alexxlab Сарай с двускатной крышей
Содержание
- Планировка
- Подготовка
- Строительство
- Заключение
Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).
Планировка
Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки.
Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.
Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.
Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак.
Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.
Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.
Подготовка
Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой).
Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.
Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.
Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм.
Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.
Строительство
Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.
Начать строительство крыши нужно с подготовки стропил и конька.
Также следует учесть, что если крыша будет массивной, то придётся монтировать подкосы, ригели и прогоны. В данном примере рассмотрим строительство небольшой бытовки без этих элементов. Стандартный угол наклона скатов составляет 15-25 градусов, при таком угле длина стропил должна варьироваться от 2.5 до 3.5 м. Обрешётка для крыши в большинстве случаев не обязательна.
Стропила крепятся к основной конструкции при помощи профилей и саморезов. Вся конструкция монтируется непосредственно на высоте, а не на земле. Если внутри сарая предусматривается дополнительная стена, то необходимо задуматься об усиление стропил при помощи их более плотного размещения. Готовый каркас желательно обработать антисептиками от паразитов, влаги, огня, перепада температур.
Когда “скелет” сарая готов необходимо приступать к обшивке. Изначально обшейте стены обычными ДСП-панелями, после можно задуматься о внешнем оформлении, например, обшив сарай сайдингом.
После приступайте к укладке кровли.
крепится к стропилам, при помощи специальных саморезов. В зависимости от материала кровли, различается и метод монтажа. В качестве завершающего этапа монтируются различные изоляционные слои.
Заключение
Для закрепления материала посмотрите видео:
- Строительство туалета на даче своими руками
- Баня из клееного бруса своими руками
- Детский деревянный домик своими руками
- Строим погреб своими руками
Двухскатная крыша
Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия. Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем.
Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз. Подробный отчёт о проделанной работе мы представляем в этой статье.
Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.
Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.
Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа. Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей. Прикрутим их к балкам саморезами. Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м.
Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.
Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях.
В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.
Коньковый брус установлен и надёжно держится.
Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока брусок на конёк и мауэрлат.
Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой.
Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.
Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.
Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.
Первые стропила установлены и крепко закреплены.
Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки.
Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.
То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.
Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.
Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.
По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.
Дальше приступим к созданию
Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.
Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.
Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.
Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали.
Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.
Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.
Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером. Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра, в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.
Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.
В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.
Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.
Покрытие сарая: пошаговое руководство
Покрытие сарая для большинства людей не так просто, как возведение стен сарая.
Строительство сарая на крыше может быть ошеломляющим, но это может быть так же просто, как пирог, если вы просто мотивированы. Независимо от того, строите ли вы новый сарай или ремонтируете существующий сарай, необходимо, чтобы вы знали, как это сделать. Самостоятельная кровля сарая может быть приятным достижением. Если вы планируете строить крышу своими руками, вот как это сделать.
Первым делом
При строительстве сарая на крыше необходимо учитывать множество моментов. Помимо стоимости и материалов, которые всегда находятся в верхней части списка, крайне важно выяснить, какой дизайн лучше всего подходит для климата вашего региона. Если вы живете в районах с холодным климатом, с обильными дождями и снегом, выбранный вами стиль навеса на крыше должен правильно справляться с дождем и снегом. Затем, если вы живете в более теплом климатическом районе, вы хотели бы убедиться, что ваша крыша обеспечивает достаточную вентиляцию, чтобы ваш сарай не перегревался. Прежде всего, ваша конструкция крыши и кровельный материал должны быть очень прочными и иметь отличную привлекательность.
Некоторые из распространенных стилей крыш для строительства сарая включают:
- Gable
- Gambrel
- Skillion
- saltbox roofs
- Roofing felt
- Asphalt shingles
- EPDM rubber roofing sheets
- Clay tiles
- Metal Roofing
- Concrete tiles
- Деревянная черепица
- Резиновая кровельная черепица
Снять старую черепицу/осмотреть доски
Если вы заменяете крышу старого сарая, первым шагом будет удаление всей старой черепицы. Убедитесь, что доски крыши надежно закреплены и правильно выровнены.
