Как сделать уклон пола в бане, заливка и укладка под уклоном

Содержание

Как сделать уклон пола в бане, заливка и укладка под уклоном

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

1 Для чего необходим наклон?
2 Особенности бетонных полов
3 Непротекающие полы
4 Варианты устройства наклонных полов
5 Особенности покрытий с пандусами
6 Заливка бетонных полов
7 Облицовка кафелем
8 Что нужно учесть?
9 Расчет уклона трубопровода
10 На что влияет уклон трубы и пола?
11 Заключение

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане.

Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

Предотвращает скопление жидкости;
Препятствует порче напольных материалов;
Обеспечивает быстрое просыхание полов;
Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

Установка канализационной системы перед созданием пола

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Схема устройства нпротекающего пола с уклоном

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

«Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Пример укладки маяков для заливки пола

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

Очистить черновую основу от грязи и пыли;

Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т. д.;
Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

М – коэффициент наклона;
D – скорость перемещения воды по трубе;
L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;

H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Заключение

Полы с пандусом – идеальное решение для помещений с особым функциональным предназначением. Укладка плитки под углом позволяет стоковой воде беспрепятственно поступать в канализационную систему. Наклонная конструкция основания помогает предотвратить скопление жидкости на чистовом покрытии и избежать развития грибка.

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

1 Материалы для выполнения работ
- 1.1 Цены на экструдированный пенополистирол
- 1.2 Сливной трап
2 Монтаж трубы канализации
3 Формирование слоев пола
4 Цены на рубероид
- 4.1 Базовое бетонное основание
- 4.2 Монтаж утеплителя
- 4.3 Второй слой стяжки
- 4.4 Гидроизоляция и формирование уклона
- 4.5 Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
5 Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом
6 Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Цены на экструдированный пенополистирол

~~экструдированный пенополистирол пеноплэкс~~

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

[adrotate group=»5″]

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
Далее идет устройство бетонного чернового основания.
Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

~~рубероид~~

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

[adrotate group=»5″]

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона

Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

[adrotate group=»5″]

Как сделать уклон пола для слива | Домой Руководства

Автор: Тим Андерсон Обновлено 10 декабря 2018 г.

Полы в душевых, прачечные, подъезды, полы в гаражах и патио — все это области, где пол может иметь встроенный слив, помогающий отводить воду в определенную точку. Величина уклона варьируется в зависимости от пола, но все полы со сливами имеют одни и те же основные принципы установки. Наклон гарантирует, что вода сливается каждый раз, чтобы избежать накопления, которое может привести к плесени и повреждению водой. Дренаж с правильным уклоном будет отводить всю воду и влагу в канализацию и от поверхности отделки.

