Как сделать окосячку под пластиковое окно: Окосячка своими руками — изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Все о строительстве

Установка пластиковых окон в деревянном доме.

На первый взгляд ,не сложный процесс установки пластиковых окон (евроокон со стеклопакетами) в деревянном доме, срубе из бруса или бревен, может осложниться неприятными последствиями, если не учесть некоторые особенности монтажа окон в такого рода строениях

Особенности деревянных домов

Приобретая пластиковые окна для деревянного дома следует брать во внимание одну очень важную особенность, которую нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном доме. Даже построенный из просушенного материала дом, некоторое время после постройки дает усадку. Усадка — неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет, вследствие высыхания дерева (бревен, бруса). Только в течение первого года после постройки сруб садится на 1-1,5 см на метр высоты строения. Если же сруб ставили из недостаточно просушенного леса (бревен, бруса), то дерево полностью отдаст влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 мм в диаметре. Естественно цифра приведена условная. Всем известно свойство древесины разбухать под воздействием влажной среды и ссыхаться при жарких погодных условиях. Поэтому, по существу, дерево будет играть все время пока будет стоять ваш дом. Конечно, с возрастом эти колебания будут все менее значимые, но возможные изменения габаритов бревен (бруса) следует учитывать при проектировании оконных проемов в деревянном доме.

Отделка оконного проема в деревянном доме

С внешней стороны пластиковые окна могут быть отделаны практически любыми декоративными панелями .Для установки самого оконного блока, практически универсальным решением является устройство окосячки.
Предустановка оконной коробки (окосячки) необходима для обустройства и отделки оконного проема в деревянном доме с последующей установкой пластиковых окон ПВХ. Оконная коробка представляет собой собранную из дерева единую конструкцию, которая призвана погасить колебания дерева в размерах и защитить окно от деформации. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы установка окон в деревянный дом осуществлялась только в оконную коробку (оконную окосячку).

Оконная коробка

Оконная коробка (другие названия «оконная окосячка», «оконная обсада») нужна для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. При установке пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на окна. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), то бревна, ссыхаясь, будут давить на окна. В таком случае функциональность пластиковых окон ухудшится, створки могут плохо открываться и закрываться, окно деформируется. Между бревнами образуются существенные щели.
Окосячка для пластиковых окон делается следующим образом. В торцах брёвен оконного проёма выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный «лафет». Лафет представляет собой деревянный брус с пазом. Таким образом, усыхающие брёвна с гребнем на торце движутся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем, можно устанавливать пластиковое окно.

Назад к списку

Пластиковые окна в деревянный дом с окосячкой (обсадой), особенности и этапы установки

Пластиковое остекление имеет массу достоинств, которые еще десятилетие назад оценили городские жители России. Некогда считалось, что пвх-окна не подходят для частных деревянных домов. Объяснялось это тем, что дерево – живой материал, изменяющий свои размеры в процессе эксплуатации (набухание, усыхание). Из-за этого металлопластиковая рама в процессе эксплуатации подвергается сильным нагрузкам на изгиб, перекос и кручение, а стеклопакеты со временем лопаются.

Все это справедливо, но выход давно найден, а технология монтажа отработана до мелочей. Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что пластиковые окна могут быть установлены в деревянные дома как каркасного типа, так и из бруса. Для этого можно обратиться к профессионалам или сделать все своими руками, предварительно ознакомившись со всеми особенностями установки, о которых в подробностях описано ниже.

Плюсы и минусы пластиковых окон в деревянном доме

Давайте разберем, в чем же заключаются достоинства пластиковых окон применительно к деревянным домам. И есть ли у них недостатки перед окнами старого формата?

Плюсы пвх-окон в деревянном доме

Пять основных преимуществ:

1. Широкий диапазон дизайнерских возможностей, что особенно актуально именно для загородного жилья. Можно установить цветные окна или с имитацией под дерево. Можно экспериментировать с формами или выбрать стеклопакеты с раскладкой, украсив тем самым фасад и выделив дом среди однотипных соседских строений.
2. Преимущество металлопластика перед деревом. Он не деформируется со временем, так как прочен, благодаря армированию. Металлопластику не страшны агрессивные воздействия окружающей среды – не разбухает и не усыхает, не трескается и не коробится от влажности, не боится ультрафиолета, температурных колебаний и экстремальных морозов.
3. Не требуется обновлять поверхность пластиковых рам ежегодно, их не нужно красить и покрывать различными пропитками.
4. Окна останутся неизменно красивыми на протяжении всего срока эксплуатации (при условии выбора качественной продукции от надежных производителей).
5. Простота эксплуатации – это тоже несомненный плюс. Современная фурнитура позволяет открывать створки в разных режимах, ручки поворачиваются без усилий.

