Как сделать крышу утепленную: как утеплить изнутри своими руками, теплоизоляция, правильная схема, как сделать утепленную крышу дома, технология крепления утеплителя

как утеплить изнутри своими руками, теплоизоляция, правильная схема, как сделать утепленную крышу дома, технология крепления утеплителя

Содержание:

Для чего необходимо утеплять крышу дома
Выбор материалов для утепления
Технология и схема выполнения наружной теплоизоляции
Как правильно утеплить крышу изнутри своими руками

Владельцы недвижимости часто сталкиваются с необходимостью теплоизоляции частных домов. Они нередко допускают ошибки, когда не знают, как правильно утеплить крышу дома и несущие конструкции, в результате чего микроклимат в нем не только не улучшается, а наоборот становится еще хуже.

Основной проблемой, с которой им приходится сталкиваться, это выбор материала хорошего качества и доступного по стоимости. Кроме этого, получить желаемый результат не удастся, если нарушена технология обустройства теплоизоляции.

Для чего необходимо утеплять крышу дома

Благодаря изоляции крыши, происходит оптимальное распределение тепловой энергии внутри здания. Данный процесс включает монтаж на скаты кровли специального материала с низким коэффициентом теплопроводности для предотвращения охлаждения подкровельного пространства.

Кроме этого, теплоизоляция крыши способствует:

1. Снижению амплитуды температурных изменений, оказывающих отрицательное влияние на кровельный материал.
2. Шумоизоляции и уменьшению резонирующей способности кровли. В результате при выпадении атмосферных осадков теплоизоляция будет приглушать звуки дождевых капель и града, которые усиливает кровельное покрытие.
3. Предотвращению образования на домовой крыше ледовой корки. Зимой на кровле собирается снег, и нижний слой шапки под действием тепла начинает таять и превращаться в лед. Образовавшаяся ледовая корка усиливает нагрузку, оказываемую на стропильную конструкцию, и ее трудно очистить.
4. Защите подкровельного пространства от сильного нагрева в жаркие солнечные дни, поскольку утепление крыши дома изнутри работает в двух направлениях.
   А это означает, что изоляционный материал не выпускает тепло наружу и не впускает его.

До того как теплоизолировать крышу, необходимо обустроить вентиляцию, так как применение материалов, которые накапливают влагу, способствует процессам гниения стропильного каркаса из дерева и появлению плесени. Устройство принудительной циркуляции воздушных масс в подкровельном пространстве предупредит преждевременное разрушение конструкции крыши.

Выбор материалов для утепления

Перед тем как утеплить крышу изнутри своими руками, нужно подобрать материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Они практически не проводят тепло и задерживают его внутри себя.

При выборе нужно учитывать:

1. Тип крыши. Изоляцию плоской и скатной конструкции кровли производят с использованием разных материалов. Для плоских вариантов крыш обычно применяют керамзит или пенополистирол, а минеральную вату — для скатных.
2. Материал постройки дома. Например, для стропильного каркаса из древесины лучшим выбором будет эковата с основой из натурального льняного волокна.
3. Экологичность материала. Если выполняется утепление крыши изнутри, нужно выбирать утеплитель с безопасным для человека составом. Для наружных работ данное качество не имеет значения.
4. Климат в регионе строительства. Это обстоятельство отражается на толщине слоя утеплителя. С учетом климатических условий, имеющихся на территории страны, обычно бывает достаточно 15 — сантиметровой толщины материала.
5. Вес. Нагрузка, оказываемая на стропильную систему, отражается на выборе материала, тяжесть которого должен выдержать каркас. Данное обстоятельство учитывают в проектной документации, когда составляется схема утепления крыши.

При проведении утепления деревянных домов пенополистерол не используют. Этот материал отличается неплохими эксплуатационными характеристиками, но его применение приводит к смещению точки образования конденсата на поверхности стен, что вызывает загнивание древесины и покрытие ее плесенью.

Поскольку дерево – это природный материал, то оно дышит и имеет свойство пропускать воздух, изменяя свои размеры в зависимости от степени влажности. Специалисты советуют использовать для теплоизоляции деревянных строений исключительно натуральные утеплители (подробнее: «Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства»).

Технология и схема выполнения наружной теплоизоляции

По мнению специалистов, лучше всего оптимизирует энергоэффективность здания наружное утепление кровли.

Если домашний умелец не имеет опыта и не знает, как правильно утеплять крышу дома, ему пригодится следующая информация:

1. Составляя проект каркаса из деревянных элементов, нужно рассчитать шаг стропил так, чтобы его длина совпадала с шириной теплоизоляционного материала, которая обычно равна 120 сантиметров. При большом весе кровельного покрытия стропила устанавливают с промежутком 60 сантиметров, а утеплитель режут пополам.
2. От рулона утеплителя после завершения установки стропильных ног ножом отрезают полосы требуемой длины. Проще всего изолировать крышу со стороны мансарды. Монтируют материал между соседними стропилами. Для этого сначала надо выгнуть внутрь его края, а потом аккуратно расправить.
3. Стропила и уложенную между ними теплоизоляцию необходимо зашить с внутренней стороны пароизоляционной мембраной и зафиксировать ее клейкой лентой или степлером. Эта процедура нужна для защиты стропильной конструкции от сырого воздуха.
4. При помощи строительного степлера поверх ног стропил обустраивают гидроизоляцию крыши изнутри мансарды, чтобы не допустить воздействия влаги на утеплитель. Этот слой вдоль стропильной системы фиксируют контробрешеткой, собранной из реек.
5. Дальше пошаговое утепление крыши предполагает изготовление обрешетки. Для кровельных покрытий, способных держать форму, обустраивают решетчатое основание из деревянных досок с интервалом от 15 до 20 сантиметров. Если материал для поверхности крыши имеет немаленький вес, требуется сооружение сплошной обрешетки из влагостойких листов фанеры. Поверх такой основы монтируют кровельное покрытие в соответствии с рекомендациями компаний, производящих его.

Обязательно для защиты стропил и улучшения микроклимата в мансардном помещении необходимо обустроить принудительную вентиляцию.

Для этого нужно специально установить особые приспособления:

• на карнизах — продухи;
• на скатах — кровельные дефлекторы;
• на коньке – аэратор.

В результате будет обеспечена циркуляция воздуха и нормальное состояние древесины.

Как правильно утеплить крышу изнутри своими руками

Если во время постройки дома не было произведено утепление кровли или потребность в теплоизоляции возникла в процессе эксплуатации строения, для решения проблемы можно выполнить эту работу с использованием технологии утепления крыши изнутри.

Последовательность действий в таком случае будет следующая:

1. На потолке и стенах мансарды делают каркас, используя деревянные бруски или металлический профиль с шагом между рейками, равным ширине утеплителя.
2. Теплоизоляционный материал помещают в ячейки каркаса. При этом нужно помнить, что рулонные утеплители, обладающие рыхлой структурой, в процессе эксплуатации начинают оседать и поэтому их нужно дополнительно фиксировать по горизонтали.
3. После завершения монтажа теплоизоляции поверх каркаса помещают пароизоляцию, используя степлер или клейкую ленту и укладывая полосы материала с 10- 15-сантиметровым нахлестом.
4. На завершающем этапе каркас обшивают гипсокартонными листами, который будет основанием для выполнения отделочных работ. Чтобы гипсокартон покрасить или оклеить обоями, его штукатурят и грунтуют.

Несмотря на то, что эффект от внутренней теплоизоляции меньше, чем от внешнего утепления, она позволяет создать в мансарде более комфортный температурный режим для постоянного проживания.

Зная, как сделать утепленную крышу в доме, какой лучше применить материал и способ, можно сэкономить на отоплении примерно 15-20% средств и продлить срок эксплуатации стропильной конструкции.

Как сделать теплую крышу: устройство гидро-ветроизоляция, пароизоляции

• Типы крыш: холодная или теплая
• Конструкция утепленной крыши
• Теплоизоляция
• Пароизоляция
• Гидро-ветроизоляция
• Вентиляционный зазор
• Устройство кровельного пирога

Роль кровли дома в обеспечении тепла и сухого микроклимата в доме, безусловно, велика. Однако, ошибочно было бы считать, что только правильно подобрав материал для кровли, можно обеспечить качество. На самом деле, он лишь покрывают многослойную систему из различных материалов, и как сделать теплую крышу зависит от характеристик каждого из них.

Типы крыш: холодная или теплая ↑

 

Крыши можно классифицировать, как холодные и утепленные. Первые есть в домах, имеющих нежилое чердачное помещение, теплоизоляция в которых расположена на перекрытии чердака. Поэтому вопрос утепления не возникает, поскольку в этом просто нет необходимости. Даже, наоборот, чердачное помещение необходимо превратить в слабо проветриваемую зону, чтобы дать парам из утеплителя свободно испаряться и избежать образования конденсата. Устройство холодной крыши довольно простое: как правило, это стропила с набитой на них обрешеткой, на которую крепят, и то не всегда, гидроизоляцию, и кровлю.

Но если прямо под крышей обустроено жилое мансардное пространство, обязательно нужно утеплять. Причем выполнять утепление необходимо даже в случае летнего дома. Летом теплоизоляция защищает от тепла кровли, разогретой на солнце, а зимой, наоборот, не дает уйти внутреннему теплу дома. Утепление служит также звукоизоляцией, особенно если крыша металлическая.

Прежде чем сделать теплую крышу,  нужно четко уяснить, что – это достаточно сложная система из взаимосвязанных элементов, в которой каждый из них имеет важное значение.

Конструкция утепленной крыши ↑

Устройство утепления крыши напоминает создание многослойного пирога,  только состоящего из слоев гидро- , паро- и теплоизоляции. Эффективность работы элементов конструкции кровельного пирога и их долговечность можно обеспечить при условии соблюдения  определенной последовательности устройства его слоев.

Теплоизоляция ↑

В жилом помещении, а мансарда именно такое, температурный режим и уровень влажности должны быть такими же, как во всем здании. Это означает, теплоизоляция стен и потолка мансарды не должна уступать утеплению основных внешних стен здания.

Очень важно, чтобы теплоизоляция была выполнена правильно, в противном случае можно ожидать разрушений в несущей конструкции и потери эстетичности внутренней отделки.

Требования к укладке теплоизоляционного материала

• В утеплителе должны отсутствовать впадины или полости для свободного прохода воздуха.
• Он полностью должен заполнять предусмотренное для изоляции пространство.

Отметим некоторые типичные ошибки утепления:

• чересчур маленькая толщина изоляционного слоя, появление «мостиков холода»;
• маленькая ширина изоляции, из-за чего межстропильное пространство не заполняется;
• большая толщина изоляции, из-за чего его часть перекрывает вентзазор;
• слишком большая ширина изоляции, в следствии чего утеплитель выдавливается в сторону вентзазора.

Материалы для теплоизоляции

Утеплитель выбирают, руководствуясь, в частности, следующими требованиями:

• хорошая теплопроводность,
• экологичная и пожарная безопасность,
• звукоизоляция,
• паропроницаемость.

Для скатных крыш к использованию рекомендованы плиты минваты из базальтового волокна, которые обычно монтируют в несколько слоев, при этом перекрывают следующим слоем стыки между плитами.

Пенополистирольные плиты можно использовать для теплоизоляции как скатных, так и плоских. При использовании этого материала пароизоляцию можно не укладывать.

Стекловата имеет хорошие звуко-, электро- и теплоизоляционные свойства. Однако гигроскопична и из-за нестабильной механической структуры на скатных конструкциях сползает со временем вниз. Стекловолокно поэтому чаще используют при теплоизоляции плоской кровли.

Пароизоляция ↑

Чтобы утеплитель проявил свои изоляционные качества он должен быть в сухом состоянии. Любое попадание влаги в нее может стать причиной частичной или полной потери свойств утеплителем и его гниения всего за один сезон. Как правило, кровельный утеплитель увлажняется из-за диффузии и дальнейшей конденсации паров воды, проникающих из внутренних помещений. Поэтому со стороны помещения необходима пароизоляция кровли. Для этих целей чаще используют специальную металлизированную трехслойную пленку. При монтаже должна быть обеспечена абсолютная герметичность. Стыки полотен, участки сопряжения со стенами тщательно проклеивают, используя скотч или герметизирующую ленту.

Гидро-ветроизоляция ↑

Для защиты утеплителя от конденсата, который образуется на внутренней поверхности покрытия кровли, продувания, грязи, а также вывода паров из утеплителя, поверх него укладывают слой гидро-ветроизоляции. Эти функции могут выполнять

• полипропиленовые пленки с микроперфорацией;
• пленки с антиконденсатным покрытием;
• диффузионные паропроницаемые «дышащие» мембраны :

Армированные пленки отличаются своими высокими прочностными показателями на разрыв и прокол, однако паропроницаемость материала низкая. По этой причине при переизбытке влаги происходит закупоривание перфорации пленки, и она перестает выпускать из кровельного пирога водяные пары наружу.

