Как правильно точить сверла по металлу: Как заточить сверло по металлу

Содержание

Заточка сверла по металлу для дрели вручную

Вы никогда не замечали при сверлении, что сверла стали резать материал как-то по-другому, не так, как раньше? А может, некоторые уже настолько старые, что визжат и дымят при использовании и с трудом проходят дерево? Тогда прежде чем отправится в скобяной магазин за новым набором, попробуйте мой вариант заточки сверла по металлу, этим вы сэкономите себе время и деньги.

Следуйте моей инструкции как точить сверла, и ваши старые затупленные или выщербленные сверла будут как новые.

В заточке есть свои особенности. Когда я только начал работать слесарем-механиком девять лет назад, мой наставник весьма скептически отнесся к идее автоматической заточки старых сверл. Большая часть таких станков при высокой стоимости не сделает сверло даже приблизительно таким же острым, как заводская заточка (если, конечно, вы не раскошелитесь на промышленный станок). Что я собираюсь вам продемонстрировать – своего рода утерянное искусство, как наточить сверло по металлу на ленточном шлифовальном станке или на настольном шлифовальном станке.

Я не пытаюсь убедить вас, что, прочитав мое руководство, вы сразу сможете заточить сверло до идеального состояния, но справится со соей задачей вы сумеете, а после, набравшись опыта, вы сможете затачивать свои сверла до нужной остроты. Мы с наставником до такой степени стали в этом мастерами, что, покупая дешевые китайские сверла из высокоуглеродистой стали, мы затачивали их сразу после вскрытия упаковки, еще до первого использования.

Вам понадобятся:

затупленная или выщербленная бита
ленточная шлифовальная машина или шлифовальный настольный станок

Предупреждение! Ваши пальцы будут находится в близи от рабочего полотна устройства, есть риск содрать кожу. Не одевайте перчатки, так как их может затянуть станок, а значит, и вашу руку тоже. Тщательно выберите место возле станка, и лучше используйте защитные очки.

Шаг 1: Знакомимся с битами ближе

Есть много особенностей, по которым различают виды бит. Чтобы не углубляться, мы рассмотрим три основных элемента сверла: режущая кромка, задняя поверхность и поперечная кромка (перемычка).

Главная режущая кромка – производит срезание. Две режущих кромки на винтовом сверле должны быть симметричны друг другу, если нужно просверлить ровное отверстие. Если во время заточки уделять больше внимания одной из кромок, она будет больше и срез будет больше с этой стороны. Это значит, что отверстие будет шире, чем поперечный размер.

Задняя поверхность идет после режущей кромки и поддерживает острую кромку сверла в процессе резания. Если угол задней поверхности будет слишком большим, это снизит прочность режущей кромки и сверло будет обкалываться чаще, особенно в углах.

Поперечная кромка (перемычка) – образована пересечением задних поверхностей винтового сверла. На самом деле, поперечная режущая кромка не режет материал, а заминает его под главные. Поэтому желательно делать перемычку как можно меньше.

Шаг 2: Почему сверла крошатся и тупятся

Чтобы научиться затачивать биты, вам нужно понять, почему это вообще приходится делать.
Сверло крошится потому, что прочность режущей кромки ниже, чем сила, действующая на нее при резании. Чтобы избежать этого, задняя поверхность должна быть конической формы. Это делает режущую кромку более прочной.

Тупятся они либо в результате того, что перемычка неправильно заминает материал под режущую кромку и ее нужно снова сформировать, либо же сглаживается режущая кромка и ее нужно заново заострить, чтобы она снова врезалась в материал.

Шаг 3: Подготавливаем сверло

Пройдитесь пилкой по хвостовику, чтобы убрать возможные заусенцы, чтобы они не поранили вам пальцы.

Шаг 4: Выбираем инструмент для заточки

Заточить можно на точильном станке или на шлифовальной машинке. Убедитесь, что между щель между защитным кожухом и рабочей поверхностью, не больше 3 мм, чтобы сверло не цеплялось за край защиты.

