alexxlab Как сделать стропила на односкатную крышу своими руками
И снова здравствуйте, наши многочисленные читатели. Казалось бы, в наших обзорах мы уже так много рассказали о проблемах дачного строительства, что и поговорить больше не о чем.
А нет, тема эта такая же неисчерпаемая, как и мировой океан. Нет-нет, да и удивляете вы нас новыми интересными вопросами. Вот, например, пришло уже несколько просьб рассказать о том, как сделать стропила на односкатную крышу. Казалось бы, дело элементарное. Но это только на первый взгляд. А на самом деле и при постройке таких кровель есть свои нюансы. О них и поговорим.
Содержание
- Односкатные крыши. Виды и преимущества
- Нюансы проектирования стропильного скелета односкатной крыши
- Столярные работы
Односкатные крыши. Виды и преимущества
Односкатные крыши всегда привлекали хозяев своей простотой и экономичностью. Именно их чаще всего применяли при постройке бань, гаражей и небольших технических сооружений.
Словом везде, где неважны были дизайнерские изыски, а во главу угла ставилась надежность и дешевизна. Но времена меняются, сегодня архитекторы разработали множество интересных стилей и дизайнов, где минималистические, простые скаты будут смотреться солидно и естественно даже для жилого дома.
Посмотрите эти примеры:
Все это сложные односкатные кровли, состоящие из двух и больше независимых друг от друга скатов. Подобная конструкция позволяет не только экономить материалы, но и придавать домам неповторимую архитектурную форму. Но если вы думаете, что только такие и имеют право жизни в современном строительстве, вы вновь как никто другой далеки от истины. На следующих примерах мы собрали образцы домов укрытых всего одним, единственным скатом.
Не похоже на хоз постройки, правда?
Так почему же, спросите вы, многоскатные кровли до сих пор существуют? До сих пор не вытеснены этими красивыми и недорогими аналогами? Или может быть последние также не лишены недостатков?
Конечно же! А разве могло быть иначе? В любой медали две стороны, и если мы стремимся к простоте и экономичности, всегда приходится чем-то жертвовать. В нашем случае чердачным помещением. Под односкатной кровлей практически нет свободного места. А это означает, что под весь тот хлам, что там обычно хранится, придется выдумывать отдельное пространство.
Ну и второй минус — это существенные ограничения в дизайне. Минимализм, кубизм и прочие современные стили, конечно очень здорово, но это только лишь малая толика из тех инструментов, что использует современный архитектор. А ведь вкусы у всех разные. И нет-нет да и захочется кому то дачу в стиле шале.
Но односкатные кровли можно разграничивать не только по количеству кровельных плоскостей, но и по конструкционному принципу. Так, когда несущие стены имеют разную высоту и стропила обоими своими посадочными плоскостями опираются на капитально закрепленные мауэрлаты, то мы имеем дело с висящей стропильной системой.
А вот чтобы организовать односкатную кровлю при равной высоте стен придется применять более сложный фермовый стропильный скелет.
А еще существует деление способу крепления стропил. Тут специалисты вновь выделяют два принципиально разных варианта:
- жесткий;
- скользящий.
Первый, классический используется в большинстве случаев, когда нужно поставить стропильную систему на капитальные, прошедшие полную усадку стены. В этом случае стропильная нога жестко прибивается к мауэрлату.
Второй больше подходит для бревенчатых зданий, стены которых после постройки кровли еще долго будут давать усадку. В этом случае нижней узел крепления стропил делают скользящим, а благодаря верхнему, стропильная нога может двигаться относительно заданной конструкцией оси. Все это дает возможность кровле менять свою геометрию вслед за ограждающей конструкцией.
Интересно, да? А теперь давайте более подробно пройдемся по тем нюансам, которые нужно знать каждому кровельщику, который решил возвести над своим домом односкатную крышу.
Нюансы проектирования стропильного скелета односкатной крыши
Начнем с того, что проектирование стропильного скелета односкатной кровли это довольно непростая инженерная задача и без математических вычислений тут не обойдешься.
Дело в том, что стропила должны в результате выдержать не только вес кровельного материала и быть может утеплителя, но и пиковую снеговую, а также ветровую нагрузку и иметь при этом определенный запас прочности на всякий пожарный.
