alexxlab Как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой
Какие бывают размеры дверей.
В данном случае, мы рассматриваем установку двери и коробки из шпона с мягкой основой (чтобы не создавала шум при закрытии), также данная технология может быть применена, как общая для установки дверей.
Стандартная высота межкомнатных дверей (полотна) 2000мм, проем в стене обычно закладывается 2100 мм.
Стандартная ширина проема в стене 900 мм, так что размеры обычно ширины полотна примерно от 600 до 800 мм.
Толщина полотна от 15 до 40 мм, здесь необходимо учитывать вес при подборе петель.
Установка межкомнатной двери видео
Необходимые замеры
Если вы купили межкомнатные двери, то сразу их ставить не рекомендуется. По технологии, их лучше оставить на 3-5 дней в упаковке от завода, в комнате, где собираетесь их установить.
Обязательно делаем контрольный замер высоты проёма и ширины, необходимо убедится в правильности размеров.
Уровнем, лучше лазерным, проверим перепад размера пола, каждую сторону дверного проема, в нашем случае допустим, он составил 2 мм. И нам требуется учесть, это расстояние при наших монтажных работах.
Какой инструмент понадобится:
Сюда обязательно войдёт молоток, стамеска, также циркулярная пила, оснащенная поворотной подвижной платформой. Пилой или стамеской мы ровняем торцы доски нашей дверной коробки. Хотя можно отрезать заготовку из шпона обычной ножовкой, но пилой будет выглядеть аккуратней.
Разметка деталей под дверную коробку
Приступаем к разметке, удобней всего начать с верхней части коробки.
Берем заготовку, доску из шпона и пластинку минимум 3 мм для учета зазора. Пластинку можно взять из любого материала. Примеряем и размечаем, отметки наносим канцелярским ножом или обычным острым ножом сильным нажатием.
Берём саму дверь и ставим горизонтально на бочок.
Размечаем места под петли. Рекомендуемое расположение петель 20-25 см от каждого края дверного полотна.
Теперь берем боковую доску из шпона для дверной коробки и прикладываем к двери на верхнюю боковую поверхность.
Ножом помечаем метки под петли с двух сторон. Далее, не снимая вертикальную заготовку для дверной коробки, делаем замеры для определения длины заготовки.
Отмеряем нижний зазор (расстояние между дверью и полом). Берем пластинку и отмеряем минимум 10 мм, учитывая размер, что дверь без порога. Если есть порог, то высоту необходимо учесть.
Верхний зазор (расстояние между дверью и доской) оставляем минимум 3мм, а вот расстояние между дверью и началом верхней доски 20 мм. Итого 23 мм.
Общая длина доски для дверной коробки по вертикали 10+20+3+2000=2033 мм.
Далее укладываем нашу заготовку на пол левую и правую части и дублируем на ней размеры по длине ножом, учитывая наш перепад 2 мм пола, для компенсации.
В местах соединение досок (стыковка) дверной коробки, провидим счистку завернутого шпона в той части, где будет стыковка, тогда разрез будет ровным.
Без счистки, доска при обрезке не встанет и подобрать угол будет трудно. Аккуратно делаем запил под 45 градусов. Итак, 3 детали дверной коробки состыкованы.
Устанавливаем петли. Установим их логотипом вверх. Разметки под петли отметим при помощи острого ножа. Если нет уверенности, то возьмите карандаш, но он дает толщину, а значит и погрешность.
Делаем выборку под размеченную петлю, не забывая, что она имеет прямоугольную форму. Делаем 2-3 насечки по краям выборки. Если у вас есть фрезерный станок, то работа займет 1 минуту. Петля вставляется в сделанную выемку с усилием.
Просверливаем отверстия в петле меньшего диаметра, чем шурупы. Подложим упор, под дверную коробку, иначе просверлим пол.
Отверстие, для потайного шурупа, оно делается достаточно глубоким, верхнее отверстие, смещая ниже, а нижнее отверстие чуть выше. Делаем отверстие, для потайного шурупа, будем соединять детали коробки между собой. Обратим внимание, что отверстие делают под углом 90 градусов перпендикулярно к срезу.
В верхнем элементе отверстие располагаем по центру.
Соединяем коробку, соблюдая точность. Угол должен быть ровным. Другой угол соединим также.
Установка двери.
Поставим соединенную дверную коробку. Подложим по бокам и сверху картон. Теперь проверяем нашим уровнем вертикаль коробки с той стороны, где находятся петли.