А если вы строите новый навес на крыше, вы можете использовать калькулятор крыши, чтобы определить уклон крыши, а затем отметить расположение стропил.
Установка стропил
Для нового сарая на крыше измерьте стропильные доски в соответствии с заданным шагом и обрежьте стропильные доски по размеру.
Соберите половинки стропил и прикрепите косынку. Прикрепите каждое торцевое стропило к отмеченному месту на каркасе сарая.
Обшивка односкатной крыши
Затем вы покрываете стропильные фермы обшивкой из фанеры толщиной 1/2″. Уложите фанерную обшивку волокнами фанеры перпендикулярно стропилам крыши. Это обеспечивает прочную структуру. Измерьте и обрежьте каждый лист фанеры, чтобы покрыть каждую секцию до конца стропила. Прикрепите фанерную обшивку к стропильной балке с помощью 2-дюймовых оцинкованных гвоздей. Проверьте наличие незакрепленных секций, которые могут потребовать дополнительного крепления.
Приклейте бордюрную доску к концам крыши
После обшивки установите бордюрную доску с каждой стороны, чтобы закрыть открытые концы стропил.
Установка вторичного слоя A
Для дополнительной защиты от атмосферных воздействий и гидроизоляции установите вторичный слой или подложку. Начиная с нижней части одной стороны крыши, уложите подложку горизонтально поперек крыши.
наконец, установите кровельные материалы на ваш выбор
Успех вашего кровельного проекта зависит от того, насколько хорошо вы его спланировали, и от уровня вашей подготовки. Чтобы узнать больше о том, как построить односкатную крышу, или по любым вопросам, связанным с кровлей, обращайтесь в Royal Renovators, 118-35 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 (718) 414-6067 https://www.nycrenovators.com/.
Как обработать верхний край односкатной крыши
219shares
- Поделиться
- Штифт
Некоторое время назад я получил вопрос от одного из читателей о том, как обработать верхний край односкатной крыши. Отделка верхнего края стандартной односкатной односкатной крыши отличается от других типов крыш, таких как двускатная или двускатная. При укладке верхнего ряда решающее значение имеет использование подходящего типа черепицы и ее укладка для обеспечения максимальной водостойкости.
Итак, чем обработать верхний край односкатной крыши? Установка выполняется по тем же принципам, что и другие ряды черепицы, с использованием либо трехлепестковой, либо архитектурной черепицы.
- Для последнего ряда нарежьте черепицу на полосы .
- Убедитесь, что полоски достаточно широкие, чтобы покрыть ногти
- Установите полоски
- Нанесите герметик на открытые гвозди на последней полосе
- Используйте больше герметика вдоль верхних краев всех полос гонта.
В этом руководстве мы рассмотрим, как правильно укладывать и устанавливать последний ряд черепицы для односкатной и односкатной односкатной крыши.
Быстрая навигация
- Как обработать верхний край односкатной крыши
- Инструменты и материалы
- Как обработать передний край односкатной крыши
- Заключение
- Оцинкованные кровельные гвозди 1 ¼”
- Черепица, нарезанная на полосы
- Лезвие кровельного инструмента
- Молоток
- См. шаг 1 выше. Ваша цель — расположить последний ряд черепицы как можно ближе к верхнему краю, сохраняя при этом клейкую ленту на поверхности крыши. Если полоса выходит за край, значит места для еще одного ряда черепицы недостаточно.
- Установите капельницу так, чтобы верхняя кромка проходила над последним рядом гонтов. Край гвоздя капает соответственно. Перед установкой капельницы убедитесь, что черепица находится на одном уровне с верхним краем. В противном случае край капельницы не будет правильно прилегать к верхней кромке бордюра.
- Продолжайте укладывать полосами гонта, как описано выше.
- После того, как вы закрепите последние четыре гвоздя кровельным клеем, вам не нужно будет заделывать верхние края гонтов, как вы делали выше. Поскольку кромка капельницы проходит над предыдущим рядом гонтов, любая вода, которая проходит под полосами гонта, будет направлена на другие гонты ниже.
- Удалите участки сайдинга, непосредственно прилегающие к верхнему краю крыши. Если сайдинг виниловый, используйте инструмент для удаления сайдинга, чтобы выдвинуть нижний край.
