Как сделать окосячку в брусовом: Как сделать окосячку в брусовом доме

Как сделать окосячку в брусовом доме

Фальман Алексей Борисович

руководитель проекта Санкт-Петербург

Оконные и дверные конструкции являются составным элементом любого строения. Однако монтаж этих конструкций в постройке из дерева кардинально отличается от подобной процедуры в жилье из кирпича, камня. Двери и окна проемы значительно ухудшают целостность деревянного, брусового строения.

Окосячка в брусовом доме служит для укрепления стенок, защиты окон и дверей от губительного влияния усадки.

Фото 1. Сруб из клееного бруса

Основные характеристики

Обсадой, либо с использованием аналогичного термина окосячкой, в брусовом доме называют надежное деревянное сооружение в виде рамы, установленной в оконный или дверной проем. Кроме ключевого своего назначения, обсада понижает теплопроводимость сегментов прилегания блока дверей или окон к стене. Это позволяет улучшить энергетическую эффективность здания, повысить привлекательность структуры, придать ей завершенность.

Фото 2. Сруб под лазурью YM M349 от Реннер

В построении окосячки в доме из бруса характерно обязательное наличие некоторых деталей:

• Вершника;
• Боковинок;
• Порожка или подоконника.

Виды обсад

Окосячка в брусовом доме делается минимум через год с момента постройки. За прошедший период, возможно провести обработку стен антисептиком, изготовить и уложить черновой вариант полового настила. Однако следует учитывать, что при установке обсад будет появляться много мусора, опилок, брызг.

Основные типы окосячки в брусовом доме:

• В закладной брус. При этом варианте в стенке постройки изготавливается выемка, куда помещается брусок. Сверху закрепляется короб из досок. Это наиболее быстрый по времени изготовления и дешевый способ.
• В шип. При этом способе в паз вставляется Т-образный брус.
• В колоду или П-образная – на сделанный шип одевается монолитный брусок со стороной в виде буквы П. Это самый часто встречающийся способ. Его популярность можно объяснить простотой монтажа и доступностью выполнения.
• В шип с готовым откосом. Это сложная конструкция, которую сложно изготовить самостоятельно.

Самыми прочными конструкциями специалисты называют цельные Т и П-образные обсады. Они могут быть решением для предотвращения искривления стенок из бруса, в противовес обыкновенным ройкам.

Встречаются ситуации, когда в проеме приходится использовать сразу несколько техник. П-образная обсада красиво смотрится в бревенчатом строении.

Фото 3. Оконная деревянная окосячка

Методика монтажа

Окосячку проемов в брусовом доме выполняют из брусков с размерами: 150 на 100 либо 200 на 100 миллиметров. Параметры ширины определяются исходя из толщины стенок. Процедура монтажа в брусовой постройке фактически аналогичен монтажу в бревенчатом строении. Сначала нижнюю часть поперечных элементов врезают в стенку. Потом боковушки закрепляются вершником. Обсаду можно делать П- или Т-образную.

Виды обсад:

• Черновая под обшивку;
• Чистовая.

Установку окосячки в доме из бруса в черновом варианте используют, если впоследствии будет производиться обшивка стен. Она делается с применением нестроганных материалов по боковинам, а также вверху окна или двери.

Чистовая модификация пользуется спросом в постройках из склееного бруса. Она производится по периметру оконного либо дверного проема. Нижний элемент иногда изготавливают из клееного бруска.

Оконные конструкции

Самым легким считается изготовливание окосячки окна в брусовом доме. Начиная процесс, в стене, прилегающей к проему, делают выемки. Они исполняют роль удержания обсады и окна. По инструкции с целью формирования обсады применяют прямоугольные брусы, имеющие ширину 0,5 см. Выемки необходимо делать подходящих параметров. Первым укладывается нижний элемент. Он обеспечивает стабильность боковин, предотвращая их движение.

С целью создания теплоизоляции снизу бруса укладывают уплотнитель. Потом устанавливаются боковинки и вершник. Паз для вершника необходимо сделать самым глубоким. Полученный зазор служит для компенсации пространства в случае деформации стенки во время усадочных процессов. В виде уплотнителя используют в основном джутовый материал, минеральный утеплитель, лен. Применение пенополиуретанового герметика или монтажной пены является недопустимым, поскольку после затвердевания она станет мешать природной процедуре по усадке.

Фото 4. Дом из бруса

Особенности обсады в проеме с балконом

При монтаже обсад в постройках из древесины зачастую попадаются модули с балконом. Вследствие большого отличия параметров, процедура усадочной деформации проемов будет протекать неодинаково. Потому специалисты не рекомендуют делать окосячку балконного дома в брусовом доме единым цельным модулем. Их необходимо размежевать боковиной окна в виде буквы Т. Боковая часть балконной двери, прилегающей к окну, будет иметь П-образный вид. Совместившись, конструкции будут иметь возможность двигаться касательно друг друга. В результате проем не будет деформироваться. Деформационные зазоры над блоками также будут разными: над окном – меньше, вверху двери – больше. После предельной усадки дома зазоры сравняются.

Основные правила монтажа

Если вы задались вопросом: как сделать окосячку в брусовом доме правильно, тогда вы должны знать главные

общие принципы этого процесса:

• Между верхней частью конструкции и кромкой проема необходимо оставлять от 3 до 5 сантиметров зазора для деформации. Его следует заполнять минеральным уплотнителем либо джутом. Нельзя использовать для этих целей монтажную пену.
• В случае с окном нижник совмещают с подоконником. При этом сокращаются трудозатраты по оконному монтажу.
• В промежутке между обсадой и стенкой укладывают джут, фиксируемый специальным строительным степлером.
• Между деталями окосячки могут быть швы, которые заделываются герметиком.
• Новые спилы покрываются специализированным антисептиком.

Фото 5. Дом из бруса покрашен маслом Renner

Если вам необходимо приобрести и установить окосячку окон и дверей в брусовом доме, обращайтесь к специалистам нашей компании ЛесоБиржа. В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор материалов для изготовления подобных конструкций с высоким качеством. Наши мастера обладают достаточным опытом и умениями, чтобы быстро и эффективно выполнить работы по монтажу. Доверяя выполнение важных работ в брусовой постройке профессионалам, вы гарантированно получите теплый, уютный, надежный дом.

Окосячка в брусовом доме своими руками

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1.  В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

• в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
• в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
• в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
• чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Вам понравится

Окосячка в брусовом доме

   Окосячка проемов в доме из бруса выполняется из бруса 150х100 мм. или из бруса 200х100 мм. Ширина окосячки брусового дома зависит от ширины стен. Технология установки окосячки в доме из бруса практически не отличается от технологии установки окосячки в деревянных домах из бревна. Низ боковых деталей обсады в брусе врезаются непосредственно в тело стены. Затем боковые детали раскрепляются верхней.

Окосячку в доме из бруса можно выполнить как п-образную так и т-образную.

В первом случае на торце стены оконного проема вырезается шип, а в боковой детали окосячки выбирается паз.

Во втором случае деталь окосячки представляет из себя т-образный профиль, а стене вырезается паз.

По виду окосячку в доме из бруса можно разделить на 2 категории:

1. Окосячка под обшивку.
2. Окосячка без отделки. (чистовая)

Окосячку в доме из бруса под обшивку в основном применяется в доме из бруса под обшивку.

Окосячка чистовая может быть использована в доме из строганного или профилированного, а также клееного бруса.

Простая окосячка под обшивку выполняется из нестроганого материала с боков и сверху проема. А окосячка чистая изготавливается по периметру проема, где нижняя деталь подоконник может быть выполнена из клееного бруса или мебельного щита.

Такая окосячка делается строганой и шлифованной под дальнейшую обработку лакокрасочными составами.
В окосячке для чистовой установки может быть выбрана четверть по толщине оконного блока. Это делается для того чтобы утеплитель с внутренней стороны проема не закрывать нащельниками или штапиком. Такая окосячка не требует дополнительной отделки или обшивки.

Что можно сказать об этих способах окосячки в доме из бруса оконных и дверных проемов? Каждый из них по своему хорош и выбирать придется вам. По прочности т-образная окосячка является наиболее успешной. Бывают такие проемы где приходится выполнять и ту и другую форму окосячки. П-образная окосячка смотрится солидно в доме из бревна.

Как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.   Возможно ли с помощью ручного электроинструмента сделать окосячку?

Как своими руками собрать окосячку в загородный деревянный дом: видео и полезные советы

Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.

Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности

Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.

Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.

Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.

Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.

Классификация окосячки

Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:

• массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;
• клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
• комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.

При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:

• оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
• окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.

Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео

После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.

Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:

• бензопилу;
• шлифовочную машину;
• дрель;
• лобзик;
• шуруповерт;
• очки с респиратором;
• биты;
• измерительные инструменты.

Собираем окосячку своими руками для простых окон

Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:

• вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
• брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
• под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
• ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
• в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
• над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
• в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.

Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками

А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:

• готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;
• рассчитываем размер зазора с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
• выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
• для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
• лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
• верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
• после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
• когда работы окончены, зазоры должны быть утеплены льняным волокном.

Как сделать окосячку дверного проема своими руками

Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:

• сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;
• согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
• с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
• сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
• заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
• не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
• стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
• закрываем щели и пустоты с применением наличников;
• обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.

Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома

Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.

Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.

Что влияет на стоимость окосячки

Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

• качества материала;
• вида обсады;
• формы;
• наличия элементов декора;
• параметров проемов.

Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

• в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
• в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
• в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

vhod.guru

Окосячка в брусовом доме: доступная инструкция

Что может быть лучше, чем брусовый дом? Он не только прекрасно выглядит, в нем отлично дышится, жить в нем полезно для здоровья. Брусовый дом вполне можно построить своими руками, если придерживаться инструкции, то ничего сложного в этом нет.

Схема установки окосячки в деревянном доме.

Большую роль в постройке играет окосячка в брусовом доме. Нужно определиться с функциями, которые она выполняет:

1. Она обеспечивает устойчивость и надежность оконным и дверным проемам.
2. Она нужна для того, чтобы брус не смещался в горизонтальном направлении.
3. Она делается для того, чтобы стены усаживались вертикально. При этом сохраняются дверные и оконные конструкции от несущих стен.

После того как в брусовом доме сделаны оконные проемы, конструкция дома уже не является такой жесткой, как при цельном срубе. Особенно это касается оконного проема.

Когда бревна усаживаются, они могут значительно сместиться по горизонтали, что, в свою очередь, может стать причиной деформации окон.

В связи с этим становится понятно, что окосячка оконных проемов является просто необходимой процедурой. Особенно это важно, если планируется построить именно брусовый дом.

Ко всему прочему следует отметить, что окосячка выполняет роль декоративного элемента для дверей и окон. Если брусовый дом не имеет ее, то такое строение выглядит довольно убого, причем особенно это видно с наружной стороны дома. Для этого понадобятся такие инструменты:

1. Бензопила.
2. Шуруповерт.
3. Рубанок.
4. Стамеска.
5. Киянка.
6. Молоток.
7. Гвоздодер.

Как устанавливается окосячка: доступная инструкция

Если иметь необходимые материалы, то все можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Окосячка оконных проемов выполняется следующим образом:

Окосячка брусовых стен.

1. Вырезается оконный проем, после чего бензопилой на боковых сторонах выбирается гребень. Это необходимо сделать для того, чтобы она не могла перемещаться перпендикулярно оси стен.
2. После того как получены необходимые размеры, можно приступать к процессу изготовления. В боковых стойках необходимо выбрать пазы под гребень.
3. Нужно учитывать, что все элементы нужно закреплять нагелями. Что касается монтажа, то его следует начинать с нижнего бруса. Перед этим под нижний брус следует положить слой льняной ткани (если льняной ткани нет, то можно в этих целях использовать джут). В самом конце следует устанавливать верхний брус окосячки. Над ней нужно обязательно оставить усадочный зазор, его надо закрыть льняной тканью. Нужно учитывать, что окосячка представляет собой монолитную конструкцию, которая совершенно не имеет зависимости от любых движений сруба. Окна и двери в обрамлении окосячки будут долгое время радовать глаз, и срок эксплуатации будет большим.

Вернуться к оглавлению

Как сделать окосячку для пластиковых окон?

Когда возводится брусовый дом, очень часто принимается решение использовать пластиковые окна. Это решение правильное, изготовить окосячку пластиковых окон можно своими руками без особого труда. Первым делом нужно подготовить оконные проемы, при этом проем должен быть больше оконной рамы на 13-15 см. В расчет зазора нужно заложить размеры швов самой окосячки. Необходимо также учитывать процент усадки здания.

Схема окосячки для пластиковых окон.

С торца заранее подготовленного оконного проема следует выпилить гребень. Так называется основание оконного лафета с пазом. Когда усаживаются бревна, они оседают внутри лафета по пазу, при этом давления на окно не наблюдается. В качестве лафета можно использовать брус, размер которого 100 на 150 см, паз при этом находится посередине. На него потом и нужно надеть гребень. Если говорить о размере лафета, то он должен быть больше окна примерно на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть примерно 5 см. Гребень нужно четко разметить по уровню и выпилить его бензопилой.