1.
Измерьте высоту слива рулеткой. Рассчитайте свой уклон оттуда до внешнего края вашей комнаты. Вам нужно 1/4 дюйма уклона на каждый погонный фут площади пола. Например, пол, который простирается на 4 фута от стока, должен иметь общий уклон 1 дюйм. Отметьте эту внешнюю отметку высоты вдоль стены карандашом.
2.
Замешайте в миксере немного бетонной смеси. Держите смесь немного влажной, чтобы, когда вы скомкуете ее в первый раз, она держала форму. Что-нибудь более влажное, и бетон не будет держать форму склона. Высыпать грязь в тачку. Насыпьте слой на пол по внешнему периметру.
3.
Сделать стяжку вдоль одной стены. Это «бордюр» из упакованного бетона шириной от 3 до 4 дюймов, идущий по всей длине стены по периметру, используя карандашную отметку в качестве ориентира для высоты. Утрамбуйте сгребанную грязь деревянным шпателем, пока не получите бордюр примерно такой ширины, которая вам нужна, и немного выше линии карандаша.
4.
Вбейте уровень в верхнюю часть стяжки резиновым молотком. Ваша цель состоит в том, чтобы сделать отступ уровня по всей стяжке, пока вся его длина не окажется на уровне карандашной отметки для высоты. Аккуратно постучите по уровню по всей его длине, чтобы полностью погрузить уровень в верхнюю часть стяжки.
5.
Снимите уровень, открывая углубление. Отрежьте излишки грязи по обе стороны от углубления. Вставьте кончик плоского металлического шпателя в один конец стяжки. Стороны шпателя уходят в грязь с обеих сторон.
6.
Медленно вдавите шпатель в стяжку и удалите излишки грязи, используя углубление в качестве направляющей для нижней части металлического шпателя. Слегка надавливая на плоский металлический шпатель, разгладьте всю верхнюю поверхность, чтобы создать законченную поверхность. Повторяйте процесс по периметру, пока не получите четыре ровные стены.
7.
Заполните примерно четверть площади пола между сливом и стяжкой стены. Представьте гигантское круговое колесо (даже если ваш пол не круглый) и заполните четверть этой площади. Сгребите грязь на место и нанесите по крайней мере дополнительный дюйм бетонного раствора.
8.
Утрамбуйте грязь деревянной плоской кельмой. Держите линейку поверх водостока так, чтобы она перекрывала щель в центре комнаты, а другой конец опирался на стяжку. Аккуратно нажмите/потяните/сдвиньте из стороны в сторону линейку, чтобы равномерно «срезать» верхнюю часть грязи между стяжкой и сливом.
9.
Переместите поверочную линейку вокруг желоба так, чтобы один конец постоянно касался желоба, а другой конец постоянно опирался на стяжку. Измените прямые края по мере необходимости, чтобы приспособиться к большей/меньшей длине. Вытащите излишки грязи вокруг слива в открытое место.
10.
Выровняйте участок между сливом и стяжкой стены с помощью плоского металлического шпателя после того, как вы удалите излишки грязи с верхней части утрамбованной поверхности. Насыпьте больше бетонной грязи на место в следующей части пола и продолжайте свой путь вокруг стока, пока не закончите.
Вещи, которые вам понадобятся
Совет
Если вы хотите подождать еще день, вы можете оставить стяжки затвердевать на ночь, чтобы случайно не впиться в их поверхность во время «плавания» грязи с прямыми краями.
В качестве альтернативы, если вы заливаете бетон, например, для плиты, используется тот же принцип удаления излишков грязи с помощью поверочной линейки, хотя вы должны немного подождать, пока бетон не начнет затвердевать. Залитый бетон слишком жидкий, чтобы удерживать уклон, пока он не начнет затвердевать при отверждении.
Предупреждение
При работе с бетоном надевайте защитные очки и респиратор.

Ресурсы

The Floor Elf: Как создать пол для душа
Североамериканская плитка: Как построить душ

Писатель Биография

Тим Андерсон занимается внештатными публикациями в Интернете с 2007 года. через журнал GTV, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет в качестве подрядчика по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перейти к написанию текстов-фрилансеров.

Наклонный пол для безбарьерной ванны

Описание: Давно популярные в Европе ванные комнаты с безбарьерным душем пользуются большим спросом у стареющего населения, которое понимает, что когда-нибудь им может понадобиться ванна, соответствующая требованиям ADA. Опытный установщик плитки Том Михан знакомит нас с наиболее сложным аспектом строительства евробани: основание из раствора, которое должно постепенно наклоняться в сторону стока в полу. Подробное обсуждение установки водонепроницаемой мембраны и укладки плитки завершает шестистраничную статью.

Один из аспектов цивилизации, в котором римляне правильно разобрались, — это выложенная плиткой ванна. С тех пор европейцы построили облицованные плиткой ванные комнаты, в которых нет никакого различия между душем и остальной частью комнаты. Успех этого дизайна зависит от большого количества плитки и подложки из раствора, которая наклоняется к стратегически расположенному сливу в полу. Отсутствие порогов также делает эту ванную комнату идеальной для доступа инвалидных колясок.

На этой стороне пруда так называемые евробани нашли свое место в мейнстриме американского дизайна ванных комнат, даже когда доступность не является фактором. Недавно я закончил такую ванную комнату для домовладельца, которому нужен был доступный и элегантный дизайн.

Переделка пола вокруг водостока поможет вам опередить игру.

Ключом к успеху евробани является установка пола к единственному водостоку в душевой зоне или рядом с ней. Лучший способ создать этот скатный пол — это полная заливка раствора, также называемая грязевой работой. Процесс аналогичен тому, что делается для пола в душевой, только теперь грязь покрывает всю комнату.

Прежде чем браться за ванную такого типа, я проверяю существующий пол на уровень. Пола, сильно наклоненного от стока, обычно достаточно для того, чтобы я мог сдать работу. Я также слежу за тем, чтобы пол был хорошим и прочным, без каких-либо отскоков.

