Разное

Как правильно собрать дверную коробку: Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Как правильно собрать дверную коробку: Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Содержание

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте - это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция. 

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

  1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

  2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

  3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

  4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

  • кухня – 60 х 200 см;

  • жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

  • санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

  1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

  2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 - 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

  3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

  4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

  • молоток;

  • саморезы;

  • гвозди;

  • дрель;

  • отвертка или шуруповерт;

  • ножовка с полотном по дереву и металлу;

  • карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери


Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

  1. На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

  2. Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

  3. Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

  4. Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

  5. Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

  6. Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

  7. Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

  8. Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

  9. Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне. 

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери


Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

  1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

  2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

  3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

  4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

  5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео


Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

  • черешчатый;
  • летний;
  • английский.

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

Дополнительные приспособления:

  • кусачки;
  • строительный миксер;
  • терка для штукатурки;
  • электролобзик.

Варианты сборки коробки

Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.

Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:

  1. Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
  2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
  3. Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.

Багетное соединение

Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.

Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

Понадобится:

  1. Нанести метки.
  2. Распилить заготовки.
  3. Фрезеровать место под петли.
  4. Собрать дверную раму.
  5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Установка коробки в дверной проем

Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

  • частично решают проблему со сквозняками;
  • защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.

Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

  • Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
  • Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
  • Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

Как собрать дверную коробку для межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция от IVD.ru

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно. 

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для рамы
Элементы короба
Способы соединения
Пошаговая инструкция по сборке

  • Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
  • Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
  • Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
  • Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

  • Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
  • Петельные стойки — они удерживают створку.
  • Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
  • Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

  • Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
  • Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

  • Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
  • Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

  • Рулетка, линейка и уголок.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
  • Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
  • Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
  • Молоток и гвозди.
  • Отвертка, шуруповерт и саморезы.
  • Стамеска.
  • Монтажная пена.
  • Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол.   Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Монтаж каркаса в проем

Створка вешается на петли. Чтобы не повредить материал, зазоры по 3 мм прокладывают кусками картона. Перекосы устраняют и затягивают шурупы. Затем готовую конструкцию ставят в проем и приводят в положение, которое она должна занимать. Опоры фиксируют при помощи деревянных клиньев, после чего крепят монтажной пеной. Ее подают медленно, следя за тем, чтобы она равномерно заполняла свободное пространство. Пустоты оставлять нельзя, поскольку они снижают прочность. Излишки пены удаляют столярным ножом после ее высыхания. На завершающем этапе несущие элементы закрывают наличниками.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

6 шагов по замене дверной рамы

Ваша дверная рама повреждена или выглядит изможденной? Изношенные косяки могут затруднить открытие или закрытие двери. Установка новых может легко решить проблему. К счастью, при наличии подходящих инструментов и немного терпения эту работу вы можете выполнить самостоятельно и сэкономить деньги на найме профессионального плотника. Ниже мы даем вам простую инструкцию, как заменить дверную коробку.

Инструмент для замены дверной коробки

Для выполнения этого проекта вам потребуются следующие инструменты:

  • Универсальный нож
  • Перчатки защитные
  • Очки защитные
  • Форматно-раскроечный станок или сабельная пила
  • Долото по дереву
  • Молоток-гвоздь
  • Монтировка
  • Рулетка
  • Подсобная площадь

Пошаговое руководство по замене дверной коробки

Процесс замены рамы для межкомнатных и наружных дверей более или менее одинаков.

Как снять старую дверную коробку

Выполните следующие простые шаги, чтобы удалить старую или поврежденную дверную коробку.

Шаг 1. Снимаем дверцу

  • При открытой дверце с помощью дрели или отвертки открутите петли от дверного косяка. Во избежание возможных травм попросите кого-нибудь подержать дверь, пока вы ослабляете петли.
  • Осторожно поднимите дверцу, снимите ее с рамы и отложите в сторону.Петли оставьте на двери.

Шаг 2. Снимаем накладку

Чтобы получить доступ к раме и снять правильные размеры для покупки замены, сначала необходимо снять накладку. Отделка - это внешний деревянный карниз, окружающий прихожую.

  • Проведите универсальным ножом по краям, где планка встречается с косяком и где она встречается со стеной. Это не только упрощает снятие облицовки; это также помогает минимизировать повреждение стены.
  • С помощью молотка осторожно вбейте кончик стамески в пространство между накладкой и косяком.Когда появится достаточно места, используйте плоский край рычага для снятия облицовки, чтобы снять обшивку вокруг входа.
  • Отложите триммер для дальнейшего использования, если детали все еще в хорошем состоянии. Гвозди на обрезках могут представлять опасность - обязательно расплющите эти ногти, чтобы не наступить на них и не поранить ногу.

Совет для профессионалов: Чтобы защитить стену от повреждений, поместите небольшой плоский кусок дерева в пространство между стеной и накладкой, чтобы он служил опорой для рычага, когда вы снимаете накладку вокруг дверного проема. .

Шаг 3. Снимите регулировочные шайбы

При установке двери между боковыми косяками и грубым открытием обычно вставляются небольшие плоские деревянные полоски, называемые прокладками, чтобы дверь была ровной и ровной.

  • Используйте молоток и долото, чтобы выбить регулировочные шайбы. Некоторые из них могут удерживаться на месте гвоздями, и их можно удалить, только срезав ногти.

