alexxlab Как правильно собрать и установить дверную коробку
Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.
В чем коренная «загвоздка»?
Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.
Две схемы сооружения коробки
Состыковать их можно, выполнив запилы:
- под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
- под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.
Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.
Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.
Форма и размеры конструкции
Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:
- ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
- назначение и категория обустраиваемого помещения.
Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.
В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:
- Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму.
Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери. - Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.
Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.
Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.
Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.
Последовательность простейшей схемы сборки
Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.
Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.
Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.
Порядок работ:
- На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
- Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
- Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
- Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
- Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
- Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
- Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель.
- Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
- Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
- Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.
Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
Порожек делают точно так же, как притолоку.
Особенности сборки коробки для деревянных бань
Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения.
Здесь есть 2 варианта:
- Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
- Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.
В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.
Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала.
С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(9 голосов, среднее: 3.7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как своими руками собрать дверную коробку
Сборку дверной коробки нельзя назвать сложным процессом. При этом собранная по всем правилам конструкция позволяет дверям сохранять функциональную нагрузку в течение всего срока эксплуатации. Распространёнными ошибками при её сборке становятся неправильно взятые замеры или несоблюдение углов отпила, что неминуемо ведет к нежелательным перекосам, нарушению эстетики, снижению срока службы дверного полотна. Сборка коробки может быть выполнена собственноручно, без участия профессионалов, если подойти к процессу с особой тщательностью и вниманием.
Содержание
Дверной короб стандартно состоит из следующих комплектующих:
- притворный брус — элемент смыкания с дверью, в него врезают ответную часть замкового механизма;
- петельный брус — часть короба для навешивания полотна и врезания петельных конструкций;
- притолока — верхний потолочный брус;
- порог — нижняя часть конструкции.
Чтобы короб был собран правильно, достаточно верно соединить все его части, используя соответствующие конструкции крепежи. Но перед этим нужно сделать необходимые замеры, а также подготовить подходящий для работы материал. После установки двери должны эстетично выглядеть, а механизм открывания-закрывания должен реализоваться без возможных помех.
Фото: дверная коробка
Предпочтения по материалу полностью зависят от пожеланий, а также запланированного бюджета. Рассмотрим какими бывают материалы для сборки и установки дверей.
МДФ
Такие двери изготавливаются на основе древесно-волокнистых панелей или плит.
Бюджетность сочетается с привлекательностью конструкций, а сам материал отличается лёгкостью, бесшумностью, экологической безопасностью. К недостаткам МДФ относятся сниженный уровень ударопрочности, невысокая звукоизоляционная защита и относительно недолгий срок службы.
Клеёный массив
Также его называют «евробрусом». Клеёный массив представлен не цельной древесной основой, а склеенными под давлением его частями. Материал не имеет видимых швов и стыков, более прочен и надёжен, если сравнивать с МДФ, поэтому он выйдет дороже.
Цельное дерево
Полотна из цельного дерева — самый прочный, практичный, долговечный вариант. Сомнений в его природном происхождении и экологической безопасности не возникает. Единственным недостатком становится некачественная обработка материала производителем, в результате чего полотна будут впитывать влагу.
ДСП и ДВП
Речь идёт о древесно-волокнистых или древесно-спрессованных плитах, за основу которых берутся остатки или отходы древесного материала.
Эти модели отличаются достаточным уровнем механической прочности, хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. К минусам относятся невысокий уровень влагостойкости, а также присутствие в материале летучих соединений клеевого происхождения, которые могут негативно отразиться на микроклимате помещения.
Кроме перечисленных вариантов можно отметить стеклянные, пластиковые, шпонированные двери, а также модели с сотовым наполнителем, ламинированные и пр. К выбору материала важно подходить щепетильно, так как он должен быть безопасным и целесообразным для конкретной ситуации.
Для сборки дверной коробки понадобится следующий перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой для большего удобства во время запланированных работ:
- строительный уровень и рулетка;
- отвёртка или шуруповёрт;
- карандаш;
- строительный уголок;
- пила торцово-усочного типа или стусло с ножовкой по металлу.
Перечислим стандартные размеры дверных полотен:
- высота 2000 мм;
- ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм.