Здесь нам необходимы распорки. Распорки нужно сделать из отходов брусков оставшейся от дверной коробки, чтобы регулировать зазор установки. Установим их в места соединения коробки с проемом к стене. Усилим по одному клину по углам коробки. Проверяем вертикальность уровнем. Регулируем, подбивая и подбирая клинья. Смотрим, чтобы край стены и дверной коробки были с внешней стороны одного уровня.
Крепим коробку с вертикальной стороны, где нет петель, заранее сделанными отверстиями под потайные шурупы, подкладывая клинья. Клинья останутся между стеной и дверной коробкой навсегда.
Вторую боковину коробки, где находятся петли, закрепим после установки полотна.
Постоянно проходим уровнем дверную коробку, смотрим горизонт.
Перед установкой полотна заливаем в пустое пространство между стеной коробкой, небольшими порциями монтажную пену, удобнее с внутренней стороны комнаты.
Теперь отмечаем размеры под петли, дополнительно подбивая края, стамеской делаем выборку. Петля туго должна вставляться в дверное полотно. Сделаем предварительные отверстия под шурупы, чуть меньшего диаметра.
На коробке отметим расположение дверной защелки, ставим посередине двери.
Изолентой наносим маркер на металлическое сверло, для определения глубины отверстия. Диаметр отверстия, которую мы сверлим, должен превышать толщину диаметра вставляемой части защелки. Теперь примерим защелку, нанесем отметки ножом и сделаем выборку.
Устанавливаем дверное полотно, обязательно подложим упор. Идеально подходит любой материал, можно использовать тапок. Под нижнюю петлю понадобится упор посильнее. Смотрим, если петля вошла в паз прикрутить на 2 шурупа. Смотрим и вымеряем уровнем вертикальность конструкции в подвешенном состоянии.
Проводим визуальный осмотр, как полотно примыкает к коробке, при необходимости молотком регулируем, вбивая клинья.
При закрытой двери делаем отметку под дверную защелку. Делаем метки ножом и стамеской, производим выемку. Закрепляем дверную часть защелки. Делаем также в центре дополнительный шуруп к стене. Добавим дополнительные распорки, усилив конструкцию. Можно приступать установки ручки.
Теперь можно ставить доборы (под наличниковую доску), измеряем и берем самый большой размер. Замерим сверху и снизу, выбираем наибольший размер. Ставим доборы и заливаем монтажной пеной. Далее, ждем застывания и срезаем выпирающую часть пены. При использовании мокрой штукатурки для заделки стены не даем ей соприкасаться с дверной коробкой, используйте малярный скотч. Можем ставить обналичник. Всё дверь готова.
Как правильно установить межкомнатную дверь без порога, комплектация и сборка
Следуя модным тенденциям, все больше дизайнеров предпочитают составлять проекты домов и квартир, в межкомнатных проемах которых отсутствуют пороги.
Для осуществления такого проекта мастеру необходимо разбираться в вопросе: как установить межкомнатную дверь без порога. Как утверждают специалисты, это мероприятие не отличается сложностью, но требует некоторых навыков и инструментально — материального обеспечения.
Нужен ли порог?
Этот аспект стоит рассматривать с точки зрения функциональности и принять решение о необходимости порога до того, как самому поставить межкомнатную дверь . Специалисты утверждают: порог межкомнатной конструкции обязателен в случае, если дверь устанавливается в ванную комнату, туалет или на балкон. В этих случаях необходимо пресечь шум, уберечь помещение от повышенной влажность или проникновения пыли. В других случаях без порога можно обойтись, тем более, если в доме есть пожилые люди и маленькие дети. Этой категории населения пороги существенно снижают качество жизни и быта.
Что потребуется для установки?
Установка межкомнатных дверей без порога сводится к осуществлению следующих пунктов:
- демонтаж старой двери, коробки;
- измерение проема, проверка уровня пола;
- сборка короба;
- врезка петлей;
- установка полотна;
- заполнение полостей пеной.
Для того, чтобы самостоятельно поставить изделие без порога, потребуется материально—техническое обеспечение:
- измерительный инструмент: рулетка, уровень;
- крепеж: анкера, саморезы;
- столярный и прочий инструмент: отвертка (электродрель), шуруповерт, стамеска, клещи, стусло, ножовка по дереву, лом, перфоратор;
- материалы: клинья (пластиковые, деревянные), распорки, монтажная пена.