Следующее поколение, пленки с антиконденсатным покрытием, лишены этого недостатка. Избыточный пар впитывается в ворс и, не образуя капель, удерживается там пока не прекратится воздействие влаги. Затем в потоке воздуха антиконденсатный слой высыхает.

Следует заметить, эти материалы нельзя укладывать в непосредственной близости от теплоизоляции. Если при монтаже не предусмотреть вентиляционный зазор для прохождения воздуха, то накопившаяся в утеплителе из-за их недостаточной паропроницаемости влага будет конденсировать в нем . И как следствие – увлажнение стропил и обрешетки, образование плесени и т. д.

«Дышащая» мембрана – это одновременно серьезное препятствие для внешней влаги и почти прозрачный выход для пара. Нетканый материал, лежащий в его основе, имеет высокую паропропускаемость, поэтому, в отличие от других аналогичных материалов, можно укладывать сразу на утеплитель. Благодаря отсутствию вентиляционного зазора высвобождается часть подкровельного пространства, и межстропильное пространство можно использовать более рационально.

Вентиляционный зазор ↑

Система вентиляции необходима, чтобы удалять влагу из подкровельного пространства и самой кровельной конструкции и. Вентиляционный зазор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, образует контробрешетка. Если крыша устроена правильно, то насыщенный влагой воздух из-под нее легко выходит по венканалам через вентконек или аэраторы.

Устройство кровельного пирога ↑

Работы рекомендуется проводить изнутри помещения.

• Первым укладывают слой гидроизоляции. Его закрепляют поверх обрешетки и крепят к брускам контробрешетки при помощи скоб. Материал укладывает с небольшим провисанием, но не больше 10 см.
• Далее, поверх гидроизоляции кладут утеплитель. Монтаж теплоизоляции выполняют между стропилами, без зазоров.
• В зависимости от климатических условий, можно уложить еще один слой теплоизоляции. При этом швы обоих слоев не должны друг с другом совпадать.
• Утеплитель сверху закрывают пароизоляционной пленкой и закрепляют к обрешетке при помощи строительного степлера. Листы пленки должны быть уложены внахлест и проклеены скотчем.
• При укладке слоев между ними соблюдают небольшие расстояния.
• Сверху кровельный «пирог» закрывают, например, листами фанеры.

© 2022 stylekrov. ru

Утепленная крыша своими руками

Наверное, о собственном доме мечтает практически каждый человек. Но когда мечта становится реальностью, он сталкивается со многими задачами по обслуживанию дома.

Одной из таких важных проблем является крыша сооружения. Нужно не только, чтобы она не протекала, но и была надежной и теплой, чтобы обеспечить защиту домочадцев от осадков и холода. И совсем неважно, какой является крыша дома, плоская или покатая, и подразумевается ли мансарда или чердак.

Важно, чтобы в доме была качественная теплоизоляция, и для ее обустройства совсем не обязательно нанимать рабочих, так как это можно сделать самому.

Для начала необходимо выполнить подготовку крыши к будущему утеплению: в первую очередь, необходимо проверить внутренние и наружную часть кровли, возможно, где-то нужно сделать ремонт, что-то поправить и починить, нет ли влаги и протечек. Затем обязательно обработать все перекрытия крыши раствором для предупреждения образования плесени, а на металлические детали нанести специальный антикоррозийный раствор, исключая появления ржавчины.

Почему стоит выполнить утепление крыши

При утеплении крыши своими руками стоит уделить особое внимание выбору материалов. Нужно подобрать утеплитель по размерам, иначе, если он будет меньше, чем расстояние между стропилами изнутри крыши, то качество теплоизоляции будет оставлять лучшего. Холод будет попадать в незаделанные щели. Во время утепления нужно следить за тем, чтобы и поверхность, и утеплители, куда они укладываются, оставались сухими. Нужно делать пароизоляцию и вентиляцию, дабы избежать ненужной влаги.

Какой материал выбрать для утепления крыши

Когда кровля будет готова, нужно позаботиться о выборе материала для ее утепления. Сегодня современный рынок предлагает богатое разнообразие материалов, чтобы качественно утеплить крышу. Неопытные хозяева, наверняка, растеряются, но мы поможем им разобраться во всех тонкостях.

• Стекловолокно. Чаще всего такой материал используется для утепления скатных крыш. Он отличается хорошей звуконепроницаемостью и теплоизоляцией, обеспечивает огнестойкость и пароизоляцию, что немаловажно при выборе материала. Внутри такого утепления находятся волокна, наполненные воздухом. Этим и объясняются такие превосходные качества стекловолокна. Важно отметить и то, что это один из самых бюджетных способов утепления крыши своими руками.

• Пенополиуретан. Это современный способ утеплять крышу. Такой материал, в отличие от других, не прибивается или не приклеивается к поверхности кровли, а распыляется по всей поверхности, надежно и отлично сцепляясь и формируя сплошную конструкцию без швов, которая не пропускает ни холод, ни влагу.

• Пенополистирол. У этого материала оптимальное соотношение качества и цены. К тому же утеплитель надежно и давно зарекомендовал себя на рынке стройматериалов. У пенополистирола хорошая звуконепроницаемость, теплоизоляция, единственный его недостаток заключается в том, что при выполнении работ по утеплению крыши придется совершить множество действий по его установки (но их нельзя назвать сложными).

• Минеральная вата. Это давно известный материал для утепления перекрытия. Она несложная при работе и отличается невысокой ценой.

Технология утепления кровли

Для утепления крыши понадобятся следующие инструменты:

• болгарка;
• молоток;
• рубанок;
• дрель;
• гидравлический пистолет;
• отвертка;
• шуруповерт;
• угломер;
• зажимающий инструмент;
• добойник;
• ножовка;
• уровень.

Прежде всего, рассмотрим варианты утепления крыши скатного типа.

Перед тем как приступить к работам по утеплению, нужно определиться с предназначением помещения, находящегося под этой крышей.

Если это простое чердачное помещение, которое не требует тепла, то в таком случае стоит утеплить сам пол чердака, а именно перекрытия между лагами, куда собственно и укладываются утеплителями. В таком случае утепление крыши своими руками лучше выполнить минеральной ватой. Для этого нужно проложить по лагам утеплитель, а сверху накрыть его мембраной, чтобы высох пар.

Ну а если под крышей подразумевается жилое помещения по типу мансарды, то инструкция по утеплению крыши своими руками будет отличаться.

Для начала нужно сделать слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту утеплителю от возможного намокания и внешних воздействий. Утеплитель обязательно должен быть сухим!

Стоит укладывать мембрану гидроизоляции с наружной стороны кровли поверх обрешетки и зафиксировать ее с помощью брусков контробрешетки. Не исключено, что она будет несколько свисать. Главное, чтобы обвисание не превышало больше 100 мм.

Далее нужно приступить к самому утеплению. Плиты материала стоит укладывать между стропилами так, чтобы не оставались зазоры, а если Вы думаете утеплить крышу в два слоя, то утеплитель необходимо укладывать на стропила так, чтобы второй слой перекрывал швы между материалов в первом слое, а именно укладывался в шахматном порядке.

На следующем этапе нужно проложить пароизоляционную пленку, защищающую материал от ненужной влаги и выпада конденсата. Эту пароизоляционную мембрану стоит прикрепить к брусам обрешетки, использовав строительный стиплер. Там, где есть стыки, пленку стоит уложить внахлест с зазором и дополнительно закрепить с помощью скотча.

Далее рассмотрим основные этапы утепления плоской крыши.

Здесь точно так же как и со скатной, сначала нужно определиться с предназначением самой крыши и помещением, располагающимся под ней.

Если Вы собираетесь использовать плоскую крышу в качестве спортивной площадки, площадки под сад или просто террасы, то необходимо обратить внимание на то, что кровля должна иметь высокую прочность, выдерживая высокие нагрузки.

Сначала у такой кровли нужно сделать цементную стяжку по железобетонной плите перекрытия. Это делается, ради того чтобы сформировать незначительный уклон.

Затем нужно проложить гидроизоляцию по вышеописанной технологии.

Сверху необходимо проложить слой пенополистирола высокой плотностью от 35 кг/м². Такой слой необходимо накрыть стеклохолстом, чтобы получилась качественная фильтрация.

Затем поверх стекловолокна стоит насыпать слой графия, оформив плоскую крышу любой плиткой, напольной или тротуарной.

Не исключается и другой алгоритм мероприятий, чтобы выполнить утепление плоской крыши. Для этого необходимо нанести пенобетон на слой пароизоляции, чтобы толщина слоя была не меньше 270 мм, после чего уложить стяжку из пенофибробетона. Поверх конструкции сделайте мембранное покрытие.

Если чердак будет под плоской крышей, то пароизоляционную прокладку и утеплитель стоит положить на чердак, а слой гидроизоляции необходимо укладывать под кровельным материалом.

Утепление крыши свои руками – очень важно и не очень сложно

Итак, перед тем как приступить к утеплению крыши, стоит определиться с некоторыми факторами, а именно:

• для чего нужно утепление крыши;
• какой материал самый удобный, обеспечивающий эффективное утепление;
• продумать систему пароизоляции и гидроизоляции;
• будет ли крыша применяться еще каким-то способом.

От всех вышеперечисленных способов зависит качество утепления, и насколько долго оно прослужит.

Часто именно от надежности утепления крыши зависит утепление дома, и лучше подойти к этому процессу максимально ответственно, чтобы в доме всегда было уютно и тепло.

Как сделать утепленную односкатную крышу. Утепление крыши изнутри своими руками. Требования к материалам и их функции

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из , известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

Выбор материала, основные требования

Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

• Минвата из расплавов базальтовых пород.
• Стекловата хорошего качества.
• Экструдированный пенополистирол.
• Жидкий пенополиуретан.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см).
Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про и его свойства.

Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.

depositphotos

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от попадания влаги, рекомендуется обработка этих конструкций антисептиками. Про защиту деревянных конструкций смотрите .

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму.
Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

Утепление крыши изнутри производят не только для того, чтобы устроить в чердачном помещении дополнительную комнату, но и для максимального сохранения тепла во всем доме.

Если строение имеет мансардную крышу, то утепление проводят непосредственно самой кровли, которая является для будущей комнаты не только крышей, но и стенами. Если же конструкция или имеет один скат, то чаще всего теплоизоляцию устраивают в чердачном перекрытии.

Третий вариант т еплоизоляционных мероприятий применяют в регионах с суровым климатом, где утепляют и саму кровлю изнутри, и потолочное перекрытие.

Виды применяемого утеплителя

Современный рынок стройматериалов предлагает достаточно много видов утеплителей, из которых можно выбрать подходящий для любых термоизоляционных работ.

• Сыпучие материалы — это опилки, керамзит разных фракций, шлак, сухие листья или хвоя. Эти утеплители применяют для засыпки в чердачное перекрытие, и они прекрасно защищают нижние помещения дома от проникновения холода, но не сумеют сделать сам чердак теплым .

• Минеральная вата различных типов, пенополистирол, пенофлекс и пенополиуретан подойдут для утепления как чердачных перекрытий, так и .

Все эти материалы — достаточно легкие , поэтому они не утяжелят конструкцию крыши и всего дома, но сделают его гораздо теплее. Технологии монтажа теплоизоляционных материалов отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть некоторые из них.

Нужно отметить, что с появлением вспомогательных материалов, которые облегчают процесс работы и направлены на защиту самой термоизоляции от внешних воздействий и сохранение ими своих эксплуатационных качеств, стало проще проводить и процесс монтажа.

Видео: минеральная вата — отличный материал для утепления крыши

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Пароизоляционные покрытия

Одним из таких материалов является пароизоляционная пленка . Она предназначена для защиты деревянных конструкций и утеплителя от воздействия на них паров, возникающих при перепадах температур и приводящих к образованию конденсата. Излишняя влага провоцирует появление плесневого грибка, который разрушает структуру дерева, снижает термоизоляционные характеристики утеплителя и способствует появлению неприятного запаха в помещении.

Пароизоляционная мембрана закрепляется к конструкции крыши или перекрытия перед укладкой утеплительных материалов.

При использовании парозащитной пленки в отапливаемом помещении, ее располагают только под отделочным слоем стен.

Чтобы были защищены конструкции, на которые оказывают воздействие с одной стороны высокие температуры, а с другой — низкие , пароизоляция должна быть расположена с обеих сторон. К таким конструкциям можно отнести деревянные чердачные перекрытия и кровлю при ее утеплении. Бетонные плиты не требуют укладки пароизоляционных материалов.

Защитная пленка может иметь разную толщину и быть разных видов — обычная из нетканого материала или же фольгированная мембрана. В случае использования последней на конструкции чердачного перекрытия, она настилается фольгой вниз, так как отражает поднимающееся снизу к потолку тепло, тем самым , не давая ему уходить наружу. Между собой листы материала скрепляются фольгированным скотчем, который помогает создать герметичность покрытия.