Шаг 4. Снимите запорную планку

  • Используйте дрель, чтобы выдвинуть ответную планку и другие детали, например, отверстие для скользящей защелки на косяке.
  • Возможно, вам не потребуется снимать запорную планку, но в случаях, когда винты, удерживающие оборудование на месте, достаточно длинные, чтобы проникнуть в грубое отверстие, вынимание оборудования - единственный способ уступить место для снятия рамы.

Шаг 5. Измерьте дверную коробку

Измерьте дверную коробку перед тем, как отсоединить ее от грубого проема. Это поможет при покупке комплекта сменной рамы, подходящего для вашего подъезда.

  • Для определения ширины поместите рулетку на один конец верхнего дверного косяка (также называемого коллектором) и измерьте поперек до другого конца.Сделайте еще два измерения посередине и ближе к нижней части двери. Для измерения ширины используйте наименьшие размеры.
  • Длину измеряйте от места, где правый боковой косяк встречается с полом, до места, где он соприкасается со стеной наверху. Опять же, измерьте длину посередине и левого бокового косяка и используйте наименьший размер в качестве длины.
  • Для определения толщины рамы измерьте расстояние между двумя поверхностями стены.

Шаг 6. Снимаем старую дверную коробку

  • Используя ножовку (или сабельную пилу, чтобы работа выполнялась быстрее), разрежьте каждый дверной косяк горизонтально примерно на половину высоты.
  • Используйте монтировку плоской стороной, чтобы отделить косяки от стен.
  • Как только косяки устранены, с помощью сабельной пилы обрежьте выступающие гвозди, чтобы они вспыхнули при грубом отверстии.

Совет для профессионалов: При срезании косяков под небольшим углом вниз рама сжимается внутрь, что упрощает извлечение деревянных деталей.

Как установить новую дверную коробку

В следующих шагах мы покажем вам, как установить новую дверную коробку в черновой проем, оставшийся после удаления старой коробки.

Если вам нужно заменить только коробку, а не всю дверь, покупка дверной коробки или комплекта косяка может быть вашим лучшим вариантом. Альтернативой является покупка подвесной двери с собственной рамой, но вы должны ожидать, что за нее придется заплатить значительно больше.

Здесь мы покажем вам, как заменить раму с помощью набора для косяка.

Шаг 1. Соберите комплект дверной коробки

Обычно в эти комплекты входят жатка, два боковых косяка и уплотнитель.

  • Используйте измерения, которые вы сделали ранее, чтобы приобрести раму нужного размера. Возможно, вам потребуется приобрести индивидуальную коробку для дверей с нестандартными размерами ширины или длины.
  • Положите жатку и боковые косяки на ровную поверхность, готовую к сборке.

Шаг 2. Установите дверную коробку

  • Предварительно просверлите два отверстия с каждой стороны коллектора, куда вы установите гвозди. Положите жатку и косяки ребром на ровную поверхность.Самая верхняя часть косяков должна пересекаться с лицевой стороной жатки.
  • Чтобы прикрепить косяки к жатке, просверлите винты в сделанных ранее отверстиях. Убедитесь, что края косяков находятся на одном уровне с краями жатки.

Шаг 3. Держите косяки и жатку вертикально и горизонтально.

  • Теперь, когда у вас есть основной контур рамы, вам нужно закрепить структуру так, чтобы косяки были параллельны, а верхний колонтитул был на одном уровне с косяком.
  • Чтобы косяки оставались параллельными, закрепите брус 50x50 мм примерно на 100 мм вверх от нижней части рамы.С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между двумя косяками одинаково внизу, посередине и вверху.
  • Поместите вспомогательный квадрат в одном углу рамы, чтобы убедиться, что жатка и косяки пересекаются под идеальным углом 90 градусов. В целях безопасности прикрепите диагональный кусок дерева в этом углу, чтобы рама оставалась квадратной, когда вы продолжаете работать с ней.

Шаг 4. Установите раму в черновой проем

  • Поднимите раму с пола и вставьте ее в грубое отверстие, где она должна плотно прилегать.
  • Отметьте на раме точки, в которые будете забивать гвозди. Начните с косяка со стороны петель. В идеале первые точки гвоздей должны находиться на расстоянии примерно 100 мм от нижней части косяка, а между остальными точками должно быть расстояние 450 мм до вершины, где косяк встречается с коллектором.
  • Затем предварительно просверлите отверстия в отмеченных точках для размещения гвоздей. С помощью уровня проверьте, что косяк стоит отвесно. Если пузырек на уровне находится в центре, косяк действительно отвесный.
  • Используйте дрель, чтобы забить гвозди в отмеченных и предварительно просверленных точках по всей раме. Опять же, используйте уровень, чтобы проверить, что косяк ровный.
  • Между лицевой стороной косяка и уровнем не должно быть промежутка. Если косяк неровный, вставьте прокладки между косяком и стеной до тех пор, пока пузырек на уровне не окажется по центру.
  • Повторите этот процесс, чтобы исправить боковой косяк защелки. Дважды проверьте, чтобы косяки стояли вертикально, а жатка выровнена, затем снимите диагональную скобу и ту, которая находится в нижней части рамы.