- Обработайте черепицу до верхнего края навеса, как описано в шагах 1-5 выше.
- Используя такой рулон алюминиевой накладки, отрежьте отрезок, который будет проходить по всей длине вашего верхнего края, с дополнительным дюймом с каждой стороны.
- Согните длину оклада пополам. Кусок пиломатериала длиной или больше, чем оклад, зажатый тремя или четырьмя быстрыми зажимами, позволит вам быстро согнуть кусок пополам.
- Сначала установите оклад у стены примыкающей конструкции. Используйте те же оцинкованные кровельные гвозди, которые вы используете для капельницы. По возможности обязательно прибейте гвозди к шпилькам.
- Обшивка идет под любую домашнюю пленку, которая находится под сайдингом.
- После того, как оклад будет надежно прикреплен к стене, вы можете снова установить сайдинг и обшивку дома. Пусть секции винила ровно прилегают к наклонной крыше. Возможно, вам придется обрезать часть сайдинга, чтобы он оставался заподлицо.
- Вам не нужно прибивать оклад к крыше навеса. Убедитесь, что ширина обшивки такова, что она закрывает все отверстия для гвоздей в последнем ряду черепицы.
3
32
220004 Как обработать верхний край односкатной крыши Односкатные крыши бывают разных форм и размеров, но мы рассматриваем два типа: односкатные и односкатные.
Позже мы рассмотрим тонкости укладки черепицы на верхний ряд навеса односкатного типа. Помните, навес – это просто навес! Он прислоняется к другой конструкции, например к вашему дому, гаражу или другому сараю.
А сейчас давайте рассмотрим обычную односкатную односкатную крышу. Завершить последний ряд вашей черепицы не так просто, как бросить последний ряд черепицы и закрыть его.
Можно, но у вас будет куча торчащих ногтей, а это прямой путь к протечкам. Вместо этого вы собираетесь разрезать свою трехлепестковую или архитектурную черепицу на полосы, чтобы свести к минимуму количество открытых гвоздей.
Ниже показано, как укладывать последний ряд черепицы на стандартную односкатную крышу. Этот метод гарантирует, что ваш сарай будет полностью защищен от непогоды.
Инструменты и материалы
Последний слой черепицы должен располагаться как можно ближе к верху.
Если у вас есть дублирование, это нормально. Вы будете использовать свой универсальный нож, чтобы обрезать край, чтобы он был на одном уровне с верхним краем крыши. Если клейкая полоса черепицы выходит за верхний край, то не следует укладывать еще один ряд.
Нарежьте черепицу на полоски. Каждая полоса должна быть достаточно широкой, чтобы при размещении перпендикулярно верхнему краю односкатной крыши она закрывала гвозди предыдущего слоя черепицы.
Уложите первую полосу гонта так, чтобы она была заподлицо с передним концом и закрывала выступающие гвозди гонта ниже. Выступ примерно на 1 ½ дюйма за верхний край является идеальным.
Прибейте каждую полосу гонта так, чтобы она перекрывала гвозди предыдущего гонта. Помните, что вы кладете их перпендикулярно, чтобы клейкая полоска была направлена к верхнему краю сарая.
Когда вы дойдете до другого края, у вас будет одна полоса гонта с торчащими гвоздями. Прибейте черепицу четырьмя гвоздями — двумя в клейкую полоску и двумя в каждом углу.
Используйте битумный кровельный клей для покрытия каждой шляпки гвоздя. Обрежьте края рейки и верхнего края так, чтобы они были на одном уровне с другими гонтами.
Нанесите тот же кровельный клей на края черепицы вдоль верхнего края. Вы нанесете цемент на открытые части черепицы.
Лучшее решение
При укладке последнего ряда черепицы мы исходим из того, что вы уже установили капельницу. Тем не менее, есть лучшее решение для отделки верхнего слоя черепицы на вашей односкатной крыше, и оно включает в себя укладку верхнего края капельника 9.0196 по предпоследний слой черепицы.
