Как сделать русскую печь самому: чертежи и порядовка, видео инструкция

Содержание

Русская печь сделать самому своими руками — пошаговая инструкция, устройство, чертежи и рекомендации

Стоит начать с того, что существует три основных вида печей, которые отличаются размером. Первый типовой размер — 178 х 124 см, второй — 213 х 147 см и третий — 231 х 160 см. Естественно, что приведенных габаритов можно делать отступления. На сегодняшний день средними размерами для печи являются 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их вполне достаточно для того, чтобы обогреть помещение в 30 м², а также готовить пищу.

Традиционный вариант

Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими рукам,сначала нужно определиться с тем, какой именно вид печи нужно построить. Существует традиционный вариант. Состоит он из следующих частей:

Для сушки, а также хранения дров используется подпечье.
Для хранения посуды имеется небольшая выемка, которая называется холодной печуркой.
Также имеется шесток — небольшое пространство перед горнилом, в котором устанавливается горшок.
Следующий элемент — под. Так именуют пол варочной камеры. Отличается он тем, что имеет небольшой уклон к устью. Делается это для того, чтобы было проще двигать тяжелую посуду.
Варочная камера или горнило. Это место, где готовят еду и куда кладут дрова. Свод данной камеры также характеризуется небольшим уклоном под потолком спереди. По этой причине там не смогут накапливаться горячие газы, которые будут прогревать печь, а также лежанку, находящуюся наверху.
Еще один элемент — перетрубье. Данная камера находится над шестком, а после нее следует дымоход.
Вьюшка. Так называют дверцу, которая используется для полного перекрытия дымохода.
Последний элемент — это лежанка. Горизонтальная поверхность, которая располагается сзади дымохода, предназначена для отдыха.

Современная конструкция

На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская печь из кирпича. Своими руками такой вариант также можно сделать. Он считается усовершенствованным вариантом традиционной конструкции. Отличие заключается в подтопочной части, благодаря чему отапливать помещение становится комфортнее. Кроме того, в ней удобнее готовить еду в летнее время, так как обогревать дом не надо, а печь используется как обычная варочная плита.

Подбор места для кладки

Прежде чем приступить к возведению русской печи с плитой и лежанкой своими руками, необходимо правильно выбрать место для ее устройства. Это очень важный момент. К примеру, если здание построено из дерева, то расстояние между стенками печи и стенками дома должно быть не менее чем 200 мм. Однако и этого будет недостаточно. Необходимо обезопасить стены, прикрепив к ним негорючий материал. Чаще всего в качестве такого сырья используются асбестовые плиты.

Если, к примеру, для установки русской печи своими руками выбирается место между двумя помещениями, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой. Толщина ее должна быть также не менее 200 мм. Дополнительной защитой будет прокладка тех же асбестовых плит между деревом и кирпичом.

Необходимые инструменты

Стоит отметить, что для кладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:

Обязательно понадобится мастерок или кельма. Используются они для того, чтобы наносить кладочный раствор на кирпичи. Кроме того, они применяются для очистки швов от излишков смеси, если такие будут появляться.
Второй нужный инструмент представляет собой комбинацию из молотка и кирки. Молоток-кирка будет использоваться не только для раскалывания, но и для обтесывания кирпичей в процессе работы. Так как, скорее всего, придется придавать материалу нужную форму в зависимости от обстоятельств.
В том случае, если не планируется декоративная отделка печи плиткой, то понадобится такой инструмент, как расшивка. Он используется, чтобы создавать ровные горизонтальные и вертикальные швы.
Шнур-причалка. Применяется для того, чтобы контролировать ровность кладки кирпича. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение — строительный уровень.
При кладке русской печи своими руками, порядовка также является обязательным элементом. Она поможет сохранить вертикальность кладки, а также с ее помощью можно следить за толщиной горизонтального шва.
Необходим и отвес, который также используется для сохранения вертикальности стен. Основной плюс инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
После кладки фундамента для печи обязательно понадобится один раз использовать правило, чтобы выровнять, уложенный раствор.
Лопата, а также резервуар, в котором будет замешиваться смесь.
Хорошим дополнением станет мерная планка. Используется она для измерения ширины шва.

Материалы для строительства

Возведение русской печи с плитой своими руками потребует определенного количества материалов. Тут важно отметить, что объем требуемого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделов печи, потребуется много ингредиентов и для обустройства фундамента. Он необходим потому, что сама по себе конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить деньги на строительных материалах, чтобы печь могла эффективно выполнять свои функции и при этом достойно выглядела.

