Как сделать погреб сухим: Как построить сухой погреб своими руками

Как сделать подвал сухим » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Сырой подвал — неприятность, с которой встречаются большинство домовладельцев. Факторы влаги разные, но как правило это случается из-за грунтовых вод: ежели их уровень высок, а погреб хорошо заглублен, то сухость как правило будет под угрозой. В некоторых случаях легче отказаться от подвала, нежели тратить час и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Однако, грамотная гидроизоляция должна помочь не допустить подобных неприятностей.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал — полдела. Главное — надежно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли — более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома.

Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придется сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА

1.

Обмазочно-оклеечная гидроизоляция

— традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеенных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6—7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдется дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надежна исключительно при низком уровне грунтовых вод.

Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую пленку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1—3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклееч-ную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).

Рулонные материалы наклеивают внахлест

2.

Жидкая резина

— холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят ее при температуре не ниже 5 °С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить пленку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешевый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надежного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую пленку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.

Гидроизоляцию фундамента делают на начальной стадии строительства

Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»), Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26—31 см]. Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10—15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита на получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм] и фильтрующего текстиля (HDPE, LDPE). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надежны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовешь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен] и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»).

Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.

В сухом подвале и овощи и фрукты хорошо хранятся

Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щеткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше).

С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5 °С. В третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов. Если же речь идет о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жестким — его не проколешь, не сковырнешь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надежно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30—40 с, образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.

Стены, обработанные гидроизолирующими составами, не пропускают влагу в подвал

Существуют два типа гидропломб:
Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 с). Гидропломбы превращаются в твердую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надежности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Совет
При обработке поверхностей всегда уделяйте особое внимание так называемым «холодным» швам (граница старой и новой заливки в монолитной стене) — они наиболее подвержены протечкам.

Как Построить Сухой Подвал В Частном Доме + Гараже » Подробная Инструкция + Фото + Видео

Автор Виктор Мартович На чтение 7 мин Просмотров 498 Обновлено 24.06.2021

Как сделать подвал сухим в загородном доме

Многие задаются вопросом, как сделать погреб сухим? Ведь именно в этом зачастую кроется секрет сохранения свежести продуктов, вообще любых материалов, для хранения которых используется это помещение.

Содержание

1. Начало работ: о подготовительном этапе
2. Некоторые советы
3. Стены и пол в подвале
4. Поддерживающая система: потолок и стены

Начало работ: о подготовительном этапе

При этом вероятность того, что влага попадёт внутрь, всегда есть, даже если соблюдаются все меры предосторожности. Организация стационарной защиты – вопрос действительно важный, но необходимо позаботиться ещё и об обходных путях, через которые помещение будет осушаться.

Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

• Не обойтись без болгарки.
• Понадобится 15-миллиметровый прут с армирующим действием.
• Нужно будет ведро с оцинкованным покрытием.
• Дополнительно готовится цементный раствор.
• Не будет лишним красный кирпич.
• Измерения невозможны без уровня.
• Рулетки.
• Перевозить грунт будет тяжело, если нет тачки.
• Наконец, незаменимой станет обычная лопата.

Есть определённые силы, воздействующие на фундамент, находящийся на грунтах пучинистого и подвижного типа:

• Воздействие касательного типа, на поверхности боковые.
• Когда грунт промерзает, тоже не обойтись без пучения.
• Подземные воды тоже оказывают своё влияние.

Совет. Минимум 1 метр грунта необходимо оставлять между поверхностью земли и помещением. Это правило обязательно для всех, кто задумался о том, как сделать подвал сухим.

В пределах 2,2-2,5 метров колеблется обычно высота комнаты. Пространство пола и потолка тоже необходимо учитывать. Расчёты приводят нас к тому, что своими руками необходимо выкопать яму минимум на 4 метра. Это трудоёмкий и продолжительный процесс.

Некоторые советы

Несколько советов по обустройству сухого подвала

Продолговатая форма – обязательное условие для обычного погреба, который располагается снаружи дома. Лучше всего делать такие помещения достаточно узкими, до 1,7 метра в ширину.

А вот подвал в нижней части дома таких ограничений не имеет. Главное – обзавестись опорами для правильного обустройства.

