alexxlab Как правильно сделать подвал в гараже своими руками, строительство гаража с подвалом
- Блог
- Советы
Подвал гаража — это в первую очередь дополнительное помещение, которое можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей. Чаще всего строительство гаража с подвалом планируют еще на этапе проектирования. При этом в проект изначально закладывают подвальное помещение, которое используют и как склад, и как смотровую яму.
Иногда строят и без подвала. В этом случае подпольное пространство можно оборудовать и после, но это будет сложнее и займет больше времени. Вы можете сделать такой склад самостоятельно или поручить эту задачу специалистам ГаражТек.
Варианты конструкций
Если вы планируете построить гараж с подвалом или оборудовать подвал в уже существующем, то заранее определитесь, какое именно сооружение вам подойдет.
Наиболее популярны такие варианты:
- Приямок — небольшое углубление, дно которого находится примерно на метр ниже уровня пола в гараже. Стены приямка выкладываются шлакоблоком или кирпичом, а сверху конструкция перекрывается, для доступа внутрь служит люк.
- Полузаглубленный погреб — глубиной около 1,5 м. Чаще всего такие погреба представляют собой расширенную и обустроенную смотровую яму. По бокам ямы вынимается грунт и устанавливаются стеллажи для хранения продуктов.
- Заглубленная конструкция — полноценный подвал под гаражом глубиной до 2,5 – 3 м. Это наиболее трудоемкий вариант, который позволяет получить максимально просторное помещение.
Земляные работы
Если вы не собираетесь переоборудовать старый подвал или смотровую яму, то работы нужно начинать с закладки котлована.
- На выбранном участке роется котлован глубиной до 3 – 3,5 м.
- Стены и пол котлована тщательно выравниваются и трамбуются, чтобы исключить осыпание.
- На пол укладывается несколько чередующихся слоев щебня и гравия суммарной толщиной до 50 см. Каждый слой тщательно трамбуется, чтобы в дальнейшем избежать просадки пола.
- Выполняется «подбетонка»: щебнево-гравийную подсыпку заливают тонким слоем низкомарочного бетона, чтобы ограничить ее подвижность.
При необходимости котлован можно вырыть даже в ранее эксплуатируемом гараже. Но для этого придется демонтировать значительную часть напольного покрытия. Из-за высокой трудоёмкости к такому способу прибегают крайне редко — в лучшем случае ограничиваются полузаглубленным погребом.
Пол, стены, перекрытие
Комната в подвале должна быть защищена от деформаций в результате просадок грунта. Предотвратить разрушения можно с помощью закладки надежного пола и постройки капитальных стен.
- Оптимальный вариант пола в гаражном подвале — железобетонная конструкция. Для ее закладки поверх подбетонки укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или специальная мембрана), а затем засыпается около 15 см песчано-гравийной смеси. Сверху устанавливается каркас из арматурного прутка (8 –12 мм), который заливается раствором. Поверхность раствора тщательно выравнивается и просушивается (оптимальное время набора прочности — около 4 недель).
- Стены внутри подвала выкладываются из кирпича, шлакоблока или бетонных блоков. Кладка должна опираться на надежное основание, потому работы начинают только после того, как бетонный пол наберет необходимую прочность.
- Еще один вариант возведения стен — заливка бетонного монолита. Для этого поверх грунтовых стен котлована устанавливается сначала арматурная сетка, а потом опалубка из толстой фанеры или обрезной доски. Слоями по 20 – 30 см заливается бетон марки не ниже М400, который затем штыкуется или уплотняется глубинными вибраторами.
Гаражный подвал перекрывается бетонными плитами, поверх которых заливается монолитный пол (бетонный или полимерный). Для доступа в помещение оборудуется люк — примерно такой, как показан на фото.
Гидроизоляция и вентиляция подвала в гараже
Эффективно использовать мы можем только сухой подвал, потому еще на этапе проектирования необходимо позаботиться о гидроизоляции и вентиляции помещения под полом.
Основная задача гидроизоляции — защита подвального помещения от проникновения почвенной влаги. Для решения этой задачи могут использоваться разные методы:
- Укладка рубероида или гидроизоляционных мембран в месте контакта стен подвала с грунтом.
- Обработка стен и пола подпольной части гаража гидроизоляционными мастиками.
- Нанесение на бетонные и кирпичные поверхности проникающих составов, которые просачиваются в толщу материала, полимеризуются и формируют надежный антикапиллярный барьер.
Как правило, при выполнении гидроизоляционных работ используется комбинация из нескольких методов, которые гарантирует отсутствие протечек.
Также особое внимание стоит уделить проблемным участкам — стыкам стен и пола, местам прохождения коммуникаций. Именно там обычно влага проникает в подвал в первую очередь.
Какой бы эффективной ни была гидроизоляция, влага в воздухе подвала будет накапливаться. Для удаления водяного пара и углекислого газа требуется эффективно работающая вентиляция.
- При монтаже естественной вентиляционной системы забор воздуха должен осуществляться на уровне 20–25 см от перекрытия. Там и устанавливают горловину вытяжной трубы. Верхняя часть вытяжки должна находиться над крышей гаража. Приточная труба тоже заводится в подвал, а ее раструб закрепляется примерно в 30 см от пола. Все вентиляционные отверстия следует закрывать решетками для защиты подвала от проникновения грызунов и для предотвращения перекрытия труб мусором.
- Для большого подвала можно установить принудительную вентиляцию. Она более энергозатратна (вентиляторы подключаются к электрической сети), но при этом гарантирует более эффективный воздухообмен.
Внутренняя отделка и оснащение подвала в гараже
Подвал в частном гараже совсем не обязательно должен представлять собой мрачный погреб с бетонными или кирпичными стенами. Применение современных технологий позволяет улучшить внешний вид подвала и сделать его более удобным:
- Поверх бетонного пола целесообразно уложить влагостойкое напольное покрытие. Лучше всего подойдет керамическая либо клинкерная плитка. Также хорошо служат наливные полимерные полы — такие же, как и в самом гараже.
- Стены и потолки можно отделать панелями. Это позволяет скрыть неровности основания и замаскировать следы гидроизоляционных работ. При этом обшивка получается герметичной за счет того, что несущие панели оснащаются специальными замками.
- Обязательно оборудуется освещение: на потолке монтируется один или несколько светильников, а проводка скрывается за обшивкой. Систему освещения рекомендуется оснастить двумя выключателями — одним снаружи и одним внутри подвала.
- Для свободного перемещения под люком закрепляется лестница. При обустройстве больших подвалов имеет смысл использовать стационарные модели из металла с полимерным покрытием. Они легче и прочнее деревянных, при этом служат в разы дольше.
- Внутри подвала оборудуются места для складирования продуктов, инструмента и других предметов. Оптимальной будет установка открытых систем хранения вдоль стен и нескольких закрытых шкафов.
Устройство подвала в гараже — задача трудоемкая и требующая вложений времени, сил и средств. Применение модульной системы позволяет превратить любое подпольное помещение в светлый, сухой и удобный склад. Но для этого необходимо учесть множество нюансов, и уже с их учётом строить работу над оборудованием подвала.
Как правильно сделать подвал своими руками, поэтапная технология. Особенности и правила возведения подвального помещения своими руками. Инструменты и материалы для постройки подвала. Подвал или погреб своими руками: материалы, возведение, строительство, обустройство
Январь 21 • Полезные советы • Просмотров 720 • Комментариев к записи Как правильно сделать подвал своими руками, поэтапная технология.
Подвал — многофункциональное помещение, которое может стать полноценным этажом и существенно увеличить полезную площадь дома. Важно, чтобы в подвале соблюдались надлежащие микроклиматические условия в зависимости от того, каково назначение сооружения. С основами технологии строительства подвала следует ознакомиться на стадии проектирования коттеджа.
Содержание
- Функциональное назначение подвальных помещений
- Земляные работы в постройке подвала
- Как заливают фундамент и возводят цоколь подвала
- Выбор материалов для обустройства подвала
- Гидроизоляция и утепление стенок подвала
- Монтаж вентиляции в подвале
- Советы по благоустройству погреба
Функциональное назначение подвальных помещений
Составляя проект подвала, необходимо учитывать его функциональную особенность.
Подвал, приспособленный для хранения консервации
- Подвал в качестве погреба для хранения продуктов не должен отапливаться, что пагубно сказывается на сроке службы фундамента. В погребе должен поддерживаться необходимый для овощей и фруктов уровень влажности, что обеспечивается за счет гидроизоляции и вентиляции помещения.
- Подвал-бойлерная (в нем устанавливаются котлы, системы фильтров и т.д.) также требует соблюдения вышеизложенных требований, но при этом такое помещение должно быть отапливаемым.
- Подвал как цоколь дома: в нем может быть оборудован кабинет, теннисная или бильярдная, тренажерный зал, художественная мастерская.
- Мастерская: в таком подвале должно быть сухо и тепло, а вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха.
- Подземный гараж: при таком способе использования должен быть обустроен пологий въезд и установлены ворота. Следует предусмотреть приспособления для ремонта и обслуживания автомобиля: смотровую яму, место для стеллажей.
В погребе должен поддерживаться необходимый для овощей и фруктов уровень влажности, что обеспечивается за счет гидроизоляции и вентиляции помещения.Подвал, в котором обустроена жилая комната
Совет: если проект предусматривает устройство нескольких, функционально отличающихся друг от друга помещений, рекомендуется возводить перегородку в месте строительства перегородки уровня первого этажа дома.
Земляные работы в постройке подвала
Выбирая место для погреба, необходимо исследовать грунт, сняв верхний его слой на глубину до полуметра. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующее:
- пробы грунта не должны содержать чрезмерное количество влаги, о чем может свидетельствовать его прилипание к инструменту;
- каменистый грунт не является непригодным для подвала, но вручную земляные работы будет выполнить сложно;
- грунт не должен пахнуть болотом: это признак высокого уровня грунтовых вод, что характерно для болотистой местности, где строить не рекомендуется;
- песчаная и глинистая почва – не лучший выбор: погреб может быть нестабильным.
Подготовка к началу строительства подвала своими руками состоит в разметке участка, освобождении его от деревьев и кустов. Вначале по углам внешнего периметра подвала (согласно размерам, указанным в проекте) вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. После этого приступают к очистке территории.
Котлован, подготовленный для устройства песчано-гравийной подсыпки
Необходимо знать, как вырыть котлован под погреб правильно своими руками. На этой стадии важно учитывать следующее:
- Размеры котлована зависят от планируемых размеров подвала с учетом объема, необходимого для устройства бетонного основания, пола и стен цокольного уровня.
- Рекомендуется планировать перекрытие подвала на высоте не менее 0,5 м: это позволит установить окошки или устроить продухи для вентиляции помещения.
- Уровень заглубления подвала следует планировать максимально высоким: это уменьшит влияние грунтовых вод. Оптимальная глубина котлована для технического подвала – в пределах 0,2-0,22 м, для жилого – 0,26-0,27 м.
- Для того чтобы обезопасить стенки котлована от разрушения дождевой водой, они должны быть под уклоном к центру. На дне устраиваются канавки для отведения воды в зарытую емкость (бочку, ведро). При наполнении из емкости воду откачивают, осушая котлован.
- На дне котлована насыпают слой щебня – 100-150 мм, который утрамбовывают, после чего насыпается песок слоем такой же толщины. Песок увлажняют и утрамбовывают.
- Поверх подсыпки укладывают 2-3 слоя рубероида или аналогичного материала для гидроизоляции. Полотна соседних рядов перекрывают друг друга на 10 см, место стыка заливается расплавленным битумом.
- Для того чтобы подвал был теплым, поверх гидроизоляции укладывают утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 40-60 мм толщины.
- По периметру днища котлована монтируется опалубка для бетонного пола в подвале. Доски устанавливаются на уровне 0,25 м.
Как заливают фундамент и возводят цоколь подвала
Технология предусматривает определенную последовательность действий:
- Поверх гидроизоляции и плит утеплителя укладывают арматуру, сваривая ее в форме решетки с размером ячейки 150×150 или 250×250 мм (зависит от толщины прутьев). Решетка должна быть двухъярусной, ее концы по периметру загибают кверху для связи с арматурой стен фундамента.
- Бетонный раствор, в котором используется цемент марки 500, заливается в один прием равномерным слоем, толщина которого 200 мм и более. Время отвердевания бетона – 28 суток. Чтобы избежать растрескивания поверхности, ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой или периодически увлажнять. Подготовительные работы (армирование, монтаж опалубки) для стен подвала можно начинать уже на следующие сутки.
- Возведение стен подвала (рекомендации специалистов) также можно осуществить с помощью бетонной заливки. Использовать кирпич и бетонные блоки лучше в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Стены подвала, вылитые из бетона
Важно: после возведения стен подвала до обратной отсыпки необходимо выполнить внешнюю вертикальную гидроизоляцию и утепление стен. Основные материалы не должны впитывать влагу, что исключает использование минеральной ваты.
Выбор материалов для обустройства подвала
Альтернативой монолитным бетонным стенам могут быть стены подвала, сложенные из кирпича или бетонных блоков.
В первом случае выбирать рекомендуется темный, пережженный кирпич: он более устойчив к влаге. Бетонные блоки должны быть темного цвета, что свидетельствует о высокой марке бетона и его прочности.
Кладку выполняют по следующей технологии:
- Кирпич первого ряда располагают поперек (то есть «тычком»).
- Выводят углы с меньшей стороны.
- Следующие за первым рядом кирпичи кладут «ложком».
- Кирпичи и блоки кладут с перевязкой и обязательным армированием через каждые 3-4 ряда. Стенки должны иметь небольшой уклон к центру помещения.
- Укладку блоков начинают от углов.
- Для «походной» лестницы из кирпича возводятся столбы напротив входа.
Для устройства бетонного погреба для изготовления бетона используют следующие материалы:
- цемент марки 500 – 1 часть;
- песок чистый, средней и крупной фракции – 2 части;
- щебень фракции 20-40 мм – 4 части;
- вода – около 200 л на 1 м³ раствора.
Армирование стенок подвала
Этапы возведения бетонных стен подвала:
- Устраивается песчано-гравийная подушка толщиной около 200 мм. Ее необходимо увлажнить и утрамбовать.
- Заливается «подбетонка» из раствора с пластификатором. Толщина слоя – 50 мм.
- После застывания «подбетонки» выполняется армирование. Арматурный каркас монтируют в виде многоярусной сетки из стальных прутьев с оребрением (диаметр – 16 и 20 мм). Ячейка сетки — 150×150 мм.
- Монтируется опалубка из досок, листового материала (фанеры, плит USB) и брусьев.
- Заливается бетон в опалубку. Чтобы бетон был равномерным, без воздушных камер, используется специальный вибратор. Верхняя кромка заливки должна быть на одном уровне по всему периметру.