Чертеж и фундамент

Для строительства русской печи своими руками, чертежи являются довольно важной частью. Конечно, можно обойтись и без них, но тогда велик шанс ошибиться во время проведения работ, поэтому лучше их все же составить.

Первый же шаг практической части — это обустройство фундамента для конструкции. Здесь сразу стоит сказать о том, что для обустройства хорошей основы придется рыть котлован на том месте, где планируется возводить постройку.

Работы с фундаментом

Для обустройства русской печи с лежанкой своими руками, необходимо заливать основу по следующим правилам:

Размер ямы должен быть больше, чем периметр будущей печи примерно на 120-150 мм в каждую из сторон. Глубина ямы будет зависеть от того, насколько плотный грунт, однако приблизительно этот параметр всегда составляет от 500 до 700 мм.
Когда котлован готов, его дно засыпается песчаной подушкой, поливается водой и утрамбовывается. Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя не достигнет 200 мм после трамбовки.
После этого укладывается слой щебня или же битого камня. Его толщина — от 100 до 150 мм. Так как этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его нужно посыпать сверху песком, полить водой и снова утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
Далее на эти слои укладывается два листа рубероида, на который монтируется опалубка. Чтобы избежать утечки раствора сквозь щели в деревянном коробе, его стенки можно обтянуть полиэтиленовой пленкой.
Смесь готовится из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно столько, чтобы получилась однородная полужидкая консистенция.
Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит он из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопатой.
Когда смесь начнет схватываться, в нее нужно установить несколько стальных прутьев таким образом, чтобы они были выше, чем грубый слой фундамента на 50-70 мм.
После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна быть 100-150 мм, а когда он схватится, то на него сверху укладывают армирующую сетку. На сетку выливается раствор до тех пор, пока он не достигнет края опалубки. Чтобы выровнять фундамент используется правило.
Когда бетон полностью высохнет и наберет нужную прочность, на него укладывается еще один слой рубероида.

Что нужно знать о растворе для кладки

Для того чтобы успешно возвести русскую печь своими руками, необходимо уметь готовить правильный раствор. Основные требования к материалу — это эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескающимся при высыхании, а кроме того, отлично герметизирующим все швы.

Изготовление смеси самостоятельно

На сегодняшний день можно приобрести уже готовый раствор для кладки, однако, как утверждают специалисты, лучше все же готовить его самому.

Основная сложность данного процесса заключается в том, что непросто подобрать глину. Для хорошего раствора лучше всего выбирать ее жирные сорта. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность. Чтобы изготовить качественный раствор для русской печи своими руками, необходимо много времени.

Первое, что нужно сделать, — это очистить купленную глину от мусора, а также от инородных включений. После этого материал замачивается в воде на сутки.
Потом небольшие порции глины смешиваются с разным количеством песка. Из этой смеси делаются лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два или три дня, записав перед этим, какие пропорции были введены.
По истечению этого срока лепешки проверяются. В качестве успешной считается та, на которой появилось меньше всего трещин.

Кладка конструкции

Один из самых ответственных этапов при строительстве русской печи своими руками — кладка кирпича. Описываемая конструкция должна быть, прежде всего, полностью безопасна для жильцов дома, а значит, использовать некачественные кирпичи с трещинами или сколами нельзя. Толщина всех швов составляет от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка. Некоторые отделы должны быть изготовлены в один кирпич (длина сырья), в полкирпича (ширина) и в четверть кирпича (толщина).

Чтобы добиться максимальной функциональности от строения, необходимо сразу же удалять лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и порядовка русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полкирпича, так и целый, внутри же — только полкирпича. Однако чем толще будет стенка, тем дольше будет проходить нагревание конструкции. По этой причине кладка в полкирпича считается оптимальной для любых стен.

Начало кладки поэтапно

Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает аккуратность всей печи. Поэтому он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже насухо, рекомендуется начертить на фундаменте места для каждого кирпича при помощи линейки, уголка и мела.

Начиная со второго ряда, выкладываются не только стенки печи, но и место для зольника, и каналы для прочистки.

На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Одна для поддувальной камеры, другая для прочистной. Крепления дверей происходит за счет проволоки, которую приматывают к ушкам, а концы самой проволоки укладываются в швы. Пока эти детали еще не полностью вмурованы в кладку, их нужно подпереть с обеих сторон.