Именно, имея на руках значение всех возможных нагрузок, а также заданный дизайнером угол ската (а он может колебаться в пределах от 5 до 45 градусов) можно точно рассчитать размеры стропильных ног и оптимальный между ними шаг. Иначе придется делать все с огромным запасом, расходуя ненужный материал, и все равно рискуя не угадать.
И все же если вы готовы рискнуть, то должны понимать, что даже конструкция простейшей висящей стропильной системы будет меняться в зависимости от расстояния между несущими стенами. Та конструкция, что мы приводили в пример справедлива лишь в том случае, когда укрываемый пролет не шире четырех с половиной метров.
Если это значение будет приближаться к шести метрам, то в конструкцию придется включить еще и такой элемент как подстропильная нога. Вот примерная схема, как это может выглядеть.
При увеличении ширины пролета изменяется и конструкция стропильной системы. Так, если приходится перекрыть расстояние около двенадцати погонных метров трудно будет обойтись без простенков или несущих колонн, так как схема стропильного скелета будет выглядеть уже следующим образом.
А вот пятнадцатиметровые пролеты по шесть метров одним простенком уже не поделишь, а потому, если в ваши планы не входит ставить лишние стойки, можно перейти к следующему варианту. Как видите, при такой конструкции меньший пролет должен находиться в пределах шести метров, а тот, что опирается на две подстропильные ноги вписываться в девятиметровый зазор.
Ну и наконец, если расстояние между несущими стенами превышает шестнадцать метров, а вы все равно хотите изготовить односкатную крышу висящего типа, без двух простенков или рядов несущих колон уже никак не обойтись.
Обратите внимание, промежуточные опоры должны быть связаны между собой сгонками, это обязательное условие. Тут не экономят.
Столярные работы
Ну и наконец, несколько замечаний по самой столярке.
Понятное дело, что вам вряд ли удастся изготовить цельную стропильную ногу длиной, например, в девять или двенадцать метров. Таковую придется собирать с двух или даже четырех кусков, так вот делается это внахлест, притом, так чтобы участок соприкосновения фрагментов был не менее полуметра.
Второй момент это крепеж стропильных ног к несущим стенам. Производится он только с использованием мауэрлата, но никак не непосредственно к стенам. Дело в том, что мауэрлат позволяет равномерно распределить передаваемую стропильной ногой нагрузку на всю несущую площадь стен, устраняя, таким образом, возможность концентрации разрушающего усилия в одной точке.
И наконец, чтобы определить длину стропильной ноги, вовсе не обязательно тянуть рулетку от одного мауэрлата к другому, достаточно знать расстояние между несущими стенами, и разницу их высоты. Дальше школьный курс геометрии и знаменитая теорема Пифагора. Помните? «Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы».
Так вот, катетами нашего треугольника будут выступать как раз расстояние между несущими стенами и разница между их высотами, а гипотенузой стропильная нога. Правда к полученному значению нужно еще будет добавить длины желаемых напусков, но то по желанию, так как впоследствии вместо них можно будет прибить кобылки.
Ну, вот и все секреты. Конечно, можно было бы еще рассмотреть примыкания кровельных материалов к стенам дома, но это уже тема совсем для другого обзора.
А пока мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
основные значения, как рассчитать длину и количество стропил, их сечение, каковы последствия неверных подсчетов?
Перед началом строительства односкатной крыши составляют проект в основе которого лежит расчёт стропильной системы.
Деревянный каркас для кровли представляет собой рамные конструкции в виде прямоугольных треугольников, катеты которых — стойки и балки перекрытия, а в роли гипотенузы выступают стропила.
Правильный расчёт стропил обеспечивает надёжность и долговечность односкатной крыши.
Содержание
- 1 Основные значения
- 1.1 Материал несущих стен
- 1.2 Равенство или разница высот фасадной и задней стены
- 1.3 Величина периметра здания и определение длины пролёта перекрытия
- 1.4 Угол наклона кровли и его направление
- 1.5 Деревянные элементы стропильной системы
- 2 Как рассчитать?
- 2.1 Длину и количество стропил
- 2.2 Сечение
- 3 Последствия неверных расчётов стропильной системы
- 4 Заключение
Основные значения
Чтобы приступить к расчёту элементов стропильной системы, нужно собрать исходные данные. Для этого потребуется определить следующие значения:
- материал несущих стен;
- равенство или разница высот фасадной и задней стены;
- размер периметра здания и определение длины пролёта перекрытия;
- угол наклона кровли и его направление;
- материал элементов стропильной системы.