Шаг 5. Установите дверь

  • Установите дверь в раму и вставьте прокладки в пространство между дверной панелью и рамой, чтобы убедиться, что она ровная и ровная. Начните со стороны петель и продолжайте размещать прокладки по периметру двери, в том числе внизу.
  • Установив регулировочные шайбы на место, прикрутите петли в правильном положении к дверной коробке. Еще раз проверьте, чтобы дверь была ровной и вертикальной. Установите необходимое оборудование, например, ответную планку.
  • С помощью универсального ножа обрежьте прокладки так, чтобы они прилегали к стене.
  • Нанесите небольшое количество пенопласта по краям, где рама соединяется со стеной. Перед установкой облицовки дайте пене высохнуть.

Шаг 6. Установите накладку

  • Если ваша отделка была в хорошем состоянии, верните каждую деталь на прежнее место.
  • Нанесите герметик по краям в местах стыка планки со стеной. Дайте ему высохнуть.

Вот и все! Совершенно новая дверная коробка, которой можно гордиться.

Расширенные наконечники

  • Рассмотрите возможность приобретения подвесной двери

Если ваша дверь сильно повреждена, попыток отремонтировать только раму может быть недостаточно. Замена всей двери, включая коробку, на предварительно навешенную дверь, вероятно, лучший вариант.

  • Проверить дверь на уровень и отвес

Прежде чем спешить расшатывать дверь и снимать старую раму, проверьте, установлена ​​ли существующая дверная система заподлицо и ровно.Это поможет вам определить, нужны ли вам прокладки, и выбрать лучшее место для их размещения.

Дайте вашей двери новую жизнь с новой рамой

По общему признанию, замена дверной коробки занимает немного времени, поэтому вы можете начать этот проект рано утром. Хотя вы можете создать его с нуля, мы рекомендуем приобрести комплект, который можно легко собрать, и в кратчайшие сроки получить совершенно новую дверную коробку. Следуя этим инструкциям, вы должны быть на пути к установке новой рамы, которая идеально подходит для вашей внутренней или внешней двери.

У вас есть вопросы или комментарии по замене дверной коробки? Оставьте их ниже - мы будем рады услышать от вас!

Как установить дверную коробку и дверь | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 августа 2021 г.

Установка дверной коробки и двери - это то, что, хотя и не слишком сложно, требует много времени и может вызвать разочарование, если дом не был построен квадратным, вертикальным и ровным. . Комбинации двери и коробки можно найти в любом магазине товаров для дома; они бывают разных размеров и видов дерева и следуют одним и тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой вид вы покупаете.

Установка дверной коробки: предварительный осмотр

Перед установкой двери проверьте раму на предмет вертикального положения. Самым важным аспектом установки дверной коробки и двери является не сама установка, а предварительная проверка всего, чтобы вы знали, с какими проблемами вы можете столкнуться. Осмотр рамы и пола на предмет уровня и отвеса позволяет узнать, нужны ли вам прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.

Используйте отвесы и прокладки

Прикрепите стороны дверной коробки с помощью прокладок. Как только вы узнаете, нужно ли подкладывать подкладку у основания дверной коробки из-за неровного пола, вы можете использовать отвес, чтобы прокладывать прокладки по бокам дверной коробки. Повесьте отвес сверху рамы по обе стороны от двери и измерьте рулеткой от рамы до стены, чтобы узнать, какие стороны не соответствуют отвесу и где разместить прокладки. Это примерно отвесит каркас, чтобы подготовить его к установке.Используйте размеры обшивки, чтобы узнать, сколько вам нужно отрегулировать, если дверная рама находится вне вертикального положения. Приготовьтесь потратить на это некоторое время: в одном примере установки на сайте Family Handyman регулировка шиммирования заняла полных 45 минут.

Установите раму

Установите кожух на место для грубой установки и окончательной регулировки. После того, как все прокладки будут на месте, вы можете установить кожух на место. Поскольку вы выполнили все прокладки и регулировки до того, как фактически переместить кожух на место, эта часть установки должна быть относительно простой, так как коробка будет вставляться на место поверх существующих прокладок и быть примерно ровной и вертикальной.Тем не менее, вам все равно необходимо внести небольшие изменения после того, как кожух будет перемещен на место, и все это можно сделать с помощью деревянных прокладок, чтобы повернуть дверь в нужном направлении, чтобы сделать ее вертикальной и горизонтальной.

Установите раму, прикрепите дверь

Установите кожух двери на каркас стены. Используйте финишные гвозди и забейте их через кожух и прокладки в каркас самой стены. Не пытайтесь прибить гвоздями место, где нет регулировочных шайб, потому что между дверной коробкой и обрамлением самой дверной коробки будет открытый зазор.Вы можете заполнить любые открытые зазоры деревянными прокладками и соответственно прибить кожух на место. Используйте воздушный компрессор и обработайте гвоздодер или молоток и обычные гвозди. Сайт Боба Вила предлагает использовать винты для накладки в качестве альтернативы гвоздям, потому что их можно удалить, если вы сделаете какие-либо ошибки, из-за которых дверь смещается на заключительных этапах установки.

Установка двери "Советы для профессионалов"

Замените один из петлевых винтов на верхней петле более длинным винтом, который проходит через кожух и входит в каркас стены, чтобы дверь не провисала со временем.Если по какой-то причине ваш винт не проходит через кожух петли, вы можете закопать винт в дереве под кожухом петли, а затем закрепить кожух петли двумя другими винтами сверху. Вы можете повторить процесс для других петель, если хотите дополнительной безопасности.