Цены на различные виды изоляционных пленок

Изоляционные пленки

Утепление чердачного перекрытия

Любые утеплительные мероприятия лучше всего проводить в процессе постройки дома, но, к сожалению, очень часто его делают только тогда, когда почувствуют на себе зимние холода.

Перед тем как засыпать или укладывать утеплитель, нужно провести подготовительные работы. Особенно это важно, если используется керамзит мелкой фракции, шлакили опилки.

• Ранее, когда в продаже не было современных вспомогательных материалов, дощатое чердачное перекрытие подготавливали следующим образом:

— Доски, закрепленные к балкам перекрытия, тщательно промазывались раствором глины или извести, имеющим среднюю по густоте консистенцию. Эти природные материалы создают хорошую герметичность перекрытия, но в то же время — позволяют «дышать» всей конструкции.

— После полного высыхания глины или извести, производились утеплительные работы. Раньше для этого в основном использовался шлак, опилки, сухие листья или смесь из этих материалов. Они засыпались между балок на подготовленные доски.

Нужно отметить, что старый традиционный метод — достаточно надежен , и поэтому некоторые строители даже предпочитают его современным и по сей день.

• В современном строительстве в основном для настила под утеплитель применяется специальная пароизоляционная пленка . Ее полотна укладывают полностью на всю площадь чердака внахлест на 15— 20 см, углубляя между балок перекрытия и закрепляя на доски и балки . Полотна между собой рекомендовано склеить строительным скотчем.

Пленка станет дополнительной преградой на пути выхода из помещений дома тепла через потолок, так как нагретый воздух, поднимающийся вверх , не найдя выхода, будет опускаться и оставаться внутри дома.

• Далее, на пленку насыпается утеплительный материал , укладывается минвата , засыпается керамзит, или же проемы между балками заполняется эковатой . Можно использовать и утеплитель, используемый ранее — шлак или опилки.

• Чтобы избежать возникновения мостиков холода через деревянные балки, на них тоже нужно закрепить слой тонкого утеплителя.

• Сверху утеплительного материала настилается еще один слой пароизоляции, так же, как и ранее — внахлест .Этот слой пленки закрепляется к балкам перекрытия рейками, которые чаще называют контррейками .
• Сверху настилается покрытие из досок или толстой фанеры.

Иногда пароизоляция может быть закреплена и изнутри комнаты к деревянному потолку, но в этом случае его нужно будет обязательно отделать, например, гипсокартонными плитами. Они выровняют потолок и станут еще одним дополнительным утеплительным слоем.

Утепление скатов кровли

При утеплении скатов крыши, так же, как и при утеплении перекрытия, применяются минеральная вата и пенополистирол, но минеральная вата в этом случае предпочтительнее, так как имеет практически нулевую горючесть.

Если все-таки решено применять пенопласт, то рекомендовано приобретать экструдированный вариант. Хотя он и имеет несколько более высокую теплопроводность, зато он не горюч, а это очень важно для деревянных конструкций.

Для утепления скатов кровли используют разные системы, но в них обязательно присутствует слой пароизоляционного материала, утеплитель, гидроизоляция и контробрешетка .

1. На данной схеме показан один из вариантов утеплительного «пирога». Его используют при постройке крыши и настиле кровельного покрытия.

• На стропильную систему настилается . Обычно для этого слоя используют полиэтилен, имеющий высокую плотность (толщиной более 200 мкм) — он же защитит кровлю не только от влаги, но от проникновения под нее ветра. Пленку настилают внахлест в 20 ÷ 25 см и закрепляют ее к стропилам с помощью скоб и степлера .
• Сверху пленки на каждое стропило закрепляется контррейка толщиной в 5 ÷ 7 мм. Она необходима для того, чтобы кровельный материал не прилегал непосредственно к пленке гидроизоляции, а между ними было небольшое расстояние для циркуляции воздуха.
• Далее, если скаты крыши будут покрываться мягким кровельным материалом, необходимо сверху контрреек настелить фанеру. В случае, когда используется шифер или другой жесткий листовой материал, вместо фанеры устраивается обрешетка , ширину между ее рейками рассчитывают по длине листов кровельного материала.
• Когда обрешетка будет готова, крышу застилают выбранным покрытием.

После этого можно переходить к утеплительным мероприятиям, которые проводятся изнутри, то есть, из помещения чердака.

• Между стропил укладываются маты минеральной ваты или другого утеплителя. Они должны максимально плотно входить между элементами деревянной конструкции. Монтаж матов производится, начиная снизу, постепенно поднимаясь к коньку. Утеплитель должен иметь толщину такую же, как ширина стропил или немного меньше ее , примерно на 10 ÷ 15 мм.
• Уложенный утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой , которую закрепляют к стропилам рейками. Пленка также настилается внахлест и склеивается строительным скотчем.

Последний этап — декоративная отделка стен мансардного помещения

• Далее, если чердачное помещение будет оборудоваться под жилую комнату, то вся поверхность обшивается гипсокартоном или вагонкой. Кроме того, в этом случае кроме стен и потолка утепляются и полы, то есть чердачное перекрытие.

2. Другим вариантом может быть более толстый утеплительный «пирог», который тоже укладывается сразу же при устройстве кровли.

• В этом случае также на стропильную систему настилается гидроизоляционная ветрозащитная пленка .
• Поверх ее устраивается обрешетка для кровельного материала.
• Далее со стороны чердака, между стропил укладывают первый слой утеплителя, который должен иметь , равную ширине стропил.
• Затем на стропила набиваются поперечные рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя следующего слоя. В этом случае утеплитель используют уже более тонкий. Его толщина должна быть равна толщине набитых поперечных реек.
• После этого идет пароизоляционная пленка , которую закрепляют к рейкам скобками.
• К рейкам же затем крепится и материал внутренней отделки.

Если же крыша утепляется в уже построенном доме, где закреплено кровельное покрытие, то к стропилам со стороны чердака скобами закрепляется пароизоляция, и только после этого укладывается утеплитель. Далее процесс идет так же, как и в предыдущих вариантах.

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Утепление пенополиуретаном проходит иначе, чем насыпными материалами или матами минеральной ваты и пенопласта.

Этот способ термоизоляции в последнее время становится все более популярным и подходит как для обычных чердаков, так и для мансарды, которая впоследствии станет дополнительной комнатой.

Если же чердак вентилируется, и в нем не будет устраиваться жилое помещение, то утепляется только чердачное перекрытие. Для этого доски и балки рекомендовано увлажнить для лучшей адгезии, и на влажную поверхность между балок напыляется пенополиуретан тонким слоем. После его вспенивания, увеличения в объеме и застывания, если будет нужно, наносится еще один слой. Такого утепления будет вполне достаточно, чтобы сохранить в доме тепло, так как пена проникает во все щели и герметично их закрывает.

В случае если чердак позволяет по своей высоте устроить на нем комнату, или же чердак является мансардной надстройкой к дому, кроме перекрытия пенополиуретаном утепляют и скаты крыши.

Напыление начинают с нижней части конструкции, постепенно поднимаясь к коньку. Напыляется пена между стропилами, и нижние ее слои, поднимаясь и застывая, будут являться опорными для следующих верхних наносимых уровней.

Подобное или чердака создает полностью герметизированное невентилируемое пространство. Пенополиуретан будет хорошо задерживать тепло внутри помещений в зимнее время и не позволит перегреться чердаку в жаркие летние дни. Однако, вентиляцию все-таки стоит предусмотреть, так как помещение обязательно должно получать приток воздуха.

Этот вид термоизоляции имеет следующие преимущества перед другими утеплителями:

• Покрытие пенополиуретаном не имеет стыков и швов по всей утепляемой площади.
• Достигается значительное сокращение перепадов температуры в чердачном помещении и комнатах на нижних этажах.
• Здание получает надежную защиту от низких и высоких температур, воздействующих на дом снаружи.
• Подобный способ утепления показывает высокую окупаемость в очень короткие сроки, за счет сокращения затрат на отопление благодаря низкой теплопроводности напыляемого материала.
• При распылении пенополиуретана непосредственно на кровлю она получает дополнительную жесткость и прочность, так как к ровельное покрытие образует надежную связь со всей конструкцией крыши. В то же время, пенополиуретановый слой не приводит к существенному утяжелению крыши.
• Удобство нанесения — пена закрывает все труднодоступные места кровли и перекрытия, проникая во все крупные и мелкие отверстия и щели, расширяясь и герметизируя стены и полы.
• Пенополиуретан обладает высокая устойчивостью к влаге, к появлению любых форм биологической жизни, высоким и низким температурам, препятствует возникновению и развитию процессов гниения древесины.
• Пена дает не только отличную теплоизоляцию помещениям, но и хорошо изолирует от посторонних шумов извне.
• Пенополиуретан не дает усадки, не сминается и не размягчается.
• Утеплитель имеет достаточно долгий срок службы, который составляет порядка 30 лет.
• Материал не выделяет токсичных для человеческого организма веществ и неприятных запахов.

К «минусам» напыляемого утеплителя нужно отнести следующие факторы:

• Токсичность материала при его нанесении, поэтому работать нужно с использованием защитных средств.

Не застывший пенополиуретан — достаточно токсичен, так что все работы проводятся с обязательными средствами защиты кожи, глаз и органов дыхания

• Пенополиуретан подвержен негативному влиянию ультрафиолетовых лучей, поэтому после нанесения утеплителя его необходимо закрыть отделочным материалом, например, вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• Для монтажных работ по утеплению пенополиуретаном необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование. Правда, если есть навыки работы с этим материалом, то оборудование можно взять и в аренду. Но в случае когда эта работа незнакома, лучше не рисковать, а пригласить для напыления материала специалистов с оборудованием.

Видео: напыление пенополиуретана на скаты кровли изнутри

Утепление чердака и крыши необходимо для строений, находящихся в большинстве российских регионов, поэтому не следует откладывать этот процесс «на потом», а нужно проводить термоизоляционные работы еще на стадии постройки дома. Исключая способ напыления полиуретана, все остальные утеплительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно, соблюдая технологию работ. Если заручиться помощью товарища, то утепление кровли вполне может быть выполнено за несколько дней.

Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.

Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

• Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
• Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

Выбираем материал для подшивки потолка

Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

Дерево: от простоты – к изысканности

Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

Вагонка: стиль и экологичность

Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

Фанера: для хозпостроек

С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

Пластик: устойчивость к сырости

Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

Натяжной потолок

Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

Аквапанели

Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

Сайдинг: необычные решения

Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

Гипсокартон: для жилых помещений

Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

Изготавливаем каркас для крепления

Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

Вариант #1 – металлические рейки

На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

Вариант #2 – деревянные рейки

По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

Подбираем правильную изоляцию

А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

Пошаговый инструктаж по устройству потолка

Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

Этап 1. Подготовка

Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

Этап 2. Расчет

Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

Этап 3. Разметка

Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

Этап 4. Гидроизоляция

Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

Этап 5. Монтаж реек

Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

Этап 6. Наполнение – коммуникации и изоляция

Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

Этап 7. Обшивка

Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

Как утеплить крышу дома своими руками: всё о теплоизоляции кровли

Сохранение тепла в доме — важнейший фактор комфорта и уюта, особенно в холодное время года. Помимо утепления стен снаружи, огромную роль играет также монтаж теплоизоляции для кровли. Как утеплить крышу дома так, чтобы извлечь максимальную пользу из проведенной работы? С этими вопросами разбираемся на страницах нашего сайта.

Выбор утеплителя

Современный рынок предоставляет широкий спектр утеплителей. Среди них минеральная вата, пенопласт, керамзит и другие.

Чаще всего в качестве утеплителя используют базальтовую минеральную вату, ведь она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, проста в монтаже, имеет доступную цену. Пожаробезопасность — еще одно преимущество минваты, которое выделяет ее на фоне пенопласта.

Из недостатков минеральной ваты можно отметить свойство впитывать влагу. Поэтому без качественной пароизоляции и гидроизоляции со временем минвата может утратить свои высокие теплоизоляционные свойства.

Также для утепления используют пенопласт. Он имеет заметное преимущество — влагонепроницаемость, однако из-за высокой возгораемости этого материала, его не рекомендуют использовать для скатных крыш с деревянными балками.

Другие утеплители, такие как керамзит или деревянные опилки, сегодня уже практически не используются из-за большого веса, создающего нагрузку на крышу, сложностей в укладке, а также невысоких теплоизоляционных свойств.

Технология утепления крыши

Чтобы понять, как утеплить кровлю, нужно знать технологию монтажа теплоизоляции. И хотя этот процесс имеет различия в зависимости от того плоская крыша или скатная, все же утепление кровли сводится к следующему:

1. Пароизоляция.
2. Утеплитель.
3. Гидроизоляция.

Думая о том, как утеплить крышу своими руками, важно четко соблюдать порядок действий, ведь эта технология учитывает все теплофизические процессы, которые происходят в подкровельном пространстве.

Пароизоляция

Теплый влажный воздух имеет свойство подниматься и уходить из здания через крышу. А поскольку широко используемая в качестве утеплителя минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, первым барьером для теплого воздуха должен быть пароизоляционный слой. Его следует сделать герметичным, поскольку даже самые маленькие щели могут пропускать теплый воздух и уменьшать качество теплоизоляционного «пирога».