Ее необходимо увлажнить и утрамбовать.Устройство продухов — отверстий для естественной вентиляции
Важно: заливка стен должна выполняться сразу же после заливки пола в подвале, иначе конструкция не будет монолитной.
Гидроизоляция и утепление стенок подвала
Гидроизоляция стен и пола может быть внешней, внутренней и комбинированной. На стадии строительства внешняя защита от грунтовых вод монтируется следующим образом:
- С помощью зубила сбиваются острые выступы — дефекты литья, обрезается торчащая арматура. Поверхность стены очищается от пыли, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
- На стены с помощью квача из ветоши наносится битумная мастика.
- Начиная снизу на мастику наклеивается рулонная изоляция. Полотна ориентируются горизонтально таким образом, чтобы верхние ряды перекрывали нижние на 100 мм. Стыки дополнительно промазывают битумом.
- Плиты экструдированного пенополистирола наклеиваются на стены с помощью битума. Выполняется обратная отсыпка глиной для устройства глиняного замка, препятствующего проникновению влаги к стенам.
- Вдоль стен по всему периметру монтируется бетонная отмостка для защиты подвала от грунтовых вод. Под отмосткой должен быть уложен утеплитель.
Поверхность стены очищается от пыли, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.Наклеивание рулонного гидроизоляционного материала
Важно: в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт. Этот материал гигроскопичен. Влага будет накапливаться, разрушать утеплитель при замерзании и способствовать развитию плесневых грибков.
Монтаж гидроизоляционной мембраны
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется строительство дренажной системы, с помощью которой лишняя влага будет отводиться от стен подвала в накопительную емкость. Трубы дренажа укладываются под полом подвала и вдоль его внешнего периметра.
Монтаж вентиляции в подвале
Обустройство подвала системой вентиляции необходимо для поддержания необходимого уровня влажности. Вентиляционные системы бывают двух типов:
- принудительная;
- естественная.
Последняя система простая, ее монтаж сводится к установке приточной трубы и вытяжной. Они должны быть расположены в разных сторонах помещения, чтобы воздух перемешивался во всем его объеме. Приточная труба опускается до пола (зазор должен быть не более 300 мм, а вытяжная остается под потолком. Другие концы труб выводятся наружу. Нагретый воздух поднимается и выходит на улицу, а вместе с ним уходит лишняя влага.
По другой трубе в подвал поступает свежий воздух.
Схема естественной вентиляции
Принудительная вентиляция представляет собой систему, основанную на работе вентилятора приточного или вытяжного типа. Рекомендованная мощность – 90-120 м³/ч. Преимущества такой вентиляции:
- надежность: ее работа не зависит от погодных условий;
- функционирование и производительность зависит только от мощности вентилятора;
- легкость монтажа.
Варианты устройства принудительной вентиляции
Недостаток принудительной вентиляции – в необходимости расходования электроэнергии для обеспечения работы электровентилятора. Сэкономить можно с помощью установки ветрогенератора.
Совет: при монтаже вентиляции приточного типа в вытяжную трубу устанавливается обратный клапан. Он необходим для предотвращения попадания воздуха из вытяжного канала в подвал, что вероятно при сильных порывах ветра.
Советы по благоустройству погреба
Погреб обычно используется для хранения консервации.
Обустройство погреба изнутри своими руками предполагает монтаж полок по периметру помещения, установку ящика для картофеля и корнеплодов. Лестница должна быть удобной, с перилами, а вход в погреб – безопасным.
Важно: для устройства освещения нельзя использовать электроприборы, работающие от сети 220 В. Существует вероятность накопления взрывоопасного газа, а кроме того, влажность воздуха в погребе всегда выше, чем в других помещениях.
Вариант устройства входа в погреб
В заключение статьи о том, как построить погреб своими руками – видео с комментариями специалиста.
« Как поклеить обои в квартире собственными силами. Правила и рекомендации для поклейки обоев своими руками Облицовка печи плиткой: особенности процесса. Рекомендации по облицовке печи керамической плиткой своими руками »
Как сделать подвал или погреб своими руками?
Содержание
- Подвал и погреб — в чем разница?
- Делаем погреб в гараже своими руками
- Делаем погреб своими руками (видео)
- Как правильно построить подвал?
Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России.
Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.
Погреб
Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.
1 Подвал и погреб — в чем разница?
Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.
Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже.
Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.
Читайте также: пошаговая инструкция по строительству винного погреба.
к меню ↑
1.1 Делаем погреб в гараже своими руками
Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.
Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.
Схема погреба под зданием
Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу.
Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.
Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.
Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:
- Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.
Схема пола и стен погреба
- Кладка стен. К поднятию стен можно приступать не ранее чем через 10 дней после того, как вы залили пол в погребе. Оптимальным материалом является кирпич (красный либо силикатный), кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора (пропорции 1:4). Класть первый ряд нужно начиная с углов плиты, при этом не забывайте контролировать ровность кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью уровня.
- Гидроизоляция стен. Простейший способ гидроизоляции — обустройство замка из жирной глины по периметру стен, который защитит их от проникновения поверхностных вод. Для этого нужно обкопать стены погреба на глубину 50 см, приклеить к ним панели пенопласта толщиной 5 мм и засыпать канаву глиной, послойно ее утрамбовывая. Пенопласт нужен не только для теплоизоляции, но и для защиты стены от расширения глины, которое происходит при ее увлажнении.
Стены погреба
- Монтаж перекрытия. В качестве перекрытия имеет смысл ставить ЖБ плиту с люком, которая сформирует потолок погреба. Бетонная плита имеет существенный вес, поэтому для ее установки потребуется подъемная техника. В дальнейшем люк будет выполнять функцию входа в погреб, вместе с ним потребуется использовать переносную лестницу (обустройство лестницы с бетонными ступенями рационально лишь для больших подвалов).
Схема перекрытия погреба
К поднятию стен можно приступать не ранее чем через 10 дней после того, как вы залили пол в погребе. Оптимальным материалом является кирпич (красный либо силикатный), кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора (пропорции 1:4). Класть первый ряд нужно начиная с углов плиты, при этом не забывайте контролировать ровность кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью уровня.
Бетонная плита имеет существенный вес, поэтому для ее установки потребуется подъемная техника. В дальнейшем люк будет выполнять функцию входа в погреб, вместе с ним потребуется использовать переносную лестницу (обустройство лестницы с бетонными ступенями рационально лишь для больших подвалов).После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно. Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.
Схема вентиляционной системы
Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод.
Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.
к меню ↑
1.2 Делаем погреб своими руками (видео)
к меню ↑
2 Как правильно построить подвал?
Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.
Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.
Подвал одноэтажного дома
Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.
Разберемся, как построить подвал:
- Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
- Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
- Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
- Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
- На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
- Плита бетонируется бетоном марки М400.
- После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
- По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.
Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.
Металлическая лестница
Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы.
Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.
Читайте также: это важно знать при выборе колодезной лестницы.
Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.
Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.
Главная страница » Строительство
Как сделать Погреб своими руками на даче и в доме: пошагово- Обзор +Видео
Погреб – это место, где можно хранить практически любые продукты. Основным достоинством данной постройки, если сравнивать с обычной кладовкой, очевидны – в ней вы можете держать соленые либо свежие овощи и фрукты, и разнообразную консервацию. Круглый год в погребе температура не превышает 7° С, а это почти температура холодильника.
[contents]
Есть несколько видов погребов. Самый простой – это земляной. Так же можно соорудить погреб в гараже. Существуют также такие погреба, как наземный, с погребицей, погреб-ледник, блокированный погребок и т.д.
Как сделать погреб своими руками?
Обустройство погреба необходимо начинать с выбора места. Идеальным будет сухой участок, на возвышенности. Такое место не подвержено влаге, и при строительстве вам не нужно будет дополнительно гидроизолировать погреб.
Дождевая вода не будет накапливаться возле стен погреба, она просто будет стекать по склону вниз.
Глубина погреба также будет зависеть от ваших пожеланий. Обычно это 3 метра.
Также нужно сразу решить, какой погреб вы будете возводить: под домом либо гаражом, а может быть, вы захотите возвести конструкцию отдельным сооружением. Но стоит отметить, что постройка погреба под домом намного лучше, потому что отдельное сооружение будет занимать много места. И погреб внутри дома имеет весьма удобный вход, особенно это важно в зимнее время.
Содержание:
- 1 Выбор материала для погреба
- 2 Погреб в частном доме своими руками
- 2.1 Устройство стен погреба
- 2.2 Лестница в погреб своими руками
- 2.3 Конструкция крыши и дверей погреба
- 2.4 Гидроизоляция погреба своими руками
- 2.5 Вентиляция погреба своими руками
Выбор материала для погреба
Решив построить погреб своими руками, заранее подумайте о материалах.
Для подбора верных материалов, следует отметить следующие важные моменты: вид почвы и уровень грунтовых вод.
Стены погреба можно возводить из разнообразных материалов, например, бутовый камень, красный кирпич, дерево, бетон, асбестоцементные листы.
У вертикальных перегородок толщина стены составляет 15 см, а если вы использовали кирпич, то толщина составит 25 см.
Толщина стен из бутового камня ровна также 25 см. Если вы выбрали строительство погреба в земле, то первоначально обшейте погреб с внутренней стороны деревом. Не рекомендуем вам строить погреб из металлических листов, т.к. может возникнуть проблема поддержания требуемой температуры.
Погреб в частном доме своими руками
Первое, что необходимо сделать – это вырыть котлован. Лучшее время для стройки – это лето, т.к. грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Очень важно выбрать время максимально приближенное к безосадочному, ваш котлован не должно залить водой.
Яма хранилища должна быть очень глубокой, чтобы вам не пришлось ходить по ней согнувшись. Делайте котлован продолговатым, т.к. понадобиться место для пологих ступеней.
И котлован должен быть на полметра больше конечного строения. Это нужно для удобного исполнения всех строительных работ. Лучше всего рыть яму самостоятельно, чтобы не повредить грунтовый слой. После окончания первого этапа, накройте котлован, соорудив перекрытие. Для этой цели вы можете использовать доски или бревна. Дерево покройте сверху замазкой из измельченной соломы и глины. После того, как замазка высохнет, засыпьте перекрытие землей, предварительно выполнив в нем отверстие и вставив в него трубу для естественной вентиляции.
Устройство стен погреба
Для недорогого погреба на участке необходимы недорогие материалы для обшивки стен. Самые распространенные и простые – это глинобитные стены.
Для этого вам понадобиться: вода, глина и рубленая солома. Раствор замешивайте до пластичного и вязкого состояния.
Наносите раствор в несколько слоев, каждый раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя. После этого можно обшить стены доской-горбылем.
Также можно выкладывать стены из старого кирпича, либо просто залить их бетоном.
Лестница в погреб своими руками
Для лучшего хранения овощей и разных продуктов способствует земляной пол погреба. Основа ямы – это хорошо утрамбованный щебень, залитый сверху битумом. Далее сверху следует глинобитный пол. Хорошим вариантом является цементная стяжка.
Для более удобного погреба вам придется соорудить и ступени. Первоначально необходимо вырыть будущую лестницу, и на месте ступеней хорошенько утрамбовать землю. Далее нужно сделать опалубку из фанеры на боковые поверхности ступеней выше горизонтальной плоскости. Далее заливаем цементным раствором плиты ступенек.
Про ступеньки необходимо обложить кирпичом, а проступи плиты выложить из камня.
Конструкция крыши и дверей погреба
Самостоятельное строительство погреба подразумевает защиту верхней его части. Вы можете построить над погребом стандартную двускатную крышу, больше по размерам чем сам погреб на 50 см с каждой стороны.
Такие меры помогут предотвратить затекание воды внутрь погреба во время дождя. Дверь обязательно утеплите несколькими слоями поролона, а после обейте ее сверху дермантином.
Гидроизоляция погреба своими руками
Это достаточно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные. Второй вид материалов используют, если грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый вид материалов используют, если уровень грунтовых вод не будет достигать пола.
В погребе должны быть водонепроницаемыми стены и пол. В качестве увеличения прочности можно использовать рубероид.
Для лучшей защиты от воды используйте при строительстве дренажный слой. Дренаж, как правило, соединяют со специальным колодцем, находящимся рядом с погребом. Дренаж чередуют слоями с грунтом, и при укладке слоев обязательно его утрамбовывают.
Для уменьшения грунтовых вод соорудите отмостку – т.е. специальную емкость с определенным наклоном для отвода воды.
Если погреб защищен от грунтовых вод, то гидроизоляцию можно выполнять разогретым битумом. Перед покрытием стен битумом, обязательно обработайте их цементным раствором. Гидроизоляцию битумом обычно кладут в два слоя. Во время высыхания битума стены, как правило, посыпают песком.
Вентиляция погреба своими руками
Правильная вентиляция – это залог успешного хранения продуктов. В погребе вытяжка может быть двух типов.
Первый вариант – это естественная вентиляция. Она выполняется с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Данная вытяжка основана на температурной разнице между помещением и улицей, из-за этого и происходит непрерывная циркуляция воздуха.
Обычно вытяжную трубу монтируют у потолка, а конец ее находится выше на полметра уровня погреба. Т.о. нагретый воздух выходит наружу. А внизу погреба устанавливают приточную трубу на 10 см выше линии пола. Ее необходимо защитит металлической сеткой от вредителей и насекомых.
Второй тип вентиляции – принудительная. Она создается при помощи специальных вентиляторов. Устройство тоже, что и в первом случае. Данная вентиляция необходима в летний период, т.к. воздухообмена нет из-за увеличения уличной температуры.
Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не одно десятилетие.
тип конструкции, требования, расчеты, этапы строительства, рекомендации
Если глубина фундамента ленточного типа ниже глубины промерзания почвы (отличается в зависимости от региона), то в доме, гараже или другой постройке на таком основании может быть обустроен погреб или подвал.
Его строительство обойдется недорого, зато в помещении можно будет хранить заготовки и урожай. Подробнее об устройстве погреба (подвала) в доме с ленточным фундаментом расскажем в статье.
Строительство фундамента для дома с подвалом
Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания — определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.
Последняя характеристика — основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство — рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.
Ленточный фундамент с подвалом Источник analytspectr.
ru
Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:
- Подготовительные работы — очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
- Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
- Земляные работы — выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
- Строительные работы — устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
- Устройство дренажа.
- Гидроизоляцию.
- Утепление, пароизоляцию.
- Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
- Внутреннюю отделку, установку лестницы.
- Наружную облицовку, отмостку.
Строительство подвала под домом приравнивается по трудоемкости и стоимости к возведению фундамента с надземным этажом. Он может располагаться под всем сооружением или его частью.
Земляные работы и водоотведение
После разметки фундамента приступают к рытью котлована.
Чаще всего это делают механизированным способом — экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.
Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.
Котлован под подвал Источник ko.decoratex.biz
Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.
Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна.
После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.
При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.
Дренаж
Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.
Пристенный дренаж фундамента Источник zen.yandex.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.
Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.
Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки.
Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.
Расчет фундамента и толщины стенки
Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.
Все расчеты нужно провести заранее Источник vashdomnn52.ru
В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.
Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в «Пособии по проектированию зданий и сооружений», в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом.
Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение — когда опорная часть шире стенки фундамента.
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость фундамента для дома с цокольным этажом, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Строительные работы
В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов — кирпича, блоков.
Проект армирования фундамента с подвалом Источник builderclub.com
Строительные работы включают:
- Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
- Возведение стен.
- Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.
Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту — каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру.
В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.
Монтаж перекрытия Источник 3.com.ua
Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в «гнезда» или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.
Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.
Гидроизоляция
Защита от попадания влаги — важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.
Гидроизоляция Источник custom-concrete.biz
Устройство помещения
Устройство помещения этого типа зависит от его назначения.
От этого же будет зависеть:
- высота ленты основания,
- наличие проемов технологического назначения,
- необходимость обустройства закладных деталей или усиленной гидроизоляции, а также утепления.
Первым этапом возведения погреба является создание котлована. Для цокольных этажей высота потолков составляет 2,5-3 м. Для погреба допустимо уменьшение этого значения до 1,8 метра, так как он является нежилым, полуподвальным помещением.
Для правильного монтажа погреба своими руками необходимо создать эскиз постройки на ленточном фундаменте. Нужно придерживаться следующих условий расчетов:
Чтобы высчитать общую площадь опалубки необходимо умножить внешний периметр будущей постройки на высоту стен. Полученную цифру требуется умножить на 2 и прибавить 10% на стяжки, распорки и другие элементы.- Наличие армирующего каркаса зависит от предполагаемых нагрузок, которые будут оказываться на фундамент.
- В проекте ленточного фундамента должно быть не меньше 3-х пар стержней арматуры, которые укладываются по периметру погреба.
- Чтобы рассчитать количество требуемой бетонной смеси, необходимо высчитать объем внутреннего пространства внутри опалубки и прибавить к значению 5%.
Рекомендации
Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:
- Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
- Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
- Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
- Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.
Правильно обустроенный подвал станет отличным местом для отдыха Источник mysticirelandusa.com
Особенности цокольного этажа
СНиП от 1989 года, который содержал термин “цокольный этаж”, уже не действует.
Однако указанное в нем принципиальное отличие этой части дома от подвала “живо” до сих пор.
Заключается оно в высоте подземной части. Так, подвал почти полностью может находиться ниже уровня грунта. При строительстве цокольного этажа возможно заглубление не более чем на ½ высоты его стен. Это определяет характерные особенности его возведения.
Цокольный или нулевой этаж, как его нередко называют, должен быть:
- Утепленным. Иначе при промерзании грунта будут иметь место значительные теплопотери.
- Защищенным от влаги. Заглубленные в землю фундаментные стены испытывают ее постоянное разрушающее воздействие. Грунтовые воды, осадки, таяние снега – без качественной гидроизоляции не обойтись.
- Хорошо вентилируемым. Вентиляция может быть естественной или приточно-вытяжной. Обеспечивает нормализацию микроклимата в помещениях нулевого этажа.
- Освещенным. Речь идет об окнах. Они не только делают интерьер уютнее, но и обеспечивают дополнительную вентиляцию подземной части дома.
При соблюдении всех этих требований цокольный этаж может стать жилым, комфортным для длительного пребывания.
Возведение над частью дома и над всей площадью
Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.
Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.
В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения
Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.
При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.
Основные способы, как поставить погреб в построенном доме
Среди множества рекомендаций о том, как правильно поставить и обустроить помещение для хранения под построенным домом, однозначно можно порекомендовать следующие варианты:
- Разборные конструкции подземных емкостей на основе высокопрочных стеклопластиковых панелей, которыми облицовывается построенный котлован под домом;
- Аналогичным способом можно поставить модульный вариант погреба на основе стеклопластикового или полипропиленового кессона;
- Проще всего поставить хранилище под уже построенным домом с помощью переставной опалубки, стальной арматуры и бетонной отливки;
- Сложнее всего погреб под домом своими руками построить старым дедовским способом – выкладкой коробки под построенным домом из природного камня, кирпича или клинкерных блоков.
К сведению! Самым долговечным и красивым способом принято считать последний вариант, именно он сегодня набирает бешеную популярность, большое количество владельцев больших и респектабельных домом решают поставить винный или сырный погреб под уже построенным домом из-за его уникальных качеств.
Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта
Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:
- Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
- Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
- Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.
Важно! Все преимущества погреба под домом становятся очевидными и наглядными, если поставить хранилище в соответствии с основными требованиями обустройства домовых ледников.
В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.
Дополнительная подготовка
Армирование
- при сравнительно небольшой постоянной нагрузке потребуется одноуровневая решётка с прутьями толщиной до 8 миллиметров;
- для больших постоянных нагрузок потребуется объёмный каркас с прутьями толщиной до 12 миллиметров.
- Нижняя часть армированного слоя не кладётся непосредственно на гидроизоляцию. В таком случае металл будет постоянно подвергаться влиянию влаги и не будет защищён бетоном, что вскоре приведёт к коррозии. Перед сооружением армирования сделайте подпорки высотой не менее 5 сантиметров.
- Арматуру укладывайте таким образом, чтобы между концами прутьев и стеной было расстояние приблизительно в 5 сантиметров.
- Скрепить прутья сетки можно с использованием сварки, алюминиевой проволоки или пластиковых стяжек. Выбор зависит от Ваших личных предпочтений и доступных средств и материалов.
- По завершении изготовления каркаса, провести заливку бетона в подготовленный котлован. Это довольно длительное и трудоёмкое занятие, так что лучше к нему подготовиться заранее.
Инвентарь
- бетономешалка – машина для замешивания бетона в автоматическом режиме;
- молоток;
- ножовка по дереву;
- строительный уровень;
- рулетка;
- сварочный аппарат;
- угловая шлифовальная машина (болгарка) – разновидность шлифовальных машин, предназначенная для абразивной обработки: шлифования, резки и зачистки изделий из камня, металла и других материалов;
- широкий стальной шпатель;
- штукатурный маяк (маячковый профиль) – металлическое изделие, применяемое как опорная направляющая с целью создания ровной поверхности.
Пол своими руками
Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.
Наиболее распространены полы из материалов:
- бетона;
- глины;
- кирпича;
- дерева.
На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.
Земляной
Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат.
Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.
Бетонный
Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.
Глиняный
Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см.
После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.
Кирпичный
Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.
Деревянный
Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.
Пошаговая инструкция реконструкции погреба на даче своими руками
Для начала необходимо освободить подпольное покрытие.
После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.
Далее необходимо демонтировать балочное перекрытие и старую кладку стен.
Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.
Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.
Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.
Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком.
Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.
Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.
Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции. Для этих целей были выбраны канализационные трубы.
Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.
Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом.
Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.
Далее необходимо будет зафиксировать лестницу.
Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.
После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.
Устройство электроснабжения в подвале.
Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.
Как найти уровень грунтовых вод на своем участке
Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:
- Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
- Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
- Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
- Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.
Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.
Гидроизоляция
Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания.
Традиционным методом гидроизоляции, применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.
Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.
Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Большинство строителей пока не доверяют новым и мало испытанным средствам, предпочитая проверенные методики — нанесение слоя битумной мастики или горячего гудрона.
Перекрытие
Несмотря на то, что над погребом – теплое помещение, перекрытие все-таки должно быть надежно утеплено.
Причины?
- Внутри погреба постоянно должна быть температура в +1 – +12 градусов. Избыточный прогрев за счет теплообмена с жилыми помещениями ни к чему: погреб ведь строится в грунте именно для того, чтобы в нем было холодно.
- Потери тепла в отопительный сезон жилому дому тоже вроде как ни к чему.
Итак, как утеплить деревянное перекрытие?
- Снизу к балкам подшивается дощатый щит. Доски крепятся саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45 градусов вразбежку, в разных направлениях, по два гвоздя в каждую доску на пересечении с каждой балкой.
- По подшитому щиту раскладывается пароизоляционная пленка, призванная предотвратить увлажнение утеплителя.
- Затем пространство между балками заполняется собственно утеплителем. Для наших целей прекрасно подойдет стекловата, цена которой куда ниже, чем у большинства конкурирующих решений.
- На утеплитель укладывается гидроизолирующий материал. Рулонная гидроизоляция выкладывается с перехлестом полос; швы проклеиваются скотчем.
- Сверху кладется несущее покрытие и чистовой пол.
Еще несколько схем утепления деревянного перекрытия.
Общая схема монтажа
Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.
Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:
- Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
- Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
- Создание слоя песчаной засыпки.
- Укладка слоя гидроизоляции.
- Монтаж опалубки.
- Создание арматурного каркаса.
- Заливка бетона.
- Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
- Распалубка, нанесение гидроизоляции.
- Дальнейшие работы.
Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.
Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.
Монтаж опалубки
Строительство опалубки обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера. Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом.
Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.
Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются.
При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.
ВАЖНО!
Фанерная опалубка позволяет получить максимальное качество ленты, более простую и герметичную конструкцию.
Внутренняя отделка и обустройство
Надежнее всего считаются погреба, конструкция которых предполагает сооружение тамбура – перехода от нулевой точки (уровня земли) до непосредственного входа в подвал. Рекомендуется устанавливать две двери в подвал на даче: одну на улице – лучше, если она будет из металла, утепленного пенопластом; другую – там, где заканчивается лестница (на входе в хранилище), обычно делают деревянной.
Тамбур соединяет лестница, поэтому длина ее напрямую зависит от протяженности этого перешейка. Как правило, в таких погребах лестница не слишком крутая – выполняется под углом в 30-40 градусов (как на фото внизу).
А вот подвалы с люком могут оборудоваться совершенно вертикальными ступенями.
Чтобы такая лестница была безопасна, необходимо соорудить прочные поручни.
Спускаться в погреб будет удобнее, если он хорошо освещен. Поэтому обязательно нужно позаботиться об электропроводке и ее подключении. Выключатели должны находиться как минимум в ста сантиметрах от уровня пола, чтобы в случае подтопления погреба не произошло замыкания проводки.
Внимание! В помещениях с повышенной влажностью (к которым относится и подвал) рекомендуется установка трансформаторов, понижающих напряжение до 36 вольт
Внутреннее устройство подвала на даче может быть любым, часто это зависит от конфигурации помещения, высоты потолков и пожеланий хозяина. Как правило, погреб делят на две зоны, предназначенные для хранения овощей и закаток. В первой части нужно установить закрома – перегородки из дерева или металла, или положить на пол деревянные решетки, на которые впоследствии будут устанавливаться ящики с корнеплодами или яблоками. На стенах второй части подвала располагают стеллажи – широкие полки для банок с консервацией.
Как правильно построить погреб своими руками
Чаще всего погреб на даче или просто загородном участке является необходимым строением. Забивать подвал дома (если он есть) овощами и фруктами, для хранения которых он не предназначен – довольно рискованный шаг.
Высокая влажность или неподходящая температура могут погубить запасы за пару недель. Конечно, можно без особых проблем переделать подвал именно в погреб, но тогда хранить там что-либо кроме съедобных запасов будет нельзя. В этой статье будут рассмотрены важные нюансы строительства отдельного погреба своими руками, а так же слабые и сильные стороны обустройства погреба в подвале дома.
Различия между погребом и подвалом
Подвал является универсальным помещением. В нем могут располагаться мастерская, гараж, жилая комната или даже бассейн. Погреб же служит одной конкретной цели – сохранению съедобных запасов свежими как можно дольше. В отличие от подвала в погребе обязательно должна быть устроена вентиляция, а температура должна сохраняться постоянной.
Из-за вышеперечисленных особенностей погреб очень часто называют большим, или естественным, холодильником. Так как в погребе чаще всего хранятся овощи или фрукты, помещение должно быть оборудовано удобными полками и стеллажами. Если помещение строится для хранения чего-либо другого (вина, мяса или рыбы), оборудовать или строить погреб придется совсем иначе.
Выбор места для погреба
Место для будущей постройки зависит от того, какой именно погреб наиболее удобен для хозяина участка: незаметное глазу хранилище, вход в которое располагается в сарае, или отдельное строение внушительных размеров с погребницей и полноценной дверью. Следует помнить, что погреб в подвале дома гораздо выгоднее, нежели отдельное строение: гораздо проще переоборудовать уже готовое помещение, чем возвести новое.
Если же решено строить отдельный погреб, стоит учитывать, что он может служить не только полезным помещением, но и украшением участка. Погребница, которая находится выше уровня земли, может быть оформлена самыми разными способами.
Самый простой вариант оформления – это небольшая летняя кухня. Но встречаются и такие решения, как небольшой замок с массивной железной дверью, или вход в нору хоббита, как в фильме «Властелин колец». Лучшим местом для отдельного полноценного погреба является естественная природная возвышенность – горка или насыпь. В этом случае нижнее помещение будет гораздо меньше подвержено ущербу от влияния грунтовых вод, а устройство погребницы обойдется дешевле из-за готовой естественной облицовки.
Вентиляция погреба
Главное отличие подвала от погреба – обязательное наличие продуманной вентиляции. Естественная или искусственная, вентиляция должна быть устроена так, чтобы проветривать все помещение. Мертвых зон, в которых воздух застаивается слишком долго, быть не должно. Для небольшого погреба (5х5 метров) естественной вентиляции, если она будет устроена правильно, будет вполне достаточно.
Самый простой вариант такой системы – это две трубы, установленные в противоположных углах помещения.
Одна из них – вытяжная – должна начинаться на верхнем уровне погреба (до 50 см от уровня потолка) и выходить как можно выше на улицу. Обычно такие трубы заканчиваются на одной высоте с крышей погребницы. Приточная труба, наоборот, должна начинаться на улице и заканчиваться на уровне 50 см от пола погреба. Такое устройство вентиляции обеспечит постоянную циркуляцию воздуха в хранилище.
Стоит помнить о том, что в особо холодные зимние дни вентиляцию нужно обязательно прекратить. Как вариант, можно перекрыть приточную трубу заглушкой. В летний же период, когда стоит жаркая погода, погреб рекомендуется проветривать, чтобы избежать излишней влажности в помещении.
Гидроизоляция погреба
Качественная гидроизоляция погреба – важнейшее условие сохранности ваших запасов. Если отнестись к этому этапу строительства безответственно, то в лучшем случае из-за постоянно высокой влажности в помещении разрастется плесень, которую невозможно будет вывести. Любые продукты в таком погребе будут неизбежно и быстро портиться, вследствие чего помещение станет непригодным для использования.
Если же все будет плохо, нижняя часть погреба будет постоянно затоплена. Через какое-то время стены помещения начнут разрушаться и в конце концов не выдержат внешнего напора почвы. Погреб засыплет землей, убив все потраченное время, силы и деньги.
