Как сделать душевую кабину из пластика: Делаем душевую кабину из ПВХ-панелей

Делаем душевую кабину из ПВХ-панелей

Современная замена ванной, очень популярное изделие, экономичное, мобильное, прекрасно смотрится в интерьере. Лишь один недостаток – цена, даёт повод задуматься, а стоит ли тратить такие деньги на пластмассовые перегородки и стеклянную ширму. Можно ли соорудить что-то подобное, но из бюджетного материала. Пусть даже со шторкой вместо симпатичной двери.

Возникает естественный вопрос, а из чего собственно делать? Вариант с кафелем в углу, ну или другим похожим материалом, выход конечно, но это статичное место для принятия водных процедур. Хочется всё же чего-то поэлегантнее и чтобы конструкция была передвижной, герметичной как заводская кабинка. Несколько неожиданным решением может показаться использование поливинилхлоридных панелей на деревянном каркасе, он и берётся в разработку.

Элементы

1. Кроме металлического или акрилового поддона, в качестве водосборника ничего не придумаешь, как ни старайся, поэтому его по праву можно считать стопроцентно незаменимой деталью.

2. Смеситель также является единственно верным решением. А вот какого типа арматура самым эффективным образом будет работать, стоит задуматься.

• Приспособление для ванны с двумя выходами и переключателем потока, пожалуй, тяжеловато, да и зачем лишние запчасти в узком пространстве.

• Кухонный типа ёлочки, один гусак, одно отверстие для крепления, если брать модель со стопорной гайкой. Он подходит более всего, вносится в список с маленькой поправкой, в магазине нужно сразу подобрать рассеиватель со шлангом и вместо гусака накрутить на выход.

2. Ещё необходимая сантехническая деталь – сифон для поддона, без системы аварийного выпуска воды.

3. Занавеска простейший аналог полукруглой красавице двери, городить самодельную копию нет смысла, слишком сложно, затратно и небезопасно. К шторке стоит прикупить метр пластиковой трубы 20 мм под пайку и две клипсы.

Стенки

Теперь остаётся составить план-чертёж и заняться покупкой материала непосредственно для самой душевой кабинки. Общая вводная такова:

• Используется две позиции материала ПВХ панели и столярный погонаж. Дерево в готовом виде, никаких рубанков, фуганков, топоров. С пластиком всё понятно покупают, ставят на место, прибивают, отходят, любуются и стыкуют следующий.

• Стратегия, пока без тонкостей. Поддон монтируется на ножках, от каждой поднимаются уголки на уровень роста или чуть выше. Вертикальные стойки обвязываются поперечными рейками с трёх сторон с некоторым усилением технической стенки. Периметр облицовывается панелями с силиконовым уплотнением, фиксируется смеситель и сифон, крепится обрезок трубы, вешается шторка.

Само собой, для этого нужен инструмент, не суперсложный, стандартный набор:

1. Электрическая дрель либо шуруповёрт с комплектом бит и сверлом диаметром 4 мм.

2. Ножовка по дереву с мелким зубом.

3. Строительный степлер, простой, достаточно усилия для шести миллиметровых скобок.

4. Универсальный сантехнический ключ первый номер.

5. Измерительные приспособления, рулетка, угольник и карандаш.

6. На всякий случай молоток и ножницы обязательно нож.

7. Пресс-пистолет для силикона.

Перечень комплектующих деталей приводится с учётом изготовления только функциональной части самоделки. Снаружи кабинку можно обшить чем угодно, под интерьер, цвет глаз любимой или совсем никак.

• Пластик десятка, глянец, самый широкий – 50 см. Понадобится около девяти метров. Монтажные профили ПВХ, стартовый и угловой внутренний, лучше брать мягкий, с запасом, по две штуки. Упаковка скобок для степлера 6–8 мм.

• Дерево, на ножки, брус в пределах 40 на 70, зависит от поддона, ориентир, буртик чаши должен лежать полностью на горизонтальной раме. Длина, порядка десяти метров. На решётку, рейка 20 на 40 мм примерно 30 метров.

• Силикон, прозрачный, антибактериальный в тубах с аппликатором, не меньше двух штук. Крепёж, уголки с перпендикулярным расположением плоскостей, не оконные, широкие 50–70 мм, минимум четыре, узкие 15 мм пару десятков. Анодированные шурупы 15 мм, пачки четыре, чёрных 30 и 70 мм, две.