Советы и рекомендации по установке двери в дверную коробку

Если вы никогда не работали с дверями в старом доме, у вас может быть разумное предположение, что вы можете удалить плоскую дверь и заменить ее другой плоской дверью на индивидуальной основе.Ведь дверь там висела десятилетиями. Насколько сложно заново повесить?

Часто происходит то, что вы проводите бесчисленные часы, пытаясь подогнать двери к дверным коробкам. Иногда это практически невозможно, потому что дверная коробка выходит из квадрата, когда фундамент дома проседает. Так что, если дверь не подходит, это вовсе не ваша вина.

Проблема усугубляется: предыдущие владельцы могли постепенно регулировать дверь, чтобы она соответствовала постоянно меняющейся дверной коробке.Сбриваются ягодицы; Строгаются стороны, поправляются петли. В конце концов, у вас остается дверь, которая подходит только к этой уникальной дверной коробке - прямо как перчатка.

Когда дверь не подходит к раме

Один прием, который вы можете использовать при повторном подвешивании двери, - это перенастроить обшивку и обшивку вокруг двери. Дверь остается такой, как есть, и все вокруг немного перестраивается, чтобы соответствовать этой двери. Это не способ решить все ваши проблемы, но он решит любые проблемы, которые могут возникнуть с чрезмерными пробелами.

Уловки для установки большой двери в маленькую раму

Вырезать дверь

Срезание частей двери обычно более надежно, чем обрезка дверной коробки. Большинство плитных дверей имеют от 1 до 4 дюймов твердого материала, который проходит по периметру двери. Этот материал можно разрезать с помощью радиальной пилы, настольной пилы или циркулярной пилы.

В верхней и нижней части двери остается больше места для резки, чем по бокам. Со стороны петель необходимо будет заново надрезать пазы.Сторона защелки сложнее из-за положения ручки двери.

Отрегулируйте, выровняйте или зашлифуйте дверные косяки

Если дверная рама, окружающая дверь, меньше самой двери, вы можете отрегулировать раму. Большинство дверных коробок устанавливаются с зазором между коробками и внешними стойками. Замена регулировочных шайб на более тонкие может дать вам больше места для расширения дверной коробки.

Если вам нужно немного больше места, вы можете отшлифовать или строгать дверные косяки, не удаляя их.

Инструменты

  • Гвоздезабиватель электрический
  • Молот
  • Гвозди отделочные
  • Шайбы
  • Шлифовальный станок
  • Самолет

Материалы

  • Обшивка и обшивка двери новые
  • Винты немного длиннее, чем существующие винты для петель
  • Регулируемые дверные петли (опция)

Инструкции

Снимите обшивку и повесьте дверь

Сбейте всю обшивку двери, кроме петлевой.Во многих случаях отделку можно снять, не сломав ее. В других случаях может потребоваться разорвать обрезку. Древесноволокнистые плиты средней плотности, или МДФ, особенно подвержены случайной поломке, поэтому часто бывает целесообразнее снести их и приобрести новую облицовку из МДФ.

Сняв эти три стороны обшивки, повесьте новую дверь, как обычно.

Оценка уровня и качели

Вы хотите, чтобы ваша дверь была ровной и плавно качалась. Установите уровень сверху двери.Медленно открывайте и закрывайте дверь, наблюдая за пузырем на уровне. Если он когда-либо выходит из уровня, обратите внимание, где это происходит, и отметьте эту дугу на полу мелом или съемной малярной лентой.

Отрегулируйте петли

Во многих случаях вы можете откорректировать уровень на петлях, затянув или ослабив винты, которыми петли крепятся к корпусу.

Установка специальных регулируемых петель дает больше возможностей для игры. Эти петли можно отрегулировать до 1/4 дюйма по вертикали - значительное расстояние, когда речь идет о петлях.Регулируя одну петлю в одном направлении, а другую - в другом, вы можете существенно изменить уровень двери.

Добавить более длинные винты для петель

Даже обычные, нерегулируемые петли можно немного отрегулировать. Один из способов плотнее затянуть петли - удалить имеющиеся винты и заменить их более длинными винтами. Закрепите их как можно плотнее, если дверь царапает противоположный конец рамы. Напротив, вы можете добавить картонную прокладку, обрезанную по размеру паза петли, если вам нужно закрыть небольшой зазор на противоположном конце.

Дверь должна выходить из чистового пола примерно на 1/2 дюйма. Учтите, что это финишный пол, а не основание. Итак, если сейчас это черный пол, и вы повесите дверь с зазором 1/2 дюйма, она потянется, как только будет установлен чистовой пол.

Строить обсадную колонну и обвязку

Постройте кожух, соответствующий конфигурации двери. Внутренний кожух двери можно постепенно перемещать внутрь (к двери), добавляя деревянные прокладки. Прикрепите к месту с помощью электрического гвоздезабивателя, а не прибивайте вручную.

После того, как кожух находится на месте, обшивка следует по линиям этого внутреннего кожуха. При обрезке вам особенно понадобится электрический гвоздодер, который забивает более тонкие гвозди, чем традиционные гвозди.

