Как поставить самому забор из профнастила: Забор из профнастила своими руками

Содержание

Забор из профнастила своими руками

Материалы для строительства забора

Столбы для забора

Столбы для забора выполняют роль опорного элемента конструкции и несут на себе всю нагрузку, обеспечивая надежность и устойчивость сооружения. Самый оптимальный материал для столбов – металлическая профильная труба прямоугольного или квадратного сечения 40х60 или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Наиболее рациональное расстояние между столбами – 2-2,5 м, такие пролеты обеспечат конструкции необходимую жесткость и гибкость и не позволят ограждению сломаться при сильном ветре или во время весеннего таяния снега. Длина столбов зависит от размеров профлиста и особенностей грунта. При ровном грунте с глиняной структурой углубления для столбов варьируются в пределах 70-90 см, в рыхлой песчаной почве с ровной поверхностью минимальная глубина отверстий для столбов составляет 120 см.

Количество столбов рассчитывается так: длина периметра забора делится на расстояние между столбами, к этой цифре прибавляется еще 3 (по одному столбу на ворота и калитку и один столб на поворот) – полученное число и есть необходимое количество столбов.

Столбики из металлической профильной трубы желательно закрыть пластиковыми заглушками.

Пластиковые заглушки могут носить как декоративный характер, так и служить сохранности вашего забора, когда вам нужно просто закрыть отверстие, защищая трубу от влаги или пыли. Реберная или как ее ещё называют жаберная конструкция, позволяют использовать заглушку для труб со стенками от 0.75мм до 2.5 мм, а в некоторых случая и до 4 мм. Вместе с трубой для столбов в компании «Орион-Металл» всегда можно подобрать пластиковые заглушки по размерам вашего профиля.

Листы профнастила

Для строительства забора из профнастила лучше брать листы не менее 0,4 мм толщиной, имеющие высоту ребра от 20 мм. Необходимое количество листов на забор из профнастила рассчитывается, исходя из рабочей ширины материала. Например, ширина профлиста С20 – 1100 мм. Общий метраж забора делим на рабочую ширину и получаем нужное количество листов. Желательно добавить к нему еще один лист для запаса.

Инструмент

Для возведения забора из профнастила своими руками потребуется следующие инструменты и приспособления:

рулетка для измерительных работ;
бур (ручной, электрический или бензиновый) для бурения углублений под столбы;
кувалда;
уровень;
деревянные клинья и колышки;
шнур;
сварочный аппарат.

Строительство забора из профнастила

Монтаж конструкции состоит из пяти основных этапов:

разметки территории;
установки столбов;
приваривании лаг к столбам;
крепления листов профнастила к лагам;
устройства калитки и ворот.

Этап 1. Разметка территории

Для разметки территории вам понадобится рулетка, колья и шнур. Колышки вбиваются в местах расположения основных столбов, между ними натягивается шнур. Затем между вбитыми кольями размечаются места для установки промежуточных столбов, куда тоже забиваются колышки. Натянутый между кольями шнур должен составлять прямую линию, а расстояние между вбитыми кольями должно быть строго одинаковым и равняться шагу разметки. Во избежание недоразумений с соседями по поводу границы между участками при разметке забора следует отступить от границы участка на 5 см.

Этап 2. Закрепление столбов

В местах, обозначенных колышками, бурятся отверстия на необходимую глубину с помощью электрического или ручного бура. Если грунт мягкий, углубления для столбов можно выкопать и обычной лопатой. В первую очередь, устанавливаются крайние столбы и фиксируются деревянными клиньями строго вертикально. По верхним точкам крайних столбов натягивается шнур – в идеале он должен находиться в строго горизонтальном положении. Если горизонтальная линия располагается под уклоном, следует на столбах отметить высоту, равную высоте профлиста, и выровнять грунт под столбами, подсыпав в углубления землю или, наоборот, выкопать лишнюю. После этого устанавливаются промежуточные столбы и фиксируются деревянными клиньями в вертикальном положении. Их высота регулируется уровнем натянутого шнура.

Зафиксировав все столбы строго вертикально, начинаем выполнять бутование. В углубления со столбами укладываем крупный гравий, камень или битый кирпич. Фракция утрамбовывается и засыпается крупнозернистым песком. Для увеличения плотности состава песок поливаем водой. Оставшаяся часть углубления заливается цементным раствором, приготовленным в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части мелкого щебня и 4 части воды. Тщательно перемешанный раствор заливаем в углубления, наполняя их вровень с грунтом.

Этап 3. Установка (приваривание) лаг

Монтаж каркаса должен производиться профессиональным сварщиком, так как от качества приваривания лаг к столбам будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Как правило, лаги привариваются в два ряда параллельно друг другу, однако для усиления конструкции можно приварить дополнительные лаги по диагонали – в этом случае при расчетах материалов следует учесть длину диагональных лаг, измерив профлист по диагонали и умножив эту цифру на количество листов. Готовый каркас необходимо защитить от коррозии, покрыв его грунтовкой и покрасив конструкцию специальной краской для металла.

Этап 4. Закрепление профнастила

Листы профнастила крепятся к лагам специальными саморезами, имеющими ЭПДМ-прокладки для предотвращения коррозии профлистов либо специальными заклепками для неразъемного крепления. Саморезы или заклепки располагают на впадинах профлиста, оптимальное расстояние между ними – 20-25 см.

Этап 5. Устройство калитки и ворот

Для изготовления калитки и ворот потребуется профильная труба такого же размера, что и трубы для каркаса, и профлисты, которые подгоняются по нужному размеру. Из трубы сваривается каркас необходимой формы, на который закрепляется профнастил по тому же принципу, что и при установке забора. После этого к створкам ворот и калитки и к столбам, на которые они будут устанавливаться, привариваются петли. Последний шаг – навешивание калитки и ворот на петли и приваривание на столбы козырьков для защиты труб от попадания влаги.

Ремонтная эмаль

При строительстве забора из профнастила возможно случайное нанесение царапин на профлисты, поэтому по окончании работ следует внимательно осмотреть забор с обеих сторон и при необходимости закрасить царапины специальной краской, подобранной по цвету профлистов.

Если не принять меры, то впоследствии, в местах царапин начинается коррозия, что приводит к порче и необходимости замены материала. Для предотвращения этих неприятных последствий места царапин, а так же обрезные кромки и потертости необходимо подкрасить специальной краской. Компания «Орион-Металл» рекомендует для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия на профнастиле, металлочерапице, водосточных и вентиляционных системах применять специальную Ремонтную эмаль для полимерных покрытий – высококачественная быстросохнущая эмаль в аэрозольной упаковке.

пошаговая инструкция с советами специалистов

Наибольшую потребность в заборе испытывают владельцы частных построек. Не удается нам пока, как в той же Европе или США, победить желание отгородиться от соседей. С другой стороны, построив забор, можно чувствовать себя в относительной безопасности. К тому же это способ разграничить территорию и в дальнейшем избежать земельных конфликтов на одной улице. Вместе с экспертами рассказываем, как сделать забор своими руками: представляем пошаговую инструкцию по строительству.