Шаг 5: Учимся держать сверло правильно

Встаньте поудобнее перед станком и возьмите сверло двумя руками. Держите под углом 60° к ленте станка. Расположите конец задней поверхности прямо впритык к ленте. Повторяйте шаги 5-7, перемещая сверло по ленте до финишной позиции. Обратите внимание, на двух фотография разница между начальной и финишной позициями почти не заметна. Шаги 5-7 одновременны, но не забывайте, что двигаться должна только левая рука. Правая должна оставаться неподвижной, только пальцы поворачивают сверло.

Шаг 6: Доводим заднюю поверхность

Доводим заднюю поверхность поднимая левую руку и надавливая сверлом на ленту станка.

Шаг 7: Формируем поперечную кромку

Перемещая левую руку к правой, вы сформируете угол поперечной кромки (перемычки). Повторите несколько раз, пока угол между поперечной и режущей кромками не станет равен 45°.

Шаг 8: Формируем заднюю поверхность

Вращением против часовой стрелки вы придадите задней поверхности коническую форму, это придаст большую стойкость кромке.

Шаг 9: Затачиваем

Соберите предыдущие три шага в одно движение, чтобы получился идеальный срез на поверхности.
Повторите несколько раз и переверните противоположной режущей кромкой к ленте станка.

Предупреждение: сверло разогреется в процессе заточки. Держите недалеко от станка пару чашек с холодной водой, чтобы периодически охлаждать его. Если оно перегреется, прочность сплава снизится. Поэтому охлаждайте.

Шаг 10: Повторение

Чтобы сделать кромки симметричными, возможно вам придется повторить шаги 5-7 пару десятков раз. Это нормально, запаситесь терпением. Продолжайте тренироваться! Чаще поворачивайте, чтобы обе кромки точились равномерно. Ваши движения должны быть осторожными, не пытайтесь сделать острую кромку рваными легкими надавливаниями на ленту станка, это почти всегда ведет к неровному краю или затупляет его.

Попрактиковавшись в заточке и формировании кромки и перемычки, можно попробовать сверлить. Если процесс резания все еще затруднен, проверьте перемычку и заднюю поверхность, чтобы убедиться, что задний угол сформирован правильно.

Если стружки выходят только с одной стороны, проверьте, симметричны ли режущие кромки относительно центральной линии. Если стружки на обеих сторонах, сверло готово к использованию.

Шаг 11: Заключение

Если вы купили замечательные кобальтовые биты с напайками, то у меня для вас плохая новость. Хотя сверлить ими намного легче, вручную заточить их вряд ли выйдет. Вам нужен будет аппарат, который сможет срезать задний угол и сформировать поперечную кромку. Если не уменьшить поперечную кромку, во время сверления будет происходить слишком сильное замятие, через большинство металлов вы просто не сможете сверлить.

Как правильно точить сверло по металлу. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки

Содержание

Как правильно точить сверло по металлу. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки
Автоматическая заточка сверл. Виды сверл и основные понятия
Заточка сверл с помощью гайки. Чертеж приспособления для заточки сверл
Как заточить сверло по бетону. Можно ли заточить сверло своими руками? Под каким углом затачивают свёрла для металла?
- Углы заточки свёрл для разных материалов
- Признаки износа сверла и способы заточки
- Основные правила
Видео как заточить сверло по металлу.

Как правильно точить сверло по металлу. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки

Главный угол при вершине, определяющий возможность обрабатывать разные металлы – развертка кромок наконечника.

Его величина изменяется для разных материалов.

Жесткая сталь – 140°;
Нержавеющая сталь – 135°-140°;
Глубокое сверление – 130°;
Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
Алюминий, латунь, бронза – 118°;
Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы понять, как правильно точить разные углы – необходимо понять, сколько их у сверла, и где они расположены. Для примера рассмотрим компоненты рабочей части, и величины углов наконечника для обработки нержавеющей стали:

Как видите, инструмент состоит из большого числа компонентов, каждый из которых выполняет свою работу. Однако не все кромки придется затачивать вручную. Да и контролировать процесс можно по универсальному шаблону.