Остальные размеры встречаются реже, как правило, речь идёт о моделях, выполненных по индивидуальному заказу.
К размеру дверного полотна нужно добавить 70 мм — значение, равное ширине дверного короба. И еще необходимо прибавить 6 мм — технологический зазор, существующий между полотном и коробкой.
Также нужно проверить, как встаёт коробка в сам дверной проём. Если размеры не совпадают, требуется расширение проёма, не стоит спешить ломать стены. Важно внимательно оценить ситуацию, при необходимости усилить проём перемычками. В случае, когда проём требует уменьшения, выполняется укладка кирпича или «нашивка» бруса — все зависит от текущей ситуации.
В большинстве случаев размеры проёмов контролируются на этапе строительных работ, однако в частных домах обычно встречаются технические несоответствия.
Важный размер — зазор между поверхностью пола и нижним краем дверного полотна. Перед его расчётом проверяют уровень пола на ширину распахнутой двери. Для этого можно воспользоваться рассмотренными ниже способами:
- с помощью гидроуровня. На боковых стенах проёма выставляются пометки на едином уровне, после чего измеряется расстояние от каждой из них до плоскости пола. Полученная разница прибавляется к минимальной высоте стоек, благодаря чему дверь не будет упираться в пол при открывании. Если упустить этот размер из виду, исправить ситуацию в дальнейшем получится только подрезкой полотна, что нежелательно по эстетическим причинам;
- с помощью лазерного уровня. Ситуацию можно упростить, если у вас в наличии есть лазерный уровень. Что необходимо: выставить уровень и, используя строительный уголок, определить кривизну поверхности пола. Полученные значения учитываются при выставлении замеров.
На боковых стенах проёма выставляются пометки на едином уровне, после чего измеряется расстояние от каждой из них до плоскости пола. Полученная разница прибавляется к минимальной высоте стоек, благодаря чему дверь не будет упираться в пол при открывании. Если упустить этот размер из виду, исправить ситуацию в дальнейшем получится только подрезкой полотна, что нежелательно по эстетическим причинам;Минимальный зазор 10-15 мм — этот параметр зависит от того, какое напольное покрытие планируется стелить при ремонте. Но специалисты рекомендуют предварительно уложить линолеум либо ковролин, и только потом заниматься установкой дверного блока.
Фото: сборка деревянной дверной коробки
Предлагаем узнать, как собрать дверной короб своими руками на примере МДФ двери.
Верхние элементы конструкции соединяются под углом 45 градусов, поскольку этот способ считается наиболее эстетичным.
- Заторцевать части дверной коробки, чтобы исключить возможные неровности или заводской брак. Если в наличии только ручные виды инструмента, лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Пропилы начинают со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые возникнут, останутся в невидимой части.
- «Запилить» под углом 45 градусов притвор и петельный брус. Желательно применить для этой цели торцово-усочную пилу, при её отсутствии подойдёт стусло.
- Далее будет самый сложный этап — «запиливание» притолоки или верхней части короба. Тут не обойтись без рулетки, но существует более простой способ — приложить притолоку к верхней части проёма, отметив все метки «по месту». Чтобы соблюсти технологический зазор, можно применить упаковочный картон — его ширина составляет необходимые 3 мм.
- Отметить высоту притворного и петельного брусов — это сумма высоты полотна с верхним зазором 3 мм и нижним зазором 10 мм, если полы относительно ровные. При открывании дверь не должна касаться пола, а тем более упираться в него. Слишком завышенный зазор делать не нужно — для полноценной циркуляции воздуха 10-15 мм считаются оптимальным параметром. Большие величины рекомендованы только при эксплуатации дверного полотна в условиях повышенной влажности или наличии перепадов в месте установки коробки. В последнем случае за ноль принимается самая высокая точка перепада. Внимательно проверяем все нанесённые размеры до процесса запила. Если будут допущены ошибки и коробка окажется меньше дверного полотна, придётся приобрести новый брус.
- После того, как распилены все составляющие коробки, приступаем к её непосредственной сборке, заранее просверлив технические отверстия меньшего, чем нужно диаметра, чтобы не допустить раскола короба. Соединение выполняется саморезами по дереву соответствующего размера.