Монтаж поддона

В полупрофиле перевёрнутой чаши собирается квадратная рама из бруса, особое внимание на плотность сопряжения элементов. Наживлять торцы, только предварительно просверлив проход для шурупа. Снимается, капитально крепится изнутри большими уголками и опять кладётся на место. Четыре ножки монтируют по углам, параллельно друг к другу с внешней стороны рамы также с упором торцов в сантиметровый кантик по периметру поддона. Естественно, строго по угольнику, делая отверстие под крепёж. Поперечины (распорки) прикручиваются на уровне дна водосборника, поддерживая дно. Сооружение переворачивают, ставят на ноги, высокие стабилизаторы недостаточно надёжны на этом этапе, впоследствии полная обвязка укрепит конструкцию.

Монтаж обрешётки

Стойки под обрешётку стенок навешиваются от пола до намеченной высоты кабинки, захватывая и продолжая бруски-ножки импровизированной табуретки. Сопротивление вертикальных опор повышают методом профилирования, для этого две рейки стыкуют вдоль под углом, получается что-то вроде деревянного проката.

Обрешётку стенок собирают с расчётом, что первая снизу планка должна плотно лежать на поддоне хотя бы частично и находится в створе. Техническую плоскость, под смеситель, монтируют сразу, он крепится на двух спаренных рейках с запилом для свободного прохода хвостовика. Нижняя перемычка ставится последней, когда конструкция уверенно стоит на ногах, с уплотнением линии соприкосновения с металлом слоем силикона. Разбежка между поперечинами решётки 30–40 см. Крепятся не насквозь, только через уголки.

Монтаж пластика

Панельная часть набирается стандартным способом с доработкой стыков силиконом. Абсолютно всех, здесь уместен принцип лучше перестараться, чем получить негерметичный шов, исправить положение потом не получится.

1. Степлером прибиваются стартовые профили снизу и один, только один, угловой. Герметик наносится под планку не в установочную часть.

2. Заводится первая панель, предварительно отформатированная по размеру. Место стыка вертикального полностью и горизонтального на ширину винила, мажется силиконом.

3. Монтажная планка панели фиксируется скобками к каждой рейке.

4. Опять герметик и следующая панель.

Вторая стенка

1. Аналогично ставится первая от угла панель, уплотнитель – пластик.

2. На вторую, заранее подрезанную вдоль и поперёк, надевается угловой профиль уже смазанный и в подготовленное, накатанным способом место, монтируется.

3. Крепится ребро профиля к решётке.

4. Дальше следующая от второго угла, уплотнитель, панель.

5. Последняя деталь, как и противоположная, прикручивается шурупами по краю открытой стороны кабинки.

Это порядок без установки смесителя, общая схема и, вообще, подробности типа «сантиметр вправо под углом 35° усилием одного килоджоуля», намеренно опущены. Если описание сего проекта считалось пошаговой инструкцией, оно было бы в пять раз длиннее и погрязло в мелочах.

Человек всё-таки должен иметь опыт и сноровку в подобных вещах, это просто технологическая последовательность вроде идеи.

Смеситель

Расположить управление потоком проще на боковой перегородке и между панелями. Не страшно, что он будет чуть в стороне, рассеиватель свободно перемещается в любом направлении. Естественно, что кронштейн, отверстие в пластике и способ крепления отрабатываются до окончательной сборки стенок на силикон. Выглядит это примерно так:

1. ПВХ детали точно выставляются на выбранной плоскости, цель, определить место запила по стыку.

2. Наживляется спаренный кронштейн и отмечается контур будущего отверстия, на панели, и на рейках.

3. Всё разбирается, выпиливается декоративная часть и несущая, необязательно делать круглый заход, можно сделать по треугольнику на каждой половине.

4. Кронштейн фиксируется начисто, проверяется ещё раз совпадение отверстий.

В работе с полимерами следует быть осторожнее, главное, не продавить рёбра жёсткости внутри панели, здесь и должен включатся фактор индивидуальной смекалки.