Сверла по металлу выглядят одинаково, за исключением специальных моделей, которые в быту не применяются.

Хвостовик и шейка в обслуживании не нуждаются. Из рабочей части затачивается лишь режущая часть. Ленточка, предназначенная для формирования и отвода стружки, изготавливается на заводе. Обработать ее в домашних или даже промышленных условиях практически невозможно.

Режущая кромка состоит из задней и передней поверхностей, которые соединяются под острым углом. Именно эта кромка соскабливает стружку с заготовки, углубляясь в поверхность и формируя отверстие.

Если кромка не острая, имеет выщерблины и неровности – сверление сильно затрудняется, и происходит банальное холостое трение металла о металл.

Автоматическая заточка сверл. Виды сверл и основные понятия

Существует несколько видов сверл, т.к. они подразделяются по принципу работы и отношению рабочих поверхностей, затачивать их также необходимо по разному, ознакомимся с основными:

спиральные. Используются практически во всех видах промышленности, бытовых работах, ремонтах и т.д.;
плоские – это более узкопрофильные инструменты, в основном их используют при сверлении отверстий больших диаметров, получили свое название благодаря плоской рабочей кромке, которая по форме очень напоминает развертку.

Рассмотрим принципиальные положения заточки спиральных сверл и зенкеров:

Во время движения режущей поверхности в материале, внутри обрабатываемого сырья образуется стружка, в особенности этот процесс проявляется в передней поверхности. Именно большое скопление стружки играет главную роль в деформации пластичных частей сверла: во время работы оно нагревается, и под воздействием острых окончаний стружки, изменяется его рабочая кромка. Конечно, есть огромная разница в скорости этого процесса, самая опасная и жесткая – медная и стальная.

Фото — Очистка сверла от стружки

Сверление производится по такой схеме: во время работы описывается коническая поверхность, эта форма также приобретается и рабочей поверхностью сверла, соответственно, режущая кромка несколько затупляется и меняет свой центр. Все углы рабочей поверхности должны располагаться над поверхностью торца, только так можно обеспечить нормальный и стандартный задний угол.

Самый простой и действенный способ, как заточить сверло в домашних условиях – это использовать электрическое точило. Можно работать обычным точильным брусом, изготовленным из смеси абразивных материалов, но такой процесс займет много времени и сил, в отличие от эксплуатации устройства с электрическим мотором. Универсальный ручной точильный аппарат имеет двигатель, скорость которого 1500-2000 мин^-1. Оптимальная мощность: до 300 Ватт. Такие модели есть у фирм Doctor (Доктор), Vollmer, Sturm, Proxxon, Drill и Weinig.

Фото — Заточенные сверла

Ориентация производиться по режущим кромкам, действовать нужно строго по направлению спиральных канавок, т.к. они не меняют свою форму даже от воздействия большого количества стружки. Сверло фиксируем так, чтобы кромка, которая будет точиться, находилась строго параллельно оси шлифовального инструмента. Самый важный вопрос: когда рабочая часть наточена? Как только Вы увидите отблеск света от рабочей поверхности – это значит, кромка наточилась. По такой же системе натачиваем и вторую сторону.

Фото — Заточка сверл

При этом очень важно не расцентровать сверло раньше, в таком случае Вы потеряете его равновесие, и при работе инструмент будет отклоняться на несколько градусов от стандартно-заданных параметров. Угол между комками – это самый важный параметр заточки.

Фото — Режущий угол

Стандартные размеры имеют следующий вид:

Сталь легированная, конструкционная, инструментальная – 90 более градусов;

Мягкие металлы (медь, алюминий, сплавы алюминия) – 90-100 градусов;

Дерево, пластмасса, резина – 90-100;

Бронза, латунь – 110-120.

Чтобы своими руками добиться высокой точности обработки, нужно особое внимание уделять параметрам стандартным и деформированным. Для контроля процесса заточки можно заказать себе специальный шаблон для сверла с нужным диаметром и углом. На фото представлена схема обработки сверла с таким приспособлением.