Что касается верха, то его нужно сделать из доски, размеры которой следующие: 40 на 150 мм. С двух сторон следует выпилить пазы под гребень. Потом надо верхнюю перекладину надевать на гребни оконных проемов. Когда устанавливаются боковые лафеты, то перекладину следует фиксировать саморезами. Тогда можно не сомневаться в прочности сооружения.

Очень важно при этом учитывать следующее: если саморезы случайно попали в гребень, то осуществляется жесткое крепление всей конструкции. Это приводит к тому, что окосячка в брусовом доме больше не сможет выполнять своих основных функций. Для того чтобы этого не допустить, нужно такой момент контролировать с особой тщательностью.

После того как сборка подошла к концу, зазоры нужно укрепить (для этого нужно использовать льняное полотно). Для того чтобы все было надежно, пазы надо обязательно законопатить.

Конопатка является трудоемким этапом, при этом нужно проявлять выносливость и особое умение, тогда она может быть сделана своими руками. Если брусовый дом правильно законопатить, то это обеспечит тепло, даже когда на улице стоят самые лютые морозы. Именно поэтому брусовый дом пользуется такой большой популярностью. Ко всему прочему нужно отметить, что брусовый дом построить не так дорого, как это может показаться на первый взгляд.

masterbrusa.ru

Как делать окосячку

Материал для окосячки

Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.

Обучение столярному ремеслу

Для тех кто настойчиво изучал книгу «Столярное дело» и в детстве, и в юности, и в последующие годы изготовление окосячки не покажется какой-то нереальной вещью. В этой книге мы узнаем прописные истины, о которых столяры обычно не говорят друг другу, а подразумевают. К «Столярному делу» прибавиляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской.

 

Ответ на вопрос

На ваш закономерный вопрос: — а возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества? Отвечу: всенепременно! Таким инструментом который есть сейчас можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.

Отличие ручного и стационарного электроинструмента

Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.

Класс точности

По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:

— Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.

— Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.

— Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.

Как это выражается на практике

 

— Плотницкое качество. Вы, наверное, обращали внимание на то как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.

— Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это — перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).

— Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример — мебельный щит.

А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.

Стремления и реальность

Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.

Вот случай из практики

Сделал окосячку – стыки, «комар носа не подточит». Пока готовились окна прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры различимые глазу в приделах миллиметра.

Вот то-то и оно. Объём заготовок большой и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс минус миллиметр я считаю вполне нормально.  Когда я узнал что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.

Взгляд со стороны

Причем визуально при таком большом изделии как окосячка это заметить невозможно. Тоже самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объеме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.

Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.

Строгание кромок

Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.

Калибровка деталей

Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание. Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклонится от прямого угла.

Торцовка деталей

Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.

Материал для подоконника

Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня. Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.

Изготовление подоконника

Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.

Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов

Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.

Преимущество электроинструментов

Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.

Окончательная доводка деталей

Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.

Первая шлифовка

С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.

Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.

Вторая шлифовка

Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки. С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.

Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.

Замки в деталях окосячки

Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.

Полезная программа SketchUp

На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?

После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.

Для чего нужны саморезы?

Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.

И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.

Заделка зазора на усадку

Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.

Последующие за окосячкой работы

Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проема. Надеюсь мне удалось объяснить все доходчиво!

okosjahka.ru

Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?

Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.

Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.

Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?

В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.

Для начала потребуется собрать все необходимое:

1. шлифмашина электрическая ленточного типа;
2. бензопила с небольшим полотном;
3. дрель или перфоратор достаточной мощности;
4. электролобзик;
5. шуруповерт или электроотвертка.

Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.

Материалы для сооружения обсадных коробок

Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:

• Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
• Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
• Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.

Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.

Устройство окосячки для оконных проёмов

Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.

• С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
• Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.

Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат. Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления. Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму. Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.

Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:

• Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
• Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
• Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.

Окосячка при монтаже дверных коробок

Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.

Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.

Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

Обсадка и окосячка оконных и дверных проемов в деревянном доме

Автор: Ксения Казакова

Время чтения: 2 мин.

Дата публикации: 29.10.2020

Разновидности окосячек

Деревянный дом, построенный год или три года назад, «ходит». Конечно, не в прямом смысле. В течение года сруб то набирает влагу, то отдает, тем самым создавая колебания «коробки». Чтобы сократить процесс до минимума, используют окосячку (обсаду).Бывает разных видов, но выполняет одни и те же функции: исключает деформацию и разрушение стеклопакетов, гарантирует неизменность геометрии проема, не давая им смещаться. Выполняется из хвойной древесины, состоит из вершника, боковин и порога.

П-образная

Этот способ изготовления окосячки считается классическим. При этом является одним из самых дорогимх. Заключается в создании направляющей-шипа, на который монтируются боковые вертикальные стойки с выпиленными пазами. Делается это для того, чтобы во время вертикальной усадки дом спокойно мог «ходить». При установке такой окосячки сначала монтируется нижняя часть, в конце – верхняя.

Т-образная окосячка («в шип»)

Относительно новый вариант окосячки, создателями которой стали заводы-производители сборных домов. Материал – клееный брус. Технология в следующем: в паз, глубина которого составляет от полутора до двух см, вклеивается брусок, который выходит за границы на 30 мм. Схема крепления та же: сначала нижние, потом верхние доски.

Черновая окосячка

Бюджетный вид окосячки. Для изготовления применяется дешевый материал – как правило, это строганая доска. Процесс установки прост: в боковых проемах делается паз, в который через утеплитель вбивается брусок. Доска для обсады и брус скрепляются с помощью саморезов. Поскольку в черновую окосячку окна монтируются через подставочный профиль, конструкция состоит из трех частей: две боковые и верхняя.

Чистовая окосячка

Чистовой вариант черновой окосячки, только с дорогими материалами, которые нет необходимости дополнительно отделывать, а монтаж можно производить сразу же после закрепления короба. Выдерживает большие нагрузки за счет того, что изготовлена из цельно склеенных ламелий. Технология установки – та же, что черновой окосячки.

Арочная окосячка

Арочная обсада – спасение для домов, в которых установлены круглые окна или арочные конструкции. Конструкция состоит из двух боковых направляющих, вершника и подоконника. При этом вершник (то есть верхняя часть обсады) имеет полукруглую форму. Материал, из которого изготавливается, — исключительно клееная древесина, что приводит к увеличению стоимости, иногда сравнимой с ценой готовой конструкции. Монтаж проводится также, как обычной конструкции.

Силовая окосячка

Названием обязана толщине древесины (минимум 9 см). Способ изготовления – клеевой. Необходима для тяжелых и больших оконных и дверных конструкций.

Еврообсада

Цельные ламели с применением клеевого состава – отличительная особенность этого вида окосячки. Не требует отделочных работ, установка возможна сразу же.

Комбинированная окосячка

Главная особенность этого вида окосячки – в красоте и невысокой стоимости. Изготавливается из различных пород дерева, например, из массива.

Окосячка для ПВХ-конструкций

У этого вида окосячки свои особенности. Основная – проем, в который установят конструкции, обязательно должен быть шире изделий на 10 см. Обратите внимание, что устанавливать окна и двери из ПВХ в проемы без окосячки не рекомендуется. При усадке дома это негативно скажется на конструкциях: даже самые качественные поведет – и это в самом «лучшем» случае

Обновлено: 16.07.2021 12:30:01

Как установить тягу для дверного проема БЕЗ дверной коробки

Итак, вы купили себе поручень для дверного проема. Желая начать с ним, вы достаете его из коробки и готовитесь к установке, только чтобы понять… ваша тяга для подтягивания не совместима с дверным проемом.

Вы либо не заметили, что вам нужна дверная обшивка для тяги, либо ваша дверная обшивка слишком тонкая для крюка.

К счастью, у этой распространенной дилеммы есть решения.Вы все равно можете установить подъемную перекладину дверного проема, даже если у вас нет дверной коробки с этими тремя решениями. Эти решения позволяют удерживать крюк для подъемной штанги на месте, даже если у вас нет накладки вокруг дверного проема, которая обычно поддерживала бы крюк для подъемной штанги.

1. Способ крепления на кронштейне

Этот метод предполагает использование двух или более прямоугольных металлических скоб. Эти кронштейны действуют как импровизированная часть дверной обшивки, на которую опирается крюк вашей подъемной перекладины.Имейте в виду, что перед сверлением в стене вы должны убедиться, что вы просверливаете заголовок или поврежденные шпильки дверного проема. В противном случае винты могут вырваться сразу.

Материалы:

• 2 опорных металлических кронштейна доступны здесь, на Amazon! (в комплекте винты недостаточно длинные для этого проекта)
• 4 несущих винта для стен
• 4 шайбы для винтов (опция)

карандаш показан для справки по размеру

Шаг 1.Сделайте несколько мерок

Просто держите тягу вверх в дверном проеме, как если бы вы собирались установить ее, как обычно. Найдите на стене место, где вы хотите, чтобы крюк на турнике упирался. Отметьте концы внутренней части кончиков перекладины для подтягивания карандашом для использования в будущем.

Шаг 2. Установите кронштейн

Прежде всего помните, что ваши кронштейны должны соответствовать следующим требованиям:

• Кронштейны должны быть несущими
• Кронштейны должны иметь отверстия со шпильками.
• Диаметр отверстий в кронштейнах должен плотно прилегать к шурупам, которые вы будете просверливать в стене,

Совместите первый кронштейн с одной из отметок на стене.Убедитесь, что кронштейн находится в L-образном положении напротив стены, а не перевернут. Вставьте один из ваших винтов в одно из отверстий на внешнем крае кронштейна и приготовьтесь просверлить его в стене.

Просверлите болт в стене так, чтобы кронштейн прилегал к стене. Проделайте то же самое с другим отверстием на противоположном конце кронштейна.

Повторите этот процесс для другого кронштейна в другом отмеченном месте на стене.

Шаг 3. Проверьте кронштейн

Закрепите тягу на недавно установленном креплении.Слегка повесьте перекладину, чтобы убедиться, что скоба устойчива.

Если кронштейн начинает немного отделяться от стены или кажется, что он не слишком надежен, вам, вероятно, придется затянуть болты. В качестве дополнительных мер предосторожности вы можете даже просверлить еще несколько винтов в кронштейне или снабдить винты шайбами ​​для дополнительной безопасности.

2. Способ крепления на деревянный блок

Этот метод предполагает использование деревянного бруска в качестве импровизированной дверной обшивки, за которую можно зацепиться за крюк.Если вы не хотите просверливать стену, этот метод может быть для вас, учитывая, что этот метод включает только монтажную ленту, а не сверление. Доказано, что использование монтажной ленты для крепления деревянного блока работает, ОДНАКО для большей безопасности и спокойствия сверление блока в стене всегда является более безопасным решением.

Материалы:

карандаш показан для справки по размеру

Шаг 1. Вырежьте немного дерева

Во-первых, вам нужно отрезать кусок дерева, если он еще не имеет нужных размеров.В идеале вам нужен плоский прямоугольный кусок дерева толщиной около дюйма, высотой около трех дюймов и шириной не менее 30 см.

Для справки: вам нужен кусок дерева, напоминающий кусок дверной обшивки. Вы, конечно, можете использовать кусок отсоединенной дверной обшивки, если она у вас есть. Если у вас нет обшивки, вагонка может стать хорошей заменой.

Длина доски не обязательно должна быть равной ширине двери. Пока он соответствует длине вашего крючка на перекладине, с вами все будет в порядке.

Шаг 2. Очистите стену

Затем вы должны очистить стену прямо над дверью. Этот шаг не является обязательным, но настоятельно рекомендуется. Обеспечьте чистую поверхность для монтажной ленты — это гарантирует, что импровизированное крепление не упадет.

Просто используйте тряпку для мытья посуды и немного мыла, чтобы убрать песок над дверным проемом. Дайте поверхности высохнуть перед третьим шагом.

Шаг 3. Установите плату

Приклейте монтажную ленту по периметру доски со стороны, которая будет крепиться к стене.Для дополнительной безопасности вы также можете прикрепить ленту вдоль середины доски.

После того, как вы выровняли доску полностью горизонтально в нужном месте на стене, прижмите доску к стене. Прикладывайте постоянное давление к доске примерно в течение минуты для лучшего сцепления.

Соблюдайте осторожность при креплении платы к стене с помощью монтажной ленты. Если вы решите применить этот метод, убедитесь, что выбранная вами монтажная лента является монтажной лентой повышенной прочности.Если вы используете неправильную ленту или условия просто неподходящие, ваш деревянный брусок может оторваться от стены во время тренировки. Рекомендуется просверлить блок в стене для дополнительной безопасности. В противном случае действуйте на свой страх и риск.

Шаг 4. Проверьте крепление

Как только доска полностью прилегает к стене, зацепите перекладину. Всегда не забывайте повесить его, чтобы проверить устойчивость, прежде чем начинать тренировку.

3.Настенный крючок, метод

Этот метод заключается в простом использовании двух настенных крючков для поддержки тягового бруса вместо дверной обшивки. Этот метод очень похож на метод крепления на кронштейне. Опять же, имейте в виду, что перед сверлением в стене вы должны убедиться, что вы просверливаете заголовок или поврежденные гвоздики дверного проема. Узнать, как найти шпильки дверного проема, можно здесь.

Материалы:

карандаш показан для справки по размеру

Шаг первый: закрепите крючки

Перед тем, как закрепить настенные крючки, убедитесь, что они способны выдержать вес вашего тела.Большинство настенных крючков, которые очень хорошо просверливаются в стене, могут выдержать ваш вес, но на всякий случай проверьте еще раз.