Покрасьте отделку и корпус, чтобы завершить проект.

Как установить доводчик на металлическую дверь?

В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать об установке дверного доводчика на любую коммерческую пустотелую металлическую стальную дверь.

Проверка на наличие полых металлических дверей Усиливающая пластина доводчика

Полые металлические двери - это коммерческие двери, изготовленные из стальных листов. Хотя профессионалы часто называют стальные двери «пустотелыми металлическими» дверями, на самом деле они не полые. Коммерческие полые металлические двери заполнены изоляционным сердечником, либо сотами, либо полистиролом, которые зажаты между стальными листами. Полые металлические двери различаются толщиной стального листа, наиболее популярным является 18-й калибр. Большинство полых металлических дверей должны иметь встроенную пластину усиления дверного доводчика, которая предназначена для крепления дверного доводчика.Без усиливающей пластины доводчика, когда доводчик установлен, он может разрушиться или образовать ямки на стальном листе двери. На рисунке ниже представлена ​​типичная схема выдувания компонентов полой металлической двери. Сверхпрочная стальная усиливающая пластина 12-го калибра для дверных доводчиков показана ниже.

Проверка огнестойкости полой металлической двери

Перед началом установки доводчика важно проверить, соответствует ли полая металлическая дверь огнестойкости. Полая металлическая дверь с огнестойкостью будет иметь этикетку на петлевой стороне двери, на которой указан класс огнестойкости.Наиболее распространенные противопожарные двери рассчитаны на 3 часа. Если полая металлическая дверь является огнестойкой, установленный дверной доводчик также должен быть огнестойким, что означает, что он должен иметь этикетку UL10c, которая указывает на использование в сборках 3-х часовых противопожарных дверей. Установка дверного доводчика без огнестойкости неприемлема для использования на противопожарных дверях.

Установка на полую металлическую дверь с усиливающей пластиной дверного доводчика

Шаг 1: Просверливание и нарезание отверстий

Определите тип установки дверного доводчика: стандартное крепление, верхний косяк или установка на параллельном рычаге.

Положите корпус доводчика и башмак рычага в надлежащие места и с помощью карандаша отметьте места монтажных отверстий. С помощью сверла №7 аккуратно просверлите каждое монтажное отверстие. Если крепежные винты используются для крепления корпуса доводчика и башмака рычага, то каждое просверленное отверстие необходимо нарезать метчиком 1 / 4-20. Однако, если используются саморезы по металлу, нарезание резьбы не требуется. Усиливающие пластины для полых металлических доводчиков обычно изготавливаются из стали 12-го калибра, поэтому всегда следует проводить предварительное сверление.

Шаг 2: Установите корпус и рычаг дверного доводчика

Установите корпус и рычаг дверного доводчика на дверь и раму. Обязательно предварительно нагружайте пружину доводчика двери в соответствии со спецификациями производителя. Подсоедините рычаг доводчика к корпусу доводчика.

Шаг 3. Правильно отрегулируйте доводчик двери

Тщательно отрегулируйте скорость доводчика двери. Помните, что в соответствии с разделом 404.2.8 стандартов ADA для закрывания двери с 90 до 12 градусов должно потребоваться не менее 5 секунд.

Установка на полые металлические двери без усиливающей пластины доводчика

Шаг 1. Просверлите монтажные отверстия

К сожалению, полые металлические двери без усиливающей пластины доводчика часто намного дешевле, в результате эти полые металлические двери иногда крадутся в тендерные предложения на строительство, как средство выхода на рынок с меньшими затратами, чем у конкурентов. Если полая металлическая дверь не имеет усиливающей пластины, рекомендуется использовать накидные гайки и болты или половые гайки и болты, поскольку они помогут предотвратить разрушение полой металлической двери или образование ямок при установке доводчика.Накидные гайки и болты значительно увеличивают силу удержания, гарантируя, что дверной доводчик не соскочит с двери.

Определите тип установки дверного доводчика: стандартное крепление, верхний косяк или крепление на параллельном рычаге. Поместите корпус доводчика и башмак рычага в надлежащие места и отметьте карандашом места монтажных отверстий. С помощью сверла 9/32 дюйма осторожно просверлите каждое монтажное отверстие насквозь со стороны доводчика двери. Затем, используя сверло 3/8 дюйма, просверлите каждое монтажное отверстие на стороне, не являющейся доводчиком, стараясь не пройти все путь через это время.

Шаг 2: Установите корпус и рычаг дверного доводчика

Установите корпус и рычаг дверного доводчика на дверь и раму. Вставьте накидную гайку в каждое отверстие и осторожно затяните каждый болт, который входит в накидные гайки. Обязательно предварительно нагружайте пружину доводчика двери в соответствии со спецификациями производителя. Подсоедините рычаг доводчика к корпусу доводчика.


Шаг 3. Правильно отрегулируйте доводчик двери Тщательно отрегулируйте скорость доводчика двери. Помните, что согласно разделу 404 стандартов ADA.2.8 должно пройти не менее 5 секунд, чтобы дверь закрылась с 90 градусов до 12 градусов.

Проверьте строительные и противопожарные нормы.