Фото — Шаблон заточки

Если же нет средства или времени на приобретение шаблона, воспользуйтесь «дедовским» методом: действуем по правилу механики левой руки. Сгибаем руку, и замещаем её таким образом над сверлом, чтобы режущая поверхность была закрыта с нескольких сторон, должен получится своеобразный коридор. Напротив торцевой поверхности размещаем светильник, и проверяем ровность и точность заточки (это будет четко видно с расстояния в 20 см от сверла, если смотреть один глазом).

Фото — Правило левой руки

Фото — Проверка отблеска

Используя самодельный электрический станок, очень важно контролировать процесс обработки заточки сверл. Для полного нарушения точности достаточно ошибиться на 1 мм. Приспособление для автоматической заточки корончатых сверл небольшого диаметра также может использовать для дисков, ножей, ножниц, цепей, и т.д.

Заточка сверл с помощью гайки.

Чертеж приспособления для заточки сверл

Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового применения. Ведь обновление сверла до самого хорошего рабочего состояния не составит большого труда, если мастер имеют сноровку или специальные приспособления.

Есть фабричные станочки, которые предназначаются для затачивания, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие устройства своими руками.

Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро снижают остроту режущих кромок.

Чтобы изготовить станок для восстановления остроты режущих элементов, необходимые средства контроля (шаблон), который используется для поверки инструмента.

Обычно инструменты по черному металлу, твердосплавной бронзы, стали или чугуна — с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала эти параметры иные.

для мягкой бронзы, красной меди – 125, для латунных сплавов – 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;

для магния и его сплавов – 85 градусов;

для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны соответственно указанным выше данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочих поверхностей.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто применяется, втулки, приделанные к основанию. В интернете много чертежей для самостоятельного изготовления. Нужно учесть, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно изготовить значительных размеров обойму, применив алюминиевые или медные трубки соотносительное с типовыми характеристиками сверл или в заготовке из мягкого металла просверлить много дырок. Необходимо, чтобы у точилки был комфортный подручник, чтобы перемещать устройство и удерживать упор.

Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или столик.

Суть проблемы: есть свёрла, их надо точить.Будем использовать один из методов заточки, близкий к заводским. Ловить руками лень. Лучше обезьяний способ — поставил и готово. На изготовление приспособления по готовому чертежу ушел приблизительно 1 час времени.

Немного сварочных работ по шаблону. Был сделан уголок. Надели шайбу, она просто напрессована.

Попробуем первые заточки, если всё собрано правильно, будем дорабатывать и окультуривать, делать приспособление на скорую руку.

После заточки сверла проводим тест. Видны две литьевые стружки, значит, заточка проведена правильно.

Как заточить сверло по бетону. Можно ли заточить сверло своими руками? Под каким углом затачивают свёрла для металла?

Углы заточки свёрл для разных материалов

Производство режущих инструментов регламентируется большим числом нормативных документов. Например, при изготовлении свёрл по металлу, лёгким сплавам и другим труднообрабатываемым материалам руководствуются 32-мя ГОСТами. Свои ГОСТы есть для инструментов по дереву. В числе регламентируемых технических характеристик в нормативных документах указываются и углы их заточки.

Этот параметр измеряется на пересечении линий режущих кромок. Вот его рисунок в упрощённом виде:

В технической литературе он ещё называется угол 2φ. Кромки могут иметь разный вид в зависимости от назначения и величины поперечного сечения.

От чего зависит величина угла заточки

Точная заточка рабочих поверхностей обеспечивает высокое качество и скорость обработки материалов, препятствует перегреву, продлевает срок их службы. Угол заточки сверла для разных материалов определяют их физические свойства:

· твёрдость;

· хрупкость;

· вязкость.