Пошаговая инструкция по строительству забора

Определите границы своего участка

— И речи идти не может, чтобы выдвинуться хотя бы на 100 мм за его пределы. Линия забора, а именно его лицевая сторона, должна строго соответствовать границе участка. Что случится, если займете лишних 100-300 мм? Вас могут посетить представители пожарной охраны, комитета планировки и застройки городских и сельских населенных пунктов, представители земельного комитета. Проверка обяжет убрать забор с непринадлежащей вам территории. Вдобавок наложит санкции и штрафы по факту незаконного присвоения, — рассказывает автор проекта строительства энергоэффективных частных домов по технологии iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Также могут возникнуть проблемы с соседями. Поэтому первым шагом для тех, кто решил сделать забор своими руками, станет необходимость четко удостовериться в границах своего участка. Сделать это просто: нужно вызвать геодезистов. Если есть соседи, желательно провести процедуру в их присутствии.

Поговорите с соседями

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Хоть вы и решили строить забор своими руками, попробуйте договориться с соседями и часть затрат на забор разделить. Ведь смежный забор является общей границей между участками.

Выбираем конструкцию забора и материалы

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Фото: shutterstock.com

В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Фото: shutterstock.com— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

— Учтите, что длина хлыстов (столбов между которыми крепится материал — прим.ред.), в основном, по 3-6 метров. В каждом случае надо учитывать обрезки. Из обрезков можно, разумеется, сварить нужную длину столба, но это дополнительные трудозатраты. Пример: от шестиметрового хлыста отрезаем 3500 мм, в остатке — 2500 мм, — рассказывает Олег Кузьмичев.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Едем закупать стройматериалы

Отправляйтесь на строительный двор или найдите компанию, которая в вашем регионе в розницу отпускает материалы для заборов. Промониторьте несколько цен на рынке — есть возможность найти выгодное предложение.

Начинаем строительство с гидроизоляции столбов

Первым делом производится гидроизоляция столбов в нижней части. Делают это битумной мастикой, резинобитумным материалом или полимерной изоляцией. Все их продают в строительных магазинах. Чтобы определиться с вариантом, прочитайте инструкцию по применению на упаковке и решите, какое из средств вам удобнее наносить.

Намечаем забор

Натягивается шнур от крайних точек. Прежде, чем приступить к установке, в местах планируемого расположения основных несущих элементов ограждения пробуривают ямки глубиной, превышающей размер заглубленной части — 1500 мм. Для предотвращения проседания на дно шурфа, в них закладывают слой гравия или щебня толщиной 50-70 мм, который тщательно утрамбовывают. Далее выставляются крайние столбы, с помощью уровня проверяют вертикаль.

Бетонируем основание

В последние годы столбы все чаще бетонируют. Хотя можно обойтись и без этого. Технология, предусматривающая бетонирование столбов для забора, позволяет выполнить более надежное основание. Далее по шнурке или по створу устанавливают промежуточные столбы. Также применяют лазерный нивелир или водяной уровень для установки столбов по уровню горизонта.

После установки столбов с бетонированием можно залить сверху ленту — армированную бетонную ограду с лунками для столбов. Лента не дает животным сделать подкоп под забором, срок службы ограды увеличивается, а эстетически она выглядит намного приятнее.

Через день-два после бетонирования столбов можно грунтовать и красить металлический каркас забора.

При строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора. Фото: shutterstock.

com

Монтаж ограды

Если остановились на профлисте, то монтируем горизонтальные прожилины, на которые крепим панели кровельными саморезами. В случае с другим материалом, произведите их монтаж. Например, рабицу сначала разматывают, а затем натягивают возле столбов. Предотвратить ее провисание можно, протянув несущую проволоку. Для высоких заборов от двух метров операция выполняется в двух местах: сверху и снизу.

Советы экспертов

Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию по строительству забора своими руками. В этом разделе публикуем еще несколько советов от экспертов, которые помогут в строительстве.

Если строительство не предполагает легкий монтаж готовых систем, а полный перечень работ (бурение, сварка, покраска и т.д.), то лучше его отложить до теплого сезона.
Протяженность забора зависит от плана участка и прилегающих территорий. Очевидно, что она не должна превышать длину периметра ваших владений.
При расчетах необходимо учитывать нормативы: СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» и СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан».
Также существуют негласные правила установки забора между участками, которые помогут не создать спорные моменты. Ставить ограждение на территории своего участка либо же строго по границе, не заходя на соседний.

Критика моего дизайна забора (и вопросы) — Мое скромное мнение (ИМХО)

Доска объявлений Straight Dope

треморвиолет 22 апреля 2008 г., 20:58

Я хочу поставить забор на заднем дворе, но не хочу обычный забор с загнутыми уголками. Я хочу что-то одновременно традиционное, но в то же время современное. Я видел заборы, построенные из гофрированных металлических панелей, которые мне понравились, но не нашел чертежей, поэтому нарисовал свой. план забора

Handy Dopers, что вы думаете? Я думаю, что я сделал его немного прочнее, чем многие стандартные секции забора. 1×1 должны удерживать планки в верхней части, поэтому мне не нужно прибивать тонкую доску. Я взял идею из другого проекта забора, но я открыт для предложений.

У кого есть опыт работы с профнастилом? Где вы вообще покупаете гофрированные металлические панели? Я могу найти производителей в Интернете, но мне нужен источник для небольшого количества. (общая длина забора составляет всего около 100 футов). Я читал в Интернете, что их можно разрезать, вставив лезвие задом наперед на циркулярной пиле. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал это?

МайкГ 22 апреля 2008 г., 22:28

Мне нравится, как он выглядит, но как крепится гофра? Я бы подумал о ржавчине от шурупов, окрашивающих дерево. Что делает корр. сидеть на?

Проверить конструкцию на отсутствие мест скопления воды. Вы особенно не хотите, чтобы вода попадала на корр. Возможно, в дизайн можно было бы добавить прозрачную или черную резину, чтобы отделить металл от дерева… просто думаю

Кислотная_лампа 22 апреля 2008 г., 22:36

Интересный и индустриальный вид. Я рекомендую использовать высококачественную древесину для верхних поручней и окрашивать их в приятный теплый цвет воском. Это придаст металлу класс и не даст ему выглядеть свалкой.

треморвиолет 22 апреля 2008 г., 22:38

Гофрированный металл зажат между 1×4 сверху и снизу и 1×1 сбоку.

Я решил использовать коррозионностойкие винты и вкрутить металлическую панель в 1x4s (вероятно, зигзагом для прочности).

Поверх верхних 1х4 и под нижними 1х4 находятся 2х4, расположенные на длинной стороне. То же самое и с самой верхней перекладиной забора. Я немного беспокоюсь о том, что они собирают воду, но не могу придумать хорошей альтернативы.