Итак:

• Пол и стены необходимо выровнять. Чем ровнее, тем лучше. Иначе невозможно будет понять, как сделать сухим погреб.
• После этого по центру необходимо выкопать яму, на один кубический метр. С соответствующим увеличением глубины минимальный диаметр составит 0,7 на 0,7 метров.
  По размерам ведра из нержавейки необходимо создать ещё одно углубление внутри. Это углубление носит названия приямка. Оно поможет откачать воду из подвала, если помещение внезапно было затоплено.

Совет. Нужно обязательно зацементировать приямок и выложить его кирпичом. Над поверхностью грунта на 15 сантиметров нужно поднять уровень цементного раствора, если есть такая возможность. Иначе потом придётся выравнивать спад с помощью бетона.

• Прутья арматуры с шагом в 30 сантиметров необходимо укладывать немного выше поверхности грунта, минимум на 5 см. Это необходимо для спокойного размещения внутри погружного насоса.

В каждую сторону за пределы приямка разлёт прутьев может достигать около 40 сантиметров минимум. Как сделать сухой погреб? Это легко.

При работе с полом в дальнейшем всё бетонируется наглухо, благодаря чему не страшны малейшие отклонения от нормы (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно). Можно сказать, что подготовительный этап работ был закончен.

Стены и пол в подвале

Проведение гидроизоляционных работ

Без специальных инструментов и материалов не обойтись нам и здесь:

• Приобретаем необходимое количество раствора с бетоном марки м200.
• Понадобится добавить некоторое количество битого кирпича.
• Лишней никогда не будет оцинкованная проволока.
• Некоторую часть работы мы выполняем с помощью болгарки. Инструкция по применению для ознакомления обязательна.
• И здесь нам поможет прут армирующего типа на 10 мм.
• Наконец, не обойтись нам без рулетки, геотекстиля и песка.

Этапы работ:

• Сначала нужно развернуть на полу геотекстиль. Но этот этап можно пропустить тем, у кого финансовые возможности ограничены.
• Толщина песка составляет всего 5 сантиметров, он идёт после первого слоя. Для создания подушки этого вполне хватит, и будет возможность обстроить нормальный погреб. Сухой подвал позволит не беспокоиться о сохранности того, что хранится внутри.
• В помещении будущего погреба придётся собирать будущий каркас для армирования. Это следует сделать до того, как будет засыпаться песок.
• Прутья нужно связать между собой проволокой, а не сварить, тогда прочность каркаса будет максимальной. Сварка – неудачное решение, она может просто лопнуть при любом малейшем воздействии физического характера. А вот проволока так сильно не страдает.
• Всего 15-20 сантиметров составляет шаг между прутьями. При минимальной толщине прочность должна быть максимальной, потому и используется такое решение.

Схема по утеплению подвала

Совет. Чтобы погреб был сухим, обрешётка не должна доходить до стен с каждой стороны по 3-5 сантиметра по длине. Тогда конструкция не будет соприкасаться и с грунтом.

• Нужно взять отрезок оцинкованной проволоки на 25 сантиметров, выровнять его. Для этого по трубе под натягом проводят несколько раз проволокой, или другой конструкцией из металла, обладающей достаточной прочностью.
• Нужно сложить всё пополам, но не пережимать. С одной стороны нужно оставить две ножки, а с другой – некое подобие петли.
• Проволока дотягивается до нужного уровня специальным крючком, при этом выполняются вращательные движения. Важно не перетянуть изделие слишком сильно.
• На все действия может уйти не более 30-40 секунд, видео помогут разобраться, если возникают проблемы. На каждом месте пересечения прутов процедура повторяется.
• Строительный мусор укладывается на песок, под армирующий каркас. Благодаря этому мусору влага не проникнет внутрь. Каркас после этого укладывается на сам мусор. Для того, чтобы быть максимально уверенными в качестве конструкции, над песком каркас лучше расположить минимум на 2-3 сантиметра.
• Затем переходят к заливке бетонного раствора. Нужно следить за тем, чтобы бетон не оказался внутри приямка.

По возможности достаточно ровной должна быть площадь заливки. Если проветривание хорошее, то бетон обычно высыхает спустя две недели. Можно подождать и три, если с организацией этого вопроса возникают небольшие трудности. Этого времени хватит, чтобы подготовиться к основной работе.

Поддерживающая система: потолок и стены

Стены и потолок

Нужно будет приобрести необходимое количество:

• Керамзита.
• Полиэтиленовой плёнки.
• Молотков с гвоздями.
• Ножовок по дереву.
• Дубовых досок
• Штукатурки.
• Пенопласта.
• Рубероида.
• Уровней.
• Бетонного раствора М200.
• Красного кирпича.