Чтобы избежать вышеописанных неприятностей, стоит очень тщательно продумать гидроизоляцию погреба заранее. Можно выбрать для строительства стен бетон с повышенной водонепроницаемостью. Если ваш бюджет не был рассчитан на такие затраты, можно обработать стены смазочной гидроизоляцией или защитить рубероидом. А для полного спокойствия за сохранность погреба можно организовать дренажную систему в виде водяного насоса, расположенного ниже уровня пола и срабатывающего при затоплении погреба до определенной высоты.
Видео: Погреб своими руками.
С этим материалом читают так же:
Как построить подвал в частном, загородном доме своими руками
Несколько способов сделать бункер своими руками на загородном участке
Как построить подвал в автомобильном гараже своими руками
There are no comments posted here yet
Оставьте свой комментарий
Posting comment as a guest.
Имя (Обязательно):
Email (Обязательно):
Читайте так же
Как построить подвал, подвал или дом – Требования, фундамент, стены, крыша и гидроизоляция
Распространите любовь
Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер
- 2 Предварительные и строительные нормы и правила
- Проект подвала
- Земляные работы подвала 100 9 8 0012 Basement Substructure & Superstructure
- Basement Roof / Upper Floor
- Underground Basement Roof Structure & Drainage Systems
- Drain Pipes, Back-Filling и гидроизоляция подпорных стен
Подвал ниже уровня земли
В жилищном и коммерческом строительстве подземные помещения или здания называются подвалами.
В военных действиях бункеры обычно строятся под землей как замаскированное укрепленное помещение, которое укрывает и защищает людей от бомб, ракет и пуль, выпущенных с вражеских самолетов. В роскошных и эксклюзивных богатых домах богатых и богатых очень часто можно найти подземный погреб, небольшую подземную комнату для хранения вина. Тем не менее, подвалы имеют скромное начало, восходящее к 1700 г. до н.э. в древнем ближневосточном городе Тель-Кабри, но, вероятно, они существовали намного раньше, чем в различных местных культурах. До появления холодильников подвалы копались и строились простыми крестьянами, живущими в холодном климате, для хранения корнеплодов, овощей, фруктов, мяса и других сельскохозяйственных продуктов.
Прежде чем приступить к строительству подземного помещения на своем жилом или коммерческом участке, вы должны ознакомиться со строительными нормами и правилами вашего города. Как и в случае любого нового жилья, структурной пристройки или пристройки, для строительства подвала требуется разрешение на строительство, независимо от того, является ли он частью дома или нет.
Однако законы о зонировании конкретных территорий могут запрещать подземные постройки. Узнайте, разрешены ли подвалы в вашем регионе. Горизонтальное и вертикальное расширение вашей жилой недвижимости регулируется законами о зонировании, которые могут запрещать или ограничивать строительство подземных зданий в определенном месте, так же как многоэтажные здания могут быть ограничены в определенных районах. Если вы получите разрешение на строительство, подвал не может быть построен так, как вы хотите. Существуют правила и положения, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение не только конструкции конструкции, но и дренажа, вентиляции, водопровода, отопления, гидроизоляции, изоляции, контроля влажности, риска затопления, высоты потолка, освещения, пожарной безопасности, стены. проемы (выход), доступ (лестницы), боковые стены (фундамент), подготовка площадки и отделка. В отличие от обычных надземных зданий, для проведения отделки и реконструкции подвала почти всегда требуется разрешение.
Строительство цокольного этажа или подземного помещения требует тщательного планирования, что обусловлено многочисленными нормативными актами, прилагающимися к нему. Самым большим риском для плохо построенного подвала является риск затопления и проникновения влаги. Таким образом, контроль влажности/воды и дренаж являются критическими факторами при проектировании подвала. Еще одним важным фактором являются стены и фундамент. Стены подвала не похожи на обычные стены над уровнем земли, на них действуют боковые нагрузки от земли. Стены подвала подвержены горизонтальным силам, вызванным давлением почвы и воды, что повышает вероятность осадки земли. Чем глубже подвал ниже уровня земли, тем выше боковые силы, давящие на стены. Таким образом, стены подвала должны быть построены как подпорные стены, чтобы противостоять боковому давлению грунта.
Предварительные исследования площадки Предварительные исследования площадки, включающие отчет инженера по геотехническим характеристикам площадки и оценку риска затопления, должны быть выполнены до разработки проектов подвала, включая проверку расположения существующих подземных инженерных коммуникаций, водотоков, прилегающих зданий (параллельных стен).
д.) и тд. Профиль подповерхностного слоя почвы, рельеф местности, топография, дренажные системы участка, уровень грунтовых вод, водоносные горизонты, местный характер осадков, таяние снега и история наводнений важны для принятия решения о том, следует ли вам строить подвал или нет.
Инженер должен определить глубину слоев твердого грунта с гораздо более высокой несущей способностью для цокольного фундамента (например, слой кристаллических/осадочных пород, твердая глина, пылеватая глина и пылеватая песчаная глина).
Опасность затопления Подвальные помещения уязвимы для затопления и повреждения различными источниками воды, такими как подземные воды, поверхностные воды, канализация и обратный сток сточных вод, поскольку их полы находятся намного ниже базовой отметки затопления (BFE) . Структурные дефекты, такие как трещины в стенах подвала, полу, дренажных и канализационных трубах, могут привести к просачиванию грунтовых вод, а также к негерметичным торцевым заглушкам для очистки и обрушившимся/забитым дренажным отверстиям.
Оконные колодцы в подвалах подвержены затоплению, особенно если канализация забита. Если стоки забиты, вода будет подниматься до уровня окна, просачиваясь через подоконник и рамы. Убедитесь, что вертикальная водосточная труба и крышка решетки не засорены мусором, мусором, листьями и землей. Чтобы мусор и мусор не попадали в оконный колодец и не забивали слив, следует установить крышку оконного колодца, желательно прозрачную, которая пропускает солнечный свет в подвал. Оконные колодцы строятся не только для отвода паводковых вод, но и обеспечивают путь эвакуации через выходное окно, которое должно быть достаточно большим, чтобы взрослый человек мог пролезть через него в случае пожара или другого бедствия.
План цокольного этажа (2) CUT
Как построить подземное помещение или цокольный этаж 1 – Проект цокольного этажа После того, как вы ознакомились со строительными нормами и изучили строительные нормы и правила (включая оценку риска наводнения), вам следует приступить к проектированию подвала или подземного помещения.
Основные и функциональные особенности подвального помещения:
- Несущие стены (построены из монолитных железобетонных или монолитных блоков CMU), включая перфорированные дренажные трубы из полиэтилена высокой плотности по внешнему периметру и заполнение.
- Железобетонный фундамент
- Железобетонная плита перекрытия
- Гидроизоляция пола и стен
- Выходные окна (оконный колодец/световой колодец)
- Лестничный проем и проем в крыше под одноэтажным или многоэтажным домом верхние этажи будут одновременно выполнять функции крыши для цокольного этажа. Верхние этажи представляют собой железобетонные плиты, деревянные балки или стальные балки.
- Крыша бункера: если подвал не соединен с каким-либо верхним этажом (т. е. открытый подвал), вам потребуется построить крышу бункера.
- Изоляция и гидроизоляция крыши
- Отделка стен (гипсокартон, каркас, теплоизоляция и внутренняя гидроизоляция)
- Отделка пола
- Потолок
- Входная дверь / входная дверь в подвал
- Выходная дверь в подвал, наружная 90 Лестничная дренажная система
- 9 Внутренний слив в полу
- Комната для сжигания / топочная
При проектировании подвала ваши структурные инженерные чертежи, а также архитектурный план должны соответствовать следующим условиям, предписанным различными муниципальными строительными нормами, прежде чем они будут утверждены.
Это не единственные нормы, которые вы должны соблюдать, существуют нормы для других элементов, фитингов, установок и ситуаций, которые вы должны соблюдать в зависимости от конструкции вашего подвала.
Вид на подвальный этаж (3) ВЫРЕЗ
План цокольного этажа (5) CUT
План цокольного этажа Требования для утверждения:Ваш план цокольного этажа должен иметь размеры и масштаб, показывая и идентифицируя все помещения по имени, например. спальня, ванная комната, кладовая, гостиная и так далее.
С помощью соответствующих электрических знаков на плане должно быть показано расположение электрощита (распределительного щита), розеток, выключателей, осветительных приборов, детекторов дыма, вентиляторов и других установок.
Используя соответствующие архитектурные символы и схемы, план должен показывать расположение дверей и окон, а также их размер. Лестницы, пути эвакуации, выходы и оконные колодцы должны быть указаны на чертежах с указанием их размеров.
С помощью соответствующих архитектурных/инженерных символов должно быть показано положение сантехнического оборудования и приспособлений, а также любых установок HVAC, таких как водонагреватели, печи, радиаторы и кондиционеры. Должно быть указано расположение печей, каминов, вытяжных вентиляторов, воздуховодов, спринклеров, раковин, душевых, ванн и санузлов.
При перестройке, пристройке и сносе на плане должно быть указано положение существующих и новых дверей, окон и стен. Должны быть показаны новые электрические, HVAC, механические и сантехнические установки. Должны быть показаны конструктивные изменения, такие как проемы в стенах, полу и крыше, а также расположение балок, колонн, перемычек, перекрытий, стоек и балок перекрытий.
В целом, на плане цокольного этажа должны быть предусмотрены архитектурные схемы и таблицы со спецификациями элементов. Должна быть указана высота от пола до потолка, а также размер и код продукта утепления стен и потолков.
Вид в плане подвала (2) CUT
Минимальный внутренний размер и площадь помещения: Жилая площадь, занимаемая людьми в подвале, должна составлять не менее 70 квадратных футов, измеренных в пределах внутреннего периметра помещения, и минимальная длина каждой стороны в комнате должна быть 7 футов.
Коридоры, переходы и лестницы внутри подвала должны быть шириной не менее 36 дюймов.
Потолок в жилых комнатах, коридорах и холлах должен быть высотой не менее 7 футов. Высота потолка в ванных комнатах, туалетах, прачечных и других нежилых помещениях должна быть не менее 6,203 футов.
Уборная должна быть установлена в туалетной комнате с минимальным свободным пространством в 15 дюймов от центра туалета и комнаты до боковых стен, а также минимум в 21 дюйм от передней части туалета. ТУАЛЕТ.
Душевые кабины должны иметь минимальную внутреннюю брутто-площадь пола 900 квадратных дюймов и размеры основания не менее 30 x 30 дюймов, измеренные от стены до стены.
Минимальная высота над головой лестницы должна составлять 6,203 фута (2000 мм) по вертикали от потолка до нижней площадки или от носка ступени до воображаемой линии уклона, параллельной и над уклоном лестницы.
Окно подвала Колодец Световой колодец Detail_4
Аварийное окно Требования: Аварийный выход – это средство эвакуации или выхода из подвала в случае пожара или стихийного бедствия.
Все подвальные помещения должны иметь пути эвакуации с помощью аварийного окна. Если в подвале есть спальни, разделенные и огороженные внутренними стенами, каждая спальня должна иметь собственное выходное окно. Выходное окно выходит в оконный колодец, что должно обеспечивать достаточно места для вылезания на открытый воздух.
Размер выходного окна в чистоте
В соответствии со строительными нормами и правилами подвала в США минимальный размер выходного окна в подвале должен составлять 5,7 кв. высокая. В метрических единицах это преобразуется в чистый оконный проем с минимальным размером 0,53 квадратных метра, что соответствует минимальной ширине 508 мм и минимальной высоте 610 мм. В Канаде некоторые провинциальные и муниципальные кодексы могут иметь разные требования, например, в Альберте минимальный размер выходного оконного проема составляет 3,77 кв. Фута (0,35 м2), минимальная ширина 15 дюймов (380 мм) и минимальная высота 592мм. В Соединенном Королевстве минимальный размер открываемой площади для выходного окна составляет 0,33 м2, а размеры окна должны быть не менее 450×450 мм в высоту (18×18 дюймов в высоту).
Просто убедитесь, что минимальная площадь открытого проема, а также ширина и высота соблюдены. При проектировании соответствующего размера окна соответствующим образом регулируйте ширину и высоту проема, пока не будет получена минимальная площадь.
Подоконник для выхода
Подоконник для выхода должен находиться на высоте не менее 44 дюймов от уровня чистового пола (коды подвала в США). Это примерно то же самое, что и нормы Великобритании, которые предписывают минимальную высоту 1100 мм (44 дюйма) от поверхности пола.
Колодец окна подвала Световой колодец Detail_8
Требования к оконному колодцу
Если выходной подоконник расположен на уровне земли или на уровне грунта, перед окном необходимо вырыть и построить оконный колодец. Глубина или высота оконного колодца должна начинаться не менее чем на 6 дюймов ниже подоконника. В муниципальных нормах некоторых округов минимальная глубина от порога до дна колодца составляет от 3,5 до 4 дюймов.
Ограждающие боковые стены оконного колодца должны выступать не менее чем на 4 дюйма над уровнем земли.
Площадь основания или пола оконного колодца должна быть не менее 9 квадратных футов. Половые размеры (ширина, а также продольная сторона) оконного колодца должны быть не менее 36×36 дюймов. Ширина оконного колодца измеряется от внешней стороны стены подвала до внутренней стороны стены оконного колодца.
Лестница должна быть установлена внутри оконного колодца на стороне, обращенной к окну, где глубина колодца превышает 44 дюйма (1100 мм). Минимальная ширина лестницы должна составлять 12 дюймов (305 мм), а горизонтальные перекладины должны располагаться на расстоянии не более 18 дюймов (457 мм) между ними и от нижней перекладины до пола. Однако, согласно OSHA, перекладины лестницы должны быть расположены на расстоянии не менее 10 дюймов (250 мм) от центра к центру и не должны превышать максимальное расстояние 14 дюймов (360 мм) друг от друга. Лестница должна позволять пассажирам или беглецам встать на ступеньки и беспрепятственно выбраться наружу.
Поэтому между лицевой стороной лестницы и стеной оконного колодца должно быть предусмотрено расстояние от 3 до 6 дюймов. Не рекомендуется использовать навесы или любые покрытия оконных колодцев, которые нельзя открыть изнутри без усилий, усилий или использования какого-либо ключа или инструмента. То же самое относится к оконным решеткам, решеткам, противовзломным решеткам, а также к дверям подвала. Двери и окна должны легко и без усилий открываться изнутри без использования какого-либо ключа, инструмента или сложного навыка.
Окно с подвальным скважином Lightwell Detail_9
Окно для базара скважина Lightwell Detail_10
Окно с подвальным скважином Lightwell Detail_11
Окно -скважина с лампвеллом Well Lightwell Detail_16
Датчики дыма Строительные нормы гласят, что жилые помещения должны быть защищены от возникновения пожара с помощью детекторов дыма. Сюда входят подвальные помещения. Датчики дыма должны быть установлены в каждой спальне или спальне.