Демонтаж
Самостоятельную установку межкомнатных изделий часто начинают с демонтажа старой двери и коробки. Если стены в доме выполнены из кирпича, нужно удалять гвозди, которыми короб крепится к деревянным вставкам. На вертикальной части найдите шляпки и распилите брус по обе части крепежа. После этого вырубайте кончик гвоздя стамеской и вытягивайте его клещами.
Когда гвозди удалены, распилите брусок пополам и удалите прежний короб. Если он был сделан из металлического сплава, срежьте штыри крепления к арматуре и демонтируйте короб ломом.
После демонтажа обработайте проем. Выровняйте поверхности, удалить излишек раствора с помощью перфоратора.
Измерение проёма и проверка пола
Установка межкомнатной двери своими руками требует точных измерений высоты и ширины проема, а также толщины стены. Погрешности на этой стадии могут привести к проблеме при установке короба и двери, поэтому в замерах следует исключить ошибки. На момент установки изделия напольное покрытие должно быть готовым к эксплуатации.
Исходя из стандартов, размеры проемов бывают следующими: высота — 2000 мм, ширина 600—900 мм.
Перед тем, как правильно вставить короб в проеме, нужно осуществить расчет по формуле:
Высота проёма = ширина + 2 × толщина бруса под коробку + зазор 20—30 мм.
Иногда при монтаже коробки обнаруживается, что короб больше проема. При этом рекомендуется уменьшить толщину вертикального бруса, но не более чем на 10—15 мм. Большую часть рекомендуется снимать со стороны будущей ответной планки замка, так как эта часть испытывает меньшую нагрузку в ходе эксплуатации.
Проверка горизонтальности пола производится уровнем, после чего с обеих сторон проема намечаются две точки. От них нужно будет измерить расстояние до пола. Разница в уровне при этом не должна быт выше 3 мм. С учетом измерений осуществляйте подрезку стоек по высоте.
Комплектация и сборка
Сборка своими руками производится на поверхности с идеальной горизонтальностью. Сборка производится по следующим этапам:
- Разместите створку двери на полу, приподняв на уровень ширины бруса над полом. В процессе брус должен передвигаться легко без избыточного зазора. При сборке коробки нужно обеспечить со всех сторон зазоры 3—4 мм. Если в купленной коробке зазоры меньше требуемого значения, извлекаются скрепляющие гвозди.
- По обе стороны от полотна укладываются 2 бруса с обеспечением зазора между брусом и коробкой.
- Подготавливается верхняя перекладина.
- Высверлить отверстия под гвозди. Для соединения элементов обычно применяют гвозди 70—90 мм длиной. Их вбивают по 2 шт со стороны петель. Со стороны замка между серединой и краем бруса вбивается по 1 гвоздю.
Врезка петель
Специалисты напоминают: правильно установить дверные петли — значит утопить на величину, равную толщине пластины. При этом осевое соединение створок не должны касаться полотна и короба. Для петель требуется гнездо, которое вырезается стамеской в коробке или в дверном полотне.
Установка изделия
Готовое собранное изделие необходимо правильно установить в проем. Если обнаружился факт, что проем мал для коробки, то его можно увеличить перфоратором. При монтаже в проеме короба вертикальность проверяется посредством отвеса. Затем следует убедиться в горизонтальности верхнего бруса. Самостоятельно установить короб можно с применением клиньев.
По мере того, как коробка корректно установлена в межкомнатный проем, производится навешивание полотна на петли. Размеры точно подгоняются и регулируются.
Регулировка изделия производится следующим образом:
- проверяется вертикальность полотна с положения петель: к верхнему углу двери крепится бечевка отвеса и опускается к полу;
- регулируется параллельность линий полона и короба;
- проделываются те же операции с зоны ответной планки замка;
- с помощью клиньев и распорок отрегулировать зазоры. При недостаточном показателе со стороне петель, снять петли, подложить картон и самостоятельно вставить их вновь. При большом показателе, снять петли и сделать гнезда глубже;
- зазор со стороны замка отрегулировать поворотом вертикального бруса короба;
- свободные полости необходимо запенить.
Для того, чтобы пена не деформировала короб, нужно сначала прихватить с её помощью пару фрагментов полостей и подождать пока пена станет полностью твердой. Это может занять 1—3 часа. Затем произвести заполнение других полостей в этом секторе.