Подробнее о материалах, из которых делают сверла мы писали в предыдущей статье

Величины углов 2φ с допусками точности указываются в ГОСТах для соответствующих видов режущих инструментов. Углы заточки сверла для различных материалов должны иметь следующие значения в градусах:

рядовая и низколегированная сталь, чугун, твёрдые марки бронзы – 118 +/- 2;
высоколегированные сплавы, тонколистовой металл и пакеты из него – 140 +/- 3;
лёгкие алюминиевые сплавы, латунь, мягкие марки бронзы – 130 +/- 3;
природный камень, бетон, красная медь – 125 +/- 3;
дерево, эбонит, сплавы магния – 85 +/- 3;
склонные к крошению материалы, например мрамор, – 80 +/- 2;
электрон, силумин, пластмассы – 95 +/- 5.

Величина угла влияет на скорость подачи и степень нагрева. Чем она больше, тем медленнее процесс обработки материала и тем быстрее нагревается сверло. Поэтому сверление металлов и других твёрдых материалов чаще всего требует активного охлаждения специальными эмульсиями или другими способами.

Признаки износа сверла и способы заточки

В процессе эксплуатации режущие инструменты быстро затупляются. Износ начинается с периферии, после чего распространяется на всю кромку и заднюю грань. Первым признаком того, что сверло затупилось, является появление резкого скрипящего звука при сверлении. Пользование тупыми инструментами в разы ускоряет их износ, вплоть до полной негодности. Для их восстановления применяют следующие типы заточки сверла:

Одинарная или нормальная. В технической литературе обозначается буквой Н. Применяется для свёрл сечением до 12 мм. Формирует на рабочей части две режущих и одну поперечную кромку.
Заточка НП с сокращением длины поперечной кромки. Обеспечивает снижение эксплуатационной нагрузки на инструмент.
НПЛ. Этот способ уменьшает поперечную кромку и ленточку режущей части сверла. Такая обработка снижает силу трения при сверлении и формирует задний угол, облегчающий рабочий процесс.
ДП и ДПЛ . Двойные виды заточки свёрл – соответственно, без захвата и с подточкой ленточки. Оба способа формируют одну поперечную и по четыре рабочих кромки изломанной конфигурации. Тем самым обеспечивается лучший отвод тепла от режущей части, и повышается стойкость инструмента.

Все виды заточки свёрл по металлу, кроме Н, позволяют восстанавливать инструменты сечением до 80 мм. По совокупности ряда условий общее время использования до очередной переточки по требованиям ГОСТов составляет от 5 до 41 минуты. На конкретную величину этого периода влияют следующие факторы: диаметр и класс точности, марка сплава, из которого изготовлен инструмент, свойства обрабатываемых материалов.

Основные правила

На практике необходимость переточки режущих инструментов определяют в зависимости от их состояния и по ощущениям от работы с ними. Если на режущих кромках сверла появились зазубрины, ощущается вибрация, необходимо прикладывать большую силу для подачи инструмента, ему срочно необходима правка. При выполнении этой операции следует придерживаться таких правил и рекомендаций:

· заточка выполняется по задним граням сверла;

· восстановление инструмента проводится в два этапа – на корундовых кругах зернистостью №№ 25–40 и доводка угла на кругах из карбида кремния №№ 5–6 или эльбора №№ 6–8;

· во избежание перегрева режущих кромок требуется частое охлаждение в воде или водно-содовом растворе.

Небольшое
Правильность геометрии углов заточки подтверждают при помощи шаблона. Его можно купить или сделать самому.
На нём проверяют угол 2φ и длину рабочих кромок, которые должны быть абсолютно идентичными, точность углов заострения, а также между перемычкой и режущей кромкой. Обработку выполняют на специальных станках или с использованием приспособлений, обеспечивающих точное положение.

Видео как заточить сверло по металлу.

Методы заточки кобальтовых сверл

24 мая 2021 г. 1 Комментарий

Сверла с кобальтом — лучший вариант для самых прочных материалов для индивидуального стального проекта. Они сделаны из небольшого процента кобальта, сплавленного с горячей обработкой стали; эти долота, естественно, более прочные и более термостойкие, чем обычные сверла, из-за примеси кобальта. Некоторые кобальтовые сверла могут даже выдерживать температуру до 1100 градусов по Фаренгейту.

