Как сделать межкомнатную дверь: Как сделать межкомнатную дверь своими руками

Как сделать межкомнатную дверь своими руками: порядок работ

Комментариев 0 Монтаж двери

Установка и изготовление своими руками — способ сэкономить во время ремонта или отделки нового помещения. Процесс начинают с выбора вида и необходимого материала. А также учитывают назначение и стиль оформления комнаты. Затем определяют нужный размер и составляют эскиз будущего изделия.

Виды межкомнатных дверей

Выделяют два вида конструкций: щитовые и филенчатые. Щитовая — это гладкий цельный щит. Филенчатая состоит из рамы и вставок из стекла или филенок. Она подходит для комнаты, оформленной в классическом стиле. Филенки — щитки из дерева, фанеры, ДСП или МДФ. Чтобы изготовить, понадобятся профессиональные навыки, а необходимое оборудование стоит недешево. Щитовое полотно сделать самостоятельно гораздо проще.

Филенчатые

По механизму открывания делят на распашные или раздвижные. Для изготовления каждого вида понадобится приобрести нужный механизм. Распашной — это обычные или скрытые петли. Последние отличаются тем, что при установке их вставляют в пазы на полотне и коробке, за счет чего они остаются невидимыми. Но установить скрытые петли непрофессионалу намного сложнее, чем простые.

Со скрытыми петлями

Разновидностью распашных являются маятниковые. Створки подвешивают на специальные петли, которые позволяют открываться, как во внутрь комнаты, так и наружу. Это необходимая характеристика конструкции, которой пользуются люди, лишенные возможности открывать руками, например инвалиды-колясочники.

Маятниковый образец с петлями

Для каждого вида раздвижных разработаны специальные механизмы:

• откатной — оснащен роликами, которые движутся по направляющей, установленной снизу;
• с верхним подвесом — направляющая расположена над проемом, створка движется на роликах, не касаясь пола комнаты;
• поворотно-сдвижной — предназначен для установки на рото-дверь, вращающейся вокруг своей оси и открывающейся в любую сторону;
• «гармошка» или «книжка» — состоит из узких частей, складывается в «гармошку».

Раздвижные механизмы

Помимо одностворчатых часто устанавливают двустворчатые. Они могут быть равнопольными (створки одного размера) и неравнопольными (одна из створок намного уже). Установку межкомнатных видов с тремя или четырьмя створками осуществляют намного реже. Они подходят в случаях, когда проход в комнату имеет нестандартный размер. Конструкции с несколькими полотнами оснащаются различными механизмами, например одна из створок распашная, а остальные соединены в «гармошку».

Трехстворчатая с комбинированным механизмом

Материалы для изготовления 

При выборе материала, важно учесть степень влажности и температуру воздуха, которые свойственны конкретному помещению. Роль играет назначение комнаты: кухня, ванная, гостиная или детская. Они требуют разных технических характеристик и внешних особенностей материалов отделки. Определяющее значение имеет стиль оформления здания и комнат, между которыми устанавливается система. Для самостоятельного изготовления подходят:

1. ЛДСП. Это плита, которая состоит из древесных отходов (стружки и т. п.), склеенных с помощью смол, выделяющих формальдегид. Лучше не использовать для оформления детской комнаты. Еще один минус — ДСП плохо удерживает крепежи, особенно при повторном вкручивании, поэтому их приходится смазывать специальным клеем. Поверхность ДСП может быть только ровной. Ее ламинируют, то есть покрывают меламиновой пленкой, часто имитирующей нужный цвет или текстуру натурального дерева.
2. МДФ. Основа этого материала те же древесные отходы, но мелкой фракции. Выделение формальдегида у МДФ минимальное. Покрытием служит эмаль или пленка (цветная или «под дерево»). Еще одно преимущество по сравнению с ДСП — возможность выполнения кривых линий, что позволяет изготовить изделие с нужной фрезеровкой, подходящее для комнаты в классическом стиле.
3. Дерево. Лучший вариант, но и самый дорогой. Достоинства — экологическая безопасность, простота в обработке, способность украсить собой любую комнату.

Важно! Общие недостатки для ДСП и МДФ — при обрезке образуется большое количество вредной для человека пыли; невозможно ровно обработать края. Можно заказать плиту нужного размера с торцами отделанными кромкой, но велик риск ошибки при замере.

Возможно самостоятельно вставить в щитовую или филенчатую модель стекла или сделать полностью стеклянную створку, но для этого опять же потребуются особые навыки и оборудование.

Сравнительная характеристика пород дерева, пригодных для изготовления 

Деревянные образцы изготавливают из следующих пород дерева:

1. Дуб. Твердая древесина дуба обладает нужными характеристиками. Она не подвержена гниению. С течением времени дубовые изделия темнеют, что лишь украшает их. Недостаток — склонность к деформации под воздействием перепадов температур и повышенной влажности.
2. Ясень. Его древесина внешне похожа на дубовую, но уступает по прочности.
3. Бук. Имеет гладкую поверхность телесно-розового цвета с небольшими крапинками. По прочности бук тоже уступает дубу.
4. Клен. Обладает большей твердостью, чем дуб. Устойчив по отношению к сырости, благодаря чему подходит для отделки помещений с повышенной влажностью.
5. Лиственница. Это наиболее прочная из хвойных пород древесина. Она устойчива к гниению, грибкам, воздействию влаги. Минусом считается большой вес.
6. Красное дерево. Породы, объединенные этим названием, стоят дорого, но обладают лучшим характеристиками по устойчивости к воздействию влажности и температур.
7. Сосна. Не подходит для влажных помещений, обладает невысокой плотностью, малоустойчива по отношению к механическим воздействиям. Достоинства сосны — низкая цена, простота обработки.
8. Ольха. За внешние достоинства, древесину этой породы называют «русским красным деревом». Ольха относительно хорошо переносит повышенную влажность, но менее прочна, чем древесина дорогостоящих пород.

Образцы пород

Выбирая материалы необходимые для оформления входа в кухню или ванную комнату, обращайте внимание на влагостойкость. Конструкцию из дерева покрывают лаком или украшают декоративными элементами. Для декора используют резьбу, вставки из камня или кожи, резные наличники, необычную фурнитуру. Способ оформления полотна зависит от того, для какой комнаты предназначено.