треморвиолет 22 апреля 2008 г., 22:43

Кислотная лампа:

Интересный и индустриальный вид. Я рекомендую использовать высококачественную древесину для верхних поручней и окрашивать их в приятный теплый цвет воском. Это придаст металлу класс и не даст ему выглядеть свалкой.

Круто, это то, к чему я стремлюсь. Мой (старый) дом имеет металлическую крышу, поэтому я думаю, что это будет выглядеть интересно, но не слишком резко.

Я никогда раньше не строил забор и знаю, что это довольно амбициозно. Как вы думаете, это выполнимо только с помощью циркулярной пилы? Я также думаю, что буду использовать в основном шурупы вместо гвоздей.

шеф-повар 23 апреля 2008 г., 00:02

Я бы использовал винты из нержавеющей стали. Стоит дороже, но они не ржавеют и не начинают выглядеть дерьмово.

Гармоничный_Раздор 23 апреля 2008 г., 00:39

Плавающие панели в раме. Обязательно хорошо закрепите стойки. Прочная панель будет иметь большое сопротивление ветру. Весь ряд забора мог перевернуться при сильном ветре. Я думаю, что у вас будет много проблем со ржавчиной из-за используемого металла. Замените нижнюю рейку на две доски с каждой стороны с дюбелями или деревянными брусками в качестве прокладок между двумя рейками. Это остановит сбор воды и сгниет металл и дерево канала, собирающего воду в вашем дизайне.

А.Р.Кейн 23 апреля 2008 г., 1:30

Слишком большая сплошная панель, с которой ураганы могут устроить настоящий ад. Слишком много плоских стыков/укромных уголков и щелей, которые нужно собирать и/или позволять воде просачиваться и гнить древесину изнутри. Есть причина, по которой конструкция забора обычно оставляет много места для прохождения ветра.

enipla 23 апреля 2008 г. , 1:41

Какой забор нужно поставить? Сколько разделов? Вы ограждаете задний двор?

Какая древесина? Вы бетонируете столбы?

Вы можете прикрутить металл к 1х4, но как вы собираетесь крепить 1х4 к 4х4? Ноготь на ноге? Можете ли вы сделать 2×4 с вашей циркулярной пилой?

Хм… похоже, у вас есть плоская пластина 2×4, которая вытачивает дно из стали. Просверлите отверстия в плоском дне 2×4, чтобы пропустить воду. Это может не иметь значения. Гофрированная сталь собирает МНОГО органических веществ, переносимых ветром. Он должен быть открыт снизу.

Носок 2х4 прибит снизу?

эххх…

ИМХО, конструкция слишком сложная, и в ней слишком много дерева, шурупов и гвоздей, если вы раньше не делали ничего подобного.

Я не знаю, сколько ярдов вы пытаетесь огородить, но, возможно, вам лучше использовать уголки, прикрепленные к стойкам, чтобы повесить корговую сталь, и, возможно, несколько 2×4, чтобы придать жесткости.

кукурузные хлопья 23 апреля 2008 г., 4:31

#10

треморфиолетовый:

Где вы вообще покупаете гофрированные металлические панели? Я могу найти производителей в Интернете, но мне нужен источник для небольшого количества. (общая длина забора составляет всего около 100 футов). Я читал в Интернете, что их можно разрезать, вставив лезвие задом наперед на циркулярной пиле. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал это?

[Сэмми Оллред]
Купите их в «Montoplis Supply»… Mon-TOP-o-lis Supply! Два Пятьдесят пять ЮЖНОЕ Шоссе 183!
[/Sammy Allred]

Серьезно, они продают панели 22-24 калибра, сделанные для амбаров (я думаю, что у них есть несколько размеров; покупайте самый толстый, который вы можете себе позволить). 84 Lumber и т. д.) по крайней мере на один калибр тоньше и будут масленкой, если вы посмотрите на них смешно. Montopolis Supply также дешевле, чем большинство лесных складов, или, по крайней мере, не дороже. Они могут обрезать панели по размеру за (значительную) плату за резку и небольшое время выполнения заказа. Я разрезал стальные панели алмазным диском из Home Depot, но вы должны тщательно очищать панели от пыли; он имеет тенденцию прилипать к масляному покрытию, ржаветь и со временем окрашивать панели.

Добраться до снабжения Монтоплис довольно сложно. Либо пересечь реку по шоссе 183 и развернуться, либо подняться в Монтополис, свернуть на Варгас, повернуть налево на шоссе 183 и быть готовым повернуть направо в конце забора с надписью Chick Tract (Да, действительно , Наркотики, однажды они дали мне Chick Tract, но это важная часть их жизни, и это не значит, что парень ударил меня им по голове.)

 (Да, это длинный пост - извините)
Забор выглядит довольно хорошо, но это похоже на МНОГО работы.  Вы имеете право использовать блоки; ногти на ногах по своей природе слабы. Если бы я это сделал, я бы использовал кедр (или, может быть, ипе, так как я не хотел бы делать это снова через 5-10 лет. Ипе нужно предварительно просверлить для каждого гвоздя или шурупа, и он затупляет лезвия пилы.) Сосна будет деформироваться, изгибаться и изгибаться, как хочет, и у вас много неподдерживаемой древесины в верхней части. Независимо от того, какую древесину вы используете, я бы покрыл 1X вертикальными досками 1X посередине или с интервалом в 32 дюйма, чтобы доски не прогибались так сильно.
Предварительно прокрасьте все хорошо проникающей краской с большим количеством твердых частиц; не позволяйте солнцу гнить дерево. Кроме того, я бы сделал прокладки из 1/8-дюймового пластика и прибил гвоздями боковые стороны нижнего «металлического кармана панели» через прокладки, чтобы вода могла стекать.
Используйте консервант для доков Behr (нафтанат меди) для части стоек на высоте шести дюймов над землей. Консервант на основе нафтаната меди оставляет пятна на всем, с чем соприкасается, но делает древесину долговечной.
    Я использовал стержни для очистки (дерево для ландшафтного дизайна) для столбов забора. Эти вещи почти сгнили, но столбы все еще сильны после восьми лет. Также насыпьте на дно каждой лунки гравий, чтобы грунтовые воды могли стекать. У вас черная глинистая почва, так что, возможно, вам захочется просто засыпать столбы гравием. Я слышал, что это прочнее бетонного кольца, так как гравий сжимается при движении почвы и при усадке дерева.
Я скажу это снова; над дизайном нужно много работать. Я заранее вырезал все, что, по моему мнению, мне могло сойти с рук, и выделял много времени на выполнение работы.

кукурузные хлопья 23 апреля 2008 г., 4:38

#11

И последнее: не могли бы вы изменить нижнюю часть так, чтобы доска находилась где-то на краю? это поможет предотвратить провисание каждой панели забора.

треморвиолет 23 апреля 2008 г., 4:42

#12

enipla:

Какой забор нужно поставить? Сколько разделов? Вы ограждаете задний двор?

Всего около 100 футов. Две стороны (другая сторона заднего двора — старый забор из собачьей шестерни, который я пока оставляю.

Что за дерево? Вы бетонируете столбы?