Полотна пароизоляции следует стелить внахлест на 10 сантиметров. Все стыки нужно проклевать специальным строительным скотчем. Если в процессе монтажа материал был поврежден, его следует заменить или же заклеить скотчем порвавшиеся места. Это нужно для того, чтобы обеспечить герметичность пароизоляционного слоя.

Если проводится утепление скатной крыши дома с деревянными балками, пароизоляция должна крепиться ниже стропил, ведь постоянное увлажнение деревянной конструкции может привести к ее гниению и разрушению.

Одним из материалов для пароизоляции служит полипропиленовая пленка. Она очень крепкая, поэтому риск повредить ее при монтаже очень невелик. Для скатной крыши может использоваться также вспененный полиэтилен, а для плоской бетонной кровли — жидкая резина.

Гидроизоляция

После монтажа утеплителя следует уложить гидроизоляционный слой. Он будет служить барьером для попадания влаги в помещение. В то же время гидроизоляция должна иметь способность пропускать влагу в виде паров изнутри помещения. Это необходимо для того, чтобы если пароизоляционный слой со временем будет поврежден и влажный воздух станет просачиваться в район теплоизоляции, влага не оставалась там и не портила утеплитель, а уходила дальше сквозь гидроизоляцию.

Таким образом утеплитель будет надежно защищен с обеих сторон от негативного воздействия влаги.

Настил гидроизоляции нужно начинать снизу. Полотна должны крепиться поперек ската кровли. Каждое следующее полотно нужно крепить внахлест на 10 сантиметров.

Утепление плоской крыши

Монтаж теплоизоляции для плоской крыши, отличается от утепления скатной кровли. Как утеплить плоскую крышу, чтобы обеспечить максимальное сбережение тепла в здании?

Теплоизоляция плоской крыши может проводиться как снаружи, так и изнутри. Однако утепление изнутри используется зачастую лишь в тех случаях, когда после наружного утепления обнаруживается, что его недостаточно.

Процесс утепления плоской крыши снаружи

Утепление плоской крыши отличается от монтажа теплоизоляции на скатную кровлю, ведь здесь отсутствует стропильная система, между которой можно было бы прокладывать утеплитель. Также нет возможности создать обрешетку, на которую крепилась бы гидроизоляция.

Чтобы начать утеплять крышу, нужно убедиться в том, что поверхность ровная. Также нужно очистить ее от мусора и пыли. Затем можно приступать к монтажу теплоизоляционного «пирога».

Утепление плоской крыши начинается с настила слоя пароизоляции. Он должен иметь высокие показатели удерживания влаги, выходящей из помещения, ведь ее проникновение в утепляющий слой может очень быстро снизить его теплозащитные свойства. Сконденсировавшийся из-за разницы температур пар, портит утеплитель, а также может быть причиной вздутия ковра гидроизоляции, поэтому слой пароизоляции должен быть надежным.

Далее следует монтаж утеплителя. Чаще всего им служит минеральная вата или пенополистирол. Если крыша должна иметь высокую пожаробезопасность, то нужно использовать минеральную вату. В других случаях могут подойти и пенополистирольные плиты. Поскольку плоская крыша может быть используемой, нужен жесткий плитный утеплитель. Если говорить о минеральной вате, ее плотность должна быть от 125 кг/м³, плотность пенопласта — минимум 35 кг/м³. Плиты утеплителя должны укладываться стык в стык, а крепить их нужно с помощью телескопических дюбелей.

Сверху укладывают слой гидроизоляции. Им может быть рулонный рубероид. Закрепляется он при помощи тех же дюбелей, которые держат утеплитель.

Поверх гидроизоляции на плоской крыше следует создать насыпной слой из керамзита или цементно-песчаной смеси.

Процесс утепления плоской крыши изнутри

В случае если наружной теплоизоляции недостаточно, нужно утеплить плоскую крышу еще и изнутри. Следует отметить, что такое утепление не являются основным, поэтому имеет немного другую технологию, например, не требует слоя гидроизоляции. Для утепления плоской крыши изнутри к полотку нужно прикрепить деревянные планки на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. На такие планки крепится утеплитель. Поверх него нужно проложить полиэтиленовую пленку и затем уже заниматься внутренней отделкой потолка.

Процесс утепления скатной крыши снаружи

Большинство частных домов имеют именно скатную кровлю. Утеплять такую крышу лучше всего снаружи еще во время строительства самого дома.

Начать утепление нужно с крепления пароизоляционного слоя. Его нужно изнутри прикрепить к стропилам оцинкованными гвоздями или скобами. Важно позаботиться о герметичности слоя пароизоляции, для этого стыки нужно проклеить скотчем. Также проклеить нужно все места примыкания пароизоляции к стенам и другим элементам крыши.

Затем нужно приступить к монтажу утеплителя. Можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах. Подобрав плиты минваты под ширину пролета между стропилами, можно довольно быстро уложить утеплитель. Используя минвату в рулонах, нужно заранее нарезать материал на необходимую ширину.

Важно! Утеплитель должен укладываться, не создавая разрывов и пустот, а также должен заполнять пространство между стропилами без зазоров. Рулонный утеплитель должен крепиться так, чтобы в процессе эксплуатации он не скатывался.

Если предполагаемый слой теплоизоляции больше, чем высота стропила, нужно добавить доски так, чтобы после укладки утеплителя оставался вентилируемый зазор в 5 сантиметров. Если плиты минеральной ваты укладываются в два слоя, то их стыки не должны совпадать.

Следующим этапом теплоизоляции будет монтаж гидроизоляции. Выбранный материал должен защищать от проникновения влаги внутрь помещения, но в то же время должен обладать свойством пропускать пары изнутри.

Важно! Полотна гидроизоляции должны крепиться к стропилам при помощи оцинкованных гвоздей или скоб. Их нужно крепить с провисом в 1 сантиметр, ведь под воздействием температур гидроизоляционный материал может давать усадку. Так гидроизоляция будет защищена от разрывов в холодную пору.

Укладка полотен гидроизоляции начинается снизу, каждое следующее полотно крепиться внахлест на 10 сантиметров.

После окончания монтажа гидроизоляции поверх устанавливается контробрешетка и обрешетка, это обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве. Далее идет монтаж кровельного покрытия.

Процесс утепления скатной крыши изнутри

Если во время строительства крыша не была утеплена, а снимать кровельное покрытие нет возможности, тогда скатная крыша утепляется изнутри. Однако если здание строилось давно и отсутствует гидроизоляция, то все же придется снимать старое кровельное покрытие и монтировать диффузионную мембрану.

Порядок этапов утепления изнутри здания прямо противоположен монтажу теплоизоляции изнутри.

Если гидроизоляция присутствует, то можно начинать с монтажа утеплителя изнутри здания. Для этого идеально подойдет минеральная вата в плитах. Чтобы вата не выпадала, ширина утеплителя должна быть на пару сантиметров больше расстояния между стропилами.

Смонтировав теплоизоляционный слой, следует приступить к креплению пароизоляции. Она должна быть полностью герметичной, а для этого все стыки полотен, а также места примыкания к стенам и окнам нужно проклеить строительным скотчем. Далее нужно прикрепить бруски для монтажа внутренней облицовки.

Правильно проведя все работы по утеплению кровли, можно существенно снизить потерю тепла, а также при желании обустроить мансарду. Чтобы эффект от теплоизоляции был максимальным, следует по порядку провести все этапы утепления, а также учесть все нюансы. Тогда используемые материалы прослужат долгие годы и обеспечат комфорт в помещении независимо от погодных условий.

Утепленная крыша – теплый дом. Как выполнить утепление крыши своими руками? Если подразумевается утепление чердачного помещения, необходимо произвести гидроизоляцию кровли

Чтобы в доме было не просто тепло, но и комфортно жить и при этом, значительно экономить средства на отоплении, нужно хорошо организовать утепление и гидроизоляцию подвала, стен, чердака, крыши. А для этого, нужно продумать способы утепления и гидроизоляции для каждого конкретного участка своего жилища, правильно выбрать подходящие для этого материалы. И в нашей статье, мы поговорим о том, как и чем можно, качественно и своими руками, утеплить и провести гидроизоляцию кровли частного дома.

Содержание

1. Утепление крыши: для чего это нужно сделать
2. Утепление крыши: виды материалов и их особенности видео
3. Гидроизоляция крыши и кровли: как, чем и зачем
4. Теплая крыша своими руками видео видео

Утепление крыши: для чего это нужно сделать

Хорошая крыша дома – это не просто красивый внешний вид любого дома. Двухскатная, четырехскатная, шатровая или плоская крыша – это еще и 100% функционирование дома, независимо от погоды, поры года и силы ветра. Благодаря правильно спроектированной и утепленной крыше, в доме всегда будет сухо, тепло, появятся дополнительные площади для сооружения комнаты или дополнительное место для хранения совершенно любых вещей. А само здание простоит намного дольше, т.к. правильная крыша не даст покрыться плесенью и грибком стенам любого дома или прогнить внутренним перекрытиям и стенам деревянного дома.
Естественно, правильно утепленная крыша – это и экономия средств: ведь до 40% всей тепло энергии дом теряет через крышу, в случае ее неправильного утепления или его отсутствия.
Именно поэтому мы поговорим о том, как сделать крышу нашего дома, а вместе с ней и чердачное помещение.. из такого

– в такое:

— теплое,
— сухое,
— долговечное,
— экономичное в обогреве,
— очень комфортное, — всё с помощью правильно выбранных материалов!

Утепление крыши: виды материалов и их особенности

Так как утеплить крышу дома? Какие виды материалов-утеплителей существуют, применимо к утеплению именно крыши?
А все те же, что и для утепления любого каркасного дома. Правда, все не так просто, как может показаться, как в случае утепления стен дома, с крышей нужен правильный расчет и выбор.
Утеплить крышу и чердак можно:
— пенополистиролом/полиуретаном и его производными в виде пенобетона,
— пенополиуретаном,
— сыпучими материалами (шлаком, керамзитом),
— минеральной ватой или базальтовым утеплителем.
— «Эковатой»

Рассмотрим подробнее каждый вид утеплителя и варианты того, как правильно утеплить крышу дома: ее скаты и само чердачное перекрытие.

— только чердачное перекрытие (пол чердака): получаем холодный чердак, но – теплый дом.

• Сыпучими материалами (керамзитом, шлаком): на поверхность перекрытия чердака выстилается полиэтиленовая пленка или гидроизоляция, устанавливается обрешетка, выполняющая роль маяков и, одновременно, обрешетки для будущего пола чердака на основе фанеры. Другими словами, выполняем сухую стяжку. Данный вид утепления достаточно быстр, мало затратен, хотя и несколько, морально устарел в отношении современного частного строительства домов.

• Пенополистиролом или полиуретаном: благодаря своей водо- и паронепроницаемости, данный вид утеплителя не требует дополнительной пароизоляции в случае утепления чердачного перекрытия. Но, требует обрешетки пола для последующего настила пола или устройство стяжки.
• Пенополиуретаном: гидроизоляция не потребуется, но, без специального оборудования и средств защиты работать с этим видом утеплителя просто невозможно. А значит, стоимость работ будет внушительной.
• Минеральной ватой или базальтовым утеплителем: самый часто встречаемый и оптимальный способ утепления чердачного перекрытия, требующий устройства обрешетки пола и гидроизоляции.
• «Эковатой»: потребуется хорошая гидро- и пароизоляция, а также, в идеале, специальное оборудование.

— только скаты крыши, без утепления чердачного перекрытия: получаем достаточно теплый чердак и теплый дом.

• Минеральной ватой или базальтовым утеплителем: часто используемые, для утепления скатов крыши, как изнутри, так и снаружи, но не очень практичные в отношении утепления скатов крыши, особенно при экономии на утеплителе и гидро- пароизоляции самой крыши, материалы. Их непрактичность заключается в том, что толщина требуемого слоя утеплителя может достигать до 25 см. толщины (в 2 слоя, в шахматном порядке, между стропилами, чтобы избежать образования мостиков холода), но, это часто невозможно, т.к. само  стропило – 20 см в толщину, а должен быть еще и воздушный зазор. А выложенная в один слой минеральная вата, это на половину утепленная крыша – на половину утепленный дом. Да и в случае намокания (а это все-таки, крыша) минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства. Именно поэтому минеральную вату используют в качестве утеплителя изнутри и только проверенных производителей.

• Пенополистиролом или полиуретаном: утепление может производиться как изнутри, так и снаружи, в отличие от минеральной ваты, слой данного материала значительно меньше, да и сам пенополистирол – материал влагостойкий.

• Пенополиуританом: это вариант, как утеплить крышу изнутри и только изнутри. Потому как требует специального оборудования. Плюс в том, что с таким утеплителем гидроизоляция не нужна, т.к. пенополиуритан влагостоек: не поглощает и не пропускает ее.