Порядовка кладки печи

Четвертый ряд полностью перекрывает все входы в каналы сверху. Этот слой будет потолком подового канала.
В пятом ряду необходимо установить колосниковую решетку для большого топливника, а также без раствора сделать внутреннюю кладку топки.
В шестом ряду необходимо выделить место для установки водогрейного бака.
В седьмом ряду нужно поместить колосниковую решетку для малого топливника, а также дверцу для большой топки.
В восьмом и девятом — закрепить дверцу для малой топочной камеры.
В десятом следует начать выкладывать дно горнила, а также объединить между собой большую и малую топочную камеры. На этом же ряду перекрывается и водогрейный резервуар.
В одиннадцатом ряду, на краю кладки между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Он будет основой для установки плиты.
В двенадцатом ряду оформляется передняя и боковые стенки варочной камеры.
На 13-м ряду работа продолжается, как на 12-м.
14-й ряд — это место для формирования входа в дымоход.
На 15-м ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
На 16-м необходимо скрепить боковые стенки металлическими полосами со стопорами.
На 17-м продолжается кладка дымохода и осуществляется еще несколько операций: сужение свода, монтаж металлической стяжки.
В 18-м ряду в задней части горнила монтируется шаблон.
В 19-м ряду нужно укрепить стальной полосой ту стенку, которая является входом в варочную камеру.
В 20-м, после того как были возведены стенки выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком.
21 ряд — это перекрытие песка кирпичной кладкой.
22 ряд — сужение перетрубья и монтаж металлического элемента с круглым отверстием.
23 ряд продолжает 22 и здесь же монтируется дверь для чистки дымохода.
В 24-м ряду устанавливается задвижка для регулировки тяги.
25 и 26 ряды — это перекрытие пространства над задвижкой.
С 27 по 29 ряд кладка перетрубья объединяется с дымоходом.

Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

Содержание статьи:

1 Особенности русской печи
2 Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками
- 2. 1 Видео по кладке русской печи своими руками
- 2.2 Преимущества и недостатки русской печи

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

По длине – около 213 см или 3 аршина
По ширине – около 142 см или 2 аршина
По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней.

В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

Огнеупорный и шамотный кирпич
Песок и глина для кладочной смеси
Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
Асбестовый шнур
Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

Мастерок
Уровень и рулетка

Отвесы
Емкость для раствора
Молоток и киянка
Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

1 объемная часть чистой воды
От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

Первый – между топочной и боковым глухим каналом
Второй – в подъемный канал из топочной
Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

Видео по кладке русской печи своими руками

Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

Преимущества и недостатки русской печи

Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный

Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах

Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

Подводим итоги

Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

Печь-экономка своими руками: заказ, кладка, фото

Печь-экономка по сути видоизмененное понятие, знакомое всем — русское. Отличие заключается в камерах сгорания, если российский прибор имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х нагревательных камер разного размера. В верхней части есть плита и свод. Из этой статьи вы узнаете, как можно построить своими руками, опираясь на указания чертежей и рекомендации специалистов. Вы также будете проинформированы об основных функциях и технических характеристиках печей.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов размеры составляют примерно 1400*890*2240 мм. Отличительной чертой является возможность прогрева по всей высоте, начиная с пола. В этом случае температурный разброс составит всего несколько градусов. Кроме того, предпринимается попытка реализовать несколько преимуществ одновременно.

Наличие варочной камеры, как в обычной российской, — две топки разной мощности, чугунная печь, вентиляция и умеренные габариты. Используйте тигель и обе топки для приготовления пищи. Причем первый используют летом, избегая лишнего обогрева помещения. Наибольший тепловой КПД достигается при использовании основной топки, а вторую можно топить или топить. Можно установить водогрейный бокс, и устройство изменится.

Особенности модели Подгородников

Основная идея автора модернизированной конструкции, известной также как русская теплушка, состоит в том, чтобы сделать нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, частью дымоход. Эта часть называется нижней камерой. Дым может попасть в него через небольшие отверстия в очаге.

Топить печь подгородников можно двумя способами:

Первый — плавка огнём в большой печи — тигле, этот способ считается традиционным, так как применялся в русских печах. Перед приготовлением пищи нужно было топить печь, собирать угли и только потом класть их под кастрюли с кашей или супом. До сих пор этот метод называется «по-русски».
Второй способ реализуется в закрытой топке с колосниковой решеткой, эта топка накрывается сверху варочной панелью с двумя горелками. Отличительной чертой модели является то, что плита играет роль полки перед тиглем.