Оповещатели не должны быть втычными, а должны быть постоянно подключены к электросети здания и соединены друг с другом, чтобы при обнаружении задымления сирены сразу включались. Там, где есть прибор или печь, использующие твердое сжигаемое топливо (например, уголь, древесину, кокс, древесный уголь или антрацит), необходимо установить сигнализатор угарного газа.
Если в ванных комнатах и туалетах не установлены окна, эти помещения должны иметь механическую вентиляцию с помощью вытяжного вентилятора и системы воздуховодов, предусмотренных строительными нормами, обычно вентилятором мощностью от 50 до 80 куб. воздуховоды минимального диаметра в дюймах. Но поток воздуха, измеряемый в кубических футах в минуту, будет определяться размером вашей ванной комнаты. Грубо говоря, на квадратный фут вашего пола требуется 1 куб. фут в минуту. Умножьте этот показатель на площадь вашего пола, чтобы найти требуемую мощность вашего вытяжного вентилятора в кубических футах в минуту.
Домашние отопительные системы, такие как печи, котлы, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и баки для горячей воды, не должны устанавливаться или располагаться в жилых помещениях, включая ванную комнату и туалет. Доступ к ним не должен осуществляться из любого жилого или жилого помещения, такого как спальня, кухня или гостиная. Отопительные системы должны располагаться в отдельном помещении. Помещение для сжигания должно быть изолировано, проветрено и защищено противопожарной дверью.
Выход в подвал, вид в плане (3b), ВЫРЕЗ
Печь или нагреватель внутри камеры сгорания должны управляться выключателем, установленным у дверного проема (на стене рядом с дверным косяком). Выключатель должен легко отключать систему в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В целях безопасности и аварийных ситуаций не рекомендуется устанавливать выключатель рядом с печью или котлом. Еще одно безопасное место для установки выключателя печи — под лестницей в подвал.
Как построить подземную комнату, дом, подвал или бункер Как только ваш план подвала будет одобрен муниципалитетом или городским советом, вы должны приступить к строительству подвала.
Ниже приводится пошаговая процедура строительства или программа работ для подвала:
Подвал под землей / на уровне земли
1 – ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА Очистка участка от растительности 90028 , мусор, развалины, кустарники, кустарники и траву, в том числе срубленные деревья и выкорчевывание корней. Прежде чем копать землю, позвоните местным муниципальным инспекторам или операторам коммунальных служб (бесплатный номер телефона 811 в США), чтобы найти и идентифицировать подземные инженерные коммуникации, такие как водопроводные, газовые и канализационные трубы. Разметка уровней и профилейКогда строительная площадка будет очищена, приступайте к разметке уровней на земле с помощью профильных досок и веревок. Найдите контрольную точку или исходную линию, от которой вы сможете отложить свои измерения и отметить углы кольями.
Разметка – это, по сути, перенос строительных чертежей (плана этажа) на фактическую землю, на которой будет построен дом.
В этом случае мы переносим план цокольного этажа на участок. Нам нужно будет отметить положение углов подвала кольями, а также очертить внешние стены с помощью струн, проходящих между кольями.
Очертания здания позволяют увидеть, где будут проводиться раскопки. На плоской и ровной поверхности вы можете начать раскопки с любой точки вдоль струн. На волнистой или холмистой местности со средними и крутыми склонами необходимо установить колышки в нижней части склона, а также на его верхней кромке и в середине склона. Вам нужно будет начать раскопки с самой низкой отметки (самая низкая земля), двигаясь к более высоким точкам. Цель разрезания склона — получить ровную и ровную поверхность, на которой можно вырыть фундамент для цокольного этажа или выкопать огромный котлован, если вы строите подземный цоколь ниже уровня полосы.
Как видите, при строительстве подвала всегда требуются массовые раскопки, которые могут включать в себя открытые раскопки на склоне холма. Вам нужно будет нанять бульдозер, а также экскаватор, чтобы сделать работу.
При строительстве подвала с выходом или выходом из подвала, расположенного на холмистой или наклонной местности, вам необходимо срезать склон и любой возвышенный участок до пониженного уровня. После разметки линий и колышков на площадке начните раскопки бульдозером с самой низкой отметки. Срезайте склон, пока не дойдете до кольев на более высоком краю. Увозить и сбрасывать вынутый материал на кучи отвала на площадке. После вырезания откоса у вас должно получиться достаточно ровное основание (пониженный уровень), от которого можно начинать раскопки котлована подвала.
Выемка подвальной ямы Глубина вашей подвальной ямы будет определяться проектными чертежами, а также условиями участка, полученными в результате предварительных исследований. Допустим, высота вашего подвала от пола до потолка составляет 2450 мм, а подвал выступает на 305 мм над уровнем земли. Подпорные стены подвала имеют толщину 204 мм и высоту 2500 мм и опираются на фундаменты толщиной 380 мм и шириной 1220 мм.
Пол представляет собой железобетонный ростверк с краевым утолщением 230 мм и плитой толщиной 100 мм.
Выемка грунта – первый этап:
Первым этапом выемки грунта будет выемка грунта от уровня земли до низа железобетонных подпорных стен. Таким образом, глубина котлована будет 2500 – 305 мм = 2195 мм
. Допустим, общая площадь пола вашего подвала составляет 5372 мм x 5054 мм в ширину, а опоры подпорной стены выступают из стены на 178 мм. Вам необходимо рассчитать площадь исходя из проекции фундаментных оснований:
Длина: 5372мм + 178(2) = 5728мм
Ширина: 5054 мм + 178(2) = 5410 мм
Площадь поверхности выемки подвала будет 5728 x 5410 мм в ширину, а кубический объем выемки будет 5728 x 5410 x 2195 мм в глубину.
Выкопать котлован с помощью экскаватора и сбросить вынутый материал за пределы котлована в отвалы.
Подпорка для земляных работ в вырытом котловане: Крепление для земляных работ, также известное как опалубка или подпорка, необходима, когда вырыли траншеи/котлованы на глубину 1500 мм или глубже.
Установить земляные крепи внутри котлована по периметру. Траншейные ящики, сгребающие и гидравлические системы крепления подходят для больших и широких котлованов, например, для раскопок в подвале.
Выемка фундаментной траншеи – второй этап:
Выкапывание котлована до дна железобетонных подпорных стен дает вам контрольную базу (пониженный уровень), с которой вы можете начать копать фундаментные траншеи с точностью. Это опоры подпорной стены. Выкопать траншеи под фундаменты толщиной 380 мм и шириной 1220 мм по внутреннему периметру котлована, отсыпав вынутый материал на отвалы в центре котлована.
Уровень и компактное дно траншей:
Выровнять и уплотнить дно траншей до 95% Модифицированная плотность АСШТО, разрушающая негабаритный материал и равномерно распределяющая вынутый материал по поверхности. Нанесите немного почвенного инсектицида на стенки и дно траншей.
Песчаная засыпка:
Добавьте слой 50 мм песчаной засыпки на утрамбованные поверхности дна траншей.
Если грунт слабый, уложите слой непрочного бетона (грунтбетона) прочностью 10 МПа или ниже.
2 – ПОДВАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И НАДСТРУКТУРА Опалубка для железобетонных оснований:
В зависимости от устойчивости и связности грунта опалубка может потребоваться, а может и не потребоваться. Установить опалубку для монолитных железобетонных фундаментов. Опалубка потребуется с обеих сторон фундаментов, а высота опалубки должна быть равна или немного превышать толщину бетонных фундаментов. Опалубку следует оставить на месте, пока бетон не затвердеет.
Железобетонные фундаменты Перед заливкой бетона в опалубку для фундаментных оснований необходимо разместить на поверхности несколько вертикальных арматурных прокладок, расположенных соответствующим образом на подходящем расстоянии друг от друга. Вертикальные распорки используются для подвешивания горизонтальных арматурных стержней или проволочной сетки на подходящей высоте над землей или поверхностью.
Это обеспечивает зазор, который будет заполнен бетонным покрытием. Бетонное покрытие защищает арматуру от коррозии, атмосферных воздействий и повреждений. Существуют различные типы арматурных прокладок, также известных как защитные блоки, в том числе пластиковые прокладки и обычно используемые прокладки из бетона и проволочных стульев. Распорки из бетонных блоков обычно размещают на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга для железобетонных фундаментов и плит.
Минимальная толщина бетонного покрытия для железобетонных фундаментов составляет 50 мм, поэтому вы должны приобрести вертикальные прокладки, соответствующие этому требованию.
Укладка арматурных стержней для фундаментов и боковых стен:
После размещения и установки распорок следует уложить стальные арматурные стержни поверх распорок, завязав их в соответствующих точках.
При укладке стальной арматуры не забудьте включить L-образные вертикальные стальные дюбеля для бетонных стенок. Эти штифты для стен будут выступать из фундаментов, и они должны быть установлены на расстоянии 16 дюймов по периметру фундамента.
Для соединения краевого утолщения фундамента ростверка с тупиковой стеной и фундаментом L-образные горизонтальные стальные дюбели располагаются на расстоянии 16 дюймов по периметру фундамента с минимальным заходом 24 дюйма в плиту ростверка.
Заливка мокрого монолитного бетона для фундаментов:
Заливка монолитного товарного бетона (прочность 25 МПа +) под и над арматурой. Вибробетон должен легко растекаться, заполняя пространство под арматурой. Уплотнить влажный бетон с помощью погружного игольчатого вибратора. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальные или деревянные трамбовочные стержни, но лучше всего использовать механическое уплотнение с помощью игольчатого вибратора. При использовании механического уплотнения соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для получения плотного и непроницаемого бетона.
RC Oling Basement подземный подземный деталь.
опоры отлиты на место, высушены и закалены. У вас должны быть стальные дюбели для коротких стен, торчащие из фундаментов после того, как фундаменты будут отлиты на место. Для возведения шпунтовых стен необходимо сначала установить опалубку по периметру цокольного этажа. Двусторонняя опалубка необходима для удержания бетонной заливки, а внутренний зазор должен соответствовать ширине бетонной стены (204 мм). Типичная стена ствола имеет высоту от 1,65 до 4 футов (от 500 до 1200 мм), поэтому ваша опалубка также должна быть примерно такой же высоты.
Опалубка к надстройкам стен:
После возведения стволовых стен вашим следующим шагом является строительство надстроек, которые буквально увеличивают высоту стены. Вновь приходится возводить двухстороннюю опалубку на высоту цоколя (2500мм).
Также необходимо установить опалубку для проемов в стенах, таких как окна и двери:
- Гладкая опалубка до краев выходного оконного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
- Гладкая опалубка до краев дверного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
Железобетонные стены стволов
Заливка мокрым бетоном Залитая опалубка для стен стволов:
5MPa 3 готовая бетонная смесь для прочности бетона стены. Провибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью погружного вибратора. Вибробетон вязкий, легко течет, заполняя пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный трамбовочный стержень, хотя механическое уплотнение с использованием игольчатого вибратора дает гораздо лучшие результаты. При использовании механического уплотнителя примите меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для получения плотного и непроницаемого бетона.RC Hallout Bousement подземный деталь_2 Cut
RC Hallout Basement подземный подземный деталь.
Стены надстройки для подвала должны иметь минимальный дорожный просвет 1 фут (305 мм) над уровнем земли.
Укладка арматурных стержней для стен надстройки:
Установите горизонтальные и вертикальные арматурные стальные стержни для стен подвала. Вертикальные стальные дюбели должны быть привязаны к дюбелям ствола стены, и они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по периметру стены. Горизонтальные стальные дюбели должны быть привязаны к вертикальным дюбелям и размещены на высоте 16 дюймов по высоте стены.
Заливка мокрого бетона в опалубку для стен надстройки:
Заливка товарного бетона на месте (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки для стен подвала. Провибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью вибратора. Вибробетон вязкий, легко течет, заполняя пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный трамбовочный стержень, хотя механический трамбовщик более эффективен.
При использовании вибратора-кочерги примите меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для получения плотного и непроницаемого бетона.
Ж/б выходной цоколь подземный Detail_3 CUTA
Железобетонная плита ростверкаПодземные подвалы строятся на ростверке, железобетонной плите с краевыми утолщениями (балками) по периметру. Минимальная толщина бетонной поверхности или плиты составляет 4 дюйма (100 мм), а для фундамента 150 мм является рекомендуемым минимумом. Утолщенный край (балка) должен иметь минимальную глубину от 225 мм до 305 мм, если он несущий, и не менее 120 мм, если он не несущий. Сплошной фундамент для этого подвала будет ненесущим, построенным по внутреннему периметру железобетонных подпорных стен и опирающимся на несущие опоры подпорной стены.
Выравнивание Уплотнение выкопанных поверхностей под грядками:
Выравнивание и уплотнение грунта под грядками до 95% Модифицированная плотность АСШТО мини-виброкатком, дробление негабаритного материала и равномерное распределение вынутого материала по поверхности, в т.
ч. увлажнение почвы и добавление подходящего материала там, где это необходимо, уплотнение почвы слоями по 150 мм до тех пор, пока земля не станет твердой и стабильной. Распылите одобренный почвенный инсектицид или средство от термитов на выкопанные поверхности.
Избыток вынутого грунта из отвалов, хранящихся на участке, будет использоваться для укрепления грунтовых образований под поверхностными пластами.
Грубая засыпка подстилающего слоя (твердый материал):
После того, как выкопанная поверхность под полами будет выровнена и утрамбована, необходимо приступить к укладке слоя грубой засыпки подстилающего слоя толщиной 150 мм (например, материал G5, гравий, щебень). , кирпич или бетон). Распределите, разровняйте и уплотните грубую начинку в один слой толщиной 150 мм до 100% плотности Mod AASHTO при OMC, стабилизированной для достижения UCS > 1,0 МПа через семь дней.
Песчаная засыпка
Добавьте слой 50 мм песка для засыпки или выравнивания поверх гравийной засыпки.
DPM
Поверх песка положите влагостойкую подложку, известную как пароизоляция или влагонепроницаемая мембрана (DPM). Это может быть пластиковая пленка из ПВХ толщиной 10 мил или один слой водонепроницаемой пленки из зеленого полиэтилена толщиной 250 микрон, заклеенный внахлест самоклеящейся лентой из ПВХ.
Армирование
В надземном наземном основании на ленточных фундаментах для армирования бетонных плит обычно применяют сварную сетку из проволоки. Эта тканевая арматура раскатывается и укладывается поверх ДПМ. В подземных подвалах и тяжелонагруженных хозяйственных сооружениях арматурные стержни (стальные шпонки) укладывают перпендикулярно друг другу в виде сетки и связывают друг с другом стяжками из мягкой стали. Стальные дюбели укладываются крест-накрест в обе стороны на расстоянии 16 дюймов (406 мм) друг от друга. Перед заливкой мокрого бетона на поверхность обычно укладывают один или два слоя стальной сетки. Горизонтальные L-образные дюбели, выступающие из нижней части стен железобетонных стволов, привязаны к дюбелям плиты, чтобы создать жесткую непрерывную конструкцию фундамента, которая может выдерживать осадки, вызванные подъемными, боковыми и поперечными силами грунта.