Есть также клейкие настенные крючки, которые могут выдержать вес тела. Поверьте, они существуют, однако использование этих крючков было бы немного рискованным, поскольку они все еще потенциально могут выскочить сразу.

Перед тем, как просверлить два крючка в стене, сначала убедитесь, что вы выровняли их в нужных местах на стене. Они должны быть немного меньше длины вашего крюка для подтягивания и достаточно высокими, чтобы перекладина для подтягивания правильно прилегала к стене.Вы можете отметить это место карандашом для справки.

Когда крючки выровнены, просверлите их полностью в стене.

Шаг второй: Проверьте свои крючки

Еще раз повторим, что всегда важно проверять свою планку для подтягивания перед тем, как приступить к тренировке. Повесьте крепление на крючок на минуту, чтобы убедиться, что ваши крючки полностью поддерживают.

3 вещи, которые вы можете сделать, если дверная рама слишком широка для подъемной перекладины

Вы заказываете поручень, который надевается на дверную коробку, и вам не терпится начать тренировку.

Отлично!

Но есть одна проблема…

Пытаясь закрепить тягу на дверной коробке, вы понимаете, что дверная коробка слишком велика для тяги .

С другой стороны, может быть, планка для подтягивания подходит, но едва ли. В середине тренировки один из концов перекладины не может больше оставаться на раме. Конец перекладины выскакивает из дверной коробки, и вы падаете на зад. Ой.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, не переживайте. Есть несколько небольших корректировок, которые вы можете сделать, чтобы безопасно использовать перекладину, даже если она слишком мала для вашей широкой дверной коробки.

1. Удлинители для подтягиваний своими руками

Часто бывает довольно просто самостоятельно увеличить длину турника. Это может быть проще, чем вы думаете.

Материалы:

• Два стальных стержня или трубы. Они должны быть около 5 дюймов в длину, но могут быть длиннее или короче в зависимости от того, какая длина вам нужна.
• Изолента

Шаг первый: Снимите заглушки

Многие подтягивающие перекладины поставляются с торцевыми заглушками из пеноматериала, которые вдавливаются в боковые стороны дверной коробки. Обычно эти заглушки несложно снять, просто повернув или оттянув их.

Просто откройте эти поролоновые заглушки и отложите их в сторону. Они вам понадобятся позже.

Шаг второй: Выполните некоторые измерения

Сначала вы должны определить, насколько больше длины вам нужно на концах каждой перекладины для подтягивания.

Если ваша перекладина для подтягивания имеет полые концевые стержни, затем определите длину конца перекладины до ближайшего болта в раме перекладины.

Затем измерьте диаметр концов вашей перекладины. Конечно, вы также должны определить, какая дополнительная длина на концах вашей перекладины необходима для того, чтобы перекладина надежно закрепилась на дверной коробке.

С помощью этих измерений вы сможете определить, сколько стальной трубы потребуется.

Стальные трубы должны быть достаточно длинными, чтобы они упирались в болт рамы подъемной балки, при этом на каждом конце подъемной балки выступали необходимые несколько дюймов.Длина выступающих на концах труб должна быть достаточно большой, чтобы крутые трубы надежно опирались на дверную коробку.

В конечном счете, стальная труба должна быть достаточно маленькой, чтобы подходить к концам вашей тяги. Однако посадка не должна быть слишком свободной. Штанги должны едва входить в концы перекладины для подтягивания.

Вы можете приобрести бруски нужных размеров в ближайшем хозяйственном магазине. Часто они даже режут за вас решетку.

Шаг третий: закрепите удлинители

Наконец, вы должны убедиться, что удлинители не смещаются с перекладины.Для этого вам нужно будет обмотать удлинители изолентой. Оберните удлинительные планки достаточным количеством ленты, чтобы они плотно прилегали и надежно закрепились.

После того, как металлические удлинители надежно встанут, подвесьте на штанге немного, чтобы убедиться, что она устойчива, прежде чем использовать.

---

Если ваша перекладина для подтягивания не полая, вам нужно будет использовать немного другой подход.

В этом случае процесс почти полностью идентичен, за исключением того, что вам нужно будет найти трубу, которая может соответствовать поверх концов вашей тяги.Если ваша труба слишком свободно ложится на концы, вам, вероятно, понадобится изолента на тяговом стержне, чтобы концы прилегали более плотно. Обмотка труб на концах тяги изолентой также помогает предотвратить повреждение дверной обшивки.

2. Наращивание дверной коробки своими руками

Возможно, вы не хотите так много возиться со штангой для подтягивания. Вам все еще может повезти.

Если вы не хотите удлинять перекладину, вы можете вместо этого удлинить дверную коробку.

Материалы:

• Два куска дерева (размеры могут отличаться)
• Четыре винта

Шаг первый: Выполните некоторые измерения

Определите необходимую длину концов перекладины для подтягивания. Например, если вам нужно еще два дюйма с каждой стороны, запомните это.

Шаг второй: возьмите немного дерева

Вам понадобятся два куска дерева. В конечном итоге размеры этих деревянных кусков зависят от конструкции дверной коробки.

Цель состоит в том, чтобы получить куски дерева, которые подходят к тому концу рамы, где упираются концы вашей тяги.

Типичный кусок дверной обшивки спроектирован таким образом, что на внутреннем крае есть около дюйма пространства, где вы можете разместить свои деревянные удлинители.

Деревянная доска должна иметь ширину части обшивки, указанной выше. Кусочки дерева должны торчать только так, чтобы на них можно было опираться концам перекладины.Например, если вам нужно два дюйма свободного пространства для отдыха кончиков тяги, деревянные куски должны выступать всего на один дюйм с каждой стороны.

После того, как вы вырежете куски дерева, выровняйте их вдоль дверной коробки, чтобы убедиться, что они подходят по размеру. В идеале они должны располагаться заподлицо с внешней стороны отделки.

Шаг третий: просверлите дерево

После того, как вы правильно разместили деревянные части, просверлите деревянную обшивку винтами сверху и снизу.

Если вы не слишком в восторге от того, чтобы забивать деревянную раму дверной коробкой, это вполне понятно. Часто также может помочь приклеивание блоков к дверной коробке.

Обязательно протестируйте свою новую конфигурацию, чтобы убедиться, что все в безопасности.

3. Купить новую перекладину

.

Если вы предпочитаете не возиться со своей перекладиной или дверной обшивкой, возможно, вам стоит подумать о покупке новой перекладины.

Покупка перекладины для подтягиваний может быть самым удобным вариантом.Хотя вам придется потратить немного больше (что может быть болезненно, учитывая, что вы только что купили подтягивающую перекладину), вы сэкономите время, внося корректировки со своей старой перекладиной и дверной коробкой.

Некоторые перекладины просто не предназначены для широкого дверного проема. Однако существуют различные перекладины для подтягиваний, которые созданы именно для этой цели.

Гриф для подтягиваний и подтягиваний ProSource Multi-Grip

Это просто длинная перекладина для подтягивания

Подтягивающие ручки, подобные этим от ProSource, являются отличными широкими дверными проемами.Этот подъемный брус подходит для всех стандартных дверных коробок шириной от 240 до 36 дюймов в самом широком месте.

Чтобы проверить это на Amazon, нажмите здесь!

Ultimate Body Press XL Дверной проем Pull Up Bar

Другие перекладины для подтягивания, такие как Ultimate Body Press, дают вам возможность отрегулировать перекладину для подтягиваний на необходимую длину.

Это замечательно, если вы беспокоитесь о том, чтобы подобрать планку для подтягивания, которая идеально подходит. Каждая дверная коробка индивидуальна, и с такими перекладинами вам не нужно беспокоиться о том, что перекладина будет слишком большой или слишком маленькой.Просто настройте и продолжайте.

Чтобы проверить это на Amazon, нажмите здесь!

Может ли моя дверь поддерживать подъемную перекладину? (5 быстрых способов узнать)

Выполнение упражнений со штангой дома — одно из лучших занятий. Достаточно прикрепить переносную ручку для подтягивания к двери, и готово…

К сожалению, не все так просто…

Прежде чем вы даже подумаете о прикреплении тяги к двери, вы ДОЛЖНЫ выяснить, ли ваша дверная коробка действительно может ее поддерживать.

Слабая дверная коробка действительно может превратить вашу жизнь в ад…

Или, что еще хуже, это может стоить серьезных телесных повреждений!

Не теряй надежды, я тебя поймаю.

После того, как на протяжении многих лет я приобрел кучу подъемных перекладин для дверных проемов, я придумал 5 быстрых и простых способов узнать, может ли ваша дверь выдерживать подъемную перекладину…

Но даже самая крепкая перекладина для подтягиваний совершенно бесполезна, если вы не знаете, как ею пользоваться.

Чтобы помочь вам в этом, я рекомендую вам получить наше последнее руководство Pull Up Bar Training 101: Everything You Need to Know .

В этом обширном бесплатном руководстве вы найдете множество различных упражнений, техник, приемов и советов, которые вы больше нигде не найдете.

Это абсолютно бесплатно, и я настоятельно рекомендую вам скачать его, указав свой адрес электронной почты ниже. ( занимает всего 2 секунды )

[thrive_leads id = ’15601 ′]

Но это еще не все…

Вот еще больше интересных вещей, которые вы узнаете из этой статьи, если будете придерживаться до конца:

• Как безопасно подтягиваться, используя дверь…
• Два типа подтягиваний, которые можно прикрепить к двери…
• Как узнать, может ли ваша дверь выдерживать перекладину…
• Который тяговые штанги лучше всего устанавливать на дверь…
• Какой ширины должна быть верхняя рама двери, чтобы выдержать подъемную штангу…
• И многое другое.

Готово, тянуть…

Большинство дверей могут поддерживать тяги, потому что средняя дверная рама (включая все ее планки) может легко выдержать 250–300 фунтов веса. Однако из-за различий в ширине дверной коробки , форме и материале не все двери предназначены для этого.

Эти две основные проблемы, которые ограничивают способность двери выдерживать перекладину, следующие:

1. Верхняя часть дверной коробки слишком узкая для поддержки.
2. Дверная коробка слишком широкая или слишком узкая, и штанга не может поместиться в нее.

Наверняка между ними скрывается еще больше проблем. Но эти двое оказываются наиболее распространенными.

Но прежде чем мы перейдем к пяти методам, которые вы можете использовать прямо сейчас, вам нужно знать кое-что действительно важное…

2 типа подтяжек для дверей, о которых вам нужно знать

Прежде чем вы даже проверяете, может ли ваша дверь выдерживать подъемную перекладину, важно знать 2 различных типа подъемных перекладин, которые вы можете прикрепить к двери.

Почему мне нужно знать разницу между типами?

Разница между типами тяги определяет, к какому креплению двери они подходят лучше всего.

Другими словами, поскольку перекладины для подтягивания имеют разную конструкцию, они также по-разному крепятся.

Сейчас…

У двух типов подтяжек для дверей есть свои плюсы и минусы. Знать о них — это первый шаг к выяснению, могут ли они поддерживаться вашей дверью.

Эти типы также позже определят ваш подход к тестированию двери.

Вот два типа тяги для двери:

Тип 1: Подтяжка дверного проема

Тяговую штангу дверного проема установить легче [1], чем другой тип. Вы можете просто прикрепить его к дверным косякам без сверла .

Моя любимая штанга для подтягивания дверного проема (также может быть прикреплена между двумя стенами)

Щелкните по этой ссылке, чтобы увидеть мою любимую ручку для подтягивания дверного проема.

Плюсы:

• Легко установить.
• Портативный и легкий.
• Пригодится для дверей, которые находятся в углу комнаты.

Минусы:

• Не на 100% прочен.
• Это может повредить боковые стороны двери.
• Это может быть неудобно для высоких людей.
• Это может произойти непредсказуемо.

Окончательный вердикт:

• Крепится по бокам двери (косяки).
• Легко и удобно монтировать.
• Это не на 100% безопасно.

Для справки, Я предлагаю вам щелкнуть эту ссылку, чтобы просмотреть мою прочную ручку для подтягивания дверного проема.

Тип 2: Подтяжка дверной коробки

Тяговая штанга дверной коробки обычно имеет несколько захватов и крепится к верхней раме двери [2]. Для крепления к двери требуется на больше места в области верхней рамы (верхней рамы) двери.

Одна из лучших подтяжек дверной коробки, которой я владею

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о натяжной планке <<

Плюсы:

• Надежно крепится к дверной коробке.
• Его можно прикрепить без использования винтов и сверл.
• Имеет как широкую, так и узкую ширину захвата.
• Некоторые из его конструкций имеют несколько захватов для безопасности.

Минусы:

• Может быть несовместим с другими дверными коробками.
• Не применяется для дверей, которые расположены в углу комнаты.
• Это может быть неудобно для высоких людей, особенно если расстояние между дверной коробкой и полом небольшое.

Окончательный вердикт:

• Крепится к верхней раме двери.
• Примирение может занять время.
• это безопаснее, чем тяга к дверному проему.

Вы не знаете, как определить лицевую планку правой дверной коробки? Я приглашаю вас посетить мой любимый бар , нажав на ссылку здесь.

Этот турник сертифицирован как прочный и безопасный в использовании!