Завершительный этап
После установки двери без порога необходимо произвести окончательные работы. Если межкомнатная дверь испачкана пеной, ее можно удалить тканью, пропитанной любым органическим растворителем.
Для того, чтобы убрать засохшую пену, не повредив декоративного покрытия полотна, нужно дождаться ее полного затвердевания и удалить распорки. Потом дверная коробка и заполненные пеной зоны прикрываются наличниками, отпиливаются концы клиньев и обрезаются остатки пены. По окончанию этих манипуляций можно установить наличник с зоны замка и петель.
Для закрепления наличников применяются гвозди финишного типа длиной 4 мм. Сначала верхний наличник нужно обрезать под 45 и выставить, после чего по очереди устанавливаются вертикальные наличные элементы, нижний край которых опускается к полу.
Как заменить дверную коробку
Как заменить дверную коробкуФото: MoMo Productions / DigitalVision / Getty Images
case
Получите предложения от трех профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Независимо от того, сломана ли ваша дверная рама и не подлежит ремонту, или вы хотите установить дверь другого размера, чем у вас есть сейчас, знание того, как заменить дверную раму самостоятельно, может пригодиться и помочь вам сэкономить деньги. Это руководство по замене дверной рамы упрощает установку новой дверной рамы для опытных домашних мастеров. Все, что вам нужно, это несколько инструментов, немного расходных материалов и свободный день.
Когда мне следует заменить дверную раму в моем доме?
Будь то входная дверь или дверь спальни, если вы заметили какие-либо признаки гниения древесины дверной коробки , пришло время заменить ее. К сожалению, вы не можете исправить гниль древесины, и со временем она становится намного хуже. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают темные пятна на дереве, отслаивающиеся и крошащиеся куски дерева, а также смещение, которое не позволяет двери должным образом закрываться.
Вам также, вероятно, потребуется заменить дверную раму, если вы планируете установить дверь намного большего или меньшего размера, чем ваша существующая дверь, или если рама сломана и не подлежит ремонту.
Сколько стоит замена дверной рамы?
Стоимость замены дверной рамы варьируется от 200 до 700 долларов в зависимости от стиля, расположения и материала дверной рамы. Например, замена наружных дверных рам обычно стоит от 130 до 400 долларов , а внутренних дверных рам стоит от 120 до 230 долларов .
Кроме того, дверные коробки из мягкой древесины, как правило, являются наиболее экономичными, поскольку древесина легкодоступна и с ней легко работать.
Как снять старую дверную раму
Прежде чем вы научитесь заменять дверную раму, вам, вероятно, придется сначала снять существующую. (Если нет, перейдите к следующему разделу.)
Выполните указанные ниже действия, чтобы снять старую дверную раму и установить новую, которая мгновенно преобразит ваш дом. Если вам нужна помощь, наймите компанию по ремонту дверей в вашем районе.
1. Снимите дверцу
Фото: Александр / Adobe Stock
Сначала снимите дверцу, прикрепленную к раме. Откройте дверь и с помощью отвертки или дрели отвинтите каждую петлю от дверного косяка. Поскольку двери часто бывают большими и тяжелыми, полезно иметь напарника, который поможет стабилизировать дверь, пока вы ее снимаете.
2. Снимите старую накладку
Накладка вокруг дверного проема закрывает дверную раму, поэтому ее необходимо снять, чтобы снять надлежащие размеры и освободить место для новой рамы. №
Чтобы облегчить снятие накладки и свести к минимуму повреждение стены, осторожно проведите канцелярским ножом под краями накладки в том месте, где она соприкасается со стеной и дверными косяками. Не пытайтесь удалить отделку ножом; просто используйте его, чтобы слегка ослабить края.
Затем поместите долото между стеной и отделкой и осторожно постучите по нему молотком, чтобы ослабить отделку. Повторите этот шаг по всей длине отделки. После того, как вы полностью ослабили обшивку, возьмите монтировку с плоским краем, чтобы аккуратно снять обивку и отложить ее в сторону.
Если снятая накладка все еще в хорошем состоянии, вы можете сохранить ее и переустановить после установки новой дверной коробки. Если у него есть только несколько проблем с дверной обшивкой , таких как зазоры или обновление известкового покрытия, вы также сможете выполнить этот ремонт.