Чтобы готовый пол не заканчивался слишком высоко у дверных проемов, я поручил плотникам на этой работе каркас 1½ дюйма. углубление в душевой, заменив балки 2×10 на более узкие 2×6, которые затем были утроены для дополнительной прочности. Когда переделка нецелесообразна (например, на верхнем этаже или перекрытии), я делаю сток как можно ниже и использую более гладкую плитку (2×2 или меньше), которая не будет препятствовать потоку воды. утечка. У меня также есть возможность использовать дренажную прокладку NobleFlex. Когда переформирование было завершено, я положил слой войлочной бумаги № 15 на весь пол, а затем прибил 2½ фунта. решетка из оцинкованной проволоки с ромбовидной сеткой и 1½ дюйма. кровельные гвозди, перекрывающие стыки сетки не менее чем на дюйм. Войлочная бумага изолирует слой раствора от движения в черновом полу и не дает деревянному черновому полу высасывать влагу из раствора по мере его высыхания. Проволочная рейка прикрепляет раствор к полу.

Получите преимущество на склоне

(1) Чтобы увеличить уклон пола в сторону водостока на небольшом расстоянии, каркас пола утоплен на 1 1/2 дюйма.

(2) Более узкие балки утраиваются для большей прочности.

(3) Слой войлочной бумаги №15 создает барьер, препятствующий просачиванию влаги из раствора. чтобы придать раствору закупку на полу, я прибиваю слой 21⁄2-фунта. ромбовидная оцинкованная проволочная рейка по бумаге с оцинкованными кровельными гвоздями. швы сетки должны перекрываться примерно на 1 дюйм

Стяжки направляют шаг пола

В большом ящике для раствора я смешиваю раствор, тщательно смешивая 25 лопат песка с каждым мешком портландцемента; затем я добавляю воду понемногу (около 5 галлонов на замес), пока раствор не станет сухим, но плотным. Он должен оставаться вместе, когда вы формируете его в шар в руке. Я планирую около 35 кв. Футов покрытия, в среднем 1½ дюйма. глубины с каждой партией, смешанной, как указано выше.

Я установил слив достаточно низко, чтобы получить уклон не менее 1⁄4 дюйма на фут. После приклеивания сливного фланца к сливной линии из ПВХ я высыпаю ведра с раствором по периметру комнаты и вокруг стока в Насыпи высотой от 8 до 10 дюймов. используя немного более влажную растворную смесь, я удостоверяюсь, что полностью заполнил пространство под фланцем. Высота порога двери, где пол ванной комнаты соприкасается с соседним полом, является наиболее важным стыком. Принимая во внимание толщину напольной плитки и высоту соседнего пола, я утрамбовываю и выравниваю раствор стальной кельмой до нужной высоты. Принимая это за стандартную высоту, я затем пробираюсь по периметру комнаты. Поскольку вода вряд ли достигнет дальних углов комнаты, я выравниваю периметр пола, чтобы унитаз, туалетный столик и ванна стояли ровно.

Начните с насыпи раствора

(1) Сухая растворная смесь равномерно распределяется по периметру помещения.

(2) После цементирования желоба на нужной высоте я заполняю пространство под фланцем чуть более влажной растворной смесью, убедившись, что пространство заполнено полностью. Затем я распределяю раствор вокруг душевой.

Душ большой неглубокий

Теперь я готов залить пол в душевой. Я высыпаю несколько ведер раствора между периметром уровня и сливом и забиваю раствором эту область.

Для равномерного распределения строительного раствора один конец линейки проходит по периметру, а другой конец проходит по желобу. Во время работы я постоянно меняю инструменты: сглаживаю уровнем, трамбую стальным шпателем и выравниваю поверхность деревянной теркой.

Мне легче соскоблить поверхность до конечной высоты, поэтому я кладу раствор немного выше и использую мастерки и уровни, чтобы скатывать пол к сливу. Я продолжаю проверять наклон пола, подтягивая излишки раствора к себе, чтобы создать неглубокую чашу в душевой.

После того, как чаша сформирована, раствор разглаживают деревянной теркой, чтобы убрать небольшие выступы с насыпями раствора(1) Сухая смесь раствора равномерно распределяется по периметру комнаты. (2) После цементирования водостока на нужной высоте я заполняю пространство под фланцем чуть более влажной растворной смесью, убедившись, что пространство заполнено полностью. Затем я распределяю еще раствор вокруг душевой или углублений. Наконец, я использую стальной шпатель под небольшим углом, чтобы прижать плотную блестящую поверхность.