Если вы уже прикрепили капельницу к верхнему краю навеса, не перемещайте ее. Не рекомендуется добавлять больше отверстий для гвоздей в готовую крышу. Описанный выше способ – отличный способ отделки вашей односкатной крыши.
С другой стороны, если вы еще не завершили строительство односкатной крыши, рассмотрите этот метод как более прочную альтернативу обычной укладке черепицы верхнего ряда.
Этот метод снижает потребность в кровельном цементе по всей верхней кромке и обеспечивает улучшенный спуск воды по поверхности крыши.
Сильный ветер и проливной дождь потенциально могут попасть под верхний слой черепицы.
Кровельный толь обеспечивает последнюю линию защиты, но лучше вообще не допускать попадания на него воды. Капельный край, который проходит над черепицей, гарантирует, что войлок не будет подвергаться воздействию воды через верхний край.
Как закончить переднюю кромку наклонной крыши
Навес прислонен к другому строению. Гидроизоляция для сарая важна, но вдвойне важна для навеса с односкатной крышей.
Вода, которая проникает в навес в виде навеса, подвергает риску не только целостность навеса, но и структуру, к которой он прислонен. Таким образом, обеспечение водонепроницаемого соединения между односкатной крышей и другой конструкцией имеет решающее значение.
В отличие от отдельно стоящего навеса, отделка верхнего ряда гонтов на навесе не требует нарезки полос. Тем не менее, вам понадобится несколько различных типов герметиков, чтобы гарантировать, что винты и зазоры не будут видны.
Вот как обшить последний ряд односкатной крыши:
Прикрепите черепицу к верхнему краю односкатной крыши. В идеале верхний край последнего ряда черепицы должен быть на одном уровне с верхним краем. Если осталось совсем немного места, то все в порядке и еще один ряд класть не надо.
Если зазор позволяет уложить еще один ряд гонтов, сделайте это. Возможно, вам придется обрезать часть задней части, чтобы она плотно прилегала к верхнему краю, что нормально, если клейкая полоска все еще на месте.
Теперь у вас есть последний ряд гонтов с большим количеством торчащих гвоздей. Они должны быть покрыты. Вместо использования кровельного цемента вы укладываете окончательный слой черепицы.
Уложите последний ряд гонтов внахлест, обязательно расположив их в шахматном порядке, как и другие ряды гонтов. Убедитесь, что последний ряд полностью покрывает ногти предыдущего ряда.
Прибивая последний ряд, убедитесь, что вы прибиваете гвозди как можно ближе к верхней части края.
Будьте осторожны, чтобы вы все еще прибивали гвозди к обшивке крыши, а не к лицевой панели.
Покройте шляпки гвоздей кровельным клеем.
Используйте сверхпрочный термопластичный герметик для наружных работ, чтобы герметизировать зазор между верхним краем черепицы и прилегающей конструкцией.
Наиболее важной частью этой процедуры является установка термопластичного герметика. Вода, попадающая между двумя конструкциями, может повредить сразу два здания, поэтому вы должны убедиться, что ни одно пространство не осталось негерметичным.
Убедившись, что последний ряд гонтов находится заподлицо с другой конструкцией, вы облегчите использование герметика, уменьшите зазор и улучшите соединение между двумя конструкциями.
Лучшее решение
Иногда герметик не лучший вариант для заполнения зазора между навесом и основной конструкцией. Герметик может треснуть или отслоиться, особенно если он регулярно подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
Использование алюминиевой планки в качестве «соединителя» между навесом и прилегающей конструкцией — еще лучший способ гидроизоляции крыши вашего сарая и прилегающей стены.
Хотя это решение с большей вероятностью даст прочный и долговременный результат, оно требует немного больше работы, чем простое нанесение герметика вдоль верхнего края. Вот как использовать оклад вдоль верхнего края навеса при отделке верхнего ряда черепицы.
В зависимости от типа сайдинга использование этого метода может оказаться невозможным. Любой вертикальный сайдинг, будь то дерево, алюминий или винил, значительно усложнит резку и проникновение под сайдинг. В этих случаях рекомендуется оригинальный метод завершения последнего ряда черепицы на навесе.