Еще не решил. Может кедр? Я планировал использовать бетонные и обработанные столбы.

Металл можно прикрутить к 1×4, но как ты собираешься крепить 1×4 к 4×4? Ноготь на ноге? Можете ли вы сделать 2×4 с вашей циркулярной пилой?

Это одна из вещей, которые я пытаюсь понять. Я думал о переходе на 4×4 и на 2×4. Или, может быть, углы были бы лучше.

Хм… похоже, у вас есть плоская пластина 2×4 на нижней части стали. Просверлите отверстия в плоском дне 2×4, чтобы пропустить воду. Это может не иметь значения. Гофрированная сталь собирает МНОГО органических веществ, переносимых ветром. Он должен быть открыт снизу.

Вы знаете, у меня изначально не было 2×4 внизу, но кто-то на работе, которому я показывал дизайн, выразил беспокойство по поводу прочности нижней части панели. Но я согласен, у меня есть проблемы со сбором воды, и я действительно думаю, что 2×4 может быть излишним.

Носок 2×4 прибит снизу?

Я думал об углах. То же самое для того, что наверху.

эххх…
ИМХО, конструкция слишком сложная, и в ней слишком много дерева, шурупов и гвоздей, если вы раньше не делали ничего подобного.
Я не знаю, сколько ярдов вы пытаетесь огородить, но, возможно, вам лучше использовать уголки, прикрепленные к стойкам, чтобы повесить корговую сталь, и, возможно, несколько 2×4, чтобы усилить жесткость.

Верх 2×4 расположен вдоль длинной оси для обеспечения горизонтальной жесткости. 1×4 должны обеспечить вертикальную жесткость забору 2×4 (я видел так много провисших заборов 2×4) и дать мне возможность прикрепить металлическую панель, а также скрыть место, где панель встречается с 2×4, без необходимости что-либо делать.

Во всяком случае, это были мои мысли. Спасибо за комментарии, это именно то, что я хочу услышать. У меня нет ограничения по времени на эту вещь, я ожидаю, что это будет проект, в котором я могу делать несколько панелей каждые выходные.

А. Р. Тростник:

Слишком большая сплошная панель, с которой ураганы могут устроить настоящий ад. Слишком много плоских стыков/укромных уголков и щелей, которые нужно собирать и/или позволять воде просачиваться и гнить древесину изнутри. Есть причина, по которой конструкция забора обычно оставляет много места для прохождения ветра.

Гармоничный разлад:

Плавающие панели в раме. Обязательно хорошо закрепите стойки. Прочная панель будет иметь большое сопротивление ветру. Весь ряд забора мог перевернуться при сильном ветре. Я думаю, что у вас будет много проблем со ржавчиной из-за используемого металла. Замените нижнюю рейку на две доски с каждой стороны с дюбелями или деревянными брусками в качестве прокладок между двумя рейками. Это остановит сбор воды и сгниет металл и дерево канала, собирающего воду в вашем дизайне.

Почти все частные заборы здесь представляют собой сплошные 6-футовые зубчатые пикеты без промежутков на 2 2х4 между столбами. И вокруг есть еще какие-то заборы из металлических панелей, хотя они, как правило, еще менее прочные без армирования деревом. И два (или три) 2×4 по длинной оси будут чертовски жестче, чем стандартная конструкция 2×4 по короткой оси, поддерживающая цельные доски от 6 до 8 футов.

Меня определенно беспокоит вода. Кажется, что во многих стандартных конструкциях заборов в качестве верхней перекладины используется 1×4, я предполагаю, что у этих заборов тоже есть проблемы с водой, верно? Я думаю, что вы все правы, и этот нижний 2×4 не добавит много воды и будет собирать воду. Если я оставлю это, я думаю, что гофры в металлической панели будут удерживать 1×4 друг от друга и оставят достаточно места для слива.

Головка арахиса 23 апреля 2008 г., 4:54

№13

Вы живете в Техасе. Этот гофрированный металл будет ГОРЯЧИМ! Не лучшая идея, если рядом будут дети, домашние животные или ничего не подозревающие посетители.

треморвиолет 23 апреля 2008 г., 5:04

№14

кукурузные хлопья:

[Сэмми Оллред]
Купите их в снабжении Монтоплис… Поставка Мон-ТОП-о-лис! Два Пятьдесят пять ЮЖНОЕ Шоссе 183!
[/Сэмми Оллред]
Серьезно, они продают панели 22-24 калибра, сделанные для амбаров (я думаю, что у них есть несколько размеров; покупайте самые толстые, которые вы можете себе позволить). по крайней мере на один калибр тоньше и будет масленка, если вы смотрите на них смешно. Montopolis Supply также дешевле, чем большинство лесных складов, или, по крайней мере, не дороже. Они могут обрезать панели по размеру за (значительную) плату за резку и небольшое время выполнения заказа. Я разрезал стальные панели алмазным диском из Home Depot, но вы должны тщательно очищать панели от пыли; он имеет тенденцию прилипать к масляному покрытию, ржаветь и со временем окрашивать панели.
Однако добраться до
Montoplis Supply немного сложно. Либо пересечь реку по шоссе 183 и развернуться, либо подняться в Монтополис, свернуть на Варгас, повернуть налево на шоссе 183 и быть готовым повернуть направо в конце забора с надписью Chick Tract (Да, действительно , Доперы, мне однажды подарили Chick Tract, но это важная часть их жизни и не то чтобы парень ударил меня им по голове.)

Эй, круто, это прямо за углом от меня, я точно знаю, где это.

Забор выглядит довольно хорошо, но похоже, что работы МНОГО. Вы имеете право использовать блоки; ногти на ногах по своей природе слабы. Если бы я это сделал, я бы использовал кедр (или, может быть, ипе, так как я не хотел бы делать это снова через 5-10 лет. Ипе нужно предварительно просверлить для каждого гвоздя или шурупа, и он затупляет лезвия пилы.) Сосна будет деформироваться, изгибаться и изгибаться, как хочет, и у вас много неподдерживаемой древесины в верхней части. Независимо от того, какую древесину вы используете, я бы покрыл 1X вертикальными досками 1X посередине или с интервалом в 32 дюйма, чтобы доски не изгибались так сильно.

Хорошая идея. Я видел много более новых ограждений с таким же базовым дизайном, как у моей верхней части, и сейчас они выглядят великолепно, но я определенно заметил провисание.

Предварительно окрасить все хорошо проникающей краской с большим количеством твердых частиц; не позволяйте солнцу гнить дерево. Кроме того, я бы сделал прокладки из 1/8-дюймового пластика и прибил гвоздями боковые стороны нижнего «металлического кармана панели» через прокладки, чтобы вода могла стекать.

Я не представляю это. Пластик между днищем 1х4с и металлической панелью?