Изготовление 

Подготовка

Как сделать деревянную щитовую межкомнатную конструкцию? Начать процесс лучше с замера и подготовки проема. Чаще всего проход в комнату оформляют дверной коробкой с наличниками. Если толщина стены намного больше толщины боковых стоек, то открытые участки закрывают доборными досками.

Важно! Тем, у кого мало опыта, проще будет установить дверную коробку, а затем, замерив ее, рассчитать необходимый размер. Детали покупают готовые.

Комплект для изготовления

Начинают изготавливать створку с составления эскиза или чертежа. Для этого понадобится замерить установленную дверную коробку. Чтобы получить длину и ширину, нужно от размеров полотна отнять по 3 мм. Это необходимый зазор между элементами. Снизу между межкомнатной дверью и полом или порогом выдерживают расстояние не менее 10 — 15 мм. Если створок будет больше одной, то учитывают необходимость наличия зазоров между ними.

Основные размеры для изготовления и установки

Важно! Размеры щита должны быть немного больше габаритов будущей конструкции. Как правило, деревянные щиты берут по ширине больше на 2 — 3 см, а по высоте на 4 — 5. Это связано с тем, что подпилить изделие из дерева на 1 см и меньше очень сложно.

Изготовление полотна

Если удалось найти цельный деревянный щит нужного размера, то остается лишь подрезать его, а затем отшлифовать торцы наждачной бумагой. Но скорее всего полотно будет состоять из нескольких досок.

Щитовые

Порядок изготовления щитовой деревянной модели:

1. Нарезать заготовки деталей будущего щита.
2. Соединить полученные заготовки между собой с помощью столярного клея. Есть несколько вариантов сплачивания досок. Самый простой из них — на гладкую фугу. При этом способе элементы стыкуются друг с другом ровными торцами, без выполнения пазов. Единственная сложность процесса заключается в том, что нужно аккуратно нанести клей. Кроме того, в условиях повышенных температуры и влажности клей размягчается. Варианты сплачивания деревянных деталей «в паз на рейку» и «в паз и гребень» сложнее для исполнения, но помогают создать более прочное полотно.

Способы сплачивания деревянных досок

3. После высыхания клея обрезать створку под необходимый размер, торцы отшлифовать.
4. Нанести на изготовленный щит несколько слоев краски или лака. Предварительно обработайте составами против грибков и гниения.

Процесс нанесения лака

Установка

После полного высыхания лака приступают к процессу установки. Порядок монтажа:

1. К готовой створке прикрутить петли на расстоянии 20 см от верха и низа.
2. Приложить полотно к коробке, временно закрепить.
3. Отметить место для ручек и врезки замка (если будет). На боковой части наметить место для защелки. Снять створку. Стамеской сделать выемку для язычка замка.
4. Навесить изделие, тщательно закрепить. Проверить работу петель. Если все в порядке — вставить замок или защелку, прикрутить ручки.

Изготовление и установка своими руками доступны даже для неопытного мастера. При наличии необходимых навыков работы можно изготовить оригинальное изделие для любой комнаты, превосходящее по качеству и внешним характеристикам аналоги фабричного производства.

Проголосовали более 178 раз, средняя оценка 4.2

Герметичная межкомнатная дверь: способы изоляции систем

Комментариев 0 Виды дверей

Чтобы в квартире было уютно и комфортно, важно установить хорошую герметичную входную дверь. Особенно это касается жильцов коммунальных квартир, соседями которых могут оказаться музыканты или любители пошуметь.

Чтобы в доме или квартире, где проживает большая семья, создать хорошую звукоизоляцию, требуется установить межкомнатные двери, оборудованные специальным уплотнителем. Он спасает от сквозняка и дает возможность жильцам побыть в полной тишине в своей комнате. Полотно такого изделия изготавливается из разных материалов.

Типы дверей

Каждая модель входной или межкомнатной двери отличается по герметичности и уровню шумоизоляции. Эти показатели зависят от следующих параметров:

• материала;
• конструкции;
• облицовки;
• фурнитуры;
• толщины полотна;
• типа уплотнителя.

Уплотнительный шнур

Изделия подразделяются на несколько видов:

• щитовые;
• пластиковые;
• стеклянные;
• ламинированные;
• глухие;
• распашные и прочие.

Чтобы повысить герметичность входной двери используется специальный уплотнитель, который спасает от сквозняка и создает великолепную звукоизоляцию.

Надо сказать, что распашные модели межкомнатных дверей, полотно которых изготовлено из цельного массива со специальным уплотнением, намного лучше других видов.

Деревянная конструкция, оснащенная уплотнителем, не пропускает звуковые волны и не создает сквозняка. Такая модель сохранит комфортную атмосферу в комнате.

Чтобы повысить герметичность и избавиться от сквозняка, межкомнатные двери дополняют уплотнительным шнуром и особой фурнитурой. Поверхность украшают декоративной облицовкой.

Уплотнительный валик для нижней части створки

[adinserter block=»1″]

Лучшие показатели герметичности – у многослойных моделей. Полотно таких конструкций оснащено специальными изоляционными вкладышами. От шума и сквозняка прекрасно защищают двойные двери. Герметичность им придает воздушная прослойка между полотнами.

Несколько лет назад межкомнатные двери изготавливались только из натурального дерева. Использовались самые разные породы древесины. Сегодня двери повышенной герметичности изготавливаются и из других материалов:

• стекла;
• полимеров;
• композита.

Ламинированный ДСП для изготовления полотен с шумоизоляцией

Характеристики материала изделия влияют на его эксплуатационные показатели. Стоимость межкомнатной двери находится в прямой зависимости от вида древесины. На цену оказывает влияние и способ обработки, и сборочный технологический процесс.

Когда выбирается модель для дома, важнейшим фактором остается ее долговечность и герметичность.

Массивные двери

Входные и межкомнатные изделия из массива натурального дерева отличаются от аналогов высокой стоимостью. Полотно для таких моделей изготавливается из дорогой древесины:

• дуба;
• ясеня;
• ореха.

Межкомнатные и входные модели премиум класса, делаются с применением экзотического сырья:

• красного дерева;
• карельской березы;
• палисандра.

Подобные двери с уплотнителем для защиты от сквозняка,изготавливаются только на заказ в специализированных компаниях. Для них разрабатываются индивидуальные авторские проекты.

Межкомнатные и входные модели из массива отличаются по конструкции полотна:

• филенчатые;
• щитовые.