В случае со смесителем, нельзя допустить, чтобы прибор опирался на панель, иначе она помнётся. Для этого между гайкой и декоративной накладкой ставится шайба, меньшим диаметром и соответствующая толщине пластика. Это может быть вторая гайка, какая-то бронзовая втулка, в таком плане. Получается некий сандвич:

1. Корпус смесителя.

2. Декоративная накладка.

3. Шайба.

4. Стопорная гайка.

Гибкая подводка соединяется до окончательной установки регулятора. Узел от души заполняется силиконом.

Сифон можно прикрутить на любом этапе конструирования, он мешать не будет. Отделка кабинки снаружи ограничивается лишь открытой частью, техническую стенку лучше оставить доступной. Высота ножек зависит от уровня канализационного раструба. Самодельная душевая относительно лёгкая, симпатичная, крепкая, деревянные опоры не царапают пол. Её можно поставить где угодно, лишь бы была подача и отвод воды.

Душевая кабина своими руками -фото и рекомендации по изготовлению — Строительство дома, ремонт в квартире, все для дачи

Вода… ни один человек на свете не может прожить без воды, она нужна нам как воздух, как свет, и не только для питья или строительства. Многие из нас не представляют свою жизнь без ванны по вечерам, да я и сам не прочь полежать вечером в горячей водичке, послушать любимую музыку, помечтать! А поутру, когда надо собираться на работу, проснуться без холодного душа, влиться, так сказать, в ритм жизни, практически нереально. Так что, сегодня я и расскажу Вам и покажу на фото, как построить душевую кабину своими руками с ванной в своем доме и как обустроить её.

Итак, что нам понадобится в первую очередь? Как говорят те, кто делал дома ремонт, одна маленькая ванная комната может вытянуть столько же денег, сколько любая другая отдельно взятая комната. И будут правы, в большинстве случаев так и бывает. Но есть варианты, как сделать душевую кабину не столь дорогостоящим проектом. Спросите меня «Как?», да на самом деле, очень просто, слушайте:

— Плитка в ванной – красиво, а сколько она стоит? Пока выровняешь поверхность под плитку, уложишь все необходимые материалы + работа по укладке плитки (всё равно придется обращаться к профессионалу, иначе самодеятельность будет равнозначна операции на сердце по инструкции из интернета).

—  Готовая душевая кабинка? А зачем, ради ФМ-радио? С таким же успехом вы можете поставить себе в ванную комнату небольшой приемник, а можете и вовсе на сэкономленные деньги купить водонепроницаемую акустику.

— Дорого сделать хороший, непромокаемый потолок, который устойчив к влаге? Если куча денег, ради бога, только на самом деле есть способ куда дешевле, и его я опишу далее.

Первым делом необходимо будет закупить доски и обработать их, чтобы не сгнили в процессе эксплуатации. Так же купите герметик и пластиковые панели, которые подойдут по цвету и которые вы бы хотели видеть у себя в ванной (черный цвет не берите, надоест мыть, оптимальный вариант – бежевый, либо желтый). На полу у нас уже лежал полукомерческий линолеум. Стоит такая радость не дорого, зато очень практичная в эксплуатации вещь!

Из инструментов, что нам понадобятся для постройки душевой, должны у Вас быть: молоток, гвозди, пистолет для силикона, промышленный степлер и скобы, много скоб.

 Итак, начинается история постройки ванной комнаты с монтажа технических узлов, то, как подвести кран, шланги, слив, запасной слив и прочее. Коммуникации проводите прямо по стене, и вот почему: после того, как проведены коммуникации, на стену будет устанавливаться обрешетка, к которой прибиваются пластиковые панели. Обрешетка призвана скрыть все узлы коммуникации.

Далее делается обрешетка для будущей душевой кабинки из влагозащищенных досок, о которых я писал выше. Толщина обрешетки должна быть такова, чтобы в итоге все коммуникации спрятались за ней, и не упирались в пластиковые панели.

Когда вы установите обрешетку на, с помощью степлера можно начинать крепить направляющие для пластиковых панелей, П — профили, куда будут вставляться полосы. Вот тут-то и пригодится герметик. Каждый вновь вставляемый лист пластиковой панели должен надежно крепиться на свое место при помощи скоб и герметика. Герметиком промазываются стыки между пластиковыми панелями.