При открывании дверь не должна касаться пола, а тем более упираться в него. Слишком завышенный зазор делать не нужно — для полноценной циркуляции воздуха 10-15 мм считаются оптимальным параметром. Большие величины рекомендованы только при эксплуатации дверного полотна в условиях повышенной влажности или наличии перепадов в месте установки коробки. В последнем случае за ноль принимается самая высокая точка перепада. Внимательно проверяем все нанесённые размеры до процесса запила. Если будут допущены ошибки и коробка окажется меньше дверного полотна, придётся приобрести новый брус.Удобнее работать на полу, подстелив под коробку картон или другой подручный материал. При стягивании короба части его нужно прижимать друг к другу плотнее, поскольку саморезы могут растягивать их.
Порог в этом случае монтируется под углом 90 градусов, поэтому речь идет о наиболее простом варианте сборки дверного короба. Пороговый элемент обязательно устанавливается на входных или «привходных» моделях дверей, функционально отделяя прохладные помещения от тёплых. Кроме того, порог придаёт коробке необходимую вспомогательную прочность.
Подготовительный этап, связанный с проверкой уровня поверхности пола относительно дверного проёма будет точно таким же, как при сборке конструкции без порога, однако последующие действия будут иметь определённые отличия. Итак, рассмотрим поэтапный процесс сборки в этом случае:
- «Запилить» притолоку в соответствии с исходными размерами. Длина притолоки равна длине полотна двери + дополнительные 6 мм, требуемые для зазора. Заготовки выполняются в двойном экземпляре — это и будет порог. Не стоит забывать торцевать части заготовок, поскольку заводской брак полностью исключить нельзя.
- Снять упорную четверть на притворном и петельном брусе. Для этого необходимо соединить торец вертикальной и горизонтальной стоек, поставив отметку карандашом. Здесь важна максимальная точность, так как допущенная ошибка при расчётах может привести к появлению щелей, которые будет довольно сложно скрыть в будущем, что повлияет на эстетику дверей. Пропил делается на глубину электролобзиком либо ножовкой, но при этом важно следить, чтобы не пострадала рабочая поверхность. На МДФ полотне в дальнейшем такую ошибку не исправить. Повторяем операцию для каждого угла.
- Сборка коробки с предварительным просверливанием отверстий и стягиванием подготовленных деталей саморезами. Для пороговой части рекомендуется применять оцинкованные саморезы, особенно если речь идёт о пороге входных дверей.
Для этого необходимо соединить торец вертикальной и горизонтальной стоек, поставив отметку карандашом. Здесь важна максимальная точность, так как допущенная ошибка при расчётах может привести к появлению щелей, которые будет довольно сложно скрыть в будущем, что повлияет на эстетику дверей. Пропил делается на глубину электролобзиком либо ножовкой, но при этом важно следить, чтобы не пострадала рабочая поверхность. На МДФ полотне в дальнейшем такую ошибку не исправить. Повторяем операцию для каждого угла.Редко практикуемый способ сборки дверного короба, который осуществляется без применения саморезов, но для обеспечения оптимального уровня надёжности и прочности рекомендуется воспользоваться оцинкованными гвоздями или специальным клеем.
Принцип шипового соединения короба прост — на месте соединения деталей конструкции вырезаются шиповые отверстия.
При этом одна деталь должна иметь сам крепёжный элемент — шип, а вторая — пазы, выточенные специально под него, в которые будет установлено полотно. После этого производится состыковка подготовленных частей посредством соединений.
Фото: дверная коробка
Этот этап желательно выполнять вместе с напарником, поскольку дверь может весить немало, особенно при наличии внутреннего наполнителя. Поэтапно установка коробки в дверной проём выглядит следующим образом:
- Конструктивная часть короба устанавливается в проём, выполняется её крепёж с использованием клиньев. После этого нужно выровнять положение относительно горизонтальной и вертикальной осей. После того как конструкция будет выравнена, в проёме и коробе высверливаются отверстия под дюбеля.
- К плотно закреплённой дверной коробке необходимо прикрепить петли для подвеса двери. Вторая часть петель фиксируется на петельном брусе полотна согласно высоте — только при таком условии оно будет располагаться ровно и можно соблюсти все заранее рассчитанные зазоры.