Щитовые двери состоят из каркаса и наполнения. материал внутри двери может обладать звукоизолирующими свойствами.

Шпонированные двери

Чтобы сделать привлекательным внешний вид двери с уплотнением, недорогую древесину отделывают различными покрытиями. Самой распространенной технологией считается наклейка шпона.

Основой для шпона становится ДСП или сосна. Материал с обеих сторон оклеивается шпоном, сделанным из дорого дерева. Затем покрытие шлифуется и покрывается бесцветным мебельным лаком.

Такая технология изготовления применяется для создания гладкой или рельефной поверхности. Шпонированные изделия отвечают современным экологическим требованиям, так как изготавливаются только из натурального дерева. Планки шпона приклеиваются особым столярным клеем.

Шпонированная модель

Входные двери с отделкой из шпона, требуют к себе повышенного внимания. Эта модель не выносит повышенной влажности и резких перепадов температур. Если эти параметры нарушить, древесина разбухнет, а покрытие отслоится.

Пластиковые модели

Для изготовления полотен часто применяют полимерные материалы. При этом каркас из сосны с уплотнительной прослойкой облицовывается панелями ПВХ. Жесткость изделию придают дополнительные брусья. Далее оно украшается декоративными плитами из пластмассы.

Наружная поверхность полимерных полотен имитирует текстуру различных пород древесины. Сверху она покрывается тонкой пленкой с нужным рисунком.

Герметичность пластиковых моделей

Преимущества пластмассовых моделей:

• не боятся влажности;
• прочные;
• отлично герметизируют.

Эластичный уплотнитель придает конструкции повышенную герметичность. Поэтому такие модели устанавливают в помещениях с высокой влажностью:

• ванной;
• бассейне;
• санузле;
• оранжерее.

Ламинированные конструкции

Такие изделия представляют собой деревянный каркас, на который крепится полотно, обклеенное с каждой стороны специальными панелями МДФ. Внешние облицовочные поверхности закрываются ламинированной ПВХ пленкой. Она защищает конструкцию от влажности.

Такие межкомнатные системы стали популярными из-за низкой стоимости. Качество изделия зависит от толщины пленки. Для создания герметичности створка изнутри оклеивается специальной уплотнительной лентой.

Конструкция герметичных ламинированных изделий

Стеклянные изделия

Современные интерьеры сегодня украшают и стеклянные конструкции. Изделия такого типа оригинально выглядят в большой многокомнатной квартире. Они зонируют помещение, визуально расширяя пространство. Чтобы придать стеклу повышенную прочность, их изготавливают из специального 8 мм ударостойкого стекла.

Монтаж выполняется при помощи специальных навесов. Дверная коробка тоже выбирается прочная и надежная, так как вес стеклянных полотен высок. Самыми востребованными сегодня на хозяйственном рынке считаются раздвижные стеклянные модели.

Зонирование пространства при помощи створок из стекла

Двери раздвижного типа

Подобные конструкции используются в помещениях, где сильно ограниченно пространство, герметичные межкомнатные перегородки применяются для разделения помещения на зоны.  К перекрытию прикрепляются специальные ролики, благодаря которым створки двигаются по рельсу, установленному параллельно стене.

Раздвижные двери изготавливают из нескольких видов материала:

• древесины;
• стекла;
• композита.

Заметим, что подобная конструкция считается самой безопасной среди всех моделей. Движения створки по направляющей полностью исключает травмирование человека в случае резкого открывания.

Щеточный уплотнитель для повышения герметичности

Как добиться герметичности входной двери

Чтобы дверь отсекала ненужный шум, ее требуется уплотнить, а щели – заделать герметиком. Чтобы в квартиру не проникал посторонний шум и не образовывался сквозняк, полотно обшивают специальным материалом.

[adinserter block=»2″]

В качестве материала для уплотнителя используется:

• ватин;
• поролон;
• минеральная вата;
• синтепон;
• звукоизолирующие панели.

Чтобы придать двери красивый внешний вид, наружную поверхность декорируют дерматином, иногда используют искусственную кожу, заранее подобранную специально под интерьер помещения.

Уплотнитель приклеивается по периметру коробки. Допускается зазор между дверным блоком и полотном, не более одного миллиметра. Роль такого уплотнителя играет резиновый профильный шнур.

Чтобы повысить герметичность, монтируется специальный порожек.

Уплотнение межкомнатных дверей

Для повышения герметичности и повышения звукоизолирующих свойств, зазор между полотном и коробкой отделывается специальным уплотнителем. Его установка осуществляется по периметру конструкции.

Сегодня на строительном рынке предлагаются разные уплотнители для герметизации и шумоподавления. Продаются специальные накладки, резиновые шнуры и расширительные рейки. Однако их использование не всегда приводит к положительному результату.

Ассортимент уплотнителей

Устранение дефектов уплотнения

Чтобы обнаружить дефектный участок, применяются следующие способы:

1. В образовавшуюся щель просовывают тетрадный лист. Двигая им в разные стороны можно быстро обнаружить возникший дефект.
2. Место стыковки двери обрабатывают мелом и плотно закрывают створку. В местах, где мел максимально стирается, происходит заедание створки. Этот участок становится источником нарушения герметичности.
3. При установке металлических дверей можно воспользоваться для уплотнения и магнитным контуром. Он действует не хуже чем уплотнение из резины или силикона. Створка плотно закрывает коробку, соединение становится полностью герметичным. Уплотнение магнитным контуром гарантирует 100% соединение, никаких зазоров при этом не образуется.

Чтобы не образовывался сквозняк, нижнюю часть полотна дополнительно оборудуют специальным порожком. Когда створка начинает закрываться, порожек выпадает, во время открывания он поднимается.

Монтируют и специальные пороговые рейки. Герметичность и отличный звукоизолирующий эффект дает установка внизу полотна пороговых щеток.

Как достичь максимальной герметичности и шумоизоляции двери, вы узнаете, посмотрев видео.

Проголосовали более 186 раз, средняя оценка 4.2

Как сделать межкомнатную дверь своими руками

Содержание статьи Свернуть

Межкомнатные двери представлены на рынке в широком ассортименте. Каждый потребитель может выбрать нужный товар с оптимальным соотношением цены и качества. Однако, в некоторых случаях, наиболее подходящая дверная конструкция может стоить слишком дорого, либо нестандартный проём требует размещения индивидуального заказа на заводе, что занимает большое количество времени на изготовление полотна. В таких случаях, владелец недвижимости может сделать межкомнатные двери своими руками, при условии выполнения всех пунктов определённой технологической карты.