Уплотнение, стяжка, выравнивание

Моя основная стратегия здесь заключается в том, чтобы засыпать слив, утрамбовать грязь и выровнять верхний периметр пола, а затем работать над созданием уклона между верхним и нижним этажами.

(1) Я использую короткий уровень и длинную алюминиевую линейку, чтобы получить уровень периметра.	(2) Деревянная терка, удерживаемая под углом 45°, плотно прижимает раствор к стене.
(3) Уровни разной длины также служат стяжками, что позволяет мне контролировать наклон пола при устранении неровностей и заполнении ям.	(4) Когда я утрамбовываю и выравниваю склон глины, я использую деревянную терку, чтобы удалить выступы, и стальной шпатель, удерживаемый под небольшим углом, чтобы закончить поверхность.

Мембрана обеспечивает гидроизоляцию грязи

Поскольку раствор является пористым, его необходимо гидроизолировать с помощью непроницаемой мембраны. Мембрана должна не только покрывать пол, но и простираться по крайней мере на 6 дюймов вверх по стене.

В этом проекте я использовал мембрану Schlüter Kerdi. Любой немодифицированный латексом тонкий отвердитель (также известный как сухой затвердевший) прикрепит мембрану к слою раствора, но я использовал рекомендованный Ditra-Set (Bostik; www.bostik-us.com).

Я начинаю с того, что наношу тонкий слой по краям строительного раствора и стен с помощью 3/16-дюймового слоя. V-образным шпателем, затем прижмите предварительно отформованные внутренние и внешние углы Kerdi на место. с помощью ножа для скотча с закругленными углами я выдавливаю из-под углов излишки тонкого слоя, затем покрываю открытые поверхности, чтобы прикрепить перекрывающий слой.

Затем я отрезал кусок рулона мембраны шириной 5 дюймов и сложил его пополам посередине. Прижатая к углам, мембрана должна покрывать каждую сторону на 21/2 дюйма и перекрывать ранее установленные угловые элементы. Как и прежде, я расправляю мембрану и выдавливаю лишнее.

Перед укладкой больших секций мембраны на слой раствора я тщательно подметаю пол. Начиная с душевой, я обрезал все секции по длине и подогнал их насухо. Первая секция проходит над сливом душа; Тщательно размечаю и вырезаю место слива, используя шаблон производителя.

Я также использую перманентный маркер, чтобы провести линию на растворе по краю первой секции, чтобы наносить тонкий слой. Каждая последующая секция перекрывает линию предыдущей секции примерно на 3 дюйма. После того, как каждая секция высохнет, я сворачиваю ее, нумерую и откладываю в сторону.

Когда все секции вырезаны, зубчатым шпателем наношу раствор до первой направляющей. Расправляя тонкий слой в одном направлении, я натягиваю его на фланец водостока, затем медленно разворачиваю первую секцию мембраны, удерживая край на одном уровне с направляющей. Когда мембрана развернута, я вдавливаю ее в тонкий слой с помощью ножа для ленты, сохраняя мембрану прямой и плоской, постоянно подталкивая излишки материала к краю секции. После укладки каждой секции я распределяю тонкую смесь по линии нахлеста предыдущей секции, прежде чем повторять процесс. Наконец, я наношу мембрану от пола до потолка на стены душевой, используя тот же метод, который я использовал на полах, чтобы обеспечить водонепроницаемость установки.

Многослойная мембрана, герметизирующая раствор

Для полной гидроизоляции слоя раствора мембрана накладывается последовательно.

(1) Применяются внутренние и внешние уголки; любые излишки тонкого набора выдавливаются и удаляются.

(2) Полоса шириной 5 дюймов загибается в шов, где пол соприкасается со стеной, и приклеивается на место.

(3) После сухой укладки первого большого листа мембраны я сворачиваю его в рулон, а затем накладываю шпателем тонкий слой на место листа на полу. Широкий ленточный нож отодвигает излишки тонкой ленты к краям и вокруг слива. последовательные секции должны перекрываться примерно на 3 дюйма; Я оставляю около 1/2 дюйма пространства там, где мембраны стен и пола перекрывают углы.