- Выполняется фиксация коробки с помощью монтажной пены. Также пена применяется для заполнения зазоров между брусом и проёмом.
- После выполнения всех перечисленных работ, необходимо перейти к следующему этапу — установке фурнитуры, наличников и обналичников.
Фото: врезка петель
Двери — важный элемент любого интерьера, поскольку они обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции, эстетику и комфорт. Чтобы конструкция полностью соответствовала своим функциям и прослужила долгие годы, важно ответственно и внимательно подойти к сборке коробки. Надеемся что инструкции, предложенные нами, помогут справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов.
Как вырезать нижнюю часть дверной рамы
в Сделай сам ·
Итак, вы укладываете новый пол, но не знаете, как сделать так, чтобы пол хорошо смотрелся вокруг существующих дверей? Я здесь, чтобы показать вам, как легко обрезать нижнюю часть существующей дверной рамы для нового пола, чтобы установка пола выглядела цельной.
Они будут выглядеть так, как будто их установили ПОСЛЕ полов, и вам даже не придется их снимать!
Если вы укладываете напольные покрытия из виниловых досок класса люкс (LVP), то вот мои 10 лучших советов по их укладке как профессионалу!
Top Trending Post
Современная отделка стен реечными панелями | Столовая
Давайте минутку поговорим о вашей двери. Дверная коробка, дверной косяк или дверной короб (все это одно и то же) — это декоративная древесина, окружающая дверь. Его цель — закрыть конструкцию 2×4 и щели в гипсокартоне от установки двери и придать ей законченный вид. Как вы режете деревянный пол вокруг дверной коробки? Вы не знаете. Как сделать вы подрезали нижнюю часть дверной рамы до пола? Я собираюсь показать вам!
Давайте поговорим о конструкции вашей двери. Когда дом строится, дверная рама, дверной косяк или обшивка обычно вырезаются по индивидуальному заказу после того, как полы установлены, чтобы они непосредственно касались пола.
Итак, как вы собираетесь сделать так, чтобы ваши дверные косяки выглядели так, как будто они были удалены, обрезаны до новой длины и переустановлены без их удаления ? ЛЕГКИЙ!
Вам нужен только один инструмент. Да. Один инструмент! Вам понадобится многофункциональный инструмент. У меня есть Dremel Multi-Max, и он мне очень нравится! Он поставляется с несколькими лезвиями, подходящими для различных проектов (так что вы можете использовать его снова и снова), и позволяет мне делать очень специфические разрезы, когда никакая другая пила просто не справится!
Лезвие, которое я установил для этого проекта, специально предназначено для резки дерева. Прямо на лезвии есть шкала измерений, чтобы можно было резать на определенную глубину. Например, если ваша обрезка имеет толщину 1/2″, вы можете увидеть, когда вы вошли в обрезку на 1/2″, и понять, что пора остановить обрезку.
Первое, что я сделал, это снял свои плинтуса, потому что я хотел установить более красивый плинтус поверх пола (вам не нужно этого делать, и вы можете установить свой пол прямо до существующего основания, а затем добавить молдинг для обуви по периметру, чтобы закрыть компенсационный зазор.
)
Затем я достал свой Multi-Max и приступил к подготовке к укладке пола. Если ваши уши немного чувствительны, вы можете использовать беруши, так как они издают немного высокий звук . И как всегда используйте защитные очки!
MY Инструмент Dremel Multi-MaxШаг 1. Включите инструмент. Вы можете настроить скорость, и вы хотите, чтобы она была высокой для этого проекта. У него может быть пугающий звук, но не бойтесь его. Возьмите свой вибрирующий инструмент, поместите его на существующий пол рядом с дверной рамой. Затем аккуратно вдавите его в рамку. Вы удивитесь, как легко его резать. Используйте цифры на лезвии, чтобы оценить, насколько глубоко вы войдете. Вы захотите углубиться в отделку. Продолжайте и прорежьте всю раму, стараясь не прорезать дверь. *СОВЕТ* Идите вперед и аккуратно обрежьте пол. Вам не нужно дополнительное пространство.
Шаг 2 . Теперь, когда вы вырезали раму, положите кусок напольного покрытия рядом с дверной рамой.
Теперь сделайте то же самое, что и шаг 1 , положив лезвие поверх куска обрезков. *СОВЕТ* Продолжайте резать красиво и плотно к лому пола. Вам не нужно дополнительное пространство. Вы будете действовать так же, как и в шаге 1. Фрагмент отходов будет действовать так же, как ваш первоначальный пол. Делая это, вы создадите зазор, в который пол будет идеально скользить.
Шаг 3. Переместите дополнительный маленький кусочек отделки, который вы только что вырезали. Удалив только что отрезанный кусок отделки, вы откроете небольшой зазор между исходным полом и верхней частью нового пола.
Полюбуйтесь, он идеально подходит! Помните, я заменил все свои плинтусы, поэтому я снял свой, но этот инструмент позволяет вам резать дверной косяк только в том случае, если вы этого хотите.
Вот оно!! ТАК ПРОСТО! Главное, перебороть страх перед звуком инструмента. Это так легко и относительно безопасно использовать, просто будьте осторожны.
Я надеюсь, что вы вдохновлены попробовать. Это действительно имеет значение при укладке напольного покрытия. Это избавляет вас от необходимости снимать раму, удалять гвозди, застрявшие в отделке, обрезать раму, снова прикреплять, а затем снова замазывать и красить! Для меня это стоит инвестиций в инструмент.
Дайте мне знать, если вы возьметесь за этот проект! Был ли это большой успех? Вы так боялись инструмента, как думали? Вы бы просто взяли это напрокат? Комментарий ниже!
плотницких работ — Должен ли я обрезать дверь, чтобы она соответствовала дверной раме 1930-х годов, или переустановить раму?
Задавать вопрос
спросил
Изменено 1 год, 5 месяцев назад
Просмотрено 736 раз
Здесь вы видите дверной косяк 90-летней давности.
Предыдущий хозяин выкинул родную дверь, обклеил старую раму ЛДСП и поставил раздвижную дверь. Я купил новую копию двери 1930-х годов, чтобы установить ее обратно. Существующая рама сплошная, но не квадратная . Он отходит как минимум на 15 мм со стороны защелки. Сторона с петлями кажется лучше, и, по крайней мере, верхняя часть горизонтальна.
Для ясности: это не рама, к которой будут крепиться косяки. Это оригинальные косяки, на которые висела оригинальная дверь. (Упоры отсутствуют. Сторона защелки слева). Новая дверь предварительно не навешивается, она будет обрезана и прикреплена в соответствии с оригиналом.
Размеры не «стандартные» (~810×2010). У моих местных продавцов-строителей нет запасных комплектов футеровки со скидками для этого размера, но, что более важно, они недостаточно глубоки. Толщина стены 140 мм плюс дополнительная штукатурка, которая выступает наружу, так что ~145 мм, если наличник должен быть хорошо установлен. Я предполагаю, что ищу либо специализированного поставщика, либо пиломатериалы?
Я не уверен, собираюсь ли я пытаться выполнить всю работу сам, но у меня было несколько плотников и установщиков дверей, и их предложения и цены сильно различались, что оставило меня в замешательстве относительно того, что делать.
Возможно, я сниму рамку и найму профессионала для всего остального.
Мой вопрос во первых стоит ли менять рамку или нет ? Один плотник сказал «нет». Он просто подрежет дверь под углом, а наличник будет следовать за рамой. то есть это не будет прямо. Даже если вы этого не заметите, меня беспокоит то, что вертикальные панели в двери сделают очевидным, что дверь не квадратная.
Если необходимо заменить раму, , вы бы купили готовую обшивку или сами напилили бы древесину? какой материал вы бы порекомендовали ? Его нужно покрасить в белый цвет. А как бы вы прикрепили рамку к древней кирпичной стене ?
- двери
- столярные изделия
- великобритания
11
Когда вы говорите обрамление, вы на самом деле имеете в виду дверные косяки? Потому что косяки — это то, что я бы исправил, а не обрамление вокруг этого.