Было бы лучше, если бы у вас было остроконечное сверло из кобальта, чтобы легче формировать вырез и, следовательно, отверстия были идеальными. В зависимости от задачи и того, сверлите ли вы дерево, сталь, железо или титан, сверла доступны в различных размерах и углах заточки.

Кобальтовые сверла обладают высокой термостойкостью, что делает их идеальными для многократного использования. Но через короткое время передняя кромка становится тупой и требует заточки. Если у вас есть шлифовальный станок, вы сможете заточить насадки самостоятельно.

Зачем нужно точить сверла?

Как и сменный автомобиль, буровое долото начинает изнашиваться в ту же минуту, когда вы начинаете им пользоваться. В отличие от сменной машины, восстановить первоначальную остроту сверла относительно легко.

Если вам интересно, зачем затачивать сверла вместо того, чтобы оставить их или заменить, вот несколько причин.

Снижает риск получения травм: На профессиональных кухнях есть пословица: Тупые ножи режут пальцы. Эквивалент действительно сверла — чем они тупее, тем больше вероятность травм.

Снижает вероятность того, что сверло сломается: Сломанное сверло может быстро превратиться в снаряд, если оно сломается в середине сверления. Это также пустая трата времени, так как вам приходится ездить и покупать новые биты.

Защищает вашу дрель: Ваши пальцы, глаза и лицо — не единственные вещи, которые могут быть повреждены тупым сверлом. Чем легче сверло, тем тяжелее будет работать дрель, что может вызвать нагрузку на двигатель.

Экономичность: Зачастую дешевле заточить уже имеющиеся биты, чем покупать новые.

Обеспечивает чистый срез: Острые сверла готовы к аккуратному проходу материала. Когда сверла затупляются, они, как правило, зацепляются за предметы, в которые сверлят, что может сделать ваш законченный проект менее аккуратным.

Методы заточки кобальтовых сверл

Ниже приведены шаги по заточке кобальтовых сверл.

ШАГ 1

Изучите свои тупые детали. Ваша цель состоит в том, чтобы избавиться от достаточного количества металла, чтобы получить острое лезвие. Многие настольные шлифовальные машины имеют два шлифовальных круга, один грубый и один тонкий. Если биты повреждены, начните с грубого колеса и переключитесь на более тонкое позже в процессе; если ваши биты не выглядят жалко, начните с более мелкого наждака.

ШАГ 2

Наденьте защитные очки и включите шлифовальный станок. Крепко возьмитесь за сверло и держите переднюю кромку точно параллельно передней части наждачного круга. Медленно и осторожно перемещайте биту, пока она не коснется колеса. не поворачивайте и не вращайте его; держите его прямо и держите под первым заводским углом 60 градусов.

ШАГ 3

Держите биту под этим углом к колесу не более четырех-пяти секунд. Помните: ваша цель — быстро отшлифовать тусклую поверхность, а не повредить сверло. Специализируйтесь на шлифовке пятки биты, где кончик встречается с изогнутым стержнем, а не с краем, для достижения идеального угла. Если кривая недостаточно крутая, буровое долото не будет плавным.

Подробнее: Что такое сверло Jobber?

ШАГ 4

Сделайте паузу после 4-5 секунд заточки и опустите сверло в питьевую воду, чтобы охладить металл. Невыполнение этого требования приведет к тому, что буровое долото станет слишком горячим, чтобы его можно было носить, и даже быстрее повлияет на металл, что сократит практический срок службы долота. Как только сверло станет прохладным на ощупь, осмотрите его, чтобы убедиться, что оно точно заточено на той стороне, с которой вы только работали.

ЭТАП 5

Когда цель будет достигнута с первичной стороны, поверните сверло на 180 градусов и используйте аналогичный процесс шлифовки и охлаждения для другой стороны наконечника. Стремитесь к этому углу в 60 градусов, а наклон и вершина, которые имеют эквивалентную ширину с каждой стороны сверла, позволяют инструменту сверлить прямые отверстия. Некоторые люди предпочитают затачивать со всех сторон, чтобы обеспечить одинаковую заточку, держа сверло в доминирующей руке и переворачивая его на 180 градусов через каждые несколько секунд заточки.