3. Снимите прокладки
Прокладки представляют собой маленькие плоские деревянные детали, которые вставляются между косяками дверной рамы и грубым проемом. Они используются, чтобы выровнять дверь и сделать ее вертикальной. Они есть не у всех дверных коробок, но у большинства есть. Если у вас есть прокладки, вам нужно будет удалить их перед установкой новой рамы.
Процесс их снятия аналогичен снятию старой отделки. Просто вставьте долото между прокладкой и косяком, а затем осторожно постучите по прокладке молотком. Повторите этот шаг по всей длине всех прокладок, прежде чем осторожно снять их и отложить в сторону.
4. Снимите фурнитуру и измерьте раму
Фото: Kurhan / Adobe Stock
С помощью электродрели или отвертки отвинтите любую фурнитуру на дверных косяках, например, запорную планку. Прежде чем приступить к снятию дверной коробки, вы также должны измерить ее длину, ширину и толщину с помощью рулетки. Вы можете использовать эти размеры в качестве ориентира при покупке новых комплектов дверных коробок.
5. Снимите дверную раму
Фото: ungvar/Adobe Stock
Измерив дверную раму, вы можете снять ее. Для этого возьмите ручную пилу и сделайте один горизонтальный разрез в середине каждого дверного косяка, включая два вертикальных боковых косяка и горизонтальный верхний косяк вверху. После того, как вы сделаете один разрез, используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить все три косяка.
Как заменить дверную раму
После того, как вы сняли существующую дверную раму, вы можете приступить к установке новой. Вот как заменить дверную раму, чтобы вы могли придать каждой комнате вашего дома яркое сияние.
1. Сборка дверной рамы
Если вы планируете переустановить существующую дверь в новую раму, лучше всего купить комплект дверной коробки. Комплекты дверных рам дешевле, чем предварительно навесные двери, которые включают в себя как раму, так и новую дверь. Если у вас есть предварительно навесная дверь, вы можете пропустить этот шаг.
Если вы выбрали комплект дверной рамы, самое время его собрать. Эти комплекты обычно включают два боковых косяка, головной косяк и уплотнитель. Начните с предварительного сверления двух отверстий по обе стороны косяка головы. Затем возьмите два боковых косяка, положите их на узкие стороны и поместите головной косяк поверх них. Верхняя часть боковых косяков должна совпадать с поверхностью головного косяка.
Убедитесь, что боковые края косяка находятся на одном уровне с краями главного косяка. Затем используйте дрель, чтобы прикрепить боковые косяки к головному косяку, ввинчивая винты в отверстия, которые вы предварительно просверлили в головном косяке.
С помощью угольника еще раз проверьте, чтобы все углы, которые вы закрепили, находились под углом 90 градусов. Вы также можете разместить раму на большом куске дерева, чтобы убедиться, что все косяки установлены вертикально и ровно.
После того, как вы проверите угол 90 градусов, вы можете использовать молоток и гвозди, чтобы закрепить диагональный кусок дерева по обоим углам, чтобы сохранить угол на месте. Вы удалите этот кусок дерева после установки рамы.
2. Поместите раму в дверной проем и отметьте места для гвоздей
Затем возьмите дверную раму (или предварительно навесную дверь) и поместите ее в отверстие, где раньше была старая дверная рама. Теперь используйте карандаш, чтобы отметить, где вы будете забивать гвозди.
Начните с косяка, который будет удерживать дверные петли. Отметьте первую точку гвоздя примерно в 100 миллиметрах от нижней части косяка. Затем отметьте остальные точки гвоздей, которые должны находиться на расстоянии примерно 450 миллиметров друг от друга. Добавьте столько точек гвоздей, сколько позволит это расстояние.
3. Закрепите раму и вставьте прокладки
Фото: StockphotoVideo / Adobe Stock
С помощью молотка забейте гвозди в каждую точку, отмеченную на предыдущем шаге, начиная с косяка со стороны петель и продвигаясь вперед. вокруг. Пока вы делаете это, периодически используйте уровень, чтобы убедиться, что косяки остаются вертикальными, пока вы их закрепляете.
Если вы не можете установить дверную раму по отвесу, вставьте прокладки между стеной и косяками до тех пор, пока они не станут отвесными. Возможно, вам придется сделать это с обеих сторон косяка, а также сверху (где находится головной косяк). Всегда перепроверяйте уровень, чтобы убедиться. Когда вы закончите, вы можете использовать канцелярский нож, чтобы надрезать прокладки, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне со стеной.