Из каких материалов можно самостоятельно изготовить межкомнатную дверь

Учитывая, что при изготовлении межкомнатных дверей своими руками, мастер не располагает сложным автоматизированным оборудованием с ЧПУ, он может создать конструктивные элементы из следующих типов материалов:

• Натуральная древесина, с помощью которой можно изготовить филёнчатую, щитовую или царговую дверь.
• МДФ панели, удачно сочетающиеся с несущим каркасом из соснового бруса.
• ДСП, ДВП или оргалит для щитовых дверных полотен. Материалы могут покрываться самоклеящейся или термодиффузионной ламинированной плёнкой с фактурой и оттенками под ценные породы дерева.
• ПВХ-профили заводского изготовления, которые стыкуются в замок и заполняются сэндвич-панелями, либо светопрозрачными конструкциями.

Чаще всего, самодельные двери устанавливаются в частных дачных домах из натуральных материалов. В связи с этим, для изготовления полотен ограждающих конструкций, рекомендуется подбирать такие же экологически чистые и дышащие материалы.

Помимо перечисленных материалов, при наличии под рукой сварочного аппарата, в бытовых условиях можно также изготовить стальную дверь, но, как правило, такие конструкции не используются для установки между жилыми комнатами.

Как правильно выбрать конструкцию полотна и механизм открывания

Чтобы правильно подобрать конструкцию межкомнатного дверного полотна, необходимо учесть стилистику оформления интерьера:

• Щитовые полотна – подходят для современных интерьеров, могут оклеиваться ламинированной плёнкой в разные яркие цвета.

Кроме того, такие изделия устанавливаются в бюджетных квартирах и частных домах, так как их изготовление не требует высококачественных материалов и отличается низкой себестоимостью.

• Филёнчатые дверные конструкции – идеальны для классических интерьеров, могут окрашиваться морилкой, либо различными типами лакокрасочных составов.

В тёмных комнатах с недостаточным уровнем инсоляции, такие полотна снабжаются светопрозрачной вставкой.

• Пластиковые составные двери – содержат обрамлявшую раму, поперечные импосты, а также внутреннее заполнение из ограждающих конструкций или стеклопакетов. Идеальны при монтаже в санузлах, бассейнах, зимних садах.
• Царговые полотна – состоят из двух вертикальных направляющих, пространство между которыми заполняется горизонтальными дощечками.

Между элементами заполнения могут прокладываться декоративные металлические или пластиковые пластины, либо вставки из других типов материалов.

Такие двери являются универсальными, подходят как для классических, так и для современных интерьеров.

• В деревянных домах из бруса, оцилиндрованного бревна, оформленных в этническом стиле, используются дощатые массивные двери, которые набираются из вертикальных предварительно обработанных досок и фиксируются ортогональными планками.

Для корректного выбора оптимального механизма открывания, рекомендуется заранее замерить помещение и определить следующие параметры:

• Распашные конструкции – используются в большинстве жилых или нежилых помещений.
• Раздвижные дверные полотна «купе» или «пеналы» – предназначены для установки в узких коридорах, ширина которых не позволяет смонтировать распашную конструкцию из-за необходимости наличия перед ней свободной площади.
• Складные двери «книжка» или «гармошка» – используются в стеснённых пространствах, если объёмно-планировочные параметры помещения не позволяют устроить полноценный простенок для раздвижной конструкции.
• Амбарные подвесные двери – ещё один тип раздвижных конструкций, который часто используется в интерьерах, оформленных в стиле «кантри» или «лофт».

Конструкция представляет собой массивное полотно, которое закрепляется на горизонтальный рейлинг и роликовые опоры в уровне перемычке.

Таким образом, раздвижные полозья в нижней части изделия отсутствуют, что исключает необходимость устройства порога.

Следует учесть, что двери-пеналы требуют не только монтажа сложных механизмов и роликовых опор, но также и устройства простенка из гипсокартона, внутри которого будет скрываться конструкция после открывания.

Состав филёнчатого дверного полотна

Филёнчатое дверное полотно – самый популярный вид дверных конструкций, которые можно изготовить своими руками. Данные изделия состоят из следующих несущих и вспомогательных элементов:

• Нижний и верхний горизонтальные профили.
• Два вертикальных профиля – примыкают к петельному и притворному брусьям коробки.
• Каждое филёнчатое полотно включает 1 или 2 межсекционных горизонтальных профиля.
• Заполнение между профилями, которые образуют несущую раму – стеклянная вставка, фанера или МДФ-панель.
• Элементы заполнения фиксируются в посадочный профиль с уплотнительной лентой из резины или силикона.

Перед изготовлением филёнчатого дверного полотна, рекомендуется сделать детальный проект с прорисовкой и спецификацией каждого элемента. Это позволяет изготовить детали в строгом соответствии с нанесёнными размерами, что исключит брак при сборке каждого элемента в готовую конструкцию.

Что нужно учесть при изготовлении филёнчатой двери

При изготовлении межкомнатного филёнчатого дверного полотна, необходимо учесть ряд важных нюансов:

• Сосновый брус или доска – самые экономичные натуральные материалы, быстрее других пород дерева подвергаются деформациям. При наличии средств, рекомендуется приобрести лиственничные, буковые или дубовые пиломатериалы.
• Древесина должна быть высушена, так как использование материалов естественной влажности приведёт к усушке готовой конструкции, образованию щелей и трещин.
• Несмотря на то, что нормативная документация допускает применение древесины со степенью влажности до 22%, эксперты рекомендуют покупать материал с содержанием влаги не более 10%.
• В то же время, не рекомендуется покупать полностью сухие доски, так как их тяжело обрабатывать – даже при малейшем ударном воздействии вдоль волокон, конструкция может легко расщепиться.

• Для обрамляющих профилей филёнчатого полотна не рекомендуется применять пиломатериалы с толщиной более 40 – 50 мм, так как это будет слишком большой перерасход материалов, а готовое изделие получится очень тяжёлым.
• Перед устройством выборок под петлевые подвесы, необходимо точно рассчитать массу двери и купить фурнитуру, грузоподъёмность которой полностью соответствует данным параметрам.
• При заполнении каркаса филёнчатого полотна, профессионалы рекомендуют использовать МДФ, оклеенный ламинированной плёнкой. Такие конструктивные элементы имеют небольшую толщину и плотность, в результате чего дверь получится легче, что скажется на простоте её эксплуатации.
• В качестве заполнителя рамы можно также использовать декоративные доски, например, евровагонку с толщиной не более 8 – 10 мм.
• Гибкость дверной коробки снижается не только при использовании мощного бруса для вертикальных стоек, но также при корректном определении количества точек крепежа конструкции к торцам стены в проёме.