 

Не путайте, и не вздумайте промазать стыки после монтажа полос пластиковых панелей, а именно во время монтажа и только внутри пазов, как горизонтальных (сверху и снизу), так и вертикальных (в местах соединения полосы с полосой).

Операция сама по себе предельно простая, только нудная до ужаса. Но не пренебрегайте этим правилом, и все у Вас получится на «ура».

 Кстати, по поводу потолка в ванной комнате – делайте его по тому же принципу – из пластиковых панелей! А что, и влагу не пропустит, и лампочки можно установить там, где захотите, сделав любое освещение на Ваш вкус.

В процессе установки панелей нужно будет вырезать отверстия там, где будет установлен кран.

 Делается это обычным ножом для бумаги, т.к. все неровности в итоге потом закроются декоративными накладками.

В месте примыкания крана к пластиковым панелям, так же обработайте все герметиком, дабы не возникло потом сюрпризов, вроде плесени.

 Если все сделано верно, можно устанавливать и саму ванную. Тут точно ничего сложного нет, главное найти друзей покрепче, чтобы помогли занести это стальное чудо советской инженерии на свое место.

Установить коммуникации на ванну (слив + дополнительный слив) я думаю, абсолютно не сложно, главное, установите все резиновые кольца на свои места.

В местах стыка ванной и стенки нужно опять же промазать швы герметиком, и сверху положить тоненький плинтус – и дешево, и смотрится красиво.

 Если есть желание, конструкцию из направляющих и пластиковых панелей можно сделать ещё и под самой ванной, чтобы не была видна большая, не до конца окрашенная стальная «раковина». Туда можно складывать разнообразные порошки и прочее.

Останется лишь установить полочки, где сочтете нужным, повесить карниз с пленкой-шторкой и сделать крепление для душа –душевая кабина, сделанная своими руками готова к испытаниям!

Как видите, оказывается можно сделать красивую ванную с душем без особых затрат, главное проявить смекалку и сообразительность, а остальное придет само.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Изготовленный на заказ поддон для душа с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна

Вода так же важна, как и электричество, в фургоне. Нам понадобится не только источник воды, чтобы готовить и пить, но нам также понадобится вода для мытья (посуды и нас самих), а также надлежащий водосбор.

В этой статье я познакомлю вас с нашей системой водоснабжения и покажу, как мы изготавливали собственный поддон для душа своими руками из легкодоступных материалов. В следующем посте я покажу вам, как мы модифицировали электрический водонагреватель, чтобы он работал от нашей батареи.

Как и в случае с нашей электрической системой, нам нужно было привести подачу воды в соответствие с нашими повседневными потребностями, при этом продумав, как максимально упростить ее обслуживание (например, как часто нам нужно будет доливать или утилизировать нашу грязную воду). В типичном домашнем хозяйстве потребление воды делится на три области использования, каждая из которых составляет треть нашего ежедневного потребления:

1. Смыв в туалете
2. Личная гигиена (главным образом душ)
3. Все остальное (готовка, стирка, посуда)

Среднее потребление сильно различается в зависимости от страны, в которой вы живете. В некоторых странах ежедневное потребление составляет от 150 л (европейские страны) до 400 л (США).

Без постоянного подключения к источнику воды использование воды при проживании в кемпере существенно меняется. Кроме того, есть некоторые уникальные соображения, такие как его вес и количество места, которое будут занимать резервуары для хранения.

Вес и пространство

Чем больше воды вы берете с собой, тем выше ваш счет за топливо — это не ракетостроение. Кроме того, если мы будем таскать воду без необходимости, будет дополнительный износ автомобиля, например, при торможении грузовика. К счастью, наш монстр грузовик с закрытым кузовом рассчитан на тяжелую нагрузку (это одна из причин, по которой мы выбрали этот автомобиль вместо Sprinter), и у нас есть тонна места под кузовом. В большинстве сборок кемперов, когда вы ограничены в весе и пространстве, вам нужно подумать, стоит ли компромисс.

Использование воды в ванной

Мы решили построить биотуалет, который не будет использовать воду. Я изначально выступал за душ в нашей сборке, в то время как Сатико мечтала о стелс-кемпере и была рада отказаться от душа. Даже если мы планируем использовать душ в кемпинге или озеро большую часть времени, я думаю, что неплохо иметь возможность принять душ в нашем пространстве. Это будет особенно удобно, когда мы будем в бэккантри. Что еще лучше, это даже не добавляет дополнительной площади для нашего дизайна, поскольку мы также будем использовать душевую комнату для нашего туалета.