Теперь, когда вы знаете о 2 типах подтяжек для дверей, давайте, наконец, рассмотрим 5 практических и быстрых способов проверить вашу дверь…

Топ-5 быстрых способов узнать, может ли ваша дверь выдерживать подъемную перекладину дверной коробки!

Теперь, когда вы решили, какую тягу для двери использовать, можно приступить к проверке прочности опоры двери.

Безусловно, это необходимая для тренировки безопасности .

1. Проведите пальцевой тест.

Согласно науке [3], верхняя рама двери в идеале должна выступать в качестве основной платформы для поддержки тяги.

Проведя этот быстрый пальчиковый тест, вы получите твердое представление о том, какой вместимостью обладает дверь в зависимости от ширины ее рамы.

Тест пальцем

Вы можете просто выполнить следующие шаги:

• Положите пальцы на дверную коробку.
• Не сгибайте пальцы, чтобы получить максимальную оценку, используя всю длину пальцев.
• Почувствуйте, достаточно ли места, чтобы пальцы могли захватить / захватить.

Какова идеальная ширина верхней коробки двери?

Идеальная ширина — 1 / 8–2 дюйма.

Даже если этот тест сам по себе звучит потрясающе, на самом деле это не так. Фактически, это будет бесполезно, если вы не перейдете к следующему методу.

Итак, приступим…

2. Проверьте, не приклеена ли дверная рама.

Согласно науке [4], дверная коробка , прибитая гвоздями, оказывается на более прочной , чем приклеенная. Кроме того, клеевые продукты не работают долго, потому что они могут отслоиться при воздействии на них.

Внимательно посмотрите на дверную коробку

Вот самый быстрый способ узнать, прибита ли ваша дверная коробка:

• Обратите внимание на гвозди на поверхностях и краях верхней дверной коробки.
• Проведите пальцами по поверхности и краям верхней рамы, чтобы убедиться.
• Если вы видите и чувствуете шляпки гвоздей, вонзившиеся в поверхность и края корпуса верхней рамы, значит, она прибита гвоздями. Если вы ничего не видите и не чувствуете, то, вероятно, он приклеен.

Какую тягу дверной коробки я могу безопасно прикрепить к дверной коробке?

Выберите усиленную тягу дверной коробки с несколькими ручками (особенно ту, которая имеет изогнутые стержни, которые соединяются непосредственно с верхней рамой двери). Дополнительные ручки повышают уровень безопасности навесного оборудования в 10 раз!

Кроме того, этот продукт быстро адаптируется к размерам узких, средних, и широких дверных проемов.

Что делать, если дверная коробка приклеена?

Не рискуйте прикрепить к дверной коробке тягу дверного проема. Вместо этого используйте или закрепите его на стене / потолке .

(Щелкните ссылку на это видео, чтобы узнать, как это сделать).

Вы ищете поручень в дверном проеме, где можно чувствовать себя в безопасности? Я рекомендую вам проверить мой любимый подтягивание b a r , нажав на ссылку здесь .

Я использую эту планку уже много лет, и она ни разу не подвела!

Знаете ли вы, что следующий тест может мгновенно выявить прочность вашей дверной коробки и что все, что для этого нужно, — это ваши голые пальцы?

Читайте дальше, чтобы узнать!

3. Подвесьте к раме пальцами.

Верхняя рама двери (или, как правило, называется дверной перемычкой) сконструирована таким образом, чтобы выдерживать определенный вес.

Если вы приложите к нему свой вес, повиснув пальцами, вы сразу поймете, сможет ли он поддержать вас или нет.

Пример использования фиксации дверной рамы

Чтобы изучить этот метод, выполните следующие действия:

• Возьмитесь пальцами за верхнюю раму двери.
• Используйте табурет / стул, если рама слишком высока.
• Держитесь за раму, старайтесь оставаться в ней подольше.
• Если у вас устают пальцы, вы можете отпустить, а затем снова подняться. Просто постарайся оставаться там как можно дольше.
• Теперь попробуйте сделать несколько подтягиваний.
• Если вы не чувствуете раскачивания и не слышите никаких звуков, тогда можно начинать.

Следует ли мне надевать перчатки при выполнении этого теста?

№ . Не используйте перчатки при проведении этого теста, потому что перчатки на скользкие при контакте с деревянной поверхностью.

Однако, если у вас чувствительных руки, то при вам следует надевать перчатки во время длительной тренировки. Они защищают их от развития мозолей.

Также некоторые перчатки предназначены для усиления захвата.

Но ..

Вот мой ПОЛНЫЙ СОВЕТ по укреплению Хвата: Сделайте упражнения для рук, сжимая теннисный мяч в течение как минимум 2-3 минут, прежде чем делать подтягивания.

Мои перчатки для тренировок

Вы хотите надеть перчатки для лучшего сцепления, но не можете найти подходящую пару? Предлагаю вам ознакомиться с моими любимыми тренировочными перчатками.

Мне очень нравятся эти перчатки, потому что они легкие и действительно дают мне дополнительное сцепление.

Но не уходи, потому что это еще не все!

Давайте повысим уровень следующим методом…

4. Повесьте на пальцах и добавьте дополнительный груз.

Цель этого метода — просто увеличить испытательное усилие до максимально возможного уровня.

Результат этого теста должен дать вам представление о полной грузоподъемности дверной коробки (при контролируемом давлении).

Носите сплошной утяжеленный жилет

Нажмите здесь, чтобы проверить мой рекомендуемый утяжеленный жилет У меня есть <<

Вот как я это делаю:

• Повторите тот же процесс, что и раньше. Сделайте несколько подтягиваний.
• После этого спуститесь вниз и прибавьте в весе свое тело, надев утяжеленный жилет.
• Сделайте подтягивания на дверной коробке с добавленным весом.
• На этот раз прибавьте в весе, надев сумку, полную вещей. Вы можете прибавить в весе, положив в сумку еще немного вещей.
• Если вы не чувствуете раскачивания или расшатывания рамы, можно приступать.

Не существует идеальных перчаток для тренировок для всех. Иногда все дело в совместимости. Итак, я предлагаю вам взглянуть на другие мои классные перчатки.

Я использую эти перчатки на многих тренировках. Я могу сказать, что они действительно прочные и удобные для ношения.

Они уже 2 года со мной!

Отличная работа…

Ты дошел до этой части, дружище! Вот и все: последний способ узнать, действительно ли дверной косяк у вас есть, что нужно!

Поехали…

5.Сделайте испытание на растяжение.

Это заключительное испытание объединяет сразу все значения давления груза. Используя прямую прочность, вы, наконец, можете проверить максимальную грузоподъемность двери .

Пример испытания на растяжение

Вот как я это делаю:

• Возьмитесь пальцами за раму наружу. Встаньте на стул / табурет, если каркас слишком высок. Вы просто не можете держаться за раму и ожидать, что вытащите ее наружу, когда вы не в устойчивом положении.
• Повторите тот же процесс, но на этот раз усерднее.
• Проверьте, не поддается ли он силе, не качается или не издает звуки.

Вот более интенсивный и быстрый трюк с тестом на растяжение:

• Поместите пену в середину двери, чтобы защитить себя от прямого удара об пол (в случае, если вы поскользнетесь или упадете).
• Встаньте на пену и слегка согните колени, чтобы подготовиться к прыжку.
• Прыгните на реплику и резко возьмитесь за верхнюю раму двери.
• Как только пальцы коснутся рамы, вытяните ноги вверх на обратную планку, чтобы увеличить вес.
• Если рама не повредилась в ходе этого интенсивного испытания, можно начинать.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Этот последний вариант теста на вытягивание может быть немного опасным и жестоким, если вы физически не подготовлены. Если ваше тело не в хорошей форме, я рекомендую вам вместо этого выполнить только первый вариант теста на растяжение.

Заполните свой список множеством вариантов подтягиваний.Я рекомендую вам проверить мою другую отличную планку для подтягиваний и включить ее в свой список.

Мне нравится эта перекладина для подтягивания, потому что она на 101% стабильна ! Вы наверняка не пожалеете об использовании этого…

Прочтите, чтобы узнать, может ли ваша дверь выдерживать подъемную планку дверного проема…

Лучшие советы о том, как узнать, может ли ваша дверь поддерживать подъемную планку дверного проема

Этот раздел посвящен проверке способности дверного проема выдерживать подъемную планку дверного проема .

Чтобы лучше проиллюстрировать необходимые ожидания, связанные с наконечниками, я разделю их на основе до и после , владеющих перекладиной для подтягивания.

Что нужно сделать перед открытием дверного проема-перекладины

Штанга для подтягивания дверного проема разработана и крепится по-разному. В отличие от натяжной планки дверной коробки, она устанавливается на стороны или на косяки двери.

Вот как вы узнаете, может ли ваш дверной проем поддерживать перекладину, прежде чем покупать ее:

• Прижмите пальцами поверхность косяков (куда вы будете прикреплять оба конца планки).
• Если поверхность трескается или размягчается, значит, она не прочная.
• Проверить, приклеена или прибита дверная коробка.

Что нужно делать после того, как у вас открылась перекладина дверного проема

Вот как вы узнаете, сможет ли ваш дверной проем поддерживать планку после ее покупки:

• Прикрепите штангу.
• Медленно на нем подтягиваться. Не спешите на этом этапе.
• Если вы чувствуете, что штанга скользит или качается, сразу отпустите ее. Дверные косяки не выдерживают.
• Теперь наденьте утяжеленный жилет и сумку, полную вещей.
• Медленно на нем подтягиваться. Не спешите на этом этапе.
• Если вы чувствуете, что штанга скользит или качается, сразу отпустите ее. Дверные косяки не выдерживают.

(Посмотрите мою любимую ручку для подтягивания дверного проема здесь).

На что следует обратить внимание перед прикреплением перекладины для подтягивания

Когда вы хотите проверить пропускную способность дверного проема, я рекомендую вам учесть несколько важных моментов:

• Убедитесь, что дверной проем имеет ширину 26-36 дюймов.Если он слишком широкий или узкий, вы не сможете его прикрепить.
• Убедитесь, что дверной проем / косяки не слишком скользкие.

Все еще не можете найти нужную скобу для дверного проема? Попробуйте проверить мою, щелкнув ссылку здесь .

Мне нравится эта перекладина для подтягиваний, потому что она совместима с рядом дверных проемов…

Итак, вы выполнили все тесты…

Если ваша дверная коробка все еще неповрежденная , тогда…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ваша дверная рама сертифицирована для удержания тяги!

На данный момент вы узнали несколько важных фактов о:

• Правильная ширина дверной коробки для поддержки…
• Лучшая тяговая штанга для дверной коробки и дверного проема…
• Варианты того, где прикрепить тяговую штангу, если дверь не может ее выдержать…
• И многое другое.

Но мы еще не закончили…

Продолжайте прокручивать вниз…

Следующие шаги

Посмотрим правде в глаза.

Прикрепление тяги к дверной коробке может быть 100% безопасным , если дверная рама достаточно прочна, чтобы выдержать ее.

Но еще важнее знать, какой тип тяги вы собираетесь прикрепить к двери: тяга дверной коробки или тяга дверного проема?

Независимо от типа, теперь вы можете спать спокойно, потому что вы только что узнали , как проверять любую дверь, чтобы узнать, может ли она выдержать перекладину.

Используя 5 методов, описанных выше, вы, наконец, почувствуете себя уверенно и прикрепите любую тягу к дверной коробке.

Но установка перекладины — это только начало. Вот 2 действительно важных дела, которые вам нужно сделать дальше.

ШАГ 1: Потратьте 2 секунды и загрузите наше бесплатное руководство, которое научит вас более интересным вещам о перекладинах для подтягиваний , которые вам действительно нужно знать:

[thrive_leads id = ’15601 ′]

ШАГ 2: Прочтите более подробные статьи о перекладинах для подтягиваний.

Вот лучшие из них, с которых можно начать:

И помните — ваша планка для подтягиваний бесполезна, если вы ее не используете…

— Божидар

Может ли тянуть штангу к повреждению или поломке дверной коробки? Советы по его защите.

Последнее обновление: 23 октября 2020 г., 21:03

Введение

Подтягивания для дверных проемов, безусловно, являются наиболее распространенным типом подтягиваний на рынке из-за их простой установки и портативной конструкции, но подтяжки для дверных проемов также печально известны за повреждение дверной коробки.

Проблема в том, что стандартных размеров дверных коробок нет, все они различаются по длине, ширине, глубине и т. Д .; Этот вариант не позволяет производителям разработать планку подтяжки дверного проема, которая может идеально подходить для всех размеров дверных коробок. Знание правильных стратегий поможет вам выполнять подтягивания дома, не повредив дверную раму.

Может ли натяжная штанга повредить или сломать дверную раму? Да, натяжные планки дверного проема могут вызвать истирание, отслоение краски или вмятину на дверной коробке, если они устанавливаются неправильно.Чтобы свести к минимуму ущерб, всегда следует использовать подходящую набивку или выбирать изделие, которое соответствует размерам дверной коробки.

Впереди в этой статье мы поговорим о советах по выбору идеальной перекладины для дома и о том, как предотвратить повреждение дверной коробки.

---

Как предотвратить повреждение двери?

1- Поиск идеальной подтяжки дверного проема

Вместо того, чтобы делать покупку на основе хороших отзывов, вы должны покупать подтяжку дверного проема на основе размеров вашей двери.