Альтернативная мембрана и сливная планка
Многие производители производят гидроизоляционные мембраны, но за последние 25 лет я с большим успехом использовал две марки: Schlüter (www.schluter.com) и Noble (www.noblecompany.com). Хотя мембраны немного отличаются, обе они дают одинаковые отличные результаты. Оба производителя также предлагают надежную техническую поддержку.
Для этого проекта я использовал мембрану Schlüter’s Kerdi. Эквивалентным продуктом Noble является NobleSeal TS. Я обычно выбираю Kerdi, потому что он тоньше (8 мил против 31,5 мил у NobleSeal TS) и, следовательно, с ним проще работать. Однако многие установщики выбирают NobleSeal TS именно потому, что он толще и тяжелее.
Оба продукта покрыты тонким слоем ткани с каждой стороны, что позволяет им плотно прилегать к ткани. Тем не менее, Schlüter указывает, что Kerdi должен быть установлен с немодифицированным латексом тонким набором (сухой набор), в то время как для Noble требуется модифицированный латексом тонкий набор. Одним из основных преимуществ NobleSeal TS является то, что он действует как мембрана, изолирующая трещины, в дополнение к гидроизоляции, что делает его отличным выбором для таких оснований, как древесина, которые могут смещаться со временем.
NobleSeal TS поставляется в рулонах шириной 5 футов, а Kerdi поставляется в рулонах шириной 5 дюймов, 7 1/4 дюйма, 10 дюймов и 39 дюймов.-в. ширины. Kerdi производит предварительно отформованные внутренние и внешние углы; NobleSeal TS имеет только внешние углы.
Для представленного здесь проекта я использовал дренажную систему Schlüter, Kerdi-Drain. Компания Noble производит интересный продукт под названием NobleFlex Drain Flashing, который можно использовать с большинством дренажей, имеющих зажимные кольца. Напоминая перевернутую шляпу, эта вспышка подходит от 16 дюймов. центральные балки, что позволило мне получить большой уклон пола без переделки пола.

Чем меньше плитка, тем лучше дренаж

После того, как мембрана простоит ночь, пол готов к укладке плитки. Я защищаю мембрану войлочной бумагой или картоном, чтобы свести к минимуму риск прокола. Единственное отличие от обычной укладки плитки заключается в том, что мембрана теперь является подложкой для плитки.

В рамках этой работы я установил 4 кв. дюйма. сланец упал на пол. Для плитки большего размера требуется немного больший шаг, потому что плитка не может соответствовать форме пола, а также плитка меньшего размера. Я дал этому полу немного больше шага, чем плитка, это легкая часть (1) С помощью линейки и большого складного угольника я высушил макет, используя меловую линию с защелками, чтобы сохранить неровную каменную плитку прямо. (2, 3) После встраивания регулируемого водостока, состоящего из трех частей, в тонкий набор (4), я использую несколько ударов рукояткой шпателя, чтобы установить готовый фланец на уровень плитки. остальная часть пола выложена плиткой в несколько рядов за раз. После того, как плитка уложена, камень герметизируется, затирается и снова герметизируется, чтобы завершить пол. Это было бы для типичной ванны, доступной для инвалидов, из-за неровностей сланца, которые также могут препятствовать дренажу.

Я всегда начинаю с сухого макета, чтобы посмотреть, куда приземлится плитка. Я стараюсь использовать полные плитки в областях, которые видны в первую очередь и наиболее часто. Для этого проекта я сначала отмерил восемь рядов от стены и провел мелом через всю комнату. Затем я использовал большой складной угольник (C.h. hanson; www.asquaretools.com), чтобы провести линию, перпендикулярную первой линии. Я насухо укладываю плитки по обеим линиям и корректирую расположение по мере необходимости. В этом случае я смог получить 4 кв. дюйма. слив, чтобы приземлиться идеально в пределах макета плитки.

С готовым макетом я раскладываю плитку и укладываю плитку так же, как и при любой подобной укладке, работая примерно на 15 кв. футах за раз. Независимо от того, какой продукт используется, всегда следуйте рекомендациям производителя. Опять же, я использовал Ditra-Set для установки плитки. Поскольку неровная поверхность плитки затрудняет ее очистку, я нанес на плитку два слоя герметика перед затиркой и еще один слой герметика после.

Укладка плитки — это самое простое

(1) С помощью линейки и большого складного угольника я высушил макет, используя меловую линию с защелками, чтобы неровная каменная плитка оставалась прямой.

(2, 3) После встраивания регулируемого трапа из трех частей в тонкий комплект.

Установка дренажа.

(4) Я использую несколько ударов рукояткой шпателя, чтобы установить готовый фланец на уровень плитки. остальная часть пола выложена плиткой в несколько рядов за раз. После того, как плитка уложена, камень герметизируется, затирается и снова герметизируется, чтобы завершить пол.