• Можно использовать обыкновенный керамический кирпич для того, чтобы выложить стены. Инструкция в данном случае будет достаточно простой. Колонны из кирпича выкладываются таким же образом, если они необходимы для дополнительной поддержки верхней части помещения.
• Внешние стены предполагают использование кладки в полтора кирпича. Простенки и несущие колонны изнутри можно выложить всего в половину.
• Цена материалов зависит от количества и качества исходного сырья. В данном случае нужно использовать тот же раствор, что и для организации пола. Именно такие действия позволят обустроить качественную гидроизоляцию. Сколько стоит отделка дома, можно увидеть в следующей таблице.

Примечание. После этого стены нужно покрыть с помощью рубероида. Для дальнейшей теплоизоляции используется пенополистирол. В будущем нам нужна будет штукатурка для того, чтобы покрыть ею пенопласт. Хозяин помещения после этого может выбирать любые материалы для отделки, которые кажутся ему наиболее подходящими.

Два уровня из дерева потребуются, чтобы создать потолок:

• На первом уровне должна находиться конструкция обрешётки. Нагрузка в верхней части будет небольшой, потому можно соблюдать шаг между досками всего в полметра.
• Основной настил из досок будет находиться на втором уровне. Между досками щели остаются в любом случае, насколько бы ровным ни был исходный материал. Для решения этой проблемы между досками просто забивается пакля, используется при этом обычный нож. Таким образом, мы создадим новый уровень с тепло- и гидроизоляцией.
• Остаётся небольшое свободное пространство между полом первого этажа и потолком в подвале. Его нам необходимо срочно заполнить.
• Для спуска с первого этажа в подвал через дом мы возводим лестницу. Конечно, если это действительно необходимо.
• Нужно застелить дубовые доски полиэтиленом, чтобы заполнить пространство. Кроме того, в этом случае рассыпающийся утеплитель не будет падать вниз. Он продолжит выполнять свою основную функцию, останется на месте.

Свободное пространство, которое у нас осталось, заполняется керамзитом. Это прекрасный материал с теплоизоляционными свойствами, создающий внутри эффект термоса.

Собираетесь заправить подвал? | Превратите свой подвал в сухое помещение | in Property Preservation

Большинство людей, у которых есть подвалы, как правило, полностью игнорируют возможности развития для них. Обычно они видят в них сырое помещение, не имеющее практического применения, но у подвалов гораздо больший потенциал, чем люди думают. №

Эти зоны можно превратить из влажного бесполезного пространства в практичную кладовую или дополнительную жилую площадь, освобождая ценное пространство в вашем доме. Установив гидроизоляционную систему, помещение можно полностью преобразить.

Две системы гидроизоляции подвала; Вы можете установить полостную дренажную систему или использовать систему резервуаров в зависимости от размера и подвала.

Что такое погреб?

Резервуар – это нанесение водонепроницаемого цемента или цементного раствора на стены, полы и иногда на потолок подвала. Он используется для обработки влажных стен, предотвращая попадание воды, эффективно делая стены водонепроницаемыми.

Влажные стены распространены в подвалах, потому что стены, как правило, находятся под землей, а это означает, что вода из окружающей земли может проникать через структуру стены, неся с собой соли и минералы.

Навозная жижа предназначена для решения этих проблем и может наноситься непосредственно на должным образом подготовленные влажные стены. Когда жидкий раствор затвердевает, он образует водонепроницаемый барьер, предотвращающий попадание воды и сырости.

Что такое навозная жижа?

Самый эффективный способ наполнения подвала или подвала – навозная жижа. Вы можете увидеть, что это называется цементным резервуаром. Гидроизоляционный продукт представляет собой специально разработанную смесь, предназначенную для нанесения на стены, полы и потолки подвалов для предотвращения проникновения воды.

Разница между резервуаром и гидроизоляцией подвала

Нас часто спрашивают, в чем разница между резервуаром и гидроизоляцией, когда люди хотят превратить подвал или подвал в сухое помещение. Гидроизоляция подвала обычно относится ко всем типам систем подвала (барьерная, интегральная и дренируемая гидроизоляция). В то время как резервуар для подвала описывает нанесение одного типа покрытия, наносимого непосредственно на поверхность (барьерная защита).