Подтягивающая планка наверняка повредит дверную коробку, если она будет для нее слишком широкой или узкой. . Несколько моментов, которые следует иметь в виду:

• Ширина двери : измерьте свою дверь с помощью дюймовой шкалы и проверьте, подходит ли тяговая штанга, которую вы хотите приобрести, по этой ширине.
• Расстояние до стены : Подтяжка не подходит, если к двери примыкает стена.
• Задняя сторона дверной коробки : Подтяжка дверного проема также требует поддержки с задней стороны двери.
• Глубина дверной коробки : У вашей дверной коробки необычайная толщина? Убедитесь, что он не больше 8 дюймов.

2- Выберите продукт с защитными накладками:

В прошлом подтяжки дверных проемов вызывали много критики из-за повреждений, которые они наносили дверным коробкам. В результате некоторые производители начали производить перекладины, которые предлагают идеальную набивку для защиты дверной коробки и лучшего захвата.

Набивка из пеноматериала — это набивка самого низкого качества, которая не защитит дверь в долгосрочной перспективе. Ищите подъемную перекладину, которая предлагает резиновую набивку и универсальный дизайн, идеально подходящие для различных типов дверных коробок.

3- Используйте набивку

Итак, теперь вы уже приобрели продукт и беспокоитесь о том, чтобы со временем повредить дверную коробку.

Вот некоторые из лучших способов добавить набивку к перекладине для подтягивания.

---

Безопасны ли подтяжки дверного проема?

Удобство и портативность имеют свою цену. Есть ряд случаев, когда парни падали на ягодицы при подтягивании с помощью перекладины дверного проема.

Большинство подтяжек дверного проема просто зацепляются за дверную раму, и их можно легко отцепить.

Новички в фитнесе, которые обычно пытаются раскачиваться, чтобы добраться до вершины, наиболее уязвимы для травм. Подтягивания дверного проема хороши для людей, которые способны подтягиваться вверх контролируемым движением.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы случайно отцепить перекладину, вам следует приобрести Rogue Jammer, который можно установить над дверной рамой.

---

Какой вес может выдержать подъемная штанга дверной коробки?

Какой вес может поддерживать штанга для подтягивания дверного проема, зависит от конструкции и качества используемого материала.Вы можете найти широкий ассортимент перекладин для подтягиваний, которые выдерживают нагрузку от 200 до 600 фунтов.

Если вы весите более 220 фунтов, мы не рекомендуем штанги дверной коробки, они могут хорошо работать вначале, но могут ослабнуть через несколько месяцев регулярного использования. Мы рекомендуем установить настенную планку для подтягивания, если безопасность является вашим приоритетом.

Множество перекладин для подтягиваний изготовлено из дешевых материалов, поэтому мы рекомендуем покупать тренажеры только известных производителей.

Подробнее : 11 причин для установки штанги для подтягивания дома

---

Альтернатива штанге для подтягивания дверного проема.

Теперь вопрос в том, что если подтяжки дверного проема не самый безопасный вариант, то какие другие альтернативы у нас есть? Не волнуйтесь, теперь мы собираемся обсудить устойчивые перекладины для подтягивания, которые могут выдерживать гораздо большее сопротивление.

Настенная перекладина для подтягивания

Настенная перекладина для подтягивания — моя любимая вещь, она проста в установке и прекрасно работает в любом пространстве.

Настенные перекладины для подтягивания достаточно устойчивы и позволяют выполнять самые разные упражнения. Единственный недостаток — вам нужно просверлить стены, чтобы закрепить бруски такого типа.

Настенные перекладины для подтягиваний также представляют собой лучшую платформу для подтягиваний с отягощением, тренировки на подвеске или подъема ног в висе.

Подтягивающая станция

Если сверление потолка или стен является для вас проблемой, почему бы не инвестировать в подтягивающую станцию? Станция для подтягивания поможет вам укрепить верхнюю часть тела со всех сторон.

Станция для подтягиваний — прекрасный инструмент, который позволяет более универсально тренировать свое тело, позволяет практиковать подтягивания, подтягивания, подъемы мышц, подъемы ног. Вы также можете закрепить гимнастические кольца на станции для подтягивания, чтобы тренировать грудь.

Подробнее : Когда начинать подтягивания с отягощением для получения максимальной пользы

---

Привет, ребята, спасибо за чтение. Мы очень много работали над составлением этой статьи, мы будем очень признательны за ваши отзывы.

Вопросы как всегда приветствуются в комментариях. Этот сайт содержит партнерские ссылки, а также общую информацию о здоровье и фитнесе. Пожалуйста, прочтите мои медицинские заявления об ограничении ответственности и письменные заявления для получения дополнительной информации.

Как установить штормовую дверь — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

• Время работы: от 4 до 6 часов
• Общее время: Около 1 дня
• Уровень квалификации: Средний
• Стоимость проекта: от 200 до 400 долларов

Двери Storm добавляют дополнительную защиту входным дверям. Эти часто прозрачные стеклянные входные двери обеспечивают естественное освещение, изоляцию, дополнительную защиту от непогоды и дополнительную безопасность. Когда в комплект входят надстройки для перегородки, свежий ветерок может подышать свежим воздухом.

Установка штормовой двери — довольно простой процесс, требующий довольно обычных инструментов. Хотя установка штормовой двери немного трудоемка, ее можно завершить за несколько часов.

Когда устанавливать штормовую дверь

Новые штормовые двери следует устанавливать весной или летом, когда работа на улице не будет неудобной. Постарайтесь провести прекрасное субботнее или воскресное утро с ясной солнечной погодой. Поскольку штормовые двери служат отличной защитой от суровых погодных условий, лучше всего завершить этот проект до наступления сезона штормов.

Меры безопасности

Некоторые штормовые двери весят до 100 фунтов. При необходимости заручитесь помощью хотя бы еще одного человека. Не бросайте спины и не тяните мускулы, пытаясь в одиночку перемещать оборудование — медицинские счета в этой стране выше, чем наем профессионала. Всегда рекомендуется использовать защитные очки и перчатки при использовании любых молотков, электроинструментов или острых лезвий.

Инструменты

• Измерительная лента
• Электродрель
• Уровень
• Молоток
• Ножовка по металлу
• Карандаш
• Отвертка

Материалы

• Лента
• Обшивка
• Штормовая дверь
• Гвозди
• Винты

Инструкции

1.Измерьте внешнюю дверную раму

Измерьте подъезд, где будет установлена ​​штормовая дверь. Точные измерения остаются критически важными для выбора штормовой двери правильного размера и избавления от огромной головной боли на последующих этапах.

Измерьте высоту дверной коробки от верха до порога. Затем измерьте ширину дверной коробки. Запишите эти измерения перед покупкой на бумаге — я не могу сказать вам, сколько раз эта запись на моей руке смазывалась и заставляла меня возвращаться на место работы и повторять все заново.

Если размеры рамы наружной двери не соответствуют стандартным размерам штормовой двери, рассмотрите возможность заказа двери на заказ, чтобы предотвратить любые проблемы в будущем. Опять же, самый важный шаг — это один; правильно подобранная дверь имеет решающее значение.

2. Выберите лучшую штормовую дверь

Модели дверных коробок

Storm подходят для разных нужд — это не все для галочки. Подумайте, что именно штормовая дверь говорит о вашем входе: вам нечего скрывать? Вы предпочитаете больше конфиденциальности? При покупке штормовой двери подумайте о том, какие типы функций лучше всего подходят для доступных рам.Рассмотрите такие особенности, как выдвижные экраны, съемные стеклянные панели или дверцы для домашних животных.

Рамка полного обзора обычно целиком состоит из стекла. Они позволяют проникать в дом большей части внешнего света. При желании можно установить жалюзи. В рамах с частичным обзором обычно меньше остекления и больше дверцы к раме, например в рамах среднего и половинного обзора.

3. Осмотрите новую штормовую дверь

Повреждения при транспортировке и транспортировке часто вызывают кошмар при заказе неустановленного изделия из стекла.Перед началом установки убедитесь, что размеры новой двери верны.

Осмотрите недавно купленную штормовую дверь, открыв коробку и поставив ее рядом с передним или задним входом в дом. Обязательно определите, где будут установлены петли, сравнив это с внешней дверью. Большинство штормовых дверей являются двусторонними, что означает, что петли можно разместить с любой стороны.

Принимая решение о том, в каком направлении должна открываться штормовая дверь, визуализируйте, как она будет работать.Придется ли вашим гостям придерживать штормовую дверь в одном направлении и открывать входную дверь в другом?

4. Подготовьте внешнюю раму

Двери Storm часто делают немного уже, чем истинная ширина дверной коробки, чтобы она хорошо прилегала. Измерьте внешнюю дверную коробку между внутренними краями обшивки. Сравните это измерение с шириной самой штормовой двери. Если штормовая дверь уже, установите полосу обшивки на петлевой стороне дверной коробки с шириной ровно столько, чтобы штормовая дверь хорошо подошла (часто половина разницы между шириной штормовой двери и шириной внутренней отделки достаточно).Забейте обшивку гвоздями на место.

5. Закрутите Z-образную балку со стороны петель

Z-балка со стороны петель может временно прикрепляться к штормовой двери. Если Z-образная балка находится на правильной стороне — так что дверь распахивается по желанию — просверлите оставшиеся отверстия, необходимые для привинчивания Z-образной балки со стороны рамы к раме, и прикрутите ее на место.

6. Отрежьте Z-образную балку со стороны петель до нужной длины.

Измерьте расстояние от нижней кромки порога внешней двери до верхней части дверной коробки.Сравните измерение с нижней стороной Z-образной планки и отметьте линии разреза вверху и внизу Z-образной планки. Вырежьте по этим линиям ножовкой.

7. Отрежьте уплотнитель

Если необходим уплотнитель (он есть), отцентрируйте его внутри Z-образной планки и отрежьте лишнюю длину. Не забудьте оставить примерно полдюйма сверху и снизу. Уплотнитель можно дополнительно обрезать, если он не входит во внешнюю дверную коробку.

8. Повесьте штормовую дверь

Затем повесьте штормовую дверь внутри наружной дверной коробки.На этом этапе может потребоваться помощь как минимум еще одного человека, чтобы избежать растяжения спины. Как это часто бывает со многими строительными материалами, готовые двери часто бывают прочными только после завершения установки, поэтому затягивание или перемещение неустановленной двери может легко повредить ее.

Установите дверные петли и прижмите их сначала к дверной коробке. Когда дверь находится в закрытом положении, используйте уровень, чтобы убедиться, что штормовая дверь выровнена. Обязательно оставьте от ⅛ дюйма до ¼ дюйма между Z-образной балкой и дверью.Закрепите дверь, вкрутив Z-образную балку со стороны петель в дверную коробку.

9. Проверьте работу штормовой двери

Откройте и закройте штормовую дверь, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Вверните оставшиеся винты со стороны петель, чтобы дверца оставалась плотной и ровной.

10. Установите верхнюю Z-образную балку

При открытой шторке сдвиньте верхнюю Z-образную планку на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Закрепите ее, прикрутив ее над штормовой дверью с таким же пространством, используемым между Z-образной балкой со стороны петель и стороной с петлями штормовой двери.

11. Измерьте, отрежьте и поместите Z-образную планку со стороны защелки

Выполните тот же процесс, что и для Z-образной планки со стороны петель, чтобы измерить и отрезать Z-образную планку со стороны защелки.
Обязательно отрегулируйте вырез так, чтобы он совпадал с уклоном нижней части порога. При установке Z-образной планки со стороны защелки оставьте такое же пространство между Z-образной балкой со стороны петель и стороной с петлями штормовой двери. Постарайтесь отцентрировать его так, чтобы защелка и замок приземлились примерно посередине двери.

12. Установите защелку, замок и дверную ручку

Часто производитель штормовых дверей включает свои собственные инструкции и оборудование для установки защелки, замка и дверной ручки.Инструкции могут отличаться, поэтому внимательно прочтите их в зависимости от приобретенной двери. В случае сомнений следуйте инструкциям производителя, а не нашим. Убедитесь, что фурнитура не мешает основной наружной ручке двери.

13. Поместите дверную скобу

Вставьте дверную скобу в нижнюю часть штормовой двери и утрамбуйте ее так, чтобы она плотно прилегала к нижней части двери и порогу. Просверлите отверстия в регулировочных отверстиях и закрутите дверную решетку на место.

14. Установите доводчик двери

Убедитесь, что дверь открывается и закрывается должным образом. Установите скобу дверного косяка на наружную дверную коробку. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный. С помощью карандаша отметьте его положение и просверлите место, куда должны заходить винты. Просверлите необходимые отверстия и прикрутите кронштейн.

Подсоедините доводчик к кронштейну косяка с помощью оборудования производителя. Закрыв шторную дверь, подсоедините другой конец доводчика к кронштейну штормовой двери и установите кронштейн на место.Повторите тот же процесс, что и при установке кронштейна косяка: расположите, выровняйте, отметьте, просверлите и закрутите его. Затем подсоедините доводчик и отрегулируйте, чтобы ослабить или затянуть его по желанию.

Повторите процесс для более чем одного доводчика двери.