ЭТАП 6

После того, как кончик сверла соприкоснется во время тонкой заточки, и обе кромки острые и, следовательно, будут одинаковой ширины, проверьте сверло. Держите наконечник перпендикулярно куску дерева и поверните сверло рукой. Даже при таком небольшом давлении хорошо заточенное сверло должно создать начало отверстия. Если нет, пересмотрите свой наконечник и вернитесь к наждачному кругу. Опять же, намеренно стремитесь к этому идеальному уклону в 60 градусов с одинаковой шириной с обеих сторон. Не расстраивайтесь, если вы несколько раз сядете за руль — это часть тренировочной кривой.

ШАГ 7

Как только вы будете уверены в остроте сверла, вставьте его в дрель, возьмите обломок дерева и начните сверлить. Он должен «вгрызаться» в древесину непосредственно с минимальным давлением, и, как только вы вытащите сверло из дерева, он должен выбрасывать древесную стружку, потому что она выходит.

1 ответ

Оставить комментарий

Лучший способ, советы и рекомендации

Сверла используются для сверления отверстий в древесине, стали, кирпичной кладке и пластике. При резке твердых материалов, таких как твердый бетон или кирпичная брусчатка, вам идеально подойдет острое сверло. Вы должны регулярно их затачивать, облегчая себе жизнь и вращение мундштуков.

В этой записи блога мы расскажем, как это сделать, а также дадим полезные советы по дому, чтобы вам не пришлось ругать свою сумку с инструментами. Плохой мастер винит во всем свои инструменты.

Настольная шлифовальная машина для заточки сверл…

Включите JavaScript

Настольная шлифовальная машина для заточки сверл: Использование настольной шлифовальной машины для заточки сверл

Что такое сверло и почему его нужно затачивать?

Сверло — остроконечный инструмент, используемый для сверления отверстий в твердых материалах. Биты должны быть заточены, чтобы они могли легко резать твердую древесину или металл.

Тупые сверла этого не сделают, тратя ресурсы и потенциальные травмы. Вот почему так важно знать, как затачивать сверла, чтобы они могли эффективно выполнять свою работу. Определение геометрии

Угол заточки сверла

Углы, под которыми вы затачиваете сверло, важны; вам нужно установить, какой бит у вас есть. При неправильной заточке спиральная насадка может быстрее затупиться или застрять в материале.

Оптимальный угол заточки спирального сверла составляет 118°. Для более твердых материалов угол 135° обеспечивает менее агрессивную и более длинную режущую кромку. Для сверл по каменной кладке также требуется зеленая зернистость или алмазный круг.

Сверло из быстрорежущей стали можно затачивать различными способами, но наиболее популярным методом является точильный камень. Это восстанавливает угол до 118° и делает сверло более острым и прочным. Вы также можете использовать другие инструменты, которые мы рассмотрим ниже.

Важно, чтобы сверла всегда были острыми, чтобы работать с максимальной эффективностью. Выбор правильного угла заточки и частая его регулировка повышают эффективность! Измеряйте длину режущей кромки, чтобы она оставалась одинаковой

Лучший способ заточки сверл

Существует несколько способов заточки сверл: вручную или точилкой. Не забудьте перед началом надеть защитные очки. Перчатки и емкость для воды также могут понадобиться, если предстоит много работы из-за накопления тепла.

1: Подготовьте насадку для настольной шлифовальной машины

Прежде всего необходима подготовка. Это означает, что вы должны удалить любые заусенцы или мусор, которые могли скопиться на режущей кромке или канавках. Это можно сделать напильником или точильным камнем.

Сначала вы должны осмотреть кромки и определить, сколько металла нужно снять, чтобы его можно было заточить. Разные типы буровых долот изнашиваются с разной скоростью, поэтому для каждого типа долот необходимо использовать соответствующий круг.