— как скаты крыши, так и чердачное перекрытия: получаем или очень теплый чердак, или, после дальнейшей отделки стен и пола – мансарду: вполне жилое и теплое помещение, и такой де теплый дом.
В данном случае, можно взять на вооружение уже предложенные выше варианты утепления крыши и использования каждого конкретного вида утеплителя на свой вкус и кошелек.

Гидроизоляция крыши и кровли: как, чем и зачем

Все ли зависит от утеплителя в вопросе об утеплении крыши?  Как утеплить крышу правильно?  Естественно, без гидроизоляции, это же – крыша – первая защита дома от дождя и таяния снега, при утеплении крыши не обойтись, чтобы избежать протечек. Но и пароизоляция – дело важное: поможет сохранить утеплитель и стропила в рабочем состоянии.
Разберемся подробнее:
— гидроизоляцию обеспечивает специальная рулонная пленка, которая укладывается внахлест (до 15 см), проклеивается специальным скотчем. Укладка производится перед монтажом утеплителя в случае утепления изнутри и после утеплителя, если утепляем крышу снаружи. Существует также и другая гидроизоляция кровли материалы для которой – жидкие цементно-полимерные мастики. Но, данный вид гидроизоляции чаще применяется в массовом типовом строительстве на плоских крышах.

—  пароизоляция – представлена паропроницаемой (диффузной) мембраной, специальной рулонной паропроницаемой пленкой, изготовленной по технологии «спанбонд», позволяющей конденсату не скапливаться в слое утеплителя.

 Устройство гидроизоляции кровли можно хорошо проследить на данном видео

Теплая крыша своими руками

  Как утеплить крышу своими руками, смотрите тут

Наобилее интересные варианты по теме утепленная крыша – теплый дом. как выполнить утепление крыши своими руками? если подразумевается утепление чердачного помещения, необходимо произвести гидроизоляцию кровли — это предохранит ее от образования конденсата изнутри..

Утепление плоской кровли — узнайте, какой материал выбрать!

Плоская крыша – популярное архитектурное решение. Выбирая такое решение, стоит знать, как его утеплить и какими материалами. Также узнайте, какие критерии используются при выборе подходящей теплоизоляции.

Утепление плоской кровли — от чего зависит?

Основным решением при утеплении плоской кровли является выбор материала. Тот, который вы в конечном итоге выберете, зависит от нескольких факторов, таких как расположение слоев конкретных материалов, способ использования ската крыши и тип крыши. Помните, что этот процесс отличается для утепления невентилируемой кровли и отличается для вентилируемой кровли.

Изоляция невентилируемой кровли

Чаще всего конструкция потолка одновременно является конструкцией крыши. В таком случае необходимо обеспечить соответствующий уклон кровли, что может быть достигнуто нанесением слоя стяжки непосредственно на потолочную плиту или за счет правильного расположения внешнего слоя теплоизоляции. В некоторых старых постройках между потолочной конструкцией и крышей имеется невентилируемое пространство. В настоящее время такое решение экономически и технически нецелесообразно.

Начиная снизу: пароизоляционная пленка укладывается непосредственно на потолочную конструкцию (в некоторых многослойных системах пароизоляционная пленка может отсутствовать). Затем идут слои теплоизоляции и гидроизоляции. Если вы решите сначала применить теплоизоляцию, то получится так называемая обычная система, а если вы решите сначала установить гидроизоляцию (ее можно не делать на потолочной конструкции) — обратную систему. Внешняя кровля с уклоном 3–10 % может состоять из битумной мембраны, битумной мембраны, сваренной методом термосварки (оба должны состоять не менее чем из 2 слоев), или кровельной мембраны из ПВХ/ЭПДМ. Другими вариантами являются зеленая крыша или балластная крыша (со слоем гравия, чтобы утяжелить крышу).

Так называемые неиспользуемые плоские крыши, т.е. те, которые не подвергаются полезным нагрузкам, кроме периодического обслуживания, могут быть теплоизолированы любым возможным изоляционным материалом. Выбор технологии и самого внешнего слоя зависит от параметров кровли и ожидаемого конечного результата.

Наибольшей популярностью пользуются пенополистирольные плиты, так как это легкий и относительно дешевый материал (кроме специальных видов: водопоглощающие, крошащиеся, труднообрабатываемые). Его улучшенная версия – экструдированный полистирол (XPS).

Другим возможным изоляционным материалом являются жесткие плиты из минеральной ваты. Помимо неоспоримого преимущества негорючести, у этого материала есть и определенные недостатки, которые вскоре становятся очевидными при использовании на плоской кровле. Это тенденция к давлению с течением времени и значительному снижению изолирующей способности во влажной среде.

Если из-за ограниченного пространства максимальная толщина изоляции невелика, привлекательным вариантом являются пенопластовые плиты PIR и PUR. Обладая отличным коэффициентом теплопроводности, они представляют собой непревзойденное решение, позволяющее вдвое уменьшить толщину изоляции. Лучше всего использовать теплоизоляционные материалы в виде плит с профилированными краями, позволяющими стыковать плиты внахлест.

Напыляемая полиуретановая пена стала альтернативой теплоизоляционным плитам. Система напыления позволяет устранить дефекты и зазоры между досками, сделать плавный переход утеплителя в чердачный стиль и обеспечить равномерную толщину утеплителя очень высокого качества. Этот утеплитель плотный, легкий и отлично сцепляется с поверхностью.

Пенополиуретан обладает теми же изоляционными свойствами, что и вышеупомянутые плиты PIR и PUR, но устраняет такие недостатки, как необходимость подрезать плиты или зазоры между плитами. Кроме того, в зависимости от положения гидроизоляции пенополиуретан обеспечивает для нее ровное основание или дополнительно герметизирует снаружи. Если вы решили использовать пенополиуретан на своей крыше, обязательно предусмотрите соответствующую защиту от УФ-излучения.

Утепление вентилируемой кровли — как спроектировать?

Вентилируемая крыша имеет место, если между потолочной конструкцией и крышей имеется вентилируемый воздушный зазор. Он оказывает положительное влияние на тепловой режим здания, хотя при сегодняшних знаниях и требованиях нет необходимости добиваться удовлетворительных результатов.

В случае вентилируемой кровли теплоизоляция укладывается непосредственно на потолочную конструкцию. Так как это решение не требует высокой прочности на сжатие и не подвержено влиянию внешних факторов, в качестве базового параметра учитывается коэффициент теплопроводности.

В таких случаях можно использовать ранее упомянутые плиты из пенополистирола и плиты из минеральной/древесной шерсти. Изоляция пенопластом также оказалась бы особенно полезной, потому что она идеально заполняет все полости. Помните, что он обеспечивает лучшие изоляционные параметры по сравнению с вышеперечисленными материалами.

Если вентиляционный зазор небольшой, можно использовать метод задувания в него теплоизоляционного материала — целлюлозы, гранулята на основе минеральной ваты или пенопласта. Выдувная теплоизоляция позволяет проникнуть в каждую маленькую нишу, куда уложить утеплитель обычным способом невозможно. Как вариант, можно укладывать утеплитель до монтажа кровельного покрытия.

В случае вентилируемой крыши поверхность теплоизоляции отделена от поверхности кровли. Роль воздуха, циркулирующего между этими поверхностями, заключается в уравновешивании давления, свободной передаче водяного пара и уменьшении степени нагрева слоев над потолочной конструкцией. Такое решение выгодно с точки зрения тепловых свойств и сырости.

В самой нижней точке вентилируемый зазор должен быть высотой не менее 5 см; оптимально она должна быть высотой 10–15 см и выше. Важно создать вентиляционные отверстия (обязательно защитив их от птиц и грызунов сеткой), которые обеспечат свободный доступ воздуха и предотвратят скопление влаги.

Утепление плоской кровли пенополиуретаном — несомненное преимущество

Напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами идеально подходит для теплоизоляции плоской кровли. Такое изоляционное решение включает в себя нанесение нескольких слоев пенополиуретана толщиной около 1–2 см каждый. Эффективный слой изоляции крыши может иметь толщину от 3 до 12 см, в зависимости от необходимости.

Преимуществом использования этого материала является то, что он обеспечивает легкое, прочное и бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами. Он идеально прилипает к поверхности и является отличной основой для нанесения внешнего слоя. Наряду со слоем, защищающим от УФ-излучения и застоя воды, пенополиуретан отлично защищает крышу от неблагоприятных погодных условий, таких как дождь и ветер.

Для напыляемой пены рекомендуются напыляемые или окрашенные системы покрытия, но нет ничего плохого в использовании ПВХ-мембраны или свариваемой битумной мембраны, приклеиваемой к поверхности. Было бы обидно протыкать такой отличный утеплитель металлическим крепежом.

Новый взгляд на изоляцию крыши

Сводка: Проектно-строительная фирма Джоша Сэлинджера взяла на себя обязательство избегать использования пенопластовой изоляции выше класса. Но одно из самых сложных мест, где можно избежать пены, — это изолированные кровельные конструкции домов со сводчатыми потолками. Сэлинджер описывает свое решение по отказу от пенопласта в этих местах путем создания вентиляционных каналов, которые следуют линиям крыши с плотной упаковкой целлюлозы по всему пролету стропил. Статья включает иллюстрацию сборки и фотографии конструкции и монтажа.

---

По мере того, как строительная индустрия сосредоточивает свое внимание на создании домов с низким энергопотреблением и методах строительства, минимизирующих выбросы парниковых газов, мы сделали то, что раньше было трудным и сложным процессом — создание герметичных домов с суперизоляцией — строим как обычно . Новые материалы и методы, которые мы внедрили, теперь закрепились в нашей мышечной памяти, и уже не так уж сложно строить, например, в соответствии со стандартом пассивного дома или достичь чистого нулевого энергопотребления 9.0053 .

В нашей небольшой проектно-строительной фирме в Портленде, штат Орегон, мы теперь смотрим не только на энергопотребление домов, которые мы строим, но и на влияние материалов, которые мы строим, на людей и окружающую среду на протяжении всего срока службы дома. включая его неизбежный конец. В 2020 году мы взяли на себя обязательство отказаться от использования пенопластовой изоляции выше класса. (Можно также избежать изоляции из пенопласта ниже уровня земли, но нам еще предстоит разработать осуществимые и экономически эффективные способы сделать это.) Одним из самых сложных мест, где можно избежать пенопласта, являются изолированные кровельные конструкции домов со сводчатыми потолками. , но недавно мы нашли надежное решение.

Показанный здесь универсальный подход предусматривает непрерывную вентиляцию даже на крышах с вальмами, ендовами и слуховыми окнами. Он управляет паром с потенциалом высыхания во всех направлениях. Внутренний воздушный барьер легко соединяется с воздушным барьером на стенах для непрерывности. И стропильные пролеты могут быть полностью заполнены изоляцией — мы используем целлюлозу с плотной упаковкой , но другие типы будут работать нормально. Лучше всего то, что он строится и экономически эффективен. Все без использования пенопласта.

Проблема сводчатого потолка

Сводчатые потолки, которые все чаще встречаются в современных проектах домов, повторяют линию крыши, добавляя ощущение простора в одноэтажных домах или дополнительное жилое пространство в некоторых многоэтажных домах. Но утепленные кровельные конструкции немного сложнее детализировать, чем стены.

В климатических зонах с 1 по 3 вы можете достичь требуемых нормами уровней изоляции с волокнистой изоляцией в обычной вентилируемой кровле. Вы также можете полностью заполнить стропильные пролеты рыхлым утеплителем в невентилируемой сборке и открыть пародиффузионный порт на коньке в этих климатических зонах. За счет остановки обшивки у гребня и закрытия зазора паропроницаемой мембраной пар может диффундировать из сборки, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией. Это интересное решение подробно описано в превосходной статье 9 Джозефа Лстибурека 2015 года.0052 «BSI-088: Отвод паров», доступен на сайте buildingcience.com.

Однако в климатических зонах 4 и выше риск образования конденсата намного выше, и по нескольким причинам вентилируемые узлы не являются простым решением. Эти кровельные узлы обычно имеют перегородки — часто продукты Durovent или Owens Corning — в нижней части обшивки, которые соединяют воздухозаборные вентиляционные отверстия в софитах и ​​вытяжные вентиляционные отверстия на коньке, чтобы вентилировать крышу в сборе за счет эффекта дыма.