При установке арматуры на горизонтальных поверхностях грунта стержни следует укладывать на вертикальные распорки, как указано выше, чтобы обеспечить бетонное покрытие, а также вертикальное расположение по высоте (подвес).
Заливка мокрого монолитного бетона для поверхностных оснований
Заливка монолитного товарного бетона (прочность 30 МПа +) под и над арматурой поверхностных оснований. Провибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью вибратора. Вибробетон вязкий, легко течет, заполняя пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный трамбовочный стержень, хотя механический трамбовщик более эффективен. При использовании вибратора-кочерги примите меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для получения плотного и непроницаемого бетона.
Отделка верхней поверхности бетонной плиты:
Пока бетон еще влажный и вязкий, выровняйте поверхность выравнивающей доской.
Как минимум через 30-45 минут, когда поверхность перестанет кровоточить, можно нанести цементно-песчаную стяжку толщиной от 35 до 55 мм (смесь 1:3) или нанести верхний слой деревянной теркой или стальным шпателем в соответствии с вашими требованиями. Дайте бетонной поверхности высохнуть, используя отвердитель на основе акрилового сополимера на водной основе с коэффициентом удерживания влаги не менее 9.0% в течение 72 часов.
Ступени выхода из подвала Detail_12 CUT
Ступени выхода из подвала Detail_13 CUT
Ступени выхода из подвала Detail_14 CUT
Ступени выхода из подвала Detail_15 CUT
3 – КРЫША ПОДВАЛА / ВЕРХНИЙ ЭТАЖ В многоэтажном доме первый этаж может быть надстроен над первым этажом Этаж также выполняет функции верхнего этажа и потолка для подвала. Если подвал представляет собой одноэтажное строение, у него будет собственная крыша, которая обычно представляет собой железобетонную плиту.
Стеновая конструкция подвала требует двусторонней железобетонной плиты (верхний этаж или крыша). Будет построена двусторонняя подвесная бетонная плита, опирающаяся со всех четырех сторон на стены подвала. Двухсторонние плиты передают нагрузки в обоих направлениях перпендикулярно друг другу.
Гладкая опалубка к потолку перекрытия
Гладкая опалубка к потолку перекрытия (≤ 300 мм), подпираемая на высоте не более 3000 мм.
Гладкая опалубка до краев подвесной плиты
Гладкая опалубка до краев подвесной плиты высотой не более 300 мм.
Гладкая опалубка до краев лестничного проема
Гладкая опалубка до краев лестничного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
Арматура для подвесной бетонной плиты
Установите несколько вертикальных арматурных распорок на горизонтальную опалубку, равномерно распределив их по поверхности на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга.
Уложите основные стержни (стальные для растяжения) поверх распорок вдоль более короткого пролета плиты. Положите распределительные стержни поперек и поверх основных стержней в более длинном пролете плиты. Свяжите верхние и нижние стержни в местах их пересечения проволочными стяжками из мягкой стали.
Заливка мокрого бетона в опалубку для подвесных плит
Заливка товарного бетона на месте (прочность 30 МПа +) под и над арматурой для подвесных плит в опалубке. Провибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью вибратора. Вибробетон вязкий, легко течет, заполняя пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный трамбовочный стержень, хотя механический трамбовщик более эффективен. При использовании вибратора-кочерги примите меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для получения плотного и непроницаемого бетона.
Подвал ниже уровня земли
ПОДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ ПОДВАЛОВ И ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ пол.
Его крыша находится на уровне или немного выше уровня земли. Строительство крыши для подвала под садом является сложной задачей и требует тщательного планирования из-за того, что крыша находится ниже BFE (базовая отметка затопления), что подвергает подвал риску затопления.Наилучший способ спланировать затопление и отвод поверхностных вод при строительстве подвала в саду – построить его как выходной подвал с выходом из внешней стены на наружную лестницу из бетона, кирпича или камня. Не рекомендуется устанавливать наружную дверь на крышу, т.е. через внутренний лестничный проем.
Сразу за входом в наружную дверь на нижней площадке наружной лестницы устанавливается либо решетчатый дренажный желоб (траншейный дренаж), либо решетчатый квадратный дренаж для сбора и отвода поверхностных стоков в канализацию или сборную яму во время дождя или паводка заболеваемость.
В подвале под садом также требуется система водоотливных насосов, установленная под подвалом для сбора избыточной воды, вызванной высоким уровнем грунтовых вод и наводнениями.
Дренажный насос откачивает воду из протекающей плитки подпорной стены, подпочвенных стоков под полом, внутренних стоков в полу и любых подземных просачиваний. Хорошей практикой является установка стоков на плите цокольного этажа, особенно там, где повышена вероятность протечек воды и образования конденсата, например, в помещении для сжигания, где установлены системы домашнего отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и т.д. установлены емкости для воды. Внутренние трапы также могут быстро отводить воду из подвала в случае затопления и сильных ливней.
В современной плоской кровле используется система теплой кровли вместо традиционной системы холодной кровли. Существует два типа теплых кровельных систем: обычная теплая кровля и инверсионная теплая кровля.
Обычная теплая кровля имеет 4 слоя, не считая перекрытия и обрешетки. Это, начиная с верхнего слоя:
- Гидроизоляция
- Теплоизоляция
- Пароизоляционный слой
- Бетонная плита крыши
- Потолок и обрешетка, закрепленная под плитой
Как и обычная теплая крыша, инверсионная теплая крыша имеет гидроизоляционный, теплоизоляционный и пароизоляционный слой над бетонной плитой крыши, но разница заключается в порядке этих слоев.
В инверсионной теплой кровле теплоизоляция находится поверх гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Кроме того, в перевернутой теплой кровле поверх теплоизоляции укладывают некоторый балласт (тяжелые грузы), такие как промытые камни, самоуплотняющееся бетонное покрытие, бетонные блоки для мощения, тонкие кирпичные брусчатки (фанерные кирпичи) или бетонные плиты, чтобы удерживать теплоизоляцию. место и предотвратить его сдувание ветром. Поверх теплоизоляции может быть уложена геотекстильная ткань, чтобы предотвратить ее повреждение балластом.
Другим важным слоем, который может быть не таким очевидным, но общим для всех типов плоских бетонных крыш, является цементная стяжка или строительный раствор, который наносится на деревянную плавучую бетонную плиту под наклонным/наклонным углом для отвода поверхностных стоков дождевой воды в головка бункера и водосточная труба. Шпигатная водосточная система требуется для всех плоских крыш, где парапетная стена ограждает конструкцию крыши.
Перфорированные дренажные трубы из полиэтилена высокой плотности (диаметром не менее 4 дюймов) укладываются под настилом и за фундаментом подпорной стены во время строительства. Дренажные трубы под поверхностными слоями прокладываются до заливки железобетонной плиты, а трубы за подпорными стенами прокладываются после завершения строительства до выполнения обратной засыпки.
Перед укладкой перфорированных дренажных труб из ПНД на утрамбованное основание укладывается геотканевая мембрана или ткань (фильтровальная ткань). Слой песка (толщиной не менее 32 мм) помещается поверх фильтрующей ткани в качестве выравнивающего слоя или прокладки для дренажных труб. Дренажные трубы укладываются на песчаную подушку с подходящим уклоном и засыпаются гравием или 8-миллиметровым каменным наполнителем, обеспечивая покрытие не менее 6 дюймов (152 мм) вокруг и над трубой. Как только это будет сделано, фильтрующая ткань оборачивается вокруг гравийной насыпи, чтобы мелкие частицы почвы не забивали свободный дренажный материал.
За фундаментом подпорной стены поверх геоткани укладывается зернистая засыпка, гравий или любая водопроницаемая засыпка (шириной около 12 дюймов), заполняющая рабочее пространство до высоты фундамента на естественном уровне земли. Стороны котлованов подвала должны быть уплотнены и засыпаны выкопанным материалом, хранящимся на площадке, до заполнения рабочего пространства гранулированной/проницаемой засыпкой. Уплотните выкопанные поверхности до минимальной плотности 95% по модулю AASHTO, добавив немного выкопанного природного грунта, хранящегося на месте, и уплотнив обратную засыпку, пока стороны не станут прочными и устойчивыми.
Помните, что целью гранулированной/проницаемой обратной засыпки за подпорными стенками является перехват подземных вод с высокого уровня грунтовых вод и их отвод через дренажные трубы из перфорированного полиэтилена высокой плотности, проложенные под землей. Внешние засыпанные стороны подвала на уровне земли должны иметь уклон от стен с минимальным уклоном от 3 до 5% (от 3 до 6 дюймов на 10 футов).
Стороны могут быть вымощены слоем бетонной плиты, брусчатки, асфальта или водонепроницаемого материала. Край тротуара должен сливать дождевую воду с поверхностного стока в U-образный дренажный канал, который направляет дождевую воду в сборную яму или канализацию.
Гидроизоляция подвала, также известная как резервуар подвала в Великобритании, заключается в том, что стены гидроизолируются влагостойким барьером. Существуют различные типы материалов или методов гидроизоляции, пять основных типов:
- Вяжущие материалы на основе цемента (это особый тип цементно-песчаной стяжки, раствора или суспензии, смешанной с добавками, повышающими водостойкость и водонепроницаемость). .
- Листы ДПМ или пластиковые пленки (например, полипропиленовые или полиэтиленовые листы внахлестку, герметизированные липкой лентой из ПВХ на стыках).
- DPM на жидкой основе (Наносится в виде жидкости на бетонные стены с помощью кисти или валика. Начните с нанесения грунтовки, улучшающей сцепление, затем нанесите два слоя жидкого DPM. Дайте слою высохнуть и затвердейте. твердая защитная резиновая пленка.) Примеры влагозащитных мембран на жидкой основе включают жидкости на основе полиуретана и эпоксидной смолы.
- Битумное/асфальтовое покрытие – Обычно используемый на плоских бетонных крышах, этот метод гидроизоляции также можно использовать на бетонных стенах. Опрыскайте поверхности жидким битумным покрытием, затем поверх покрытия уложите листы битумных мембран. Битумное покрытие должно быть покрыто, чтобы предотвратить повреждение солнечными лучами.
- Бентонитовые геосинтетические вкладыши – Этот метод гидроизоляции состоит из слоя водостойкого бентонита, прослоенного геотекстильной мембраной, чтобы противостоять повреждениям, вызванным механической и химической коррозией/эрозией под землей. Вкладыши из бентонитовой глины обычно используются для обеспечения самовосстанавливающихся водонепроницаемых уплотнений в прудах, каналах, лагунах, плотинах, тростниковых зарослях, вкладышах для свалок и искусственных озерах. В качестве альтернативы, вместо глиняных вкладышей можно использовать гораздо лучшую инновационную форму бентонита, такую как бентонит натрия. Гидратация происходит, когда бентонит натрия вступает в контакт с водой, поглощая воду и набухая в восемь раз по сравнению с первоначальным объемом. Образовавшийся коллоидный натрий действует как отличное подземное гидравлическое уплотнение, когда он расширяется, создавая непроницаемый барьер, который активно закупоривает поры, отверстия, трещины и зазоры, где бы они ни возникали.
Начните с нанесения грунтовки, улучшающей сцепление, затем нанесите два слоя жидкого DPM. Дайте слою высохнуть и затвердейте. твердая защитная резиновая пленка.) Примеры влагозащитных мембран на жидкой основе включают жидкости на основе полиуретана и эпоксидной смолы.
В качестве альтернативы, вместо глиняных вкладышей можно использовать гораздо лучшую инновационную форму бентонита, такую как бентонит натрия. Гидратация происходит, когда бентонит натрия вступает в контакт с водой, поглощая воду и набухая в восемь раз по сравнению с первоначальным объемом. Образовавшийся коллоидный натрий действует как отличное подземное гидравлическое уплотнение, когда он расширяется, создавая непроницаемый барьер, который активно закупоривает поры, отверстия, трещины и зазоры, где бы они ни возникали.
Распространите любовь
Сколько времени нужно, чтобы построить подвал? – Basementing.com
Все мы знаем, что строительство дома обычно начинается с подвала. Это хороший фундамент, и есть много важных применений, таких как подвал, подсобное помещение для котлов, обогревателей, панели выключателей, автостоянки, системы кондиционирования воздуха. В некоторых странах он используется как жилое помещение. Мы изучили широкий спектр ресурсов, чтобы помочь ответить на каждый ваш вопрос.
Строительство подвала обычно занимает месяц или от четырех до шести недель. Есть много факторов, которые следует учитывать: сколько людей работает, размер подвала, наем подрядчика или выполнение работ самостоятельно, среди прочего.
Пожалуйста, продолжайте читать, пока мы углубляемся в график строительства нового подвала. Мы рассмотрим основы от подготовки до отделки, чтобы вы знали, чего ожидать на этапах строительства подвала.
График строительства подвала
Ниже приведено пошаговое руководство по этапам строительства подвала. Мы предоставили краткий обзор того, сколько времени нужно ожидать для каждого шага в этом процессе.
Подготовка
Прежде всего, нам нужно убедиться, что у нас есть все необходимое для строительства. От разрешений до ваших материалов следите за тем, чтобы они уже были отмечены в вашем контрольном списке.
Еще одна важная вещь — убедиться, что участок не запружен, и проверить влажность и сырость, потому что от этого зависит, сколько вы собираетесь потратить на гидроизоляцию.
Если вы мастер на все руки, сейчас самое время взять эти инструменты и подготовиться к работе.
Каркас
Лучший способ начать свой подвал — это установить удовлетворительный каркас. Этот шаг занимает больше всего времени, поскольку он занимает от пяти до семи дней и считается наиболее важной частью процесса. В любом строительстве именно каркас потребляет большую часть ваших ресурсов, особенно бюджета.
Ознакомьтесь с разделом «Следует ли использовать обработанную под давлением древесину в подвале» при планировании проекта каркаса.
Установка утилит
Коммунальные услуги в подвале включают водопровод, электричество и ОВКВ. На этом этапе вам, вероятно, потребуются профессионалы, чтобы убедиться, что каждая утилита безопасно и правильно подключена. Установка может занять от одного до трех дней. Возможно, вам также потребуется выделить время для местного инспектора, в зависимости от строительных норм и правил вашего региона.
Изоляция
Уделите один или два дня, независимо от того, наняли ли вы подрядчиков или самостоятельно, чтобы установить изоляцию, это того стоит, так как изоляция хорошо позаботится о регулировании температуры в подвале.
Монтаж гипсокартона
Пришло время закрыть рамы. Этот шаг может занять одну неделю и включает в себя время высыхания для шлифовки. Установка гипсокартона варьируется в зависимости от факторов окружающей среды, влияющих на время высыхания между нанесением глины.