Используйте консервант для доков Behr (нафтанат меди) для части стоек на высоте шести дюймов над землей. Консервант на основе нафтаната меди оставляет пятна на всем, с чем соприкасается, но делает древесину долговечной. Я использовал стержни для очистки (дерево для ландшафтного дизайна) для столбов забора. Эти вещи почти сгнили, но столбы все еще сильны после восьми лет. Также насыпьте на дно каждой лунки гравий, чтобы грунтовые воды могли стекать. У вас черная глинистая почва, так что, возможно, вам захочется просто засыпать столбы гравием. Я слышал, что это прочнее бетонного кольца, так как гравий сжимается при движении почвы и при усадке дерева.

Ха, я планировал использовать бетон. Я к востоку от разлома Балкоунс, в почвенной зоне Блэкленд-Прери, и почва классифицируется как обширная.

Еще раз скажу; над дизайном нужно много работать. Я заранее вырезал все, что, по моему мнению, мне могло сойти с рук, и выделял много времени на выполнение работы.

Да, думаю, это будет большая работа. Вот почему мне нужен надежный дизайн, прежде чем я начну. Я планирую сделать приспособление, чтобы помочь с расстоянием для верхней части, но я уверен, что это займет у меня большую часть лета. Но мой выбор: уродливая скучная изгородь, супердорогая индивидуальная работа или сделать ее самому.

TastesLikeBurning 23 апреля 2008 г., 6:50

№15

Если вы сможете достать его, я бы предпочел Mini Orb, а не Custom Orb (гофрированная банка стандартного размера).

IMO выглядит лучше, а гофры меньшего размера могут помочь в конструкции.

ДМарк 23 апреля 2008 г. , 7:26

№16

Однажды я видел очень крутой металлический забор… они сделали его из простых металлических труб.
Они нарезали все трубки разной длины — все примерно одного размера, но с разницей в длине каждой трубки в 2-8 дюймов — и затем просто вбивали их в землю рядом друг с другом. (Я не знаю, использовали ли они цемент, чтобы удерживать их на месте.) Это выглядело как гигантский орган на заднем дворе, когда это было сделано, но это был очень крутой эффект. Звучит намного проще, чем то, что вы запланировали, но я думаю, что ваше и так будет выглядеть очень красиво.

Другая идея состоит в том, чтобы использовать гофрированный лист металла, но сбоку, а затем превратить его в водопад с небольшим насосом, который поднимает воду и заставляет ее стекать по металлу в желоб в нижней части забора. — но это может быть слишком много работы, усилий и энергопотребления для вашего случая.

Укусы_Когда_Спровоцировано 23 апреля 2008 г., 9:43

# 17

Что ж, эта быстрая и простая альтернатива избавит вас от всех этих усилий.

Ваш дизайн *гораздо*лучше! Я бы очень хотел, чтобы это было у меня во дворе.

кукурузные хлопья 23 апреля 2008 г., 11:49

# 18

треморфиолетовый:

Я не представляю это. Пластик между днищем 1х4с и металлической панелью?

Используйте пластиковые прокладки (большие, чтобы они не утопали в ограждении по мере старения), чтобы поднять края нижнего канала. Это просто идея, которая обеспечит дренажный зазор. Я не видел, чтобы он использовался, и краевые части, вероятно, сильно деформируются. В этом может помочь плотный рисунок гвоздей коробчатыми или накладными гвоздями (т. е. тонкими гвоздями).

Как бы то ни было, я думаю, вода должна выйти из этого канала. Мне нравится идея Harmonious Discord сделать канал из двух досок на конце с зазором внизу, за исключением того, что доски действительно должны быть в 2 раза больше (для прочности и долговечности), а на Стойки 4X4, чтобы прикрепить два кедра 2X (толщиной 1,75 дюйма) по краю и оставить место для гофрированной панели. Просверливание нижней доски, вероятно, приведет к гниению в отверстиях.

Но у меня есть выбор: уродливый скучный забор из собачьей шестерни, супердорогая работа на заказ или построить его самому.

Э-э, этот — это супердорогая заказная работа; вы просто меняете способ оплаты.

Гармоничный_Раздор 23 апреля 2008 г. , 12:03

# 19

К сожалению, вы не можете найти алюминий для этого проекта. Ставим алюминиевые стойки и перила для ступенек. По прошествии 5 лет единственное обслуживание заключалось в том, чтобы смыть их и покрасить пластиковые колпачки, которые пожелтели. Не ржавеет, в отличие от перил старого стиля, и не гниет, как дерево.

кукурузные хлопья 23 апреля 2008 г., 13:23

#20

Вы знаете, вы можете использовать оцинкованный Unistrut для нижнего канала. Это добавит несколько сотен долларов к стоимости забора, но Unistrut сделает забор невероятно жестким, а отверстия в версиях -T или -HS сделают хорошую дренажную площадку, если стойка будет отодвинута от нижней доски. Вы можете даже отказаться от нижней доски и просто прикрутить распорку к стойкам.

Я только что разговаривал с Фастеналом на Ист-Бен-Уайт. Срок изготовления оцинковки один день.

следующая страница →

характеристики и установка. Какие профильные трубы нужны для забора под профлист

Столбы для забора, по мнению специалистов, должны быть металлическими. У них много преимуществ:

Повышенная прочность;
Жесткость;
Долгий срок службы;
Отсутствие особого ухода;
Красивый внешний вид.

Все эти свойства очень важны при выборе столбов для забора.

Так выглядят столбы забора 60 х 60 из металла

Их необходимо учитывать при выборе опор для будущего забора. В большинстве случаев используют профильную трубу разного сечения:

80 х 80;
60 х 60.

Выбор шага между столбцами

Оптимальное расстояние между столбами забора 2,5 метра. Это дает возможность точно установить горизонтальные лаги, когда их длина достигает трех метров. Обычно все. В принципе можно обойтись и без малярных работ. В этом вопросе главную роль играет финансовое состояние владельца забора.

Стандартная высота не превышает трех метров. Из практического опыта известно, что лучшими трубами для крепления секций забора из разного материала являются профильные металлические трубы сечением 60х60. Конечно, можно установить трубы другого диаметра, но оптимальным решением считается размер 60х60, так как некоторые заборы могут иметь большую парусность, например, .

профильная труба

Размеры и характеристики столбов 60 х 60

Чтобы столбы забора были более надежными и очень прочными, лучше всего монтировать столбы профильного сечения размерами не менее 60х60 мм.

Цена такой опоры не превышает стоимости круглой трубы, однако внешний вид такой опоры выглядит намного лучше. При монтаже гораздо удобнее профильные столбы 60х60, на них легко крепить дополнительные детали, а также ограждения.

Для удешевления возможна установка бывших в употреблении труб 60х60. Срок службы таких труб достаточно высок, а прочность не ниже, чем у новинок. Эти трубы можно сваривать. Их легко прикрепить к:

Настил;

В последние годы большую популярность приобрел профнастил для ограждения, в который устанавливаются стойки из профиля 60 х 60 мм.

Выглядит как забор из профнастила со столбами 60 на 60 мм

Причины такой популярности:

Наличие;
Простота установки;
Скорость работы;
Внешний вид;
Много лет эксплуатации.