Быстрый поиск в Google показывает, что средний американский душ длится 7,8 минут и использует 60 литров воды. Вероятно, мы будем использовать это для нас обоих каждый раз, когда мы принимаем душ.

Использование воды для стирки

Стиральная машина, закрепленная на кузове грузовика, рассчитана на 200 л за одно использование. Это увеличивает высоту нашего автомобиля до колоссальных 11,3 м. Осторожно, мосты!

Можем ли мы сделать это?!

А если серьезно, то скорее всего будем полагаться на прачечные самообслуживания. Если мы действительно в кустах, то я хотел бы попробовать метод старой доброй бочки. Наполните его мыльной водой и нашей грязной одеждой, привяжите к сцепке и поезжайте несколько часов. Тряска и дрожь без проблем очистят нашу одежду.

Использование воды на кухне

Остается только готовить и мыть посуду, а также питьевую воду. В походах мы можем использовать всего 2 л, если поблизости есть ручей или озеро для очистки.

После небольшого исследования того, сколько везут другие кемперы, мы думаем, что 100 литров воды будет достаточно. Для производства горячей воды мы сначала рассмотрели пропановый водонагреватель мгновенного действия. Очевидные минусы — открытое пламя и что делать с выхлопными газами. Кроме того, это значительно увеличит наш счет за газ пропан. Дальнейшие исследования привели меня к небольшому 10-литровому электрическому водонагревателю, который мы могли бы модифицировать для работы от нашей системы 24 В, и поэтому он будет питаться от нашей солнечной системы практически бесплатно.

Для питьевой воды мы решили добавить фильтр для воды и установить кран с отдельным краном для отфильтрованной воды. Вода будет предварительно отфильтрована перед тем, как мы направим ее в наши резервуары, но это предотвратит только более крупные частицы грязи и осадок. Я также думаю о добавлении УФ-системы, но мне нужно будет продолжить исследования, чтобы увидеть, достаточно ли сильны УФ-светодиоды, чтобы убивать вирусы или бактерии. Это выглядит как простая модификация для сборки и установки. Это дополнение будет иметь очень небольшой энергетический след, но окажет огромное влияние на пригодность нашей воды для питья.

Разобравшись с планировкой, давайте начнем с первой детали, из которой состоит наша ванная комната: поддон для душа!

Как уже упоминалось, мы рассмотрим, как мы создали индивидуальный поддон для душа, который идеально вписался в наше пространство. Наш следующий блог покажет вам, как модифицировать готовый электрический водонагреватель, чтобы он работал от вашей батареи 12 В (или, в нашем случае, 24 В).

Материалы и стоимость

Вы можете часто слышать это в этом блоге: строительные материалы дорогие! Но готовые запчасти для кемперов ДАЖЕ дороже, как минимум вдвое или втрое дороже. Если у вас есть время и желание приложить некоторые усилия, вместо этого вы можете изготовить детали самостоятельно. Поддон для душа не является исключением из этого утверждения. Самый дешевый поддон для душа в Home Depot (который не подходит для нашего пространства) стоит 189 канадских долларов.. Мы решили, что изготавливаем грузовик по индивидуальному заказу, так почему бы не сделать и поддон для душа.

Вот наш перечень материалов:

 долл. США долл. США

лист фанеры (толщиной 1 см или меньше, вам понадобится два слоя для дна кастрюли)	10 долл. США
Пиломатериал 2×4 дюйма для рамы	4
2 дренажа (например, дренаж для 2-дюймовой трубы из АБС-пластика)	20 долл. США
Аэрозольная краска	6
бутиловая лента или силикон	$0 $5  (остатки от потолочного вентилятора и светового люка)
эпоксидная смола и соответствующий отвердитель (ваш местный магазин может помочь вам выбрать правильный тип и количество)	$0 $40 (остатки прошлогоднего проекта палатки на крыше)
Мерный стакан для эпоксидной смолы/отвердителя	$0 $5  (остатки проекта палатки на крыше)
Стекломат из рубленого стекловолокна	$0 $6   (остатки проекта палатки на крыше)
вуаль из стекловолокна	$0 $12   (остатки от проекта палатки на крыше)
шурупы и столярный клей	3   долл.  США  (предположительно и столярный клей из шкафа)
Общая стоимость	43 долл. США 111 долл. США