Полезно знать: Как строится детская кирпичная печь, от фундамента до кладки

Система отвода газов продумана таким образом, что независимо от того, какую топку пришлось топить, теплый воздух поступает в нижнюю камеру, нагрев корпуса печи, а если топить печь от большой топки, то и печь будет греть. Эта функция позволяет экономить топливо и получать высокую производительность. Русскую печь-экономку можно использовать зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки сразу попадает в дымоход.

Популярное исполнение печи

Основные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои решетки и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты горения движутся по пути: малая топка, большая, после поворота топочной и варочной камер. Доступ к пространству, называемому шестым, открыт с двух сторон. Подвесной уголок навесной трубы опирается на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего столба используется металлический уголок, который называется фаянсовым (4 и 10). Используется 25-й уголок толщиной 3 мм, который, как и двери, желательно замуровать в швы с помощью провода. Камера для приготовления пищи может быть закрыта шторкой (12) с ручкой.

На лицевой стороне расположены клапаны для закрытия дымовых и вентиляционных каналов в трубе. Последняя начинается над столбом, позволяя удалять запахи, возникающие над печкой, и проветривать помещение. Нагревательная полость разделена на две секции. Перегородка (16) состоит из 3-х отдельных колонн, образующих так называемые подскладки (20), размером 12 на 21 см и сплошную стену. Горячий дым, проходя через обе секции, остывает и выходит в подовую щель (15), в варочное пространство. Проходя и нагревая его, газы движутся к бровке, откуда попадают в трубу.

Рядовой план кладки

В первом слое кирпичи по периметру берутся целыми, середина может быть заполнена половинками и боем.

Во втором должны быть заложены столбы перегородки, мойка окон и продувка большей из топок. Нижние края, на выходе из зольника, лучше всего обрезать для удобства очистки.

Третий слой — установлена дверца заложенного зольника и дверцы. Для увеличения объема можно выложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (прочистные дверцы на схеме не указаны)

Четвертое — установка дверцы малой топки. Закрываем отверстия для очистки. Если вы решили заменить двери, оставьте окна открытыми до окончания кладки. В конце работы можно окончательно убрать остатки пластилина и уложить их в выступающие половинки. По выступам будет легко найти отверстия.

Пятое — барьер из колонн становится сплошным и соединяется со стенами. Дверца большого поддувала закрыта, а периметр большого поддувала уменьшен до установки решетки. На данный момент под перегородкой должны образоваться закрутки, по которым дым будет перетекать из первой секции во вторую. Для увеличения массы, аккумулирующей внутри тепло, перегородку кладут кирпичами, лежащими вдоль и поперек.

Все решетки будут уложены в шестой слой, и они будут немного внахлест. Переднее и заднее перекрытие мелкой решетки желательно сделать скошенными, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что облегчит прожигание даже сырых дров в небольшой топке.

В седьмой ставится большая дверца, а в 8-ю малая и с помощью обрезанных кромок формируется расширение дымохода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом выход из топки сужается, нависая над предыдущей рекой.

В следующем выходной тракт перекрывается сверху вместе с половиной нагревательной камеры. По сути, это первый слой двойного дна самого тигля. Оставляем открытой щель, через которую дым будет попадать в помещение для приготовления пищи. Он протянется от одной стены до другой и будет шириной в четверть. На боковом срезе видно, что снизу он состоит из двух плоско уложенных слоев. Он поддерживается каменной кладкой над складками. При использовании для приготовления пищи ее следует нагревать, как русскую, очищая при необходимости снизу. Если основная топка зажжена, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что печь меньшего размера энергичнее сжигает топливо, при этом менее требовательна к нему.

Затем можно закрыть дверцы топки и положить второй сплошной слой, оставив зазор.

12 — чугунную плиту укладываем на тонкий слой глины, и усиливаем оба конца столба металлическим уголком. Условные «щеки» заложены.

13 и 14 совершенно бесхитростные, ссылка сделана. В следующем, для армирования, продольными слоями по краю укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовыми наконечниками на концах. Сама бровь закрыта металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние ребра, образующие конус, можно обрезать.

16-й вяжется так же, но на этот раз армирование делается поперек, а лоб перекрывается металлом. Второй ряд перетяжки ложится грубо.

17 очень похож на 15 и также имеет металлическую связку. Верхний «фаянс» устанавливается на трубу или другую опору. Приступая к созданию свода, проще начать с наклона, чем прочесывать каждое ребро. Саму форму следует выбирать куполообразную, ввиду геометрической прочности. При этом еще желательно усилить опоры арки, подложив дополнительные прутья или ленту, как шестнадцатую. Заполните пустоты между стеной и куполом саманом, который состоит из густой глины, смешанной с щебнем и песком.

Именно таким способом советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней арки также укладывают саман, а на металлическую арматуру перетрубья укладывают первые блоки.

В 19-м свод закрыт, но при этом сохраняются четыре и более отверстия, которые впоследствии перетекают в собирательный тракт 20-го. Он представляет собой упомянутый собирательный канал и сужение верхней трубки. Его ширина уменьшена с 25 см до 18 см, а правый угол заперт на замок.

В 21-м сборный дом принимает форму, которая объединяет его с внешней трубой. Сразу закладывается вентиляционное отверстие 7 на 25 см.

В двадцать второй сечение уменьшается, ребра лучше подрезать. Вентиляционный канал становится в полкирпича.

23 — есть смещение к задней стенке.

24 — заложена заслонка вентиляционная.

25 и 26, сборные, сужаются и переходят в дымоход.

27 — клапан дымовой.

28 — пути объединены.

29 — вентиляционная часть закрыта металлическими планками.

30 — 33 над вентиляционным каналом устанавливается трехрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение размером с кирпич.

Профиль последнего идет к потолку, после чего устраивают пух для прохождения через потолок. Толщина стены из пуха может быть не менее полутора кирпичей и возвышаться над уровнем мансардного этажа на 25-30 см. Можно продолжить трубу из других материалов, однако обязательно использовать негорючие теплоизоляционные материалы. Хочу предупредить о наличии заказов в сети с ошибками. Сначала следует осмыслить логическую сочетаемость всей кладки.

Особенности мини-печки

На этой печи очень удобно готовить, так как она имеет отдельную топку с варочной поверхностью. Универсальность его конструкции позволяет хозяйке приготовить огромное количество блюд: каши, пироги, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Через несколько часов после окончания топки на ней еще можно жарить, парить или варить. При этом ее можно установить даже в самых маленьких домах, ведь размер русской мини печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может построить его своими руками, ведь конструкция проста и не требует специальных знаний в области инженерии.

Имеет свои особенности и конструкция топки … Основная большая расположена на лицевой стороне, а дополнительная малая — на правой стенке печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самых разнообразных блюд, имеющая две конфорки разного размера. Больший из них перекрывает основную топку.

Топливные баки выполняют разные функции. Основная используется для обогрева при наступлении холодов, а без ограничений — для выпечки традиционных русских блюд. При этом возможно сжигание топлива в самой варочной камере. Дополнительная топка используется в теплое время года, в основном для приготовления пищи. Хорошо сжигает небольшое количество отходов и топлива, в том числе сырого. С наступлением холодов эту топку также используют для приготовления пищи, но только в том случае, если весь массив печи прогрет.

Русская печь без лежанки имеет свои конструктивные особенности каналов отвода горячего газа и дыма.

При растопке печи все летучие продукты горения в первую очередь поступают из основной топки в первую секцию топочной камеры. Затем во втором через валки и, минуя щель в поде, подходят к задней стенке варочной камеры, нагревая ее. После этого дым поступает в передний блок варочной камеры, в верхней части свода которой имеются четыре отверстия. Летучие вещества попадают в сборный канал именно через эти отверстия, а из канала — прямо в дымоход. Дым не имеет собственной системы выхода из маленькой топки. Оттуда она поступает в основную топку и оттуда выводится наружу по вышеописанной схеме.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен вентиляционный канал . При необходимости его можно закрыть на защелку.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от фундамента. Как и в большинстве случаев, под него следует укладывать на глубину около 50 см. Размеры увеличивают на 10-25 см с каждой стороны и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и трамбовка, проливы воды. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твердый грунт позволит использовать более прочный кирпич и бой при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то необходимо более жесткое основание, возможно, с армированием.

Особенности применения печи длительного горения и обслуживания

Дровяные печи длительного горения в силу конструктивных различий имеют ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Печи длительного горения разжигаются определенным образом:

С агрегата снимается крышка и из бочки вынимается прижимной круг, к которому приваривается труба.
Загрузка дров или любого другого твердого топлива. Максимальный уровень загрузки печи дровами должен располагаться у нижнего края трубы дымохода. Дрова следует укладывать очень плотно, оставляя лишь минимальные зазоры. Поверх бревен нужно положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают тряпкой, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда тряпки нет, ее можно заменить обычной бумагой.
Круг давления возвращается в бочку и закрывается крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумаги поджигают и кружком бросают в трубу.
Для розжига пиролизной установки не следует использовать спички, так как за время, в течение которого они пролетят внутри печи, огонь на них погаснет.
После того, как топливо хорошо разожжено, примерно через 30 минут необходимо ограничить доступ воздуха в печь с помощью заслонки. Тогда останется только долгие часы наслаждаться теплом и уютом.