Реализация труб для ограждения

При определении цены учитываются:

толщина стенки;
Диаметр;
Длина.

Наиболее популярной считается труба, длина которой достигает трех метров при толщине стенки 5 мм. При этом диаметр трубы может достигать 150 мм. Купить такие столбы можно в интернет-магазинах, а также на строительном рынке.

квадратные столбы

Разумеется, опорные столбы можно установить самостоятельно разной формы и различных размеров. Однако большой популярностью у частных лиц пользуются металлические столбы квадратного сечения.

Преимущества

Такая труба практически не гнется;
На него очень легко закрепить любые детали. К профильной металлической трубе крепить лаги и заборные секции гораздо проще, чем к круглой;
Легко транспортируется для установки в будущем. Их легко перевозить на любом грузовом транспорте;
красивый дизайн, соответствующий современному стилю. Квадратная труба придает забору респектабельный вид;
Универсальность. Столбы квадратного сечения можно использовать для любого типа забора. Они прекрасно сочетаются с различными материалами:
- Террасная доска;
- Сетка-рабица;
- Кованые детали.

Они рассчитаны на долгий срок службы. Особенно это касается оцинкованных столбов.
В принципе стойки из обычного профиля простоят долгие годы, если их покрыть антикоррозийным составом, а сверху закрыть специальными заглушками. Такая деталь защитит опору от попадания влаги в трубу. В результате срок службы опорных столбов увеличится в несколько раз.

Производство

Для получения квадратного профиля, например, 60х60 мм, обжимается круглая труба. Для этого его прокатывают через валки прокатного стана. На производстве формирование таких изделий также осуществляется из нескольких отрезков трубы, которые свариваются между собой. Конечно, этот способ имеет меньшую трудоемкость, поэтому цена готовой продукции значительно снижается.

Конечно, катаные столбы стоят намного дороже, чем сварные. Также они отличаются повышенной прочностью. При этом каждый владелец забора сам выбирает подходящий ему материал.

Размеры трубы

Когда встает вопрос о размерах будущей колонны, необходимо учитывать следующее:

Высота;

Если вы хотите перекрыть секцию длиной два метра, достаточно трубы 60 x 60 мм и стенки толщиной 3 мм. Круглая опора должна иметь диаметр 60 мм и толщину стенки 3 мм. Стальные опоры при установке должны быть погружены в обычный грунт на глубину более 1,2 метра. Если почва плотная, размер углубления должен достигать максимум 9 см.0 см.

Шаг опор также важен. Лучшее значение – 2,5 метра. При монтаже забора в районах с сильным ветром размер шага уменьшается и становится равным двум метрам.

При монтаже профнастила в основном используются трубы двух типов:

трубы с классическим круглым сечением, или профильные трубы, которые устанавливаются в качестве вертикальных опор;
вырез квадратного или прямоугольного сечения трубы, для установки горизонтальных лаг.

Таким образом, при установке забора из труб можно значительно сэкономить, используя трубы разной толщины. Для столбов приобретаются трубы большего размера по сравнению с тонкостенными бревнами.

При устройстве забора, высота которого превышает 2 м, в качестве стоек используется труба диаметром 80 мм, а если планируется ограждение 2 метра и ниже, диаметром 60 мм.

Из-за высокой стоимости круглые трубы очень редко используются для заборов. В основном используется профильный материал со следующими параметрами:

80мм*60мм — для заборов высотой более 2-х метров;
60мм*40мм — для заборов 2 метра и ниже.

Количество опор, необходимых при установке ограждения, рассчитывается по периметру ограждения. Разделите метраж на шаг (расстояние между столбами) и получите нужное число. Профессионалы рекомендуют использовать шаг в 2 метра. Длина столба берется на 30% больше запланированной высоты забора. Это размер части трубы, которая будет монтироваться под землей.

Для соединения столбов используется профильная труба, разрезанная пополам, поэтому к ней проще прикрепить сам щит забора, чем к круглому. Для этих целей возьмите трубу размерами 20мм*40мм, под любую высоту забора. При установке забора высотой до 2 м между опорами монтируют два бревна, а при большей величине – три. Это связано с тем, что профнастил может прогибаться под воздействием ветра. В зависимости от желаемой высоты рассчитывается и количество горизонтальных элементов – периметр ограждения умножается на два, либо на три.

Установка вертикальных опор

Строители используют четыре способа установки трубы для забора в землю:

можно просверлить буром ствол необходимой длины, погрузить в него вертикальную опору. Для фиксации трубы используется бетонный раствор. Недостатком этого метода является время, необходимое для схватывания бетона;
в качестве засыпки, в подготовленную траншею можно использовать мелкий гравий и засыпать в него трубу. Только устойчивость такой опоры была бы сомнительной;
к концу трубы можно приварить буровую колонку с лопастями и ввинтить эту конструкцию в землю. Это очень эффективный, но затратный способ установки столбов забора;
опору можно просто забить в землю, только при такой технологии возможно повреждение наружного конца трубы и отклонение колонны от вертикали.

Высота опор контролируется гидравлическим уровнем, расстояние шага контролируется мерным канатом, который натягивается между колоннами.

Установка горизонтальных лаг

Крепить лаги на установленные вертикальные стойки можно тремя способами:

фиксация внахлест — горизонтальный элемент каркаса приваривается или привинчивается к вертикальной опоре саморезами;
монтаж встык — лаги привариваются к стойке, образуя тавровое соединение. Этот метод неприменим для круглых столбов;
с помощью нарезанных пазов – в столбе делается специальный паз, в который устанавливаются лаги. Элементы соединяются между собой сваркой.

Листы профнастила по всему периметру крепятся к каркасу забора, установленному из труб, саморезами. Установку листов начинают с любого столбца и контролируют высоту щитов по соседнему листу.

Забор является неотъемлемой частью многих зданий, сооружений и земельных участков, например, дачного участка. Использование металлических труб для забора – очень логичное решение: они легче и проще в монтаже, чем бетонные, и намного долговечнее деревянных; Именно в стальных трубах наиболее удачно сочетаются сравнительно небольшой вес и повышенная устойчивость к порывам ветра и перепадам температур.

Кроме того, к этим изделиям легко крепится полотно – монолитное или секционное. О выборе труб, их расчете необходимого количества и монтаже забора будет рассказано ниже.

Виды труб для забора

Как известно, труба – универсальный продукт, применяемый во многих сферах. Человеческая активность. По назначению изделия изготавливаются из различных материалов, самых разных размеров и разной геометрии поперечного сечения – круглого, квадратного или прямоугольного. Водозаборные трубы с учетом повышенных требований к устойчивости как к механическим перегрузкам, так и к сезонным перепадам температуры чаще всего имеют прямоугольный или квадратный профиль и изготавливаются из стали.

Однако выбор формы сечения также зависит от предполагаемого использования изделий. Если в проекте предусмотрено обустройство забора в виде сетки, то вполне можно использовать обычные круглые трубы. При выборе этого варианта сетка подвешивается на заранее приваренные крючки.

Одним из преимуществ использования круглых изделий вместо профильных является возможность ускоренного монтажа. Люди, выполняющие работы, не обременены сооружением фундамента – необходимо лишь достаточно углубить трубы в землю, закрутив или забив их молотком.

Однако эта легкость сопровождается условием: соблюдать необходимую глубину погружения изделий. Если работы ведутся в грунте высокой плотности, эта величина составляет от 80 до 90 см, если в мягком грунте – не менее 1,2 м.

Во всех остальных случаях настоятельно рекомендуется использовать профильные изделия, которые, имея ребра жесткости, способны выдержать более серьезную нагрузку, не прогибаясь и не сплющиваясь. Кроме того, квадратные трубы для забора более удобны при монтаже и эксплуатации.

Преимущества использования прямоугольных труб, квадратных или круглых, при возведении забора:

Способность изделий выдерживать большие нагрузки, не уступающие по прочности бетонным блокам.
Возможность окрашивания изделия. Можно использовать большинство профессиональных красящих составов, а нанесение краски не только имеет эстетический смысл, но и предотвращает разрушающее воздействие на сталь. природные факторы, влияющие на возникновение коррозии.
Благодаря строгой форме и простоте монтажа трубы можно использовать и для создания ограждений с чисто декоративными функциями.
долговечны, и вместо приобретения новых изделий можно использовать старые ненужные изделия или купить бывшие в употреблении.

Виды ограждений из стальных труб

Вне зависимости от того, какая труба используется в конструкции забора – квадратная или прямоугольная, все ограждения делятся на четыре основные группы:

Из профнастила . Материал характеризуется низкой стоимостью, легким весом и хорошими прочностными характеристиками. Трубы для забора из профнастила, как и в большинстве случаев, необходимо подбирать профильные сечения. Еще одним преимуществом покрытия является возможность его использования в сочетании с другими материалами.
из дерева . Он характеризуется экологической чистотой, безопасностью для человека и окружающей среды и возможностью полной переработки. Древесина стоит недорого, что в некоторой степени компенсирует небольшой срок службы покрытий из этого материала.
Из сетчатой сетки . Преимуществом изделия является простота монтажа и малый вес при достаточной прочности. Сетка может быть изготовлена из высокомолекулярных соединений (пластика) или стали. Первый вариант применим только для временного ограждения территории, так как пластик недостаточно прочен. Недостатком изделия является возможность обзора ограждаемой территории, поэтому рабицу обычно устанавливают в сочетании со сплошным покрытием.
кованый . В большинстве случаев нерентабельны и устанавливаются в декоративных целях на отдельных участках забора. Они прочнее стальных сеток, стоят намного дороже, а также позволяют полностью просматривать территорию за забором. Обычно сочетается с другими вариантами ограждения – кирпичной кладкой или столбами.

Выбор изделий для забора

Выбор труб для обустройства забора – дело ответственное, и добросовестный подход к нему позволит сэкономить время, финансовые средства и избежать слишком частых ремонтов или даже полной реконструкции забора.

Основные параметры труб для забора:

Площадь сечения . С увеличением этого показателя повышается и устойчивость трубы в фундаменте. Соответственно, при недостаточном значении высока вероятность падения забора частично или полностью. Задаваясь вопросом, какую трубу использовать для забора из профнастила, следует учитывать, что при высоте конструкции до 2 м лучше всего использовать изделие квадратной геометрии размерами 80×80 мм. При использовании сетчатых или кованых элементов достаточно будет значения стороны 60 мм. Толщина стенки от 3 мм, но при небольшой высоте и малом весе покрытия допустимо использовать изделия толщиной от 2 мм.
марка стали . Выбор стали ограничивается только фантазией и материальными возможностями покупателя. Если позволяют финансы, можно приобрести оцинкованные трубы, устойчивые к коррозии и вообще отличающиеся более длительным сроком службы. В остальных случаях допустимо ограничиться изделиями из черной стали, которые во избежание появления ржавчины и последующего разрушения необходимо очищать и подкрашивать не реже одного раза в год.
Длина изделия . При установке эта характеристика превращается в высоту опор конструкции. При расчете необходимо учитывать не только внешнюю высоту, но и глубину погружения в землю. Кроме того, нельзя забывать о парусности – устойчивости обмазанных опор («парусов») к порывам ветра. Чем выше опоры, тем больше риск падения, поэтому необходимо увеличить площадь сечения, уровень заглубления и, возможно, изменить марку стали.

Расчет количества труб

для круглых труб — 2-2,5 м;
для профильных изделий – 2-3 м.

Следует понимать, что при увеличении веса конструкции необходимо уменьшать значение расстояния между опорами. Например, для сетки с высотой столба до 6 м расстояние может быть до 3 м, а для более тяжелых кованых элементов этот показатель необходимо уменьшить. Расстояние также зависит от качества почвы: чем она мягче, тем чаще должны стоять столбы.

Монтаж стальных труб

Монтаж труб для забора принципиально не отличается от аналогичных операций с другими несущими элементами. Процесс довольно прост и может быть выполнен в одиночку или с помощником.

Алгоритм работы:

Отметить территорию . Обычно это делается путем вбивания колышков в землю по верхушкам. забор с геометрической фигурой. Этим шагом нельзя пренебрегать, выполнять его нужно максимально аккуратно, добиваясь идеальной формы.
Места для маркировки труб . Рассчитав количество опор по приведенной выше формуле, в места их расположения через равные промежутки также забивают колышки.
Подготовка углублений . В местах установки колышков выкапываются ямы для резки труб. Это можно сделать как простыми лопатами, так и с помощью автоматических приспособлений, например, дрели. Если выбран метод фундамента, в котлован заливается цементный раствор. Когда грунт очень мягкий, его можно укрепить перед установкой труб, засыпав слой песка.
Прокладка труб в земле . Сначала устанавливаются крайние столбы с одной стороны, между ними натягивается веревка, по которой регулируется высота промежуточных изделий.
Проверка ровности опор . Осуществляется сразу после установки с помощью уровня. После этого, во избежание изменения угла при застывании цемента, столбы подпирают с противоположных сторон клиньями или брусками.
Усиление стоек . Для повышения надежности установки ямы засыпают щебнем, сверху – песком и водой. Влажный песок тщательно утрамбовывается. Сверху заливают бетон.
Установка горизонтальных перемычек . Это можно сделать сваркой или механическим способом, и только через 2-3 дня после высыхания раствора.
Отделка . Во избежание коррозии стальные детали окрашивают, а на трубы надевают накладки. Функция топа заключается не только в предотвращении попадания агрессивных веществ в тело трубы, но и в декорировании конструкции.

После выполнения всех операций можно приступать к сборке полотна забора.

Что предпочтительнее использовать в качестве профнастила для забора? 99% ответят на этот вопрос однозначно — металлическая труба. И абсолютно правильно. стальная труба – наиболее экономичный и прочный материал, обладающий достаточной прочностью на изгибающие (прежде всего) нагрузки.