В случае пренебрежения перечисленными выше правилами, домашний мастер может столкнуться с нестыковками, которые приведут к браку. В результате, после монтажа двери, придётся строгать полотно, либо регулировать фурнитуру.

Как правильно подобрать габариты конструктивных элементов межкомнатной двери

Для правильного подбора габаритов межкомнатной двери, необходимо руководствоваться типовыми требованиями ГОСТ в части корректного соотношения размеров полотна и других элементов конструкции, которые отображены в следующей таблице:

Габариты дверного полотна, Ш х В, мм	Габариты обрамляющей конструкции (дверной коробки), Ш х В, мм	Рекомендуемые габариты дверного проёма, Ш х В, мм	Наружный габарит дверной конструкции с наличниками, Ш х В, мм	Рекомендуемая толщина дверной коробки, мм
550 х 1880	615 х 1923	635 х 1935	750 х 2000	35
600 х 1900	665 х 1943	685 х 1955	800 х 2020	35
600 х 2000	665 х 2043	685 х 2055	800 х 2120	35
700 х 2000	765 х 2043	785 х 2055	900 х 2120	35
800 х 2000	865 х 2043	885 х 2055	1000 х 2120	45
900 х 2000	965 х 2043	985 х 2055	1100 х 2120	45
600 х 2100	665 х 2143	685 х 2155	800 х 2220	40
700 х 2100	765 х 2143	785 х 2155	900 х 2220	40
800 х 2100	865 х 2143	885 х 2155	1000 х 2220	50
900 х 2100	965 х 2143	985 х 2155	1100 х 2220	50

ГОСТ носит рекомендательный характер, но соблюдение данных правил даёт возможность изготовить оптимальную конструкцию с минимальным расходом материалов, достаточными эксплуатационными характеристиками для её длительного использования.

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Для успешной сборки дверного полотна с филёнчатой конструкцией из готовых элементов, необходимо учитывать все пункты следующей технологической карты.

• Перед сборкой плотна, сначала необходимо собрать раму коробки. Для этого следует разметить и раскроить брус под углом 45 с градусов, а, после стыковки притолоки с вертикальными стойками, скрепить их по диагонали с помощью саморезов.
• Внутренний периметр коробки замеряется, с учётом монтажных зазоров в притворах, которые составляют от 2 до 5 мм.
• Проверяются все размеры элементов профилей обрамляющей рамы дверного полотна.

• На торцах каждого элемента, где имеются пропилы в виде шипов и пазов, необходимо удалить все неровности и отшлифовать узлы сопряжения.
• Места стыковки элементы рамы обрабатываются эпоксидным двухкомпонентным адгезионным составом и стыкуются с помощью резинового молотка.
• Места сопряжения надёжно стягиваются струбцинами.
• При необходимости, рама полотна дополнительно усиливается саморезами или деревянными нагелями, которые забиваются в предварительно просверленные отверстия.
• После полимеризации клея, проверяется рама, контролируется расстояние от обрамляющих до промежуточных (межсекционных профилей).
• Замеряется внутренний габарит секций, образованных профилями обрамляющей рамы.
• Элементы заполнения раскраиваются в размер, с учётом установки полимерного упругого уплотнителя.

• Каждая деталь заполнения вставляется в свою секцию и фиксируется на силиконовые или акриловые герметики для деревянных конструкций.
• С тыльной стороны полотна все элементы заполнения фиксируются прижимными штапиками на мебельные гвозди.
• Дверное полотно обрабатывается по периметру абразивным инструментом до полного удаления всех выступающих частей и неровностей.
• В центре притворной части двери предварительно размечается, после чего устраивается выборка под ригели замка с помощью погружного фрезера с выбранным режущим органом.
• В месте сопряжения с петлями, вертикальная часть рамы каркаса дверной конструкции размечается через стальные пластины, после чего в нужных местах также устраивается выборка под фурнитуру.
• Дверное плотно грунтуется и покрывается лакокрасочным составом по всей плоскости, включая верхний и нижние торцы.
• На дверь устанавливаются петли и замок, после чего конструкция готова к монтажу в проём.

После сборки дверного полотна и других элементов межкомнатной ограждающей конструкции, рекомендуется дождаться полной полимеризации клея, и начинать установку не ранее, чем через 48 часов. Вторым важным правилом является обязательная обработка полотна водоотталкивающими лакокрасочными составами, при условии дальнейшей эксплуатации изделия в санузле, на кухне или в любом другом помещении с повышенным содержанием влажности.

Строительство каркасно-панельной межкомнатной двери

Если бы у меня была дополнительная карьера в деревообработке, я бы делал двери и окна для исторических домов. Не то чтобы мне особенно нравилось делать такие объекты больше, чем другие. (Я даже оконную раму никогда не делал.) Дело в том, что практически невозможно купить межкомнатную дверь, которая выглядит так, как будто она из старого дома.

Последние несколько дней я много думал об этом. В течение многих лет я собирался заменить дверь в столовой:

Мне действительно не нужно объяснять почему, не так ли? Между собакой, кошками, детьми и временем эта дверь почти просвечивала.

Я мог бы просто пойти в дом и купить еще одну пустотелую дверь, но я не думаю, что она выдержала бы лучше, чем эта. Кроме того, стены моей столовой обшиты красивой старинной сучковатой сосной, поэтому я решил сделать дверь из такой же сосны, которая вписывалась бы в эстетику комнаты. Нарисовав несколько разных дизайнов, я остановился на чем-то простом, надежном и приятном для глаз. Дополнительным соображением является то, что этот дверной проем обеспечивает почти единственный поток воздуха между двумя большими помещениями дома, поэтому, когда дверь закрыта, система вентиляции и кондиционирования не может рециркулировать воздух из этой части дома. Я решил включить небольшое вентиляционное отверстие в нижней части двери, чтобы обеспечить приток воздуха, когда дверь нужно закрыть.