 

Необходимые инструменты:

• скребок
• штифты для фиксации стекловолокна
• орбитальная шлифовальная машина
• Наждачная бумага зернистостью 80 и 160
• резиновые перчатки
• защита для глаз
• маска-респиратор
• кисть
• ацетон (например, жидкость для снятия лака для очистки)
• немного полиэтиленовой пленки/старой газеты, чтобы собрать эпоксидную смолу или краску

 

Конструкция довольно проста: фанеру разрезаем на две части с размерами душевой кабины (в нашей сборке у нас было два листа размером 60 х 80 см).

Мы купили два стока в местном хозяйственном магазине и разместили их в противоположных углах поддона. Это обеспечит слив воды независимо от того, в какую сторону наклонен грузовик.

В первом листе фанеры делаются два отверстия примерно на 2 см больше внешнего диаметра желоба в противоположных углах. Во втором листе фанеры делаются меньшие отверстия, соответствующие сливному отверстию. Теперь склейте оба листа фанеры вместе. Слив теперь находится в углублении, сделанном путем объединения листов, чтобы вода могла легко стекать в стоки.

Разрежьте брус 2×4, чтобы построить каркас поверх фанерных листов. Это сформирует край душевого поддона.

У меня осталось довольно много стекловолокна и эпоксидной смолы после постройки палатки на крыше в прошлом году. В то время у меня не было большого опыта работы с этим материалом, и я думал, что мне понадобится от 6 до 8 слоев, чтобы добиться желаемой жесткости. В конце концов, мне понадобилось всего три слоя, поэтому изготовление нашего поддона для душа было прекрасным предлогом, чтобы израсходовать еще немного этого материала. Вы можете приобретать стекловолоконные материалы поштучно, поэтому, как видно из нашего расчета выше, построить собственную кастрюлю все же гораздо дешевле, чем покупать готовую.

Начав с матов из скрученного стекловолокна, положите их на противень и обрежьте по ширине внутреннего края. В нашем примере у вас есть кусок шириной 60 см и другой кусок шириной 80 см. Один слой будет лежать поверх другого снизу. Коврики должны соприкасаться углами, но не беспокойтесь о том, что они не будут очень плотными. Вам нужно будет сделать несколько надрезов, похожих на пиццу, для сливных отверстий, позволяя стекловолокну формироваться в дренажные формы.

Процесс смешивания и нанесения эпоксидной смолы достаточно прост. Следуйте точным инструкциям для вашей смолы. Вам нужно получить точное количество отвердителя. Вот тут-то и пригодятся мерные стаканчики с маркировкой соотношений. Если вы испортите смесь, ваша эпоксидная смола может никогда не затвердеть. Также важно выполнять работу на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Процесс создает пары, которые должны иметь возможность улетучиваться. Для большинства смол нужно, чтобы они были приятными и теплыми, идеальной является температура от 20°C до 25°C. Чем холоднее, тем дольше лечится. Наконец, убедитесь, что вы носите перчатки и защитные очки! Этот материал очень липкий, поэтому наденьте что-нибудь, что может испачкаться. Если вам нужно стереть его с кожи или где-то еще, единственный способ — ацетон.

Когда вы покупаете смолу, попросите вас приобрести медленно отверждающийся отвердитель. Моему требуется от 40 до 45 минут, пока он не станет настолько липким, что его уже нельзя будет намазать. Смешайте две или три порции меньшего размера, чтобы успеть распределить смесь в течение этих 45 минут. Я делал максимум около 500 мл за раз (это было примерно столько, сколько мне нужно для первого слоя кастрюли). Всегда начинайте с добавления эпоксидной смолы в мерный стакан, а затем добавляйте отвердитель. Вот когда часы начинают тикать. Тщательно перемешайте в течение минуты, затем можно приступать к заливке.