 

Благодаря техническим и качественным показателям, при условии правильной установки пластиковые окна способны служить в деревянном доме полвека, что также немаловажно для владельцев.

 

 

Минусы пвх-окон в деревянном доме

Объективных недостатков у пвх-окон в деревянном доме всего два:

 

1. «Хитрая» установка, точнее, более сложная подготовка проема, чем, например, в здании с кирпичными стенами. При этом необходимо четко следовать технологии, иначе стеклопакеты впоследствии лопнут, а рамы покоробятся. Починить такую конструкцию не представляется возможным. Потребуется полная ее замена.
2. Действительно стопроцентная герметичность рам, что является и достоинством, и недостатком, так как заранее необходимо предусмотреть систему вентиляции. Почему? В деталях расписано чуть ниже.

 

Некоторые владельцы также сетуют на то, что белые рамы не вписываются в общий экстерьер деревянного дома и смотрятся нелепо, а цветные значительно дороже. Но тут больше дело вкуса. К тому же, если дополнить фасад белыми декоративными элементами, то вместе с классическими пластиковыми окнами они будут смотреться и гармонично, и интересно.

Особенности установки пвх-окон в деревянном доме

В самом начале этого материала уже говорилось, что процессы вставки пластиковых окон в проемы кирпичных и деревянных домов сильно отличаются друг от друга. Работать с кирпичом проще, с деревом придется повозиться. Вставить конструкции не столько сложно, сколько дольше и хлопотней. Но с работой справится любой человек, имеющий опыт управления такими инструментами, как бензопила или циркулярка, шуруповерт и уровень. В чем же заключается сложность, почему нельзя ставить пвх-окна по стандартной технологии и какие проблемы могут возникнуть при монтаже?

Усадка дерева

Главная сложность заключается в свойствах дерева, как строительного материала. Оно неоднородно. Внутри имеются каналы и поры, заполненные водой. В стенках каналов тоже есть вода (связанная). Ствол дерева всегда наполнен влагой, причем летом и весной ее больше, а зимой – меньше. В свежесрубленном дереве количество связанной воды в среднем равняется 30% от общей массы просушенного материала. При испарении воды, то есть просыхании древесины, ее объем уменьшается. Но и тут не все так просто.

Дерево усыхает не во всех направлениях равномерно. Более всего уменьшаются габариты поперек волокон, вдоль ствола усадки практически не происходит. Поэтому применительно к деревянному дому уменьшится именно высота стен, а не их длина. И соответственно ниже станет оконный проем. Если не учесть усадку и закрепить раму прямо на проем, как это делается в кирпичных зданиях, то она деформируется под давлением стен. Пластиковое окно даже с армированием не выдержит такой нагрузки, перестанут открываться створки, а стеклопакет может лопнуть.

Для информации! Не стоит путать усадку с осадкой. Первая – это изменение линейных размеров строительного материала, вторая – проседание грунта под весом строения.

Прежде чем устанавливать пластиковые окна, точнее, прорезать проемы под них, необходимо дать деревянному дому просохнуть. Минимальный срок ожидания – полгода, но лучше подождать год или два. Сильнее всего подвержены усадке бревна, а также брус естественной влажности. Менее усыхают оцилиндрованное бревно камерной сушки и клееный брус. А как быть с заменой деревянных рам на пластиковые окна в старых домах, ведь дерево должно было уже высохнуть?

Действительно, за несколько лет, а тем более десятилетия эксплуатации древесина в старом доме успевает просохнуть. Поэтому теоретически возможен монтаж пластиковых окон по классической технологии. Но дерево – живой материал и сезонные изменения уровня его влажности никто не отменял. Оно то набухает, то усыхает, меняясь в размерах, хоть и не так значительно, как сразу после сруба. Поэтому опытные монтажники советуют потратить чуть больше усилий и времени, соорудить деревянную обсаду под окно и не бояться, что оно выйдет из строя в первые же годы эксплуатации.