Почему мы отказываемся от пенопластовой изоляции Изоляция из вспененного пластика включает изоляцию из пенополистирола, пенополистирола и полиизоцианурата, а также напыляемую пенополиуретан с открытыми и закрытыми порами. Хотя эти продукты популярны и эффективны, они создают проблемы, которые становится все труднее игнорировать. Несмотря на то, что некоторые производители снизили высокий потенциал глобального потепления (ПГП) вспенивающих агентов в пенопласте, он по-прежнему значителен, усиливая воздействие ископаемого топлива, используемого в первую очередь для производства пластика. Его также трудно перерабатывать и повторно использовать, что способствует глобальному загрязнению микропластиком. Как строительный материал пенопласт имеет дополнительные недостатки. По сравнению со стекловолокном и огнестойкой целлюлозой пенопласт может быть более легковоспламеняющимся. Некоторые продукты склонны к уменьшению значения R с течением времени. Это ненадежный воздушный барьер, потому что его трудно прикрепить к дереву таким образом, чтобы он мог выдержать сезонное движение здания. Изоляция из вспененного пластика также может ограничить способность высыхания строительной конструкции только в одном направлении, что может создать проблемы при проектировании, а ее гидрофобная природа не всегда является преимуществом. Распылительная пена имеет свои собственные проблемы. Во-первых, он инкапсулирует древесину в пластик, исключая возможность ее биоразложения или повторного использования. Это также затрудняет ремонт и реконструкцию, даже базовую модернизацию, такую ​​как добавление электрической цепи. Существуют неблагоприятные последствия для здоровья установщиков, возможность неправильной установки и незатвердевшей пены, а также проблемы с выделением тепла во время отверждения. Для получения дополнительной информации и альтернатив пенопласту ознакомьтесь с книгой Брюса Кинга «Новая углеродная архитектура» (2018 г., издательство New Society Publishers).

 

Этот подход позволяет использовать изоляцию из войлока и позволяет избежать пенопласта, но работает только в том случае, если крыша представляет собой простую двускатную крышу, что часто не так. Бедра, долины и слуховые окна могут сделать этот тип вентиляции невозможным. Кроме того, тонкие пластиковые перегородки настолько хрупкие, что часто ломаются, когда стропильные пролеты заполняются изоляцией. В других случаях, когда стропильные пролеты больше или меньше обычных 16 дюймов или 24 дюймов по центру, невнимательные субподрядчики часто заклинивают и вдавливают перегородки на место. Еще одним недостатком перегородок является то, что они крадут пространство у изоляции, что может сделать невозможным соблюдение требуемых норм R-значений, экономию энергии и повышение комфорта.

Строители, работающие в смешанных и холодных климатических условиях, как правило, используют напыляемую пену или жесткую пену для создания прочных изолированных кровельных конструкций без вентиляции. Невентилируемые (горячие) крыши обычно создаются двумя способами. Один из них заключается в нанесении распыляемой пены с закрытыми порами на нижнюю сторону обшивки крыши, по крайней мере, до минимального значения R, которое соответствует нормам и предотвращает конденсацию и, следовательно, возможность образования плесени и гниения. В качестве альтернативы на верхнюю часть обшивки можно нанести жесткий пенопласт, такой как пенополистирол, XPS или фольгированный полиизо, что предотвращает конденсацию на нижней стороне, сохраняя обшивку теплой.

Эти невентилируемые сборки, безусловно, могут работать, но они имеют ограниченный потенциал высыхания и требуют пенопластовой изоляции. Нашей целью было разработать решение, которое имело бы долговечность вентилируемого узла без экологических затрат на пенопласт.

Решение для проектирования и строительства

Одним из преимуществ работы в проектно-строительной фирме являются частые встречи между командами архитекторов и строителей. Именно здесь мы находим решения, которые работают на бумаге и в полевых условиях, например, этот монтаж без пены для сводчатых крыш. Вот основная анатомия.

После создания каркаса крыши, но до установки обшивки, мы прикрепляем скобами слой паронепроницаемого водонепроницаемого барьера (WRB) , такого как Tyvek Commercial Wrap, использованный в этом проекте, к верхней части стропил крыши. Затем мы прибиваем плоские стропы 2×4 вдоль каждого стропила, чтобы они действовали как распорки. Для крепления обрешетки у карниза и конька устанавливаем зубчатые 2х4 перпендикулярно стропилам, пропуская воздух. В этом проекте мы использовали потолочные полосы Cor-A-Vent, чтобы не допустить проникновения насекомых в вентиляционные камеры, но мы планируем в будущем переместить зубчатую ленту ниже и обернуть ее экраном, чтобы упростить достижение той же цели.

С этими деталями, когда продолжается обшивка, мы получаем прочные и эффективные вентиляционные полости, соединенные с внешней частью вентиляционными отверстиями на софите и коньке и соединенные друг с другом на бедрах и ендовах. Вы можете удивиться, почему мы не используем 2×2 над стропилами — мы пробовали это раньше, но узкие доски оказались изгрызенными гвоздями и скобами. В плоском виде 2×4 гораздо лучше подходят для забивания гвоздей. WRB не только действует как изоляционная сетка в верхней части стропил крыши, но и поддерживает чистоту вентиляционных камер и позволяет изолированным отсекам стропил высохнуть снаружи.

На нижней или внутренней стороне стропил мы устанавливаем пароизолятор с переменной проницаемостью, такой как Siga Majrex или ProClima Intello, который регулирует влажность и действует как первичный воздушный барьер. Под этой мембраной идет еще один комплект плоских досок 2×4, прибитых перпендикулярно стропилам. Причина этой нижней обвязки двояка. Во-первых, производитель требует, чтобы пароизоляционная мембрана оставалась прикрепленной к стропилам, когда она используется в качестве сетки для изоляции. Во-вторых, обвязка создает неглубокую служебную полость за гипсокартоном, где мы можем установить распределительные коробки и электрические цепи, не проникая через воздушную преграду. А поскольку мембрана используется в качестве изоляционной сетки в нижней части стропил, мы гарантируем, что наш подрядчик по теплоизоляции исключит сетку и ее установку из своей заявки, что поможет нам возместить часть дополнительных трудозатрат и материальных затрат.

Сушка в обоих направлениях

В узлах крыши накапливается влага. Внутри дома душ, приготовление пищи, дыхание, комнатные растения, сезонные изменения и утечка воздуха — все это увеличивает влажность, не говоря уже о влаге, выделяемой новыми строительными материалами. Снаружи времена года и условия постоянно меняются. Наша вентилируемая крыша является паропроницаемой, что означает, что скопившаяся влага может высыхать как внутри, так и снаружи. Это дает ему наибольший потенциал для высыхания и предотвращения деградации, плесени и гниения.

Начиная сверху, вентиляционные камеры управляют конденсатом под обшивкой за счет потока воздуха от потолка к коньку. Пар всегда будет перемещаться из областей с большей концентрацией в области с меньшей, поэтому, если внутренняя часть дома будет более влажной, чем окружающая среда, или если сборка влажная, скопившийся водяной пар будет двигаться к вентиляционной полости, диффундируя через нее. WRB и сбежать через вентиляцию на крыше.

Вентиляционные каналы с решетчатым каркасом Для создания прочных вентиляционных каналов сначала установите водоотталкивающий барьер поверх стропил, затем обвязку 2х4 и обшивку. Разверните WRB. Рулон водостойкого барьера шириной 10 футов отлично работает с 24-дюймовым покрытием. шаг стропил. Команда скатывает его вниз или вверх, в зависимости от того, что проще, и прикрепляет скобами. Горизонтали идут первыми. Один ряд горизонтальных гвоздезабивателей 2×4 с серией V-образных надрезов, прорезанных в них для прохождения воздуха, устанавливается на коньке, а другой — на карнизе. Вертикали рядом. Над каждым стропилом проходят полосы 2×4 на небольшом расстоянии от нижней горизонтальной обвязки, чтобы воздух мог перемещаться от пролета к пролету. Обшивка завершает каналы. Обшивка крыши крепится как обычно, образуя настил, на котором кровельщики не столкнутся с необычными деталями. Потолок с защитой от насекомых. Полосы потолка Cor-A-Vent S-400 блокируют насекомых и мусор. На обвязке 2 × 4, которая продолжается вдоль концов стропил, фанера Breckenridge завершит конструкцию открытого софита.

Причина, по которой эта сборка подходит для всех типов крыш, заключается в том, что вентиляционная камера находится над стропилами. Это позволяет воздуху перемещаться по бедрам, через долины и вокруг слуховых окон. Эти детали блокируют поток воздуха и затрудняют вентиляцию в более распространенном сценарии, когда вентиляционные каналы находятся внутри стропил. Чтобы добиться этого там, где одна область крыши пересекает другую — например, односкатная крыша и двускатная крыша в представленном здесь проекте — мы просто оставляем пространство в сетке обвязок 2 × 4, чтобы воздух мог проходить от одного набора вентиляционных камер к Другой. Эти небольшие пространства помогают улучшить поток по всей сборке. Кровельные нормы включают таблицу, в которой рассчитываются отверстия, необходимые для правильной вентиляции полостей любой заданной площади в квадратных футах. Мы использовали их, чтобы спроектировать эту сборку, и мы вычисляем цифры для каждой конкретной крыши.

В нижней части стропил мембрана с переменной проницаемостью является пароизоляционным слоем сборки. Проницаемость замедлителя пара с переменной проницаемостью или «умного» модулируется в зависимости от влажности. В отличие от замедлителя пара, который сохраняет постоянную проницаемость в течение всего сезона, интеллектуальный замедлитель испарения реагирует на них. В более холодных и сухих условиях, когда высок риск образования конденсата, этот материал пропускает меньше пара. В более теплых и влажных условиях, когда целью является сушка, материал пропускает больше пара.

Еще одна ключевая часть сборки, которая справляется с влагой, — это изоляция из плотной целлюлозы. В отличие от стекловолокна, которое является гидрофобным и пропускает воду, целлюлоза является гидрофильной, впитывая и выделяя влагу с течением времени, что еще больше снижает риск значительных колебаний влажности. Эта функция, известная как hygric buffering, повышает устойчивость системы. Тем не менее, сборка все еще может быть эффективной с другой формой вдуваемой изоляции, включая стекловолокно.

Постоянная герметизация

За счет движения воздуха в строительной конструкции откладывается гораздо больше воды, чем за счет диффузии пара, фактически на несколько порядков. Например, в течение одного года 1-ин. Отверстие в гипсокартоне может привести к попаданию до 30 литров воды в сборку из-за утечки воздуха. Сравните это с 1/3 стакана водяного пара, который может диффундировать через лист размером 4×8 из того же материала за тот же период времени.

Чтобы предотвратить разрушение конструкции крыши и общую энергетическую эффективность дома из-за утечек воздуха, пароизолятор, используемый в этом узле, заклеен лентой на швах и проходах и непрерывно соединен с воздушным барьером в месте соприкосновения крыши со стенами. Мы делаем это, помещая полосу WRB — в данном случае самоклеящийся Siga Majvest 500 SA — поверх верхней пластины перед установкой стропил, а затем соединяя ее с паропроницаемым барьером под стропилами и WRB на внешняя стена. Это добавляет около часа работы к графику строительства типичного дома, но его влияние на производительность и комфорт того стоит.

С этой системой герметизации вы не сможете использовать обычные стяжки h3.5A от Simpson Strong-Tie для соединения стены со стропилами без кошмара герметизации оригами, которого мы научились избегать. Вместо этого мы используем анкерные болты, вкручивая их через верхнюю пластину в стропила. Мы указываем это инженеру-строителю на этапе проектирования проекта. Винты фермы в любом случае устанавливаются быстрее и проще, чем ураганные связи, поэтому они экономят время нашей команды, а воздушное уплотнение намного эффективнее. С этой стратегией воздушного барьера у нас не было проблем с попаданием в наши воздушные цели, которые обычно значительно ниже 1 ACH50.

На сегодняшний день наша команда выполнила эту установку в трех домах. Пока основные шаги набраны, продолжаем изучать новые приемы и повышать эффективность. Хотя этот подход включает в себя некоторые дополнительные материалы, выполнение действий в немного другом порядке и занимает немного больше времени, теперь все кажется относительно быстрым и легким. Новая сборка сводчатой ​​крыши помогает нам соответствовать нашим высоким стандартам без использования пены, обеспечивая победу для нашей фирмы, наших клиентов и наших детей.

Воздушный барьер и сервисная полость Под стропилами воздушный барьер будет содержать целлюлозную изоляцию, за которой следуют обвязки и гипсокартон. Паропроницаемый воздушный барьер. Siga Majrex раскатывается и разрезается на полу, а затем поднимается и устанавливается перпендикулярно стропилам. Лента и обвязка рядом. Все швы герметизированы лентой Siga Rissan, предназначенной для мембраны Majrex, включая клапан внизу, где воздушный барьер выходит из верхней пластины. Готов к гипсокартону. Теплоизоляционные переходники прорезают небольшие щели в воздушном барьере, чтобы заполнить отсеки сверху донизу, команда возвращается, чтобы заклеить их лентой, и гипсокартонные переводники вдвигаются.

---

Джош Сэлинджер — основатель и генеральный директор Birdsmouth, проектно-строительной фирмы в Портленде, штат Орегон. Фотографии Асы Кристианы.

From Fine Homebuilding #299

Чтобы прочитать всю статью, нажмите  Просмотр PDF  кнопка ниже.

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

• Пар: давление, проницаемость и проницаемость
• Интеллектуальные замедлители пара для стен и крыш
• Дефлекторы крыши с улучшенной вентиляцией

Нужно ли утеплять мансардный этаж скатной крыши?