Вот предварительный просмотр результатов:

С этого момента я позволю картинкам максимально рассказать историю и сведу текст к минимуму.

Выбор и подготовка запасов

Несколько месяцев назад я припас несколько досок из южной желтой сосны для этого проекта. Ленточная пила помогла мне распилить их по ширине, но после этого почти все делалось вручную.

На этом этапе я сделал целый мешок для мусора из стружки. Когда сучки минимальны, эта древесина действительно хорошо строгается.

Канавки

Рамно-панельная конструкция требует канавок внутри рам. Канавки в конечном итоге помогут мне разместить пазы и шипы.

Мой малый плуг Veritas показал себя здесь исключительно хорошо. Используя комплект для переоборудования (с дополнительным коньком), я пропахал канавки шириной 1/2 дюйма и глубиной 3/8 дюйма. Дополнительный конек делал рубанок очень устойчивым при пропиле, даже при реверсивной текстуре.

Моей дочери удалось сделать кадр в движении.

Этот самолет делает так много классной стружки!

Младшие дети любят играть с «деревянными пружинками».

Кот, с другой стороны, не так уверен.

Врезка и шип

Самая трудоемкая работа в этом проекте – нарезка шипов и врезок.

Я всегда предпочитал шипы. У южной желтой сосны, когда волокна прямые, вам даже не нужно выпиливать шипы. Просто распилил базовую линию обратной пилой и расколол щеки шипа. Это быстрее (и намного веселее), чем их пилить. Только не пытайтесь сразу отколоть всю щеку. Отрежьте половину отходов, затем еще половину, пока вы не сможете обрезать только до линии.

Я использовал шипы, чтобы определить точное расположение пазов. Эти пазы имеют глубину около 3 дюймов и ширину 1/2 дюйма, что слишком велико для меня, чтобы разрезать. Вместо этого я высверлил большую часть отходов сверлом.

С такими глубокими пазами очень важно, чтобы вы сверлили прямо вниз. При работе на скамье слишком легко наклонить долото и зафиксировать его в ту или иную сторону. Поэтому я положил заготовку на пол и оседлал ее, чтобы она оставалась устойчивой. Глядя вниз по канавке, было довольно легко держать сверло прямо вверх и вниз. Настоящая хитрость заключалась в том, чтобы разместить отверстия так, чтобы они просто перекрывали друг друга.

Затем я выровнял пазы долотом.

Во многих статьях/книгах по деревообработке говорится что-то вроде «теперь выровняйте отверстие долотом». Что ж, это не так просто, как пишут в книгах. Сначала я использовал долото 1/2″, чтобы срезать торцевые волокна на каждом конце паза. Затем я использовал широкое долото, чтобы обрезать каждую сторону. Наконец, я использовал более узкое долото, чтобы выбрать отходы. Повторение процесса три или четыре раза привело меня к необходимой глубине 3 дюймов для каждого из восьми пазов в этой двери.

Нижняя перекладина двери настолько широкая, что требует двойной шип, что усложняет правильную установку всего.

Если все пойдет хорошо, шип должен полностью входить только при нажатии рукой. Он не должен шевелиться в пазу, но и не должен быть поршневым.

Панели

С помощью ленточной пилы я распилил две панели до толщины примерно 5/8″, а затем выстрогал их до (несколько) одинаковой толщины. Эта операция принесла мне еще один мешок для мусора, полный стружек.

Собака должна была насладиться стружкой до того, как я ее подмел.

Наметив карандашом глубину скосов на панелях, я начал строгать их с помощью столярного рубанка, настроенного на тяжелый рез. Я выровнял их до нужной глубины с помощью сглаживающего рубанка.

Я использовал обрезк с канавкой (сохраненный от моего шипа) в качестве «кефали», чтобы проверить посадку.

Сборка

Разрезав стыки и придав форму панелям, я смог проверить общую подгонку.

На этом этапе я просверлил отверстия для штифтов тяги, по одному или два на шип.

Я также понял, что обрезал панели немного короче, либо потому, что неправильно измерил, либо потому, что пару раз обрезал не на той стороне линии.

Решение состояло в том, чтобы вклеить распорки в нижний паз, чтобы немного приподнять панели. Это должно препятствовать тому, чтобы зазоры открывались в сухую погоду. Было уже непривычно сухо для этого времени года, поэтому я не ожидаю, что дверь сильно усядется. Наша обычная погода очень влажная. Но древесина все же немного усаживается с годами, поэтому вы должны планировать ее независимо от текущей погоды.

Единственная часть этой двери, которая не сделана из сосны, — это колышки выдвижного отверстия из красного дуба.

Я пытался использовать другие твердые породы дерева для штифтов, но дуб, безусловно, лучший. Достаточно прочный, чтобы сомкнуть соединение, не сломав его, но он расщепляется достаточно чисто, чтобы быстро сделать штифт с прямыми волокнами. Я разделил колышки, затем обрезал и обточил их до нужной толщины, заострив концы ножом.

Высверливание врезных и шиповых соединений без клея настолько утомительно, как склеивание сборки. Нет никакой спешки. Вы можете не торопиться и убедиться, что все идет правильно. Нет никаких зажимов, с которыми можно возиться, и вам не нужно ждать, пока клей высохнет.

Это прекрасное зрелище (по крайней мере, на мой взгляд), когда сборка просверленного отверстия собирается вместе.

Я использую пилу типа «ласточкин хвост», чтобы обрезать штифты почти заподлицо.

Прижимая корешок к дереву, зубья не касаются поверхности. Я обрезаю их почти вровень с рулеткой.

Отверстия, подвеска и отделка

После всей этой работы было немного больно вырезать большое отверстие в нижней перекладине. По крайней мере, это была одна из самых простых операций.

Я просверлил ряд отверстий в двух углах.

Затем самой узкой ножовкой я выпилил отходы.

Мне всегда было интересно, почему я держу при себе эту тонкую, как карандаш, ручную пилу. Теперь я знаю! Затем я прикрутил вентиляционную крышку с обеих сторон отверстия.

Я нанес на него пару слоев сатинового полиуретана (нанесение погремушек) и оставил сохнуть на ночь. Просто чтобы уточнить, это был день 3 или 4 сборки. Я работал над ним по несколько часов в день в течение примерно недели отпуска.