При установке экономичной дровяной печи в помещении необходимо соблюдать определенные правила:

В связи с тем, что агрегат для длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы должны быть размещены вдали от него.
Оставьте достаточно места вокруг пиролизного устройства. Его следует размещать на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы они не повредились из-за чрезмерной степени нагрева. Эту проблему частично решает кладка кирпича по периметру утеплителя.
Всегда оставляйте немного золы при очистке духовки. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и, соответственно, выхода котла из строя.

Материалы (редактировать)

Нельзя недооценивать состав раствора, на который будет укладываться кладка. Естественно, проще всего купить проверенную сухую кладочную смесь. Но если вы вынуждены экономить, вам придется изучить способы определения жирности глины и необходимых для кладки смесей. Не упускайте из виду тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

Прочный, термостойкий с шамотом, в районе топок.
Влагостойкий и химически стойкий известняк для дымоходов и дымоходов.
Прочный и эластичный одновременно, глина для основы.

Методики определения жирности глины по высушенным шарикам, степени прилипания к палке или метанию лепешек легко найти в сети. Толщина швов должна быть в пределах 3 – 4мм. Кладка будет более устойчивой, а шансов на то, что раствор раскрошится, гораздо меньше.

Кирпич также заслуживает должной доли внимания. Не всякая глина подходит. Одним словом, действительно годный можно определить визуально по способу его изготовления.

Плюсы и минусы печей длительного горения

Преимуществ у экономичных дровяных печей много:

Максимально полное сгорание твердотопливной закладки. По этой причине котлы, которые длительное время топятся дровами, имеют отличный КПД до 85%.
Очищать и обслуживать эти отопительные приборы достаточно просто, так как после завершения выгорания дров практически не остается золы.
Экологичность процесса пиролиза. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В печи пиролиза твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии могут быть использованы все виды промышленных отходов, которые в обычных условиях допускается сжигать только на значительном удалении от жилых домов на специально оборудованных полигонах.
Очередную порцию дров или другого твердого топлива вам нужно будет загружать намного реже, а точнее, один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым преимуществом этих агрегатов по сравнению с обычными печками и печками. Некоторые модели пиролизных котлов заводского изготовления способны работать более продолжительное время на одной закладке.
Быстрый нагрев теплоносителя при наличии отопительного контура для теплообмена для частных домов.
Возможность производить точную и качественную регулировку индикатора мощности агрегата. В нормальных условиях эксплуатации контролировать работу твердотопливных отопительных приборов достаточно сложно по сравнению с аналогами, для которых используется газообразное или жидкое топливо. Поскольку в дровяной печи длительного горения выделяющийся в процессе пиролиза газ догорает в специальном отсеке, решить эту проблему можно достаточно легко.

Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:

Высокая цена готовых отопительных котлов. Этот негативный момент можно устранить, изготовив экономичные дровяные печи своими руками.
Повышенные требования к влажности твердого топлива. При принятии решения использовать плохо просушенные дрова и попытке вывести агрегат на рабочий режим до их полного высыхания, огонь, скорее всего, потухнет, а полноценный процесс пиролиза не завершится.
Довольно большие размеры. Кроме того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, необходимо будет обустроить участок, где будет храниться твердое топливо.
Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова необходимо загружать в агрегат вручную.
При установке промышленного образца пиролизного котла часто предусматривают дополнительную продувку камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочего тела в контуре теплоснабжения. Поэтому для бесперебойной работы установки необходимо обеспечить качественное электроснабжение.
Существует риск выхода из строя камеры пиролиза в результате использования переохлажденного теплоносителя из контура отопления. Чтобы предотвратить такую неприятность, в устройстве монтируется обводная труба, называемая байпасом. С помощью нее к охлаждаемому рабочему телу добавляется горячая вода. В результате усложняется конструкция котла отопления и одновременно увеличивается его цена. А вот пиролизная печь, собранная своими руками без подключения системы отопления, лишена этого недостатка.

Технология формования

полусухое прессование
литье пластмасс
шликерное литье
сырьё атмосферная сушка и др.