Покраска
Этот шаг самый простой и простой. Вы даже можете сделать это самостоятельно. Когда ваш подвал средних размеров, покраска займет три-четыре дня, включая сушку.
Отделка
Отделка цокольного этажа — это большой проект, поэтому вы можете связаться с лучшим подрядчиком рядом с вами. На этом этапе вы завершите более мелкие детали, включая пол, оборудование для электрооборудования и шкафов или дверных проемов, установку стеллажей, добавление сантехники и осветительных приборов и даже добавление мебели и декора. Последние штрихи могут занять от одного-двух до пяти дней, в зависимости от объема и опыта.
Так вот! Вы должны иметь возможность увидеть с высоты птичьего полета, как будет выглядеть строительство подвала, а также сроки.
Что самое дорогое в отделке подвала?
Мы уже рассказывали об этом на временной шкале, но обрамление действительно выигрывает, когда речь заходит о вашем подвальном бюджете, и не зря. Так как это либо сделает, либо сломает все это, важно не ограничивать себя стоимостью. Думайте о долгосрочной перспективе. Ваше будущее «я» поблагодарит вас за то, что вы сэкономили кучу денег на обслуживании в ближайшие несколько лет.
Насколько глубок средний подвал?
Глубина подвала является критическим фактором при создании готового подвала. Если мы собираемся быть очень широкими, средняя глубина подвала составляет 8 футов, но это действительно будет зависеть от того, для чего вы его используете. С другой стороны, старые дома или существующие дома с индивидуальным дизайном подвала обычно меньше или больше среднего.
Сколько мне нужно в бюджете, чтобы закончить подвал?
Если вы планируете купить или построить дом и вам нужен подвал, сначала подумайте о его планировании, потому что добавление его к дому может потребовать больше затрат, чем его строительство в качестве фундамента.
Средняя стоимость квадратного метра строительства подвала в качестве фундамента дома составляет 33 000 долларов США, а общая стоимость превышает 50 000 долларов США.
Это также зависит от материалов, которые вы купите, размера площади, труда подрядчика и рабочих, стиля и отделки. Это может показаться дорогим, но отделка подвала — это хорошая инвестиция не только для вас, но и для вашего дома.
Насколько готовый подвал увеличивает стоимость дома?
Нам нужно знать, что оценщики не оценивают площадь ниже квадратных метров так же, как площадь выше квадратных метров, поэтому они обычно получают 50% от вышеуказанной стоимости квадратных метров, что неплохо, поскольку готовый подвал обычно стоит в бюджете. около 10% от общей стоимости недвижимости.
Готовые подвалы будут напоминать обычное жилое помещение. Если бы вы могли предложить немного естественного света снаружи и иметь в нем ванную комнату и туалет, это могло бы немного повысить стоимость недвижимости.
Тем не менее, есть определенные покупатели, которым нужен готовый подвал, так что вы можете найти некоторые рынки, где это является определенной характеристикой. Все согласны с тем, что готовые подвалы предназначены для удовольствия и улучшают качество жизни. Важно отметить, что вы должны сохранить бюджет на изготовление готового подвала в соответствующем проценте, чтобы не переусердствовать.
В процессе закрытия
Строительство цокольного этажа может занять более месяца и может потребовать больших финансовых ресурсов, но это достойный проект, позволяющий повысить ценность дома за счет дополнительных складских помещений и потенциальной жилой площади. Уделение времени планированию каждого этапа проекта имеет важное значение для его эффективного завершения.
Заинтересованы в ремонте земляного подвала? Вам следует прочитать: «Можете ли вы закончить земляной подвал»
Можно ли добавить подвал к существующему дому?
Можно ли добавить подвал к существующему дому?Фото: Anatoli / Adobe Stock
Основные моменты
Прежде чем закладывать фундамент, убедитесь, что ваше состояние или климат благоприятны для подвалов.
Подвальные помещения отлично подходят для увеличения объема хранения, места для развлечений и повышения стоимости при перепродаже.
Средняя стоимость строительства полноценного подвала площадью 2000 квадратных футов без существующего подполья составляет около 110 000 долларов.
Если у вас уже есть подвальное помещение, вы можете добавить подвал примерно за 45 000 долларов США .
Альтернативные варианты включают пристройку к дому или переоборудованный чердак.
Получите предложения от трех профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Добавление подвала к дому — это идеальный способ создать рабочее пространство, зону отдыха или просто увеличить пространство для растущей семьи. Но хотя вы можете добавить подвал к дому, это не значит, что оно того стоит.
Вы должны иметь в виду, что вы влияете на фундамент вашего дома, и вам нужно в первую очередь выяснить, благоприятны ли ваше состояние или климат для подвалов.
Преимущества добавления подвала к дому
Если добавление подвала находится в вашем списке пожеланий, то, вероятно, вы страдаете от проблем с хранением или нехваткой места. Наращивание не всегда возможно, так почему бы не посмотреть, есть ли место для строительства внизу? Это особенно актуально, если у вас уже есть подвал под домом.
Если шкафы в вашей спальне переполнены дополнительными детскими вещами, одеждой или праздничными украшениями, новый подвал может дать вам значительное увеличение объема хранения.
Жилое или развлекательное пространство
Подвалы также позволяют людям висеть внизу и подальше от кухни, пока вы готовите ужин. Дополнительный бонус: бетонные стены обеспечивают хорошую звукоизоляцию для барабанной установки ваших детей и служат идеальным переливным помещением во время больших вечеринок.
Увеличение стоимости дома
Поскольку вы создаете дополнительные квадратные метры, вы, вероятно, увидите увеличение стоимости вашего дома.
Тем не менее, вам нужно будет сделать гидроизоляцию вашего подвала, чтобы гарантировать, что он сохранит эту ценность. Чтобы сохранить вещи сухими, стоимость гидроизоляции подвала может составить дополнительно 20 000 долларов .
«Подвалы часто находятся ниже уровня грунтовых вод, поэтому гидроизоляция имеет ключевое значение», — говорит Боб Чуди, член экспертного совета Angi и генеральный подрядчик в Роли, Северная Каролина. «Для защиты от воды требуется сочетание гидроизоляции и откачки воды. К счастью, во многих местах есть способы сохранить подвал сухим».
Минусы пристройки подвала к дому
Несмотря на множество преимуществ, у подвалов есть и некоторые недостатки. Вам нужно учитывать наводнение, первоначальные затраты на строительство и возможность построить его в вашем доме.
Невозможно в некоторых районах
В таких штатах, как Флорида и Джорджия, вы вряд ли вообще найдете подвалы. Это связано с тем, что как климат, так и местные водоносные горизонты не позволяют строить более чем на несколько футов в землю.
Почва в этих местах также склонна к смещению, что может привести к обрушению фундамента. В этих районах также часто бывает много дождей, поэтому вам нужно изучить советы по предотвращению затопления подвала.
Фото: Джейсон / Adobe Stock
Высокая стоимость строительства
Хотя добавление подвала к существующему дому действительно увеличивает его стоимость, вряд ли оно окупит первоначальные затраты на пристройку. Средняя стоимость строительства полноценного подвала составляет около 90 810 110 000 долларов США 9.0811 для 2000 квадратных футов, если нет места для обхода. При наличии подвального помещения или даже частичного подвала стоимость будет ближе к 45 000 долларов США за 2000 квадратных футов.
Это не включает стоимость отделки подвала, которая обычно составляет около 20 000 долларов внутри и около 10 000 долларов за гидроизоляцию снаружи. Вы также захотите добавить пол, подключить систему HVAC и убедиться, что стены завершены.
Некоторые варианты напольных покрытий, идеально подходящие для подвалов, включают винил, керамическую плитку и каменную плитку.
Привлекает вредителей
Хотя страшные истории, которые вам рассказывали в детстве о жутких монстрах в подвале, не были правдой, подвал — идеальное место для вредителей. Высокая влажность в сочетании с низким освещением делает подвалы главными кандидатами для всех жутких ползающих и тварей, если они не закрыты должным образом.
Альтернативы пристройке подвала к дому
Итак, если вы все еще не решили, стоит ли вам добавлять подвал, есть несколько других вариантов, которые вы можете рассмотреть для достижения своей цели по увеличению площади.
Пристройка к дому
Стоимость строительства пристройки к дому составляет в среднем около $140 за квадратный фут . Таким образом, если вам нужно всего около 200 квадратных футов дополнительного пространства, вы рассчитываете потратить около 28 000 долларов США .
Переделанный чердак
Возможно, вы считаете чердак неиспользуемым помещением. Если вы не можете строить вниз, почему бы не заняться созиданием? Средняя стоимость преобразования и отделки чердака в спальню составляет около 19 000 долларов США 90 811, в зависимости от площади.
Кто должен пристроить подвал к дому?
Если вы хотите максимально увеличить пространство в существующем доме и не планируете покидать его в ближайшее время, возможно, вы захотите добавить подвал. Вы получите максимально возможную площадь в квадратных футах, и вам не нужно сталкиваться со стрессом, связанным с переездом в большой дом.
Однако, если вы живете в более теплых регионах, подвал может даже не подойти вам. Вам также нужно вложить изрядную сумму в подвал, поэтому, если вам нужна только дополнительная спальня, то добавление еще одной комнаты или отделка чердака — лучший вариант для вас.
Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?
Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.
Рекомендуемые статьи
Узнайте все о тенденциях реконструкции подвала
By Beth Orr Schroeder • 29 октября 2016 г. 2022
6 способов улучшить вентиляцию подвала
By Marwa Hasan • 14 декабря 2021 г.
Как построить стену? Я закончил свой подвал
Просто постройте стену. Что может быть проще? Возведение стены — это гораздо больше, чем вы думаете. Сегодня я хочу попытаться прояснить концепцию строительства стен, на разработку которой у меня ушло много времени и которая меня очень разочаровала. Все сводилось к тому, какой стиль строительства стены вам следует выбрать:
- Постройте стену на полу подвала, а затем «поднимите ее на место»
Или - Постройте стену «на месте», прибивайте каждую доску по ходу дела (так называемая «палочка за палкой»)
Постройте стену, затем поднимите ее на место стена? Не так, если ты делаешь это сам.
Давайте поговорим о варианте «А»: сначала построить стену на полу, а затем поднять ее на место. В некоторых книгах по подвалу и строительству есть фотографии двух человек, работающих вместе, возводящих стену на полу комнаты, которую они заканчивают, а затем поднимающей ее на место.
С визуальной точки зрения это более простой для понимания метод. Это был первый метод, который я использовал. Моя «одна маленькая стена» должна была быть около 8 футов в длину, и у меня было достаточно места на земле, чтобы построить ее.
Было немного сложно использовать этот метод в одиночку, потому что вам нужно держать доски прямо, когда вы начинаете скручивать их вместе. (Да, я рекомендую начинать с винтов, потому что так легче исправить ошибку. И да… поначалу вы совершите много ошибок.
4 Причина НЕ строить стену на полу и поднимать:
- Может быть сложно сделать в одиночку.
- Подъем на место означает наличие зазора, который вам придется закрыть прокладками, и никак иначе.
- У вас не всегда будет место на полу, чтобы построить стену
- Это более медленный метод строительства
Я построил примерно 3 стены на полу и поднял их на место, прежде чем я столкнулся с местом, где я просто не было комнаты на полу, чтобы сделать это. Потом мне пришлось осваивать палку методом палки. Как только я это сделал, я никогда не возвращался, это единственный путь. Я настоятельно рекомендую вам построить тестовую стену на полу, а остальное сделать палочкой за палкой.
Постройте стену из палочек (или «на месте»)
Я построил все эти стены из палочек. Как только я понял, что делаю, я мог построить такую стену в одиночку примерно за 2 часа.
Сложность сборки стеновой доски за доской заключается в том, что требуется некоторая практика и тестирование, чтобы понять, как именно это сделать.
Самым сложным для меня было понять, что мне нужно использовать отвес, чтобы перенести положение верхней пластины на пол.
Только так можно точно знать, где ее выровнять, чтобы стена была отвесной (прямо вверх и вниз).
Я собираюсь дать вам свою версию шагов, описанных ниже, но я все же настоятельно рекомендую прочитать 2 или даже 3 книги, в которых есть раздел обрамления, в котором показано, как это сделать. Прочитав его с нескольких разных точек зрения, а также попробовав самостоятельно, он должен начать щелкать.
(ОБНОВЛЕНИЕ: всю неделю я искал видео на YouTube о том, как это сделать, но все, что я нашел, это построить на полу и поднять, похоже, мне придется быть первым. Книги, однако, есть картинки и пример)
[ Я добавил подвальные книги, содержащие эту информацию, в моем магазине Amazon, партнерскую ссылку. ]
8 шагов по возведению стены в подвале
- Выровняйте верхнюю и нижнюю пластины и отметьте места, где должны стоять шпильки, начиная с конца, сделайте отметку через каждые 16 дюймов (проверьте местный код, чтобы увидеть, отличается ли это, но 16 дюймов по центру довольно стандартно). Не волнуйтесь, если вы забудете об этом шаге, вы можете измерить каждый отдельно, так будет проще.
- Прибейте верхнюю пластину к потолочной балке . Вам может понадобиться некоторая «блокировка», если ваши верхние пластины параллельны балкам. Если вы работаете в одиночку, как я, используйте пару быстрозажимных зажимов, чтобы удерживать верхнюю пластину на месте, пока вы устанавливаете ее и закрепляете.
- Опуститесь на пол и отметьте две точки для нижней пластины. Используйте меловую линию, чтобы провести линию между этими двумя точками. Ваша линия привязки будет проходить параллельно стене.
- Поместите нижнюю пластину на пол и выровняйте ее по линии, которую вы только что щелкнули. Даже если на этом этапе у вас нет вертикальных шпилек, верхняя и нижняя пластины должны быть почти идеально выровнены. ПОКА НЕ ПРИБИВАЙТЕ ГВОЗДИ В НИЖНЮЮ ПЛИТУ.
- Вырежьте и установите стойку (вертикальная доска для стены) в верхнюю и нижнюю пластины. Шпилька должна плотно прилегать между верхом и низом. Он должен быть в состоянии стоять на своем. Если вам нужно действительно забить его, чтобы получить его, то это, вероятно, слишком долго. Снимите его и обрежьте небольшое количество.
- Повторяйте шаг 5 , пока все шпильки не будут на месте. Между двумя последними досками может быть меньше 16 дюймов, это нормально.