В большинстве домов конечная цель теплоизоляции – помимо энергоэффективности – заключается в поддержании круглогодичного комфорта в комнатах, расположенных ниже. В итоге утепляем этаж мансарды для оптимизации комфорта в основных жилых помещениях. Если бы мы изолировали нижнюю часть скатной крыши, мы бы рисковали получить и потерять тепло между соседними комнатами ниже и чердачным помещением, что поставило бы под угрозу энергоэффективность и комфорт дома. В этом контексте решение об утеплении мансардного этажа или кровли не оспаривается. Пол всегда выигрывает.

Изоляция пола является стандартной практикой для незавершенного чердачного помещения. Исключение из этого правила имеет место, когда семьи решают превратить недостроенное чердачное помещение во что-то пригодное для использования или проживания.

Изоляция и ваша скатная крыша

Изоляция нуждается в замене, если чердачное помещение станет пригодным для жилья

Если чердак является жилым пространством, то есть вы превратили его в дополнительную спальню, кабинет, мужскую пещеру или комнату для семейных игр , изоляция нуждается в изменении. Теперь, в разговоре об утеплении мансардного этажа и утеплении крыши — изоляция крыши является приоритетом.

Если вы планируете переоборудовать или реконструировать чердачное помещение, рекомендуем посетить наш пост, Преобразование чердачного помещения в жилое: как это делается .

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы считаться жилым или пригодным для использования чердачным помещением, строительные нормы и правила требуют, чтобы высота потолка составляла 7,5 футов от пола, по крайней мере, 50% площади готовых квадратных метров. Домовладельцам, стремящимся превратить свой чердак в жилое помещение, возможно, потребуется отремонтировать крышу, подняв / удлинив ее на пару футов или более, чтобы приспособить готовый пол, требования к изоляции, а также готовые стены и потолки.

Всегда посещайте местный строительный отдел и приносите с собой планы или существующие измерения всего периметра вашего чердака (длина, ширина, высота в нескольких точках вдоль стен или ниш) и лично говорите с одним из их инспекторов по строительству. Чтобы обеспечить безопасность обитателей чердака, существуют строгие правила и строительные нормы, касающиеся переоборудования чердака, особенно в старых домах, где для продвижения проекта может потребоваться замена проводки или обновление сантехники. Всегда лучше завершить преобразование или переделку по книге, иначе вы рискуете поставить под угрозу стоимость перепродажи в будущем.

Если возможно, утеплите мансардный этаж

По возможности, сделайте изолируйте мансардный этаж, нижнюю часть пола и окончательные материалы для пола. Это лучший способ сохранить энергию в основной части дома, особенно если чердак находится на собственной зональной системе отопления или если он используется нечасто, и его более низкие/более высокие температуры негативно влияют на помещения внизу. Тепло продолжает подниматься и перемещаться в более прохладные карманы, поэтому отсутствие изоляции мансардного этажа может привести к более высоким потребностям в отоплении и охлаждении остальной части дома, особенно в пиковые жаркие/холодные сезоны.

Если вас беспокоит передача звука, сосредоточьтесь на использовании изоляции из целлюлозы, стекловолокна или пенопласта, так как они лучше всего гасят звук между помещениями. Для этого может потребоваться удаление и замена старой, ветхой или устаревшей изоляции.

Утепление скатной крыши и наружных стен

Вам также потребуется утеплить наружные стены и нижнюю часть крыши чердака. В противном случае пространство будет поглощать огромное количество энергии для обогрева и охлаждения в течение года, потому что вся эта энергия уходит вверх и уходит прямо через крышу. В зависимости от возраста вашего дома вам также может понадобиться установить внутреннюю обшивку крыши, чтобы защитить чердачное пространство от воды, пыли/мусора и непогоды.

Наряду с новой изоляцией чердака, мансардная крыша также требует вентиляции, иначе у вас возникнут проблемы с контролем влажности. Большинство подрядчиков по утеплению — и ваш строительный отдел — потребуют, чтобы на переоборудованном чердачном пространстве была предусмотрена адекватная вентиляция чердака, а также могут порекомендовать паро- или влагоизоляционный барьер для дальнейшего предотвращения повреждения влагой, включая развитие плесени или грибка.

Работа с лицензированным подрядчиком перед установкой изоляции чердачной крыши

Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с лицензированным подрядчиком перед установкой изоляции крыши на чердаке. Прежде всего, вы хотите убедиться, что вам это действительно нужно, и что вы не тратите впустую деньги, время и энергию. Во-вторых, изоляция и отделка потолка и крыши в переоборудованном чердачном помещении часто требует дополнительных соображений, таких как вентиляция, замена уплотнений на любых проходах через крышу и возможные электромонтажные работы, если провода старые или если требуются новые электромонтажные работы.

Безопасность и энергоэффективность вашего дома зависят от правильного выполнения работы, и всегда полезно получить одобрение от лицензированного подрядчика, даже если вы планируете выполнять большую часть работы самостоятельно или с помощью друзей-строителей. Последнее, чего вы хотите, — это провалить окончательную проверку и начать все сначала, или получить крупную утечку или возгорание в результате неквалифицированного выполнения работ.

Мы здесь, чтобы помочь

Свяжитесь с нами здесь, в Attic Solutions, чтобы назначить бесплатную консультацию на дому. Мы обеспечиваем квалифицированный, лицензированный демонтаж, замену и установку изоляции для домовладельцев района залива. Мы будем рады взглянуть на ваш чердак и высказать профессиональное мнение о том, как лучше всего осуществить безопасное, энергоэффективное и удобное переоборудование чердака, включая утепление как пола, так и пола 9.0051 и по возможности скатную крышу.

гипсокартон — Как защитить и изолировать потолок, примыкающий к крыше?

Задавать вопрос

Спросил 7 лет, 3 месяца назад

Изменено 7 лет, 3 месяца назад

Просмотрено 2k раз

Мой верхний этаж раньше был большим чердаком. Когда-то в прошлом все пространство было преобразовано в жилое пространство: 2 спальни, 2 готовых туалета и два незавершенных складских «кладовых».

Большая часть потолка прилегает к крыше и наклонена вниз к внешним стенам. Стены и потолок все токарно-штукатурные. На потолке просто прибили рейки поперек внутренней части кровельных элементов, а затем оштукатурили. Нет ни изоляции, ни барьера между черепицей крыши и внутренней обшивкой и штукатуркой.

Крыша из композитной черепицы, без сплошной обшивки.

Этим летом я собираюсь переделать стены и потолок. Я выбью токарный станок, поштукатурю и поставлю гипсокартон.

Крышу нужно будет заменить в ближайшие пять лет. Потребуется полный отрыв и установка новой фанерной обшивки.

Хорошо, достаточно предыстории. Спасибо, что дочитали до этого места!

Мои вопросы:

1. Что является стандартной практикой при возведении потолка на крыше?

2. Как защитить новый гипсокартонный потолок от повреждений при отрыве крыши? Должен ли я установить фанеру или ОСП под (над) гипсокартоном? Или, может быть, просто отложить реконструкцию, пока не будет установлена ​​новая крыша?

3. Я хочу сделать изоляцию между крышей и потолком. Можно ли это сделать при замене потолка или лучше подождать и поставить его, когда будет установлена ​​новая обшивка кровли?

• гипсокартон
• изоляция
• потолок
• крыша
• конструкция

Нет смысла делать внутреннюю отделку до замены крыши. Гипсокартон, скорее всего, будет поврежден при демонтаже крыши и установке новой обшивки. Подрядчики могут непреднамеренно наступить на обратную сторону гипсокартона и обрушить его. Также существует большая вероятность повреждения водой. Сохранение оригинального станка для замены крыши также поможет защитить ваши вещи внутри. Вы определенно не хотели бы видеть небо, глядя прямо из спальни.

Когда крыша будет готова, вы можете продемонстрировать внутреннюю часть. Поскольку между крышей и потолком не так много места, лучше всего будет установить изоляцию из распыляемой пены. Пена с закрытыми порами будет хорошим выбором, потому что она действует как пароизоляция и помогает предотвратить повреждение потолка влагой. В зависимости от вашего климата распыляемая пена может не обеспечивать достаточного коэффициента R. Если это так, вы можете затем установить пенопластовые панели XPS на весь потолок над стропилами, а затем гипсокартон поверх него. Этого должно быть достаточно, чтобы согреть ваш дом.

Это действительно зависит от многих факторов… а именно от вашего климата и от того, сколько места у вас есть на стропилах потолка. В идеале утеплить пенопластом. Это даст вам наилучшее значение r и послужит пароизоляцией. Вы должны быть в состоянии сделать это отдельно от новой крыши, но может быть намного проще сделать это сразу. (Гораздо проще выбросить токарный станок и оштукатурить крышу, чем таскать ведро за ведром.

Когда дело доходит до того, что на первом месте, оба варианта приемлемы, но будет лучше, если вы сделаете все сразу. Теперь, когда мы говорим о новом материале кровельного покрытия, и процедуры зависят от типа кровельного материала, и вариантов так много.Но одним словом, просто применяйте стандартные процедуры (если вы используете черепицу, используйте токарный станок и т. д.).Теперь, как только вы покроете крыша, учитывая, что она водонепроницаемая, вы можете поместить камень или минеральную вату между балками крыши.Вы можете зафиксировать их, используя проволоку, закрепленную в положении «X», и вы просто прибиваете ее к балкам, извините, если это плохо объяснение, если вы неясны, просто спросите подробности.Следующий шаг-установка барьера.Поверх барьера вы можете закрепить либо заводскую подконструкцию для гипсокартона, либо просто токарный станок.Я думаю, что это охватывает все…если у вас есть дополнительные вопросы не стесняйтесь спрашивать.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Руководство по изоляции крыши и чердака

 

Изоляция крыш и чердаков поможет вам сэкономить деньги, сохранить тепло в вашем доме и помочь окружающей среде. Тем не менее, это также может показаться очень сложным предметом, для которого доступно множество различных типов изоляции.

Чтобы помочь вам узнать о типах утепления, которые лучше всего подходят для вашего дома, мы составили это руководство по утеплению крыш и чердаков, с которого можно начать утепление дома. Читайте дальше, чтобы узнать, как они работают, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным и связанные с этим расходы.

 

Как работает изоляция крыши?

Система отопления создает горячий воздух, который поднимается вверх и пытается выйти через любые щели, которые есть в нашей крыше или на чердаке. Чтобы этого не произошло, должен быть барьер. Изоляционные материалы содержат небольшие воздушные карманы, которые помогают создать этот барьер.

Изоляция удерживает тепло, когда оно поднимается вверх, и предотвращает его утечку. Это означает, что ваш дом остается теплее без необходимости увеличивать количество энергии, используемой вашей системой центрального отопления.

 

Типы утепления чердака 

Существует множество различных вариантов утепления чердака. Проверка значения R является важным моментом, поскольку оно измеряет, насколько хорошо материал способен противостоять тепловому потоку. Ниже приведены различные типы изоляции чердака, которые вы можете рассмотреть:

Минеральная вата

Изготавливается из пряжи, полученной либо из стекловаты, либо из минеральной ваты, она поставляется в больших рулонах, также известных как «баттс». Затем она скатывается в пространство между балками чердака, в то время как свободная пряжа также может быть добавлена ​​​​в пустоты.

Это хороший вариант, так как он хорошо проводит тепло, а также отлично подходит для звукоизоляции. В целом он, как правило, дешевле, чем некоторые другие типы изоляции, а его использование обычно имеет минимальный углеродный след.

Обязательно надевайте перчатки при работе с ним, так как он может сильно раздражать кожу.

Овечья шерсть

Естественный выбор, овечья шерсть часто скручивается в рулоны, но в некоторых случаях ее можно купить и в виде больших плиток. Это всегда был популярный выбор, потому что он безопасен и прост в использовании, а также очень хорошо изолирует от звука и удерживает тепло. Он также на 100% подлежит вторичной переработке и изготовлен из экологически чистого материала.

Напыляемая изоляция чердака

Напыляемая пена может быть использована только профессионалами для создания густой жидкости, которая распыляется на чердак с помощью специального аппликатора. Пена быстро расширяется и заполняет щели там, где это необходимо, затвердевая в плотное покрывало.

Этот вариант невосприимчив к плесени, грибку и бактериям, а также имеет очень долгий срок службы.

Каковы преимущества изоляции чердака?

Вы можете сократить счета за отопление, меньше полагаясь на газовое и электрическое отопление для обогрева дома, так как теплоизоляция помогает сохранять тепло в холодные зимние месяцы.
Он также помогает сохранять прохладу в доме в летние месяцы, поэтому вы не перегреваетесь, оставаясь в помещении.
Утепление чердака и крыши также может повысить рейтинг энергоэффективности вашего дома и, по сути, окупается за счет экономии на счетах.
Это также будет способствовать увеличению общей стоимости вашего дома на рынке жилья, если вы когда-нибудь захотите его продать.