Выбор наиболее эффективного решения для гидроизоляции

Там, где это возможно, мы всегда рекомендуем включать дренажную систему как часть любого подхода к гидроизоляции существующих конструкций. Эта система управляет любой водой, поступающей в подвал или подвал, вместо того, чтобы полагаться только на резервуарное покрытие, сдерживающее воду.

В основном существует 3 варианта гидроизоляции подвала к существующим подземным участкам:

• Вариант 1 – Полая дренажная система, состоящая из водонепроницаемых мембран, дренажных, насосных и контрольных систем для управления водой, поступающей на территорию, и ее безопасного удаления
• Вариант 2 – с применением отстойной пульпы, наносимой на поверхности подвала или подвала для сдерживания проникновения грунтовых вод на территорию.
• Вариант 3 – комбинация двух вариантов, при которой плоские софиты могут ограничивать поток воды над мембраной.

Полые водосточные системы могут быть скрыты от глаз за готовыми стенами и под чистыми полами, что делает их идеальным решением для больших подвалов. Наши высококвалифицированные геодезисты могут посоветовать лучшее решение для вашего подземного участка.

Обследование резервуаров в подвалах

Независимо от того, какая проблема с сыростью возникла в вашем доме, наши опытные и квалифицированные инспекторы по сырости понимают важность точного определения причины проблемы с сыростью. После того, как проблема с сыростью будет диагностирована, будет разработано экономически эффективное решение для вашей подземной области, чтобы решить проблему с влажностью.

Ошибочный диагноз и неправильное лечение не решат проблему, и их устранение будет стоить дороже. Утвержденный геодезист по сырости будет иметь квалификацию CSSW (сертифицированный геодезист по структурной гидроизоляции), и эта квалификация должна быть проверена геодезистом. Если вам требуется обследование недвижимости или совет, обратитесь в местное отделение Richardson & Starling, и наша команда будет рада вам помочь.

---

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим веб-сайтом. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. Настройки. Принять файлы cookie. Вот как это работает.

Подвал площадью 18 м² под холлом этого дома с террасами в Чизвике был преобразован и расширен до просторного цокольного этажа площадью 55 м², в котором есть семейная комната/комната с телевизором, кабинет, подсобное помещение и душевая. Работы выполняла компания The London Basement Company. (Изображение предоставлено The London Basement Company)

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату (откроется в новой вкладке).

Даже если вы планируете использовать комнату только для хранения вещей, а не для проживания, вам все равно необходимо обеспечить надлежащую гидроизоляцию (или бак), чтобы ваши вещи не промокли.

Выбранный вами процесс гидроизоляции будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Тем не менее, также важно учитывать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем начинать работу.

Сколько стоит танковать погреб?

Как переоборудовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переоборудовать подвал с финансовой точки зрения (откроется в новой вкладке)? Прочтите этот практический обзор вещей, которые следует учитывать, прежде чем браться за проект конверсии.

Разрешить 1350–1650 фунтов стерлингов/м2 плюс НДС за  простое переоборудование подвала .

Однако в некоторых случаях стоимость может возрасти до 2 000–3 000 фунтов стерлингов/м²:

• существующий цокольный этаж представляет собой бетонную плиту, а не балки перекрытия, подвешенные к стенам
• вы должны отвести существующие стоки
• вы живете в районе с твердой каменистой, глинистой, торфяной или болотистой почвой
• местный уровень грунтовых вод высок.

К гидроизоляция влажного подвала  за счет резервуара может стоить всего 40-80 фунтов стерлингов/м². Однако помните, что понижение уровня пола для увеличения высоты над уровнем моря стоит около 200–300 фунтов стерлингов/м².

Ориентировочная стоимость опоры для стен  будет составлять около 500-1000 фунтов стерлингов/м². Дополнительную информацию о стоимости можно найти в Информационном центре подвала (откроется в новой вкладке).

Нужно ли мне разрешение на планировку переоборудования подвала?

Обычно это не требуется, так как изменение использования не представляет собой развитие, если оно не образует отдельное независимое жилище. Он классифицируется как застройка, если переоборудование включает:

• инженерные операции, такие как выемка грунта для увеличения высоты над уровнем моря или установка светового колодца
• или влияет на внешний вид дома

Однако, как правило, оно соответствует критериям Разрешенной застройки (PD) (откроется в новой вкладке), для которого не требуется приложение для планирования. Небольшие пристройки к подвалу также можно отнести к разряду ПД.

• Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работ
• Для внесения изменений в здание, внесенное в список памятников архитектуры, потребуется согласие на строительство памятника архитектуры
• Если строительные работы затрагивают соседнее имущество, Сторона Действует Закон о стене (откроется в новой вкладке) в Англии и Уэльсе.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, кабинет/офис или стационарную лестницу, для переоборудования подвала потребуется приложение Строительные нормы (открывается в новой вкладке).

Проект должен соответствовать СНиП по:

• гидроизоляции
• энергоэффективности
• пожарной лестнице
• конструкции лестницы
• отоплению и вентиляции
• электрике и сантехнике.

Как эффективно сделать гидроизоляцию

Даже если вы не собираетесь полностью переделывать подвал, его гидроизоляция все равно добавит ценности вашему дому, предоставив полезную площадь для хранения и предоставив будущим покупателям возможность превратить его в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая подвал, действует как путь для проникновения воды через стены. Для того чтобы этого не произошло, стены необходимо полностью гидроизолировать.

Есть несколько способов сделать это:

• герметизация стен с помощью поверхностного покрытия, известного как мокрый подвал
• с использованием мембранных систем.

Резервуарные системы

Эти системы добавляют водонепроницаемое покрытие непосредственно к внутренней части пористых стен подвала, чтобы предотвратить просачивание влаги. Они не удаляют воду — они просто создают барьер.

Продукты для резервуаров включают:

• цементные покрытия
• битумные покрытия
• мембраны
• краски
• герметики

ключ» (т. е. шерстяной плащ). Системы резервуаров также требуют, чтобы кирпичная кладка дома была устойчивой, поскольку стены резервуаров должны выдерживать давление воды, которое будет накапливаться.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занять довольно много времени. В нем участвуют:

• удаление старой штукатурки
• удаление старого раствора
• перетачивание
• нанесение средств, нейтрализующих соль.

Водостойкие покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда напылять с целью образования связи с каменной основой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Внимание также должно быть обращено на слабые места в конструкции, через которые может попасть вода. Обычно это стык стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предлагаемая система должна быть подкреплена гарантией страхования третьей стороны.

Полые дренажные мембранные системы

Там, где давление воды вокруг подвала является значительным, даже малейшее отверстие в системе резервуаров может привести к тому, что подвал будет заполнен водой. В этих обстоятельствах полостная мембрана является лучшим решением.

Мембранные системы используются при реконструкции большинства подвалов, особенно в районах с высоким уровнем грунтовых вод и на старых объектах, поскольку их эффективность не зависит от прочного основания.

Мембрана является водонепроницаемой, но предотвращает попадание воды в подвал, задерживая ее и направляя в отстойник ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно отводить воду, скопившуюся за мембранными стенками полости, с помощью естественного дренажа, когда вода вытекает на открытое возвышение, не удерживающее землю.

Однако, как правило, необходимо иметь дренажную насосную систему для откачки воды. На самом деле, многие компании по переоборудованию подвалов не будут гарантировать проект, если он не был установлен.

Дренажные насосы обычно работают от основного источника электроэнергии и должны иметь резервный аккумулятор.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала связано с существенным изменением его использования в соответствии со строительными нормами. Поэтому, насколько это возможно, внешний пол и стены необходимо будет утеплить в соответствии с действующими нормативами.

Стены  могут быть утеплены путем крепления к ним стоек (деревянных или металлических) с заполнением пустот между стойками утеплителем и обшивкой пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне теплоизоляции всегда следует укладывать пароизоляционный слой, чтобы водяной пар из подвальных помещений не конденсировался в дренажной системе холодных полостей.

Крепление изоляции к стенам уменьшит доступное пространство, равно как и установка полноценной лестницы.

Пол  можно утеплить листами пенопластовой изоляции, покрытыми стяжкой, или плавающим полом (ДСП, а затем ковром или половицами) поверх. Добавление изоляции к полу поднимет уровень пола, и это может уменьшить высоту над головой.

Для гидроизоляции, утепления и других работ часто приходится выкапывать пол подвала. Но в Строительном регламенте нет минимальной высоты потолка, кроме как над лестницей, где должно быть не менее 2 м над головой.

Получайте последние новости, обзоры и советы по продуктам прямо на свой почтовый ящик.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.