Материал несущих стен
Для возведения зданий и сооружений под односкатную крышу применяют кладочный материал, такой, как:
- кирпич,
- шлакоблок,
- природный и искусственный камень,
- гипсоблоки.
Для деревянных домов и строений используют профилированный брус и брёвна. Чаще всего кладку несущих стен делают из красного или силикатного кирпича для домов, флигелей, дач и подсобных сооружений.
Равенство или разница высот фасадной и задней стены
Эти внешние ограждения здания могут быть равны или отличаться — например, фасад с более высокой стеной. Такое строение объясняется тем, что фронтон односкатной крыши может быть и отдельной конструкцией, и продолжением кладки фасада.
Например, фронтон, состоящий из стоек, обшитых досками, значительно удешевит строительство объекта, чем его замена продолжением стены.
Величина периметра здания и определение длины пролёта перекрытия
Величина периметра несущих стен влияет на расчёт длины всех стропильных элементов. Длина пролёта – это обычно расстояние между фасадной и задней стенками строящегося объекта.
Угол наклона кровли и его направление
Наклон кровли должен обеспечивать схождение снега с крыши под собственным весом при его таянии. Здание ориентируют так, чтобы скат кровли был расположен напротив основных ветровых потоков данной местности. Угол между стропилом и балкой перекрытия определяют по таблице СНиПа 2.01.07-85 с привязкой по карте места стройки.
Величину наклона кровли корректируют в большую сторону, если к этому обязывает удельный вес кровельного материала.
Минимальный угол при покрытии стропильного каркаса популярными материалами должен быть равен:
- профнастил – от 100 до 200;
- ондулин, черепица, асбестовый шифер – 200;
- металлочерепица и фальцевая кровля – 250.
Деревянные элементы стропильной системы
В зависимости от требований расчёта выбирают вид профиля стропил. Это 4 вида деревянных изделий:
- Цельный брус. Это продукт распиловки ствола дерева. Из него изготавливают стропила и подстропильные балки, стойки, ригели и раскосы.
- Доски. Универсальный материал, из которого в принципе можно изготовить все элементы стропильной системы. Это стропила, стойки, балки перекрытия, а также обрешётка под кровлю и подшивка перекрытия снизу. Как стропила, доски применяют при небольших пролётах до 3-х метров включительно.
- Клееный брус. Применяют в виде стропил для односкатных крыш с пролетом от 6 метров и более. Отличается высокой несущей способностью и дорогой ценой. Недостатком материала является боязнь высокого уровня влажности.
- Брёвна. Ими перекрывают крышу срубов или домов из профилированного бруса. В качестве стропил используют очищенные от коры стволы деревьев ø 200 мм. Перед монтажом брёвна обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Как рассчитать?
Расскажем, как рассчитать длину, количество и размер сечения стропил:
Длину и количество стропил
Собрав необходимые исходные данные, переходят к непосредственному расчёту длины стропил. Его делают следующим образом:
- Зная величину пролёта перекрытия, а значит и длину балки перекрытия lпер = 6 м, определяют высоту крыши, то есть стойки, используя угол наклона. Например, угол наклона 300, тогда: hст = lпер х tg300 = 6 х 0,577 = 3,46. Округляем до 3,5 м.
- Теперь узнают длину стропил: lстр = lпер х sin300 = 6 х 1/2 = 12 м. Здесь нужно добавлять длину свесов с обеих сторон, где-то по 300 мм. Тогда длина стропил будет равна 12,6 м.
- Из общепринятой практики стропильные фермы устанавливают с шагом 1 метр. Например, для стены шириной 6 м ставят 7 стропил. Можно их установить с большим шагом 1,5 и 2 м, но тогда придётся усиливать обрешётку.
Сечение
Размер сечения стропильных балок зависит от двух величин – это нагрузка на кровлю и вес кровельного материала на 1 м2 кровли.
Первая величина определяется по таблицам СНиПа 2.01.07-85, а удельный вес указан в технических характеристиках материалов для покрытия крыш.
Кроме этого, нужно оперировать длиной стропильной ноги – Lс, его проекции — Lсд, расстоянием между стенами дома, углом ската кровли, высотой конька крыши. С этими данными обращаются к справочным таблицам соотношений параметров односкатной крыши (их можно найти в Интернете).
Например, по проекту односкатная крыша имеет следующие параметры:
- Lсд = 3 м;
- Lс = 3,3 м;
- угол ската – 250;
- нагрузка – 160 кг/м2;
- шаг – 1,8 м;
- высота конька – 1,4 м.
Согласно этим данным, находим размер сечения стропил — для изготовления стропильных балок нужно брать доску сечением 5 х 12 см.
В настоящее время вместо таблиц пользуются онлайн-калькуляторами, которых в Интернете довольно много. Онлайн-калькулятор выполняет расчёт сечения стропил односкатной крыши, используя заложенные в его окна исходные данные.
К ним относятся:
- угол наклона кровли;
- ширина стены;
- высота низкой и высокой стены;
- длина стропил и свесов;
- наличие запилов снизу и сверху;
- сечение балки мауэрлата;
- расстояние (шаг) между стропилами;
- порода древесины;
- профиль наклонной балки – брус или доска.
После того, как все данные будут занесены в окошки сервера, кликнув мышкой пользователь получит точные размеры сечения стропил односкатной крыши.
Как рассчитать стропила для односкатной крыши при помощи онлайн-калькулятора, подскажет видео:
Последствия неверных расчётов стропильной системы
Обычно неправильный расчёт опорного каркаса односкатной кровли делается неопытными строителями «на глазок» или «сосед подсказал».
- Неправильно определённая снеговая и ветровая нагрузка может негативно сказаться на состоянии стропильных ног, вызывая в них трещины вплоть до полного разрушения.
- Ориентация строения выполнена так, что основные ветровые потоки приходятся поперёк скату крыши. В результате бокового поддува кровельное покрытие может просто подняться в воздух.
- Слабый крепёж узлов соединений стропильной системы может разорвать связи между элементами каркаса крыши, что приведёт к полному её разрушению.
- Отсутствие свесов или маленькие их размеры приведут к частому намоканию поверхностей кладки несущих стен, что может привести к вымыванию шовного раствора и в результате к выпадению кирпичей из стены.
- Неудачно сделанный наклон кровли спровоцирует большое накопление снега и его медленный сход. В результате нагрузка на крышу увеличится, что пагубно отразится на состоянии стропил.
- Отсутствие пароизоляции на верхней поверхности перекрытия вызовет повышение влажности в чердачном помещении, что вызовет гниение древесины несущих элементов кровли.
Заключение
Расчёт стропильной системы – дело ответственное. Если хозяин стройки не очень сведущ в расчётах, то лучше обратиться к специалистам, которые сделают проектную документацию и смогут дать гарантию на правильность расчётов.
В случае незначительности строящегося объекта (сарай), можно присмотреться к соседним постройкам с односкатной крышей и заняться плагиатом.
Последнее руководство, которое вам когда-либо понадобится
685shares
- Share
- Pin
За годы работы у меня была возможность построить немало односкатных крыш, и ни одна из них не была одинаковой. Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, вероятно, несколько других, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь строить различные типы односкатных стропил.
Я решил, что пришло время изложить эти знания о стропилах сарая в статье, чтобы поделиться с вами. Я хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для вашего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить стропильный метод, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.
Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам потребуются для работы.
Быстрая навигация
- Что такое стропила?
- Разница между стропилами и фермами
- Типы односкатных стропил
- Обычные стропила
- Вальмовое стропило
- Вальмовое стропило
- Вальмовые домкраты
- Определить шаг стропил
- Рассчитать длину ваших стропил
- Отрезать хвост первого стропила и отрезать конек
- Отрезать птичий рот 9000 Соединение
- Измерение размещения стропил
- Изготовление раскоса коньковой балки
- Прикрепление средних стропил
- Прикрепление концевых стропил
Что такое Rafter?
Стропила — это каркас вашей крыши. Точнее, это балка, идущая от вершины вашей крыши вниз к кануну. Он опирается на каркас вашей стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.
Разница между стропилами и фермами
Стропила обычно используют более крупные деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок. Стропильная балка обычно больше, чем 2×4 — в больших домах могут быть стропила размером 2×12 и более!
Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 и часто изготавливается на заводе. Фермы используют «сетки» 2×4 внутри стропильной конструкции для поддержки крыши. Фермы скреплены стальными косынками и являются основными элементами конструкции дома.
Типы односкатных стропил
Односкатные стропила бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции навеса и односкатной крыши. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил сарая и почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте сарая.
Рядовые стропила
Рядовые стропила состоят из двух балок, которые проходят вверх от верхней пластины с обеих сторон стены сарая. Каждая балка имеет надрез внизу, называемый птичьим ртом, так что он ровно лежит на верхней части каждой стены.
Вверху, где сходятся стропила, их либо наклоняют так, чтобы они сходились в одной точке, либо прикрепляют к горизонтальному коньковому брусу. Коньковая балка проходит по всей длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.
Некоторые односкатные стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление односкатных стропил с коньковым брусом.
Когда использовать рядовые стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены. Навесные стропила затем соединяются с доской бухгалтерской книги у стены другого сарая или дома.
Вальмовое стропило
Вальмовое стропило работает в тандеме с обычным стропилом, но при использовании создает более привлекательный внешний вид линии крыши, но создает меньше внутреннего пространства.
Вальмовые стропила, если они используются, представляют собой балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с коньковой балкой. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части сарая.
Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания вальмового фронтона к коньковому брусу. Они также усложняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на крыше.
Королевское стропило
Королевское стропило, также известное как «корольное обыкновенное», представляет собой центральное стропило между двумя вальмовыми стропилами. Он проходит от края конькового бруса вниз к центру стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. Королевское стропило имеет вальмовые стропила, выступающие с обеих сторон от того места, где они встречаются с коньковой балкой.
В традиционной вальмовой крыше главное стропило будет той же длины, что и обычные стропила, которые вы используете. Однако, поскольку навесы принимают все формы и размеры, вы не должны воспринимать это правило как непреложное.
Когда использовать королевское стропило? Вы будете использовать королевское стропило каждый раз, когда строите односкатную крышу в стиле вальма.
Вальмовые домкраты
Вальмовые домкраты — это более короткие стропила, которые соединяются с вальмовыми стропилами. Поскольку вальмы соединяются с коньковой доской по диагонали, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче. Такие стропила называются вальмовыми.
Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил крыши?
Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил – сверьтесь с таблицами пролетов стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.
Как видите, размер дров зависит от длины вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее половины пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Шаг и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — используйте калькулятор максимального пролета, чтобы определить размер стропил.
Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2×4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ футов. Что-нибудь сверх того, что вы смотрите на использование 2x6s для большинства навесов.
Инструменты и материалы, необходимые для изготовления стропил сарая
Инструменты
- Торцовочная пила
- Циркулярная пила или электролобзик
- Молоток
- Аккумуляторная дрель
- Рулетка и угольник
Материалы
- 2x4s – без обработки давлением
- 2×6 – достаточной длины, чтобы охватить всю длину сарая
- Фанера ⅝”
- Оцинкованные винты 1 ½” 8d
- Винты для настила 1 5/8”
- Строительный клей
- Simpson RR Соединители и стяжки
Как сделать стропила для сарая
Давайте приступим к делу и построим несколько стропил. Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.
В качестве примера возьмем навес размером 10×8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет одинаковым для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.
В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, поэтому каждый набор стропил будет встречаться с горизонтальным 2×6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.
Помните, что для стропил вы всегда будете использовать коньковый брус на один размер больше. Итак, в нашем случае 2×6. Если вы используете пиломатериалы 2×6 для стропил, ваша коньковая балка будет 2×8.
Определите шаг стропил
Во-первых, вам нужно найти шаг ваших стропил, что поможет вам определить длину ваших стропил. Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину стропил.
Многие обычные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не менее 2:12. Более того, они обычно утверждают, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете использовать без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.
Рассчитайте длину стропил
Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах несущей способности стропил 2 × 4, но на каком расстоянии друг от друга мы можем расположить стропила?
Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-футовый зазор на крыше 4:12. Однако вы также заметите, что это относится только к высушенной в печи древесине № 1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2×4 класса № 2 кажутся более распространенными.
Предполагая, что мы используем стропила №2 класса 2×4, нам нужно будет расположить наши стропила на расстоянии 16 дюймов от центра. Это дает нам достаточную опору для нашей крыши, и нам не нужно беспокоиться о снеге или другом мусоре, обрушившем нашу односкатную крышу.