Нас интересует второй вариант. Отличить его можно по выразительным следам резания сырья, поперечным рискам и бороздкам на грани, называемой ложем. Этот молдинг внешне похож на клинкер. Однако он тяжелее и дороже и поэтому менее привлекателен.
Из клинкера можно сложить основание для тяжелой конструкции или мини-печи, которая будет иметь хорошую тепловую инерцию.
На этапе подготовки стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Нанесите все отклонения на базовый и нижний слои. Поверхности ложки, которые будут находиться внутри каналов, можно дополнительно обработать, срезав неровности или выступающие мелкие фрагменты.
Во время установки каждый блок необходимо сначала замочить в воде примерно на 20 секунд.
Разумеется, места, подверженные высоким температурным нагрузкам, должны быть облицованы шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Купить шамот теперь не будет проблемой.

Использование «Экономки»

Для предсказуемости результатов использования следует знать:

Не зажигайте обе топки одновременно, так как работа большей из них может привести к задымлению меньшей, сквозь кольца печки и протечки в двери.
Если в основной топке разводится огонь, малая дверца и поддувал должны быть плотно закрыты. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
Во время горения заслонка должна быть закрыта, а при открытии вентиляционная заслонка должна быть открыта. Это сводит к минимуму возможность проникновения дыма и газов в помещение.
Эффективное использование «тигля» возможно после хорошего разогрева. Ставить посуду на дно можно через 5-10 часов. Для выпекания потребуется определить нагрев поверхности очага. Если щепотка муки, брошенная на него, становится коричневой, температура правильная. Белый или черный цвет будут свидетельствовать о перегреве или наоборот.

Книжный магазин MHA

Галерея

Торговый центр

Каталог участников

Новости МВД

Библиотека

ссылки

Книга каменных печей:
Новое открытие Старый способ согревания
Дэвида Лайла

T Классическая работа покойного Дэвида Лайла.

Давид был чартерный член MHA и один из самых информированных людей в США в деревянное тепловое поле. Он считал себя исследователем каменной кладки и считал свою территорию Глобальной. Превосходный исторический лечение выработки кирпичной кладки прогревом.

Книга каменных печей представляет собой первое всеобъемлющее исследование, когда-либо опубликованное по всем основные типы каменных систем отопления, древние и современные. Подробные планы и информация о здании включены в книга. В качестве полного введения в каменные печи, это будет помочь многим людям заново открыть для себя экономические и личные удовольствия отопление дровами — старинный способ утепления — с помощью кирпичной кладки печи. 192 страницы.
35,00 долл. США

Кирпичная кладка Нагреватели
Проектирование, Строительство и жизнь с кусочком солнца
Кена Матеша

Те, кто хочет строить, добавляйте на или перестроить дом найдете исчерпывающие и практические советы по проектированию и установка кирпичный утеплитель, включая подробное обсуждение материалов, кода соображения, а также множество фотографий и иллюстраций.

Пока это не руководство по строительству каменной каменки своими руками, в нем приведены факты каждый изготовитель обогревателя должен знать. Профессиональные подрядчики найдут это полезный инструмент для консультаций, а домовладельцы рассматривают новый метод домашнего отопление будет на этих страницах вы найдете всю необходимую информацию о обогревателях для кирпичной кладки.

Справочник нового дровяника:
Руководство по Безопасное, здоровое и эффективное дровяное сжигание
Стива Бушуэя

член MHA Стив Бушвэй написал отличное руководство по современному уровню техники. в дровяном отоплении,
, включая новые технологии, такие как обогреватели для кирпичной кладки и сертифицированные EPA дровяные печи.
160 страниц в мягкой обложке.
20,00 $

Строители хлеба
Дэниел Винг и Алан Скотт

Окончательная работа на очаге хлеба, включая наиболее полное описание изготовления хлеба печь доступна в печати.
Обязательна к прочтению любителям хлеба. Широко исследовано.
254 страницы в мягкой обложке. $32.00

Сборка Ваша собственная
ЗЕМЛЯНАЯ ПЕЧЬ
Кико Дензер

Восемь простых шагов к базовой грязи печь. Четкое и краткое руководство по созданию экологически чистая печь, которая испечет ваш хлеб и пицца.
Охватывает все детали, а также знакомит вас со строительством с земля… все, что вам нужно знать о материалах и процессах.
Мягкая обложка, 7 x 10, 132 страницы 14,00 $

Знакомство с обогревателями для кирпичной кладки
Презентация Power Point на компакт-диске

Мардж Пэджит

Это Презентация из 62 слайдов описывает основы каменной кладки с обжигом древесины. обогреватели работают, предлагаем размещение в новостройке, фотографии различные виды каменных утеплителей и многое другое. Эта презентация предназначен для домовладельцев, строителей и каменщиков, чтобы представить на выставках или лекциях. Смотрите на компьютере или проекторе. $30.00

