Как правильно сделать вытяжку в погребе с одной трубой: как сделать вентиляцию своими руками

Содержание

Как правильно сделать вентиляцию в погребе своими руками?

Post author:

Правильно организованная вентиляция погреба способна раз и навсегда решить вопрос с образованием конденсата на потолке и стенах в этом помещении. Циркуляция воздуха может быть обеспечена как за счёт естественных потоков, так и с помощью дополнительных вентиляторов. Выбор типа воздухообмена будет зависеть от потребностей конкретного погреба и климатических особенностей определённого региона. В большинстве случаев для помещения средних размеров вполне достаточно будет классической вентиляционной системы с естественной циркуляцией воздуха.

Несмотря на то, что есть большое количество примеров погребов без вентиляции, делать её, по правилам техники безопасности, нужно обязательно. У глубоких закрытых ям, погребов, подвалов и других подземных помещений есть свойство накапливать тяжелые вредные газы. Сюда входит углекислота, радон и прочие газы, которые при определённых концентрациях могут быть смертельно опасны для здоровья человека.

История знает реальные примеры, когда люди спускались в закрытое подземное помещение и уже не поднимались из него обратно. Без специальных геологических исследований никогда нельзя сказать, насколько велико содержание опасных газов в почве на участке постройки погреба. Если этот показатель высокий, то хорошо изолированный от внешней среды погреб вполне может накопить опасное количество газа внутри, за тот промежуток времени, пока он остаётся запертым.

Вторая причина, по которой следует делать систему притока и вытяжки воздуха в погребе — это возможность его просушивания. В правильно построенном подземном помещении не будет образовываться конденсат, если им пользоваться с соблюдением определённых условий. Подробнее о борьбе с конденсатом и повышенной влажностью будет сказано чуть позже в отдельном разделе, а пока что определимся с оптимальной конструкцией эффективной вентиляции в погребе.

Базовое условие хорошего обмена воздухом между атмосферой погреба и улицей — это наличие достаточно сильной тяги. Под тягой подразумевается процесс движения газов по вентиляционным каналам. Существует два вида каналов — приточные и вытяжные. Если говорить о том, как сделать вентиляцию в погребе эффективной, то здесь достаточно одной трубы на вытяжку и одной на приток свежего воздуха. При необходимости увеличить интенсивность подачи и оттока воздуха, в одну из труб (как правило вытяжную) дополнительно устанавливается вентилятор.

Устройство вентиляции может быть реализовано с естественной и принудительной циркуляцией (ЕЦ и ПЦ). В большинстве случаев нет смысла организовывать принудительную вентиляцию, так как он связан с рядом сложностей. На процесс покупки, установки и эксплуатации соответствующего оборудования уходит значительное количество времени и ресурсов. Кроме того, для неё необходимо производить подробный расчёт, который требует не только глубоких познаний в теме, но и наличия дополнительных измерительных приборов. Классическая вентиляция куда более простая и надёжная. Движение воздуха в ней проходит за счёт естественных законов физики.

Чтобы эти законы действовали согласно нашим нуждам, точки входа и выхода воздуха должны быть строго в определённых местах. Во-первых, труба притока размещается в нижней части помещения, на высоте не более 20 см от пола. Начало трубы — место входа воздуха с улицы — также должно быть расположено как можно ближе к земле. Делать вход воздуха в погреб из отапливаемого помещения дома крайне не рекомендуется. Влажный тёплый воздух из внутренних комнат дома будет проникать в прохладный погреб и оставлять там конденсат на стенах и потолке.

Оптимальная высота трубы подачи над уровнем грунта не ниже 1,2 метра. Именно на таком расстоянии воздух будет содержать минимально допустимое количество пыли для обеспечения комфортного дыхания человека в подвале или погребе.

Во-вторых, труба оттока (вытяжка) должна устанавливаться максимально высоко у потолка, в противоположном углу погреба, относительно приточного канала. Это обеспечит качественное перемешивание всех газовых масс внутри помещения и позволит избежать их застоя в отдельных местах. Точку выхода трубы на улицу следует поднимать насколько возможно выше над уровнем погреба. Чем больше будет перепад высот между точками входа и выхода воздуха, тем сильнее будет тяга.