Добавьте щедрую каплю в середину и начните распределять шпателем. В первый раз, когда я это сделал, я минут 15 боролся с кистью, пока не появился Сатико и не спросил, почему я не использовал шпатель. Нарезанные пряди распущены, поэтому щетка подхватывает пряди на ходу, а шпатель легко скользит по ним. Когда вы доберетесь до боковых стенок, осторожно соскребите смолу вверх, но будьте осторожны, чтобы не сдвинуть стекловолокно, прилипшее ко дну. Между деревом и ковриком не должно быть пузырьков воздуха. Крутые углы могут быть немного сложными, используйте булавки по мере необходимости. Я не могу напрячься, придавливая коврик достаточно. Даже что-то такое незначительное, как порыв ветра, может поднять коврик и сдвинуть его с места!

Как только вы дойдете до этой стадии, когда эпоксидная смола впитается в стекломат, в результате чего он станет прозрачным, оставьте его примерно на 12 часов (конечно, в зависимости от вашей смолы). Когда эпоксидка затвердеет, можно ножницами отрезать перекрывающиеся части (используйте защитные перчатки, материал довольно острый) и начать шлифовать все наждачной бумагой с зернистостью 80.

Если у вас есть пузыри в любом месте, отшлифуйте их. Ничего страшного, если вы обнажите лежащую под ним древесину, просто вам не нужны пузыри. Шлифовка должна производиться очень тщательно. Чем лучше вы подготовите поверхность, тем лучше она будет выглядеть в дальнейшем. При шлифовании образуется очень мелкая пыль из пластиковых и стеклянных частиц, поэтому обязательно ношение респиратора и средств защиты глаз.

После того, как все будет отшлифовано, тщательно протрите поддон влажным полотенцем. Затем выложите тесьму из стекловолокна. Вам не нужно делать какие-либо надрезы для сливных форм, он должен достаточно растянуться, чтобы заполнить их. Вам может понадобиться сделать по одному надрезу в каждом углу и загнуть одну сторону под другую. Несколько штифтов, чтобы удерживать его на ободе, могут помочь с выравниванием.

Пришло время нанести второй слой эпоксидной смолы. Вы должны использовать достаточно, чтобы получить ровное и глянцевое дно в кастрюле. Излишне говорить, что для этой части кастрюля должна стоять ровно, чтобы эпоксидная смола не скапливалась в одном или другом углу. Будьте очень аккуратны, чтобы в этом слое не было пузырьков воздуха.

После отверждения этого слоя отрежьте торчащие части и пройдитесь шлифовальной машиной с наждачной бумагой с сеткой 160. Теперь вам нужно избавиться от всего, что может торчать с вашей поверхности. После завершения снова протрите влажным полотенцем. На этом этапе вы также можете снова вырезать отверстия для стоков. Если вы используете лобзик, используйте лезвие для резки металла. Лезвие для дерева слишком грубое и может расколоть эпоксидную смолу. В противном случае, ваша кольцевая пила также должна подойти для этой работы.

Почти готово, обещаю! Нанесите бутиловую ленту (или силикон) на нижнюю сторону трапов и вставьте стоки в отверстия. Если вы используете силикон, убедитесь, что он не слишком выдавливается из-под него. Нанесите на кастрюлю слой краски (здесь я выбрал белую аэрозольную краску) и дайте ей высохнуть.

Последний шаг — смешать еще одну порцию смолы и нанести кистью последний слой. Здесь вы также можете заполнить формы для стоков, чтобы между поддоном и сливом больше не было зазора. Это также закроет стоки. Убедитесь, что вы поместили полиэтиленовые пакеты под каждый слив, чтобы собрать излишки эпоксидной смолы.

Вот и все! Наш индивидуальный поддон для душа. Весь этот процесс занял около 3 дней, но каждый день всего около 1 часа. Это был идеальный побочный проект: начинайте каждое утро с часового купания в душе, а потом можете заняться всеми остальными делами.

Установка поддона в фургоне

Мы использовали многофункциональный инструмент, чтобы прорезать отверстия в нашем черновом полу, которые соответствовали размеру сливных отверстий. Затем с помощью кольцевой пилы мы просверлили настоящие доски пола, чтобы установить дренажные трубы.

Нам пришлось добавить дополнительные распорки, так как наш черновой пол был слишком мелким, и поддон качался на стоках.