Обрезка хвоста и конька первого стропила
Самым удобным инструментом в вашем наборе инструментов для этой работы будет скоростной угольник. Вы заметите, что ваш квадрат скорости имеет правильные измерения с одной стороны и градусы с другой. Вы также увидите, что конец со степенями имеет набор чисел от 1 до 24 прямо над ним.
Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Итак, поскольку мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы помочь нам сделать наши косые разрезы.
Для начала я уже знаю, что длина моего стропила будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой квадрат скорости, чтобы измерить мой первый разрез на одном конце моего стропила 2 × 4. Я буду использовать угол квадрата скорости на одном краю 2×4, где написано «поворот». Затем я буду поворачивать квадрат на стержне, пока 4 не выровняются с внешним краем стропила.
Я отмечу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог бы сделать несколько вычислений и узнать, что 4:12 составляет примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.
Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18,5 градусов и резать.
Обрезая другой конец, убедитесь, что оба разреза параллельны! Если длина разреза составляет 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только одну сторону от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте древесину после того, как сделаете свой первый разрез. Это гарантирует, что разрезы будут параллельными.
Затем используйте сантиметровую ленту и измерьте расстояние от самой дальней верхней точки вашего первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадрат скорости так же, как в первый раз.
Вырезать стык «Птичья пасть»
Соединение «Птичья пасть» может оказаться сложной задачей, но если вы используете незаконченный пол сарая в качестве шаблона, то все получится намного быстрее. Положите набор стропил на пол и выровняйте их по тому месту, где они будут сидеть на стенах (если стены уже были там). Вам нужно будет положить 2 × 4 на его край на вершине двух стропил, чтобы они действовали как коньковая доска — для расстояния.
Получить лом 2×4 штуки. Разрежьте четыре из них на длину в пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы по одной было над и под каждым стропилом. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не оказались на месте. Теперь вы можете удалить свои стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление для вырезания соединений птичьего рта.
Имея стропила в приспособлении, используйте карандаш, чтобы наметить вырез в любом стропиле. Поскольку оба стропила свисают с краев вашего сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обводить контур под каждым стропилом, но будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — это ваш ориентир.
После того, как вы наметите стропила, переверните их. У вас получится треугольник. Однако это не тот разрез, который вам нужно сделать. Вам все еще нужно взять квадрат скорости и продолжить вертикальную линию, которую вы нарисовали, до нижней части нижней стороны стропила.
Сейчас – последнее измерение. Помните, что ваши стропила сидят на верхней пластине стен сарая. Но вертикальный разрез на птичьей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под разрезы птичьего рта, поэтому вам необходимо расширить горизонтальный разрез, нависающий над стенами вашего сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку вашей стены.
Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем продлите горизонтальную линию от вашего первоначального разреза до этой новой линии.
Эта новая вертикальная и горизонтальная линии, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, — это разрезы, которые вы сделаете — треугольник.
Я использую лобзик, чтобы сделать этот разрез, хотя ручная пила или циркулярная пила тоже подойдут. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать надрезы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки. Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.
См. крупный план разреза «птичья пасть» ниже:
Разметьте и обрежьте другие стропила
Используйте исходные стропила поверх новых в качестве ориентира для распилов.
После того, как вы обрежете все стропила, выровняйте их рядом, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, не будет никаких расхождений, но вы будете удивлены тем, сколько вариаций может произойти!
Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки
Если вы не используете коньковую балку, вам следует использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил. Для сарая 8×10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.
Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут покрывать вершины каждого набора стропил. Эмпирическое правило заключается в том, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для своих стропил. Так что примерно 7-8 дюймов в длину для 2×4.
Каждая сторона косынки будет иметь длину 8 дюймов, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Если смотреть на длинную сторону материала, отмерьте от верхнего края 8 дюймов вниз. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки. Используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы сделать разрез.
Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отмечайте точки через каждые 8 дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый высотой 8 дюймов и длиной 16 дюймов.
Вырежьте их циркулярной пилой. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева и вырезать соответственно.
Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ дюйма и строительный клей. Я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Убедитесь, что вы используете перчатки при работе. Помните, что ваши наборы стропил на обоих концах будут иметь только косынки, обращенные внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь косынки с обеих сторон.
Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?