 

На что следует обратить внимание при утеплении чердака 

Прежде чем принять решение об утеплении чердака и крыши дома, следует учесть ряд аспектов.

• Место для хранения: Если вам нужен чердак в качестве места для хранения, вам нужно положить доски на балки.
• Влажность: Убедитесь, что нет проблем с влажностью и конденсатом, так как теплоизоляция сделает чердак намного прохладнее. Увеличьте вентиляцию, чтобы убедиться, что любые проблемы с влажностью не усугубляются.
• Недоступные чердачные помещения: Если вы не можете попасть на чердак, установка изоляции будет затруднена. Тем не менее, вы можете нанять профессионала для установки взорванной изоляции.
• Плоская крыша: Если у вас плоская крыша, ее, вероятно, следует устанавливать сверху. Плоскую крышу можно утеплить снизу, но при неправильной установке могут возникнуть проблемы с конденсатом.

Сколько я могу сэкономить, утеплив чердак?

Сумма, которую вы сможете сэкономить, утеплив чердак, будет зависеть от глубины утепления и типа вашего дома. Например, 270 мм утепления чердака могут в среднем сэкономить в год на счетах за электроэнергию по сравнению с неизолированным домом.

• Отдельный дом: £380
• Смежный дом: £165
• Дом со средней террасой: 150 фунтов стерлингов
• Отдельно стоящее бунгало: £235

 

У меня плоская или скатная крыша?

Разница между плоской крышей и скатной крышей заключается просто в уклоне крыши. Хотя крыша называется плоской, она все же может иметь наклон для облегчения дренажа. Этот тип крыши также называют малоскатной, а также плоской крышей. Плоская крыша или крыша с малым уклоном поднимается с 1 дюйма до 3 дюймов на 12 дюймов. Скатная крыша — это любая крыша, которая поднимается на 4 дюйма или более на каждые 12 дюймов.

Можно ли утеплять как плоские, так и скатные крыши?

Да, оба типа крыши могут быть изолированы. Это зависит от того, какой у вас уровень шага относительно типа изоляции, которую вы используете. Плоская крыша имеет три типа на выбор, и они есть; теплая палуба, холодная палуба или перевернутая крыша. С изоляцией скатной крыши у вас есть два варианта; теплый или холодный утеплитель чердака.

 

В чем разница между утеплением крыши и чердака?

Обычно вы изолируете крышу, если используете ее как жилое помещение, то есть если вы переоборудовали чердачное пространство в комнату. В этом случае придется утеплять между стропилами и можно использовать самые разные материалы.

Изоляция только вашего чердака означает, что вы не собираетесь использовать его в качестве жилого помещения, поэтому вы можете использовать любой изоляционный материал между балками и поверх них. Это самый дешевый способ утепления дома.

Какой глубины должна быть изоляция?

Если вы используете стекловату, овечью шерсть или наполнитель, то глубина должна быть 300 мм. Минеральная вата должна быть 250 миллиметров. Напыляемая пена увеличивается в объеме, поэтому вам не нужно использовать столько, чтобы получить тот же эффект, что и при использовании других материалов. Целлюлоза должна иметь толщину 220 миллиметров.

 

Будет ли достаточно моей старой изоляции чердака?

Это зависит от. Если ваш чердак был утеплен в 60-х годах, то нет, потому что рекомендуемое значение было всего 25 мм. Если у вас была установлена ​​изоляция после 2013 года, тогда все может быть в порядке, потому что именно в это время правительство заявило, что если изоляция чердака имеет толщину 125 мм, то она будет считаться изолированной. Тем не менее, установив дополнительную изоляцию, чтобы соответствовать рекомендациям правительства в 300 мм, вы сделаете свой дом более энергоэффективным и, следовательно, снизите свои счета за отопление.

 

Варианты теплоизоляции плоской крыши

Плоские крыши теряют много тепла, и по возможности рекомендуется их изолировать. Обычный метод заключается в использовании теплой изоляции палубы, и это может быть достигнуто за счет изоляции ниже или выше водонепроницаемой мембраны. Можно использовать ряд материалов, в том числе; плиты из древесного волокна, плиты из минеральной ваты, плиты PIR или PUR и экструдированный полистирол.

 

Сколько стоит утепление чердака?

Стоимость утепления чердака будет зависеть от типа вашей собственности. Вы также можете иметь право на бесплатную изоляцию или на субсидию, которая поможет покрыть расходы. Если вы уже используете подкровельное пространство в качестве дополнительной комнаты или планируете это сделать, то затраты будут выше, потому что лучше использовать изоляционные плиты, а не глухую изоляцию, а это дороже.

Не забывайте, что вы можете иметь право на получение гранта на утепление крыши. Дополнительную информацию см. здесь, на веб-сайте государственных грантов.

 

Как долго служит изоляция чердака?

Пока материал не повреждается, нет никаких причин, по которым он не может служить всю жизнь. Срок службы большинства материалов составляет от 80 до 100 лет.

 

Что такое теплоизоляция чердака?

Теплая изоляция чердака используется на скатных крышах, где вы используете чердачное пространство в качестве комнаты или склада. Утеплитель устанавливается под кровлей, в скате. Вы должны оставить пространство под черепицей свободным от изоляции, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы у вас не было конденсата или воды, проникающей через черепицу.

Вы можете использовать войлочные плиты, пенополистирольные плиты, пенополистирол или пенопласт для изоляции крыши или чердака. Напыление пены обычно выполняется профессионалами. Хотя на рынке есть варианты, сделанные своими руками.

Одним из преимуществ теплоизоляции чердака является то, что он идеально подходит для плоской крыши. Это потому, что есть проблемы с конденсатом. Она более теплоэффективна, чем холодная крыша, поэтому снижает затраты на электроэнергию и защищает конструкцию крыши от очень высоких или очень низких температур.

Недостатком теплоизоляции чердака является то, что затраты выше, чем теплоизоляция чердака.

 

Что такое изоляция холодного чердака?

Изоляция холодного чердака является наиболее популярным методом, используемым для крыш и чердаков, потому что это самый дешевый вариант. Вы устанавливаете изоляцию над потолком на верхнем этаже вашего дома. Материал укладывается поверх и между всеми деревянными балками. Если вы хотите установить изоляцию чердака с помощью этого метода, вы можете подать заявку на государственный грант.

Преимущества теплоизоляции холодной кровли  заключаются в том, что она дешевле в установке, может сохранять прохладу в вашем доме в летнюю жару и подходит для хозяйственных построек или мест, где вы не живете постоянно.

Недостатком является то, что он не так эффективен, если у вас плоская крыша. Изоляция может смещаться, образуя зазоры, в которых может собираться конденсат, а пыль и грязь попадать через любые пустоты в системе вентиляции.

Как утеплить крышу гаража

Изоляция останавливает передачу тепла, звука или электричества из одной области в другую. Это поможет сохранить тепло в доме зимой и на улице летом.

Ваш гараж является одним из наиболее уязвимых мест в вашем доме. Обычно его размещают сбоку от дома или вообще отдельно от дома. Это означает, что наружный воздух может попасть в ваш гараж через три или четыре открытые стены.

В некоторых домах спальня находится прямо над гаражом. Если ваш гараж не имеет надлежащей изоляции, тепло может быстро проходить через ваш дом. Таким образом, ваша система отопления и охлаждения потребляет больше энергии для поддержания температуры в вашем доме. Это, в свою очередь, может значительно увеличить ваши счета за электроэнергию.

Изоляция крыши гаража экономит много энергии. Это легко и не требует больших затрат, и стоит нанять кровельную компанию, чтобы она выполнила эту работу за вас.

Заголовок Источник изображения: Unsplash

Как утеплить крышу гаража за 5 шагов

Утепление гаража можно закончить за день или два, в зависимости от размера площади, с которой вы работаете. Это также зависит от того, работаете ли вы над этим в одиночку или с вами есть помощник.

Вот простые шаги по утеплению крыши гаража.

Измерьте и осмотрите свой участок

Первое, что нужно сделать, как и в любом строительном проекте, — это измерить участок, с которым вы будете работать. Это позволяет вам рассчитать, сколько изоляционного материала вам понадобится, чтобы покрыть весь потолок гаража.

Стропила — это внутренние балки, образующие конструкцию крыши. Они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому вам не придется беспокоиться об измерении каждого из них. Вам понадобятся размеры ваших стропил, чтобы вы могли купить правильный размер изоляционного материала.

Заодно осмотрите потолок гаража и обратите внимание на электрические провода и осветительные приборы, которые вам придется обойти. Важно обеспечить надлежащую вентиляцию вокруг них, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Ремонт повреждений

Осматривая территорию, вы могли заметить некоторые повреждения на потолке или крыше.

Стропила могут быть повреждены водой. Убедитесь, что вода не просочится в ваш гараж, особенно если у вас плоская крыша.

Проверьте, все ли ваши стропила в хорошем состоянии и не нуждаются в ремонте. Если в них есть какие-либо ослабленные винты, забейте эти крепления или замените их новыми.

Подготовка материалов

Подготовка материалов для утепления крыши гаража — это не только покупка того, что вам нужно.

После покупки изоляционных материалов вам придется вырезать некоторые перегородки или стекловолоконные панели, чтобы они соответствовали структуре вашего гаража.

По размерам, которые вы отметили ранее, отрежьте детали соответствующим образом. Это сэкономит вам много времени позже, когда вы начнете устанавливать их на потолок.

Используйте универсальный нож или ножницы, чтобы разрезать материалы. Не забудьте оставить достаточно места вокруг проводов и осветительных приборов, чтобы избежать возгорания.

Вам также необходимо носить маску и перчатки, поскольку стекловолокно может вызвать раздражение кожи. Вы можете надеть рубашку с длинными рукавами и защитные очки для большей защиты.

Установка вентиляционных отверстий или перегородок

Вентиляционные отверстия или перегородки обычно изготавливаются из пластика, пенопласта, картона или поливинилхлорида (ПВХ). Существуют также перегородки из алюминия и листового металла, но пластик дешевле и проще для изоляции крыши своими руками.

Вентиляционные отверстия размещаются по бокам крыши гаража. Они направляют воздух вверх, чтобы он выходил из вентиляционных отверстий на крыше, а не оседал внутри гаража или не попадал в другие части дома.

Перегородки можно закрепить с помощью степлера. Скобы должны располагаться на расстоянии 8–10 дюймов друг от друга для большей безопасности. Вентиляционные отверстия лучше крепить по бокам стропил, особенно если вы планируете добавить гипсокартон позже.

Установка изоляции

После установки перегородок можно приступать к установке изоляции.

Стекловолокно является наиболее часто используемым материалом для изоляции, поскольку оно доступно по цене и легко устанавливается. Однако это может вызвать раздражение кожи. Он также подвержен влаге или возгоранию при неправильной установке.

Другие изоляционные материалы включают жесткую пену, целлюлозу и распыляемую пену. У них есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно изучите вопрос, прежде чем принять решение об изоляционном материале для вашего гаража.

Подобно вентиляционным отверстиям для стропил, войлок из стекловолокна можно крепить с помощью степлера. Вдавите стекловолокно между стропилами. Также было бы лучше прикрепить их по бокам стропил для более аккуратного вида.

(дополнительно) Установка гипсокартона

После установки изоляции в основном все готово. Но если вы хотите, чтобы потолок вашего гаража выглядел более законченным, вы можете добавить гипсокартон.

Гипсокартон состоит из листов или плит, которые легко монтировать. Это придает любому помещению более чистый и привлекательный вид.

Гипсокартон на потолке гаража также придает ему чистую отделку. Если вы не хотите видеть нижнюю сторону изоляционных листов, когда смотрите вверх, гипсокартон — это то, что вам нужно.

Преимущества изоляции гаража

Источник изображения: Unsplash

Одним из самых больших преимуществ изоляции гаража является его энергоэффективность. Надлежащее утепление позволяет максимально использовать систему отопления и охлаждения в вашем доме. Это также экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию. Чем меньше энергии вы используете, тем ниже будет ваш счет.

Изоляция также заглушает шум внутри гаража или снаружи дома. Он приглушает звуки, чтобы они не беспокоили вас так сильно.

Если вы используете свой гараж не только для хранения автомобиля, но и для других целей, изоляция помогает регулировать температуру внутри. Он также защитит ваш автомобиль от неблагоприятных погодных условий.

Изоляция крыши гаража

Гараж может быть одним из самых запущенных помещений при строительстве дома. Ей уделяется не так много внимания, как, скажем, спальне или гостиной.

Так как это одна из наиболее уязвимых зон в любом доме, утеплению гаража следует уделить больше внимания. Возможно, вы захотите вызвать наших кровельщиков из Калгари, чтобы они утеплили ваш гараж.

Но если вы хотите сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, вот шаги, как утеплить крышу гаража:

• Измерьте площадь потолка вашего гаража. И пока вы это делаете, осмотрите область на предмет проводов и других приспособлений, с которыми вам придется работать.