Сливы в душевом поддоне рассчитаны на довольно широкие трубы диаметром 2 дюйма. Мы использовали несколько адаптеров, чтобы перейти на 3/4-дюймовые фитинги (пойдите в местный хозяйственный магазин и поиграйте в лего в проходе сантехники). С ними мы можем построить два сифона, чтобы предотвратить появление запахов из резервуара с серой водой. Как видите, я заткнул стоки на предмет протечек — воды нигде не было видно, значит, мы хорошо поработали.

Если мы находимся на земле короны, мы можем сливать воду напрямую, и нам не нужно ее собирать. Мы используем биоразлагаемое мыло, поэтому не наносим вреда природе. В противном случае мы будем собирать использованную воду в небольшой резервуар для серой воды, который можно опорожнить на свалке.

 

Оставайтесь с нами во второй части, где мы объясним, как мы настраиваем горячую воду и как мы подаем ее в душ.

До встречи на поле!

 Мориц и Сатико

Как стирать пластиковые занавески для душа

Краткие советы

Конечно, вы чистите ванную комнату и душ, но как часто вы чистите пластиковую занавеску для душа или вкладыш для душа? Если вы похожи на многих людей, ответ не так часто. Вы можете даже не знать, что пластиковые занавески для душа можно стирать, а это значит, что вы, вероятно, замените их, когда они начнут выглядеть грязными.

Хорошие новости: Пластиковую занавеску для душа можно стирать, и это не так сложно. Ознакомьтесь с приведенными ниже советами, чтобы узнать, как получить чистую занавеску для душа, чтобы вам не приходилось выбрасывать ее каждые несколько месяцев.

Предварительная обработка занавесок для душа

Предварительная обработка пластиковых занавесок для душа может творить чудеса, предотвращая накопление мыльной пены.

Когда вы получите новую пластиковую занавеску для душа, пропустите ее через цикл полоскания в стиральной машине с добавлением небольшого количества дистиллированного белого уксуса. Вы захотите сделать воду теплой, а не горячей, потому что последнее, что вам нужно, это расплавленная занавеска для душа внутри вашей стиральной машины. Вы также можете заглянуть на занавеску через несколько минут, чтобы проверить температуру.

После завершения цикла полоскания просто повесьте чистую душевую занавеску или подкладку на стержень для душевой занавески, чтобы они высохли. Предварительная обработка должна препятствовать тому, чтобы ваша занавеска для душа испачкалась, как необработанная занавеска.

Как стирать занавеску для душа

Существует два разных метода стирки пластиковой занавески для душа, и оба они довольно безболезненны.

• Способ 1 — Стиральная машина : Постирайте занавеску для душа в стиральной машине, используя теплую воду с добавлением уксуса, пищевой соды или мягкого стирального порошка. Примечание. Выберите одно из трех вышеперечисленных чистящих средств. Не используйте все три сразу. Вы ведь не хотите, чтобы в вашей стиральной машине возник вулкан из-за научных экспериментов или неприятная химическая реакция. После этого повесьте чистую занавеску для душа обратно на штангу для просушки.
• Способ 2 — Ручная стирка : Вы также можете стирать пластиковую занавеску для душа, используя пищевую соду и салфетку из микрофибры. Смочите ткань, а затем посыпьте ее пищевой содой. Вы будете использовать этот чистящий раствор, чтобы очистить всю занавеску для душа. После очистки смойте теплой водой и повторно осмотрите любые пятна мыльной пены или пятна от жесткой воды, которые остались на тряпке и пищевой соде. Снова промойте, пока не получите чистую занавеску для душа. Этот процесс также оставляет приятный свежий аромат в ванной комнате.

Как часто нужно стирать пластиковую занавеску для душа?

Вероятно, чаще, чем вы думаете. В конце концов, вы почти каждый день сталкиваетесь лицом к лицу со своей занавеской для душа или пластиковым вкладышем. В идеале мыть его нужно раз в месяц. Однако, по крайней мере, вы должны стремиться чистить пластиковую занавеску для душа раз в три месяца. Если подумать, четыре-двенадцать раз в год — это не так уж и часто, и теперь, когда вы знаете, как стирать занавеску для душа, этот процесс не должен занимать много времени.

Имейте в виду, что стирка занавески для душа поможет избавиться от мыльной пены, но плесень — это совсем другое дело.