Погребу площадью до 20 м² будет вполне достаточно одной трубы диаметром 110 мм на приток и одного канала такого же сечения на вытяжку. Воздуха будет не хватать только в том случае, если тяга будет слабой. А этот вопрос решается созданием большого перепада высот между точками входа и выхода. Если нет возможности создать достаточный перепад высот, то на верхний конец (тот, что на улице) вытяжки вместе с защитным зонтиком устанавливается специальный дефлектор.

Дефлектор — это устройство, которое увеличивает силу тяги в вентиляционном канале за счёт силы ветра. Потоки воздуха обдувают дефлектор, который, с помощью своей специально рассчитанной конструкции, создаёт разряженную атмосферу в вытяжном канале. За счёт этого воздух начинает активно «вытягиваться» из вентилируемого помещения. Здесь стоит сказать, что эффективность устройства во многом зависит от силы ветра, так что будьте внимательны при выборе подходящей конструкции. Наиболее распространённый и простой в изготовлении на данный момент — это дефлектор ЦАГИ. Его чертежи есть в открытом доступе.

Вытяжной канал обязательно должен быть утеплён. Как вариант, большую часть трубы можно протянуть по закрытым помещениям (будь то гараж или помещения частного дома), а утеплить только небольшой участок, который выходит на улицу. Утепление необходимо делать для того, чтобы зимой в трубе не образовывался конденсат. При значительных минусовых температурах он будет постепенно замерзать и со временем полностью перекроет вытяжной канал.

Вентиляцию одной трубой делать не рекомендуется, так как во многих ситуациях она не будет справляться со своими задачами. При невозможности изготовления двух каналов, допускается размещать только одну трубу на вытяжку. При этом в ней следует создать искусственную тягу за счёт установки вентилятора или активного дефлектора на верхней точке трубы. Такая схема подразумевает поступление воздуха в погреб через щели в люке или входной двери. Побочный эффект метода в том, что при возникновении обратной тяги, воздух из погреба вместе со всеми запахами может начать проникать в смежное с ним помещение.

На период отопительного сезона вытяжка обязательно должна быть частично или полностью закрыта. Дело в том, что если в сильный мороз оставить вентиляцию открытой, то температура в погребе быстро опустится до показателей, которые находятся значительно ниже допустимой нормы. Оптимальная температура в погребе составляет +4 — +6 °С. Это значение взято усреднённо, его вполне достаточно, чтобы овощи не начинали прорастать и в то же время не перемерзали.

Летом циркуляцию воздуха в погребе также следует свести к минимуму. Если в прохладное помещение активно поступает тёплый влажный воздух (в природной среде тёплый воздух всегда более влажный), то вода из него неизбежно оседает на холодных внутренних поверхностях погреба. В общем случае проветривание проводится только в межсезонье, когда температура на улице немного ниже, чем в погребе.

Всегда важно придерживаться правил техники безопасности. Если вы открыли погреб и почувствовали там сильный затхлый запах гнили или другие неприятные запахи, то следует сначала его обязательно проветрить. Для этого крышка люка оставляется открытой на минимум на 18-24 часов. Помните, что есть официально зарегистрированные случаи отравления людей ядовитыми газами из погреба.

Большинство людей, имеющих в своём распоряжении погреб без вентиляции, задумываются о её изготовлении, когда обнаруживают внутри большое скопление конденсата. Сразу следует сказать, что вопрос конденсата более сложный и для полного решения требует принятия комплексных мер. Справиться с конденсатом одной лишь наладкой активного воздухообмена с внешней средой получится далеко не всегда.

Если у вас в погребе нет качественной гидроизоляции и в межсезонье в нём стоит вода, то ни о какой борьбе с конденсатом речи идти не может. Для начала нужно правильно гидроизолировать помещение от грунтовых вод и только тогда приступать к решению вопроса с конденсатом. Тем более, что к тому времени он может уже решиться сам собой.