Следующий вопрос: какую трубу лучше использовать — круглую или квадратную? Здесь все не так однозначно. Мнения разделились примерно поровну. В этой статье мы представляем наше видение этого вопроса. Вопросы эстетики и дизайна оставляем за скобками — «На вкус и цвет товарищей нет», как говорится. .. Вопросы расчета прочности столбов забора подробно рассмотрены в другой статье.

Итак, квадратная труба имеет, несомненно, большую прочность на изгиб. Его момент сопротивления примерно в 1,7 раза больше, чем у круглой трубы с аналогичными параметрами (внешний диаметр и толщина стенки). Это если поставить столб параллельно плоскости забора, как это делают 99% застройщиков. (Кстати, если поставить столбы по диагонали — под углом к плоскости забора, увеличение момента сопротивления будет всего в 1,2 раза по сравнению с круглой трубой.)

Однако такой способ установки имеет довольно существенный недостаток: В месте крепления бревна к столбу неизбежно образуется очаг коррозии, остановить или предотвратить который практически невозможно. Дело в том, что в месте перехлеста труб образуется ветрозащитная полость, где постоянно присутствует влага (после дождя) и отличный доступ кислорода. А это два условия, при которых металл чрезвычайно быстро корродирует. Наличие сварного шва только усугубляет проблему. Через несколько лет сварной шов полностью разрушается и ограждение требует ремонта или замены. Самое обидное, что это место нельзя защитить или хотя бы замедлить скорость разрушения. Металл ржавеет изнутри!

Многие выходят из положения, обрезая лаги забора кратно шагу столбов забора и приваривая их встык к каждому столбу. Однако, помимо значительно больших трудозатрат (и стоимости такого монтажа), резко снижается жесткость несущей конструкции в плоскости ограждения и ее прочность. Основными нагруженными элементами такой конструкции являются именно сварные швы, а это неправильно с инженерной точки зрения. Зимой силы морозного пучения могут поднять часть столбов. Сварные соединения разрушаются и работают как шарниры (не работают). Помимо прочего, требуются качественные сварочные работы, поскольку необходимо обеспечить герметичный шов, чтобы избежать проблем с коррозией уже внутри балочной трубы.

Многие ошибочно полагают, что профнастил придает дополнительную жесткость конструкции. К сожалению, это не так. При перекосе забора лист просто рвется в местах крепления.

Помимо вышеперечисленного основного недостатка квадратных столбов, следует отметить и другие:

Возрастает сложность установки: помимо обеспечения вертикальности необходимо следить за тем, чтобы одна грань квадрата находилась в одной плоскости как линия забора.
Высокая стоимость квадратной трубы — труба весит на 30% больше аналогичной круглой трубы, а стоит примерно на 35% дороже
Наличие сварного шва. Трубы квадратного (прямоугольного) сечения производятся только по сварной технологии. С одной стороны имеется сварной шов на всю длину трубы. Труба начинает активно коррозировать, а окраска практически не препятствует возникновению коррозии по шву.

Лаги к таким столбам накладываются внахлест двумя короткими швами вверху и внизу лаг. Соединение получается продуваемым, легко защищаемым от коррозии краской и служит долгие годы и десятилетия. Сварной шов имеет достаточную прочность на растяжение (более 1,5 тонн на бревно). Это в 15 раз превышает нагрузку, вызванную штормовым ветром (25 м/с, для забора высотой 2 м с расстоянием между столбами 2,5 м). Благодаря тому, что бревна не обрезаются, несущая конструкция забора максимально жесткая и не позволяет ни одному столбу торчать из земли. Столб, по сути, удерживается от выпирания двумя соседними.

Наиболее оптимальное, а может быть, и лучшее решение – использовать столбы для забора из труб. Она толстостенная и бесшовная, изготовлена из высокопрочной стали (предел текучести достигает 116 кгс/мм2, что в 5,5 раз выше, чем у обычных труб). За счет высокой прочности стали такие столбы намного прочнее соизмеримого квадратного, а стоят примерно в 2 раза дешевле. На тюбинговые столбы можно установить ограждения высотой 4 метра и более!

Цены на тюбинговые столбы и другие материалы для строительства забора:

Добавить в закладки

В последнее время заборы из профнастила все чаще устанавливаются в качестве ограждения промышленных, торговых и строительных объектов, а также для ограждения частных земельных и приусадебных участков. Такая популярность обусловлена доступностью материалов, простотой и относительно высокой скоростью возведения таких заборов. Какие материалы лучше использовать при строительстве такого забора своими руками?

Одной из важнейших частей ограждения из профнастила являются опорные столбы, которые чаще всего изготавливаются из круглых или профилированных труб.

Как должны быть установлены столбы из труб, чтобы они надежно и прочно удерживали всю конструкцию ограждения?

Необходимые материалы и инструменты

Способы установки столбов забора: 1. Вбивание столбов в землю, 2. Частичное бетонирование столба забора, 3. Полное бетонирование, 4. Утрамбовка (стыковка) щебнем.

Основной материал, конечно, круглая металлическая (желательно стальная) труба или ее профилированный вариант. Круглая труба больше подходит для заборов из профнастила, в которых между листами последнего предусмотрены сквозные зазоры, где и будут располагаться столбы. Профильная труба используется в конструкции сплошного защитного полотна. Диаметр круглой трубы должен начинаться от 6 см, а ширина металлического профиля от 4-5 см. Также понадобится инструмент для резки труб: ручной (ножовка, труборез и т.п.) или специальный (электросварочный или бензорез). Инвекторный электросварочный аппарат понадобится и для крепления других металлических частей забора к столбам. Кроме того, вам понадобится инструмент для рытья траншей и ям под фундамент, для замешивания цементного раствора (лопаты, растворные емкости, растворомешалка электрическая и т.п.).

Расчет необходимой длины и количества столбов

Чтобы построить забор своими руками, в первую очередь необходимо рассчитать его длину, от чего отталкиваетесь при расчете необходимого количества столбов. В регионах, где нет ураганного порывистого ветра, колонны можно располагать на расстоянии 3 м друг от друга. При необходимости усилить конструкцию забора своими руками это расстояние можно уменьшить до 2 м. Следует понимать, что сплошной забор из профнастила имеет высокий коэффициент парусности, а потому не стоит слишком экономить на материалах. От их качества и правильного монтажа зависит прочность и целостность будущей конструкции.

При средней высоте забора (около 2 м) и глубине грунта (около 1 м) длина каждого столба должна быть около 3 м. Таким способом можно приобрести стандартные 6-метровые трубы и разрезать их пополам. Также следует отметить, что при строительстве забора из профнастила своими руками в качестве продольных полос можно использовать более тонкие металлические профилированные трубы, к которым будет крепиться листовой материал. Также очень легко рассчитать необходимую длину этого металлопрофиля, зная, какой длины будет весь забор.

Вкапывание и установка столбов из труб

Какая глубина вкапывания металлических столбов в землю нужна в конкретном районе зависит от силы ветров в конкретном регионе. Однако можно утверждать, что метровой глубины в землю будет вполне достаточно.