Когда звонить профессионалу

Установка штормовой двери стала довольно стандартизированным процессом, который многие домашние мастера могут выполнить без какой-либо помощи, но вы можете нанять генерального подрядчика, чтобы убедиться, что ваш проект был выполнен правильно. Иногда сложности, возникающие в процессе установки, особенно в старых домах, в которых могут быть неухоженные наружные двери и дверные коробки, могут потребовать профессиональной помощи.

Например, деформированные двери или дверные коробки могут усложнить установку штормовой двери, чем следовало бы. Если между Z-образными перемычками и штормовой дверью появляются большие зазоры, или если почти невозможно установить штормовую дверь равномерно, то, возможно, пришло время вызвать профессионала, чтобы лучше подготовить штормовую дверь к установке или отремонтировать внешний вход, чтобы было бы легче установить новую штормовую дверь.

Глоссарий терминов по замене окон и дверей

Полезный глоссарий для любого проекта по замене окон или дверей в вашем доме.

Фартук Кусок оконной рамы, прикрепленный к стене под внутренним табуретом (внутренний подоконник).

Газ аргон Инертный нетоксичный газ (более плотный, чем воздух), используемый между оконными стеклами для изоляции за счет снижения теплопередачи.

Astragal Элемент, прикрепленный к одной створке / панели скользящего окна или двери патио, который становится закрывающим плечом рабочей створки / панели. Его функция аналогична столбу для столов.

Окно навеса Навешивается вверху, открывается наружу снизу с помощью рукоятки, толкателя или вручную с помощью нажимных петель.

Баланс Также называется балансиром. Механическое устройство, используемое на двойных окнах для уравновешивания веса каждой створки во время открывания и закрывания. В двойном окошке четыре противовеса.

Окно-эркер Три или более оконных элемента, соединенных вместе, чтобы выступать наружу из стены здания. Углы заливов меняются; наиболее распространены 30 °, 45 ° и 90 °. Агрегаты могут быть как такими же, так и комбинацией стационарных и рабочих окон.

Нижняя направляющая Нижний горизонтальный компонент оконной створки, который выдерживает вес стекла.

Носовое окно Составное из четырех или более оконных блоков в радиальном или изогнутом строении.

Кирпичная форма Отделка из фрезерованного дерева, закрывающая зазор между оконной рамой и внешней стороной здания. На традиционных деревянных окнах кирпичную форму прибивают, чтобы прикрепить окно к стене.

Capstock Различные материалы, используемые для покрытия дерева, винила, металла, композитных или других строительных материалов. Обеспечивает прочный слой, защищающий от воздействия окружающей среды, например, от ультрафиолета.

Створочное окно Откидное верхнее и / или нижнее, может поворачиваться внутрь или наружу и открывается с помощью стержня или ручного кривошипа.

Обшивка Кирпичная форма Отделка, обычно фрезерованная древесина, прикрепляется к внутренней стене вокруг окна, чтобы закрыть пространство между оконной рамой и стеной.

Контрольная рейка Горизонтальные средние рейки, которые встречаются там, где стыкуются створки, и фиксируются на двойном окне. Верхняя контрольная рейка относится к нижней направляющей верхней створки, а нижняя контрольная рейка относится к верхней направляющей нижней створки.Также называется рельсом для встреч.

Coil Stock Лист (обычно предварительно обработанный алюминий), обычно упакованный шириной от 12 до 30 дюймов на 50-футовом рулоне. Используется для наружной обшивки и обрезки, формовки и резки с использованием тормоза.

Композит Твердый материал, состоящий из двух или более веществ.

Конденсация Водяной пар из воздуха, оседающий на любой поверхности, имеющей температуру ниже точки росы, например, влажный воздух в помещении на холодном оконном стекле.

Проводимость Передача тепла через твердый материал, где тепло течет в область с более низкой температурой из области с более высокой температурой.

Конвекция Передача тепла через жидкий материал, такой как воздух, из-за разницы в плотности жидкости и эффектов силы тяжести.

Разделенный свет Окно, имеющее несколько небольших стеклянных панелей, удерживаемых на месте с помощью мунтин в оконной створке.

Двойное остекление Два стекла (или стекла), разделенные изоляционным пространством в окне или двери патио. Это могут быть отдельные панели или герметичный блок. Сухое, герметичное пространство между стеклами сводит к минимуму конденсацию и обеспечивает отличные изоляционные свойства.

Double-Hung Две подвижные створки, которые перемещаются вверх и вниз независимо.

Капельный колпачок A Тип гидроизоляции, часто из листового металла, устанавливаемый в верхней части окна или двери и распространяющийся на внешнюю облицовку. Используется для отвода воды наружу или блокировки потока воды в щель между косяком окна или двери и стеной. (См. Мигание.)

Egress Оконный проем, обеспечивающий дополнительное средство эвакуации или спасения в чрезвычайной ситуации.Различные государственные или местные коды имеют ограничения, влияющие на высоту и ширину проема в свету, которые должны иметь окно, если оно является назначенным выходным окном.

Класс энергопотребления Энергетические характеристики, зависящие от энергоэффективности обрамления, уплотнителя и оконного остекления. Устанавливается Национальным советом по рейтингам окон.

Программа сертификации ENERGY STAR® Программа сертификации Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Министерства энергетики (DOE) для окон NFRC, энергоэффективность которых на 30% или более превышает стандарты Типового энергетического кодекса.Обновленные окна Andersen® соответствуют требованиям ENERGY STAR.

Удлинитель Деревянная отделка, заполняющая пространство между внутренним краем окна и внутренней стороной стены.

Экструзия Процесс продавливания нагретых материалов, таких как алюминий или винил, через матрицу для получения заданной формы.

Fenestration Термин, используемый для обозначения оконных и дверных изделий и аксессуаров.

Материал Fibrex® Запатентованный компанией Andersen конструкционный композит из древесного волокна и термопластичного полимера специального состава.Полимер окружает и покрывает каждое волокно, обеспечивая влагостойкость, превосходную прочность и жесткость.

Фиксированный свет Стеклянное стекло, установленное в нерабочую раму.

Фиксированная панель Нерабочая панель в скользящем окне или href = «http://www.renewalbyandersen.com/windows-doors/patio-doors/con Contemporary-sliding-doors.aspx»> стеклянная раздвижная дверь .

Фиксированное окно Окно без рабочей створки. (т.е. окно изображения)

Flanker Окно, установленное на одной или обеих сторонах центрального блока (обычно блока изображения).

Оклад Материал, например листовой металл, установлен для отвода воды от стыков.

Полнокадровая замена Метод замены, при котором все старое окно удаляется и заменяется окном Renewal by Andersen®.

Fusion Weld Производственный процесс для сплавления компонентов створки или рамы. Прямые концы термически размягчаются горячей пластиной, а затем свариваются для образования структурной связи. Используется при производстве виниловых окон и продукции Renewal by Andersen.

Заполнение газом Газ, обычно аргон или криптон, помещается между панелями остекления для подавления теплопроводности и конвекции (уменьшения коэффициента U).

Стекло Неорганический материал, состоящий из песка (диоксид кремния), соды (бикарбонат натрия) и извести (карбонат кальция). Также включает небольшое количество оксидов алюминия, бора или магния.

Glass Stop Съемный декоративный элемент, удерживающий стекло на традиционных окнах. Также называется штапиком.(При обновлении Andersen это используется только для окон с картинами.)

Остекление Обычно относится к системе стекла, используемой в окне, включая стекло, стеклянное покрытие, изоляционную прокладку и герметики для стекол.

Лента для остекления Молдинг или упор вокруг стоек и направляющих створки, удерживающий стекло на месте.

Раздвижное окно Окно Стиль с двумя или более независимыми створками. Одна или несколько створок перемещаются горизонтально для вентиляции.Также называется планером.

Решетки Декоративный элемент, который визуально разделяет стекло на желаемый узор. Также их называют мунтинами. (Обновленная компания Andersen предлагает алюминиевые решетки между стеклами (GBG) или деревянные решетки с защелками (съемные) для внутренней стеклянной поверхности.)

Заглушка Самый верхний компонент оконной или дверной рамы. К нему прилегает оконная створка.

Head Track Головка и направляющая вдоль верхней части раздвижной стеклянной двери или скользящего окна.

Заголовок Горизонтальный структурный элемент каркаса, образующий верх чернового проема в стене или двери.

Тепловыделение Передача тепла снаружи внутрь конструкции за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Потери тепла Передача тепла изнутри дома наружу за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Стекло High-Performance ™ Low-E4® Торговая марка Andersen Corporation за их систему стеклопакетов с низким E (низким коэффициентом излучения).

Солнцезащитное стекло High-Performance ™ Low-E4® Фирменное наименование Andersen Corporation для системы остекления с низким коэффициентом излучения слегка серого оттенка, предназначенной для южного климата или окон в комнатах, где теплообразование (увеличение солнечного тепла) является фактором.

Проникновение Термин, используемый для описания способности окна пропускать воздух или воду в здание или выходить из него через уплотнительную прокладку или стыки продукта или вокруг них. Такие организации, как WDMA, AAMA и NFRC, приняли стандарты испытаний для измерения допустимых уровней проникновения воздуха и воды для определенных классов характеристик продукта.

Сетка от насекомых Тканая металлическая или пластиковая сетка, натянутая на рамку сита. Обеспечивает вентиляцию окна, не допуская попадания насекомых.

Замена вставки Метод замены окна, при котором вся рама / створка вставляется в область косяка (кармана) исходной оконной рамы.

Внутренний упор На старых деревянных окнах кусок деревянной отделки прикреплен к каждому боковому косяку, который определяет внутренний край нижнего канала створки.

Монтажный фланец Ребро из винила или металла, которое выступает наружу перпендикулярно раме окна, что позволяет подвешивать окно в грубом проеме.

Изоляционное стекло Два или более куска стекла с промежутком между ними, которые герметично закрыты для обеспечения изоляционных свойств.

Изоляция Материал любого типа, используемый для предотвращения прохождения тепла, холода, огня или шума.

Блокировка Место, где механизм одной панели / створки плотно соединяется с соответствующим механизмом соседней панели / створки, как в дверях патио, скользящих и двойных окнах.

Косяк Элементы, составляющие боковые стороны и головку оконной рамы.

Накладка для косяка (лайнер) Материал, используемый для обрезки видимых поверхностей на окнах и дверях. Часто используется для создания проездных каналов и обтекателей; может скрывать и защищать функциональное оборудование, такое как балансиры с двойной подвеской.

Keeper Фурнитура, в которой замок фиксируется на створке. Jamb Cover

Многослойное стекло Тип безопасного стекла; два или более листов стекла с внутренним слоем пластика, который удерживает кусочки стекла, если стекло разбито.

Подъемник Ручка, прикрепленная к поручню на двойном или скользящем окне.

Light (Lite) Окно A; индивидуальное оконное стекло, устанавливаемое в окно. Также одна часть стеклянной панели, если визуально разделена решетками решетки.

Lineal Экструдированный оконный материал большой длины; включает профили из дерева, алюминия, винила или композитных материалов Fibrex.

Low-E Сокращенное обозначение низкой излучательной способности, процесса покрытия стекла, который позволяет большей части видимого спектра солнца проходить внутрь и отражает большую часть тепловой энергии обратно к своему источнику (в холодную погоду покрытие с низким E отражает лучистая энергия обратно в дом; в жаркую погоду она отражает тепловую энергию солнца обратно наружу).Производители стекла предлагают множество низкоэмиссионных покрытий с разной степенью эффективности.

Направляющие для собраний Два горизонтальных элемента двояковыпущенной створки, которые встречаются и фиксируются вместе, когда окно закрыто. Также называется контрольной рейкой.

Стойка встречи Либо элемент с вертикальным краем в паре скользящей оконной створки, либо дверная панель, которые встречаются и блокируются при закрытии створки / панели. Сравним с поручнем на двойном окне.

Уголок Метод резки и соединения двух частей обрезки.Край материала скошен, чтобы получился косой стык; обычно под углом 45 °.

Врезка и шип Прорезь (врезка), сделанная в куске дерева, для установки удлинителя (шипа) из другого куска дерева. Обновленные Andersen® раздвижные и двойные окна придают интерьеру вид традиционного ручной работы врезного и шипованного соединения с помощью запатентованного метода сварки створок.

Mullion / Mull Элемент между двумя отдельными окнами, соединяемый вместе. Может быть вертикальным или горизонтальным, конструктивным или цельным.

Mull Post / Muntin Деревянная или металлическая полоса, разделяющая и удерживающая стекла в окне.

NFRC Национальный совет по рейтингу окон. Независимое агентство, основанное в 1992 году для тестирования и оценки оконных и дверных изделий. См. Также рейтинг энергопотребления.

WDMA Организация, созданная производителями окон и дверей для разработки отраслевых стандартов и пропаганды самомониторинга.

Obscure Glass Один из нескольких типов специального остекления с текстурой для уединения, рассеивания света или украшения (матовое, травленое и т. Д.)).

Рабочее окно Окно, которое можно открывать и закрывать.

Оператор Устройство для открытия и закрытия окон. Обычно относится к кривошипно-шатунному механизму, установленному на оконных створках и навесах.

Внешний упор На старых деревянных окнах кусок внешней деревянной отделки, прикрепленный к каждому боковому косяку, определяет внешний край верхнего канала створки. Также называется слепой остановкой.

Стекло Лист стекла; отсек в двери или окне, содержащий лист стекла.

Панель Раздвижной или фиксированный блок, состоящий из рамы, содержащей стеклянный светильник.

Панорама Тип металлической гидроизоляции, используемой под дверью или подоконником для отвода воды от каркаса и сайдинга.

Упор для разделения Узкая планка, разделяющая и фиксирующая две створки в оконной раме. Он обеспечивает канал, по которому створка может двигаться.

Пассивный Створка, которую можно использовать при необходимости, но обычно это не так, например.г., левая створка скользящего окна.

Perma-Shield® Andersen Corporation — торговая марка системы продуктов, которая практически не требует обслуживания за счет виниловой обертывания древесины, высокопрочных лакокрасочных покрытий и других методов. Первоначально он относился к использованию Андерсеном процесса экструдирования виниловой оболочки полностью вокруг деревянной детали.

Окно изображения Фиксированное окно без открывающейся створки.

Отвес Вертикально вверх / вниз.Как термин установки, это относится к важности обеспечения того, чтобы стороны окна были идеально перпендикулярны земле.

Профиль Форма на виде с торца линейной части экструдированного или фрезерованного материала.

R-Value Мера сопротивления тепловому потоку; более высокое значение указывает на лучшие теплоизоляционные свойства.

Рельс Горизонтальный элемент оконной створки или дверной панели. На двойном окне есть четыре направляющих: нижняя направляющая, две направляющие или контрольные направляющие и верхняя направляющая.

Черновой проем Проем в стене, где будет установлено окно или дверь.

Безопасное стекло Также называется закаленным стеклом или стеклом с проволочной сеткой, оно соответствует целому ряду отраслевых и государственных стандартов безопасности. См. Многослойное стекло.

Замок створки Замок, который соединяется с держателем. Используется на двойных, створчатых, навесных и скользящих окнах.

Sash Pack Система замены окон, в которой используются компоненты подкладки створки и косяка, применяемые к существующей оконной раме.

Герметик Различные материалы, используемые для герметизации отверстий или стыков между деталями. Может быть жидким или твердым, в зависимости от области применения.

Shim Тонкая полоса материала для выравнивания косяков и выравнивания оконных и дверных рам. Прокладки также используются для регулировки положения оборудования. Термин также используется для описания действия по доведению до уровня путем вставки прокладки.

Боковой косяк Левая и правая стороны оконной рамы. См. Косяк.

Угол порога Наклон наружного подоконника.

Имитация разделенного света Единый блок из изоляционного стекла с имитацией решетки, установленной на поверхности стекла или между стеклянными панелями, которая создает впечатление небольших панелей, разделенных перегородками.

Simulated True Divided Light Единый стеклопакет с тремя наборами решеток: на внешней и внутренней поверхностях, а также между стеклами.

Single-Hung Вариант окна с двойным навесом, где верхняя створка не работает.Обычно дешевле, чем настоящее окно с двойным навесом.

Раздвижная стеклянная дверь Дверь, оснащенная двумя или более панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей или в пазах.

Коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC) Доля солнечного излучения, проходящего через окно (непосредственно проходящего и поглощаемого), а затем выпускаемого внутрь. Чем ниже SHGC, тем меньше солнечного тепла он передает и тем больше затеняющая способность.

Стационарный Застекленная створка или панель, которые не работают.

Стойка Вертикальные кромочные элементы обрамления оконной створки.

Табурет Внутренняя оконная рама, накладываемая горизонтально под углом 90 градусов к стене у основания окна (обычно двойного), обычно называемого подоконником.

Стоп См. Внутренний упор, Внешний упор, Упор разделения.

Штормовая дверь Сезонная вторая дверь, устанавливаемая перед внешней дверью для доступа, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию или защиту от непогоды и обеспечить вентиляцию.

Storm Window Сезонное второе окно, устанавливаемое снаружи или внутри окна для обеспечения дополнительной изоляции или защиты от непогоды и обеспечения вентиляции.

Закаленное стекло Обработанное стекло, усиленное повторным нагревом и затем внезапным охлаждением; до 4 раз прочнее обычного стекла. (См. Безопасное стекло.)

Thermal Break Элемент (пространство или другой материал), помещенный между другими элементами для уменьшения проводимости. (Андерсен использует виниловый терморазрыв на дверных порогах патио.)

Теплопроводность Относится к физическому свойству, которое влияет на степень передачи тепла или холода материалом. Например: алюминий имеет в 1000 раз большую теплопроводность, чем материал Fibrex ™, что делает его гораздо более эффективным изоляционным материалом для окон.

Термическое расширение Термин, который описывает расширение, которое материал проявляет при воздействии высокой температуры, или усадку (сжатие), возникающую при воздействии низких температур.

Порог Элемент (дерево, камень или другой материал), помещаемый под дверью для обрезки внутренней части дверного порога.

Tilt-Wash Конструкция окна с двойным подвесом, которая поворачивается или наклоняется для облегчения очистки.

Тонированное стекло Стекло, окрашенное с использованием минеральных добавок; иногда на поверхность стекла наносят серебряное покрытие. Используется для уменьшения передачи излучения.

Транец Крестовина, отделяющая дверь от окна над ней.

Окно фрамуги Также называется фрамугой, окно, расположенное над дверью или другим окном.

Тройное остекление Три стекла с двумя воздушными промежутками между ними.

TruScene® Insect Screen Почти невидимая сетка от насекомых из мелкозернистой нержавеющей стали, диаметр которой составляет одну треть диаметра стандартной проволочной сетки, и обеспечивает более чем на 50% большую прозрачность, чем обычная сетка от насекомых Андерсена.

Коэффициент U Иногда называют U-значением.Мера тепловой эффективности окна или оконного компонента. Измеряет количество тепла, передаваемого через окна. Математическая величина, обратная R-значению того же компонента или окна.

Ультрафиолетовый свет (УФ) Невидимые лучи спектра на его коротковолновом фиолетовом конце; невидимое солнечное излучение, которое может вызвать нагревание и выцветание дерева, тканей и других поверхностей. (Покрытия Low-E добавляются в оконное остекление для уменьшения или устранения вредных нежелательных длин волн ультрафиолетового излучения.)

United Inch Термин, используемый для описания метода вычисления размера окна путем добавления высоты к ширине и выражения суммы в дюймах. Используется для оценки цен.

Размер блока (UD) UD — это точный размер окна (блока), измеренный по ширине и высоте от внешнего края оконной рамы, не включая монтажный фланец или кирпичную опалубку.

Окно с виниловой оболочкой Окно с внешними деревянными частями, покрытыми экструдированным винилом.

уплотнитель Узкая полоса материала, помещаемая между оконной створкой или дверными панелями и рамой для защиты от дождя, воздуха и т. Д. Может принимать различные формы в зависимости от конструкции и использования продукта.

Сварка Сплавление или плавление двух или более отдельных компонентов с образованием прочной связи. Например, рама и перила створки окна Renewal by Andersen и многие компоненты рамы свариваются друг с другом.

Оконная фурнитура Механические устройства и крепежная фурнитура, такая как замки, петли, шарниры, защелки, подъемники, тяги и упоры.

Лучшая дверная защитная планка для дополнительной защиты

Фото: amazon.com

Вложение в дверную защитную решетку для вашего дома или аренды на время отпуска, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи, может превратиться в одну из лучших инвестиций, которые вы когда-либо делали. Если вам нужно что-то прочное, что просверливает пол или дверной косяк, что-то, что может выдержать большое давление, или устройство, которое легко взять с собой во время путешествия, есть планка безопасности, которая удовлетворит ваши потребности. Независимо от типа, лучшая дверная защитная планка правильно подходит к двери, выдерживает силу, предотвращает взлом и обеспечивает вам необходимую безопасность и душевное спокойствие.

Прочтите, чтобы узнать больше о функциях и факторах, которые следует учитывать при покупке защитной планки или устройства, а также изучите варианты в различных категориях, которые являются одними из лучших, которые вы можете купить.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Buddybar Door Jammer Домашняя защитная дуга
2. ВЕРСИЯ: SecuraDoor Heavy Duty Security Door Bar | Регулируемый
3. НАИЛУЧШИЙ ВЗЛОМ ДЛЯ КОВШИ: Master Lock 265D Дверная планка безопасности, белый
4. Лучшее для путешествий: DoorJammer Переносная скоба для дверного замка для домашней безопасности
5. ЛУЧШЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ: Doorricade Door Bar — Лучшая защита от дома
6. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ: Ideal Security BK110W Защитная планка для двери патио
7. ЛУЧШАЯ ДВЕРНАЯ КЛИНОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: SABRE HS-DSA Сигнализация остановки клиновой двери
8. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ЗАЩИТЫ: Defender Security Bronze U 11126 Усилитель двери
9. BEST AESTHETIC: Ночной замок Защитный замок Дверной баррикада Матовый никель
10. BEST 2-PACK: Защитник 2 в 1 Защитная планка и раздвижная дверь

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшей дверной защитной планки

Выбор лучшей дверной защитной планки или устройства для ваших нужд зависит от множества факторов. Наряду с силой, которую может выдержать штанга, важно учитывать тип необходимой защитной планки, материал, из которого она изготовлена, длину штанги, метод установки и возможность ее регулировки.

Тип

При выборе лучшей дверной защитной планки или устройства для конкретных нужд безопасности важно знать различия между типами устройств, которые могут быть использованы.К ним относятся дверные замки, усилители дверных замков и клинья.

Дверные заглушки «заклинивают» дверь, не позволяя злоумышленникам попасть внутрь. Они сидят на полу под углом, примерно в дюйме от двери. Некоторые защелкиваются на дверной ручке, чтобы оставаться на месте. У других есть основание и винт, который затягивается, чтобы установить глушитель на место с давлением. Они являются идеальным выбором для путешествий, а некоторые из них имеют опцию быстрого снятия, например, поднимая их движением вверх, чтобы вы могли покинуть комнату за секунды.

Усилители дверного замка укрепляют существующий замок. Они обходят текущий замок или зажимают его и защищают от взлома, взлома и взлома. Хотя они отлично подходят для путешествий, имейте в виду, что совместимость с умными или горизонтальными замками сомнительна. Внимательно прочтите информацию о продукте, чтобы убедиться, что он будет работать с вашим замком.

Дверные защитные планки размещаются под ручкой распашной двери. Большинство удерживается на месте давлением. Раздвижные двери размещают между стеной и раздвижной дверью.Некоторые штанги крепятся на фурнитуре, особенно если штанга проходит горизонтально через распашную дверь. Петли крепятся к двери, а штанга просто сидит внутри. Поднимите штангу, чтобы быстро покинуть дом в экстренной ситуации. Тем, кто использует кабельные стяжки, чтобы гарантировать, что злоумышленник не сможет вытащить штангу в случае взлома окна, также должны будут снять стяжки перед снятием штанги.

Дверные клинья протискиваются под дверью. Изготовленные из пластика и, возможно, стали, клинья прижимаются к полу при нажатии, помогая предотвратить проникновение.

Материал

Когда дело доходит до домашней безопасности, тип материала, из которого изготовлена ​​защитная планка, играет решающую роль в долговечности и прочности устройства. Защитные дуги бывают из различных материалов, включая сталь, алюминий, железо и пластик.

Стальные и алюминиевые стержни обеспечивают большую прочность и могут выдерживать значительную силу, например, когда грабитель пытается силой проникнуть, выбив дверь ногой. Железные прутки выдерживают давление, но не настолько.Алюминий не ржавеет и весит меньше стального прутка. Внимательно прочтите информацию о продукте, чтобы узнать, какое усилие может выдержать защитная планка. Чем большую силу он может выдержать, тем меньше вероятность, что злоумышленник проникнет внутрь.

Вам также может понадобиться защитное устройство, которое не оставит стойких следов на полу или двери. У большинства защитных брусьев есть резина на ноге (та часть, которая находится на земле) и на коромысле (часть, которая предотвращает повреждение дверных ручек), чтобы гарантировать, что она не вызовет повреждений, таких как царапины на деревянных полах.Различные части штанги, такие как торцевые крышки, основания и хомуты ручек, также могут быть покрыты резиной для защиты пола и двери и обеспечения лучшего захвата. Другие защитные устройства, такие как дверной клин, могут иметь комбинацию пластика и стали.

Длина

Большинство защитных планок подходят для дверных ручек стандартного размера и имеют регулируемую длину. Согласно Международному строительному кодексу высота дверных ручек должна составлять от 34 до 48 дюймов. Если ручка вашей двери выше или ниже среднего, измерьте высоту дверной ручки от пола до дверной ручки и проверьте сведения о продукте, чтобы убедиться, что устройство будет работать с вашей дверью перед покупкой.

Для раздвижных дверей измерьте расстояние от стены до раздвижной двери, чтобы узнать, какого размера необходим защитный стержень. В то время как стандартные стеклянные двери имеют ширину от 60 до 72 дюймов, некоторые раздвижные двери намного шире; есть двухпанельные раздвижные стеклянные двери шириной до 96 дюймов.

Если вы покупаете глушитель или клин, измерьте расстояние от пола до низа двери и убедитесь, что размер совместим с деталями продукта.

Установка

В зависимости от типа дверной защитной планки, которую вы выбираете, установка может включать в себя крепежные детали или просто давление.

Более прочные стержни обычно привинчиваются. Некоторые замки устанавливаются как петли на дверной косяк. Есть напольные плиты, прикрученные к полу, или горизонтальные перекладины, для которых требуются кронштейны с обеих сторон двери. Защитные планки для раздвижных дверей требуют кронштейнов, которые ввинчиваются в стену и дверь. Эти установки нелегко сдвинуть с места.

Другие устройства, такие как глушилки или клинья, используют давление, чтобы оставаться на месте и противостоять силе, которую кто-то пытается взломать, выбив дверь.Другие предохранительные стержни, работающие под давлением, устанавливаются под дверной ручкой с основанием на полу, сделанным из стали и, скорее всего, покрытым резиной.

Защитные планки для раздвижных дверей и окон также могут использовать силу, чтобы оставаться на месте. При использовании этого типа лучше не оставлять под стойкой напольный коврик или рыхлый ковер. Если штанга не создает давление непосредственно на пол, с постоянной силой удара ногой, напольный коврик или ковер могут позволить штанге двигаться. Как только панель переместится с места, злоумышленник может получить доступ.

Регулируемость

Выбор регулируемой планки безопасности может быть полезным, поскольку не все двери подходят по стандартным размерам. Возможно, дверная ручка расположена выше среднего, дверной зазор выше от пола или размер раздвижной двери не соответствует желаемой защитной планке.

Большинство поперечин можно регулировать в диапазоне от 22,25 до 51 дюйма для распашных дверей и от 22,25 до 47,5 дюймов для раздвижных дверей. Большинство из них имеют выемки для регулировки планки, и регулировка обычно означает нажатие на кнопку, перемещение планки и разрешение кнопке выскочить в следующем отверстии.Также есть глушилки, которые позволяют увеличить высоту, когда в нижней части двери имеется зазор больше обычного.

Некоторые штанги подходят как для распашных, так и для раздвижных дверей и регулируются под разные размеры в зависимости от конфигурации штанги. При использовании перекладины для распашной двери с установленным основанием и вилкой максимальная длина будет больше, чем при удалении основания и вилки для раздвижной двери.

Конкретные сведения о продукте обычно указывают на совместимость устройства безопасности с диапазоном размеров, чтобы обеспечить его совместимость с вашей дверью.

Наши фавориты

Следующие фавориты выбраны на основе характеристик, описанных выше. Список включает продукты в различных категориях, чтобы обеспечить выбор некоторых из лучших вариантов безопасности дверей на рынке. Обратите внимание на следующие устройства безопасности дверей, которые помогут обезопасить ваш дом и защитить вас и вашу семью.

Фото: amazon.com

Установите дверной блокиратор Buddybar на ковер, плитку, винил, бетон или деревянный пол, не беспокоясь о его смещении.Защитная планка имеет прочную стальную головку, покрытую прорезиненным пластиком, и стальную шарнирную ножку размером 2 на 4 дюйма с резиновым покрытием. И голова, и стопа, когда они зафиксированы, создают захват, способный выдержать силу в 560 фунтов.

Стальная штанга 16 калибра устанавливается на распашную дверь за секунды. Просто поместите подпружиненную головку под дверную ручку и постучите ногой по пластине, чтобы зафиксировать ее. Давление, наряду с прочным захватом зубчатой ​​стальной ножки на дне, гарантирует, что она не соскользнет.

Регулируемая планка безопасности подходит для большинства дверей, имеет длину от 36 до 51 дюйма и весит 8,2 фунта. Резина на голове и ноге защищает дверь и пол.

Фото: amazon.com

Почувствуйте себя в безопасности с защитной планкой, которая может удерживать более 3000 фунтов. Эта штанга SecuraDoor может быть установлена ​​одной рукой на распашные двери. Вставьте кокетку под дверную ручку и установите штангу под углом примерно 25 градусов; на дверной ручке высотой 36 дюймов, это примерно в 15 дюймах от двери.Ручка вращается и оказывает давление, удерживая дверь на месте. При необходимости измените высоту штанги с регулировочным кольцом, вставив штифт и переместив внутреннюю трубку в правильное положение. Штанга регулируется для работы с дверными ручками высотой от 34 до 48 дюймов.

Материал, покрывающий подножку, обеспечивает адгезию к различным типам поверхностей пола, включая ковер, плитку, твердую древесину, бетон и виниловые полы. Подножка также обеспечивает максимальный контакт с поверхностью. Штанга, изготовленная из сверхпрочного алюминиевого сплава и прочного термопластичного эластомера, весит 3 штуки.2 фунта.

Фото: amazon.com

Дополнительная безопасность дома может быть доступной. Эта недорогая защитная планка от Master Lock может защитить как распашные, так и раздвижные двери. Штанга регулируется от 30,5 до 45 дюймов для распашных дверей и от 27,5 до 42 дюймов для использования с раздвижными дверями.

Чтобы предотвратить взлом распашной двери, установите перекладину на правильную высоту, поместите мягкое основание на расстоянии примерно 15-18 дюймов от двери, поместите траверсу под ручку и сдвиньте нижнюю часть к двери, пока стержень уютно.Для раздвижной двери удалите штифт, удерживающий вилку на месте, разместите планку вдоль нижней части двери и отрегулируйте длину соответствующим образом, убедившись, что серебряная кнопка выскакивает в правильное отверстие.

При установке на распашную дверь шарнирный шарнир обеспечивает полный контакт с полом, а мягкая ножка обеспечивает надежный захват без царапин. Эта портативная и компактная штанга, изготовленная из стали 20-го калибра, идеально подходит для дома или путешествий.

Фото: amazon.com

Эта скоба дверного замка от DoorJammer идеально подходит для путешествий и имеет размер 4.25 дюймов в высоту, 1,58 дюйма в ширину и 2,76 дюйма в глубину, легко помещается в сумку для ноутбука, чемодан или рюкзак. Глушитель обеспечивает безопасность в гостиничных номерах, общежитиях или даже в офисе. Вставьте основание в зазор между дверью и полом и поверните винт. Для этого требуется всего лишь 0,3 дюйма зазора, но он может адаптироваться для работы с дверями с высокими порогами. Если дверь имеет большой проем внизу, дверной замок поставляется с удлинительной ножкой — поместите ее под основание и поверните винт на место.

Замок также поставляется с набором из четырех распорок для использования в верхней части двери. Прокладки могут обеспечить дополнительную прочность в рамах с более значительными зазорами в верхней части двери, хотя их использование не требуется. В экстренной ситуации используйте функцию быстрого разъединения, чтобы снять фиксатор, не ослабляя предварительно винт. Сделанный из стали, дверной замок на 8 унций совместим с ковровым покрытием, плиткой и ламинатом.

Фото: amazon.com

Закрепите дверь с помощью дверной планки Doorricade.Сначала установите под покраску кронштейны петель на желаемой высоте внутри дверного косяка. Используемые 3-дюймовые винты имеют достаточную длину, чтобы добраться до настенных стоек с обеих сторон двери. Оказавшись на месте, шарнир перемещается вперед и назад, поэтому он может отклоняться в сторону, когда он не используется. Чтобы зафиксировать дверь, установите петли и поместите штангу внутрь.

Для тех, у кого окна по обе стороны от двери, штанга оснащена замками с тросом, которые фиксируют ее на месте. Замки на замках гарантируют, что злоумышленники не смогут разбить окно, снять перекладину и при этом взломать дверь.Сплошная алюминиевая планка также поставляется с распоркой, которая заполняет зазор между штангой и дверью. Поместите клин на сторону открывающейся двери, рядом с ручкой. Защищенный от взлома снаружи, эта дверная планка имеет длину 38 дюймов и подходит для стандартных дверей шириной 36 дюймов.

Фото: amazon.com

Защитите дверь патио с помощью этой защищенной от детей перекладины от Ideal Security. Штанга регулируется в диапазоне от 25,75 до 47,5 дюймов и устанавливается с помощью винтов посередине двери, а не внизу.Поскольку штанга использует винты, а не давление, она не трясется. Для тех, кто решил установить замок для защиты детей, замок предотвращает подъем штанги без предварительного разблокирования замка.

Алюминиевая перекладина устраняет необходимость наклоняться, чтобы снять перекладину при входе и выходе из дома, и обеспечивает безопасность, если дверь остается частично открытой, чтобы свежий воздух поступал внутрь дома. Штанга поднимается вверх и не мешает, когда она не используется. При необходимости нажмите качельку в центре штанги, чтобы убрать ее для хранения или удлинить для использования.

Фото: amazon.com

Дверной клин Sabre легко скользит под открывающейся внутрь дверью и издает сигнал сирены мощностью 120 децибел, когда кто-то нажимает на дверь при попытке взлома. Звук будильника можно услышать на расстоянии до 1000 футов. Это может удержать злоумышленника, разбудить жильца и, возможно, предупредить соседей. Для работы дверного клина требуется 9-вольтовая батарея, и он обеспечивает обновление состояния батареи с индикатором низкого заряда.

У клина есть нескользящая подкладка, которая также предотвращает проникновение и подходит для большинства напольных покрытий, включая ковер.Возьмите этот дверной клин с собой, когда вы путешествуете для обеспечения безопасности в номере отеля, или просто используйте его дома.

Фото: amazon.com

Этот дверной блокиратор Defender Security от Prime-Line может выдержать до 800 фунтов силы для защиты от взлома. Он также предотвращает выбивание и взлом замков в заблокированном положении. Блокировка для безопасности детей также может помочь предотвратить уход ребенка.

Алюминиевый замок изготавливается из бронзы, сатинированного никеля, анодированного золота, полированного хрома и полированной латуни.Он устанавливается за считанные минуты с помощью 3-дюймовых закаленных винтов и подходит для дверей любой толщины. Установите его в любом месте над ручкой и в недоступном для детей месте для защиты от детей. Чтобы разблокировать, просто зажмите верхнюю и нижнюю часть замка, потяните к двери, потяните замок наружу и поместите его в полностью открытое положение.

Фото: amazon.com

Установите баррикаду Nightlock в основании стандартной, французской или двойной двери. Просто просверлите его до пола и вставьте фиксатор на место.Для опорной плиты требуется зазор от 0,5 до 2 дюймов между нижней частью двери и полом. После установки и запирания баррикада полагается на прочность пола, чтобы противостоять взломам и попыткам взлома двери.

Алюминиевая скоба поставляется с винтами длиной 2 дюйма для сверления в пол и пластиковыми анкерами для установки на керамическую плитку, мрамор или бетонный пол.

Фото: amazon.com

Добавьте безопасности множеству входов или окон в доме.Защитная планка Securityman работает на распашных дверях, раздвижных дверях и окнах. Он может регулироваться в диапазоне от 22,25 дюйма до 43,7 дюйма для распашной двери. Для раздвижной двери или окна он может составлять от 22,25 до 39,5 дюймов. Он имеет 15 отверстий с насечками для регулировки.

Штанга поставляется со сменными колпачками в зависимости от области применения. В случае распашных дверей крышки имеют один конец, который подходит под дверную ручку, и один конец, который имеет регулируемое под углом резиновое дно, обеспечивающее полный контакт и нескользящую ручку, которая не поцарапает пол.У раздвижной двери или окна на концах есть прорезиненные заглушки, которые надеваются поверх перекладины.

Высококачественный железный стержень подходит для различных типов напольных покрытий, включая плитку, дерево, ковер, бетон, мрамор, линолеум, ламинат и т. Д. Штанга выдерживает давление 350 фунтов и весит 3 фунта.

Часто задаваемые вопросы о дверных защитных планках

Для получения дополнительной информации о дверных защитных планках ознакомьтесь с этими ответами на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Если возникают дополнительные проблемы, обратитесь к производителю для получения более конкретной информации о конкретном продукте.

В. Как я могу сделать мою входную дверь более безопасной?

Укрепите дверь в том месте, где засов входит в раму. Вы можете заменить винты на ответной планке на 3-дюймовые винты. Вы также можете использовать защитную планку или устройство, чтобы повысить безопасность на двери.

В. Как я могу сделать дверь моей квартиры более безопасной?

На дверь квартиры можно добавить защитную планку, которая использует давление или дверной блокиратор. Обнаружение одного из них, включающего сигнализацию, также повысит безопасность, так как это отпугнет злоумышленника, разбудит вас и, вероятно, также предупредит соседей.

В. Могу ли я использовать дверные защитные решетки на своих окнах?

Да, некоторые защитные решетки можно использовать как на окнах, так и на дверях. Сменные концы позволяют разместить штангу в оконной раме и обеспечивают безопасность раздвижных окон.

В. Могу ли я использовать дверные защитные решетки для защиты своих дверей, когда меня нет дома?

Защитные решетки и устройства требуют, чтобы кто-то в доме открыл их. Вы можете защитить все входы, кроме одного, решетками, когда вас нет дома.Выберите способ защиты дверей, которые, по вашему мнению, более уязвимы для взлома. Если у вас есть дверь, ведущая в гараж, вы можете защитить все двери дома, кроме этой.

В. Как защитные решетки устанавливаются на раздвижную дверь?

Есть штанги, сделанные специально для раздвижных дверей. В дверной коробке в стене просверливается кронштейн, а в дверь просверливается еще один кронштейн. Затем стержень помещается в оба кронштейна, предотвращая открывание двери. В некоторых планках вместо винтов и прижима используется двусторонний скотч.Для установки обычной защитной планки на раздвижную дверь можно удалить один конец.