Если стены помещения промерзают вместе с грунтом, то вода неизбежно будет скапливаться на внутренних поверхностях погреба в холодное время года. Качественное утепление подразумевает наружный слой из 4 см керамзита и 2 см экструдированного пенополистирола для перекрытия (потолка). А также, не менее 50 мм, а лучше 100 мм ЭППС для стен по всему периметру на глубину промерзания грунта.
Очень важно произвести пароизоляцию от помещений сверху, если они отапливаются. Пар из комнат дома может проникать в погреб и оседать в виде конденсата.
В целом стоит понимать, что погреб — это не жилое помещение и дорогостоящей активной вентиляции здесь не требуется. Гораздо важнее соблюдать рекомендации по технике эксплуатации. Климат в подвальных помещениях и погребах достаточно инерционный. Стены и грунт обладают большой теплоёмкостью и быстро изменить температуру внутри не получится. В то же время, если вентиляционный режим был один раз отрегулирован и настроен правильно, то в дальнейшем достаточно просто придерживаться выбранного курса.

5 1 голос
Рейтинг статьи

Стоит ли выводить фановую трубу через холодный чердак?
Владельцы частных домов, как правило, используют для хранения продуктов погреб. Но из- отсутствия окон помещение лишено нормального уровня воздухообмена. Это приводит к повышенной влажности, образованию грибка с плесенью, ускоренной порче продуктов.
Обеспечить приток воздуха поможет правильно организованная вентиляция погреба с двумя трубами, которую можно легко сделать самостоятельно.
Оптимальный микроклимат в погребе
Выводы и полезное видео по теме
Принцип работы естественной системы
Работа вентиляционной системы естественного типа основывается на физическом законе. Разница температуры внутри здания и на улице приводит к движению воздушного потока и постоянному воздухообмену. Теплый воздух, находящийся изнутри, устремляется к потолку, а его место занимают холодные воздушные массы, поступающие с улицы.

На рисунке показана схема распространения теплого и холодного воздушного потока в закрытом подвальном помещении при использовании приточно-вытяжной вентиляции (+)
В подвале отсутствуют окна и другие отверстия, служащие для входа и выхода воздушного потока. Чтобы организовать постоянную циркуляцию воздуха в закрытом помещении, необходимо его оборудовать вытяжным и приточным воздуховодами.
Первый служит для вывода из погреба теплого застоявшегося воздуха, второй – обеспечивает поступление свежего холодного воздушного потока с улицы.
Чтобы обеспечить в помещении оптимальную температуру и хороший теплообмен, вентиляционные каналы должны находиться на максимально возможном расстоянии друг от друга.
Чем длиннее дистанция, которую проходит поток воздуха, тем лучше и качественнее вентилируется помещение.

Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть установлены таким образом, чтобы воздуху было место «где разгуляться». Это поможет создать в помещении хороший воздухообмен и нужный температурный режим для хранящихся продуктов
Преимущества вентиляции погреба с двумя трубами
Простейшая система подразумевает установку одной трубы, выполняющей роль вытяжного элемента. Приточное устройство отсутствует. Такая вентиляция отличается простотой монтажа и низкой стоимостью. Эти достоинства не отменяют того факта, что система практически не обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Вентиляция с одной трубой не может считаться полнофункциональной. И, немного сэкономив, владельцы такого погреба лишают себя возможности полноценно эксплуатировать дополнительную полезную площадь. Чтобы иметь в своем распоряжение помещение для хранения продуктов, следует сразу остановить свой выбор на приточно-вытяжной вентиляции. Эта система включает в себя два воздуховода — приточный и вытяжной. Первый, которого лишена система с одной трубой, обеспечивает приток свежего, а второй отток застоявшегося воздуха. Таким образом, осуществляется естественная циркуляция воздушных масс, что позволяет пользоваться погребов для складирования закруток и других запасов пищи.
Рекомендации по выбору вентиляции
Есть несколько существенных моментов, которые нужно учитывать при проектировании системы. Работа вентиляции естественного типа во многом зависит от климата, характерного для данной местности, времени года, уличной температуры.
Она наиболее эффективна в зимнее время, поскольку в холодный сезон существует большая разница между внутренней и наружной температурой, за счет чего обеспечивается хорошая циркуляция воздуха.
Галерея изображений
Фото из

В идеале вентиляционная система разрабатывается на стадии проекта, чтобы в период строительства погреба или заливки фундамента были заложены гильзы для вентиляционных отверстий
Если заложенная в ходе строительства вентиляция малоэтажного дома не справляется с обязанностями, допустима модернизация системы: увеличение притока за счет дополнительных продух, установка вентиляторов, сооружение воздуховодов
Если вентилятор устанавливается в приточном отверстие, вытяжка производится естественным способом. Вновь поступающий воздух просто вытесняет тот, что был в погребе
Если вентилятор подключают к вытяжной трубе, он работает на «разряжение» воздушной массы. Освободившееся место тут же стремится заполнить воздух с улицы, поступающий через приточное отверстие
Закладка вентиляционных отверстий в процессе строительства
Усиление вентиляции и формирование продух
Вентилятор в приточном отверстие
Вентилятор с вытяжной трубой
Но в то же время существует опасность чрезмерного увеличения воздухообмена, что не есть хорошо, т.к. морозный воздух может привести к промерзанию погреба, а соответственно, и хранящихся там продуктов. Поэтому необходимо следить за температурой и при существенном понижении, закрывать продухи.
В летний период, когда разница внутреннего и наружного температурного режима минимальна, циркуляция воздуха может полностью прекратиться. Поэтому приточно-вытяжная система, базирующая на принципе естественной вентиляции, не подходит для установки в регионах с жарким климатом.
В таких климатических условиях необходимо использовать комбинированную вентиляционную систему.
Для обустройства вентиляции небольшого погреба можно ограничиться одной трубой. Но чтобы она могла одновременно функционировать на вывод и прием воздуха, ее необходимо по вертикальной оси разделить на два канала. Для каждого канала устанавливается своя задвижка, которая регулирует интенсивность и скорость притока и оттока воздушного потока.
Проверить функционирование такой вентиляции можно, приложив листок бумаги к каждому выходному отверстию.

При установке однотрубной вентиляции труба делится на два независимых канала, один из которых служит для приема уличного воздуха, а другой предназначен для отвода из помещения теплых воздушных масс
Естественная вентиляция
Самым простым способом обеспечить в подвале оптимальную температуру и приток свежего воздуха является монтаж естественной вентиляции.
Погреб заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка
При обустройстве правильной вентиляции погреба естественным путем вы получите следующие преимущества:
Невысокая стоимость конструкции. При монтаже естественной вентиляции вы тратитесь только на строительные материалы, которых для нее нужно не так уж много.
Возможность монтажа системы не только в процессе строительства подвала, но и после его завершения.
Простота монтажа. На то, чтобы создать в подземном хранилище систему естественной циркуляции воздуха, не нужно большого количества времени и усилий.
К недостаткам такой системы вентиляции в погребе можно отнести то, что с ее помощью не получится четко регулировать температурный режим. Кроме того, если снаружи будет такая же температура, как и в подвале, то циркуляция воздуха просто не будет происходить.
Полезный совет! Если продукты в хранилище нуждаются в определенном температурном режиме, то лучше использовать принудительную систему вентиляции. Она позволит точно регулировать микроклимат в подвале.
Правильное устройство вентиляции: 1 — приточная труба; 2 — вытяжная труба; 3 — утепление вытяжной трубы; 4 — психрометр и термометр для контроля температуры и влажности; 5 — регулировочные задвижки
Установка системы естественной вентиляции
Для того чтобы воздух в подвале циркулировал естественным путем, понадобятся две трубы. Материал труб может быть различным, в последнее время часто используются трубы из ПВХ – они недорогие, легкие и долговечные. Также вентиляционные трубы могут быть металлическими, пластиковыми и даже железобетонными. Сечение труб выбирается в зависимости от объема хранилища. К примеру, оптимальное сечение вентиляционной трубы в подвале площадью 6-8 м² – 120х120 мм.
Если вы собираетесь делать вытяжку в погребе с одной трубой, то ее сечение должно быть больше. Например, для того же подвала на 6-8 м² оно начинается от 150 мм. Использование только одной трубы возможно в случаях с небольшими хранилищами. При таком варианте конструкции в одной трубе располагаются сразу два канала – приточный и вытяжной. Каждый из них оснащается собственной заслонкой, при помощи которой регулируется интенсивность притока и оттока воздуха.
При монтаже естественной вытяжки в погребе своими руками нужно учитывать ряд нюансов:
чем выше расположено отверстие вытяжной трубы, тем больше эффективность циркуляции воздуха в системе;
внешние выходы труб необходимо закрывать специальными козырьками, иначе в них будет попадать дождевая вода или снег;
Козырек вентиляционной трубы погреба
чем меньше поворотов и изгибов у труб, тем лучше будет осуществляться вентиляция;
обе трубы должны быть одинакового диаметра.
Естественная вентиляция для небольших хранилищ является простым и эффективным вариантом вытяжки в погребе. Как сделать такую же эффективную систему для большого хранилища? В этом случае не обойтись без принудительного нагнетания воздуха.
Оборудование для устройства вентиляционной системы
Для обустройства вентиляционных воздуховодов используются асбестоцементные, пластиковые или оцинкованные металлические трубы квадратного, реже круглого сечения.
Асбестоцементные конструкции устойчивы к коррозии, хорошо выдерживают морозы и влагу, отличаются долгим сроком службы. Такие трубы имеют достаточную длину, позволяющую смонтировать воздуховод без сварки.