Когда конструкция двери завершена, пришло время сделать в ней еще больше отверстий. Сначала я врезался в петли. (Извините, нет фотографий — я торопился в этот момент.) Вешать дверь неудобно, но не так сложно, как некоторые люди представляют. Мне удалось использовать латунные петли от старой двери и, таким образом, сохранить их оригинальные пазы в дверной раме. Установив новую дверь в дверную коробку и подняв ее на нужную высоту клиньями снизу, разметочным ножом отметил расположение пазов петель на новой двери. После тщательной работы долотом петли оказались точно в нужном месте.

Наконец, я установил ручку — тоже часть, уцелевшую от оригинальной двери, — которая с годами покрылась красивой старинной патиной. Вы не можете купить этот взгляд в магазине.

Моя скоба и биты проделали гораздо больше работы над этим проектом, чем я ожидал.

И это подводит нас к висящей двери. Я снял дверной косяк и плотно прижал его к двери, так как эта дверь имеет немного другую толщину, чем предыдущая.

Через пять-десять лет сосна естественным образом потемнеет и будет идеально сочетаться по цвету с окружающими панелями. Я рад ждать.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была опубликована в Строительные материалы, Обустройство дома, Дети, Дерево и изделия из дерева с метками скоба и долото, кошка, собака, дверь, тяга, рама и панель , каркасно-панельная дверь, рубанок, ручной инструмент, повесить дверь, повесить межкомнатную дверь, межкомнатная дверь, врезной, врезной и шип, рубанок, шип, малый рубанок veritas. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Как сделать плоскую межкомнатную дверь похожей на шестипанельную | Главная Путеводители

By Wade Shady

Большинство современных межкомнатных дверей плоские. Также известные как межкомнатные двери, они обычно устанавливаются из соображений доступности и удобства. Они скучны. Вы не должны жить с ними. Вдохните в них немного жизни с помощью нового творения, напоминающего настоящую дверь с фальшпанелями. Если у вас есть фрезер и некоторые базовые навыки работы с деревом, вы справитесь.

Типы дверей

1. Существует два типа дверей: полые и сплошные. Полые двери — это именно то, что вы себе представляете: деревянная рама с фанерным покрытием с обеих сторон для создания полого пространства. Этот тип двери не подходит для преобразования в дверь с шестью панелями. Это будет стоить больше, чем настоящая дверь с шестью панелями. Вы могли бы сделать панели из молдинга, но внешний вид приподнятой панели будет отсутствовать. Двери с цельным сердечником — это именно то, что следует из названия: прочные повсюду. Они изготавливаются из клееного бруса или композитных материалов, таких как плотная ДСП, и могут быть преобразованы в двери с шестью панелями с помощью фрезера. Когда дело доходит до дверей, настоящие двери с фальш-панелями занимают лидирующие позиции. Тем не менее, вы можете придать большинству дверей аналогичный вид за небольшую часть стоимости, если они цельнолитые.

Двери с шестью панелями

1. Типичные двери с шестью панелями имеют характерный внешний вид, их стандартный размер обычно составляет 32 на 80 дюймов. У них есть две панели размером 8 на 10 дюймов вверху и четыре большие панели размером 10 на 24 дюйма непосредственно под ними. Они имеют 4-дюймовые вертикальные сплошные направляющие с обеих сторон, центрированные между ними и вверху. У них есть 6-дюймовая сплошная направляющая, идущая горизонтально между двумя большими панелями, где расположена дверная ручка, и внизу. Этот дизайн существует уже много лет. Размеры панелей и сплошных направляющих могут немного различаться, но базовая конструкция используется на большинстве дверей с шестью панелями. Если вы запутались в размерах панелей, измерьте реальную дверь с шестью панелями для справки.

Разметка панелей

1. Вы будете фрезеровать панели прямо на лицевой стороне двери. Начните с выкладывания сетки полосами фанеры толщиной 3/4 дюйма. Снимите дверь с петель и положите ее ровно на две козлы. Поместите полоски фанеры размером 3/4 на 4 дюйма на дверь, чтобы представить вертикальные направляющие шириной 4 дюйма по бокам и в центре, а также горизонтальные направляющие непосредственно под небольшими панелями. Поместите полосы шириной 6 дюймов на дверь, чтобы представить горизонтальную центральную часть и нижнюю направляющую. При необходимости разложите полоски на кусочки. Когда вы разместите все полоски, дверь должна чем-то напоминать дверь с шестью панелями, с двумя открытыми пространствами вверху и четырьмя внизу. Открытые пространства представляют собой панели. Используйте зажимы, чтобы закрепить полосы на лицевой стороне двери. Если ваши зажимы не будут работать на некоторых полосах, прикрепите полоски к двери с помощью небольших штифтов. Маленькие отверстия можно зашпаклевать позже. Шаблон является руководством для маршрутизатора, которому нужно следовать.

Ножи с выступом

1. Используйте погружной фрезер, оснащенный набором ножей с выступом, для создания эффекта шести панелей. Этот тип ножа, также называемый битой, состоит из двух частей, и они используются для разрезания панели в два этапа. Первый нож — бисерный. Он вырезает валик или небольшой закругленный кусок по внешнему периметру панели. Второй нож срезает угловой скат панели. Ножи работают вместе, просверливая поверхность двери, чтобы создать панель. Начните с установки насадки в фрезер. Насадка для бусины имеет округлую, выпуклую форму, которая прорезает бусину с одной стороны с небольшим плоским дном. Второй бит, или угловой бит, срезает угол, противоположный бортику. Он имеет скошенный край, ведущий к квадратному плечу вверху. Далее установите направляющую втулку фрезера 1/4 дюйма в основание фрезера. Втулка направляет фрезер вокруг планок на двери. Ножи могут поставляться или не поставляться в комплекте с направляющими втулками фрезера. Если у вас их нет, купите вместе с ножами.

Фрезерование панелей

1. Крепко держите фрезер обеими руками. Поместите фрезер на полоски так, чтобы канцелярский нож находился внутри первого отверстия панели, образованного полосками. Включите фрезер и медленно нажмите на него, чтобы сжать функцию погружения или пружину в фрезере. Сверло врезается в древесину и останавливается, когда основание фрезера соприкасается с планками. Начните толкать или тянуть фрезер вокруг отверстия, образованного планками, по часовой стрелке, направляя фрезер, используя втулку основания фрезера в качестве направляющей против полос. Бегите по периметру, пока не придете к тому месту, с которого начали. Дайте фрезеру подняться, и нож поднимется из дерева. Выключите маршрутизатор. Сделайте все шесть панелей одинаково. Снимите буртик и втулку основания фрезера. Затем установите угловой нож в фрезер и направляющую втулку фрезера 3/4 дюйма в основание. Снова профрезеруйте все отверстия точно таким же образом, чтобы завершить панели. Смещение 3/4-дюймовой направляющей основания втулки позволяет угловому ножу отрезать оставшуюся часть панели, совмещая ее с вырезом бортового ножа.