Некоторые строительные и противопожарные нормы могут требовать, чтобы в дверях применялись накидные гайки и болты. Всегда лучше проверять дважды, поскольку коды различаются в зависимости от местоположения здания. Крепежные элементы для сборок противопожарных / дымовых дверей должны соответствовать NFPA 80. В некоторых приложениях NFPA 80 может требовать дополнительных креплений, которые не поставляются со стандартными дверными доводчиками.

Заключение

Это руководство очень полезно при установке любого коммерческого дверного доводчика на полую металлическую дверь.Если в полую металлическую дверь встроена усиливающая пластина доводчика, то можно использовать саморезы или саморезы. Если пустотелая металлическая дверь не имеет армирования доводчиком, следует использовать накидные гайки и болты. Конечно, всегда обращайтесь к местным властям, строительным нормам и правилам пожарной безопасности, так как для некоторых приложений могут потребоваться другие крепежные детали. Если вам нужен полый металлический дверной доводчик для новой установки или замены, мы рекомендуем Liberty Door Closers. Эти продукты очень высокого качества и долговечны.Если вы хотите заменить свой оригинальный дверной доводчик на новый дверной доводчик с соответствующими монтажными отверстиями, мы можем помочь. См. Наше руководство «Как заменить доводчик».


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И МЕРЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Как установить дверцу экрана

Перед покупкой сетчатой ​​двери вам необходимо определиться, какой размер двери вам нужен. Вы можете сделать это, измерив внутренние размеры внешнего дверного косяка, как по высоте, так и по ширине (изображения 1 и 2). Деревянные двери более традиционны, но требуют регулярной покраски или морилки. Виниловые двери обычно бывают белого или черного цвета и со временем требуют меньшего ухода. Многие домовладельцы выбирают винил из-за его прочности.

Убедитесь, что у вас есть 3/16 дюйма между дверью-сеткой и дверным косяком с каждой стороны. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверь на месте и убедиться, что она подходит (Изображение 1). Если ваша дверь слишком большая, используйте прямую кромку и циркулярную пилу, чтобы разметить и удалить перекрывающийся дверной материал (Изображение 2). Используйте шлифовальный блок, чтобы загладить край (Изображение 3).

Большинство покупаемых в магазине дверей с виниловыми экранами поставляются с фурнитурой, которая позволяет сделать дверь двусторонней.Сетчатую дверь следует устанавливать с той же стороны, что и петли наружной двери. Найдите расположение дверных петель и отметьте расположение винтов (Изображение 1). Используя сверло меньшего размера, чем ваши винты, просверлите пилотное отверстие в каждом отмеченном месте. Прикрепите петли с помощью внешних винтов, входящих в комплект поставки дверцы экрана (Изображение 2). Всегда используйте оборудование, предназначенное для наружной установки, для наружных и стеклянных дверей.

Некоторые двери-ширмы поставляются с уже установленными ручками, в то время как другие позволяют вам выбирать, куда положить ручку.Убедитесь, что новая ручка не мешает существующей наружной ручке двери. Отметьте и просверлите отверстия для ручки и установите оборудование, следуя инструкциям, содержащимся в упаковке (изображения 1 и 2). Определите правильное расположение защелки дверцы экрана, позволив двери закрываться и приложив защелку к механизму ручки. Отметьте отверстия для шурупов для крепления защелки и с помощью небольшого сверла просверлите пилотные отверстия. Присоедините дверную защелку и позвольте двери несколько раз открыться и закрываться, убедившись, что ручка и защелка работают правильно (Изображение 3).Наконец, прикрепите пружинный или гидравлический дверной доводчик с помощью шурупов.

Теперь, когда ваша сетчатая дверь установлена ​​правильно, вы готовы попрощаться с ошибками и поприветствовать ветер.

Советы по установке, регулировке, техническому обслуживанию и ремонту штормовой двери

Раньше «в те дни» штормовые двери были надежный способ сэкономить энергию и защитить вашу ценную входную дверь. Хотя многие современные изолированные входные двери даже не нуждаются в штормовых дверях, миллионы, которые еще используются, по-прежнему будут нуждаться в ремонте, настройке и замена.Поехали ...


Хотя я искренне верю, что производители алюминиевых штормовых дверей пробуют чтобы их было максимально легко установить, дело в том, что штормовая дверь может быть мини-кошмарным проектом. Однако если вы не торопитесь, вы сможете делать отличную работу. На что следует обратить внимание:

  • Штормовые двери спроектированы так, чтобы адаптироваться к рамам, которые немного не в порядке . Итак, при раскрое и подгонке, не зацикливайтесь на абсолютном совершенстве. действительно хорошо хорошо достаточно.
  • При установке кронштейна косяка для доводчик, верьте инструкциям , когда они указывают расстояние от двери до кронштейна, обычно 1/4 дюйма. Это расстояние не критично для микрометра, но при слишком большом изменении дверь может не закрываться правильно или не полностью.
  • Цепь безопасности предназначена для остановки шторма дверь от чрезмерного открытия в результате действий человека или матери-природы! Достаточное усилие может даже вырвать скобу косяка прямо из дверного косяка! Хотя многие производители указывают места для цепей безопасности. при установке, я всегда проверяю, что предохранительная цепь будет выполнять свою работу перед сверлением любых отверстий.Я обнаружил, что предохранительные цепи, упакованные с некоторые двери не той длины, что описана в инструкции. Ничего страшного, если цепь слишком длинная, потому что вы можете отрезать несколько звеньев. Если цепь слишком короткая, дверь может не открываться полностью вместе с цепью. установлены! Следуй этим шагам:

    Установите цепь в рекомендованном месте на дверь первая . Откройте дверь в приемлемое положение и зафиксировать стопорной шайбой.Доводчик не следует полностью выдвигать или усиление кронштейна дверного косяка. Если это так, возможно, вы обманули установка кронштейна косяка или позиционирование кронштейна двери неправильно. Прежде чем продолжить, устраните эту проблему!