Трубы из асбоцемента имеют много достоинств, однако при их транспортировке и монтаже нужно соблюдать осторожность, поскольку они отличаются хрупкостью и могут сломаться
Трубы из оцинкованного металла имеют небольшой вес и относительно невысокую стоимость, они устойчивы к коррозии и просты в монтаже. Оцинковка подходит для влажных помещений, где она будет надежно и долго служить при подходящих условиях эксплуатации, но если они будут нарушены, цинковое покрытие может повредиться.
Чаще всего для организации вентиляции используют пластиковые трубы. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает хорошую проходимость воздушных потоков. Пластиковые воздуховоды не требуют прочистки и не ржавеют, срок их эксплуатации составляет более двадцати лет, а цена их заметно ниже труб из других материалов.
Основной недостаток пластиковых конструкций – высокая горючесть материала, поэтому их нельзя устанавливать в помещениях, в которых возможно повышение температуры до предельных показателей
Как определить диаметр труб?
Определяющим фактором эффективности вентиляции является соразмерность сечения воздуховода площади помещения, где он устанавливается. Рассчитать нужный размер трубы несложно.
Специалисты советуют в подсчетах придерживаться следующего правила: на 1 кв. м. подвального помещения необходимо 26 кв.см. сечения.
Получается, что на каждый сантиметр диаметра трубы приходится 13 кв. см. сечения. Исходя из этого, можно рассчитать нужный диаметр трубы по следующей формуле:
(S погреба × 26) ÷ 13
Например, если квадратура подвала составляет 8 кв.м., то получается, что для погреба необходимо приобрести трубу диаметром 16 см.
(8×26) =208÷13=16 см.
Если в погребе монтируется однотрубная вентиляция, то диаметр воздуховода должен быть больше. В таком случае для подвала этой площади рекомендуется использовать трубу сечением 17 см.
Оптимальный микроклимат в погребе
Для сохранности продуктов требуется создать в подвале благоприятный микроклимат. Большое значение имеет уровень влажности помещения. Оборудование погреба вентиляционной системой – это, несомненно, важное, но далеко не единственное условие поддержания оптимальной влажности и необходимого температурного режима.
Необходимо сделать хорошую гидроизоляцию подвала и периодически проводить ряд мероприятий по его осушению. Существует несколько способов, позволяющих избавиться от излишней сырости.
При повышенной влажности нужно чаще проветривать подвальное помещение. Особенно это актуально в летнее время, и если в погребе установлена естественная вентиляция.

Чтобы избавиться от сырости и понизить уровень влажности в подвале, нужно его обязательно проветривать, открытием входного люка
Для просушки подвала можно применять простые, но достаточно эффективные способы. Например, хорошо поглощают влагу обычная поваренная соль крупного помола и негашеная известь. Их можно занести в подвал и оставить там на некоторое время.
Еще один старый метод, которым пользовались еще наши бабушки: поставить зажженную свечу возле вытяжной трубы. Пламя создает в воздуховоде сильную тягу, за счет чего ускоряется циркуляция воздушного потока.
Этот способ работает только в небольшом погребе, и даже при этом условии на просушку помещения уйдет несколько дней.
Чтобы предотвратить падение свечи, ее нужно установить на ровную металлическую поверхность
Просушить погреб можно при помощи электронагревателя, тепловой пушки или вентилятора, которые устанавливаются посредине помещения. Но все эти способы достаточно дорогостоящие, т.к. потребуют больших затрат электроэнергии.
Иногда наоборот требуется увеличить влажность в погребе. В этих случаях можно распылить воду при помощи пульверизатора. Хороший метод – занести в подвал ящик с влажным песком или посыпать пол опилками, их необходимо периодически вспрыскивать водой.
Устройство вентиляции в погребе
После того как схема вентиляции для подвального помещения будет полностью рассчитана, можно начинать непосредственный монтаж. Если предполагается, что вентиляция будет включать в себя две трубы, то одну из них следует расположить на расстоянии в 150-180 см от пола (это будет вытяжная труба). С другой стороны, на противоположной стене устанавливается приточная труба, нижняя часть которой не должна доходить до пола примерно 20-30 см. Это связано с тем, что по законам физики теплый воздух постепенно поднимается вверх. Именно в теплом воздухе содержится большее количество влаги, которая оседает на стенках подвального помещения, поэтому его нужно вовремя убирать из погреба.

Схема воздухообмена в погребе.
Всю работу можно сделать самостоятельно. Очень важно, чтобы верхняя часть вытяжной трубы проходила через все перекрытия здания и располагалась над кровлей на высоте в 20-50 см. Кроме того, выход трубы требуется закрыть колпачком, который предотвратит попадание осадков внутрь трубы и, следовательно, в помещение подвала. С другой стороны, верхнюю часть приточной трубы также рекомендуется тщательно закрыть металлической сеткой, потому что именно через эту трубу в погреб могут проникать насекомые и грызуны, наносящие непоправимый ущерб провизии.
Если у вас есть такая возможность, то лучше всего предпочесть принудительную вентиляцию. Но в тех случаях, когда площадь вашего погреба небольшая и в нем храниться всего несколько килограмм продуктов, то нет никакой необходимости делать даже две трубы (вполне хватит одной).
Что сделать на потолок над вытяжкой для подвальной пивоварни? | Homebrew Talk
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Итак, я перехожу от варки пива в гараже/подъездной дорожке к постоянной установке в подвале для моей электрической пивоварни. Я установил слив в полу, подключение к раковине и всю необходимую мне электроэнергию. Мой единственный вопрос: что я должен положить на потолок над вытяжным колпаком, чтобы избежать потенциального накопления конденсата в течение длительного времени в изоляции из стекловолокна? Я думал о каком-то дешевом виниловом продукте, но хотел узнать другие мнения.
Если у вас нет серьезной вытяжки и вы не будете выпускать ее наружу, у вас будет значительное количество пара… я варю в своем подвале и делаю партии по 15 галлонов, само собой разумеется, я ищу крышку для конденсации пара для мой кипящий чайник. Я пока обхожусь вентиляцией капота, но не доволен этим. Что касается того, что положить поверх изоляции, я бы определенно выбрал что-то, что будет противостоять влаге. и много света, капот, который я получил, был с двумя лампочками, и они бесполезны. получил несколько светодиодных трубчатых светильников для магазина, чтобы повесить их на мою установку, и это сделало меня намного счастливее.
я не сомневаюсь, что вам понравится ваша новая установка, когда я переключился на eHERMS и начал варить в своем подвале, это сделало весь процесс еще более приятным, теперь я обычно варю, когда идет дождь или на улице дерьмово, а не наоборот.

Спайдре
Активный член
24 февраля 2021 г.

Вентиляционный колпак, который у меня есть, был предложен Калом из его электрической пивоварни, и я получил к нему вентилятор на 800 кубических футов в минуту вместе с вентиляционным отверстием для подпитки. Кто-то в другой теме также предложил конденсатор пара, так что есть шанс, что я могу инвестировать в один из них, даже если это может быть излишним с вентиляционным колпаком.

Что касается потолка, я думаю, что мне следует добавить пароизоляцию поверх изоляции из стекловолокна, затем влагостойкий гипсокартон и, возможно, панели FRP.

пивовар Бейли Маунтин
Член поддержки
24 февраля 2021 г.

пароизоляция не помешает. Я держу осушитель, который работает большую часть года в моем подвале, похоже, вы должны быть настроены. Я не могу порекомендовать конкретный тип панели, но у меня есть влагостойкий гипсокартон, и даже с моей вентиляционной системой ниже номинала у меня не было проблем за 2 года пивоварения. мой уровень влажности достигает пика примерно до 75% по гигрометру, который у меня есть, и падает до 50 в течение пары часов.
если это середина лета и влажно снаружи, плохо запускайте колеблющийся вентилятор, чтобы свести его к минимуму.

day_trippr
Инженер по применению структурных изоляционных лент
24 февраля 2021 г.

Конденсатор пара 100%… Вы можете купить готовые решения для сварки, чтобы добавить их к BK, или собрать их вместе. Конечно, есть плюсы и минусы, но он полностью устраняет пар в закрытом подвале за 100 долларов и, возможно, потерю пары галлонов в чайнике, если вам нужно поставить его на бок. Или вы можете пойти по пути крышки… стоит каждой копейки.
Возможно, вы уже закончили это, но если изоляция покрыта бумагой, бумага является пароизоляцией. Таким образом, вы не хотите добавлять еще один пароизоляционный слой, так как он будет задерживать пары в стекловолокне. Та же идея на чердаке, где, если вы добавляете изоляцию, вы хотите использовать стекловолокно без покрытия, так как нижний слой будет иметь бумажную облицовку.
Я бы подумал о том, чтобы раскачать его, возможно, используя фиолетовый (для ванной) гипсокартон. Я лично переместил бы эти две линии PEX в балки (или подвел бы к стене и вокруг) и переместил бы эту угловую 2-дюймовую линию, чтобы сначала пройти к стене, а затем повернуть. Вы могли бы поднять ее в отсек балки и провести ее к стена. Я думаю, что это вентиляционная линия, так как другой участок трубы идет к полу, но я не могу сказать, что у вас происходит в левом заднем углу, так как раковина загораживает вид. В конце концов, вы можете спрятать все настенные трубы за стена, но шпаклевка и эта одна труба будут мешать гипсокартону потолка. Ничего не поделаешь с воздуховодами, но эти две трубы будут меня раздражать.0004
Большинство людей не знают, какую тяжелую работу выполняет вытяжка, чтобы поддерживать чистоту на кухне. Хуже того, если ваша вытяжка начинает протекать, она может действовать противоположно своему назначению, оставляя вашу плиту забрызганной жиром, растительным маслом, водой. Но, если вы знаете, почему и где протекает вытяжка, вы можете починить вытяжку обратно, чтобы обеспечить вентиляцию надлежащим образом.
Ваш фильтр заполнен – как и большинство приборов, фильтрующих воздух, ваша вытяжка вентилирует с помощью одного или нескольких фильтров для улавливания загрязняющих воздух веществ. Со временем эти фильтры забиваются маслом и жиром. Когда это произойдет, вытяжка не справится со своей задачей, поэтому обязательно снимите и очистите фильтр обезжиривающим средством. То же самое относится и к вашей вытяжке с чашкой или ловушкой.
Ваша вытяжка нуждается в очистке. Жир, пыль, масло и другой мусор могут накапливаться внутри вытяжки вашей плиты с течением времени, поэтому вы должны обязательно открывать полость и время от времени обрабатывать всю систему. . Прежде чем делать это, обязательно отключите плиту от любого источника электроэнергии, однако вы не хотите рисковать неприятным ударом током.
Ваш вентилятор не работает. Это довольно ясно. Излишне говорить, что если важный компонент вашей вытяжки сломан, воздух на вашей кухне не вентилируется. Если вы заметили, что ваш вентиляционный вентилятор вращается медленно или вообще не вращается, то это очевидная проблема. Возможно, у вас ослаб или оборван ремень вентилятора, или вы вставили фильтры обратной стороной после их очистки.
Где-то в вашей системе есть утечка Если трубы, выходящие из вытяжки, расположены не под правильным углом, у вас есть утечка где-то в черепице, крыше и вытяжке где-то течет, проблема та же. Это может быть одной из самых сложных проблем, и вы, скорее всего, захотите вызвать эксперта по устройствам, который сможет точно распознать проблему и предложить лучшее решение.
Трубы недостаточно загрязнены – Одной из наиболее частых причин протечки воды из вытяжки является отсутствие соответствующей изоляции. Когда холодно, выходящий горячий воздух может ударить по замерзшим частям трубопровода и образовать конденсат.
Не рекомендуется прокладывать вытяжные воздуховоды или вентиляционные отверстия вытяжек через крышу, так как конденсат может стекать обратно внутрь. Вы должны пройти через боковую стену или спуститься и выйти из подвала. Но если вам нужно подняться и пройти через крышу, не допускайте, чтобы в воздуховоде были петли, они будут собирать конденсат и плесень в нижних местах.
Вы можете остановить образование конденсата в вентиляционном отверстии вытяжного шкафа, используя изолированные воздуховоды или обернув ребристые воздуховоды изоляцией. Не следует выводить вытяжной воздуховод через софит, потому что горячий воздух будет подниматься вверх, а внутри чердака теплый воздух будет подниматься обратно вверх. И не втыкайте вытяжной воздуховод в вытяжку на крыше, вытяжка обязательно заполнится конденсатом, который будет капать обратно на чердак или обратно в вытяжной канал. Вместо этого используйте специальные крышные вытяжные колпаки, которые имеют вокруг воротника тот же размер, что и ваш вытяжной воздуховод, что позволяет прочно и герметично закрепить его на вытяжке. Затем выберите вытяжные шкафы с внутренними дренажными путями, обеспечивающими вывод конденсата на крышу, а не обратно на чердак.
Правильно установленная вытяжка оснащена двумя металлическими заслонками, препятствующими поступлению наружного воздуха. Одна заслонка находится в верхней части вытяжки, где она соединяется с воздуховодом, а другая заслонка находится на стене, где воздуховод выпускает воздух. Эти тонкие заслонки не могут обеспечить герметичность, потому что они открываются, когда вентилятор работает на малой скорости, но они будут препятствовать проникновению холодных сквозняков, а также горячих. убедитесь, что они работают надлежащим образом. Начните с внешней крышки. Если в воздуховоде вытяжки есть заглушка, то она должна иметь пружину, которая будет удерживать заслонку закрытой, когда вентилятор выключен. Кроме того, вы должны увидеть, не погнута или не заблокирована ли заслонка в капоте. Проделайте то же самое с крышным колпаком, хотя ему не нужна пружина из-за его более горизонтальной ориентации. В любом случае, если колпачок не закрывается должным образом, подумайте о его замене.
Теперь взгляните на заслонку капота. Это будет включать в себя удаление секции воздуховода, к которому он подключен. В некоторых случаях вы найдете заслонку-бабочку с двумя металлическими створками, вращающимися на горизонтальной перекладине. Хотя маловероятно, что на клапанах, стержне или его корпусе скопилась смазка, большую ее часть захватит сетка капота, брызните на нее обезжиривателем и удалите. Затем включите/выключите вентилятор, чтобы убедиться, что заслонка свободно открывается и закрывается.