- Возьмите свой 4-футовый уровень и дважды проверьте, чтобы стена была отвесной (вверх и вниз) и относительно заподлицо со стороны обслуживания. Под заподлицо я подразумеваю, что ни одна из стоек не изогнута настолько, чтобы выступать дальше, чем другие стойки. Если это так, то у вас будет горб в гипсокартоне, и ваша стена будет выглядеть волнистой. Изогнутая стойка, у которой горб идет к стене, лучше, гипсокартон останется прямым снаружи.0019
- Прибейте нижнюю пластину к полу. Рекомендую бетономешалку. В основном потому, что в нем используются крошечные пули, а у вас в подвале обычно есть пистолет, очень круто. Вы можете увидеть некоторые видео/книги, где они сначала приклеиваются, я этого не делал. В основном потому, что поначалу я много напортачил, и мне нужно было немного сдвинуть стену. Подрядчики, с которыми я консультировался, сказали, что пропустить это не проблема (для проекта в подвале).
Не волнуйтесь, если вы забудете об этом шаге, вы можете измерить каждый отдельно, так будет проще.СОВЕТ: Если ваша нижняя пластина не идеально прямая, вы можете сначала прибить один конец пластины к полу, а затем использовать небольшую кувалду, чтобы выровнять остальную часть, прежде чем прибивать ее. Вы узнаете это, потому что нижняя пластина не будет идеально совпадать с линией мела, которую вы щелкнули.
Надеюсь, это поможет. Строительство стены на полу в одиночку может быть очень утомительным . Моя вторая стена заняла у меня около двух часов, чтобы подготовиться, а затем, когда я поднял ее на место, она не подходила, потому что одна часть цокольного этажа была чуть выше. Меня убивало то, что мне пришлось разобрать большую часть этого, и знаете что, я склеил его вместе, так что это было нелегко.
Как только вы научитесь строить стены из палочек, вы сможете делать это самостоятельно, и это действительно весело. Обещаю, перед сном ты прокрадешься в подвал, чтобы в последний раз взглянуть на то, что ты создал.
Удачи, присылайте мне вопросы. Я работаю над видео, которое будет сопровождать эту статью, потому что я не смог найти ни одного, которым хотел бы поделиться с вами в Интернете. Если кто-то найдет, пожалуйста, сообщите мне!
Ура — Джейсон
Ваш лучший адрес электронной почты >> *
Как построить безопасную комнату в подвале
Нажмите, чтобы увидеть больше фотографий двери сейфаЕсли вам пришла в голову идея построить безопасную комнату в подвале, вы в хорошей компании!
Подвал по умолчанию более безопасен, чем обычная комната, поскольку до пяти из шести его сторон (все, кроме потолка) созданы с самой стабильной средой, которую мы знаем: землей.
Однако у сейфа в подвале есть и свои недостатки. Его ожидаемые сценарии использования могут помочь определить, целесообразно ли расположение подвала для планировки вашего дома и конкретных факторов.
Риски строительства безопасного помещения в подвале
Повреждение водой
Наличие конструкции глубоко в земле имеет свои потенциальные недостатки. Одним из распространенных является наводнение. Независимо от того, насколько крепкие люди строят свои подвалы, мать-природа всегда найдет способ обеспечить достаточную силу, чтобы вода прорвалась внутрь, что иногда приводит к катастрофе.
Из-за риска повреждения водой это неподходящее место для хранения самых ценных вещей. Кроме того, если вы планируете использовать это помещение в качестве подвальной комнаты для паники, у вас могут быть скоропортящиеся продукты и напитки, которые могут быть испорчены из-за наводнения или, что еще хуже, из-за канализационных стоков.
Есть способы уменьшить этот риск для вашей безопасной комнаты. Для простых решений можно установить стеллажи и использовать их стратегически, чтобы гарантировать, что никакие предметы не находятся в пределах фута от пола. Более надежным, но и более дорогим решением является установка водяных насосов, чтобы избежать затопления.
Тем не менее, мы все время от времени были свидетелями огромных наводнений, которые не могут предсказать даже метеорологи, таких как ураган Харви в 2017 году или недели прорыва труб в Техасе из-за исторических отрицательных температур в феврале 2021 года.
Вредители
Вредители могут быть проблемой в подвале; темная, влажная среда, напоминающая их естественную среду обитания, привлекает насекомых и мышей. Вредители могут означать уничтожение запасов продовольствия и порчу, возможно, хрупких ценностей. Принимая во внимание, клиенты могут внедрить системы для ограничения этого риска. Например, мы рекомендуем хранить все предметы, особенно продукты питания, в герметичных контейнерах.
Радон
Домовладельцы также могут пройти простой тест, чтобы убедиться, что длительное пребывание в подвале не подвергнет их семью воздействию опасного уровня радона. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, в 1 из 15 домов присутствует опасный уровень газообразного радона. Удивительно, но по данным Американской ассоциации легких, радон является второй по распространенности причиной смертельного рака легких после курения.
Расстояние до комнаты паники
Возможно, самый очевидный риск найти убежище в подвале — просто логистический.
Подвальное помещение часто находится далеко от того места, где обычно проживают жильцы. Большинство людей не проводят много времени в подвале. Очень мало спален находится в подвале – жильцы проводят около 70% своего времени дома в спальнях. Если клиент обеспокоен вторжением в дом или штормом, слишком большое расстояние до комнаты паники может быть серьезной ошибкой.
С другой стороны, если помещение предназначено не для защиты людей, а только для высоконадежного хранения ценностей (например, оружейного сейфа), это может иметь минимальное значение.
Популярные компоненты безопасной комнаты
Преимущества безопасной комнаты в подвале
Крепкие стены
Одним из наиболее значительных преимуществ строительства безопасной комнаты в подвале является возможность использовать естественную землю вокруг подвала. Стены фундамента чрезвычайно толстые и прочные по сравнению с обычными деревянными стенами; безграничная земля естественным образом окружает их.
Трудно достичь уровня пуленепробиваемости выше этого! Ярким примером этого является тюрьма Оук-Парк-Хайтс, где после суда содержался бывший офицер Дерек Шовен. Тюрьма построена на склоне холма, поэтому она частично находится под землей, и поэтому сбежать из нее несравненно трудно.
В подвале клиента довольно легко найти место, где используется как минимум две фундаментные стены, иногда три. Использование существующих стен оставляет домовладельцу больше ресурсов, доступных для оставшихся стен и дверей, для достижения более высокого уровня безопасности, чем в противном случае позволял бы бюджет.
Непроницаемый пол
Точно так же непроницаемый пол. В то время как атака с нижнего уровня на пол хранилища, естественно, редка, использование цокольного этажа устраняет одну возможную уязвимость в вашей комнате хранилища.
Сокрытие комнаты паники
Другим существенным преимуществом установки безопасной комнаты в подвале является естественная маскировка, которую она обеспечивает. Преступник скорее замечает надземные помещения. Они могут легко видеть внешние стены. Могут быть окна. Если на втором этаже есть определенное количество квадратных метров, то на первом этаже должно быть как минимум столько же квадратных метров.
С другой стороны, строители часто имеют форму или размеры подвалов, отличные от надземных этажей. Окон обычно нет. Поэтому легче частично или полностью скрыть безопасную комнату, когда клиенты располагают ее под землей. Кроме того, грабители, как правило, не рассчитывают найти много ценностей в подвале и редко уделяют этому особое внимание.
Прочие преимущества подвальной безопасной комнаты
Нажмите, чтобы открыть
Прочие преимущества
Теоретически подвальное помещение для паники имеет то преимущество, что теоретически ведет в туннель для эвакуации. Однако на практике эта сложная функция редко используется за пределами голливудских фильмов. Содержание такого туннеля сложно и не очень необходимо в Америке, где полиция реагирует относительно быстро. В качестве альтернативы, в зависимости от планировки дома, клиенты могут установить работающее окно с высоким уровнем безопасности, если им нужно сбежать.
Бронированный подвал также может быть отличным убежищем во время торнадо. Встраивание в землю и крепкие каменные стены обеспечивают лучшую устойчивость к разрушающим ветрам. Точно так же он также может обеспечить отличную безопасность во время активного урагана, хотя в результате затопления может быть риск для помещения в долгосрочной перспективе.
Обратите внимание, что местонахождение безопасной комнаты не имеет минимального значения при землетрясении, так как CDC рекомендует оставаться там, где вы находитесь во время землетрясения, а не переходить в другую комнату. Единственным исключением является объединение безопасной комнаты со спальней, так как это может защитить вас, если во время сна произойдет землетрясение.
Как возводить недостроенные стены подвала
Некачественная работа по возведению каркаса может привести к целому ряду проблем, поэтому мы спросили профессионального плотника, как строить стены подвала. Это были их экспертные советы по обрамлению стен подвала.
Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.
1 / 13
Семейный мастер на все рукиГерметизация стены
Начните с нанесения гидроизоляционного материала для каменной кладки. Этот шаг предназначен только для предотвращения естественной миграции воды через бетон за счет капиллярного эффекта, а не для постоянного решения проблемы просачивания воды. Если стены влажные из-за конденсата, высушите их увлажнителем перед использованием изделия.
2 / 13
Семейный РазнорабочийУстановка пенопластовой плиты
После высыхания гидроизоляции установите 2-дюйм. Утеплитель из экструдированного пенополистирола (XPS). Убедитесь, что вы используете XPS — другие типы пенопластовых плит не такие влагостойкие. Приклейте плиту из пенопласта к стене с помощью строительного клея, специально предназначенного для пенопласта — обычный строительный клей расплавит пену.
Нанесите клей вертикальными полосами посередине стены. Если немного воды попадет под пену, клей, нанесенный горизонтально, может вызвать скопление воды и увеличить время, необходимое для высыхания. Нанесите непрерывный слой клея сверху и снизу стены и заклейте все швы. Это поможет уберечь теплый воздух в помещении от попадания пены и конденсации на прохладных бетонных стенах. Чтобы обеспечить хорошую герметичность, заделайте дно после установки пены.
3 / 13
Семейный мастер на все рукиУстановите блокировку между балками
Если балки пола идут параллельно стене, которую вы строите, вам потребуется установить блокировку для крепления верхней настенной пластины. Привинтите или прибейте одну сторону блока через балку, а другую сторону прикрепите к подоконнику. Используйте обработанную древесину, если скоба будет соприкасаться с голым бетоном. Возможно, будет проще установить распорки до того, как вы установите пенопласт на стены и изолируете краевую балку. Это умная идея размещать блоки на расстоянии 2 фута. друг от друга, поэтому они работают в качестве сторонников гипсокартона в будущем.
4 / 13
Семейный мастер на все рукиПривязать линии к полу
Привязать линию к полу 4 дюйма. от пены в качестве направляющей для нижней пластины. Это оставит 1/2 дюйма. зазор между нижней частью новой стены и пеной. Это даст немного места для маневра, если стены фундамента не идеально ровные или прямые.
5 / 13
Семейный мастер на все рукиСборка стены на земле
Если у вас есть место для этого, гораздо быстрее и проще собрать стену на земле. Найдите на каждой стойке «корону» (небольшой изгиб на узкой стороне доски) и отметьте «X» на короне. Пусть все короны смотрят в одном направлении. Если вы этого не сделаете, вы получите волнистую стену.
Легче собрать стену с поднятыми коронками; таким образом, оба конца шипов прочно стоят на земле, когда вы прикрепляете верхнюю и нижнюю пластины, вместо того, чтобы действовать как качели на кресле-качалке. Постройте стену так, чтобы ее можно было наклонить вверх; обычно не хватает места, чтобы развернуть всю стену, если вы этого не сделаете.
6 / 13
Семейный мастер на все рукиПриподнимите стены
Обычно проще приподнять стену, прижав нижнюю пластину к стене, но если балки пола провисают или на пути есть воздуховод, вам, возможно, придется поднять верхнюю часть сначала вставьте в стену и задвиньте нижнюю пластину на место. Если вы работаете в одиночку, не стройте слишком тяжелую стену, чтобы ее поднять. Спасите свою спину, собрав меньшие секции и связав их вместе после того, как вы установите их на место.
7 / 13
Семейный мастер на все рукиПостройте стены коротко
Если вам нужно забить стены кувалдой, значит, вы построили стены слишком высокими. Нет причин, по которым верхняя пластина должна плотно прилегать к балкам — для этого и нужны прокладки. Измерьте расстояние от пола до балок в нескольких местах и постройте стену не менее 1/4 дюйма. короче самого короткого измерения. Попытка установить стену на место может привести к поднятию балок, что может нанести ущерб стыкам гипсокартона и полу в комнатах выше.
8 / 13
Семейный мастер на все рукиКрепление нижней пластины
Прикрепите стены к полу с помощью строительного клея и порохового инструмента (PAT). Космические крепления каждые 6 футов. и в пределах 6-в. каждого конца. Носите защитные очки и средства защиты слуха, потому что PAT обычно очень громкие. Винты Tapcon также прекрасно работают.
9 / 13
Семейный мастер на все рукиОтвес и фиксация верхней пластины
Вместо того, чтобы фиксировать линию для верхней пластины, отвесьте стену примерно через каждые 4 фута. с помощью регулируемого уровня, который простирается от нижней пластины до верхней. Если у вас нет тарелочного уровня за 300 долларов, используйте как минимум 4-футовый уровень. уровня и попытайтесь найти самые прямые шпильки, чтобы использовать их в качестве ориентира. Вам нужны прокладки только примерно для каждой третьей балки, но прибейте верхнюю пластину к каждой балке. Нет необходимости выравнивать шпильки непосредственно под лагами пола, но это хорошая идея, если вы планируете прокладывать воздуховоды или водопровод в стенах.
10 / 13
Семейный мастер на все рукиСборка на месте, когда это необходимо
Если ваш пол ужасно неровный или если вы обрамляете окно, возможно, лучше «приклеить раму» — прибивая по одной стойке вместо того, чтобы строить стена на полу. Начните с крепления нижней пластины, а затем используйте прямую шпильку и уровень, чтобы найти место для верхней пластины. После того, как вы защелкнете линию и закрепите верхнюю пластину, снова отвесьте отвес и отметьте положение вашей первой шпильки на обеих пластинах. Отметьте остальные места для шпилек на пластинах, используя эти метки. Прибейте каждую стойку на место двумя гвоздями с одной стороны гвоздика и одним с другой.
11 / 13
Family HandymanВнутренние углы
При обрамлении внутренних углов поверните последнюю доску на первой стене боком и перекройте ее примерно на полпути за соединительную стену. Таким образом, вы можете скрепить две стены вместе и оставить поверхность для крепления гипсокартона.
12 / 13
Семейный мастер на все рукиСборка вокруг окон
Окна, установленные в блоке или бетонной стене, нуждаются в древесине вокруг них, чтобы прикрепить надставки из гипсокартона или косяка. Если есть место, используйте пенопласт под досками и закрепите швы на пенопласте, который вы установили на стену. Если для пены нет места, обязательно используйте обработанную древесину, но все же проклейте швы. Строительный клей и шурупы для бетона лучше всего подходят для крепления этих досок. Установите дерево вокруг окна, прежде чем строить стену. Таким образом, вы будете точно знать, где должен быть новый каркас стены.