4. Установите дверь
Если у вас уже есть дверь с навесом, этот шаг можно пропустить. Если вам нужно повесить дверь самостоятельно, сейчас самое время это сделать. Начните с аккуратной установки двери в раму. Затем выровняйте петли в правильном месте и с помощью электродрели вверните в них винты, прикрепив их к раме. Это также хорошее время для установки ответной планки или любого другого необходимого оборудования.
5. Нанесите пенную изоляцию на зазоры
Фото: Avalon_Studio / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
Когда вы впервые устанавливаете дверную коробку, вы часто можете обнаружить небольшие зазоры по краям коробки, где она соприкасается со стеной. Вставьте немного пеноизоляции в любые зазоры, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию. Затем подождите, пока пена высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.
6. Установите накладку
Фото: ungvar/Adobe Stock
Теперь, когда вы установили дверную раму, пришло время переустановить накладку. Если ваша старая отделка в хорошем состоянии, вы можете просто прибить ее туда, где она была до того, как вы ее сняли. Если нет, вы захотите купить новую отделку и выполнить тот же процесс.
После того, как вы прибьете накладку на место, нанесите небольшое количество герметика по краям по всей длине накладки. Как только герметик высохнет, ваша новая дверная рама должна быть в безопасности и готова к использованию!
Советы по замене дверной рамы
Теперь, когда вы знаете, как заменить дверную раму, воспользуйтесь этими советами, чтобы этот проект прошел гладко.
Рассмотрите предварительно навесную дверь: Предварительно навесные двери стоят дороже, чем комплекты дверных коробок, но, как правило, это лучший вариант, если ваша существующая дверь сломана. Покупка совершенно новой двери и комплекта дверной рамы, вероятно, будет стоить дороже и займет больше времени, чем установка предварительно навесной двери, которая включает в себя как дверь, так и раму.
Осмотрите старую дверь и дверную раму: Прежде чем снимать старую дверь и раму, убедитесь, что они выровнены и отвесны. Если это не так, вам, вероятно, понадобятся дополнительные прокладки для вашей новой дверной рамы.
Сделайте точные замеры: Перед заменой дверной рамы сделайте точные замеры имеющейся рамы, чтобы получить идеальную посадку, в результате чего дверь будет ровной и вертикальной.
После установки вы захотите выполнить Обслуживание деревянных дверей для продления срока их службы, включая полировку и повторную отделку по мере необходимости.
Замена дверной рамы своими руками по сравнению с наймом профессионала
Не уверены, что замена дверной рамы является вашей сильной стороной? Поговорите с местным разнорабочим о выполнении этого проекта для вас. Наем разнорабочего стоит где-то от 65 до 125 долларов в час . Замена дверной коробки обычно занимает от одного до трех часов, поэтому вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно.
Несмотря на то, что это более трудоемко, чем некоторые другие проекты «сделай сам», большинство умелых домовладельцев, умеющих работать с инструментами и делать замеры, могут выполнить его самостоятельно за полдня.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между дверной коробкой и дверным косяком?
Дверной косяк является одним из компонентов дверной коробки. Дверные рамы обычно состоят из трех дверных косяков, в том числе двух боковых косяков, также называемых вертикальными планками, и одного верхнего косяка, который расположен вдоль верхней части рамы горизонтально.
Можно ли заменить только дверную раму, не заменяя дверь?
Вы определенно можете заменить дверную раму, не заменяя дверь, если ваша новая рама подходит к существующей двери. Если вы пойдете по этому пути, обязательно покупайте только комплект для сборки дверной коробки, а не предварительно навешенную дверь, поскольку последняя поставляется с новой дверью.
Что такое предварительно навесная дверь по сравнению с панельной дверью?
Одностворчатая дверь — это отдельная дверь, не прикрепленная к раме. Предварительно навесная дверь включает в себя панельную дверь, дверную раму и оборудование, необходимое для ее установки, например петли.
Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?
Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.
Рекомендуемые статьи
Как заменить раздвижные стеклянные двери без помощи профессионала
Джинни Бартолоне • 5 октября 2022 г.
Трудная дверь, которая не закрывается? Попробуйте эти 6 простых советов
Одри Бруно • 8 марта 2022 г.
Какой тип двери идет между вашим домом и гаражом?
Дон М. Смит • 6 августа 2021 г.