Шлифовка и отделка

1. Снимите зажимы и планки с лицевой стороны двери. Если вы прибили некоторые из них, подденьте их отверткой и заполните маленькие отверстия гвоздями замазкой для дерева или мелком. Отшлифуйте профилированные панели вручную, используя сложенный кусок наждачной бумаги с зернистостью 180. Закончите, чтобы соответствовать дверям.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в жилищном строительстве с 19 лет. 72. Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также автором статей для журнала Bicycling Magazine. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как покрасить межкомнатную дверь

Блогер-сделай сам Дайан Хенклер из InMyOwnStyle.com рассказывает Glidden ^® , как сделать межкомнатные двери, чтобы завершить внешний вид прихожей.

Свежеокрашенные двери и отделка могут существенно изменить цветовую гамму вашего дома. Я знаю это точно, так как живу с двумя разными цветами отделки и дверей в прихожей. Больше года назад я снял ковер с лестницы в фойе, покрасил ступени в тон дерева и покрасил подступенки в белый цвет. Это было огромным улучшением комнаты, но это также добавило в мой список дел по рисованию.

Двери и плинтус в комнате были окрашены в цвет Antique White и нуждались в нанесении одного или двух слоев белой краски, чтобы соответствовать ступеням. Мне потребовалось некоторое время, чтобы справиться с этой задачей, но я, наконец, смог вычеркнуть ее из своего списка дел на прошлых выходных.

Найдите свои любимые цвета краски

Подготовка двери к покраске

Советы по покраске двери

Прежде чем покрасить дверь, вот несколько советов, которые помогут выполнить задачу гладко:

1. Проще всего покрасить дверь, пока она находится в раме на петлях. Если вы снимите дверь с рамы, рама может сместиться, и дверь может не подойти или не работать должным образом при замене.
2. Еще одна причина оставить его на петлях заключается в том, что вы можете красить обе стороны одновременно. Если бы вы положили его для покраски, вам пришлось бы ждать, пока высохнет одна сторона, прежде чем вы могли бы покрасить другую сторону.

Найдите лучшую внутреннюю краску для вашего проекта

Подготовка двери
1. Первое, что нужно сделать, это снять ручки, пластины и запорный механизм, а затем поместить их в отмеченные пакеты, чтобы вы знали, куда они пойдут, когда придет время надевать их обратно.
2. Если вы не хотите снимать фурнитуру, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую из них.
3. Еще один способ замаскировать фурнитуру — покрыть ее двумя слоями резинового клея. Он легко отклеится, когда вы закончите рисовать.
4. Если ваши двери не в хорошем состоянии, заполните все отверстия замазкой. Затем отшлифуйте и очистите их, прежде чем начать. Используйте хорошую грунтовку перед покраской, чтобы покрыть фиксированные участки.
5. Если ваша дверь грязная, используйте чистящую губку, пропитанную TSP (тринатрийфосфат), чтобы очистить ее. TSP растворяет жир и грязь. Шероховатость губки также действует как влажная шлифовка и придает новой краске сцепление.
6. Даже если ваша дверь не слишком грязная, очистите ее водой с мылом, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла.
7. Если вы собираетесь красить латексную краску на масляной основе, вы должны сначала слегка отшлифовать* ее и загрунтовать хорошо сцепляющейся грунтовкой. Если не загрунтовать, краска сразу сотрется, когда высохнет. Если вы не уверены, что такое старая краска, отшлифуйте и загрунтуйте, чтобы быть в безопасности.

Изучите варианты грунтовки Glidden Paint

Внутренняя дверь

Наконечники для простой двери
1. Если вы собираетесь красить простую плоскую дверь, используйте поролоновый валик, чтобы нанести краску, и используйте скошенную кисть, чтобы покрасить стороны.
2. Вы хотите убедиться, что не оставляете следов притирания ролика. Чтобы удалить любые следы внахлест, прокатите слегка нагруженный валик по влажному слою краски, чтобы сгладить его.

Узнать больше советов по покраске дверей

Покраска панельной двери

Наконечники для панельной двери

Секция 1: Используйте кисть с широким углом от 1 до 2 дюймов, чтобы нарисовать углубления на панелях. Нанесите краску на приподнятые участки.

Секция 2: Используйте поролоновый валик, чтобы прокатить краску по центру двери.

Секции 3: Раскатайте краску по двери.

Секции 4: Проведите краской по бокам двери.

Раздел 5: Проведите валиком или скошенной кистью, чтобы покрасить внешние края двери.

Посмотреть все интерьерные краски Glidden

Внутренняя дверь готова ко второму слою краски

Покраска двери

Первый слой:
Как правило, вы начинаете с рамы/корпуса, двигаясь снизу вверх, через верх, а затем вниз по другой стороне. Если вы красите стены в комнате, красьте главную дверь в последнюю очередь, так как она является точкой входа и выхода из комнаты. Таким образом, только что окрашенная отделка будет сохнуть и не будет нарушена.

Примечание. Не окрашивайте верхнюю или нижнюю часть двери (узкие части, которые не видны, когда дверь закрыта). Оставьте их неокрашенными, чтобы дверь могла расширяться и сжиматься при изменении влажности.

Второй слой:
После того, как первый слой высохнет, при необходимости отшлифуйте участки, а затем нанесите второй слой.

Как только будет нанесен второй слой, удалите всю малярную ленту, которая использовалась для маскировки ручки и замков.

См. другие полезные статьи с практическими рекомендациями

Готовая внутренняя дверь, окрашенная Glidden

Отделка
1. ​После полного высыхания замените фурнитуру.
2. Подкрасьте по мере необходимости.

Окончательный результат
Теперь все двери и отделка сочетаются с белыми подступенками и балясинами на лестнице в моем фойе. Выглядит намного лучше, тебе не кажется?

Как всегда, безопасность превыше всего! Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, Техническому паспорту (TDS) или Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасности и подробных инструкциях по применению.