Расстояние между стропилами стандартной односкатной крыши см. в таблице пролетов стропил.
Стандартного расстояния не существует — оно зависит от размера стропил, которые вы хотите использовать, и от размера пролета вашего сарая. Например, 2×4 класса № 2 с шагом 16 дюймов по центру будут охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высушенные в печи пиломатериалы премиум-класса, то вы можете получить пролет 10,5 футов с тем же размером пиломатериала и расстоянием между стропилами.
Когда придет время устанавливать стропила, примите во внимание их размер, стоимость и особенно безопасность. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.
Наконец, если вы живете в месте с сильным, мокрым и регулярным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны разные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.
Установка стропил на сарае
Установка стропил с коньковым брусом может оказаться непростой задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Посмотрите ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не ломая себе спину!
Измерение размещения стропил
Отметьте, где вы собираетесь разместить стропила. Если вы делаете 16-дюймовый OC, начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет сидеть ваше первое стропило. Оттуда отмерьте 16 дюймов вниз по верхней пластине. Сделайте еще одну отметку. Иди, пока не дойдешь до конца.
Ваше последнее стропило не будет ровно в 16 дюймах, так что два последних стропила, скорее всего, будут ближе остальных, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет проходить каждое стропило, пришло время установить верхнюю пластину на соединители ураганных стяжек стропила. Обязательно размещайте их так, чтобы отверстие в выемке было заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренней стороне верхних пластин.
Вы установите их так, чтобы отметка, которую вы сделали на верхних пластинах, находилась в центре выреза разъема. Для этих соединителей требуется 10 структурных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы.
Для стропил на обоих концах используйте что-то вроде углового соединителя. Обязательно установите эти кронштейны на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних пластинах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали со срезом птичьего рта. Это даст соединителю полную поверхность дерева на стропиле, чтобы вбить гвоздь.
Наконец, вам нужно отметить коньковую балку в тех же местах, что и верхнюю пластину. Я беру коньковый брус и кладу его на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край конькового бруса точно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.
Затем я подношу коньковую балку к другой стене, чтобы проверить выравнивание – если метки не совпадают, значит, мне нужно перепроверить свои измерения. Как только я узнаю, что измерения верны, я использую эти соединители коньковых стропил, чтобы соединить стропила с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.
Установите эти разъемы там, где вы сделали отметки — это избавит вас от множества хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.
Пока не устанавливайте коньковую доску к соединителям стропил на концах конькового бруса – вы сделаете это в конце.
Изготовление раскоса коньковой балки
Прежде чем я установлю первые стропила и коньковую балку, мне нужны распорки для моей коньковой балки поверх обоих концов стен сарая. Я начну с того, что найду центр моего пролета как на передней, так и на задней стенке и сделаю отметки.
Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от вашей коньковой балки до верхней пластины одной стены. Отрежьте один 2 × 4 точно такой же длины, затем отрежьте еще два примерно на четыре дюйма длиннее, чем первый.
Поместите короткие 2×4 между более длинными. Скрутите их вместе. Короткий кусок будет находиться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете прикрепить его парой шурупов по дереву — он не является постоянным, поэтому он просто должен удерживать коньковую доску.
Проделайте то же самое с противоположной стеной. Когда закончите, возьмите коньковую доску, поставьте ее и проденьте через распорки. Он должен идеально сидеть без каких-либо выступов. Если нет, то перепроверьте свои измерения.
Прикрепление средних стропил
Прикрепление остальных стропил требует, чтобы вы просто выровняли стропила в уже установленных соединителях. Если вы измерили правильно, это самая простая часть. Я бы посоветовал вам установить стропила попарно. Если делать только одну сторону, до упора вниз, то коньковая доска может расшататься или деформироваться от всех ударов молотком в одном направлении.
Прикрепите торцевые стропила
Снимите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. После того, как вы ушли с дороги, вы можете продолжить и установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне сарая.
Установите соединитель, используя винты Simpson № 9 1-1/2 дюйма для конструкционного соединителя. Теперь вы можете установить стропила в соединители. Он должен быть на одном уровне с внешним краем верхней пластины.
Повторите на противоположной стороне. Сделанный!
Заключение
Надеюсь, вы смогли почерпнуть из этой статьи полезную информацию о том, как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов сделать эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, не выходя за рамки бюджета.
Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже. Желаю вам удачи в вашем следующем проекте по строительству стропил сарая!
Вам также могут понравиться:
Каркас стен сарая: единственное необходимое руководство Как построить пол сарая [Пошаговое руководство] Как определить расстояние между балками пола сарая [Краткое руководство]Евгений Сокол
Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.
План односкатной крыши 12×12 | Мои планы на открытом воздухе
Этот пошаговый проект по обработке дерева своими руками примерно 12×12 односкатная крыша p lans . В этой статье представлена подробная инструкция по строительству двухскатной крыши для двускатной крыши 12х12. Взгляните на ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас для сарая. Эта крыша предназначена для того, чтобы держать расходы под контролем и максимально экономить материалы.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.
Проекты, разработанные из этих планов
12 × 12 Планы крыши на крыше
здание A-12 × 12-сериал
[Tabs Tab1 = ”Материалы” Tab2 = »Инструменты». tab3=»Время» tab4=»Связанные планы»] [tab id=1]
- F – 7 шт. пиломатериалов 2 × 6 – длина 144 ″, 14 шт. пиломатериалов 2 × 4 – длина 96 ″, 14 штук – длина 23 1/2″, 7 штук – длина 35 1/2″ ФЕРМЫ
- F – 4 куска бруса 2×4 – длина 21 3/4″, 8 кусков – длина 22 1/2″ БЛОКИРОВКИ
- G – 8 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 96 дюймов, 36 шт. – длина 7 дюймов, НАСТРОЙКИ
- H — 4 шт. фанеры 3/4″ — длина 10 3/4″x93 3/4″, 2 шт. — длина 48″x96″, 2 шт. — длина 48″x48″, 2 шт. — 45 3/ 4″x96″ в длину, 2 шт. – 45 3/4″x96″ в длину КРЫША
- I — 270 кв. футов толя, 270 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
- 7 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
- 35 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
- 7 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8′
- 1 кусок фанеры 1/2″ – 4’x8’
- 3 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8′
- 270 кв. футов толя, 270 кв. футов битумной черепицы
- 500 шт. винтов 2 1/2″
- 500 шт. винтов 1 5/8″
- клей для дерева, морилка/краска
- навесные петли + защелка
- стропильные стяжки
- Конструкционные винты 1 1/2″ для стяжек
[/вкладка] [вкладка ID=2]
Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень
Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок
Защитные перчатки, Защитные очки
[/tab] [tab id=3]
Один день
/900ab ][tab id=4]- ЧАСТЬ 1: Планы сараев 12×12
- ЧАСТЬ 2: Планы односкатной крыши 12×12
- ЧАСТЬ 3: Планы дверей сарая 12×12
[/tab][/tabs]
Строительство односкатной крыши 12×12
Изготовление нижних стропил
Изготовление нижних стропил из бруса 2×6.
Строительство ферм
Первым этапом проекта является изготовление стропил для сарая.
Установка вертикальных опор
Кроме того, к фермам необходимо добавить вертикальные опоры. Отрежьте верхнюю часть вертикальных опор под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов). Сгладьте края наждачной бумагой.
Изготовление косынок
Используйте фанеру 1/2″ для косынок. Отметьте линии разреза на фанерном листе и выполните работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой.
Установка косынок
Установите косынки на стыки, как показано на схеме. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно скрепить компоненты вместе. Добавьте клей в стыки.
Установка ферм
Установка ферм в верхней части сарая. Убедитесь, что вы разместили фермы на 24″ по центру. Используйте метизы, чтобы зафиксировать нижние стропила на верхних пластинах. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы.
Установка перегородок
Установите перемычки 2×4 на верхние перекладины между стропилами, если вы хотите обеспечить надлежащую изоляцию сарая.
Установка концов фронтонов
Вырежьте панели для концов фронтонов из 5/8″ T1-11 сайдинга. Прикрепите панели к конструкции сарая и зафиксируйте их с помощью 1 5/8″ шурупов/гвоздей.
Построение навеса
Построить навес из бруса 2×4. Вы можете отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки.
Установка навесов
Установка навесов на навес 12×12. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″ в раму.
Установка кровельных листов
Прикрепите 3/4-дюймовые фанерные листы к стропилам, используя шаблон, показанный на схеме. Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ каждые 8″ вдоль стропил.