Как установить дверную раму в кирпичную стену
Home > Справочный центр > Информация о полых металлических дверях > Как установить дверную раму в кирпичную стену
В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческое полое пространство металлическая дверная рама в кирпичном здании. Кирпичная конструкция очень популярна и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и многих других объектах. Кирпич обеспечивает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является великолепным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливаются в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из сверхпрочной стали и обеспечивают высокую безопасность при низкой стоимости. Если вы находитесь на рынке, чтобы заменить старую существующую стальную дверь в своем кирпичном здании, или если вы хотите добавить новую полую металлическую дверь в свое кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новую дверь. дверь.
Шаг 1: Знайте свой черновой проем
В кирпичной конструкции полая металлическая дверная рама упирается в кирпичную стену. Приблизительная высота проема равна высоте рамы + 2-1/4″, а грубая ширина проема равна ширине рамы + 4-1/2″. Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40 1/2 дюйма х 86 1/4 дюйма.
Если вы заменяете существующую дверь и коробку, при условии, что вы устанавливаете дверь и коробку того же размера, что и старая дверь, она без проблем войдет в проем. Поэтому, если вы измеряете существующую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов и рамой, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбрана дверь и коробка большего или меньшего размера, то потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше.
Шаг 2: Создание чернового отверстия
Теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете пробивать дыры в кирпичной стене, давайте обсудим правильный план игры.
Если вы устанавливаете новую дверь и вам необходимо сделать черновой проем в кирпичной стене. Сначала мелом наметьте грубое отверстие на кирпичной стене.
Теперь о нарезке. Мы рекомендуем использовать для этого строительную пилу, так как она может точно резать по контуру. Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что минометная пила стоит своих денег и значительно облегчает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже.
Важно, чтобы при этом вы всегда использовали надлежащее защитное оборудование, такое как вентиляционная маска и лицевая маска или защитные очки. После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии затирки всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже. Линия затирки является самой слабой частью кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выходить очень легко.
Вам все еще может понадобиться молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете быстро и уберете много кирпичей за один раз, вы можете случайно вытащить несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить кирпичи, которые вы удаляете. Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кирпичи того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они понадобятся вам позже для какого-то другого проекта.
Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене
Если вы заменяете существующую дверь, вам необходимо снять существующую дверь и раму. Сначала осмотрите дверную раму на наличие видимых анкеров. Если в дверной раме есть отверстия для винтов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная рама, скорее всего, была вбита в стену с помощью проволочных анкеров или тавровых анкеров. Мы рекомендуем использовать молоток и долото, чтобы ослабить дверную раму. Обычно дверная рама заполняется раствором, поэтому ее необходимо забить молотком и отломить. Будьте осторожны, чтобы не повредить ни один из кирпичей при выполнении этого шага. В конце концов, благодаря усердной работе, раствор должен оторваться с помощью молотка и долота. Если присутствуют какие-либо анкеры, такие как существующие проволочные анкеры или анкеры-тройники, вам может потребоваться использовать шлифовальную машину, чтобы отсоединить их от дверной рамы. После того, как дверная рама будет удалена, очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может торчать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки!
Шаг 3: Установка дверной рамы
Мы рекомендуем дверную раму с дюбелями и дюбелями. Анкер с пробойником и углублением также известен как существующий анкер для открывания или анкер для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерными болтами для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной раме, так что рама не прогибается при креплении к кирпичной стене. Анкеры с пуансоном и углублением приварены к дверной раме. В дверной раме предварительно пробиты отверстия, которые совпадают с каждым трубчатым анкером.
Итак, сначала вставьте дверную раму в грубый проем в кирпичной стене. Поместите распорку для дерева у основания рамы и в центре.
Отвесьте дверную раму и используйте угольник на каждом углу дверной рамы.
После того, как рама будет выровнена, найдите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. С помощью электродрели просверлите в кирпиче отверстие диаметром 3/8 дюйма не менее 4 дюймов. Затем используйте молоток, чтобы забить анкерные болты втулки 3/8″ x 4″. Осторожно затяните анкерные болты, пока дверная рама не будет надежно закреплена.
Шаг 4: Повесьте дверь
Прикрепите дверь к дверной раме с помощью петель. Обязательно зафиксируйте дверь так, чтобы между дверью и рамой было ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, И МЫ НЕ ДАЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТОТ САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ) БУДЬТЕ ТОЧНЫМИ, ПОЛНЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ.