Как построить забор из профлиста: Забор из профнастила своими руками

Что нужно для строительства забора из профлиста. Строим забор из профнастила (профлиста) своими руками. Техника крепления лаг к опорам

Главная > Утепление > Что нужно для постройки забора из профлиста. Строим забор из профнастила (профлиста) своими руками. Техника крепления лаг к опорам

Время считывания ≈ 4 минуты

Прежде чем приступить к строительству нового земельного участка, следует позаботиться о практичном и надежном заборе. Кроме того, важно, чтобы ваше будущее ограждение было без дефектов, имело отличные эстетические качества и органично вписывалось в окружающий ландшафт.

На сегодняшний день существует целая масса различных конструкций, технологий монтажа и материалов для возведения защитного барьера участка. Следует отметить, что каждый вид забора имеет как положительные стороны, так и слабые стороны. Одним из самых удачных, экономичных и легких в строительстве является выделение конструкции из профнастила (его еще называют профлистом или металлопрофилем), как на фото.

Построить забор из профнастила своими руками не составит большого труда. Все, что для этого нужно – качественные строительные материалы, а также четкое соблюдение технологических правил строительства. Так как же сделать такой забор?

Преимущества забора из профлиста

Почему стоит выбрать забор из металлического профиля:

1. Простота монтажа;
2. Отличная прочность и устойчивость к агрессивным средам;
3. Отличная степень надежности, защищает от нежелательных взглядов;
4. Долгий срок службы;
5. Непривередлив в уходе;
6. Идеальная звукоизоляция;
7. Лаконичный и изящный внешний вид;
8. Наличие.

Чертежи

Материалы для сборки забора из профнастила своими руками

Конечно, основным материалом данной конструкции является профлист. Этот материал изготовлен из прочной оцинкованной стали, имеет аккуратную ребристую форму. Основным преимуществом этого материала перед аналогами является его низкая цена, долговечность и простота использования. Итак, перечень материалов, которые можно включить в оценка :

1. Профлист С8 или любой другой марки
2. Металлические столбы 60х60х3х3000 мм, которые будут служить опорами для вашего забора;
3. Поперечные балки 40x25x2x6000 мм
4. Крепеж: кровельные шурупы или стальные заклепки 3,2х10 мм
5. Кровельный материал или обсадные трубы для отверстий, чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном при бетонировании столбов
6. Бетон марки М200 или М250
7. Песок, щебень и цемент (если делаете бетонный раствор вручную)
8. Грунтовка по металлу

Пошаговая инструкция по установке забора из профлиста

I. Разметка придомовой территории.

Перед началом разметки важно провести замеры периметра вашего земельного участка. Далее рассчитываем ориентировочное количество необходимых опор (шаг 2-3 м). Только после этого можно переходить к самой разметке. Начинаем с того, что «ломаем» колышек во всех углах участка. Соединяем колышки по одному хорошо натянутой нитью. С помощью рулетки снимаем окончательные размеры и готовим полный проект забора.

II. Установка опор.

Металлические трубы как круглого, так и прямоугольного сечения могут служить опорными столбами для вашего забора. При заказе опор следует учитывать, что в идеале будет заглублена 1/3 длины столба. Например, для забора высотой 2 м потребуется котлован глубиной 1-1,5 м (глубина промерзания грунта), то есть трубы заказываем длиной не менее 3 м. .

После того, как котлованы будут готовы, следует позаботиться о бетонном растворе (подойдет бетон марок М200 и М250).

Очень важно устанавливать опоры строго вертикально, а это значит, что заливая раствор в котлован, не забудьте применить уровень и проверить, чтобы все было ровно!

III. Монтаж поперечных лаг забора.

Забор конструируется из расчета 1 бревно на 1 м высоты забора. То есть для забора высотой не более двух метров нужно установить пару бревен параллельно.

IV. Монтаж профнастила.

Завершающий этап – крепление листов профнастила к каркасу забора. Листы стыкуем внахлест, минимум на 1 «волну». Для крепления используем кровельные саморезы или заклепки.

Капитальное обустройство усадьбы, со всеми традиционными атрибутами — воротами, калиткой, удобным въездом и клумбами невозможно представить без надежного и прочного забора, который бы не только защищал территорию усадьбы от назойливых взгляды соседей, но и вселять чувство защищенности и уверенности в том, что она защитит и от непрошеных гостей.

На сегодняшний день среди различных вариантов заборов от деревянного частокола до забора из сетки-рабицы наиболее интересным и выразительным является ограждение из профилированного металлического листа — профнастила, настолько этот материал подходит для реализации даже самых сложных проектов.

Почему для забора стоит выбрать профнастил?

Среди материалов, применяемых для строительства заборов, профнастил используется практически повсеместно — от возведения технологических ограждений вокруг строек до возведения ограждений частных усадеб.

Профнастил, на сегодняшний день это не только востребованный материал, позволяющий без труда возвести забор практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных проектов ограждений, в которых прекрасно сочетаются камень, металл, кружевная ковка и правильная геометрия параллельных линий профлиста.

Профнастил, в отличие от стандартного металлического листа, за счет формы профиля имеет значительно большую жесткость, поэтому при изготовлении забора необходимо дополнительное усиление поперечными бревнами или сооружение пролетного каркаса не требуется.

При примерно одинаковой цене профлист не требует дополнительной покраски, имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а оцинкованный профлист, в отличие от обычного цинкования, кроме большей толщины металла, имеет более толстый слой цинкового напыления.

Профнастил, как и обычные листовые материалы, можно резать по размерам пролетов, он подходит как для горизонтальной, так и для вертикальной установки. Забор из профлиста более надежен и долговечен.

Подготовительные работы

Традиционно начало работ следует проводить с проведения необходимых замеров и расчетов, составления плана работ и чертежа, продумывания способов крепления и способов оптимизации работы.

Перед началом работ:

• Длина ограждения измеряется;
• Изучается и готовится профиль участка, на котором планируется строительство;
• Маршрут изгороди размечается;
• Выставлены маяки и отмечены места установки столбов.

Для профнастила обычно выбирают ровную площадку, т. к. материал довольно сложно гнуть, единственный выход в такой ситуации – вертикальная установка листов на криволинейные лаги.

В плане рельефа участка, если нет больших перепадов высот, то рекомендуется просто выровнять участок путем добавления или удаления лишнего грунта, а вот при больших перепадах высот стоит рассмотреть вопрос о установка малых пролетов на откосах с наклонным срезом верха и низа листа.

Расчет материалов

При расчете материалов в зависимости от выбранного проекта рассчитываются следующие показатели:

• Труба профильная 60*60 по количеству стоек;
• Протруба 20*40 или 30*40 из расчета 2 или 3 бревна на каждый пролет забора;
• Профнастил по длине забора +10% при строительстве сплошного забора и точное количество погонных метров при строительстве забора с декоративным оформлением столбов из камня или кирпича;
• Крепеж в 6 саморезов для установки на 2 лаги и 9 саморезов для установки на 3 лаги на каждый погонный метр, запас крепежа обычно берется 10% от общего количества.

При самостоятельном изготовлении стоек из профилированной трубы и индивидуальной заливке бетоном каждой отдельной опоры для устойчивости опоры при монтаже обычно в нижнюю часть приваривают крестовину из уголка или арматуры диаметром 12-14 мм часть поддержки. Поэтому при расчете материала к каждой опоре обычно добавляют по 0,5 метра арматуры.

При возможности установки ограждения в виде отдельных пролетов предусмотрен материал для формирования пролетного каркаса и элементов крепления.

Этапы строительства

При начале строительства забора изначально проводится подготовка строительной площадки, организуется склад необходимых материалов, собирается необходимый инструмент.

После подготовки строительной площадки — расчистки кустарников, вырубки деревьев, удаления лишнего грунта, прослеживается линия живой изгороди.

Разметка забора

Обычно забор маркируется линией разметки и деревянными колышками. Первый кол забивается в начале забора, а последний кол протягивается в конце и по этой линии. Если маршрут имеет сложный периметр, то для удобства его разбивают на несколько прямых участков.

Отрезок между наружными столбами делится равномерно на равные сегменты для сплошного забора и на четко определенные размеры для забора с отдельными пролетами. В местах установки опор устанавливаются деревянные колышки.

Обычно при разметке забора под профнастил применяют следующие примерные нормы:

• Длина пролета забора — 2,5 метра;
• Максимальный уклон площадки до 5 градусов;

Установка опорных стоек

Первыми устанавливаются крайние стойки. При вырезании котлована для установки опор обычно используют садовый бур; вырыть яму глубиной 1-1,2 метра лопатой достаточно сложно.

К низу опоры приваривается арматура, при этом необходимо сделать это максимально точно и аккуратно, чтобы стержни находились строго под углом 90 градусов к вертикальной оси опоры.

Прочность опоры обеспечивается заливкой бетоном, с использованием в качестве заполнителя щебня, камня или битого кирпича. На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 10-12 см. После этого устанавливается опора и с помощью уровня выставляется ее строгое вертикальное положение.

Совет: опоры рекомендуется устанавливать в 2 этапа, на первом этапе устанавливаются крайние опоры, когда бетон наберет минимальную прочность, через 2-3 дня еще одна проверка вертикальности установки опор и выполняется их высота. На следующем этапе, имея две направляющие опоры, легко установить все остальные опоры.

Остальные опоры устанавливаются по аналогичной технологии.

Устанавливаем профнастил на лаги

Укладке профнастила на лаги предшествует операция по установке горизонтальных лаг. Эту операцию можно значительно сократить по времени, используя шаблоны установки в качестве основного инструмента.

В качестве шаблонов обычно используется пара металлических или деревянных шаблонов, которые временно крепятся к опорным столбам, необходимая высота выставляется с помощью гидроуровня. Шаблоны имеют вырезы для крепления горизонтальных лаг и их временной фиксации.

Технология установки лаг следующая:

• Шаблоны устанавливаются на два соседних опорных столба;
• С помощью гидроуровня выравнивают;
• Расстояние между стойками измеряется по линии установки лаг;
• Бревна необходимого размера распиливаются с точностью до 1 мм;
• Лаги временно фиксируются в шаблонах струбцинами;
• Конструкция сварена в единое целое электросваркой.
• Шаблоны снимаются, и производится окончательная сварка по всему периметру места крепления бревна и опорного столба.

Монтаж профнастила на лаги осуществляется с помощью саморезов по металлу. Профлист устанавливается в месте крепления и выравнивается по высоте; при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам – как вершине листа, так и удалению от земли.

Для облегчения выравнивания можно использовать деревянные клинья. Если работа проводится самостоятельно, прижать профлист помогут неодимовые магниты или сварочные магнитные держатели. Кроме того, в качестве дополнительного инструмента могут помочь сварочные зажимы.

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как защитить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, от камня до необрезной доски. Темой сегодняшней статьи будет руководство по самостоятельному возведению забора из профлиста.

Несмотря на множество вариантов ограждения, традиционно пальму первенства держит «народный» профлист. Разработчики впечатлены доступностью технологий, и относительно бюджетный с большим сроком службы. Прежде чем рассказать об этапах строительства забора пользователю FORUMHOUSE с ником Палыч П34, следует обратить внимание на такие показатели забора, как надежность и долговечность.

Те, кто живет на своем участке, прекрасно знают, что с приходом весны и оттаиванием земли можно наблюдать следующую картину — ворота или ворота забора провисли и с трудом открываются. Столбы завалены, а профлист местами порван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю как сосед» или «делаю как все». Результатом такого подхода является напрасная трата сил, времени и денег на починку перекошенного или забитого забора. И правильно — сделать все как надо, с первого раза, даже если это займет больше времени, чем положено «фирмой» или «профессионалами» в пару дней.

Палыч P34 Пользователь FORUMHOUSE

Имею двадцатилетний опыт строительства. Т.к. бюджет ограничен, то забор из профлиста решил поставить самостоятельно. Выбор прост — шабашники будут хитрить и делать все небрежно, а компания запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. Первым делом изучаем почву. Толстый/непористый, какой слой чернозема, уровень грунтовых вод, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Все это влияет на выбор способа установки столбов . Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает засыпать щебень песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным путем – заливают ленточный фундамент, который часто ломается именно в том месте, где металлический столб проходит через тело «ленты».

Также многие упускают из виду такие факторы, как расположение участка и ветровая нагрузка. Он напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит и на общую смету на всю конструкцию забора из профилировщика. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер из такой трубы просто сдует.

После расчета ветровой нагрузки Палыч П34 определил, что для его ограждения, при высоте профлиста 1800 мм, необходим столб — профилированная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

В связи с тем, что грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как на его участке расставляются столбы забора, и какие проблемы могут возникнуть. Звонок в фирмы занимающиеся установкой заборов из профлиста и обходом соседей, Палыч Р34 Выяснил, что в основном столбы либо вбивают в землю кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических столбов на пучинистый грунт — обратная засыпка щебнем и песком, не используется.

По словам пользователя, из-за того, что на местности дуют сильные ветры (иногда сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем под воздействием порывов ветра ударяются о профлист, как о парус , ослабить.

Палыч П34

Если забивать столбы, то только для установки хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому решил забетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот метод увеличивает массу нижней части стойки, а бетон действует как якорь противовеса. Помню случай, когда в нашем продуваемом всеми ветрами районе рухнул забор у соседа. Дело в том, что «мастера» выкопали ямы всего на 0,5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины не хватило для 2-х метрового забора из профлиста.

Определившись с конструкцией установки столбов, пользователь приступил к установке. Чтобы глина не цеплялась за бетон, а столб весной не вышибало, бетонную смесь заливают в толь «рубашку». Для этого сверлится отверстие на заданную глубину, в которое вставляется свернутый из рубероида рукав, затем в него устанавливается забетонированный столб.

Рубероидная рубашка считается самым бюджетным вариантом несъемной опалубки для свайного фундамента. Еще один способ установки столбов на пучинистом грунте – залить бетоном канализационную пластиковую трубу. Принцип тот же, глине трудно прилипнуть к гладкой поверхности трубы.

В данной статье подробно рассказывается о фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертеж участка с отметками ворот и калитки, рассчитываем количество материалов.

Палыч Р34

Периметр моего участка 170м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя части по 25 м каждая. Перепад высот от верхней точки до нижней с одной стороны 1160 мм, а с другой стороны — 960 мм. Добавление почвы для выравнивания участка обходится очень дорого. Решил сделать забор со ступенями.

Чтобы переход между секциями забора выглядел симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что столбы (25 штук) будут располагаться на расстоянии 2500 мм друг от друга. Длина борта — 60 метров. Бревна — профильная труба, продается плетями по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество пропилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. через каждые 5 метров. Теперь найдем стоимость одного шага. Для этого разделите 60 на 5 = 12, или всего 11 подъемов. Далее 1160 (разность высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг шага — 10,5 см.

Вторая боковая часть (перепад высоты 960 мм) имеет такой же шаг, но меньше ступеней. В торцевой части размещены ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Остальная часть секции разделена на равные части с пролетом 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длина 3000 мм — 57 шт. Для сокращения временных затрат резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

На столбы можно взять круглую трубу НКТ (тюбинг).

В некоторых случаях (в зависимости от степени его доступности) такая бывшая в употреблении труба дешевле квадратного профиля. При этом у него стенка большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. А вот приварить к такой трубе горизонтальные бревна сложнее. Кроме того, требуется рассчитать прочность трубы на ветровую нагрузку. Чаще всего на столбах используют НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч П34 Заказал трубу 100х100х4 мм — 3 шт. Изначально пользователь планировал толщину стенки 3 мм, но труб с такими параметрами в наличии не было.
• Лаги — труба профильная — 40х25х2х6000 мм — 50 шт.
• Каркас ворот — профильная труба — 40х40х1,5 мм (трубы со стенкой толщиной 2 мм также отсутствовали).

Дополнительно пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Привариваем к концу трубы Палыч Р34 Изготовлены заглушки для стоек.

Также потребовалось усиление:

• диаметром 12 мм — 4 стержня для ленты под входную группу;
• диаметром 8 мм — 6 стержней (для натяжки сетки рабицы на лицевую часть).

Для заказа необходимого количества профнастила запоминаем простое правило — наиболее популярны для установки забора профнастила с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Например, для профлиста с обозначением НС-20 высота профиля 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профнастил, но профнастил с очень высокой волной выглядит на заборе не эстетично.

В погоне за экономией не стоит брать профлист толщиной не менее 0,33-0,35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Мы помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшее время. Видимые вмятины остаются на тонком профилированном листе даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста для забора (при условии качественного металла) находится в пределах 0,4-0,6 мм.

Длина профнастила может быть стандартной (1,8-2 м) или нарезаться по размерам застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , так как эти параметры (листы укладываются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчета возьмем профлист С8. Габаритная ширина листа — 1200 мм. Рабочая ширина — 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1,15=43,5 листа. Округлять. Всего: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов HC 20. 50 / 1,1 = 45,5. Округление, итого — 46 листов. Те. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который может быть им покрыт, что влияет на конечную смету.

Помимо металла, для возведения забора из профлиста необходим набор инструментов. Вот список Палыча Р34. Он:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварки;
хомуты
• ;
• магнитный уровень
сверло
• для сверления отверстий под заклепки;
• Болгарский.

Это минимальный набор. Также для приварки лаг к столбам пригодятся магнитные угольники. Просверлить отверстия можно ручной или бензиновой дрелью.

Определившись с конструкцией забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, приступаем ко второму этапу – монтажным работам. Как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже хотят знать все нюансы установки забора из профлиста, могут изучить тему Палыч П34 . Эта ссылка обсуждается. Также рекомендуем прочитать статьи: и . На видео —

Забор является основным сооружением, используемым для разграничения периметра частных домовладений и защиты имущества от злоумышленников. Среди массы конструкций и разновидностей используемых материалов забор из профнастила по праву считается самым простым и экономичным решением. Конструкция этого забора относительно проста и не отличается особыми трудозатратами. Тем не менее, стоимость услуг по его строительству значительно «бьет по карману» любого домовладельца. Данная публикация расскажет, как сделать забор из профнастила своими руками, исключив эту статью расходов из суммы, выделенной застройщиком на благоустройство территории частного дома.

Преимущества и недостатки забора из профлиста

Профнастил представляет собой листовой профилированный стальной материал с антикоррозийным покрытием поверхности. В зависимости от назначения производители предлагают несколько десятков разновидностей профилированных листов, отличающихся толщиной, типом защитного покрытия, формой и высотой профиля, размерами. Основными преимуществами заборов из этого материала являются:

• доступная стоимость;
• высокая устойчивость к коррозии;
• прочность;
• простота установки;
• не требовательность к обслуживанию (окраска, антикоррозионная обработка).

Кроме того, забор из профлиста имеет вполне презентабельный вид. По отзывам, сплошной забор из этого материала отлично защищает участок от ветра и проникновения уличного шума.

Острый край листа значительно затрудняет несанкционированное проникновение на территорию домовладения.

Недостатком таких ограждений можно считать: низкую устойчивость к ветровым нагрузкам и механическим повреждениям.

Тем не менее, обилие форм, фактур и расцветок профлиста, представленного сегодня на отечественном строительном рынке, позволяет создавать красивые заборы из профнастила, используя для этого относительно небольшой набор инструментов и материалов.

Подготовительные работы

Если вы решили заняться самостоятельным возведением надежного забора из профлиста, то не стоит сразу бежать в ближайший строительный супермаркет за материалами. Изначально на участке следует провести подготовительные работы. Алгоритм следующий:

1. Произвести необходимые расчеты количества профлиста.
2. Определить тип забора (сплошной, секционный).
3. Учитывайте несущую конструкцию и тип монтажа материала.
4. Создать чертеж (эскиз) ограждения.
5. Подготовить материалы, инструменты, крепеж.

Только после выполнения этих работ можно приступать к непосредственной установке забора из профнастила. Далее по порядку.

Расчет количества профлиста

Для того, чтобы правильно рассчитать, сколько нужно профлиста, первым делом необходимо определиться с местом расположения забора. По углам следует установить колышки, а между ними натянуть шнур, длина которого будет показателем длины забора. Далее определяем высоту забора.

Размеры профлиста для забора различаются в зависимости от вида материала и его назначения, но средние показатели следующие:

• ширина 100-130 см;
• рост 180-200 см.

Требуемая длина листа, определяющая высоту, отрезается производителем или дилером. Зная длину забора и стандартную ширину листа, несложно рассчитать необходимое количество материала: общий метраж периметра будущего забора делим на рабочую ширину и получаем необходимое количество материала плюс два листа на складе.

Выбор типа забора

На сегодняшний день практикуется забор из профнастила двух видов: сплошной и секционный. Первый проще в изготовлении и требует меньше материалов. Второй, по всем показателям, более презентабельный, но и более дорогой. В первом варианте зашиваются все элементы несущей конструкции.

Во втором материал размещается между опорными столбами забора:

Тип забора определяет его конструкцию, материал и способ монтажа всех элементов этой конструкции.

Конструкция и способ установки забора

Одним из самых простых способов возведения забора из профлиста является вариант изготовления забора с металлическими столбами, устанавливаемыми непосредственно в землю. Для опор используется полая стальная труба круглого или квадратного сечения. Диаметр круглой трубы от 60 мм. Сечение квадратного профиля 60Х60 мм.

Лаги нужны к опорам, в качестве которых используется квадратная стальная труба или деревянный брус. Рекомендуемое сечение стального профиля 30х20 мм; деревянный брус 70х40 мм.

Возможны три варианта монтажа материала:

• с использованием креплений;
• через сварку;
• между кирпичными столбами.

Для первого варианта используется Х-образная скоба, представляющая собой специальный крепежный элемент, который крепится к стойке с помощью саморезов.

Основными преимуществами данного метода являются: низкая стоимость элемента крепления, высокая скорость возведения ограждения без использования сварочного аппарата.

Во втором варианте используются три способа крепления лаг: встык, сбоку, с помощью держателя.

Самостоятельно построить секционный забор из профнастила с кирпичными столбами достаточно сложно. Требуются практические навыки кладки кирпича, создания фундамента, знание основ армирования. При выборе такой конструкции забора рекомендуется обращаться к профессионалам, стоимость услуг которых может быть весьма значительной. Такой забор выбирают домовладельцы, которые ценят хорошую ветрозащиту и респектабельный внешний вид забора.

Подбор материала

Первое, что нужно сделать перед покупкой материала, это провести полный расчет забора из профнастила.

1. Длина столбов рассчитывается по следующей формуле: высота забора + 1 м на углубление в землю. Если забор устанавливается на пучинистом грунте, то столбы вкапываются ниже глубины промерзания грунта. В этом случае при расчете высоты опор учитывается высота забора + глубина столбов.
2. Расстояние между опорами может варьироваться от 2 до 3 метров. Среди специалистов чаще всего практикуется расстояние между столбами 2,5 м.
3. Для расчета лаг необходимо общую длину периметра забора умножить на два, и к полученной цифре прибавить необходимый метраж для изготовления ворот и калитки.

Выше был расчет необходимого количества профлиста для забора. При выборе этого материала нужно обращать внимание на его толщину, высоту волны, характеристики, антикоррозийное покрытие, цвет и фактуру. Для строительства забора чаще всего выбирают прочный и недорогой профнастил серии «С» или «МП».

Профнастил «С» предназначен для обшивки стен. Они отличаются малой высотой профиля и толщиной листа. Материал серии «МП» широко применяется для кровли, возведения легких построек хоз.

Создать чертеж

Строительство забора из профнастила начинается с создания эскиза (чертежа), который должен включать:

• расположение забора на участке;
• план расположения опорных элементов;
• особенностей ландшафта;
• размеры забора;
• ведомость материалов.

Для компенсации перепадов уровня ландшафта используется ленточный фундамент, с помощью которого закрываются все неровности.

Выбор инструмента

Перед изготовлением забора из профнастила необходимо подготовить необходимый инструмент, который понадобится для установки столбов и крепления всех элементов конструкции.

Дополнительно необходимо иметь: рулетку, маркер (мел), метизы и саморезы, строительный уровень (отвес), необходимый крепеж. Из строительных материалов вам понадобится щебень, песок, цемент. Для бетонирования столбов понадобится лопата и емкость для замеса песчано-цементного раствора.

Возведение забора из профнастила: этапы монтажных работ

Рассмотрим процесс возведения металлического забора из профлиста с установкой опор методом бетонирования. Монтаж забора из профнастила начинается с установки опорных столбов. Для этого вам нужно:

После набора бетоном первичной прочности (не ранее чем через 7 дней) продолжить строительство забора из профнастила.

На высоте крепления нижнего и верхнего бревен натяните шнур по периметру всех стоек. Проверьте его уровень относительно горизонта. После этого в местах пересечения шнура с опорами установите Х-образные скобы. Делается это следующим образом: в первой опоре проделайте отверстия дрелью по меткам крепления кронштейна и прикрепите этот элемент к угловой стойке саморезами по металлу. Поместите застежку на следующую стойку. Проверьте правильность положения строительным уровнем. Проведите процесс крепления. Таким же образом установите кронштейны по всей длине забора. Закрепите лаги с тыльной стороны кронштейна.

Следующим шагом будет крепление профлиста к каркасу забора.

Крепить материал можно кровельными саморезами или заклепками. Шаг установки через волну. Сначала выровняйте и прикрепите первый лист. Каждый последующий идет к предыдущему на одну волну.

Важно знать, как правильно затягивать кровельные шурупы. При завинчивании ориентируйтесь на резиновое уплотнение. На рисунке показаны варианты правильной и неправильной установки.

Подробнее о правилах крепления профлиста вы можете узнать из видео:

В заключение

В данной публикации максимально подробно был рассмотрен процесс как сделать забор из профнастила своими руками. Как видите, все предельно просто. Главное строго следовать инструкции, не пренебрегать расчетами и не экономить на материалах.

Такие заборы, как правило, состоят из секций и бывают двух видов: заборы с опорами из металлических труб или из кирпичных столбов. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от земли, а в другом — опираться на фундамент или кирпичный бортик, соединяющий столбы забора.

Первый вариант более экономичен, так как предполагает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и труда.

Использование профлиста в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как имеет ряд преимуществ:

• Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
• Профлист достаточно прочный;
• Если такой забор правильно собрать и потом обслуживать, он простоит очень долго;
• Внешний вид забора из профнастила достаточно современный.

Невысокая цена материалов для такого забора делает его доступным для большинства владельцев участков. А благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию форм профлистов забор из них прекрасно сочетается со многими дизайнерскими решениями.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс установки забора из профнастила можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед установкой забора

Перед закупкой основных материалов необходимо подготовить инструменты и оборудование для работы. Вам понадобится строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды диаметром 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.

Не рекомендуется строить забор без схемы или чертежа. Данные разметки необходимы для составления любого из этих документов. Начать следует с определения и измерения периметра участка. Для этого в его углах нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки нужно определить длину будущего забора и необходимое количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо отметить колышком.

Кроме того, необходимо определить размеры фундамента, ширину въездных ворот и въездных ворот. Ширину основания, в целях экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно сделать неравномерной. Тогда под опоры выполняется по их размеру, а под листы – поуже. Размеры ворот зависят от их назначения. Все данные разметки придется перенести на схему для расчета необходимого количества материалов.

Если не планируется облицовка опор кирпичом, то мощный фундамент для легкой ограждающей конструкции не потребуется. При этом под каждую стойку выкапывается яма шириной 15 см на глубину 1,5 м. Можно использовать ручную дрель. Глубина погружения опор в землю зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать забор, тем глубже требуется вкапывать его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными столбами понадобится более массивный фундамент. Для его приготовления потребуются лопаты, запас полипропиленовых мешков для удаления лишнего грунта и время.

Траншея, например, объемом 4 м 3 копается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Его глубина для фундамента зависит от уровня промерзания грунта в определенном регионе, в среднем – 1-1,5 м.

Самое главное в этом виде работ – отбор проб грунта на необходимую глубину. От него зависит уровень закладки фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила

Основной материал забора — профлист. Он изготовлен из прочной оцинкованной стали. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку А или С с последующими цифрами от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профнастил С10, используемый для заборов, имеет высоту волны 10 мм. Чем он больше, тем жестче профлист. В регионах с сильным ветром для ограждения рекомендуется использовать профнастил С20.

Толщину профлистов выбирать в зависимости от высоты забора. Если это, например, до 3 метров, оптимальным значением будет 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие напольного покрытия. Порошковое напыление более стойкое. Листы должны быть двухсторонними. Их внешняя сторона имеет более яркую окраску. Внутри серый гофрокартон.

Для изготовления забора из профнастила кроме стальных листов дополнительно потребуется:

1. Трубы и кирпичи для опор … Трубы стальные берут прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки из него столбов понадобится раствор.
2. Лаги .. Это поперечные элементы забора, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основой для крепления профилированных листов. Материалом для ригелей будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
3. Крепеж . .. Необходим для монтажа листов ограждения. Это кровельные саморезы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
4. Бетон М200 для установки столбов забора . Если предусматривается его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.

Вовсе не обязательно в качестве стоек для забора из профнастила выбирать металлические трубы. Можно установить деревянные или асбестоцементные столбы. Перед установкой деревянные опоры следует обработать пламенем паяльной лампы, а затем грунтовкой на битумной основе.

Заливка фундамента забора

Сборка опалубки – очень ответственное мероприятие. Дело в том, что после заливки бетоном дефекты опалубки исправить уже невозможно. Поэтому помимо полуобрезной доски, дрели и шурупов вам обязательно потребуются деревянные перемычки и опоры из кирпича для дополнительного крепления всей конструкции.

Сборка щитов опалубки осуществляется в траншее и начинается от верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Его верхняя часть должна быть на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления на ней грязи во время дождей.

Армирование фундамента осуществляется объемным каркасом из металлических стержней диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальная арматура представлена ​​двумя нижними и двумя верхними стержнями арматуры. Вертикальная арматура – ​​четыре короткие перемычки, соединяющие горизонтальные стержни через равные промежутки 1,5 м. Арматура связана вязальной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускают трубы или мощные уголки для укрепления будущих кирпичных столбов. Монтаж этих элементов осуществляется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они закрепляются в нем короткими досками. После закрепления опалубки перемычками и подпорками в нее можно заливать бетон.

При установке забора из профнастила приготовление бетона осуществляется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется следующий: цемент — 1 часть, щебень — 6 частей, песок — 3 части, вода — 0,7 части, добавки к бетону (мыло хозяйственное жидкое) — 0,1% от количества цемента.

Замешивание 100 литров бетона вручную занимает 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой во избежание высыхания верхнего слоя покрытия, а при наличии теплой погоды ее можно снять через неделю.

Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбы заливается обычным способом. Если столбы не планируется облицовывать камнем, дно выемок под ними засыпают слоем щебня 200 мм, затем столбы устанавливают и бетонируют цементной смесью.

Чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно соединить вместо фундамента заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для его изготовления по низу металлических стоек делается деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обшиваются гидроизоляцией. После заливки бетона в короб и его постановки опалубку аккуратно разбирают. Получившийся борт послужит не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения домашних питомцев на территорию под забором.

Инструкция по монтажу забора из профнастила

Каркас забора из профлиста собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм с помощью ручной сварки. Отрезанные до необходимой длины отрезки профильной трубы в горизонтальном положении слегка приваривают к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность установки проверяют строительным уровнем. Затем следует окончательная сварка. Сварка забора длиной 15 м занимает около 2 часов.

После их окончания производится антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели подойдет грунтовка ГФ-020, которую можно наносить на металл кистью или краскопультом.

Для устройства кирпичных столбов используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, потому что этого требует качество. При кладке кирпича используют раствор в соотношении цемент/песок 1 к 3 с добавлением небольшой части жидкого мыла для пластичности смеси. Кладка столбов осуществляется поочередно через 1 день на высоту 0,5 м.

Зазоры между кладкой и металлической стойкой заполняются раствором при работе на столбе. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для защиты верхнего конца столба от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.

Опционально стойки могут быть облицованы не кирпичом, а искусственным или натуральным камнем. Внешний вид забора от этого только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.

Монтаж профнастила является последним этапом изготовления забора. Чтобы не повредить торец профлиста при монтаже, на основу рекомендуется постелить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофра. Соединение производится внахлест саморезами с помощью электродрели с насадкой. Можно взять заклепки, но они должны быть стальными.

Алюминиевый крепеж может создавать гальваническую пару между различными материалами конструкции, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.

Профнастил в одном заборе легко комбинируется, например, с ковкой. Чтобы такой забор имел привлекательный внешний вид, можно использовать различное расположение его ограждающих элементов: настил может закрывать верхнюю, нижнюю часть конструкции или щель между ними.

Для поддержания в хорошем и привлекательном состоянии забора из профнастила не потребуется много усилий. Вполне достаточно периодически очищать его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы в составе эмульсии не было растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила — смотрите на видео:

инструкция по установке Построить забор из профнастила своими руками

Даже если соседи самые белые и пушистые, любой хозяин дома считает необходимым ограждать свою личную жизнь от чужих глаз. Для этого и существуют заборы. Как сделать забор самому, без помощников — подробно описано в нашей статье.

Забор – неотъемлемая часть любого загородного участка. Ведь верно: то, что происходит во дворе, — это личная жизнь, которую не всегда хочется выставлять напоказ для посторонних. Более того, все более актуальной задачей становится сохранность личного имущества, находящегося на территории участка, содержания прилегающих к нему строений. Так или иначе, забор частного дома, хотя бы с его фасадной стороны, очень важен и нужен.

Чуть раньше конфигурация забора и материал, из которого он строится, были куда более обыденными. Сегодня производители предлагают множество вариантов, даже чтобы их перечислить, потребуется немало времени. И все же самым популярным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена на комплект стройматериалов для такого забора очень низкая практически для любого владельца дома, а конструкция такого забора воссоздана настолько просто, что сделать забор своими руками сможет любой среднестатистический домовладелец. из профлиста.

Преимущества забора из металлопрофиля очевидны, ведь при его строительстве можно обойтись без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие владельцы считают подобные конструкции несерьезным и ненадежным ограждением своего дома. Это предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.

Скорость монтажа. По этому параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не имеющему опыта в строительном деле, не нужно учиться чему-то специальному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве никаких специальных строительных инструментов. Вам может понадобиться только сварочное оборудование, но если его нет и нет навыков обращения с ним, вполне возможен монтаж другим способом, с использованием банальных инструментов и приспособлений, которые есть у каждого хозяина частного дома.

Забор прочный. Это не обычный частокол. Забор полностью скрывает от посторонних глаз имущество двора и все, что в нем происходит. Параметры забора – высота, ширина – выбирает сам хозяин. Конечно, размеры не должны быть выбраны наугад, а должны быть четко вымерены – это означает, что ограждение должно иметь четкие пределы. Следует отметить, что даже очень низкий забор из профнастила может отлично защитить территорию от посторонних глаз. И очень хорошо, что профлист можно заказать по длине, хоть немного, хоть много — какой бы метраж ни был.

Многие, едва взглянув на забор из профнастила, думают: ну какая защитная функция может быть у такой простой жести! Если смотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь настолько острую, режущую верхнюю кромку, что защитит от злоумышленников не хуже колючей проволоки или более внушительного, капитального забора. При попытке перелезть любой может запросто порезать себе руки. Многим кажется, что такой забор легко демонтировать. Но если профессиональный злоумышленник хочет любой ценой проникнуть на какую-то территорию, он может демонтировать любой барьер.

Забор очень прочный . Конечно, при соблюдении всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если только качественные материалы от проверенных производителей. Такой забор, как правило, служит несколько десятков лет.

Эстетика. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за работу, вы увидите, насколько хорошо и лаконично это будет смотреться в самом процессе работы. Здесь нет ничего лишнего, все ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается под крышу здания — к счастью, этот вариант цвета здесь не в счет. Такой забор имеет красивый и аккуратный вид еще и потому, что поверхность листа покрыта специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде на долгие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, требует минимального ухода.

Простота ухода. Если поверхность забора загрязнилась, ее легко можно промыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного хозяйственного моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрыты специальными полимерными покрытиями, отталкивающими грязь. Если загрязнение все-таки произошло, то при первом же дожде поверхность очищается сама собой.

Шумопоглощение. Говоря о защите от посторонних глаз, нельзя не сказать о какой-то звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве ограждения. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала позволяет достаточно хорошо защититься от уличного шума, а также не позволит прохожим подслушивать разговоры владельцев квартиры. двор. Таким образом, забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и защищает частную жизнь владельца от посторонних ушей.

Для того чтобы выбор был правильным, необходимо знать не только свойства, но и виды материалов для строительства надежного забора. Разберемся, что такое профнастил.

Это стальной лист (толщина разная), который имеет цинковую, алюминиево-цинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатывают на станке, что придает им определенный профиль. Назначение и применение этого образца зависит от толщины листа и формы профиля.

Профнастил делится на несколько видов. При выборе всегда учитывается маркировка буквенными знаками (они обозначают назначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные значения материала). Итак, рассмотрим виды профнастила.

«Н» . Этот материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с дополнительными ребрами жесткости и продольными канавками. Его используют в качестве основы для стен и крыш, несъемной опалубки для монолитного монтажа, из такого профиля изготавливают емкости. Понятно, что такой профнастил в обычном жилом доме для забора совершенно неоправдан.

Профнастил «НС» — нечто среднее между описанным выше материалом для несущих конструкций и листами для монтажа стен. Профиль волны здесь уже ниже — 35+40 мм, толщина материала тоже меньше. Применяется в качестве облицовки стен, а также как нагруженный элемент на зданиях не очень солидных размеров. Может служить крышей, смонтированной в виде навесов. Для ограждения больших участков, для строительства также широко используется этот вид. Этот продукт действительно прочный и универсальный. Но, соответственно, достаточно дорого, чтобы строить из него заборы для простого частного дома. Высокие прочностные характеристики такого изделия просто останутся здесь невостребованными.

профлист «ИЗ» . Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов он в самый раз: ограждения будут надежными, прочными, легкими. Достаточно будет для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.

Профильные листы «MP» . На рынке представлен в достаточно широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидны: из него монтируют легкую кровлю, хозяйственные постройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Отлично подходит для строительства забора.

Если говорить о разновидностях профнастила еще подробнее, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв обозначает высоту профиля, после чего пишутся цифры, обозначающие полезную ширину листа в миллиметрах. То есть это расстояние, которое лист занимает после установки, без площадей для нахлеста на соседнее полотно. Поэтому, если производится расчет, сколько листов понадобится для забора, следует ориентироваться на эту последнюю цифру.

Примеры обозначений видов профнастила:

• С8х1150 (А, Б) — для обшивки стен и возведения заборов;
• МП18х1100 (А, Р) — кровля и строительство заборов;
• МП18х1100(Б) — обшивка стен и ограждение;
• МП20х1100 (А, Б) — обшивка стен и ограждение;
• МП20х1100(R) — кровельный;
• С21х1000 (А) — кровля, строительство заборов;
• С21х1000 (Б) — обшивка стен и ограждение;
• HC35x1000 (A) — кровельные и ограждающие конструкции;
• НС35х1000 (Б) — строительство ограждений;
• МП35х1035(А) — обшивка стен и ограждение;
• МП35х1035(Б) — кровля и строительство заборов;
• МП40х1000(А) — обшивка стен и ограждение;
• С44х1000 (А) — кровельные и ограждающие конструкции;
• С44х1000 (Б) — обшивка стен и ограждение;
• H60x845 (A) — кровля, строительство заборов;
• Н60х845(В) — несущие конструкции, несъемная опалубка, строительство ограждений;
• Н75х750 (А, Б) — несущие конструкции; несъемная опалубка, строительство заборов;
• h214х600 (А, Б) — несущие конструкции, несъемная опалубка.

Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения даже в одном виде профиля. Иногда этот показатель указывается при маркировке товара, как дробное число. Если, например, написано «0,6», это означает, что листовая сталь в этом профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений придомовой территории обычно используют лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне достаточно для надежности.

Исходя из вышеизложенного, для возведения простого забора из профнастила наиболее правильным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) или МП — универсальный лист, высота волны которого 18+21 мм. Иногда их применяют с меньшей высотой волны – 8+10 мм, но такой материал все же будет слабоват для надежного ограждения, особенно учитывая климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если вы хотите выбрать профлист с высотой волны более 30 мм, этого тоже делать не стоит, так как это лишь лишние траты без особой практической пользы для владельцев.

Вряд ли найдется много желающих сделать забор для своего участка из простой оцинковки — это будет выглядеть неэстетично, слишком просто и неудобно. Вместо жилья будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечной постройки. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной изоляции, уюта, его следует монтировать из листов с полимерным покрытием.

Какие бывают виды покрытия гофрированного картона

Полиэстер. Самый доступный, где стоимость не означает низкое качество. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, отлично защищает металл от коррозии, не разрушается при агрессивном воздействии. солнечные лучи, не выцветая на солнце. Благодаря этим качествам продукт сохраняется в первозданном виде годами. В то же время у полиэстера все же есть существенный недостаток: его легко поцарапать при неосторожном обращении. К сожалению, он не выдерживает высокой абразивной нагрузки.

Но если вы хотите выбрать именно полиэстер, полностью оправдывающий свою цену, эстетичность и защиту, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не на глянце. В этом случае покрытие более устойчиво к абразивным воздействиям, и мелкие дефекты не будут так заметны на его поверхности. А также выглядит приятнее за счет того, что не дает бликов при ярком солнечном свете. Еще один плюс: профилированные листы, обработанные матовым полимерным покрытием, имеют интересный фактурный рисунок, который красиво впишется в дизайн вашего участка.

Покрытие Pural. Это покрытие создано на основе пурала — мультиполимерного композита, сочетающего в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, входящих в его состав. Это уже за высоким уровнем качества, долговечности изделия с таким покрытием.

Как правило, профнастил с пураловым покрытием служит до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стабильная устойчивость к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему очень долго оставаться в прекрасном первозданном виде. Такие листы часто используют для кровли. Для забора это тоже легкий идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэфирным покрытием, использовать этот вид слишком дорого и нецелесообразно.

Пластизолевое покрытие. Основой этого материала является поливинилхлорид. Ценится за то, что очень надежно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе от действия на него абразива. С таким покрытием профилированные листы имеют очень красивый дизайн. Широкий выбор вариантов дизайна, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируют натуральные материалы – все это делает профилированные листы с этим покрытием очень популярными у дизайнеров.

Но недостатки у пластизольного покрытия все же есть, и они достаточно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому не рекомендуется использовать его в жарких регионах. По поводу устойчивости к солнечным лучам — есть склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если вы планируете использовать пластизоль на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета будет не такой разительной.

В основном для кровельных работ используется пластизольный профнастил. Строительство забора из этого материала пока вызывает сомнения из-за вышеперечисленных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надежности, то это, пожалуй, самый верный защитник от бури, града и прочих природных воздействий.

Покрытие PVDF. Композиционная композиция на основе акрила (примерно 20%) и поливинилфторида (примерно 80%). Это действительно победитель с точки зрения прочности и долговечности. Устойчив к любым агрессивным внешним воздействиям. Срок службы — более 50 лет. Уместна в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается из-за химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.

Недостаток только один — высокая цена, из-за которой не приходится говорить о широком использовании таких изделий. Ведь обычному домовладельцу гораздо выгоднее купить пол из полиэстера, доступного по цене. Очень часто листовой метраж приобретают для забора с определенным запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать поврежденные участки, заменив их новыми комплектующими.

Спланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете посмотреть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштаба работ. Основная цель данной статьи – научить делать обычный аккуратный и крепкий забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.

Для установки такого забора общий на всю длину забора не делается. Каждый опорный столб вкапывается отдельно. Если все сделать правильно и аккуратно, такой вариант забора получается прочным и добротным.

Под каждый столб выкапывается или бурится яма в виде колодца. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо сделать глубину ниже уровня промерзания грунта. Например, если на данном участке грунт промерзает на глубину 0,8 м, то глубина колодца должна быть примерно 1,3 м. Этот параметр лучше всего уточнять у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет конкретный состав грунта той или иной местности.

Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы – как круглого, так и прямоугольного, либо квадратного профиля. Удобнее всего установить квадратное сечение 50х50, а лучше 60х60, стена должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром от 50 мм.

Бетонирование колодца со стойкой. Колодец засыпается песком и щебнем и бетонируется.

Крепление перемычек к стойкам. Сваркой или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб понадобится столько перемычек, сколько будет высоты забора. Например, если высота забора планируется не более 2 м, то к стойке крепятся 2 перемычки – вверху и внизу. При этом от краев забора отступает 250-300 мм. Если забор выше, то нужна еще одна перемычка в центре каждого столба. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами составляет: перемычка на метр высоты.

Крепление профлистов к столбам с помощью перемычек. Профилированные листы крепятся кровельными саморезами внахлест в одну волну. Крепления устанавливаются через тот, где нижняя часть примыкает к поперечине.

Эта схема достаточно проста, если внимательно следовать советам по установке таких ограждений.

Принимая решение о количестве материалов, вы должны сначала определить, какой длины потребуется забор. Длина должна быть рассчитана общая, а также длина каждой стороны. Далее следует подумать о высоте забора.

Как определить количество элементов профнастила. Сделать это не так уж и сложно: следует периметр забора (сумму длин всех сторон) разделить на полезную ширину листа. Полученную цифру округляют в большую сторону. Длина листов зависит от высоты забора, которую планирует заказчик. Обязательно учитывайте, что листы будут крепиться к опорным стойкам с некоторым зазором от земли. Этот зазор может быть примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профилированные листы не должны опираться на землю.

Определение количества и длины столбов забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в землю плюс планируемая высота забора. Например, если глубина колодца 1,2 м, а планируемая высота ограждения 1,5 м, то общая длина каждой трубы-эстакады 60х60х3 составляет 2,7 м. Не могу видеть.

Какое должно быть расстояние между стойками? Расстояние 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищенный от ветра и шквалов. В районах, где часто бывают сильные ветры, опорные стойки размещают с меньшим расстоянием.

Если вы планируете поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть не везде одинаковой. Если забор будет устанавливаться секциями, то есть каждый из пролетов заполняется так, чтобы была видна колонна, лучше, чтобы в одной секции размещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае количество профлистов может быть кратно половине профлиста. Если сделать по-другому, много материала будет потрачено впустую.

Количество стоек рассчитывается с каждой стороны дома с учетом расстояния между ними самими. После этого рассчитывается точный зазор в сантиметрах, чтобы уже в процессе работы действовать по этой максимально точной разметке.

Сумма профильной трубы, которая лучше всего подходит для поперечных лаг, определяется просто: периметр забора умножается на количество поперечных балок. Что касается размеров поперечного сечения, то здесь необходимо сделать некоторые пояснения.

Чаще всего для таких целей берут трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия сечением 1,5 мм. Но после из-за недостаточно плотного сечения установленное ограждение не очень устойчиво, в ветреную погоду начинает шататься. Это связано с тем, что заданные параметры трубы недостаточно хороши для данного применения.

Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя допустимо взять 40х20х2,0. Первый, хотя и несколько увеличен в размерах, имеет поперечную жесткость ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем второй. В районах с частыми сильными порывами ветра это особенно чувствуется.

При стойках-опорах лаги скрепляются сваркой. Этот факт также в пользу трубы со стенкой 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра сварить без прожигания очень сложно, особенно начинающему сварщику. «Двойка» сварится без проблем.

Бессварное крепление. Это болтовое крепление. Применяется в тех случаях, когда сварочного оборудования нет, либо хозяин боится что-то испортить неумелой сваркой. Болтирование осуществляется как обычно, это знают все домашние мастера.

Еще один совет — купить специальные «крабы» — крепления, которые упростят решение этой задачи. Этот кронштейн очень прост в установке. Делается это с помощью кровельных саморезов, которые используются для крепления профлиста к поперечинам.

Конечно, по прочности такое крепление немного уступает сварке, но по простоте исполнения оно вполне оправдано. Единственный нюанс: если ригели монтируются при помощи сварки, их можно совмещать в любой точке. Если крепление механическое, то профильные трубы придется перекраивать таким образом, чтобы стыковать их ровно на опорном столбе.

Профильные винты. Обязательно нужно прикрепить профлист к лагам. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если вкручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 потребуется по 4 самореза на поперечину. С двумя лагами – по 8 штук, с тремя лагами – по 12 штук.

Если использовать качественный шуруповерт, то саморезы с их потайным наконечником сверла идеально входят в основание без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, прессшайба, снабженная резиновой прокладкой, защищает стыковку от влаги, что может привести к коррозии металла в месте выполнения в ней отверстий.

Широкий выбор саморезов помогает подобрать их под цвет профнастила. При этом на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разной, но самая оптимальная – 19 мм. Такая длина позволяет саморезу проходить сквозь металл и одну стенку профильной трубы-стойки, не упираясь в другую ее стенку.

Если с помощью саморезов монтаж осуществляется на кронштейны-«крабы», покупать их следует с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебень). Все это необходимо для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчете количества следует учитывать количество столбов, глубину колодцев для установки.

Инструменты. Все очень просто: лопата, дрель, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, шнур разметочный. Также понадобится шуруповерт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Еще лучше, если есть сварочный аппарат. Для того, чтобы разрезать металл и очистить профильные трубы от коррозии перед их грунтовкой, вам понадобится болгарка. К нему следует прикрепить щетку с дополнительным ворсом.

А также для работы необходимы другие приспособления, о которых будет сказано ниже в описании процесса установки забора.

Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдете у нас. Это описание сделано мастером, который на собственном опыте знал все тонкости и хитрости этого процесса, чтобы не звать на помощь каких-либо мастеров. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую ​​объемную работу приходится делать в одиночку.

Маркировка зоны. Колышки устанавливаются в двух крайних точках забора. Между ними натягивается шнур – это будет линия забора. Далее нужно убрать все препятствия для работы на месте этой линии — мусор, камни, крупные растения.

Устанавливаем два фундаментных столба, которые пока будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И устанавливать их следует немного выше запланированной высоты. Это поможет упростить следующие шаги. Позже их можно подрезать после затвердевания бетона. Эти столбы устанавливаются так же, как и другие опоры.

Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводят на самом дне колодца. Если грунт промерзнет, ​​то опора в этом случае останется на месте, так как над забетонированным участком будет происходить действие касательных сил. Это даст хорошую гарантию и устойчивость всей конструкции на протяжении всего срока службы.

Итак, как уже было сказано, первые два столба устанавливаются на границах и соединяются веревкой. После проведения подготовительных работ по очистке линии забора веревку можно снять. Отмеченные точки используются для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура следует брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, обеспечив тем самым надежную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора для того же исходного результата.

Очистка труб от ржавчины и налета проводится перед монтажом — сейчас сделать это гораздо проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или краской.

Установка торцевых стоек. Выставлять их нужно строго вертикально. Необходимо контролировать как относительно продольных, так и поперечных линий. Для этого лучше всего использовать строительный уровень с магнитной платформой, которая притягивается к трубе, чтобы освободить руки установщика. Еще более точный результат будет достигнут, если применить два уровня, чтобы можно было управлять сразу двумя плоскостями.

После установки крайних опор и обрезки их до одной горизонтальной линии проводится действие, которое можно назвать полезным трюком. Дело в том, что по центру вырезанных столбиков натянута струна (это может быть стальная проволока диаметром 1 мм). С одной стороны он привязывается к вершине стойки к приваренной к ней петле или вставляется в просверленное отверстие. Однозначно на вершине столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или отверстие, но не завязывается, а на конец с резьбой подвешивается противовес. Это могут быть кирпичи, или гиря, заготовка – предмет массой 15-20 кг.

В результате получается идеальная трассировка забора, которую можно возводить под эту ровную линию, не опасаясь где-то «косить».

Определяем шаг установки опор. Как это сделать было описано выше. Допустим, в расчетах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Центральную точку новой опоры поможет зафиксировать новый отвес – предмет, подвешенный на веревке с крючком. Это может быть капроновый шнур или стальная цепь с грузом. Отвес показывает, где именно нужно бурить следующую скважину. Кроме того, он точно показывает центр отверстия.

Копаем колодец. Перед бурением следует выкопать небольшую яму, шириной и глубиной, как штык лопаты. Далее сверлим отверстие дрелью. После углубления инструмента на 100-150 мм сверло вынимают и из полученного отверстия выбирают грунт. Чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, лучше всего сразу закинуть грунт в тачку и увезти.

Бур дальше углубляем, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого в качестве «удлинительного» сверла берем отрезок стальной трубы. Прикручиваем «расширение» на место поперечной ручки. С другой стороны «расширения» крепим ручку. Теперь длины хватит, чтобы пробурить более глубокую скважину.

Если при бурении инструмент наткнется на непроницаемые пласты, то препятствие следует устранить острым арматурным стержнем диаметром 20 мм. Если попадется глина, можно добавить в лунку немного воды.

Еще одна проблема при работе дрелью: инструмент может непреднамеренно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.

Подходя к плановой глубине, необходимо время от времени проводить замеры. Глубину не следует измерять рулеткой от линии земли – она может быть неровной.

Измерения взяты из одной цепочки. Лучше использовать лазерную рулетку, прикрепив ее к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна, нужно продолжить бурение. Если случайно получилось глубже, можно насыпать туда немного глины, тщательно притоптать длинным брусом.

Что касается лазерной рулетки, то она может быть не для всех. Если ее нет, можно использовать заранее подготовленную длинную палочку, на которую нанесена линия, обозначающая нужную высоту. Положение черточки относительно строки укажет, достаточна ли глубина колодца. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики идеально стояли по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, значительно упростит дальнейшие действия.

Итак, трубы нужной длины нарезаны, колодцы вырыты. Для более тесного контакта с бетоном к стенкам труб в месте заливки можно приварить небольшие кусочки железа.

Установка столбов и заливка бетонного пояса. Лучше всего это делать сразу после бурения скважины, во избежание засорения отверстий и затопления их водой. Устанавливаем трубу по центру. Верх проходит точно по струне. Коррекция дна по уровню. Далее выверяется вертикаль по плоскости ограждения. Фиксируем трубу временными опорами. Раствор готовят из расчета: цемент М400, песок, мелкий щебень в соотношении 1:2:4. Замешивать лучше в корыте без бетономешалки. Для заливки примерно на 1 м в глубину понадобится около 30 литров раствора, или 3 ведра.

При заливке раствора делают штык — протыкают заливку арматурным стержнем для удаления воздушных полостей. Высота заливки бетона в котлован контролируется с помощью рейки с отметкой, соответствующей расчетной высоте от уровня бетонирования до поверхности земли. После заливки стеллаж оставляют в покое на сутки. В это время занимаются рытьем еще одного колодца и установкой следующего столба.

Через сутки бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжать заливку скважины. Также стоит еще раз проверить положение суппорта.

Верх колодца заполнен песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и приподнимает то, что в него встроено. Рыхлая песчано-гравийная смесь (ПГС) таким воздействиям не подвержена. Смесь насыпается толщиной 50-70 см, после чего хорошо утрамбовывается с помощью деревянной палки или черенка лопаты. Все это делается до тех пор, пока яма не будет заполнена до самой поверхности земли.

Мастер, который делится здесь всеми своими секретами, как сделать забор из профлиста своими руками, пошаговая инструкция, рекомендует заливать цементным раствором также внутреннюю часть трубы. В этом случае конструкция будет более устойчива к коррозии, а прочность забора повысится. Для заливки трубы 60х60 потребуется раствор чуть больше ведра – около 13 литров. Наполнить можно самодельной воронкой из пластиковой бутылки. Воронка заполняется кельмой, заделка производится длинным арматурным стержнем.

Многие наверное считают это действие лишним. Но качество забора, несомненно, улучшится. К тому же бетон отводит тепло, и прожечь дырку в трубе будет не так просто. Можно не бетонировать трубы, а просто закрыть отверстие сверху специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, поддержка готова.

После того, как все столбы установлены, можно уже снять веревку и приступить к установке перемычек. Есть один секрет, позволяющий сделать это с максимальной точностью. Для этого из обычных досок изготавливаются два простых проводниковых устройства.

Верх кондуктора представляет собой паз с верхней доской для того, чтобы надеть конструкцию на столб. На определенном расстоянии, которое диктуется положением перемычки по отношению к торцу колонны, прикручивается полка для укладки верхней трубы.

Нижняя часть проводника предназначена для прокладки нижней перемычки. Также делается второй проводник, он должен быть симметричен первому. Оба проводника подвешиваются на двух столбах рядом. Старт — со второго угла. Устанавливается на нижних полках горизонтальная труба, выравнивается. Он должен доходить до угловой стойки.

Если вершина стоек выровнена с тетивой, то она ровная, а если кондукторы сделать одинаковыми, мост тоже будет в идеально горизонтальном положении. Затем труба слегка приваривается к опорам. Точно такая же операция с трубой для лагов проделывается вверху. После прихватки кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры ограждения. А доставленные трубы уже сварены наглухо, навсегда.

Итак, каркас для забора мастер собрал без посторонней помощи, сделав все идеально ровно и аккуратно. Эта работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоемком деле, как установка забора, вполне можно обойтись без наемного труда, сэкономив средства. По окончании монтажа каркаса удаляются излишки шлака в местах сварки, вся конструкция прокрашивается.

Монтаж профнастила на каркас также можно произвести без чьей-либо помощи, а также с использованием некоторых приспособлений для удобства работы.

В первую очередь из досок изготавливается проводник. Для этого возьмите одну длинную доску, которая будет служить верхом. Опорная доска служит для перемещения по верхнему бревну; по толщине он должен быть равен ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковую кромку профлиста, ее нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профлиста. В верхней пластине делается паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации саморезами.

В нижней части кондуктора есть полочка, которая помогает измерять расстояние листа от земли. А еще понадобится самодельная прищепка с клиновидным вырезом – она будет служить для временной фиксации листов в местах нахлеста. А также готовится набор досок с клиньями разной толщины, из которых можно соорудить под бортик листа отличную регулируемую подставку, которую необходимо совместить с предыдущим листом. Такое приспособление в процессе работы будет постоянно перемещаться под очередной смонтированный лист.

Устанавливаем доски под край последнего листа, который уже установлен на столбах, чтобы лист упирался в них. Для этого между планками вставляется клин. С помощью клина такая опора регулируется на нужную высоту. Некоторые умельцы используют трапециевидный домкрат вместо клина и досок, которые есть у каждого автолюбителя, что тоже очень удобно.

Вдоль дальнего среза профлиста навешивается проводник, который устанавливается. Лист вставляется в паз, нижняя кромка упирается в полку. Обеспечивается нужное положение листа по высоте. Совет: эту работу лучше выполнять в варежках, так как края листа острые, можно глубоко порезать руки.

Если провод установлен точно, волны двух соседних листов точно совпадут. Внизу край в накладке листов упирается в опору из досок. Теперь осталось скрепить листы сверху в местах нахлеста с помощью самодельной прищепки. Как это сделать описано выше. Такое крепление надежно удерживает лист, даже ветер не сможет нарушить это положение. И руки мастера свободны.

Теперь можно приступать к разметке под установку саморезов. Берется линейка, желательно пластиковая, можно сделать из ненужной панели ПВХ для обшивки. Он не царапает краску профнастила, его небольшой вес помогает мастеру без труда манипулировать им. Чтобы убрать скольжение пластика по поверхности, с обратной стороны можно наклеить заплатку или изоленту. При установке линейки следует ориентироваться на уже смонтированные саморезы и середину профильной трубы.

Маркером отмечены места, где нужно вкрутить шурупы. Все это делается как по верхней, так и по нижней линии перемычки.

После того, как сделана разметка и лист хорошо держится в нужном положении, можно окончательно закрепить его саморезами. Специальные кровельные саморезы крепят лист без его предварительного сверления. Чтобы саморез не соскальзывал и не уводил его в ненужном направлении, или чтобы не сломался, все же лучше просверлить маленькое отверстие сверлом на 3,9.сверло мм. Начинать следует с крайних саморезов, которые уже есть на предустановленном листе. Сначала сверлится отверстие, затем вкручивается саморез. То же самое проделывается на верхней трубе-перемычке.

Когда лист закреплен по краям, уже можно делать отверстия для остальных креплений. Затем по всей длине полотна вкручиваются саморезы. Чтобы не тянуться каждый раз за новым винтом, есть еще одна хитрость. Можно магнит от динамика какого-нибудь старого радиоприемника привязать к ленточке, накрутить на него целую кучу саморезов и повесить на шею. Теперь можно быстро хватать шуруп за шурупом без лишних усилий и вкручивать по одному.

Очень важно хорошо отрегулировать ход отвертки, чтобы шурупы вкручивались хорошо и ровно. Ни слабая, ни сильная затяжка не обеспечат хорошей фиксации. От чрезмерной затяжки саморез будет сильно углубляться, от чего лист может деформироваться, от слабой останется торчать из полотна, что также недопустимо. Кроме того, необходимо обеспечить правильное направление вкручивания шурупа, что влияет не только на прочность соединения листов, но и на эстетический вид самой конструкции.

Кстати, если все-таки придется сверлить отверстия, то можно посоветовать вместо саморезов приобрести стальные заклепки. Для крепления лучше всего использовать стальной клепальщик, именно сталь обеспечит крепежу длительный срок службы без коррозии. Если же используются заклепки из некоторых сплавов, то и в этом случае не нужно гарантировать антикоррозийность креплений. Кроме того, такой крепеж, в отличие от саморезов, уж точно не выкрутит какой-нибудь «доброжелатель».

Далее проводник перемещается на другое место, стойка снимается с досок, чтобы переставить ее на другое место, где уже установлен новый лист — и так до самого конца, пока не будет установлен весь забор . Последний лист иногда подрезают по ширине, делают это ножницами по металлу. Настоятельный совет: не используйте для этого «болгарку» — она может испортить поверхность, сломать покрытие, оплавить под высокой температурой обрезанную кромку, что в дальнейшем может привести к коррозии.

Подробное описание Как построить забор из профлиста своими руками без посторонней помощи может порадовать вас отличным практическим результатом, если:

• научиться правильно выбирать материал для строительства забора;
• приобрести знания о маркировке и типах профнастила;
• как следует подготовьтесь к этому процессу: соберите необходимые инструменты, детали, материалы, сделайте рекомендуемые приспособления
• внимательно прочитайте статью, посмотрите видео и поверьте, что все это возможно

Многие владельцы загородных участков беспокоятся о сохранности своих владений. Многие современные строительные материалы позволяют выбрать материал для возведения забора по своему вкусу и стоимости, но не в ущерб качеству. В этой статье мы расскажем, как сделать забор из профнастила своими руками со столбами, а также покажем фото и видео по установке забора.

Забор из металлопрофиля может быть любой высоты. Обычно для удаленных от города участков выбирают высоту 3–5 м. Такой забор не только визуально убережет от лишних свидетелей, но и защитит от звуков, например, федеральной трассы.

Строительство из профлиста технологически достаточно простое и не требует привлечения дорогостоящей техники или бригады рабочих.

Внимание! Кирпич также можно использовать как декоративный элемент, обложив его металлическими или деревянными столбиками.

Установка лагов

Затем можно установить лаги — поперечный профиль для крепления полотен. Здесь подойдет профилированный брус сечением 40х25 мм или трубы соответствующего диаметра. Количество горизонтальных лаг зависит от размеров забора. Если она меньше 1,7 м, достаточно двух рядов. Их закрепляют с отступом в 4 см от верха будущего забора и от земли. При более высоком заборе количество горизонталей следует увеличить до трех.

Внимание! Лучший способ соединить все металлические части вместе — это сварка.

Если вы используете деревянный брус, то срок службы забора уменьшится.

Внимание! После установки все стальные конструкции необходимо загрунтовать для предотвращения ржавчины.

Крепление металлического профиля

Последний этап – крепление профлиста к лагам. Делать это нужно на саморезы по металлу длиной 35 мм и с шагом 500 мм. Соседние фрагменты перекрываются.

Такой забор не требует особого ухода. Время от времени может возникнуть необходимость покрасить холсты аэрозольной краской, чтобы скрыть царапины или коррозию.

Внешне такой забор выглядит солидно и долговечно, надежно скрывая дом и придомовую территорию от посторонних глаз.

Видео

Фото

Заборы из профнастила рекламируются как лучшие по соотношению цена/качество. Это действительно так: неокрашенный оцинкованный забор служит 10 лет, а на панели, сертифицированные по ГОСТ 24045-9, производители дают гарантию 20-70 лет.4, в зависимости от типа покрытия. Однако сразу настораживают предложения строителей заборов: самые простые, неокрашенные, высотой 1,8 м, на вбитых просто в землю столбах – от 900 рублей за погонный метр. м. Получается, для дачных 6 соток (20х30 м) 90 000 руб. без ворот? Хороший бизнес!

Еще больше сюрпризов. Во-первых, повороты: за каждый из них взимается наценка. Затем, раму нужно как минимум загрунтовать, что она должна ржаветь сразу? А за грунтовку надо платить. В итоге не менее 1300 руб/погонный разбег. м. для «бюджетный — внебюджетный». Невольно подумаешь: а не лучше ли взять его своими руками?

Эта статья построена, так сказать, в обратном порядке: сначала мы расскажем, из чего и как построить забор самостоятельно, а потом сравним его с изготовленным на заказ. Вам остается только сравнить стоимость, прикинуть варианты и решить, что вам больше подходит.

материалы

Самая распространенная ошибка «заборщиков» — неправильный выбор материала. Материалы забора решают все: внешний вид, прочность, долговечность, но гнаться только за дешевизной или только за «крутостью» неправильно. Выбирать необходимо с учетом разного рода внешних факторов.

Лист

Основа ограждения – профлист, стальной профилированный лист с защитным покрытием. Забор нужен т.н. стеновой профнастил предназначен для вертикальной установки. Кровельные и другие разновидности не подходят в первую очередь по цене, они намного дороже.

Профнастил стеновой маркируется буквой «С»; за ней следует цифра, обозначающая высоту гофра (волны) с учетом толщины покрытия и через дефис цифра, обозначающая практическую ширину листа в миллиметрах. Практичность – имеется в виду учет нахлеста листов при сборке. Например. С15-1150. Высота листов находится в пределах 1440-4500 мм. Правда, листы выше 3000 мм поставляются только по спецзаказу и соответствующей цене.

Лист С8 — С25 идет на заборы, но наиболее популярен С15 (вверху рисунка). Почему? Взгляните на его профиль. Восходящая малая полуволна (показана красной стрелкой) отрезается без припуска, поэтому листы стыкуются без проблем, как показано на врезке слева вверху, и купить С15 можно любого производителя. Так дешевле.

Но уже на С20 (ниже на рисунке) такая же полуволна срезана с небольшим припуском вверх. Это дает преимущество при установке нагруженных конструкций (например, стен временных павильонов), но не является существенным для забора. Однако при малейшем нарушении технологии изготовления сопрягаемые листы уже не «лезут» друг в друга. При покупке можно не проверять, дефект может проявиться на любой паре листов. Это значит, что придется брать дорогие, зарекомендовавшие себя бренды.

Покрытие и цена

«Голые» листы профнастила не производятся. В продажу поступают в основном с 3-мя видами покрытия:

1. Оцинкованный — от 160 руб/кв.м. Не для листа!
2. Окрашенные полимерными смолами или эмалями — от 230 руб./кв.м.
3. Покрытые пластизолом (модифицированным ПВХ) — от 260 руб/кв.м.

Оцинкованный лист требует дополнительной грунтовки и покраски не только по эстетическим соображениям. Цинк хорошо противостоит коррозии, но как металл он довольно мягкий. А забор, в отличие от крыши, находится в самом запыленном слое воздуха. Посмотрите на соседние оцинкованные крыши: оцинкованный забор прослужит в 1,5-2 раза меньше. И в любом случае, если забор имеет свободный нижний край (см. ниже), его придется каждый год подкрашивать.

Листы, окрашенные полимерами, служат в любой климатической зоне 20 лет при условии изоляции нижней кромки. Без него — вдвое меньше. Причина не в предельной стойкости полимерных красок к истиранию (истиранию).

Листы в пластоизоле выдерживают даже самое: микроскопические песчинки вдавливаются в достаточно вязкий ПВХ и сами создают защитный слой от последующих. А вот ПВХ плохо переносит перегрев и, тем более, пересвет УФ, от избытка прямых солнечных лучей трескается и отслаивается.

Поэтому дорогие пластизоловые листы оправдывают себя в регионах примерно севернее трассы Тверь — Екатеринбург — Новосибирск — Благовещенск. В северной зоне забор из них может простоять 50 лет. Юг нужно использовать с полимерным покрытием или оцинкованным.

столбцов

Листы крепятся к каркасу, обеспечивающему большую часть прочности ограждения. Каркас состоит из вертикальных стоек и продольных горизонтальных связей между ними — бревна. Про лаги чуть ниже, а пока займемся колонками.

Самый простой и дешевый способ в средней полосе — взять готовые покупные столбы (см. рисунок справа). Их можно найти в продаже, у мелких местных производителей, по 260-300 рублей. кусочек. Для забора для участка 6 соток правильной конфигурации понадобится около 36 штук с учетом калитки и калитки. Итого — 9360-10800 руб. Скажем сразу: если сделать столбы самостоятельно из трубы или профиля, купленного в рознице, это будет стоить не меньше, плюс время и работа. Исключением является ограждение, см. ниже.

Колонна, изображенная на рисунке, на самом деле предназначена для забора из рабицы, но отлично подойдет и для профнастила:

• Верх уже заглушен, можно не бояться попадания воды внутрь.
• Есть подпятник, что позволяет обойтись дешевой песчаной подушкой при бетонировании.
• В лапах в большинстве случаев уже просверлены отверстия. Это позволяет скреплять лаги не сваркой, а болтами (металлическими) или саморезами (деревянными).
• Нет необходимости в отдельных (дорогих) угловых стойках; как исправить лаги в этом случае — см. рис. ниже.
• Лапы позволяют собирать каркас встык, а не внахлест (см. ниже), что позволяет увеличить прочность ограждения в разы.

Так как все производители покупают готовые металлические профили для столбов, то качество изделия не зависит от места его изготовления. В местах без обильных осадков при условии, что почва супесчаная или суглинистая, столбы можно просто вкопать в нее. На жирных, но не замоченных и не кислых почвах можно и предварительно облив их корневые части расплавленным битумом и обмотав рубероидом. При условии заглубления на треть высоты столба ограждение будет достаточно прочным.

О самодельных сваях

На супесях и суглинках в районах с годовой суммой осадков до 300 мм забор можно делать на винтовых сваях. При этом полностью исчезают бетонные работы и земляные работы. По цене это экономит раза в полтора: отверстия под столбы нужно сверлить специальным оборудованием, технологию смотрите ниже.

Однако готовые сваи могут вас не заинтересовать: они предназначены для фундаментов, способны нести высокую нагрузку и рассчитаны на срок службы 50-120 лет. Поэтому цена 2500 руб. кусок — смешно.

Сваи под забор можно сделать из труб самостоятельно, если домашняя мастерская достаточно оборудована и есть силы и навыки для кропотливой работы:

1. Концы труб сплющены в конус-«копье».
2. Из листа стали не менее 3 мм вырезают диски диаметром 3 диаметра трубы (грубо, с автогеном).
3. В центре каждого диска вырезается отверстие (тоже грубо) по наружному диаметру трубы + 15% от него и вырезается радиальный паз.
4. Диски разводятся в «пропеллеры», надеваются «копьем» на нетронутый корпус трубы и привариваются сваркой.

лаги

Иногда можно встретить рекомендации подкладывать под профнастил деревянные лаги. Это просто нонсенс: дерево и профнастил не согласованы между собой абсолютно по всем параметрам. Тогда лучше просто поставить забор из штакетника.

Монтаж профнастила производить только на металлические лаги из прямоугольной трубы. Угол на бревна не пойдет: не будет нужной силы ветра. Канал тяжелый и дорогой. А профессиональная труба 40х40 стоит что-то около 90 руб/пог.м. м. Сороку берем не случайно: ширина бревенчатой ​​трубы должна быть в полтора раза меньше, чем у столба, а оптимальный размер трубы для столба 60х60.

саморезы

Листы крепятся к лагам/столбам саморезами пресс-шайбами ​​(с уширенной в виде шайбы головкой). Сама головка должна быть шестигранной: отверткой или отверткой с крестовой насадкой ее в металл на 4-5 мм не загонишь, придется орудовать накидным ключом или вставлять в инструмент соответствующий рабочий орган. Разумеется, по металлу нужны саморезы.

Диаметр винтов 4-5 мм. Длина резьбовой части 2 толщины листа + толщина стенки трубы + диаметр корпуса самореза. Итого выходит 2 мм + еще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На каждый лист настила саморезов требуется 5 с двумя лагами или 7,5 с тремя лагами. Сколько лаг ставить — смотрите ниже.

О покупке напольного покрытия

Продавцы профнастила часто при закупке от определенного минимального количества листов предлагают дополнительно баночку краски от производителя листа того же цвета. Не отказывайтесь, а если не дадут, купите. «Родная» краска понадобится для покраски головок саморезов и покраски стыков листов. Это нужно в первую очередь для коррозионной стойкости забора, а эстетика здесь на втором месте.

Видео: про дешевые заборы из профнастила

Конструкции забора

Строительство забора начинается с выбора его конструкции. Здесь в первую очередь нужно решить, будет ли он со свободным (приподнятым) нижним краем (см. рис.) или утопленным в землю. Забор с зазором внизу совершенно необходим, если участок находится на склоне и/или на рыхлых, плавучих, переувлажненных грунтах. В этом случае нарушение естественного дренажа почвы чревато не только снижением продуктивности земли, но, возможно, и появлением трещин в здании.

Однако ветер с пылью будет дуть в щель внизу. Дело тут не только в постоянно возникающем валике мусора внутри вдоль забора. Уличная пыль – хороший абразив, мельчайшие песчинки со временем стирают защитное покрытие, и напольное покрытие ржавеет. Так что подкрашивать придется регулярно.

Второй вариант — установка специальных П-образных защитных профилей снизу (да и сверху тоже), они продаются вместе с листами. Нижний профиль тоже придется красить раз в 3-5 лет, но при этом он будет не так бросаться в глаза, как «блимбы» на фирменной покраске листов.

Накладка или стык?

Каркас забора на круглых сваях/столбах придется собирать накладным, т.е. к наружным поверхностям столбов приваривать лаги, а листы настила крепить только к лагам. Так что можно (и чаще всего так и делается) собрать каркас на прямоугольных столбах. Преимущество метода в простоте и скорости: «вбиваем» целые куски лагов и вбиваем. Поэтому так работают профессиональные строители заборов.

А вот если забор на прямоугольных столбах, то есть смысл самому потрудиться и установить бревна между столбами встык, чтобы их наружные поверхности совпадали. Тогда листы можно крепить как к лагам, так и к столбам. К вышеуказанному количеству вам также потребуются еще саморезы, добавляем еще по 3 на столб, зато прочность забора возрастает намного. Особенно это становится понятно, если в него, не дай бог, въезжает машина.

Ошибки, размеры, еще лаги

Наиболее значимым фактором, влияющим на прочность, надежность и внешний вид (ровность) забора, является заглубление столбов в землю. Она должна составлять не менее 1/3 их высоты, но если столбы забетонированы, этого недостаточно.

Слева на рисунке показан правильный забор из профнастила, а справа — типичные ошибки, приводящие к коррозии столбов и их перекосам:

• Столб пробивает подушку и входит в землю. Из-за тонкостей физико-химии, которые здесь обсуждать негде, коррозия пойдет в разы быстрее, чем просто в земле.
• Яма в бетонной «шишке» вокруг столба; причина и следствие одинаковы. Бетонирование должно быть выведено как минимум на уровень земли, а лучше всего сделать опалубку с бортом высотой 40-60 мм и поднять бетонную пробку.

Еще одна распространенная ошибка – оборачивать столбы рубероидом, бетонировать на 2/3 их глубины, а остальное засыпать песком. В капиллярном зазоре между столбом и пленкой сразу будет скапливаться почвенная влага. Вместе с ним придут почвенные микроживотные, он быстро справится с металлическим покрытием, и – с коррозией.

Что касается размеров, то расстояние между стойками имеет большое значение. Если каркас собирается накладным, то оптимальным будет удвоение практической ширины листа. Если каркас делать впритык, то между столбами можно взять максимум 3 м. Куда при том или ином способе попадут стыки листов, значения не имеет.

При высоте листа до 2 м можно обойтись 2-мя лагами, отстоящими от верха и низа листа примерно на 300 мм. Если лист выше, нужен третий, посередине его. А если лист высотой до 1700 мм, то лаги можно устанавливать облегченные, не 40х40, а 40х25 мм. Затем их монтируют ребром, широкой стороной вертикально.

Самый простой: прямо в землю

Самый дешевый, но далеко не самый слабый забор можно построить, если местные условия позволяют вбивать столбы прямо в землю, поз. 1 на рис. Углубление столбов показано условно. Если забор стоит не на сваях, а на прямоугольных столбах, под них нужно вырыть ямы, а сами столбы поставить на песчаную (гравийную) подушку толщиной 200 мм. Диаметр приямка — в 2 стороны подпятника; для стандартной стойки — 300 мм.

Нельзя лопатой или многоковшовым экскаватором копать широкие ямы под столбы: нарушение структуры грунта далеко в стороны приведет к тому, что столбы скоро «пойдут» во все стороны. Ручным буром на нужную глубину можно будет углубиться только в песок или чернозем, а построить в них забор без фундамента вообще невозможно. Вывод: придется нанимать сверлильный станок. А сколько возьмут за дырку — посмотрите на месте, что-то похожее на стандартную для РФ цену не видно.

Обмотать 3-4 десятка свай ручным воротом, непрерывно контролируя вертикальность каждой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (ведь не зафиксируешь, если «ушел»), нельзя. То есть вам придется тут же нанимать мини-экскаватор со сваебойным молотком или буром (он им почти все оснащен). Отсюда еще одно условие возможности строительства забора-землянки: доступ к необходимой спецтехнике. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, такие самодельные заборы не очень распространены.

Условия, позволяющие вкапывать/вбивать столбы непосредственно в землю (см. выше), в большинстве случаев позволяют углубить в нее нижний край листов. Но в этом случае нужно защитить его от ржавчины, иначе зачем заморачиваться?

Самый простой способ – заранее вырыть узкую траншею и залить ее битумом после установки настила до верхнего слоя грунта. Однако нанимать для этого траншейный экскаватор не стоит, лучше сделать траншейную лопату самостоятельно, и тогда она пригодится в огороде для копания, окучивания, рыхления и т. д.

Как из обычной лопаты превратиться в траншейную понятно из рис. В этом случае упором под ногу будет кусок арматурного прута диаметром 10-12 мм. Он прочный, нога на нем не скользит, и в то же время его сглаженный рельеф не режет обувь. Несколько отверстий в ручке лопаты необходимы для регулирования глубины копания. Упор в них, чтобы не выпадал, заклинен с двух сторон мелкими гвоздиками.

О столбах

Так как без спецтехники грунтовый забор не поставишь, то нельзя не упомянуть и о такой ее разновидности, как столбовая машина. Она просто сразу втыкает трубы в землю точно на заданную глубину. В наших краях эта технология не распространена, а в Японии, например, практически все новые столбы из тонкостенной нержавеющей стали устанавливаются в качестве столбов. Если вы нашли такую ​​машину в пределах досягаемости, а забор на даче вам нужен, имейте в виду. Это будет наименее трудоемкий вариант.

С бетонированием

Таким же образом с помощью битума можно изолировать от грунта заглубленные края листов забора на забетонированных столбах. Тогда последовательность работы следующая:

1. Бетон сначала не в полную высоту, ожидая затвердевания бетона.
2. Выкапываем траншею под нижние края листов.
3. Устанавливаем настил.
4. Забетонируем столбы.
5. После застывания бетона заливаем битум.

Но, если позволяют средства и время, лучше забетонировать и низ настила (поз. 2 на рис.). Это особенно важно в ветреных местах: битум обеспечивает только гидроизоляцию, а сплошная бетонная лента по периметру обеспечивает еще и высокую ветроустойчивость. Технология та же, только пункт 5 исключается, а в пункте 4 добавляем бетон под столбы и заливаем им низ настила. Полезно, как уже было сказано, приподнять бетонирование над землей с помощью сборно-разборной опалубки из досок.

Кирпич и профнастил

Кирпичный забор с листом профнастила – обычное явление. Имеет достаточно солидный для частного дома вид (см. рис.), не просматривается, но стоит в 2-5 раз дешевле глухого кирпичного. Однако возводить кирпичные столбы отдельно нельзя: тяжелая конструкция будет давать большую нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдет волной, но может и вовсе рухнуть: лаги потянут столбы один за другим, как костяшки домино.

Для такого забора нужен фундамент, как и для любого капитального строения. Оптимальный вариант – шириной 0,6 м; колонна эквивалентна стене в 2 кирпича. Заглубление в землю — не менее 0,7 м в средних широтах, из них 0,2 м придется на песчаную подушку. Выступ вверх – 250-300 мм.

В заборе «кирпично-листовой» необходимо обеспечить утепление краев листов не только снизу, но и с боков. Причина та же: пылевые вихри вьются, и в состав пыли теперь будут входить и частицы кирпича. То есть как в колоннах, так и по верху фундамента необходимы пазы (штробы), в которые войдут соответствующие края листов. Затем края листов заделываются цементно-песчаным раствором.

Пробойником штробы забивать — сами понимаете, это не работа, а самоиздевательство. Один из вариантов решения проблемы показан поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как обычно, деревянным бруском.

В колонках есть канавки. С ними можно разобраться, имея в виду, что сейчас в продаже есть готовые, со всеми ровными сторонами, тройки-четверки и половинки кирпича. Поэтому изменим способ укладки столбов. Вместо обычного одевать рядком по кругу — как показано на поз. 3 рис. Раскладываем четные и нечетные ряды в зеркальном отражении, как показано там. Осталось просверлить отверстия в перемычках столбов, втянуть в них лаги, а в угловых столбах половинками кирпича заделать ненужные штробы.

Правда, такой способ кладки не очень экономичен: если на ряд обычного столбика нужно 4 полноразмерных кирпича, то для «нового» 2+3 на 3/4+1 половинка = 4,75 кирпича. При кладке в 25 рядов (забор высотой 2 м) на 20 столбов укладывается 250 кирпичей, считая по полным меркам, излишек. Причем готовый подрез поступает в продажу дороже, чем такое же количество полноразмерных кирпичей по объему.

Кирпичный забор все-таки с «чужим» настилом или сплошной лучше всего смотрится на кирпичном фундаменте. В этом случае нижний штроб формируют, просто не добавляя один кирпич в середину ленты (поз. 4 на рисунке выше). И нужно иметь в виду, что кирпичный фундамент можно делать не везде. Условия примерно такие же, как и при строительстве забора прямо в земле.

О кромочной коррозии

Меры предосторожности, описанные выше в отношении краев листа, предназначены для защиты его края. Здесь на тонком срезе с острыми краями в первую очередь разрушается защитное покрытие. Именно отсюда начинает расползаться ржавчина, и когда ее полосы становятся видны, бороться с ней гораздо сложнее.

Как построить забор?

Расчет забора прост и не требует никакого проектирования. Он исходит из расчетной длины: 3 м для забора на торцевом каркасе, 2 практических ширины листа с накладными бревнами. Методология:

• По углам — по одной стойке.
• 2 столба — на калитку с калиткой, если она раздельная.
• Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого числа, это будет количество промежуточных столбцов.
• Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить, то получится на 2 столбца больше. И каждый столб стоит как минимум бутылку водки. Шутить. И без шуток — можно немного раздвинуть столбы, не теряя при этом прочности конструкции.

Далее считаем листы настила: длину каждой стороны периметра делим на практическую ширину. Отнимаем их ширину от стороны с воротами и каждый остаток считаем отдельной стороной. Записываем ширину остальных листов, затем суммируем и считаем, сколько целых листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого числа — тут с бутылками не шутишь, в заборе образовалась дыра. Сложив все вместе, мы получим закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (чаще всего 3 м) и умножаем на 2,05 для 2 лаг или на 3,07 для 3. Даем небольшой припуск на сварку/резку. Полученный в кусках округляем в большую сторону, чтобы снова вышло без дырочки, да и обрезки в хозяйстве пригодятся.

Установка на столб

Кое-что из этого уже было сказано. Столбы выравнивают по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, на высоте 30 см над землей и по верхушкам столбов. Сначала ставим угловые стойки, затем стойки ворот, а затем промежуточные между ними. Начинаем их ставить только после того, как уголки с воротами прочно встанут на место. И при бетонировании, и при обратной засыпке грунтом для этого требуется не менее 3 суток.

По высоте выравниваем столбы по шнуру сразу, добавляя/убавляя песчаную подушку, но должно остаться не менее 15 см. Устанавливаем его вертикально по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по склону, то выравнивать столбы можно только по нему в ряд, а вертикальность придется проверять отвесом с двух соседних сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их фиксации.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в котлован порциями так, чтобы вышли пласты 15-25 см. Каждый слой утрамбовывается, для этого хорошо подойдет кусок бруса шестьдесят или что-то в этом роде. Утрамбовав слой, проверяем столбик на ряд и вертикаль; при необходимости выравниваем.

Ямки бетонных столбов сначала заливают на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, разравниваем его по ряду и по вертикали, в яме вклинив камни (их можно оставить там) или деревянные клинья, обернутые полиэтиленовой пленкой – их надо будет убрать после застывания раствора и долить конкретный. Разровняв, долейте раствор доверху и подождите не менее 3 дней, пока он застынет. Советы укреплять столбы, пока раствор не схватится и не затвердеет, приваривание к ним временных опор оставляем на совести их авторов. Пусть строят такие заборы, если вообще что-нибудь строили.

Рама в сборе

Здесь сложностей нет: прикладываем трубу к трубе, временно крепим к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки бревна; если они не на полюсах, ничего страшного. Затем снимаем обвязку по одной, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только в том случае, если расстояние между боковинами столбов равно или немного (20-30 мм) больше продажной длины бревна, иначе уйдет много денег и труда в обрезку. При сварке такого каркаса сначала прихватывается стык, затем с него снимается обвязка и полностью приваривается бревно, как к лапам, так и к жерди. Установка каркаса заканчивается грунтовкой и покраской.

Напольное покрытие

Устанавливаем профнастил с обеих сторон ворот, располагая листы по очереди. Таким образом, все «заплатки» лягут на задний двор. Обрезав угловые листы по ширине, сразу закрашиваем срезы обычной краской, плотно вбивая ее жесткой торцевой кистью. С учетом коррозии кромок это как раз тот случай, когда экономия на копейки обойдется в тысячи долларов перерасхода.

Для монтажа настила потребуется по 3 самореза на лаг на лист: в первой волне от начала, в середине и на стыке листов. Саморез в месте стыка скрепляет 2 листа, поэтому при расчете считаем его половинкой самореза. Если каркас собирается встык и настил стоит на 2-х лагах, то прибавляем еще по 3 шурупа на каждую стойку, на уровне лаг и посередине между ними.

Сверлим отверстия под саморезы диаметром 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки 4,5 мм. Меньший диаметр просверлить невозможно, саморез, не войдя полностью, заклинит так, что придется его выламывать и сверлить отверстие заново.

Перед закручиванием саморез и отверстие под него необходимо смазать дешевой смазкой: консистентная смазка. Дешево – за год битумируется, а сопрягаемые детали будут надежно защищены от коррозии. Смазку, выдавленную из-под головки помощником (в одиночку забор не поставишь) тут же убираешь тряпкой, смоченной в керосине, и закрашиваешь головку самореза обычной краской, вбивая ее как резать.

Если краска еще осталась после монтажа, полезно закрасить стыки листов. Это защитит их от пыли и все равно, если неладно, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные, забор готов.

Видео: процесс самостоятельной сборки забора из профнастила

Давайте сравним

Теперь вы можете прикинуть, насколько дешевле будет поставить забор самостоятельно. Вот недостающие данные для расчета:

1. Ленточный фундамент в средней полосе. — от 5000 руб. за кв.м плиты.
2. Бурение скважины 300х1000 мм или забивка сваи мини-экскаватором Bobcat — от 200 руб. в черной земле.
3. Бетонирование 1 столба под забор, на материалах собственника — от 500 руб. там.
4. Кирпичная кладка — по местным расценкам, стоимость сильно различается в зависимости от региона.
5. Хорошие ворота со встроенной калиткой можно купить за 10 000 руб.

Но не вникайте в расчеты. Уже проведено, и можно сказать, что если цена работы составляет 100% от стоимости материалов, то сделают бесплатно. То есть при самостоятельном исполнении экономия как минимум двукратная. Что касается забора возле жилого дома, особенно если он ограждает только с улицы, то еще можно подумать: красота нужна, а денег стоит. А вот дачный забор однозначно лучше сделать своими руками.

Наконец

Профнастил, как и кирпич, элемент строительных конструкций, технология изготовления которых весьма пластична. Для сравнения спросите у каменщика, как лучше класть. Скорее всего, он будет смотреть на вас, как президент Бадамка на карту Ахлуяндии. Все зависит от конкретных условий и требований, нужно лишь соблюдать некоторые основные принципы. Для забора из профнастила они:

1. Забор должен прочно стоять в земле; про углубление столбов уже было сказано.

Основными преимуществами забора из профнастила является его относительная дешевизна по сравнению с другими. стройматериалы для забора, долговечность при отсутствии механических повреждений и простота монтажа. Декинг представляет собой гофрированный стальной лист с защитным слоем, обеспечивает шумо- и пылеизоляцию, пожаробезопасен, хорошо сочетается с другими материалами.

Правильно установленный забор из профнастила своими руками прослужит не один десяток лет. Срок службы некоторых видов ограждений достигает 25-35 лет в зависимости от агрессивности внешней среды (морской ветер, аммиачные осадки предприятия и др. ). Можно сделать разную высоту забора, нанести на него разный рисунок, имитирующий кирпичную кладку, камень, дерево и другие.

Настил для забора

При поиске подходящего настила для ограждения вы обнаружите, что разница между ними заключается в материале покрытия. Различают следующие виды покрытия металлопрофиля:

• полимерное покрытие. Повышает уровень защиты профнастила и может окрашиваться еще на этапе производства.
• Пластизол. Отличается более толстым слоем покрытия, что обеспечивает защиту не только от агрессивных сред, но и от механических повреждений. Этот защитный материал обеспечивает большую долговечность.

Следует отметить, что профилированные листы также различаются по толщине. Металлопрофиль увеличенной толщины используется в несущих конструкциях, а для забора подойдет профлист минимальной толщины (высота ребер около 21 мм, толщина металла до 0,5 мм) .

Соблюдая все вышеперечисленные советы, не забывайте о внешнем виде забора. Вы можете выбрать однотонный цвет или разные узоры.

Устройство ограждения из профлиста

Для установки забора из профлиста используются металлические столбы (эконом вариант) или эти вокруг трубы кирпичный столб (дорогой вариант). Столбы устанавливаются с одинаковым расстоянием (предварительно убрав длину забора и разделив на равные отрезки) или, например, на отрезки по 2,5 метра, и получится один отрезок «по факту».

Столбы бетонируют, дают бетону набрать прочность (в зависимости от погодных условий) и устанавливают поперечные лаги (металлические квадратные или прямоугольные трубы), приваривая их к основным вертикальным столбам.

Последним этапом является установка профлиста на поперечные лаги с помощью заклепок или кровельных саморезов.

Общая схема возведения простого забора из профнастила

Все монтажные работы можно разделить на несколько этапов, которые мы рассмотрим ниже.

• Разметка линии забора.

Непосредственно первый этап работы – разметка и перенос данных на лист бумаги. Количество отрезков (пролетов) рассчитывается по простому правилу установки забора из профлиста – расстояние между вертикальными стойками колеблется в пределах 2,5 – 3 метров. Будущие опоры очень удобно «размечать» деревянными колышками или кусками арматуры.

• Бетонирование металлических опор.

Высота столбов зависит от планируемой высоты забора. для заборов стандартной высоты 2 м используем глубину бетонирования на 100-110 см ниже поверхности почвы, для более высоких ограждений соответственно глубину бетонирования увеличиваем, а для невысоких ограждений — уменьшаем.

Копание ямы. необходимо начать вязать каркас из арматуры под бетон (это повысит прочность бетона). Далее готовим бетон – 1 часть цемента на 3 части песка и 4-5 частей гравия или шлака, вода. Заливаем ямы с опорами бетоном, предварительно проверив их строительным уровнем со всех сторон и зафиксировав, чтобы они не смещались при заливке, хотя металлические столбы после заливки специалисты всегда перепроверяют строительным уровнем.

В зависимости от погодных условий бетон должен набрать прочность в течение трех суток (в случае жары смачивать бетон водой каждый день, это придаст дополнительную прочность, а в случае дождя и холода этот срок необходимо увеличить на 1- 2 дня).

• Крепление поперечного бревна.

Далее идет установка поперечных квадратных или прямоугольных труб. Делается это с помощью сварочного аппарата путем «приваривания» поперечных бревен к вертикальным стойкам. На двухметровый забор прихватите два поперечных бревна. Места сварки должны быть покрыты грунтовочной краской для защиты от коррозии.

• Крепление профилированных листов.

Завершающий этап монтажа забора – крепление профлиста. Листы устанавливаются «внахлест» на соседний лист в одну волну. Их крепят к поперечным лагам с помощью кровельных саморезов. Также необходимо оставить небольшой зазор внизу листа – от 5 до 10 см, для того, чтобы снег и осадки не скапливались и не сдувались ветром.

Необходимые материалы для забора

Перед непосредственным монтажом забора необходимо произвести расчет всех необходимых материалов. Важнейший материал – профилированный металлический лист, заполняющий основную площадь забора.

Специалисты по установке забора из профлиста рекомендуют использовать лист с кодировкой С18 или С21.
Далее запаситесь металлическими опорами для вертикальной установки. Это могут быть квадратные трубы 60*60 или 40*40 мм, или круглые трубы тех же диаметров.

Также понадобятся металлические поперечные лаги (прямоугольные трубы размером 40*20 мм) для придания основной жесткости и прочности. На них будут установлены профилированные листы.

Из инструментов при проведении монтажных работ необходимо будет использовать следующие:

• Лопата и лом — для земляных работ.
• Болгарка с отрезным диском — для резки фитингов и труб.
• Бетономешалка, ведра — подготовка и заливка бетона.
• Кисти — для покраски металлических труб.
• Дрель или шуруповерт — для крепления профлиста к поперечным металлическим лагам.

Также необходимы в работе — строительный уровень, моток веревки или бечевки (для разметки), рулетка, карандаш, перчатки и различные расходные материалы (отрезные диски, электроды и т.д.).

Подготовка металла к монтажу

Долговечность покрытий, наносимых на поверхность металла, зависит от правильной предварительной подготовки поверхности металла к окраске. Срок службы напрямую зависит от состояния металла перед покраской. Поэтому, если металлические трубы залежали на складе и покрылись небольшим слоем коррозии, его необходимо удалить.

Существует два вида подготовки металла к окраске:

1. Первичная подготовка. Эта подготовка проводится для удаления окалины, грязи и ржавчины до тех пор, пока не останется голая сталь.
2. Вторичная подготовка. Подготовка поверхности с оставлением прочно склеенных частей органических и металлических покрытий.

После этих этапов подготовки необходимо обезжирить (уайт-спирит, бензин или ацетон) металлическую поверхность под покраску, затем нанести слой грунтовки. После высыхания грунтовочного слоя краски наносят один или несколько слоев в зависимости от агрессивности окружающей среды.

После установки вертикальных стоек и металлических поперечных бревен необходимо после сварочного аппарата сбить всю окалину и шлак, а места сварки закрасить в один или несколько слоев.

Порядок установки опор (столбов)

После того, как все металлические опоры подготовлены (вырезаны и покрашены), необходимо приступить к их установке. Опишем этот процесс пошагово:

• Разметка территории. Делим на отрезки, вставляем колышки и натягиваем жгут.
• Копание ям. Лопатой и ломом или ручной (электрической) дрелью.
• Подушка под бетон. На дно ямы засыпаем подушку из песка и гравия, затем утрамбовываем.
• Установка на столб. Устанавливаем опору и выравниваем ее по уровню и отвесу.
• Заливка бетона. Заливаем бетонным раствором и закрепляем столб по уровню с помощью досок и вспомогательного материала.

Мы аккуратно устанавливаем столбы забора из профнастила, так как именно они обеспечивают прочность и долговечность всей конструкции. На этом этапе не стоит торопиться, ведь лучше потратить чуть больше времени сейчас, чем через несколько лет на починку, а то и вовсе переделывать забор.

Установка металлических поперечных бревен (перемычек)

Перемычки монтируются с помощью болтового соединения или хомутов (относительно старый способ) или с помощью сварочного аппарата, что в настоящее время является одним из самых надежных и быстрых способов.

Специалисты по установке заборов данного типа рекомендуют крепить лаги на высоте 25-30 см от поверхности фундамента или земли и на таком же расстоянии от предполагаемого верха забора. Таким образом достигается оптимальная прочность конструкции.

Совет. Если сделать пролеты забора длиной 3 м, то при длине поперечных бревен 6 м выйдет минимальное количество остатков металлической трубы, так как длины бревна хватит всего на два пролета.

Установка профлистов на каркас конструкции

После выполнения основных трудоемких работ остается прикрепить профлист. Проще всего крепить листы к поперечным лагам с помощью саморезов (кровельных шурупов). Благодаря специальному наконечнику самореза он сам сверлит отверстие с резьбой дрелью или шуруповертом.

При закручивании шурупов важно помнить:

• Ослабленный саморез впоследствии приведет к протечке со следами коррозии.
• Сильно закрученный саморез вызывает деформацию профилированного листа.
• Криво закрученный саморез нарушает целостность металла и создает неплотное прилегание прокладки, что вызывает коррозию.

Правильно ввернутый саморез считается ввернутым под углом 90 градусов при давлении, не допускающем перетягивания или деформации. В каждую третью волну вкручиваются саморезы.

Цены на забор из профнастила с установкой

Стоимость забора из профлиста зависит от толщины металла, наличия цветного полимерного покрытия с одной или двух сторон, длины и высоты забора. Также цена зависит от способа бетонирования и основания под забор, наличия в конструкции дополнительных элементов (ворота, ворота, кирпичные столбы и т.д.).

Вот некоторые примерные цены на различные виды забора из профнастила (на высоте 2 м с локальным бетонированием вертикальных труб):

• Забор из оцинкованного профнастила — около 1400 руб. за 1 погонный метр.
• Забор из профлиста с полимерным покрытием с одной стороны — от 1600 руб. за 1 погонный метр.
• Забор из профлиста с полимерным покрытием с двух сторон — от 1800 руб. за 1 погонный метр.

Помимо установки самого забора, нужно позаботиться о подъездах и въездах на территорию. Цены на некоторые доп.установки сопутствующие работы:

• Ворота из профлиста (шириной до 100 см) с ручками, замком и щеколдой — около 5000 руб. (изготовление и установка).
• Ворота распашные (от 3-4 метров) с защелками и петлями — 10 000 руб.
• Столбы кирпичные в полтора кирпича — 8000 руб/столб.

Несмотря на то, что установить забор можно самостоятельно, это займет много времени и сил, поэтому часто выгоднее заказать установку забора у профессионалов.

Как построить забор из профнастила — пошаговая инструкция

Забор вокруг загородного дома и участка не только необходим для защиты имущества, но и отличный способ сделать свою территорию привлекательной.

Для строительства забора идеально подойдет профнастил. Этот материал обладает такими свойствами, как высокая прочность, красивый внешний вид, долгий срок службы, огромный выбор цветов и невысокая стоимость.

Забор из профнастила легко построить самому хозяину. Как это сделать и пойдет речь в этой статье.

Подбираем материал для забора

Перед началом строительного процесса необходимо подготовить весь необходимый материал:

• опорные столбы . Для этих целей рекомендуется использовать квадратный металлический профиль размером 60х60 мм. Подойдут и круглые трубы, но важно, чтобы толщина их стенки была не менее 2 мм. Допустимы деревянные опоры, но они менее надежны и требуют специальной обработки.
  Опорные столбы размещают на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Их высота рассчитывается из высоты профнастила плюс один метр, который уйдет на вкапывание в землю.
• поперечины . Для перекладин можно использовать металлический профиль размером 40х20 мм, необходимая толщина стенки 2 мм. Если опоры деревянные, то и перекладины должны быть деревянными. Длина одной перекладины равна длине одного пролета между опорами. В центре опоры они стыкуются.
  Если ригели длиннее пролета, их следует обрезать. Наоборот, небольшие перекладины нужно будет стыковать посередине пролета, что способствует значительному ослаблению всей конструкции. Если забор имеет высоту менее 2 метров, то необходимо установить две перекладины. В противном случае монтируются три. А вот для обычного дачного участка все же рекомендуется строить забор высотой около 1,8 метра.
• Настил . Существует специальный вид профнастила, который изготавливается для строительства заборов. Толщина профилированного оцинкованного листа должна быть не менее 0,5 мм, высота волны около 20 мм. Такие характеристики гарантируют прочность забора – порывы ветра не погнут профлист. Можно установить и более тонкий материал, но в этом случае следует создать дополнительную жесткость за счет дополнительных поперечин.
• Пластины держателя . Необходим для сборки конструкции без применения сварки. Эти пластины необходимы для крепления перекладин к опорным стойкам.
• Колпачки для полюсов . Требуется для защиты опорных столбов от попадания в них воды. Также колпаки сделают внешний вид забора более привлекательным.
• Концевой U-образный стержень . Устанавливается по запросу. Он предназначен для окаймления верхнего края забора из профнастила. С ним забор выглядит более законченным. Однако, если вам нужно сохранить бар, вы можете не покупать.
• болты . Нужен для крепления к поперечным опорам.
• Кровельные шурупы . Необходим для крепления профнастила. Они доступны в различных цветах, поэтому их можно подобрать под тон профнастила. Использование таких саморезов не требует сверления отверстий, они идеально входят в металл.
• Цемент, песок и гравий для бетонирования опорных столбов.

Профнастил — вид со двора

Подготовка инструментов и расчет ограждения

При возведении забора из профнастила следует подготовить следующие инструменты:

• рулетка и уровень;
• садовая дрель;
• ножовка или электролобзик — для резки профнастила при необходимости;
• Отвертка для завинчивания шурупов.

Разметка забора

Перед началом работ необходимо произвести необходимые замеры для расчета длины забора. Правильный замер – залог правильного расчета необходимых строительных материалов.

Колышки необходимо вбить по всему периметру территории. Если забор будет иметь изломы, то колышки необходимо установить на повороте. Далее на колышки натягивают капроновую нить, на высоте около 20 см от земли. Важно, чтобы он не провисал. Затем рулеткой измеряется общая длина нити, которая будет равна длине будущего забора.

При расчете материала необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются внахлест друг на друга в одну волну.

Проведение монтажных работ

Первый этап — установка опорных стоек . Сначала нужно установить все опоры по углам и в местах поворота забора, затем ставятся промежуточные стойки. Каркас будущих ворот и калитки делается в последнюю очередь.

Ямы для опор должны иметь глубину около 80 см. Еще опору на 20 см нужно вбить в землю. Таким образом, общее углубление составляет около одного метра. Диаметр ямы около 30 см. Для этой работы лучше использовать садовый бур.

Опоры ставятся строго вертикально, с помощью уровня. Далее их нужно залить бетоном, общее время застывания которого составляет трое суток.

Установка перекладин

Верхняя перекладина устанавливается на расстоянии 20-30 см от верхнего края. Нижний — 20-30 см от нижнего края забора. Если в конструкции три перекладины, то третья крепится по центру.

Траверсы соединяются друг с другом на опорной стойке или крепятся болтами и специальными пластинами.

Крепление профнастила

Важным является правильный монтаж первого листа профнастила. Остальные листы будут крепиться на его уровне. Материал прикручивается четырьмя саморезами к перекладинам в месте прилегания волн.

Саморезы вкручиваются двумя волнами. Более редкое крепление сделает конструкцию хрупкой, она будет стучать при сильном ветре. Для ровного расположения шурупов рекомендуется в качестве уровня натянуть капроновый шнур.

На этом этапе важно соблюдать осторожность. Большой риск – повреждение полимерного покрытия профлиста. Если такое случилось, то царапину нужно сразу закрасить, чтобы предотвратить образование коррозии.

Нюансы при высоте забора более 2 метров

При возведении забора высотой более двух метров необходимо учитывать следующие особенности:

• для опор, трубу сечением используется 80х60 или 80х80 мм;
• профлист крепится только к трем поперечинам;
• глубина ям под опоры 1,5 метра;
• профиль необходимо крепить только саморезами.

Таким образом, построить забор из профнастила самостоятельно несложно. Если выбор будет сделан на этом материале, то владелец дачного участка сможет оценить долговечность, надежность и эстетичный вид такого забора.

На видео ниже показано, как лучше сделать забор из профнастила самостоятельно:

Сколько стоит забор из профнастила?

Фото: Westend61 / Getty Images

Ограждение из гофрированного металла стоит от 17 до 90 долларов за погонный фут, включая установку

Получите предложения от 3 профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Гофрированный металл — популярный вариант ограждения для тех, кто ищет недорогой, простой в установке материал, способный выдерживать самые экстремальные погодные условия.

Термин «гофрированный» просто относится к поверхности, имеющей гребни и канавки, поэтому она выглядит волнистой. Ограждение из гофрированного металла также имеет уникальный и современный вид с большими гладкими панелями, поэтому оно также популярно из-за эстетики. Если вы думали об установке ограждения из гофрированного металла, вот сколько вы можете ожидать за это.

Сколько стоит построить забор из гофрированного металла за погонный фут?

Вы заплатите от от 17 до 9 долларов.0 за погонный фут для установки забора из профнастила из алюминия или стали.

Общая стоимость будет зависеть от таких факторов, как:

Сколько ограждений из гофрированного металла я могу получить в своем бюджете?

Возможно, вы уже знаете область, которую хотите охватить, но хотите знать, какой будет ваш бюджет в зависимости от области, которую вы хотите охватить. Вот несколько примеров того, сколько вы можете заплатить за забор из гофрированного металла, в зависимости от нескольких ситуаций.

700 долларов

За эту цену вы можете приобрести 50-футовый забор меньшего размера с относительно недорогим металлическим креплением, находящимся в нижней части общего ценового диапазона на металл. Вам также, вероятно, придется выполнять большую часть работы вместо того, чтобы нанимать профессионала, который сделает эту работу за вас.

2200 долларов

По этой цене вы, вероятно, сможете купить 100 футов ограждения и нанять для этого помощника. Это больше в нижней части этого диапазона, поэтому вам определенно придется следить за своими затратами с точки зрения цен на металл и труда.

5 600 долл. США

Это верхняя часть типичного диапазона для установки металлического забора. В этом случае домовладелец может жить в районе с высокими ценами на рабочую силу и может платить больше за металл, чтобы построить 100-футовый забор.

8 000 долларов США

Это очень высокая стоимость установки забора и выходит за рамки обычного диапазона. Однако, если вы платите больше за металл и хотите высокий забор длиной более 100 футов, вы можете заплатить эту сумму или больше. Очевидно, что чем большую площадь вы хотите покрыть, тем больше вы заплатите, но эта цена должна дать вам большую часть того, что вы хотите, даже при полной оплате установки.

Фото: Pang Zim Yee / EyeEm / Getty Images

Сколько стоит установить забор из гофрированного металла самостоятельно?

Около одной трети стоимости установки ограждения из профнастила приходится на материалы, а две трети — на работу, поэтому, если вы можете выполнить работу самостоятельно, вы можете сэкономить немало денег.

Стоимость металлических материалов для изготовления ограждения составляет от 7 до 32 долларов за фут . Итак, если вам нужно 100 футов ограждения и вы можете найти материалы в нижней части этого диапазона, скажем, 12 долларов за фут — вы можете установить забор за 1200 долларов . Если бы вам также приходилось платить за работу, вам, возможно, пришлось бы раскошелиться еще на от 2000 до 3000 долларов, чтобы выполнить работу.

Однако, если вы делаете это самостоятельно, имейте в виду, что вам могут понадобиться разрешения от местных властей, которые сильно различаются и могут стоить всего 50 долларов или несколько сотен долларов . Вам также может потребоваться провести обследование земли, чтобы соответствовать любым жилищным кодексам. Типичный диапазон стоимости найма землеустроителя составляет от 350 до 680 долларов .

Разбивка затрат на забор из гофрированного металла

Как правило, разбивка затрат на забор из гофрированного металла довольно проста: материалы плюс труд составляют большую часть затрат на установку ограждения. Тем не менее, есть некоторые другие части забора, помимо самого ограждения, которые вам нужно включить. Вот как это выглядит:

препятствий, и эта стоимость широко варьируется в зависимости от того, с чем вы столкнулись.

Возможно, вам придется заплатить небольшую сумму за сборы и разрешения, а также другие скрытые затраты на установку забора, которые могут возникнуть в пути. Профессионал может предоставить вам смету заранее, чтобы потом не было сюрпризов, и вы были уверены, что они сделают работу правильно. Найдите рядом с собой профессионального фехтовальщика, который осмотрит вашу собственность и расскажет вам о ней.

Часто задаваемые вопросы об установке забора из гофрированного металла

Должен ли я платить кому-то за установку ограждения из гофрированного металла или строить его самостоятельно?

Как правило, всегда лучше нанять профессионала, если у вас нет опыта работы над подобным проектом. Хотя вы можете понять, как установить ограждение самостоятельно, это непосильная работа. Вы также можете установить его неправильно, то есть он может рухнуть позже, и вам придется потратить деньги, чтобы исправить это. Вы также могли пропустить разрешение, необходимое для проекта, и местные власти оштрафовали вас или закрыли проект.

Почему я должен выбрать гофрированный металл в качестве материала для забора?

Гофрированный металл является популярным выбором для ограждения вашего двора по нескольким причинам:

• Он имеет гладкий современный вид

• Он прочный и выдерживает непогоду

• Недорогой по сравнению с другими вариантами ограждения как дерево

• Относительно легко установить

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• Как почистить кедровый забор

  от Элисон Каш • 6 июля 2021 г.

• Как избежать установки скрытого забора

  от Дуга Бондуд • 20 сентября 2013

• . установить забор для вашей собаки?

  Лоренс Бонк • 14 июня 2022

строительство, материалы, дизайн, фотоотчет

Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома – профнастил. Его конструкция проста – вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке с помощью шурупов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае построить забор из профнастила можно своими руками. Всю работу при необходимости можно выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Содержание статьи

• 1 Металлическая столбовая конструкция
• 2 Способы крепления лаг к столбам
• 3 Профнастил для забора
• 4 Способ крепления профлиста к каркасу
• 5 Изготовление забора своими руками из профнастила: фотоотчет
  • 5.1 Металлоподготовка
  • 5.2 Установка столбов
  • 5.3 Установка перемычек
  • 5.4 Монтаж профлиста
• 6 Забор из профлиста с кирпичными столбами
• 7 Фото конструкции заборов из профлиста

Столб металлический

Самое простое изготовление — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратными удобнее работать – профилированные.

Заборная конструкция из профнастила со столбами

Длина столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра на углубление в землю. Закапывать в землю необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать отверстия глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор упадет (см. фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что ограждение было перекошено

Для столбов обычно берется профилированная труба сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело перекапывается, имеет смысл сделать расстояния больше, иначе можно сэкономить на покупке металла – чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант – деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но древесина быстрее увядает, к тому же коробится от влаги. Скорее всего, через несколько лет вам придется менять лаги, и они уже будут металлическими. Но как эконом вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных бревнах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными бревнами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Делать это лучше в ванной – бруски на 20 минут погрузить в раствор полностью. Так они прослужат дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2 метров – достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров необходимо 3 направляющих, еще выше – 4.

Подробно о выборе и устройстве фундамента для забора читайте здесь.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги привариваются либо между столбами, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, да и отходов получается больше: приходится резать трубы на куски. Но при таком расположении лаговая конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если сварить трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: надо, чтобы сварной шов двух секций приходился на столб . Разве что угадать расстояние, чтобы они легли ровно. Тогда вы заранее закупаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них просверливаются отверстия и крепятся болтами или саморезами.

Есть вариант сборки забора из профнастила без сварки. Для этого существует специальный крепежный элемент, который называется Х-образная скоба. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-образный кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Есть еще Н и НС, но для заборов они не годятся — это больше кровельные материалы. Маркировка А и R встречается редко, для ограждений можно использовать профили А.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант – толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужен выше, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, можно встретить 2,5 м. Ширина самая разная — от 40 см до 12 метров. Разные фабрики выпускают профнастил разного формата.

Стандартная палитра цветов, в которые окрашены листы профнастила

Профнастил может быть оцинкован, может быть окрашен (окрашен на 15-25% дороже, чем оцинкованный). Наносится два вида краски: порошковая и полимерная. Порошковая покраска долговечнее, но и дороже.

Есть листы с одной стороны окрашенные — с другой оцинкованное покрытие, покрытое серой грунтовкой, есть — по две. Двустороннее покрытие естественно дороже одностороннего, но и вид лучше, и срок службы дольше.

Это вид со двора на двусторонний забор

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуют, а затем красят. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Прикрепив затем к ним профилированный лист, окрашенный с одной стороны, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшой площади это может быть критично. Обратите внимание, и при строительстве забора из профнастила своими руками покрасьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас порадует: со двора он выглядит намного лучше.

Как прикрепить профлист к каркасу

Лист крепится саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы и окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой, используя насадку.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепления. Хорошо держится, если крепить через волну для увеличения прочности, двумя лагами можно ставить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже поставленному на 1 волну. Прикреплен к нижней части волны. Саморез необходимо устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой и отложения не будут приводить к отслаиванию краски.

Как прикрепить профлист к забору смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой используется коричневый профлист, на бордюр — оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно отправлены следующие материалы:

• на столбах труба профилированная 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• 80*80 мм со стенкой 3 мм ставились на столбы ворот и калитки;
• лаги 30*30 мм;
• рамка ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строит один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается цоколь. Хозяевам нужно, так как перед забором планируется разбить цветник (под него видно сделанный забор). Он также нужен для того, чтобы вода не заливала двор во время сильных ливней. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, остающейся в некоторых производствах. Это делается специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Вид готового забора изнутри

Подготовка металла

Первый этап – подготовка труб. Труба приходит со склада ржавая, чтобы она долго служила, ее надо зачищать, потом обрабатывать «Антикором» и потом красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину счистил металлической щеткой, насаженной на болгарку.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. В целях экономии его разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающий кусок дополнили имеющимся в хозяйстве разным металлоломом: срезанными уголками, фитингами, кусками разных труб. Потом все зачистил, загрунтовал и покрасил.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил купленным в магазине сверлом. Грунт нормальный, на одну лунку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Отверстие для столбов

Первый столб был установлен горизонтально и так, чтобы он возвышался на высоту 2,5 метра над землей. Для установки второго нужно было отбить высоту. Пользовался водяным уровнем. Наливать надо так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, иначе залежится.

Вторую стойку установили по отбитой отметке (поставили на брусок, поставленный рядом с дырой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули тетиву, по которой выровняли все остальные.

Технология заливки стандартная: в отверстие устанавливался сложенный вдвое рубероид. Внутрь поставили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе перекосит весь забор.

В процессе работы несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Выгребать его оттуда — маленькое удовольствие, потому что выступающая часть была срезана на лепестки, прибита к земле большими гвоздями. Задача решена.

Итак, кровельный материал был закреплен

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью был залит цоколь. Чтобы она была прочнее, к стойкам с двух сторон по днищу привариваются прутья арматуры. Вокруг них поставили опалубку.

Опалубка цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные трубы поперечины вырезаны и сварены. Варится между столбами. Их также утомительно ставить в уровень, чтобы было легче исправить.

Варочные перемычки

После окончания сварки все сварные швы зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Антикоррозийным составом» и окрашиваются.

Установка профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху ограждения, и приварена ровно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их крепили сначала по краям, затем устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натянули нитку.

Гладкие крепления тоже красивы

Затем приварили и прикрепили ворота. В качестве завершающего штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх забора, и заглушки для труб.

Окончательный вид забора из профлиста, сделанного своими руками

Как вы понимаете, особо сложного ничего нет. Важно ровно выставить стойки и сварить каркас. Это основная задача. Много времени — около 60% уходит на подготовку труб — чистка, грунтовка, покраска.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами выглядит солидно

Конечно, забор с кирпичными столбами выглядит более декоративно. При желании вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Сделать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно делать мелкозаглубленный фундамент, на пучинистых придется копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет неширокой, работы предстоит много – вырыть траншею на всю длину забора, поставить опалубку, ввязать арматуру, залить и потом закончить. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепкий, надежный, но дорогой.
• Изготовить по схеме, описанной выше: несущие стойки с основанием. Кирпич кладется вокруг столбов. Этот метод менее затратный. О том, как класть кирпичные столбы читайте здесь.

Схематическое изображение возведения забора с кирпичными столбами

Вся технология та же, только требуется более жесткое армирование — два пояса из двух прутьев диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она будет выставлена ​​и раствор схватится.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист комбинируют с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это декорируют металлическими узорами- кованые или сварные. Еще один вариант сделать забор нестандартным – установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но взгляд другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы из круглой металлической трубы, к ним с обратной стороны приварены планки, к которым крепится лист

Ковка и вставки из поликарбоната

Еще вариации на ковку

Окраска может быть неравномерной.

Нелинейный верх требует доработки

варианты крепления, правила установки профлиста

Разметить площадку, установить столбы забора и соединить их перемычками в состоянии одного человека. Для дальнейшего монтажа часто привлекаются помощники. Если сделать приспособление для установки профлиста на забор, всю работу можно выполнить в одиночку. Перед началом обустройства желательно ознакомиться с особенностями обшивки заборов из различных материалов.

Content

1. Features of the profiled sheet
2. Brick fence filled with profiled sheet
3. Wooden base
4. Metal bases
5. Mounting scheme
6. Installation sequence
7. Features of fastening with self-tapping screws
8. Mounting with rivets
9. Болтовое крепление
10. Сварка
11. Декоративная планка

Особенности профлиста

При обшивке забора профлистом необходимо учитывать особенности таких строительных конструкций:

• поверхность имеет большую парусность, что предъявляет повышенные требования к устойчивости основания;
• тонкий металл необходимо закрепить метизами с широкими шляпками и эластичными шайбами, чтобы порывы ветра не вырывали листы;
• обшивка забора, четко выдерживают горизонтальный уровень краев – на длинном участке даже минимальная погрешность видна невооруженным глазом;
• при монтаже соблюдать осторожность, чтобы не повредить внешний вид материала, не оставив вмятин и заломов;
• К фурнитуре предъявляются высокие требования, которая может выйти из строя при перепадах температуры.

Чаще всего профлист крепится к горизонтальным перемычкам, расположенным между опорными стойками. Способы монтажа лаг различаются в зависимости от способа изготовления столбов.

Кирпичный забор, заполненный профлистом

Кирпичный или каменный забор, заполненный профлистом, — внешне привлекательный вариант, наиболее подходящий для ограждения частных домов и дач.

Крепить профлист к забору с кирпичными столбами нужно не на камень, а на горизонтальные перемычки.

Материалом бревна может быть дерево или профильная труба. Первый вариант нежелателен, так как даже при качественной обработке дерево через несколько лет начинает гнить, искривляться от постоянного воздействия влаги.

Наиболее подвержены разрушению места соприкосновения кирпичных столбов и деревянных бревен – камень впитывает влагу и постепенно отдает ее дереву, ускоряя процесс разложения.

При возведении кирпичного или каменного столба, как правило, внутри проходит металлическая труба или арматура большого диаметра. К ним крепятся горизонтальные перекладины.

Профильная труба крепится сваркой или болтами, деревянная — болтами. После изготовления металлического каркаса приступают к кладке кирпича.

При разметке мест установки стоек учитывается размер профлиста. Неточности приведут к необходимости резать материал, что портит внешний вид, а срезы начинают ржаветь.

Деревянная основа

Деревянный каркас — бюджетный вариант, но в долгосрочной перспективе забор из натурального материала дороже камня и металла. Помимо затрат на брус, необходимо учитывать расходы на демонтаж и установку нового каркаса.

Срок службы деревянных оснований невелик, через 8-10 лет забор придется переделывать.

Вкапывать в землю деревянные столбы можно только после тщательной обработки. Используются антисептики и гидроизоляционные материалы.

Для крепления лаг к основанию крепятся кронштейны, к которым прикручиваются перемычки. Гвозди использовать нежелательно – со временем стыки расшатываются, забор коробится.

Основания металлические

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и промышленных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист укладывается на каркас с внешней стороны площадки. Это не позволит злоумышленникам использовать перекладины в качестве опоры для преодоления забора. При установке столбы армируются в земле бетоном, что исключит крены от ветровых нагрузок.

Для каркаса используется профильная труба:

• для столбов размером не менее 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения выполняются сваркой, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, позволяющим монтировать лаги самостоятельно, является использование специальных кронштейнов. Они покупают готовую продукцию или изготавливают ее самостоятельно. Менее затратный способ – приварить к перемычкам накладки с отверстиями. При этом особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы бревна точно вошли между столбами.

Просверлены сквозные отверстия для болтового соединения. Можно использовать саморезы с наконечником сверла. Для удобства работы при сварке используются хомуты. В этом случае можно работать без помощников.

При установке тщательно измеряются горизонтальные уровни.

Рама обработана антикоррозийной грунтовкой и окрашена не менее 2-х раз.

Схема крепления

Для крепления профлиста к забору используются 2 ригеля металлического профиля.

Для листа высотой 1750 мм размещают по схеме:

1. Нижняя перемычка располагается в 410 мм от земли или фундамента.
2. Верхняя перемычка крепится на 350 мм ниже верхнего края стойки.
3. Расстояние от нижнего края листа до земли 50 мм и 50 мм над срезом столба.

Для заборов до 1800 мм достаточно двух бревен, если забор выше, на каждый последующий метр высоты прибавлять по одной перекладине.

Необходимо прикрутить листы к верхней перемычке через две волны, а к нижней через одну.

На верхнюю часть ограждения крепится декоративная планка.

Листы соединяются встык или внахлест. Первый вариант более экономичен, поэтому рабочая площадь не теряется, но менее надежен. Наилучший способ размещения листов – внахлест, что исключает зазоры и повышает жесткость конструкции. При покупке следует указать рабочую ширину листа, обычно она на 100-110 мм меньше геометрических размеров.

Последовательность установки

Для правильного крепления профнастила к забору используйте саморезы, болты, шурупы или заклепки.

В зависимости от фурнитуры вам потребуются разные инструменты:

• дрель с регулируемой скоростью;
• отвертка;
• сверла или сверла необходимого размера;
• уровень и отвес;
шпагат маркировочный
• ;

Чтобы одному человеку было проще прикрутить профлист к забору, рекомендуется изготовить специальное приспособление. Принцип работы основан на том, что к нижнему профилю крепится основание, на которое опирается лист в момент монтажа. Есть несколько вариантов дизайна. Проще всего использовать зажимы. Вам понадобится 4 продукта. Два зажима удерживают нижний край листа на одном уровне, являясь своеобразной опорой. Два других тяните вверху и посередине, освобождая руки для установки креплений.

Второй способ упростить работу – изготовить простые приспособления для регулировки уровня и удержания листов. Материал – это отрезки, используемые для обрешетки профилей.

Механизм работает следующим образом:

1. Верхняя часть надевается на нижнюю планку и фиксируется винтами с накатанной головкой.
2. Нижняя и верхняя части могут сдвигаться относительно друг друга, регулируя расстояние от полотна до нижнего края листа. — это позволяет точно выдерживать горизонтальный уровень.
3. На нижнюю часть устройства при монтаже можно положить профилированный лист.

Другой вариант конструкции можно использовать, если лаги фиксируются точно на горизонтальном уровне. В этом случае достаточно сделать простой подвес. При монтаже устройство навешивается на нижнюю перемычку, устанавливается профлист и закрепляется его верхняя часть. После этого извлеките устройство и завершите установку.

Особенности крепления саморезами

Саморезы — саморезы — представляют собой металлические стержни с головкой и резьбой. Есть три вида изделий: для дерева, металла и усиленный вариант. Первый и второй типы отличаются диаметром наконечника сверла — у шурупов по дереву он меньше. Усиленный вид нарезает в бревне полную резьбу и способен выдерживать большие нагрузки за счет увеличенного диаметра стержня. Крепеж изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали. Такой состав не ржавеет, детали не ломаются при перепадах температуры.

Особенностью кровельных саморезов является широкая головка и резьба по всей длине стержня. Под головку обязательна демпфирующая шайба из эластичного материала: резины или силикона. Шайба препятствует самопроизвольному откручиванию креплений, а также препятствует образованию вмятин на поверхности профлиста.

Саморезы выбирают с шестигранной головкой – так меньше шансов повредить лист при соскальзывании инструмента.

Длина самореза зависит от материала прогонов. Для деревянных лаг выбирайте длину на 1,5–2 см меньше толщины бруса. При креплении к профтрубе необходимо выбрать саморез такой длины, чтобы он полностью вошел внутрь бревна, не доходя до второй стороны. Обычно метизы приобретаются длиной 17-19мм – они подходят для труб сечением 20х40 мм.

Несмотря на то, что саморезы имеют сверло-наконечник, начинающим мастерам рекомендуется предварительно просверлить отверстие в листе и перекладинах обычным сверлом по металлу диаметром на 0,5 мм меньше размера застежки. Эта последовательность поможет избежать соскальзывания точки сверления и повреждения покрытия. По мере накопления опыта можно переходить к сверлению непосредственно саморезом.

При креплении соблюдаются некоторые особенности:

• сверлить необходимо строго под прямым углом к ​​поверхности;
• на дрель или шуруповерт по возможности выставить максимальный крутящий момент;
• избегать неплотного прилегания или перетяжки креплений — идеальным вариантом будет, когда после касания эластичной шайбы профлиста саморез проворачивается на ¼ или ½ оборота;
• Предварительная разметка мест сверления поможет ровно прикрутить профнастил к забору, отметки сделаны смываемым маркером по натянутому шнуру.

Недостаточное уплотнение на шайбе позволит влаге попасть в отверстие и вызвать постепенную коррозию металла. Кроме того, под воздействием ветра лист будет тереться о лаги и саморезы, что испортит внешний вид забора.

Слишком сильное натяжение может привести к деформации листа и отсутствию движения, необходимого для компенсации теплового расширения.

Крепление с помощью заклепок

Конструктивно заклепка состоит из двух элементов: алюминиевой головки с ободом и стальной тяги. Для монтажа вам понадобится специальное приспособление – монтажный пистолет.

Диаметр рабочей части метизов от 3,1 до 6,7 мм, длина до 20 мм. Для крепления выбирают изделия с размерами рабочей части не более чем на 10 мм превышающими сумму толщин профлиста и стенки прогона. Например, если выбрана обрешетка толщиной 0,7 мм, а стенка бревна 2 мм, приобретают заклепку от 8 до 12 мм.

Производители окрашивают головки в стандартные цвета, поэтому найти нужные заклепки несложно.

На прочность соединения не влияют внешние нагрузки (ветер), поэтому под заклепки сбоку не подкладывают эластичные шайбы.

Монтаж осуществляется в несколько этапов:

1. Лист подвешивается, если в работе участвует один человек, или крепится к ранее смонтированной детали, если есть помощники.
2. Выровняйте лист, ориентируясь на показания отвеса (уровня), внахлест с предыдущим листом.
3. В профиле и одной стороне бревна сверлится сквозное отверстие. Диаметр сверла выбирайте на 0,1–0,3 мм больше толщины заклепки.
4. Установите заклепку.

Для монтажа профлистов приобретаются заклепки толщиной от 4 мм — меньшего диаметра ограждение может вырвать ветром из-за малого диаметра шляпки.

Болтовое крепление

Болтовое соединение наиболее защищено от злоумышленников, так как его невозможно разобрать с одной стороны — нужен доступ к гайке.

При этом профлист редко крепится болтами по нескольким причинам:

• Профиль должен быть просверлен насквозь, видны гайки, что портит внешний вид.
• Соединение болт-гайка является наиболее трудоемким и затратным из-за цены крепежа и расходных материалов. Потребуется больше сверл, так как необходимо просверлить две стенки профиля.
• Места сверления подвержены повышенной коррозии, гайки придется регулярно перекрашивать.

Вариант крепления болтами с использованием винтов. Для работы понадобится метчик с держателем и сверло подходящего размера:

1. Места крепления отмечены.
2. В профилированном листе сверлится отверстие и одна сторона бревна на 0,3 мм меньше диаметра шурупа.
3. Нить обрезана.
4. Закрепить профнастил шурупом. Под головку подкладывается эластичная шайба, предотвращающая самопроизвольное расшатывание.

Недостаток этого метода в том, что винты можно открутить отверткой и ввести на территорию.

Сварка

Сварка для крепления профлиста к забору применяется крайне редко. При нагревании краска выгорает, и внешний вид безвозвратно теряет свою привлекательность.