Возможные проблемы при монтаже

Правильный монтаж пластиковых окон в деревянном доме – залог их долгого срока качественной службы.

При его самостоятельном проведении важно избежать следующих ошибок:

1. Пренебрежение изготовлением обсады (окосячки, колоды, лафета, черновой рамы – это все названия одного и того же элемента).
2. Заполнение верхнего горизонтального зазора между обсадой и стеной монтажной пеной. При высыхании она становится жесткой, поэтому все нагрузки при изменении высоты стен, даже при достаточной ширине зазора, все равно будут передаваться на раму.
3. Неправильные размеры рамы по отношению к габаритам оконного проема в деревянном доме. Отсутствие или недостаточность зазора чреваты деформацией окна, а чрезмерность свободного пространства приводит к промерзанию откосов. Поэтому придется при установке использовать расширительный профиль и дополнительно утеплять пластиковое окно.
4. Пренебрежение защитой монтажной пены с уличной стороны. Для этого используется ПСУЛ. Лента не дает птицам выклевать пену, закрывает ее от влаги и солнечных лучей, предотвращая разрушение.
5. Отсутствие или некорректное проведение паро-гидроизоляции зазора, провоцирующее намокание и, как следствие, гниение примыкающих стен.
6. Расположение рамы в холодной зоне стены. Нужно в теплой. В деревянном доме с однослойной стеной – это ровно посередине ее толщины, двухслойной – непосредственно за утеплителем, в трехслойной – в плоскости утепления. Иначе пластиковые окна «плачут», то есть на них образовывается в больших количествах конденсат и влага струями стекает на подоконник.
7. Прикручивание окосячки саморезами к стенам проема. В этом случае по саморезам также будут передаваться нагрузки на пластиковое окно, да и их, скорее всего, вырвет, когда стены в деревянном доме будут естественным образом «гулять» из-за набухания и усыхания дерева.
8. Расположение рамы не по уровню. Требование, применяемое для остекления зданий из любого материала, гласит, что профильные рамы должны быть выставлены строго по уровню. Иначе пойдет перекос, чреватый деформацией окна и скорым выходом из строя фурнитуры.

Если существует риск совершить одну из обозначенных ошибок, то самостоятельно выполнять установку пластиковых окон в деревянном доме не стоит. Лучше доверить работу профессионалам.

Вентиляция у пвх-окон

Часто владельцы деревянных домов жалуются, что их пластиковые окна потеют и причисляют этот фактор к недостаткам остекления. На самом деле такая ситуация не является правилом. Это лишь последствия незнания владельцев или монтажников.

Во всем «виновата» стопроцентная герметичность металлопластиковых конструкций. В городских квартирах это компенсируется обязательным наличием вентиляции. Но даже там комнаты нужно проветривать, для чего в большинстве пластиковых окон предусмотрены режимы микропроветривания.

В частных деревянных домах вентиляцию делают редко, руководствуясь тем, что дерево и само неплохо дышит. Но естественного притока воздуха недостаточно, внутри комнат постепенно повышается уровень влажности и ее капельки конденсируются на стекла.

Один из вариантов решения – вентиляционные клапаны. Они легко монтируются в окна. Необходимо лишь заменить часть имеющегося уплотнителя на специальный из комплекта и прикрутить сам клапан. Но и в этом случае без вытяжки не обойтись. Поэтому такие нюансы стоит предусмотреть еще на этапе проектирования или начальной стадии строительства.

Все об обсаде в деревянном доме

Так что же такое обсада, зачем нужна при установке пластиковых окон в деревянном доме и можно ли обойтись без нее? Обсада, окосячка, колода, лафет – названия одного и того же. По сути, это черновая рама, изготовленная из просушенной доски и устанавливаемая в проем особым образом. Впоследствии именно в нее монтируется оконная конструкция.

Зачем нужна окосячка

Для изготовления обсады используется обрезная доска толщиной 50 или 60 мм и шириной, равной глубине проема. Подходит также обрезной брус 50 на 50 мм или 150 на 100 мм.

Черновая рама устанавливается в проем с оставлением зазоров и выполняет следующие функции:

1. Благодаря особому способу монтажа, она может незначительно перемещаться в вертикальной плоскости, компенсируя тем самым «гуляние» стен в деревянном доме при усадке и набухании дерева.
2. Она фиксирует проем, защищая пластиковые окна от нагрузок на перекос, кручение и изгиб.

Обсада также служит усилением для стены, она держит ее, препятствуя расползанию бревен.

Когда можно обойтись без нее

Обустройство обсады не для всех деревянных домов обязательно. В строениях каркасного типа черновая рама не нужна вообще, так как проемы под окна и двери сформированы изначально. Как уже было отмечено выше, без нее можно обойтись в старых, давно просохших домах из бревен. Но для своего успокоения профессионалы рекомендуют все-таки не пренебрегать изготовлением окосячки (не так уж это сложно). Так и проем можно аккуратно отделать, и пластиковые окна будут надежно защищены от нагрузок при неизбежной сезонной усадке дерева.

Виды окосячки

Окосячка под пластиковые окна всегда устанавливается в проем деревянного дома по типу «шип-паз».

При этом она может быть нескольких видов в зависимости от формы боковых стоек, верхняя и нижняя перекладины всегда стандартны:

1. П-образной формы. В этом случае в ней имеется паз, а шип выпиливается в проеме.
2. Т-образной формы. Такой вид стал популярным, благодаря распространению домов из профилированного бруса. В них уже был предусмотрен паз, оставалось только сформировать шип в боковинах черновой рамы. Шип мог быть приклеен к доске или быть выпилен, являясь с ней одним целым. Такая конструкция имеет большую жесткость и считается более надежной в процессе эксплуатации. Паз в проеме должен располагаться посередине толщины бревна или может быть незначительно сдвинут в сторону (не ближе, чем 50 мм от края, иначе нарушится прочность конструкции).

В обсаде для деревянного дома может выбираться четверть для оконного профиля – это необязательно. В этом случае рама пластикового окна крепится в полученном углублении посредством специальных уголков.

Существует еще одна классификация окосячек для пластиковых окон по виду используемого материала:

1. Черновая делается из обычной доски или бруса. При этом материал не шкурят и не строгают. Ведь подразумевается наличие отделки как снаружи, так и внутри деревянного дома.
2. Чистовая изготавливается из первосортной древесины, принудительно высушенной заранее – массива карельской сосны, кедра или лиственницы. Такая окосячка обычно используется для домов из шлифованного бруса (кругляка). Все ее детали тщательно оструганы и ошкурены. Она сама по себе является декоративным элементом и не закрывается отделкой.

Еще один чистовой вариант – еврообсада. Она изготавливается из просушенных брусков наборноклеевым способом.

Типы окон в деревянный дом

Для чего нужна обсада в деревянном доме и что она из себя представляет — более или менее понятно. Остается вопрос, какие пластиковые окна можно в нее установить:

• Одностворчатые. Минимальные габариты и низкая светопропускная способность. Подходят для остекления небольших помещений – коридоров, кухонь, на лестничных площадках.
• Двухстворчатые. Стандартный вариант для комнат среднего размера. Как правило, имеют одну глухую и одну открывающуюся в нескольких режимах створку.
• Глухие. Маленькие неоткрывающиеся окна, которые обычно устанавливают в технических и подсобных помещениях – ванных комнатах, котельных, чердаках, кладовках, цоколях и других.
• Нестандартной формы. Оконные конструкции могут выполняться в разных формах – округлые, арочные и другие. Такие решения делают частные дома индивидуальными и особенными.
• Цветные и ламинированные. Благодаря технологиям ламинирования и окрашивания пластика в массе, пластиковые окна могут быть цветными или достоверно имитировать деревянные рамы. Цвет делают в трех вариантах – только снаружи, только изнутри в доме или с обеих сторон.

Независимо от выбранной комплектации или дизайна, пластиковое окно в деревянном доме будет качественно выполнять свои функции на протяжении нескольких десятилетий. Важное условие – монтаж с точным соблюдением технологии, а на саму оконную конструкцию производители обычно дают гарантию около 50 лет.

Этапы установки пластиковых окон

Установка пластиковых окон в деревянном доме включает в себя три основных этапа – подготовка проема, обустройство окосячки, установка в нее непосредственно оконной конструкции. Эти этапы одинаковы и для остекления новых домов, и для замены окон в старых зданиях (если решено монтировать обсаду).

Подготовка проема

Как и в городских многоквартирных зданиях, в деревянном доме установка пластикового окна начинается с подготовки проема – его выпиливания в новых строениях или освобождения от рамы в старых. Нужно убрать весь мусор и проверить уровень граней. Они должны точно соответствовать горизонтальной и вертикальной плоскости. Далее, проем следует замерить, чтобы вычислить габариты обсады и металлопластиковой оконной рамы.

Вот несколько нюансов, которые нужно учесть при создании нового проема и проведении его замеров:

1. Стандартная вышина стены до нижней грани проема – 0,8-0,9 метра.
2. При измерении проема необходимо учесть все технические зазоры – по 10 см с каждой стороны на обустройство обсады и место для прокладки теплоизоляционных материалов между ее коробкой и стеной (2 см по длине проема и 5 см по высоте).

На этом этапе можно уже заказать окно, но лучше все-таки сначала обустроить обсаду, чтобы из-за досадных ошибок в расчетах не пришлось все переделывать, в том числе распиливать проем.

Обустройство обсады (окосячки)

Итак, установка пластиковых окон в деревянном доме начинается с обустройства обсады.

Последовательность действий для Т-образной окосячки такая:

1. В боковых гранях проема строго посередине бруса ручной циркулярной пилой (если возможно подключиться к электросети) или бензопилой выбираются две вертикальные борозды на расстоянии 5 см друг от друга и глубиной 5 см. Затем вынимается середина и убирается лишнее дерево – получается паз.
2. Паз выстилается джутом или льноватином.
3. На нижнюю грань проема укладывается нижняя поперечина окосячки, которая одновременно может служить подоконником. Под нее также укладывается утеплитель.
4. Т-образные боковины вбиваются шипом в паз в обе вертикальные грани проема. В качестве альтернативы можно использовать отдельные бруски, уложить их в паз, а потом к ним прикрутить основные доски.
5. Поверх стояков укладывается вершинник. Зазор между ним и верхней гранью проема должен быть не менее 3 см. В совсем новых домах из «мокрой» древесины этот зазор может быть шириной и в ладонь или больше (6-7 см на погонный метр стены).
6. Проводится утепление зазора между вершинником и проемом. Нельзя использовать монтажную пену, так как она после высыхания станет жесткой и обустройство окосячки потеряет смысл. Чтобы пластиковое окно не потеряло свою герметичность, а нагрузки от «гуляния» стен при усадке деревянного дома не передавались на оконную раму, следует использовать мягкий утеплитель.
7. Завершающий этап – скрепление частей обсады между собой. К стенам их прикручивать не нужно. Коробка держится в стене исключительно за счет шипа, потому и может несколько перемещаться в вертикальной плоскости, когда стены меняют свой линейный размер. Оставшиеся щели также забиваются мягким утеплителем и герметизируются.

Обустройство П-образной окосячки проводится аналогичным образом, только паз выпиливается в ее боковинах, а на боковых гранях проема формируется шип.

Установка окна

Прежде чем установить пвх-окно в обсаду, подготовленную в оконном проеме деревянного дома, нужно проверить ее уровень, так как иначе дальше будет сложнее выровнять саму раму.

Крепеж оконной конструкции проводится по стандартному алгоритму:

1. Металлопластиковая рама вводится в окосячку и фиксируется в ней клиньями. Посредством клиньев регулируют ее уровень и ширину зазоров. По бокам оптимальна ширина зазоров 2 см с каждой стороны. В нижней части следует оставить расстояние в 3 см, которое понадобится для установки донника и последующего монтажа подоконника внутри, а отлива снаружи.
2. Следующий этап – крепление рамы к коробке саморезами. Их длину подбирают таким образом, чтобы они доходили примерно до середины толщины окосячки, не проходили насквозь и уж точно не доставали до стен. Количество саморезов зависит от размера окна. От углов их располагают на расстоянии 10-15 сантиметров, а по периметру с шагом в 60 см для цветного профиля и 70 см для белого.
3. Далее, обработка зазоров антисептическим составом и, после его высыхания, заполнение зазоров монтажной пеной.
4. Герметизация монтажных швов. С уличной стороны используют влагостойкую ленту мембранного типа, а изнутри – пароизоляционную пленку.
5. Непосредственно сборка оконного блока – возвращение на место глухих и подвижных створок, регулировка фурнитуры и проверка корректности ее работы.
6. Монтаж подоконника и отливов.

Отделка откосов

На этом установку пластиковых окон в деревянный дом технически можно считать завершенной. Осталось только провести отделку. Снаружи монтируют наличники, а внутри — откосы. Важный момент: откосы, как и наличники не входят в базовую комплектацию. Их нужно заказывать отдельно. Москитные сетки – это тоже дополнительная опция.

Отделка откосов – задача несложная. С ней справится даже новичок. Необходимо приготовить пластиковые панели, стартовый профиль (L-профиль), декоративные уголки для маскировки панелей с торца.

1. Стартовый профиль фиксируется саморезами на стене вплотную к раме.
2. В него вставляется пластиковая панель. Между ней и стеной можно дополнительно проложить слой утеплителя.
3. Торцы панели закрываются декоративными уголками.

Шов между откосом и подоконником для герметичности и эстетичности обрабатывается белым герметиком.

Полезные рекомендации для установки пластиковых окон в деревянный дом

Вот еще несколько полезных рекомендаций от профессионалов:

 

1. При обустройстве обсадки шип должен входить в паз не слишком туго и не свободно, а с небольшим усилием. Это стоит учесть при выпиливании элементов, играя с их размерами.
2. При установке профильной рамы в подготовленную коробку линия крепления не должна попасть в шип – это самое слабое место окосячки.
3. При герметизации зазоров между профильной рамой и обсадкой нужно использовать особо эластичную пену, иначе она быстро потрескается и потеряет свои свойства. До момента полного высыхания пены створки следует держать закрытыми.
4. При замене окна на меньшее не стоит оставлять слишком большие зазоры. Лучше обустроить обсаду большей толщины.

Напоследок стоит еще раз обозначить самые важные моменты. Устанавливать окна в деревянный дом стоит только после его основной усадки, то есть через год или два после возведения стен. Окосячка фиксируется в стенах только скользящим методом (шип-паз), прикручивать саморезами не нужно. Между ее деталями и проемом следует использовать только мягкий утеплитель. А отделка проводится после полной сборки оконной конструкции.

Простой ремонт автомобильных стекол и замена регулятора (сделай сам)

Обновлено: 28 апреля 2021 г.

Выполните ремонт автомобильных стекол самостоятельно и сэкономьте сотни на рабочей силе.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Сломанный электрический стеклоподъемник может быть дорогостоящим ремонтом, но если у вас есть основные инструменты для ремонта автомобилей и доступ к онлайн-руководству по обслуживанию, вы можете починить его самостоятельно и сэкономить большие деньги.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Ремонт автомобильных окон: Замена узла регулятора на автоматических стеклоподъемниках

Фото 1. Снимите панель переключателей

Поднимите панель переключателей и отсоедините электрические разъемы, чтобы начать ремонт стеклоподъемников. Затем снимите панель обшивки двери.

Фото 2.

Проверка разъема двигателя

Снова подсоедините панель переключателей и присоедините измерительные провода вольтметра к разъему двигателя. Затем переключите переключатель окна. Если переключатель исправен, замените регулятор.

Фото 3: Снимите окно

Снимите болты крепления стекла к регулятору (при необходимости отрежьте механические тросы, чтобы поднять или опустить стекло). Наклоните окно вверх и наружу и установите его в безопасном месте.

Фото 4: Замена регулятора

Снимите крепления регулятора к дверце и извлеките регулятор через одно из отверстий в дверце. Установите новый регулятор.

Итак, один из ваших стеклоподъемников не работает. Вместо того, чтобы учиться вручную поднимать электрические стеклоподъемники и опускать их каждый раз, когда вы хотите подышать свежим воздухом во время вождения, мы покажем вам, как это исправить.

Сначала проверьте предохранитель. Если все в порядке, проблема либо в неисправном переключателе, либо в двигателе, либо в сломанном регуляторе (устройстве, которое фактически поднимает и опускает стекло). Сколько стоит ремонт стеклоподъемника? Магазин возьмет с вас как минимум несколько сотен долларов за замену двигателя / регулятора, но вы можете выполнить ремонт стеклоподъемника и отремонтировать стеклоподъемник самостоятельно примерно за четыре часа. Регуляторы доступны в Интернете или в магазинах автозапчастей.

Вам понадобится базовый набор метрических головок, отвертки, дрель и, самое главное, подписка на онлайн-руководство по обслуживанию. Таким образом, вы можете скачать инструкции и схемы, относящиеся к вашему автомобилю. Используйте наши инструкции в качестве приблизительного руководства, а подробности по ремонту автомобильных окон см. в вашем руководстве.

Начните ремонт автомобильного окна, сняв все крепления панели обивки, чтобы получить доступ к переключателю для проверки. Снимите панель отделки и снимите пароизоляцию. Инструмент для снятия панели обивки стоит недорого и экономит много времени.

Протяните руку к дверной панели и отсоедините разъем питания электродвигателя стеклоподъемника (для защиты от порезов наденьте кожаные перчатки). Подсоедините выводы вольтметра к двум клеммам на разъеме. Поверните ключ в положение «включено» и переключите переключатель стеклоподъемника вверх и вниз. Если переключатель исправен, вы увидите изменение показаний напряжения с плюс-12 вольт до минус-12 вольт. Значит проблема в двигателе/регуляторе. Если ваш счетчик не отображает эти показания, у вас плохой переключатель или оборван провод питания или заземления. Загрузите электрическую схему и проверьте провода питания и заземления, ведущие к выключателю, чтобы локализовать проблему.

Для правильной замены электродвигателя стеклоподъемника необходимо заменить весь регулятор в сборе, а не только электродвигатель. Начните с откручивания болтов крепления окна к регулятору (попросите кого-нибудь держать стекло, пока вы делаете это).

Затем снимите стекло, наклонив его в сторону от двери и подняв. Затем удалите болты или заклепки регулятора (высверлите их и вытащите старый регулятор через одно из отверстий в дверной панели. Для установки нового регулятора выполните процедуру в обратном порядке. Прикрутите регулятор на место, а затем установите на место электрические разъемы электродвигателя и стеклоподъемника. и оконное стекло.Проверьте работу окна.Если стекло заедает, возможно, придется ослабить болты и внести небольшие коррективы в регулятор.Затем все затянуть и заменить пароизоляцию и обшивку.

Регулятор

На этом виде в разрезе показано расположение узла регулятора внутри дверной панели.

Необходимые инструменты для замены автомобильных стекол Проект

Подготовьте необходимые инструменты для замены автомобильных стекол перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Отвертка 4-в-1
• Аккумуляторная дрель
• Набор головок/трещоток
• Тестер напряжения

машина.

Необходимые материалы для замены автомобильного стекла Проект

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Регулятор в сборе

Первоначально опубликовано: 12 декабря 2018 г.

Технические советы с Тоддом — следы от шлифовки на плексигласе

В: Я работаю на яхте, и у владельца есть несколько окон из плексигласа. Он попросил другого парня отполировать их, чтобы убрать потертости и царапины, и при этом он сильно прожег пластик в нескольких местах. Поэтому он нанял меня, чтобы исправить это. Мне пришлось отшлифовать их и отполировать обратно. Я использовал зернистость 400 и дошел до 5000. Стало лучше, но теперь ему не нравятся все косички. В прошлый раз я прошелся по окнам по крайней мере три раза с 1500 до 5000, чтобы убрать следы от шлифовки. Они не выходят полностью, и мне интересно, что я мог бы сделать по-другому или как сделать их лучше.

Джерри из Surprise, AZ

Привет, Джерри,

Спасибо, что нашли время задать свой вопрос.

Удаление следов шлифования с любой поверхности может быть трудным или утомительным, а часто и тем, и другим. Мы должны определить, что вызывает следы песка и на каком этапе процесса они были нанесены.

В своем вопросе вы назвали следы песка «косичками». Для читателей, которые могут быть незнакомы, «косичка/s/ing» — это термин, который относится к рисунку царапин, напоминающему фигурную букву «q». Уникальная форма этих часто трудно удаляемых следов является результатом движения, создаваемого эксцентриково-шлифовальной машиной двойного действия. Хотя косички могут быть созданы из-за ряда проблем, наиболее распространенная причина заключается в том, что некоторые частицы или материал будут накапливаться между наждачной бумагой и шлифуемой поверхностью, создавая выступ. Затем эта высокая точка выдалбливает поверхность, как если бы камень застрял в полировальной подушке. Более агрессивная наждачная бумага может быть неравномерной по своей природе, плюс скорость удаления материала выше, что увеличивает вероятность создания отдельных царапин, которые напоминают свиной свиной хвост.

На изображении ниже показан крайний пример, показывающий причину проблемы. Слева вы можете видеть обведенные области, где наждачная бумага заполнилась материалом, а справа — узор, который эти изолированные комки создают на поверхности. Когда остатки будут стерты, вы увидите более глубокую царапину, точно повторяющую этот узор.

Шлифовка оргстекла из-за того, что материал ломается при истирании, может еще больше усугубить эту проблему. Давайте посмотрим, могут ли некоторые корректировки техники быть хорошим началом. Хотя может быть невозможно избежать всех косичек на всех поверхностях, несколько советов помогут.

• Убедитесь, что поверхность, подлежащая шлифованию, чистая и не содержит загрязнений, которые могут отслаиваться и создавать выемки.
• Убедитесь, что наждачная бумага чистая, без скопления частиц и в хорошем состоянии, и продуйте поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить излишки материала.
• Используйте интерфейсную прокладку для максимально возможного поглощения смещения вне оси. Природа шлифовальной машины двойного действия будет создавать некоторое колебание, которое, в свою очередь, создает различные точки давления на шлифовальный диск; интерфейсная панель поможет успокоить это.
• Обязательно используйте достаточную скорость инструмента, чтобы колодка вращалась плавно (достаточно 1 оборота в секунду). Вращательное движение поможет удалить твердые частицы и предотвратит их накопление, в результате чего получится более гладкая поверхность с меньшей вероятностью появления «косичек».
• Всегда держите шлифовальный станок максимально плоско к поверхности.

Имейте в виду, что косички могут проникать глубоко в поверхность. Это особенно верно, если царапина косички была создана ранее в процессе шлифования более грубой наждачной бумагой. В этом случае может потребоваться шлифование более грубым абразивом, чем та бумага, которая вызвала дефект, просто для устранения косичек.

Если вы перепробовали все описанные выше корректировки и по-прежнему боретесь с косичками, возможно, вам придется сделать шаг назад и попробовать отшлифовать вручную. Шлифование вручную дает нам преимущество в создании рисунка царапин в одном направлении, например, с востока на запад. Затем мы делаем следующий шаг шлифования более тонкой бумагой в другом направлении, скажем, с севера на юг. Как только все предыдущие метки направления удалены, мы знаем, что перешли на следующую зернистость поверхности.

При использовании шлифовального станка двойного действия рисунок царапин является рассредоточенным, что затрудняет визуализацию изменения поверхности, поэтому мы должны полагаться на равномерное изменение блеска. По мере того, как мы продвигаемся по поверхности, блеск будет увеличиваться. В случае с лексаном или оргстеклом поверхность станет более прозрачной. В вашем конкретном случае я бы порекомендовал приклеить визитку или картинку на внутреннюю сторону шлифуемой поверхности. Это позволит вам иметь визуальную помощь для оценки чистоты или улучшения, когда вы работаете с различными уровнями абразивности.

Еще одна дополнительная, и часто упускаемая из виду, часть многоэтапного шлифования – тенденция не проводить достаточно времени с каждым более мелким абразивом. Вы хотите провести достаточно времени на каждом этапе, чтобы полностью удалить предыдущие царапины от песка. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы тратить в два раза больше времени на шлифование с каждым более тонким шагом, чем с предыдущим. Так, например, если вы проводите 60 секунд с зернистостью 1500, вы должны потратить не менее 120 секунд с зернистостью 3000. Это, конечно, только приблизительное руководство, но оно показывает, что все предыдущие царапины от песка должны быть удалены более мелким зерном, иначе более глубокие царапины от песка останутся даже после того, как вы полируете более мелкие царапины.

Лично я предпочитаю начинать шлифование с помощью шлифовальной машины двойного действия Skorpio III 6 мм Rh456, поскольку размер орбиты обеспечивает хороший контроль и точное удаление материала. Однако по мере обработки поверхности я предпочитаю увеличивать длину орбиты до 9 мм с помощью шлифовальной машины двойного действия Rh459 Skorpio III. Дополнительная длина орбиты помогает более тонкой наждачной бумаге удалить следы предыдущей шлифовки, а дополнительное движение может помочь сохранить чистоту шлифовального диска, что является беспроигрышным вариантом.