Доступны руководства для домовладельцев MHA

Руководство по технике безопасности для домовладельцев и руководство по сжиганию кирпичных обогревателей — 3 страницы

Руководство по технике безопасности для домовладельца и руководство по сжиганию для кухонных плит и выпечки Духовки — 4 страницы

Доступно за $7,50 (за оба)

Восстановление кирпичного дымохода
Джерри Фриша

Т его является конструктивным руководством для правильного подхода к выполнению кладки ремонт дымоходов, замена дымоходов и др. Работа.
Это поможет вам проанализировать проект и определить лучший способ справиться с Это.
Он не является последним словом в каменной кладке или единственным способом подойти к проекту.
Вместо этого он даст рекомендации по качественному продукту.
47-страничная копия в переплете. $15.00

Справочник по каменным каминам и дымоходам
(третий издание) Уже доступно…

Т он третье издание Справочника по каменным каминам и дымоходам для жилых помещений опубликовано Американским масонским институтом теперь доступно.

Это подробный ресурс следует считать обязательным для тех, кто занимается при строительстве каменных каминов и кирпичной кладки обогреватели. Эта редакция включает новый раздел, посвященный кирпичные утеплители и множество чертежей, схем и фото.

8 1/2 x 11, 174-страничное руководство включает коды и требования к энергии, дизайн, технические характеристики и строительные данные для жилой кладки камины. 25,00 $

Утеплитель для кирпичной кладки Брошюры
( только для членов MHA)

Очень красивая брошюра на 4 страницах для клиентов.
Объясняет, что такое каменный обогреватель и как он работает.

20 долларов США за упаковку из 100 штук (минимальный заказ)

20,00 $ за упаковку 100

Чтобы заказать одну из наших книг или руководств:

Оплатите с Pay Pal, нажав на любую из кнопок «Добавить в корзину». Хранить добавление в корзину, пока вы не закончите покупки. Вы можете используйте свою учетную запись Pay Pal или любую кредитную карту. Доставка рассчитывается автоматически и основывается на процентах общий.

Мы не принимать чеки или кредитные карты по почте.

Заказы, отправляемые из США Пожалуйста, запросите общую сумму для книг, которые вы хотите заказать, ПЕРЕД использованием купить сейчас кнопки Pay Pal. Мы дадим вам общую сумму, а затем вы будет платить онлайн.

Извините, нет заказы в Африку, Южную Африку, Мексику или Китай в это время.
Мы отправляем в США, Канаду и Европу

Электронная почта Ричард Смит, исполнительный директор MHA по заказам за пределами страны или вопросы о заказе или книгах.
Книга каменных печей — $35.00
Справочник нового дровяника — $20,00
Строители хлеба — $32,00
Кирпичная кладка Восстановление дымохода — $15,00
Домовладелец Руководства по технике безопасности — 7,50 долларов США.
Соберите свою собственную ЗЕМНУЮ ПЕЧЬ — $14,00
Кирпичная кладка Справочник по каминам и дымоходам — $25,00
MHA брошюры (только для участников) 100 за 20 долларов США.

Все Цены указаны в долларах США .

Ресурсы с других сайтов:

Хлебные печи Квебека
Лиз Буайи и Жан-Франсуа Бланшетт

Это уникальное исследование роли хлебной печи в сельской местности. Общество Квебека также дает полные инструкции о том, как построить традиционная уличная печь для хлеба. 115 страниц, много иллюстраций.
Бесплатно Скачать (33 Мб)

Стандарт для дымоходов, каминов, Вентиляционные отверстия и приборы для сжигания твердого топлива
Национальной ассоциации противопожарной защиты.
Доступен в Amazon Books.

Печи для людей: материалы Второй международный семинар по распространению печей
Роберто Касереса.
Доступен в Amazon Books.

Забытое искусство строительства и использования кирпича Печь для выпечки:
Практическое руководство
Ричарда М. Бэкона.
Доступен в Amazon Books. Известковые растворы Приготовление и использование извести Миномет. Введение в принципы использования известковых растворов
от Scottish Lime Centre.

Эта информативная 60-страничная книга рисует объединить существующую информацию о традиционных известковых растворах для преимущества спецификаторов и мастеров, работающих с традиционными каменные постройки в Шотландии и во всем мире.

Как сделать русскую печь самому: чертежи и порядовка, видео инструкция