После того, как вы определили, сколько нужно удалить, вы можете начать процесс заточки. Используйте грубый шлифовальный круг, если сверло затупилось или имеет много зазубрин.

Если его нужно только подправить и на нем нет зазубрин, то вместо него можно использовать тонкий круг. Когда вы закончите шлифовку, сгладьте все заусенцы наждачной бумагой, чтобы края были красивыми и острыми.

2: Тренируйтесь держать сверло

Для успешной заточки вам должно быть удобно держать сверло. Это означает хорошее сцепление с долотом и стабильное положение. Также важно использовать правильную технику при удержании трензеля.

Есть много способов держать трензеля, но наиболее распространенным является удерживание его между большим и двумя первыми пальцами. Примите естественную позу и хорошо держите поводок.

Включите шлифовальную машину, удерживая насадку режущей кромкой вниз и под углом 60° к колесам. Постепенно стачивайте, пока край стамески не станет острым и правильным.

3: Вырубить площадку

Сейчас самое время вырезать площадку. Зажмите сверло в тисках или крепко держите его в руке. Начните с угла вершины бита, направленного вверх. Другой рукой используйте напильник, чтобы улучшить режущую кромку сверла.

Надпилите сверху вниз, двигаясь по всей длине долота. Сильно давить не нужно — достаточно для равномерного наполнения. Не забудьте сделать обе стороны бита.

Недорогая идея своими руками

4: Придание формы долоту

Теперь вам нужно наточить долото. Не торопитесь и будьте осторожны, потому что это важный шаг в этом процессе. Вы должны убедиться, что долото имеет острую форму. Это поможет вам попасть в труднодоступные места и сделать точные разрезы.

Подготовьте все свое оборудование, включая перчатки. Также важно иметь прочную поверхность для работы, например, старый деревянный стол.

5: Сформировать площадку

Теперь, когда вы выполнили задание, сформируйте площадку. Это последний шаг; важно сделать это правильно. Лендинги могут улучшить или разрушить ваш проект, поэтому приложите необходимые усилия, чтобы сделать его идеальным.

Заточка сверл на настольном шлифовальном станке

Один из самых простых способов заточки сверл — настольный шлифовальный станок. Это можно сделать с помощью сверл от 1/8 до 3/4 дюйма. Маленькие кусочки могут быть сложными, но это можно сделать. Вам нужно пространство по бокам, чтобы обеспечить свободное движение рук.

Приложите сверло к колесу, регулярно проверяя углы. Это довольно легко подправить, но со временем вы можете начать терять контур. Плохая шлифовка приводит к плохой работе и слишком большому отверстию, если кромки имеют разную длину.

Биты могут быть дорогими; Вы можете сэкономить деньги, регулярно затачивая их, а не заменяя их. Заточка тупого сверла с помощью дешевых станков для мастерских проста, если вы используете защиту для глаз. Когда закончите, попробуйте проверить работоспособность на обрезках древесины.

Заточка сверл с помощью ручного напильника

Существует несколько способов заточки сверл с помощью напильника. Первый заключается в том, чтобы держать сверло под углом 45 градусов и затачивать его, как нож. Другой метод заключается в том, чтобы зажать сверло в тисках и использовать инструмент для его заточки.

Какой бы метод вы ни выбрали, убедитесь, что вы держите ручку под правильным углом во время заточки сверла. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не прилагать слишком много усилий при заточке, так как это может срезать слишком много материала.

Это может занять больше времени, чем с электроинструментом, но это более практично для людей в дикой природе.

Приспособление для заточки сверл

Приспособление для заточки сверл пригодится, если вам нужна альтернатива для быстрой подкраски сверла. Их можно приобрести в Интернете или в местном хозяйственном магазине, и они просты в использовании.

Просто зажмите приспособление и закрепите сверло на месте. Обязательно отрегулируйте диапазон подручника для сверления пиломатериалов или металла.

Заточите сверло, пока оно не станет острым, а затем повторите с другой стороны. Будьте осторожны, чтобы не перегреть сверло во время работы.

Если у вас нет шлифовального станка, вы также можете приобрести отдельные приспособления.