    Натянуть страховочную цепь и закрепить на ней. верхний откос , с угловым кронштейном предохранительной цепи к двери. Отметьте карандашом расположение отверстий. Теперь просто из любопытства проверьте рекомендуемое расстояние от косяка петли до место, которое вы только что отметили.Если расстояние меньше расстояния вы отметили, вы только что уберегли свою дверь и косяк от возможных повреждений. Если расстояние больше, ваша дверь не откроется полностью и, одним словом, дисфункциональный.

Вернуться к списку вопросов


Понимание того, как работают эти доводчики, поможет вам понять корректирование. Пружина внутри блока делает фактическое закрытие. Если у ближе была только пружина, дверь дико захлопывалась, как и старинные пружины, которые до сих пор используются на некоторых старых деревянных дверях и воротах.В автоматический доводчик использует воздух (или в некоторых случаях масло) для управления пружиной и, таким образом, курс закрытия. В пневматическом доводчике, например, есть воздушная трубка. внутри цилиндра. Когда дверь открыта, эта трубка наполняется воздухом как поршень выдвигается. Когда дверь отпущена, начинается внутренняя пружина. закрыть дверь. Движение пружины смягчается воздухом в цилиндре, с регулируемым клапаном в доводчике, контролирующем, насколько быстро воздух выпущен. Чем медленнее выходит воздух, тем медленнее курс закрытия.

Хлопок или неполное закрытие может указывать на необходимость регулировки или необходимость замены. С возрастом дверные доводчики теряют часть их способность плавно тянуть вашу дверь, когда внутренняя пружина ослабевает и / или уплотнения в пневматической (или гидравлической) системе начинают выходить из строя. Часто раз, незначительные неисправности могут быть компенсированы поворотом скорости закрытия регулировочный винт , который находится на дверном конце доводчика. При повороте по часовой стрелке скорость закрытия снижается, а при повороте против часовой стрелки увеличивает скорость закрытия.

Второй способ отрегулировать скорость закрытия - это отрегулировать значение . Монтажный кронштейн на двери. На многих дверных доводчиках есть несколько отверстий. доводчик и / или монтажный кронштейн, позволяющий увеличить натяжение на внутренняя пружина в доводчике. Это известно как предварительная загрузка. Это хороший способ увеличить силу закрывания, особенно на последних дюймах закрытия двери, если дверь не защелкивание. Проблема, однако, в том, что эта регулировка может уменьшить количество, которое откроется дверь.Проверяйте общий ход двери всякий раз, когда сделайте эту настройку, чтобы убедиться, что она открывается в соответствии с вашими потребностями.

Если на вашем монтажном кронштейне нет нескольких регулировочных отверстий, вы можете также переместите кронштейн подальше от петли. Многие скобки имеют несколько монтажные отверстия, позволяющие вносить небольшие изменения. Сохраните свои настройки small, каждый раз проверяя функцию двери ... немного здесь имеет большое значение!

Есть еще один доводчик ... гидравлический доводчик , который в качестве управляющей жидкости используется легкое масло вместо воздуха.Когда дверь закрывается, внутренняя пружина заставляет масло двигаться с контролируемой скоростью между двумя отсеки внутри доводчика. Вы увидите масло только тогда, когда прибор неисправен. Гидравлические доводчики не имеют регулировочного винта, но вместо этого обычно регулируются физическим вращением корпуса доводчика на поршень. Поскольку поток масла легче контролировать с помощью точности, эти доводчики работают более плавно, чем доводчики с воздушным управлением. В Стоимость этих агрегатов немного выше, но не намного.

Если вам нужно заменить доводчик, возьмите старую с собой в строительный магазин. Если вы купите близкое или точное совпадение, вы можете сэкономить некоторая работа, так как самая сложная часть установки - это установка двери и кронштейны рамы. При замене идентичной детали вы можете просто заменить цилиндр и оставьте остальное оборудование на месте ... если, конечно, оборудование повреждено.

Вернуться к списку вопросов

Как установить восстановленную дверь

Теперь, когда вы успешно приобрели восстановленную дверь, самое интересное - установка! Установка восстановленной двери отличается от установки новой двери.Восстановленные двери очаровывают своим старым стилем и часто изготавливаются специально мастерами.

Заменить дверь можно двумя способами. Можно либо заменить дверь, либо заменить дверь и косяк. Косяк - это рама, соединяющая дверь со стеной. Если вы живете в старом доме и влюбились в старую дверь, самым простым способом ее установки может быть замена косяка. Если вы живете в новом доме и выбираете новую дверь, возможно, вы сможете просто заменить дверь.Все зависит от размеров двери и косяка. Для установки лучше всего, чтобы при замене двери было два человека.

Перед тем, как начать:

  • Фурнитура - Ручки, ручки и накладки на накладки - отличный способ дополнительно настроить вашу новую дверь, и они различаются по стилю, как двери. Вы сохраняете свою оригинальную дверную фурнитуру или заменяете ее новой? Если вы сохраняете оригинальную фурнитуру, убедитесь, что она совпадает с отверстиями и размещением новой двери.Новые двери часто имеют механизм с трубчатой ​​ручкой, в то время как старые двери обычно имеют паз. Для набора врезных ручек требуется карман (он же врезной), вырезанный на боковой стороне двери, что делает его очень безопасным, но также более сложным для изменения. В наборе трубчатых ручек используется более современный механизм с простым стандартным отверстием, в которое можно вставлять и снимать ручки большинства новых типов.
    • Петли - Возможно, расположение петель на недавно купленной двери не совпадает с положением петель на дверном косяке.Если они совпадают, вам повезло! Если они не совпадают, вам придется долбить новую петлю, чтобы петля могла быть заподлицо с дверью и косяком, и просверлить новые отверстия для петель. Это руководство проведет вас через этот процесс, а также устранит проблемы с пробелами.
    • Косяк - При замене двери необходимо убедиться, что она совпадает с косяком. Вы можете сделать это, измерив свою старую дверь и новую дверь. Измерения точны? Тебе повезло! Если нет, прочтите разделы о размерах и зазоре ниже.
    • Размер - Если дверь слишком мала, вам нужно будет установить новый косяк, если она слишком велика, вы сможете ее срезать. Избегайте разрезания пустотелых дверей, так как они полые внутри. Лучше всего спилить сплошную дверь. Вы можете отличить пустотную дверь по ее весу, она намного легче, чем дверь из цельного дерева. Посмотрите на этот простой способ вырезать дверь.
    • Зазор - Возможно, в вашей новой двери есть зазор между нижней частью двери и полом.Вам нужен небольшой зазор, чтобы дверь можно было легко открывать и закрывать, но большой зазор будет выглядеть глупо и не закроется должным образом. Щель сбоку означает, что вам нужно будет выбрать другую дверь или заменить косяк. Чтобы исправить щель над или под дверью, вы можете выбрать новую дверь, удалить раму или закрыть щель. Чтобы закрыть зазор, используйте немного столярного клея, чтобы прикрепить желаемый кусок дерева к области, которую вы хотите заполнить. Возможно, ваша новая дверь недостаточно широкая или недостаточно высокая. Как только клей высохнет, вы можете отшлифовать и перекрасить дверь, чтобы новая древесина слилась с ней. Этапы замены двери:
      1. Снимите дверь - Вытяните шарнирные штифты из дверных петель и снимите дверь.
      2. Фурнитура - Если вы меняете фурнитуру со старой двери на новую, самое время это сделать. Заменить петли и механизм дверной ручки.
      3. Установите новую дверь - С помощью помощника совместите новую дверь с петлями на замке. Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно поворачивается.

      Этапы замены двери и косяка:

      1. Убедитесь, что дверь и косяк подходят друг к другу - Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что ваша дверь и косяк идеально подходят друг к другу и что новое оборудование правильно установлено. Это гарантирует, что дверь будет хорошо подогнана при установке нового замка.
      2. Снимите дверцу - Чтобы упростить процесс, сначала снимите дверцу, потянув за стержни петли. Это обеспечит легкий доступ к дверному замку и окружающей обшивке.
      3. Освободите косяк - Затем снимите накладку, которая окружает застревание, чтобы получить доступ к шпилькам, удерживающим застревание на месте. Если вы не знаете, как безопасно снять обрезку, ознакомьтесь с этим удобным руководством.
      4. Удалите косяк - Возможно, косяк можно легко удалить, но, скорее всего, вам придется его вырезать. С помощью пилы вставьте лезвие между замком и рамой и проведите пилой прямо вниз, чтобы разрезать крепежные детали, такие как гвозди или винты. Повторите со всех 4 сторон.Если вы смелы, попробуйте этот изящный трюк, как сразу открыть дверь и открыть косяк.
      5. Установите новый зажим - Ваш новый косяк будет установлен в отверстие, которое вы создали. Нормально регулировать отверстие, регулируя раму, чтобы сделать отверстие больше, или добавляя прокладки, чтобы уменьшить его. Эту работу должен выполнять профессионал, так как каркас вашего дома является важной составляющей его конструкции. Возможно, на этом этапе потребуется работа с гипсокартоном, каждый дом индивидуален! Установите новую дверь, чтобы проверить ее поворот и посадку.Он должен идеально подходить и легко сниматься для установки накладки.
      6. Отделка и обрезка - После того, как ваша новая рама будет надежно и правильно установлена, вы захотите снова надеть обшивку. Это также время для любых работ по подкрашиванию краски.
      7. Установить дверь. С помощью помощника совместите новую дверцу с петлями на замке. Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно поворачивается.

      Поздравляем с установкой дверцы и косяка! Если ваша старая дверь все еще в отличном состоянии, вы можете передать ее в магазин RE Store.Если он подходит к концу, подумайте о том, чтобы использовать его в качестве стены, стола, стола или загляните в раздел ресурсов по переработке на нашем веб-сайте, чтобы узнать, где лучше всего переработать или утилизировать его.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *