Разное

Как поставить автомат на проводку: Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

Как поставить автомат на проводку: Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

Содержание

Как выбрать автоматический выключатель для дома: по мощности, по току

Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.


 

Зачем менять автомат?

Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

 

Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

  • Мощность = Напряжение х Ток.
  • Ток = Мощность \ Напряжение.

 

Напряжение в розетке — 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200\220=5,45 (А).

Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

 

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

  • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
  • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
  • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.


 

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

 

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

Варианта, по сути, два:

  • Менять проводку на медную.
  • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.


 

Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

Для примера:

  • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
  • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

 

Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.


 

Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

Замена старых автоматов в этажном щите

Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным «смертным» лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.

Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.

Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!

Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.

При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов…

Замена старых автоматов

Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены — когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.

Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.

Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.

Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.

Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).

Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой). Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус. Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.

После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.

Задача пакетника в этажном щите — отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.

Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.

Внимание! Перед отключением старого пакетника  присмотритесь к его контактам и корпусу. Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!  ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ!  В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.

Когда напряжение с автоматов отключено, можно аккуратно снять верхнюю планку крепления и демонтировать необходимые автоматы для замены.

В данном случае я менял только автоматы, т.е проводка от пакетника до автоматов не менялась. Поэтому, здесь важно максимально сохранить длину приходящих со счетчика проводов (особенного «фазного»). Зачищенную жилу фазного провода я не откусываю, а временно изолирую трубкой ПВХ.

В данном случае провод не находиться под напряжением, но у меня срабатывает привычка, так как довольно часто переборку этажного щита выполняю под напряжением.

«Нулевой» проводник тоже будем сажать на автоматический выключатель (в нашем случае он двухполюсный). Поэтому смело откручиваем его с нулевой колодки. Кстати это еще одно из слабых мест в таких щитах. Если посмотреть не кончики изоляции подсоединенных проводов, то можно увидеть характерное почернение, которое возникает от сильного нагрева проводников при плохом контакте (банально плохо поджатые провода).  Не редкость из-за этого, такой нулевой клеммник сгорает напрочь.

На время провидения монтажных работ в щите, я стараюсь минимизировать отключение всего, что мне не нужно. Я не отключаю свет у соседей, если в этом нет крайней необходимости. Если же такая необходимость и возникает, то обязательно предупреждаю их перед отключением.

Не забываем, что соседние автоматы в щите, находятся под напряжением!

Работу под напряжением, могу сравнить только с работой сапера. Любая ошибка может быть фатальной. Поэтому, на время работ в этажном щите, должна быть максимальная концентрация внимания и ни в коем случае не отвлекайтесь на разговоры, музыку или телефон.

Далее, работа по замене старых автоматов продвигается следующим образом:

  1. Изолируются старые провода, приходящие с квартиры.
  2. Устанавливается верхняя планка, которая держит соседние автоматы. Не забываем изолировать планку лентой ПВХ.
  3. Подготавливаем приходящий со счетчика нулевой проводник для подключения к двухполюсному автомату.

Для установки новых автоматов  нам нужно закрепить Din рейку.  Для этого в монтажной панели надо просверлить несколько отверстий дим. 4мм для саморезов по металлу. В моем случае было достаточно одного, так как я крепил специальную пластмассовую рейку под автоматы Eaton. Для сверления использую шуруповёрт, специально подточенное сверло 4мм и оцинкованные саморезы по металлу 4,2×13мм, с прессшайбой.

При сверлении, будьте осторожны! За монтажной панелью щита могут находиться провода под напряжением!

Крепим DIN-рейку. В данном примере она пластмассовая, но в большинстве случаев использую металлические рейки. Они продаются по 1 метру, иногда меньше. 

Ножовкой или специальным инструментом можно отрезать нужную длину для монтажа. Старайтесь отрезать рейку больше по длине, чтобы по краям установленных автоматов оставалось место для крепления ограничителей.

В специальных пластмассовых планках, (как в нашем случае) в этом нет необходимости, так как на таких рейках, европейская «модулька» сидит очень крепко.

Устанавливаем и подключаем автоматы. Для подключения автоматов между собой, я стараюсь использовать «шинки», но в данном случае использовал многожильный провод ПуГВ  с сечением жилы 6мм2.

В этажных щитах предпочитаю устанавливать автоматы Eaton PFL6. Это связанно с тем, что зажимные контакты у Eaton сделаны из нейтрального металла, а не меди как у ABB и HAGER.

Старые жилы проводов могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полному его отсутствию. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно откусывайте старые кончики проводов и зачищайте их заново.

Вводное питание новых автоматов можно обозначить «правильной» цветовой маркировкой, с помощью термоусадки или обычной изоленты ПВХ. Для надежного контакта, провода с алюминиевой жилой поджимаются дважды.

В данной работе не так страшны ошибки, как их последствия. Поэтому перед подачей напряжения на автоматы, не лишним будет прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Только после того, как мы убеждены, что в подсоединении нет ошибок, включаем пакетник (очень аккуратно) и установленные автоматы. На выходе проверяем наличие напряжения.

На этом монтаж новых автоматов и диф. выключателя, можно считать законченным. Саму процедуру подключения кабеля на квартиру я пропускаю, так как в данной статье я хотел показать сам процесс установки автоматов. 

В завершении добавлю, что этого вполне достаточно, чтобы «дожить» до плановых работ по реконструкции электрического щита. Однако в некоторых случаях, чтобы все функционировало нормально, требуется полностью перебрать щит от отвода провода на квартиру до замены электрического счетчика и пакетника. Такая работа требует большего времени и  материальных затрат. О полной ревизии таких щитов, я расскажу в другой публикации. А на этом все!

рекомендации по выбору прибора и схема подключения к проводке в электрощитке

Автоматические выключатели используются для подачи электроэнергии в цепь и ее обесточивания в автоматическом режиме при возникновении неисправностей.

Чаще всего они монтируются в распределительных щитках и обеспечивают защиту электроцепи от перегрузок.

Чтобы правильно выбрать и подключить автомат, необходимо разбираться в конструкции и технических характеристиках устройства.

Особенности конструкции

Автоматический выключатель представляет собой довольно сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели оснащены блоками электронного управления. Но чтобы грамотно подключить автомат в щитке, достаточно разобраться с конструкцией классического прибора. Именно такой вид оборудования чаще всего используется в быту.

В верхней части устройства расположена входная клемма, жестко соединенная с неподвижным контактом. Нижняя клемма подсоединена к биметаллической пластине, выполняющей функцию теплового разъединителя. Также в состав автомата входит соленоид. Один из его контактов подключен к биметаллической пластинке, а второй – к подвижному контакту.

В механизме разъединителя подвижный контакт надежно зафиксирован с помощью пружины не только в выключенном, но и во включенном состоянии. Благодаря этому достигается быстрая коммутация, а также исключается сильный нагрев контактов при дуговом либо искровом разряде, который может появиться в момент разрыва электроцепи. Механизм разъединения может сработать в следующих ситуациях:

  1. При включении или отключении автомата вручную.
  2. Когда в цепи ток превышает номинальный показатель, нагревается биметаллическая пластина. В результате она изгибается и воздействует на рычаг разъединительного механизма.
  3. При возникновении в электроцепи короткого замыкания в соленоиде под воздействием тока индуцируется магнитный поток. Сердечник соленоида втягивается и, воздействуя на подвижный контакт, отключает цепь.

Все автоматические выключатели оснащаются дугогасительной камерой. Она содержит хорошо изолированные друг от друга медные либо стальные пластинки. Появление дугового разряда сопровождается образованием сильного магнитного поля. Оно индуцирует в пластинах ЭДС, которое также создает собственное поле, имеющее противоположный заряд.

Благодаря взаимодействию двух полей дуговой разряд втягивается в пластинки, которые делят дугу на части и охлаждают ее.

Также в камере находится отверстие для выхода газов, образующихся в момент горения дугового разряда. Именно из-за появления электродуги при частых срабатываниях автоматического выключателя его контакты могут подгореть.

Критерии выбора

Перед тем как подключить автомат к проводке, необходимо правильно выбрать устройство. Безусловно, предпочтение стоит отдавать продукции известных брендов. Также важное значение имеет показатель номинального тока и частоты сети. Однако есть и другие характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе прибора.

Номинальный электроток

Это один из важнейших параметров автоматов, показывающий максимальный ток, который может длительное время проходить через прибор без его срабатывания.

Когда показатель электротока превышает номинальный на 13%, включается тепловой разъединитель.

Необходимо помнить, что номинальный электроток всегда должен соответствовать сечению проводников в защищаемой цепи, а не мощности нагрузки. Чтобы гарантировать правильную работу автомата и избежать перегрева проводки, нужно следовать двум правилам:

  1. Сечение проводников подбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой в сети.
  2. Номинальный показатель электротока автомата выбирается в зависимости от сечения проводов.

Таким образом, автоматический выключатель не позволяет использовать все возможности проводников, а необходим для их ограничения. Это сделано намеренно, чтобы проводка не перегревалась.

Время-токовая характеристика

Для отображения время-токовой характеристики (ВТХ) используется буквенный индекс. В маркировке всех автоматов он стоит перед показателем номинального электротока. Чтобы разобраться с этой характеристикой и ее влиянием на работу автоматического выключателя, следует изучить график.

На нем отображена зависимость времени срабатывания прибора от кратности протекающего электротока к номинальному. На графике хорошо видно, что с увеличением кратности повышается и скорость срабатывания прибора. Самыми быстрыми являются приборы категории B, а медленными — D. Кроме этого, выпускаются устройства категорий Z и K, но они в быту не используются.

Также следует помнить, что график составлен для автоматов, работающих при температуре внешней среды до +30 °C. Если температура увеличивается, то прибор будет срабатывать при более низком токе и наоборот. На работу автоматов серьезное влияние оказывают расположенные рядом с ними в щитке устройства, так как они во время работы нагреваются и способствуют увеличению температуры воздуха.

Опытные электрики используют те модели щитков, в которых после монтажа всей аппаратуры остается достаточно свободного пространства.

Выбирая модель автомата, необходимо ориентироваться на характер нагрузки. Для нормальной работы розеточных сетей и светильников (активной нагрузки) вполне достаточно использовать приборы категории B. Однако в каждой квартире есть холодильник и стиральная машина (реактивная нагрузка), а эти агрегаты требуют монтажа автоматов категории C.

Чаще всего в квартирах устанавливаются именно такие приборы. Но идеальным вариантом является установка устройств категории B и C. Например, к цепи освещения подключается автомат категории В, установленный в квартире. При этом в подъездном щитке должен находиться прибор категории С. Если в результате перегорела лампа, то сработает более быстрый прибор. Он разомкнет только осветительную сеть, поэтому отключения электроэнергии во всей квартире не произойдет.

Рекомендации по подключению

Особенность подключения автоматов в щитке заключается в том, что проводники необходимо соединить с нужными контактами. Кабель питания должен быть подсоединен к неподвижным контактам. Так как приборы этого типа могут иметь различное количество полюсов, то стоит рассмотреть две наиболее часто используемые схемы подключения автоматов.

Для монтажа прибора применяется DIN-рейка. Если необходимо подключить однополюсной автомат, то к верхней клемме подсоединяется фаза с устройства УЗО либо вводного аппарата. Нижняя клемма соединяется с защищаемой электроцепью.

Чтобы правильно подключить в электрическом щите автоматы с двумя полюсами, к левой верхней клемме нужно подсоединить фазу, а на правую установить нулевой проводник. С нижнего левого контакта фазный провод уходит в электроцепь, а к правой подключается ноль. Также следует помнить, что сильно затягивать прижимные винты клемм нельзя, так как можно повредить корпус прибора.

Когда все работы по подключению автомата будут завершены, необходимо подать на электрощиток напряжение и с помощью тестера проверить наличие тока на входе и выходе устройства. Перед началом подключения автомата нужно оценить свои возможности.

Хотя это не самый сложный процесс, в некоторых ситуациях работу стоит доверить профессионалам.

Как заменить пробки на автоматы

У вас стоят старые советские пробки, и вам надо их поменять? Тогда вы попали туда, куда надо! Сегодня (2019 год), в старом жилом фонде Москвы, в квартирах и на предприятиях, всё ещё можно встретить пробки советского образца. Пробки советского образца – это слезы электрика. Само наличие пробок в вашей квартире, уже говорит о том что что-то пошло не так! Один простой факт замены пробок на автоматы, на порядок увеличит безопасность вашего дома.

Вопрос: Что же делать, менять самому или вызвать электрика? Давайте подробнее раскроем тему, и опишем процесс замены пробок, человеческим языком.

Стоимость замены пробок

Замена пробок на автоматы с материалом

Замена пробок без материала

Установка шины ноль

Замена проводов от счетчика

Возможные конфигурации пробок и автоматов в щите

Старая конфигурация Новая конфигурация
2 пробки 1 автомат + 1 шина «0»
4 пробки 2 автомата + 1 шина «0»
4 пробки УЗО + 2 автомата + 1 шина «0»
6 пробок УЗО + 3 автомата + 1 шина «0»

Наиболее распространенная конфигурация, это четыре пробки над (или под) счетчиком. Именно его, мы и опишем.

Пробки бывают двух видов, — белые (самые древние) и чёрные (с кнопочкой). Наличие тех или иных пробок у вас, никак не влияет на процесс их замены. Они, как и всё старье идут на помойку (в музей или в антиквариатную лавку).

Первый вопрос, который возникает у людей: почему вместо четырех пробок, достаточно поставить два автомата?

Каждый автомат устанавливается на свою линию (линия это два провода в кабеле — фаза и ноль). И в каждый автомат вставляются только фазный провод (провод под напряжением).

Вставлять же нулевые провода в автомат, не рекомендуется. Все «0» соединяются на нулевой шине.

В древние времена, на каждый провод, и на ноль и на фазу, устанавливалась пробка. Всё потому, что в старых домах просто не было «0». И провода, приходящие в квартиру от подъезда, находились под напряжением (трехфазная цепь в старых домах). Поэтому на каждый провод необходима была пробка.

Главная задача автоматов, при замыкании или перегрузке, обесточить квартиру. Для этого достаточно отключить только фазный провод, потому что на ноль безопасен и автомат на «0», устанавливать не рекомендуется. Ноль по своей природе, это и есть «земля» (что такое заземление).

Второй вопрос. Что делать с проводами, которые идут к пробкам? Надо ли менять счетчик?

Если вы не собираетесь полностью менять проводку в квартире, то ничего делать не нужно. Просто меняйте пробки на автоматы, стараясь не повредить старые провода.

Если же вы меняете счетчик [замена счетчика], то провода которые идут от счетчика, желательно тоже поменять. Так как после опломбировки счетчика, поменять провода без повреждения пломбы будет невозможно. Если же есть возможность, меняйте все старые провода и счетчик.

Используемые инструменты

  • Индикатор (без него можете даже не начинать)
  • Кусачки
  • Набор отверток с заизолированной ручкой (шлицевая, крестовая)
  • Круглогубцы (с ними комфортнее работать)
  • Шуруповерт с саморезами по металлу (желательно, но можно и обойтись)
  • Фонарик налобный (значительно облегчает работу)
  • Изолента (на всякий случай)

Необходимый материал

  • Два автомата 10 и 16 ампер
  • DIN-рейка 10-15 см
  • Шина «0» (или шина заземления)

Подробная процедура замены пробок

Перед началом любых работ с электропроводкой – обесточьте квартиру! Автомат (рубильник) для отключения квартиры, должен находится на вашей лестничной клетке.

Бывает и так, что автомата на лестничной площадке просто нет (в очень старых домах). И отключить квартиру, можно только со всеми квартирами по вашему стояку. Рубильник отключения находится, либо в подвале, либо на первом этаже дома. Отключение электричества по стояку, должно быть оформлено заявкой в управляющую копанию.

Работать под напряжением может только электрик с допуском. Мы крайне не рекомендуем людям, не разбирающимся в электричестве, работать под напряжением! Это очень опасно для жизни, не рискуйте!

Электричество отключено. Выкручивайте пробки, и снимайте пластмассовые кожухи под пробками. Теперь внимательно! Подайте напряжение (включите рубильник или автомат в подъезде). С помощью индикатора посмотрите, откуда приходят фаза и ноль. [Как пользоваться индикатором]. При соприкосновении с фазой (оголенным проводом) лампочка индикатора горит, если лампочка не горит — это ноль или провод на котором ничего нет.

Чтобы понять, откуда провода приходят к пробкам, сверху или снизу, найдите приходящий фазный провод (который под напряжением). Провода с противоположной стороны пробок – это линии освещения и розеток, которые расходятся по вашей квартире. Запомните схему расположения проводов.

Снова обесточиваем щиток (отключаем рубильник). Окончательно откручиваем оставшиеся элементы пробок (керамические изоляторы). Провода не режем! Аккуратно зачищаем их от налета, при необходимости можно обмотать оголенные провода изолентой.

Постарайтесь при демонтаже пробок, минимально воздействовать на провода, чтобы их не повредить, в особенности это касается алюминиевых проводов.

На бывшее место пробок, ровно посередине, с помощью шуруповерта и саморезов по металлу, прикручиваем DIN-рейку. Или сажаем её на старые болты, которые раньше держали пробки.

Минус такого способа в том, что отверстия для болтов, выше или ниже от середины старых пробок. В экстренных случаях (нет денег), можно обойтись и без DIN рейки. НО выглядеть это будет отвратительно, да и по правилам так делать нельзя!

Для удобства отрезаем проходной (дублирующий) нулевой провод. Если непонятно, внимательнее посмотрите на картинку выше (2й синий провод). Так делается, для дальнейшего удобства прикручивания, нулевого провода к нулевой шине. Такой же фазный провод мы не трогаем, чтобы потом не пришлось делать перемычку между автоматами.

Прикрутив DIN-рейку, устанавливаем на неё два автомата и нулевую шину. Для примера мы взяли два автомата номиналом 10 и 16 ампер.

Автомат номиналом 10 ампер рассчитан на нагрузку 2200 Ватт. Этого достаточно для полноценного освещения, даже в четырехкомнатной квартире. На линию розеток в [старых проводках], мы рекомендуем устанавливать пакетник с номиналом не более 16 ампер (это 3400 Ватт возможной нагрузки).

Для старой проводки, крайне не рекомендуется ставить автоматы с большим номиналом. Либо меняйте всю проводку, либо заводите в квартиру новую линию, с соответствующим сечением провода, например для стиральной машины или другого оборудования. Учитывая то, что у вас стояли советские пробки, можно сделать вывод, что проводка у вас в таком же состоянии. Поэтому обязательно смотрим на номиналы устанавливаемых автоматов!

Сечение кабеля (медь) Номинал автомата
1,5 мм2 16 ампер
2,5 мм2 20 ампер
4 мм2 25 ампер
6 мм2 32 ампер

Приходящие фазные провода, вставляем вниз или верх, в винтовой зажим автомата (пакетника). С какой стороны автомата будет входить фаза — не важно. Если провода приходят снизу — вставляем их снизу, сверху — значит сверху. Если же вы отрезали дублирующий фазный провод, то между автоматами придется делать перемычку.

Вставляем провод в зажим и закручиваем клемму. Проверяем надежность крепления, подергав провод пальцами или инструментом. Крепко зажатый провод — залог стабильной работы автомата. С противоположной стороны автоматов вставляем фазы, уходящие на освещение и розетки. Закручиваем, проверяем.

В вашем щитке, одновременно могут находиться как алюминиевые, так и медные провода. Описываемая схема замены пробок на автоматы, работает одинаково для всех типов проводов. Необходимо помнить, что нельзя вставлять в один автомат или клемму, — два провода из разных металлов или разного сечения. Медь с алюминием [окисляются], контакт ослабевает и начинает греться, вплоть до оплавления и возгорания проводки. А провода с разным сечением, не будут нормально держаться в зажиме, что также приведет к перегреву контакта.

К шине «0» цепляем нулевой провод, приходящий вместе с фазой (изначально их было два). Так как, нулевая шина безопасна, ноль может находиться в щитке в открытом виде.

Оградите детей от доступа к счетчику и автоматам. В аварийных ситуациях любой ноль может стать фазой!

Вот и весь процесс замены пробок на автоматы.

Если вы хотите повысить противопожарную безопасность, и оградить людей от поражения токов, в данную схему [устанавливается УЗО].

Замена пробок электриком

Чем же работа профи, отличается от работы дилетанта?

  • Профессиональный инструмент, который стоит много денег,
    и на порядок упрощает работу электрика
  • Умение видеть нюансы в конкретной проводке,
    и возможность оперативно решить проблему на месте
  • На всю работу, по замене пробок на автоматы, дается гарантия

Выводы

Если вы матерый технарь, интересующийся электричеством, и любящий делать все своими руками. То дерзайте, у вас обязательно всё получится!

Если же вы рядовой обыватель далекий от электричества, человек побаивающийся тока, легко устраивающий короткие замыкания, и ломающий хрупкие алюминиевые провода. Тогда лучше заплатите опытному мастеру, и спите спокойно. Эта разовая операция, и она стоит своих денег. Безопасность бесценна!

Хотите заказать замену пробок?

Звоните +7 495 760 36 77

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты – замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер .

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара – фазные, другая – нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий – ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

Пробки электрические представляют собой предохранители, которые ранее устанавливались в электросетях, выполняя в них роль защитных устройств. Нередко в старых квартирах до сих пор встречаются пробочные предохранители советского образца, установленные на счетчик. Они могут быть керамическими или пластиковыми. Электрические пробки не отличаются высокой надежностью, а при выходе их из строя в щитке зачастую ставится перемычка, которая пропускает через себя ток, но не спасает от короткого замыкания и неприятных последствий, связанных с ним. Чтобы избежать проблем, достаточно поменять пробки на автоматические выключатели. И в этой статье мы расскажем о том, как производится замена пробок на автоматы своими руками.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

  • Холодильник (400 Вт).
  • Варочная панель (7000 Вт.)
  • СВЧ-печь (1800 Вт).
  • Телевизор (200 Вт).
  • Стиральная машина (700 Вт).
  • Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Подготовка к работе

Еще один нюанс этой процедуры – работа со счетчиком. Иногда пробки защитные электрические невозможно заменить автоматами, не сорвав на учетном устройстве пломбы. Если удалось обойтись без этого – задача упрощается, в противном случае необходимо приглашать представителя энергоснабжающей организации для пломбирования. Пользоваться неопломбированным счетчиком запрещает законодательство, за такое нарушение предусмотрен немалый штраф.

Вместо пробок лучше всего установить вводной двухполюсный автоматический выключатель. Иногда высказывается мнение, что можно обойтись двумя однополюсными автоматами, но на самом деле это недопустимо. В этом случае фазный и нулевой проводник будут защищены разными устройствами, и если сработает АВ, установленный на нейтраль, то ток по фазе продолжит поступать в сеть, что может привести к возгоранию. Двухполюсный аппарат, обнаружив неисправность, отключит оба провода одновременно, обесточив цепь.

Прежде чем приступить к работе, нужно мультиметром или индикаторной отверткой определить местонахождение фазы и нейтрали в пробках, предварительно вывернув их. Затем отключить подачу в сеть электричества – по правилам техники безопасности запрещено проведение монтажных работ на проводке, в которую подается ток. Это не только неудобно, но и создает реальную угрозу здоровью и жизни.

Пример замены пробок на автоматы на видео:

Установка автоматических выключателей

После того, как сеть будет обесточена, работы производятся в следующем порядке:

  • Демонтировать патроны электрических пробок.
  • Установить на их место DIN-рейку. Предварительно ее нужно обрезать, чтобы она соответствовала по размеру выключателю. К дереву или металлу крепление производится с помощью шурупов, а при работе с бетонной стеной нужно использовать дюбеля.
  • Подсоединить защитное устройство. При этом два токоведущих провода подсоединяются с верхней части аппарата (чтобы избежать путаницы, на клемму для подключения нулевого провода нанесена буква N).
  • С нижней части АВ нужно подсоединить кабели, по которым электричество подается в домашнюю сеть, к установленным приборам.
  • После того, как проводники подсоединены, защитный выключатель ставится на DIN-рейку.

На этом замена завершена, но эту схему можно несколько улучшить, сделав ее безопасной для человека.

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Заключение

Из представленного материала вы узнали, как выбрать выключатели защиты сети и как заменить пробки на автоматы. Пользуясь нашими советами, вы сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов и сэкономив деньги.

Что делать, если срабатывает автомат в электрощите

Главная » Почему выбивает автомат?

Для начала вкратце вспомним из статьи про автоматические выключатели что они из себя представляют и как работают и в каких случаях срабатывают, а случаев всего два

  • При коротком замыкании
  • При превышении номинальной нагрузки на сеть.

При возникновении таких ситуаций многие люди долго не думают. А чего тут долго думать.

Раз автомат вышибает – идем и покупаем новый и номиналом желательно побольше, чем больше тем лучше! Так вот дорогие мои, хоть автоматический выключатель и является выключателем, но делать он это должен в автоматическом режиме при возникновении не штатной ситуации.

Это его первостепенная функция! И уже как дополнение – им можно пользоваться как непосредственно выключателем, например когда производите какие – то работы по ремонту, чтобы убрать напряжение из сети на время работ.

При частых срабатываниях автоматического выключателя Категорически запрещается его замена на автоматический выключатель с большим номиналом! Как минимум таким решением вы окончательно повредите аварийный участок электропроводки, а как максимум – это прямой путь к возгоранию электропроводки и, как следствие – к пожару в вашей квартире!

Если же у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели. Все должно быть свое место – автоматическим выключателям в щитке, а пробкам место давно в музее, со всеми лаврами и почестями, но в музее. Произведите замену как можно быстрее, не дожидаясь последствий.

Что такое пробка

Что такое автоматический выключатель

Казалось бы все очень просто. Как же определить и с какого конца искать неисправность

Во – первых собираемся и восстанавливаем в памяти события. Когда выбило автомат? Что вы делали в этот момент? Выбило его при включении какого то конкретного прибора или муж вешал полочку?

  • Неисправен электроприбор. Если автоматический выключатель сработал в тот момент, когда вы включили какой – то электрический прибор, следует выключить этот прибор, выключить автоматический выключатель в рабочее состояние и снова включить тот же прибор. Если автомат снова вышибло – причин может быть несколько. Об этом ниже.
  • Повреждение электропроводки. Что вы делали когда выбило автомат? Может быть вешали очередную полочку или вбивали куда – то гвоздь? Это очень частая причина. Вы могли не полностью перебить кабель в стене, а лишь задеть его. С этим пунктом все достаточно просто, если вы таким образом повреждаете проводку, то понятно это фактически в момент повреждения – дрели или перфоратор, которым вы делали отверстие просто – напросто отключится. В этом случае придется заменить поврежденный участок.
  • Перегрузки в электрической сети. Если автомат выбивает бессистемно, то одной из причин может быть перегрузка в электрической сети. Допустим у вас стоит автоматический выключатель номиналом в 16 ампер, а в сети после него у вас включено приборов на 20 Ампер. В течение некоторого времени кабель от нагрузки нагревается и автоматический выключатель срабатывает, сохраняя вашу электропроводку от разрушения. В этом случае ставить автомат большим номиналом ни в коем случае нельзя. Да, срабатывать он конечно же перестанет, особенно если поставить автомат на 63 А. Он скорее всего вообще никогда не сработает. Но и у вас все шансы в один прекрасный день вернутся домой по звонку от соседей, что горит квартира ваша с новым супер автоматом. Никогда не стоит слушать даже электриков, которые настаивают на том, что нужно увеличить номинал автомата, особенно если проводка в вашей квартире из старого алюминиевого кабеля. Это может привести к еще большей аварии. Если автомат выключает сеть по перегрузке – радуйтесь, он работает и выполняет свои функции. Но как убедиться в том, что именно по перегрузке выбивает автомат? Все просто, можно посчитать нагрузку, которая есть в сети. Узнаем какие розетки и освещение работают от данного автомата, смотрим сколько потребляет каждый электроприбор в этих розетках. Особенно хорошо будет если вы это сделаете, посчитав в момент отключения нагрузку всех включенных электроприборов. Мы получит сколько – то Ватт. Дальше берем в руки калькулятор и по формуле I = P/U считаем. I – искомая нагрузка в Амперах, P – мощность в киловаттах, U – напряжение в нашей сети. Например у вас получилось 5000 Ватт, делим эту цифру на 220 вольт нашей сети и получаем 23 ампера. Дальше просто сравниваем получившуюся нагрузку с номиналом автомата. Если полученная цифра сильно превышает номинал автомата – следует осторожнее использовать данные розетки и снизить количество электроприборов, которые можно одновременно включать в сеть. Так же, если электропроводка слабая, можно воспользоваться дополнительным устройством, которое принудительно уберет не приоритетного потребителя, об этом приборе читайте в статье реле тока приоритетное. Так же без скучных формул и расчетов вы наглядно, в режиме реально времени сможете видеть напряжение и нагрузку в сети установив вольтметр – амперметр в щит.
  • Плохой контакт. Некачественное соединение и как следствие плохой контакт. Это может быть где угодно. Начиная от самого автоматического выключателя, в котором при подключении не достаточно хорошо затянули контакты. В распределительных коробках, особенно если проводка очень старая, но и в новой проводке такое не редкость, особенно если монтаж выполнен не достаточно качественно, качество расключения распределительных коробок очень сильно влияет на работу электрической сети. Розетка, которой вы пользуетесь, тоже может организовать вам сюрприз, со временем контакты в ней ослабли и начали греться и коротить, часто можно увидеть искрение и услышать треск при включении вилку в розетку. Такую розетку конечно же следует заменить. Поиск плохого контакта следует начинать искать от самого автоматического выключателя, потом уже розетки и выключатели. И убедившись в качестве их соединений смотреть распределительную коробку. Первое, что может указать на плохой контакт – цифра при расчетах нагрузки меньше номинала самого автомата. Без определенных навыков проводить такие работы не рекомендуется, Лучше вызвать грамотного электрика, который в комплексе проведет диагностику и определит причину неисправности.
  • Часто выбивает автоматический выключатель в тот момент, когда перегорают лампочки накаливания. Это происходит по многим причинам, связанным и с самими лампочками и с качеством электропроводки в квартире. Читайте об этом подробнее в статье о причине частого перегорания ламп накаливания, в ней мы подробно рассматриваем этот вопрос.
  • Неисправность автоматического выключателя или пробок. Если у вас до сих пор стоят пробки – замените их. О неисправности же самого автоматического выключателя можно судить после того, как все вышеперечисленное оказалось в норме.

Мы рассмотрели с вами основные причины, по которым может срабатывать автоматический выключатель.

В большинстве случаев это всего – навсего его штатная работа и то, что он ее выполняет – очень хорошо, так и должно быть, с условием, что сам автоматический выключатель исправен.

Если же вы своими силами не смогли решить проблему или считаете что этим должны заниматься специалисты – пригласите грамотного электрика, Работа с электричеством очень опасна, а неквалифицированное вмешательство может навредить еще больше.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Авторские права принадлежат GLHouse ingineering | Все права защищены | Копирование, размещение информации и контента разрешено только с ссылкой на первоисточник

Почему срабатывает автоматический выключатель?

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке.

Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику.

Далее мы расскажем читателям сайта самэлектрик, почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя.

Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д.

Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме.

Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный.

Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм2).

Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов.

К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов.

Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке.

Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания.

Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам.

Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки.

Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ.

Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье.

Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный.

Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему.

Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет.

Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель.

Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель.

При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

Почему выбивает автомат в щитке? Способы решения данной проблемы

Для того чтобы найти способ решения данной проблемы следует в первую очередь определить причину отключения автоматического выключателя. Автоматический выключатель по определению предназначен для защиты электропроводки от аварийных режимов — перегрузки или короткого замыкания. То есть данный защитный аппарат автоматически размыкает цепь в случае превышения допустимого тока нагрузки (перегрузка) или возникновению повреждения в схеме электропроводки или на одном из включенных в сеть бытовых электроприборов (короткое замыкание).

Отключение по причине перегрузки

В первую очередь необходимо проанализировать, какая нагрузка была включена к тем линиям электропроводки, которые подключены к данному автомату. Например, автоматический выключатель питает две розетки, расположенные в одной из комнат квартиры.

В одну розетку включен электрический обогреватель, а в другую был включен пылесос. В данном случае необходимо разобраться был ли перегруз по току или нет.

Для этого необходимо сравнить ток нагрузки бытовых электроприборов с допустимым током нагрузки автоматического выключателя (номинальным током). 

Мощность электрического обогревателя 2000 Вт, а мощность пылесоса 1500 Вт. Произведя несложные вычисления получаем ток нагрузки данных электроприборов — 9 и 7 А соответственно, суммарную нагрузка в данном случае составляет 16 А. В квартирном щитке для защиты линии электропроводки, питающей данные розетки, установлен автоматический выключатель номинальным током 16 А.

Исходя из того что ток нагрузки не превышает номинальный для автоматического выключателя можно сделать вывод что перегрузки не было.

В противном случае, то есть если ток нагрузки больше номинального тока автоматического выключателя, то автоматическое отключение данного аппарата было по причине перегрузки.

Следует отметить, что повторное включение автоматического выключателя после отключения от перегрузки можно производить через несколько минут после его отключения. Это связано с тем, что тепловой расцепитель (тот элемент автомата, который защищает от перегрузки) в сработанном состоянии находится нагретым, поэтому для того чтоб он вернулся в исходное состояние ему необходимо остыть.

При отключении автоматического выключателя можно дотронуться до его корпуса. Если корпус теплый, то это свидетельствует о срабатывании теплового расцепителя, то есть отключения по причине наличия перегрузки в электрической сети.

Отключение по причине повреждения электропроводки

Как и упоминалось выше, причиной отключения автомата также может быть наличие повреждения. Наша задача проверить электропроводку на предмет повреждений.

Итак, произошло автоматическое отключение автомата, бытовые электроприборы остались включенными в розетку. Итак, включаем отключенный автомат. Повторное отключение автоматического выключателя свидетельствует о наличии повреждения. Теперь основная задача его локализировать. Отключаем все электроприборы, которые были включены к линиям электропроводки, питающейся от отключившегося автоматического выключателя, и делаем пробное включение. Если автомат не выбивает, то значит, был поврежден один из бытовых электроприборов, который был включен в сеть. Включаем каждый из бытовых электроприборов в сеть. Если при включении электроприбора автомат отключился, то значит, данный прибор вышел из строя и в нем есть повреждение (короткое замыкание). Поврежденный электроприбор необходимо отключить от сети и включить повторно вновь отключившийся автомат.

Отключение автоматического выключателя по причине его неисправности

Помимо вышерассмотренных аварийных режимов, которые имеют место при эксплуатации квартирной электрики, возможно также отключение автомата в щитке по причине его неисправности. Делать вывод о том, что автоматический выключатель неисправен можно лишь только в том случае, если вы убедились в том, что нет причин для его отключения.

Автомат может отключаться по причине наличия конструктивных неисправностей (брака). Например, его номинальные характеристики, в частности номинальный ток нагрузки может не соответствовать значению, указанному на аппарате. Например, автоматический выключатель имеет номинальный ток 32 А, но он отключается при токе не более 20 А.

При этом корпус аппарата нагрет, что свидетельствует о причине срабатывания теплового расцепителя.

Если разница между номинальным током и током нагрузки, при котором происходит отключение автомата, небольшая, то это не является признаком неисправности данного электрического аппарата, так как фактические параметры автоматического выключателя зависят от температуры окружающей среды, класса аппарата, 

Возможно также срабатывание автомата по причине некачественного контакта в месте подключения проводов к выключателю. Ослабленный контакт приводит к нагреву контактной пластины автоматического выключателя и соответственно самого электрического аппарата и ускорению срабатывания теплового расцепителя.

Возможно, корпус еще не успел оплавиться, поэтому необходимо попробовать корпус на предмет его нагрева и также проверить надежность контактного соединения проводников.

Что делать в данном случае? Если корпус автоматического выключателя сильно оплавлен, то высока вероятность того, что он будет работать некорректно. Поэтому он подлежит замене в обязательном порядке.

Если оплавление корпуса незначительное и не привело к его деформации, то необходимо произвести подтяжку контактных соединений, при необходимости заново подключить жилу провода (кабеля).

Если нагрузка бытовых электроприборов больше, чем номинальный ток автомата, то прежде чем ставить автомат на больший номинальный ток, необходимо убедиться в том, что электропроводка сможет выдержать нагрузку, которая будет протекать по ней в случае установки нового защитного аппарата. Если сечение кабеля или провода электропроводки не рассчитано на номинальный ток установленного аппарата, то это в скором времени приведет к повреждению линии электропроводки.

Также важным критерием нагрузочной способности электропроводки является ее техническое состояние. В случае неудовлетворительного технического состояния электропроводки, установка автоматического выключателя на больший номинальный ток не рекомендуется, так как надежность электропроводки значительно снижается.

Почему отключается автомат на счетчике – Почему выбивает автомат возле счётчика

  • Причины выбивания автомата в счетчике
  • Почему выбивает автомат в щитке
  • как определить источник неисправности, и что делать, если постоянно срабатывает рубильник на счетчике и не включается
  • причины, что делать, как включить?
  • Почему выбивает автомат в щитке при включении стиральной машины, водонагревателя, света, плиты, при перегорании лампочки
  • Причины по которым выбивает автомат в электрическом щитке
  • квартира, причины неисправности и ее устранение

Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.

В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или заменой автоматического выключателя, поскольку считают, что реальных осложнений нет.

В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои».

Но такой подход не верный, поскольку дальнейшие сбои гарантированны, ведь истинная причина не устранена, а значит может и перегореть проводка, может по плавиться сам автоматический выключатель, а может сгореть и электроприбор.

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно вызвать профессионального электрика.

Высокая нагрузка на проводку

Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт. Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер.

Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер. Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..

  • Существует четыре варианта решения проблемы:
  • установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;
  • избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;
  • распределить мощность приборов по разным автоматам, но понадобится прокладка нового кабеля, установка дополнительной розетки;
  • заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.

  1. Выбивать автомат при включении холодильника может:
  2. вышедший из строя компрессор;
  3. нарушение функционирования пускового реле;
  4. перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».
  • При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:
  • повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;
  • перебит кабель питания;
  • наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.
  1. Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:
  2. дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;
  3. замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.

Плохой контакт

Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.

Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать — значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.

Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.

Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик. В ином случае может пострадать не только электроприбор, но и воспламенится или будет плавиться вся проводка

Компания «ЛюксЭнергоСервис» предоставляет комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах. Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

Что делать, если срабатывает автомат в электрощите | Инвертор, преобразователь напряжения, частотный преобразователь

Если в квартире погас свет, отключились розетки, либо закончила работать электрическая плита, то хоть какой мало-мальски знакомый с электротехникой человек идет на площадку инспектировать в электрощите состояние автоматических выключателей. В большинстве случаев, устранение неисправности сводится к повторному включению автомата.

Факт срабатывания современного модульного автоматического выключателя определяется просто: ручка находится в положении «вниз», на ней ясно виден круглый символ — «ноль». Для включения довольно повернуть эту ручку ввысь, тогда появится горизонтальная черта, и можно будет считать, что миссия выполнена.

Многие квартиры на постсоветском пространстве оборудованы щитками с автоматами малость другого эталона.

Автоматические выключатели серии АЕ и им подобные имеют малость огромные габариты, крепятся к основанию длинноватыми винтами и владеют противным свойством: при срабатывании их ручка остается в прежнем, верхнем положении.

Это затрудняет поиск сработавшего автомата, который нужно выключить и опять включить, чтоб вновь подать напряжение.

Но все это, по сути, мелочи. Сработавший автомат гласит о некий неисправности, а нам нужно разобраться, о какой конкретно.

Расцепители автоматических выключателей

Для начала нужно узнать хотя бы в общих чертах, что такое автоматический выключатель, и как он работает. Многим понятно, что автомат разрывает «фазу».

Многополюсный автомат может разрывать и нулевой рабочий проводник. Но разрывать цепь автомат может не только лишь по желанию обладателя, поворачивающего ручку вниз.

На то это и «автоматический» выключатель, что выключиться он может и автоматом.

Нужно это для того, чтоб защитить проводники и квартирное электрическое оборудование от завышенного электронного тока, способного вызвать пожар и разрушения. Предпосылкой же возрастания тока может стать:

1. Перегрузка сети. Ее может вызвать включение неисправных электроприемников, либо электроприемников, суммарная мощность которых превосходит способности сети.

Последнее может быть связано и с неверной электронной разводкой по квартире, когда на одну группу приходится огромное количество бытовых розеток.

Любая розетка в отдельности полностью может быть и не перегружена, но суммарный их ток может достигать недопустимых для 1-го автомата значений.

Для защиты от токов перегрузки в автоматических выключателях применяется термический расцепитель — биметаллический контакт, состояние которого находится в зависимости от температуры, которая, в свою очередь, находится в зависимости от протекающего электронного тока. Уставку, другими словами, ток срабатывания термического расцепителя обычно можно регулировать в маленьких границах.

2. Куцее замыкание в сети. Оно может быть вызвано неисправностью проводки либо выходом из строя какого-нибудь электроприемника. Для новейшей проводки куцее замыкание может стать результатом ошибки в монтаже, к примеру, при соединении проводов в ответвительной коробке.

На физическом уровне куцее замыкание — это электронное соединение фазного и нулевого проводника кроме нагрузки. Так как сопротивление цепи в данном случае ограничивается только сопротивлением проводов, то электронный ток одномоментно добивается очень огромного значения.

Для защиты от сверхтоков недлинного замыкания термический расцепитель автомата неэффективен: пока нагреется и разорвется биметаллический контакт, провода уже почти наверняка будут повреждены, а электронная дуга вызовет возгорание. Потому в модульных автоматических выключателях всегда применяется электрический расцепитель, скорость срабатывания которого составляет толики секунды с момента возрастания тока.

Итак, если в вашем квартирном щитке сработал автоматический выключатель, то можно, естественно, включить его вновь. Но систематическое срабатывание гласит о некий дилемме, которую придется решать. Что все-таки делать, если отключился автомат в электрощите?

Куцее замыкание в цепи розеток

Коль скоро мы удостоверились, что причина срабатывания — куцее замыкание, то нужно узнать, где конкретно оно вышло.

Автоматические выключатели в щитке должны быть подобраны в согласовании с принципами селективности, а это означает, что сработать должен конкретно автомат, расположенный поближе всего к месту недлинного замыкания.

При всем этом выключатель реагирует лишь на замыкания в той части цепи, которая размещена после него относительно полосы.

Потому, скажем, если срабатывает только вводной автоматический выключатель, то место замыкания с большой толикой вероятности размещено прямо во вводном щите.

При замыкании в границах квартиры срабатывает групповой выключатель и часто совместно с ним — вводной автомат.

В данном случае вводной аппарат можно смело включить вновь и узнать, какая конкретно группа электроприемников подключена к проблемному проводу — эта группа не будет работать.

Выяснив этот вопрос, можно отключить все эти электроприемники и вновь ввести групповой автомат в работу. Если он не сработал, то причина состоит в неисправности 1-го из отключенных электроприборов.

Отыскать определенного виновника можно или последовательным включением всех электроприемников, или измерением их входного сопротивления. 2-ой метод не подходит для устройств, имеющих электрическое управление.

Неисправный прибор, очевидно, подлежит ремонту.

Если все приборы исправны, нужно приступить к осмотру розеток, входящих в состав группы: пластмассовые корпуса разобрать, проверить и подтянуть клеммные зажимы. После розеток наступает черед коробок. Их придется вскрыть.

И если осмотр не выявит очевидных дефектов, то провода нужно разъединить, чтоб проверить сопротивление меж жилами кабелей по отдельности. Такая проверка уже точно позволит найти, в каком конкретно из кабелей имеется замыкание.

Покоробленная линия подлежит подмене, а жилы в коробке нужно вновь соединить с применением сертифицированных зажимов.

Куцее замыкание в цепи освещения

Если срабатывающий автоматический выключатель защищает цепи освещения, то проверку можно начать с введения автомата при выключенных выключателях. Не сработал автомат — можно попеременно щелкать выключателями для того, чтоб узнать, в цепи какого конкретно из их имеется куцее замыкание. Таким макаром сужаем область поиска до цепи группы осветительных приборов, вводимых с 1-го выключателя.

В этой группе следует кропотливо оглядеть каждый осветительный прибор, выкрутив лампы и рассмотрев клеммные зажимы. Мультиметром можно измерить сопротивление меж фазным и нулевым проводом со стороны каждого осветительного прибора. При всем этом можно найти осветительный прибор либо кабельную линию, в какой вышло замыкание.

Если же куцее замыкание выявляется на всех светильниках группы, либо находится в сети вне зависимости от положения выключателя, то местом замыкания, вероятнее всего, является ответвительная коробка освещения. Ее нужно вскрыть и проверить точно так же, как в случае с замыканием розеточной сети. Ну, а если и в коробке полный порядок, то прозваниваем отдельные кабельные полосы, разъединив их концы.

Перегрузка сети

Перегрузка цепи освещения — явление довольно редчайшее, и чтоб его избежать, используйте только лампы, подходящие по мощности к вашим светильникам, а модернизацию цепи освещения производите с учетом резерва по мощности.

Ведь цепи освещения отдельных квартир нередко бывают защищены одним автоматом на 10 ампер.

Этого нередко бывает и довольно, но при установке огромного количества дополнительных осветительных приборов в щитке нужно предугадать дополнительный автомат освещения для их питания, в особенности, если осветительные приборы галогеновые либо с обыкновенными лампами накаливания.

Перегрузка розеточной сети — это совершенно не уникальность. Во время проектирования и монтажа проводки в доме нереально точно найти нагрузку на каждую группу.

Потому для удобства жильцов на группу, включаемую одним автоматическим выключателем, приходится по три-четыре розетки.

И, невзирая на то, что номинал автоматического выключателя обычно подбирается по сечению питающей жилы и не превосходит 25 ампер, номинальный ток розеток может составлять 16 ампер.

Тут все есть предпосылки для перегрузки, если все массивные электроприемники, такие как чайник, утюг, микроволновая печь и тому схожее, включить в розетки одной группы.

Здесь уж, очевидно, сработает автоматический выключатель.

И чтоб подобного не происходило, нужно умеренно распределять сильную нагрузку меж группами, а при отсутствии таковой способности — не включать в сеть сразу несколько массивных электроприемников.

Случается, что неисправный электроприбор потребляет завышенный ток, который приводит к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя.

Замерить ток в бытовых критериях не всегда может быть, но если срабатывание термического расцепителя происходит только при включении какого-то 1-го электроприемника, а номинальная мощность этого прибора не превосходит 2,5 кВт, то следует произвести его ревизию на предмет наличия дефектов.

Неисправность автоматического выключателя

Не так и изредка предпосылкой неизменного срабатывания автоматических выключателей является неисправность последних. Даже посреди новых автоматов допускается некое количество бракованных экземпляров. Их неспособность держать уставку (а касается это, в главном, термических расцепителей) нередко выявляется исключительно в ходе эксплуатации.

Потому при периодическом срабатывании термического расцепителя автомата, до того как приступать к конструктивным способам решения трудности, можно просто произвести пробную подмену автомата на похожий по номиналу и характеристике.

В заключение

В статье мы специально обошли стороной моменты, когда срабатывание автомата вызвано повреждением полосы в процессе ремонтных работ — это тема отдельного разговора. По той же причине мы не стали касаться ситуации, когда срабатывает дифференциальный автоматический выключатель.

Но в итоге хотелось бы напомнить, что самый пользующийся популярностью метод решения трудности срабатывающего автомата — подмена его на автомат большего номинала — не допустим категорически.

Автоматические выключатели — это аппараты, обеспечивающие защиту от пожара и повреждений. Их номинал подбирается конкретно с целью обеспечения безопасности.

Произвольно избранный автомат не выполнит собственных функций и не защитит от небезопасных режимов работы электронной сети.

Александр Молоков

Смотрите также по данной теме: Стоит подменять автоматический выключатель, если он «выбивает»?

Что делать если срабатывает УЗО?

Если у Вас отключилось («выбило») УЗО можно вызвать электрика на дом, или самостоятельно попробывать определить характер и место неисправности электросети. Порядок действий при этом будет следующий:

Взвести УЗО (включить).

Если УЗО включается при повторном включении, то это значит, что в электросети была либо кратковременная утечка тока, или УЗО сработало из за помех в электросети. Если при включении УЗО оно длительное время работает без отключений — можно забыть про эту проблему.

(это скарее всего помехи). Но если УЗО переодически срабатывает, то проблема вызвана нарушением изоляции с характером плохого контакта. (бывает в шнурах переносок или электропиборах, которые в определённых положениях или режимах дают утечку на землю.

В этом случае поиск неисправного места, может занять продолжительное время.

Если УЗО не включается при повторном включении (мгновенно отключается), то это означает, что: электропроводка имеет повреждение изоляции, или какой-либо электроприбор неисправен. Так же нередко бывает неисправно и само УЗО. В этой ситуации действуем следующим образом:

Отключаем все автоматовтоматические выключатели цепей, подключеных к срабатывающиму УЗО. Если УЗО включилось — начинаем включать автоматические выключатели по очереди. После включения одного из автоматов, УЗО вновь сработает — в этой линии и следует искать неисправность.

Если УЗО не взводится при всех отключенных автоматах — отсоединяем от него отходящие провода и повторно пробуем его включить. Если УЗО не взводится — оно неисправно.

Как найти утечку тока в электропроводке?

Опытный электрик знает — чтобы найти неисправную линию, необходимо отключать каждую линию по одной. После отключения, каждый раз проверяем УЗО на включение. Оно должно включиться, когда мы отключим неисправную цепь.

Когда цепь определена, начинаем искать неисправность (утечку тока) уже в ней, детально. Для начала в этой линии отключаем все электроприборы.

Подключаем эту линию в электрощите обратно, и взодим УЗО: если взводится — то неисправность надо искать в каком-то из электроприборов, если нет — то неисправность в электропроводке.

Поиск неисправного электроприбора:

По одному следует вернуть каждый электроприбор в цепь. Прибор при включении которого УЗО сработает — неисправен. Подключаем все электроприемники (кроме неисправного), взводим УЗО — всё должно работать!

Неисправный прибор — ремонтируем или покупаем новый.

УЗО (устройство защитного отключения)

 Устройства защиты предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при контакте с токопроводящими частями. Так же служат для защиты электроустановок от пожаров в следствии утечки тока. УЗО устанавливают обязательно в паре с автоматическими выключателями.

Дифференциальные автоматы (АВДТ)

 Дифавтомат (дифференциальный автомат) устройство объединившее в себе УЗО и автоматический выключатель. Это устройство компактнее и проще в монтаже, чем связка УЗО+автомат, но стоит дороже их.

Вот в принципе и все основные устройства которые могут потребоваться для вашей безопасности и безопасности ваших электроприборов.

При использовании материалов обязательна ссылка на источник: electric63.ru

Вопросы присылайте любым удобным способом. См. меню => Контакты

Заказать ремонт электрики в квартире

  

Не откладывайте решение проблем — ЗВОНИТЕ!

Пример расчета для электрощитка / Хабр

Домашняя электросеть Part Deux

В этой статье я хочу привести пример выбора оборудования для щитка в квартире, условное продолжение предыдущей статьи (некоторые теоретические моменты были там рассказаны более полно). Потому такой подзаголовок.

Исходные данные

Так как есть, по сути, множество возможных условий, то здесь я введу ряд ограничений, чтобы пример был более конкретный. Кому-то может повезти больше, кому-то меньше, но такова жизнь.
Итак, имеется однофазное электроснабжение, в щитке установлен счетчик с номинальным током 50 А. Энергокомпания разрешает максимальную мощность входного устройства с защитой от перегрузок 40 А. Вся проводка меняется полностью. Заменить проводку можно от исходных клемм счетчика (для этого следует вызывать монтера для снятия пломб). Если дом нормально спроектирован и построен, то уже от счетчика до щитка проложено что-то нормальное, вроде 4 мм² меди.

Как и в предыдущей статье, я исхожу из напряжения согласно нормам МЭК в 230 В.

Потребление

Важно определить, что будет потреблять и какие токи могут ожидаться. Для этого нужно составить список потребителей с их максимальным потреблением для определения сечения кабеля. Нужно понимать, что максимальная мощность подключения в приведенном выше случае составит всего 9200 Вт, потому одновременно включать все в электроплите (от 8800 до 10200 Вт) и потом еще утюг (до 2400 Вт) и пылесос (900-2000 Вт) не стоит. Здесь необходимо соблюдать баланс между удобством и возможностью и чем-то жертвовать.

В принципе нужно понимать, что как работает и с какой мощностью. Та же стиральная машина потребляет полную мощность первые 15-20 минут, пока идет нагрев воды и полоскание с порошком, далее мощность составляет 10-15% от заданной в паспорте. Так как это все очень индивидуально, то примем следующее для дальнейших расчетов крупных потребителей (из собственного опыта):

  • стиральная машина 2300 Вт (загрузка 6 кг, новые модели)
  • плита 9200 Вт
  • электрочайник 2000 Вт
  • утюг 2400 Вт
  • пылесос 1600 Вт

Это было то, что касалось нагрузки. Теперь перейдем к токам короткого замыкания.

Токи короткого замыкания

Щиток

Как я упоминал в предыдущей статье, расчет покажет какую-то величину, которая в реальной жизни малоприменима, особенно, если сети, к которым подключен дом, уже не новые. В любом случае для получения данных, от которых можно отталкиваться для расчета, являются измерения. Существуют специальные устройства, которые по сути своей включаются в розетку и измеряют сопротивление сети до этой точки. Также устройство показывает расчетное значение тока короткого замыкания в месте измерения, но данную величину можно всего лишь использовать для общей оценки, так как она высчитывается исходя из текущих параметров (например, напряжения в сети). Потому за основу следует брать только измеренное сопротивление.

Само же измерение также не является окончательным ответом, так как токи короткого могут изменяться вследствие модификаций в сети, вроде ремонтов или замен оборудования, или изменения режимов в сетях среднего напряжения. Потому измеренной значение следует «ухудшить», чтобы гарантировать защиту даже на потом.

Есть ряд факторов, которые можно учесть, пересчитав измеренную величину.

Во-первых, измерение проходит в нормальных условиях, а при коротком замыкании провода разогреваются и из-за этого увеличивается их электрическое сопротивление.

Во-вторых, есть погрешность измерений самого прибора, которая в отдельных случаях могут быть до 30%.

В-третьих, влияние сети среднего напряжения. Максимальное изменение токов короткого замыкания в сети низкого напряжения из-за изменений в сети среднего напряжения составляет 10-12%.

Все эти факторы приводят к тому, что измеренное значение сопротивления следует увеличить в 1,6-1,7 раз.

Допустим, прибор показал величину 0,74 Ом и ток короткого замыкания 308 А при подключении на входных клеммах нашего щитка. Цифра довольно большая, теперь пересчитаем для худшего варианта.

Корректируем сопротивление сети:

Далее, считаем согласно МЭК 60038 минимальный ток короткого замыкания для сети до 1000В с изменением напряжения плюс-минус 10%

Как видно, минимальный возможный ток короткого замыкания почти в 2 раза меньше расчетного.Примечание

Для обычного бытового потребителя важен именно минимальный ток, так как для него время отключения критично. Если отключит минимальный, то максимальный проблем не составит.

Конечные потребители

Итак, у нас есть ток короткого замыкания на входе в щиток. Но встраиваемое там оборудование должно защищать провода по всей их длине, а не только возле щитка. Дальше есть два варианта: измерение или расчет. Так как я исхожу из полной замены проводки, то и токи короткого можно высчитать. В случае, если меняется щиток и только часть проводки, то советуют провести измерения и расчеты, как указано выше.

Итак, расчет. Имеет смысл его проводить перед началом работ и покупки проводов для оценки параметров в любом случае. Как исходные величины для сопротивлений возьмем максимальные допустимые величины сопротивлений из тех же стандартов МЭК (ниже приведены данные только по меди):






Сечение, мм² Сопротивление, Ом/км
1,5 12,2
2,5 7,56
4 4,70
6 3,11

Далее расчет. Примем следующее: до нашей розетки нужно проложить 50 м кабеля от щитка. Допустим, что мы выбираем кабель сечением 2,5 мм² с сопротивлением 12,2 Ом/км.

Сопротивление сети в точке подключения данной розетки составит:

Здесь есть несколько моментов, которые важно отметить. Сопротивление кабеля следует умножать на 2, так как сопротивление имеет два проводниках в проводе, и, хотя измеренное сопротивление является комплексной величиной, для расчета можно пренебречь реактивной составляющей. Также величины приведены в Ом/км в таблице, потому требуется пересчет в метры.

С помощью ранее приведенной формулы высчитываем минимальный ток короткого замыкания:

И из этого результата видно, что для гарантированного отключения нужно брать максимум С-автомат на 8 А или В-автомат на 16А.Интересный факт

Стандартными являются выключатели на 10 и 16 А (в общем-то неважно, какой тип). И если брать автоматы на 8 или меньше ампер, то может оказаться, что их цена в 1,5-2 раза выше. Это следует учитывать при планировании, так как исключить поломку выключателя нельзя, а искать потом тот же С4А на замену может быть дорого и банально сложно из-за их редкости. У некоторых производителей есть автоматы на 13А, но тут тяжело говорить о ценовой политике, кто-то делает, как и 10А, кто-то дороже.

Здесь важно вновь отметить – автоматы защищают только кабель, они не защищают от короткого замыкания то, что подключено в розетку.

Какие главные недостатки такого расчета? Мы не учитываем сопротивления клемм, например, или сопротивление устройств защиты. Их сопротивление маленькое, и в принципе добавив 0,1-0,15 Ом к расчету можно скомпенсировать эту неточность ( в примере выше ток короткого будет 83А, что для данного случая роли уже не играет).

К сожалению реальны случаи (в постсоветском пространстве, по крайней мере), когда покупаешь кабель, а его реальное сечение меньше, чем написанное (например, 2,1 вместо 2,5 мм²). И если на одножильном проводе это еще проверить можно (штангенциркулем, например), то для многожильного провода можно забыть об этом. Здесь поможет только измерение.

Кабель продается большими отрезками, можно увечить длину, соединив последовательно все проводники. Так можно будет измерить и высчитать реальное сопротивление провода и в дальнейшем использовать эту величину для расчета и выбора автоматов.

Подбор устройств защиты по токам короткого и нагрузке

Вначале выполним расчет для подключения ряда потребителей, чтобы пример был более конкретный и начнем от более крупных потребителей к более мелким:

Электроплита

Проложен медный кабель 6 мм², от щитка до розетки 15 метров.

Ток короткого замыкания:

Возможен В-автомат на 32А или С-автомат на 16А (для плиты вполне нормально подойдет В-автомат, да 16А С-автомат маловат). Как я ранее писал, полная мощность плиты 9200 Вт, что означает 40А. Так как максимально возможный автомат 32 А, то нужно исходить из того, что все сразу включать нельзя. Что именно – зависит от потребления. В принципе для некоторых плит комбинация 2 конфорки и духовка дает 25 А, можно и так сделать.

Стиральная машина

Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 30 метров.

Ток короткого замыкания:

Так как в машинке встроен электромотор, стоит выбрать С-автомат, в данном случае С10А.

Электрочайник

Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 20 метров.

Ток короткого замыкания:

Так как электрочайник обычно не один там включен (это кухня), то здесь бы я советовал выбрать что-то вроде В16А-В20А.

Прочие электроприборы

Здесь речь идет в первую очередь об утюге или пылесосе (из упомянутых мною ранее крупных потребителей). В принципе их могут включить в любую розетку, потому в общем случае достаточно посчитать ток для самой отдаленной розетки (пример выше с 88,2 А и В16А именно тот случай). Если не выходит – нужно брать большее сечение, сделать надписи на розетках и предусмотреть специальные розетки для того же утюга (у пылесосов провода бывают достаточно длинные).

С одной стороны можно подобрать автомат под каждую розетку, с другой – иногда хочется унификации, да и проще при покупке кабелей и выключателей, здесь каждый решает для себя сам.

Для освещения расчет аналогичный, но тут чаще используется провод сечением 1,5 мм², так как клеммы в комплекте могут подходить для многожильного 2,5 мм² и то со скрипом. Но там и не такие большие токи, особенно если речь о светодиодном освещении.

Дополнение на основе комментариев от 27.11.18

Речь идет исключительно об осветительных приборах и их питании. В данном случае физически может быть так плохо спроектирован светильник, что туда 2,5 мм² просто не влезут по причине недостаточного места для нормального сгибания провода (я сам с таким сталкивался).

Выключатель в таком случае следует также выбирать по токам короткого замыкания, так как сопротивление проводника будет больше, то и токи короткого выйдут меньше, а значит и выключатель потребуется меньшего тока (В10А вместо В16А, например).

Координация устройств в щитке

Итак, есть следующие важные данные:

  • Вводное устройство максимум 40А
  • Ток короткого замыкания в щитке 173,7 А
  • Электроплита – максимум В32А
  • Стиральная машина – С10А
  • Розетки – В16А

Остальные устройства на данный момент не важны.

Итак, в первую очередь выберем вводное устройство. Для начала возьмем несколько различных типов выключателей на 40А (здесь и далее будет использоваться программа Siemens Simaris Curves, детальнее про программы я написал в конце статьи) и рассмотрим ситуацию для системы заземления TN.

На этом графике представлены ток короткого замыкания на входе в щиток и кривые выключателей типов В, С и Е. Последний еще известен, как «селективный автоматический выключатель» (селективный к ниже расположенным выключателям, так как отключает даже большие токи короткого с задержкой во времени). В данной системе (TN) время 0,4 секунды определяется для кабелей к розеткам, в то время как для распределительной сети (чем является сеть между вводным выключателем и выключателями на отдельные ветви) это время составляет 5 секунд. Во всех случаях время отключения слишком высокое, а именно более 5 секунд.

Маленькое напоминаниеВременно-токовый график выключателя и предохранителя (в примере ниже рассмотрен выключатель) имеет 3 зоны: в зоне 1 он не должен срабатывать, в зоне 2 — должен сработать обязательно, зона 3 — допуск по нормам, «серая зона»:

Решением в данном случае может стать использование разъединителя с плавкой вставкой. По сути обычный плавкий предохранитель, но с внешним видом, как автоматический выключатель.

Выглядит следующим образом:

Взял для примера первую попавшуюся картинку из интернета, разъединитель от Hager со встраиваемыми предохранителями типа D02 («пробки»). На нем написано 63А, но так как типоразмер одинаковый, то в этот разъединитель можно установить любой предохранитель D02.

Итак, временно-токовая характеристика выглядит следующим образом (gG обозначает плавкий предохранитель общего назначения):

Максимальное время отключения 3,2 секунды, что соответствует нормам. Теперь посмотрим по селективности ниже, а именно сравним с В32, В16 и С10 с соответствующими, рассчитанными выше токами. Вначале В32 и плавкий предохранитель:

Здесь все хорошо, из графика явно видно время срабатывания каждого из защитных устройств. Естественно, что ситуация для маленьких выключателей будет лучше:

В16 и предохранитель

С10 и предохранитель

В целом существуют для каждого производителя таблицы селективности устройств защиты, например, как приведенная ниже.

Маленькая таблица для выключателей с характеристикой В, большая — С. Синим выделен номинальный ток выключателя, черный на светлом фоне — граничный ток селективности. Обе таблицы представляют селективность автоматических выключателей от Siemens к его же плавкому предохранителю 40А. Недостаток подобных таблиц — проверить все комбинации очень сложно, потому некоторые случаи даже не рассмотрены, хотя и не исключена селективность.

Ситуация для системы заземления ТТ

В данной ситуации отключение в распределительной сети должно произойти за 1 секунду, у конечных потребителей — за 0,2 секунды (исторически сложились такие величины). И если мы примем, что токи короткого замыкания соответствуют рассмотренным ранее, то потребители будут отключены вовремя (время срабатывания выключателя до 0,1 секунды), то для вводного устройства ситуация похуже. Тот же плавкий предохранитель на 40А сработает за целых 3,2 секунды. В общем нужно идти вниз по номиналу:

Как видно, предохранитель даже на 32А не отвечает нормам по времени отключения, но все устройства на 25А можно использовать. В данном случае имеет смысл остановиться на селективном выключателе и в целом получиться следующая картинка:

Автоматы В16А и С10А селективны, В20А — только для случая короткого замыкания, но не в случае длительной работы. Последнее в принципе можно применить, нужно только помнить, что если выбило селективный выключатель, то вполне могла быть проблема на нагрузке за В20А.

Дополнительная информация

Устройство дифференциального тока УДТ

Согласно рекомендации норм отдельные УДТ стоит ставить к каждому устройству защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. Обязательными по требованию норм являются розетки, особенно там, где есть контакт электроприборов с водой или где высокая влажность.

Рекомендованы автоматические выключатели, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (дифференциальные автоматы, RCBO), как универсальное и компактное решение. Хотя цена на них выше, чем на комбинацию выключатель+УДТ. Также существует обоснованное требования применения подобных устройств в ТТ-системах. Причина такого для ТТ-систем в том, что есть одна особенность замыканий по сравнению с TN-системами. Так как в случае ТТ-системы заземление выполняется не от источника питания, а в месторасположении потребителя, то фактически ток замыкания между фазой и корпусом может (и чаще всего бывает) меньше, чем между фазой и нейтралью (в TN-системах эти величины практически идентичны). Фактически это очень большой дифференциальный ток, но иногда недостаточно большой, чтобы сработал выключатель, но вполне достигающих величин, слишком высоких для простого УДТ.

Примечание. УДТ ранее в нормах называлось УЗО, согласно МЭК правильное название устройство дифференциального тока.

Размер щитка

Актуально для тех, у кого в квартире (энергокомпания может требовать основной выключатель возле счетчика, но иногда им все равно, тогда можно все дома держать). Здесь не нужно экономить место. Лучше взять щиток, который будет полупустой, но с ним будет и удобнее работать и всегда будет возможность для расширения.

Программы

Известные мне программы я привел ниже. Единственный естественный недостаток – использование исключительно собственного оборудования для сетей низкого напряжения. Все приведенные ниже программы бесплатны, но иногда требуют бесплатной регистрации для скачивания или первого запуска. Расположены они в порядке личных предпочтений.

  • Siemens Simaris Curves – использованная выше программа, уже много лет неизменная, хотя сравнение той же ограничивающей функции можно и улучшить (тут много нужно делать вручную).
  • ABB Curves – последнее время сильно улучшилась, количество функций выше, чем у предыдущей программы, но иногда немного заморочена. Также есть возможность использовать плавкие предохранители по МЭК для сравнения, не только собственные, пусть и довольно ограничено.
  • Eaton CurveSelect – Excel-файл с кривыми срабатывания защит. Увы, только с кривыми обязательного срабатывания, но не минимальных, потому применимость довольно ограничена в вопросе селективности.
  • Онлайн-ресурс от Schneider Electric не работает под Мозиллой, в целом не очень удобная. Здесь вставил ссылку, так как ее очень сложно найти и чаще перебрасывает на неработающую нынче отдельную программу.

Ссылки

Что делать, если выбивает пробки или автомат?


Бывает такое, что автоматы защиты электропроводки в частном доме или квартире выбивает. Чаще всего это случается зимой или летом, а межсезонье считается самым аварийно-спокойным временем. Зимой основной причиной проблем является включение слишком мощных электронагревательных приборов, а летом — рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная влажность и температура воздуха и характерные для этого времени года перепады напряжения сети питания. 


В этой статье мы постараемся объяснить, что делать, если в вашей квартире или доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автоматы (автоматические выключатели), УЗО ( устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода)  или дифавтоматы (дифференциальные автоматы) 



Эта публикация прежде всего рассчитана на не профессионалов в обслуживании электросетей и содержит лишь самые общие рекомендации.

То, что необходимо знать заранее


Первое и самое важное: если у вас выбило пробки старого типа, с «жучками» — не ставьте их заново, не только из соображений безопасности. Ремонт какой угодно современной техники, включенной в неисправную сеть, может стоить гораздо дороже, чем покупка нескольких пробок-автоматов.


Перейти в раздел: Щитовое оборудование


Второе, прежде чем искать причины срабатывания автоматов защиты необходимо отключить все, что в включено в розетки или через штатные выключатели. Пробные включения и отключения проводятся только на обесточенной проводке последовательно: сначала выключаем общий автомат, затем — вынимаем вилки из розеток и выключаем выключатели. Если требуется проверить какой-нибудь прибор и светильник — сначала включаем его в розетку и только после этого включаем автомат. Придерживайтесь такого порядка действий каждый раз до тех пор, пока проблема не будет выявлена или пока не проверите всё. 


Третье, чтобы проверить наличие напряжения чтобы в квартире при пробном включении и не рисковать дорогой техникой, пользуйтесь тестером. 


Посмотреть тестер на сайте

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире


Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями. 


Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений. 


Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА. 

Почему срабатывает защитная автоматика


В большинстве случаев это проходит по следующим причинам:

  1. Перегруженность проводки — в этом случае постоянно выбивает пробки или автомат. Необходимо проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину реально потребляемого тока норме потребления мощности;
  2. Перегрузки вследствие колебаний напряжения сети или при включении приборов с высоким потреблением энергии;
  3. Мгновенные перегрузки за счет запуска мощных приборов с моторами, например, холодильника;
  4. Утечка тока по фазному проводу — выбивает УЗО. Например, при включении бойлера, стиральной машины и других приборов во влажных помещениях;
  5. Если выбило УЗО или автомат и они не включаются, то, скорее всего, произошло короткое замыкание. Обычно это происходит из-за неисправности какого-либо прибора или проводки, например. В очень редких случаях это неисправность непосредственно защитного автомата;

Что вызывает перегрузки чаще всего 

  • Холодильник потребляет 0,1-0,5 кВА, но в момент запуска потребляемый ток может увеличиться в 5-7 раз.
  • Ток потребления стиральной машины примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Но если сработала не токовая защита, а УЗО, то проблема скорее всего не в холодильнике, а в стиральной машине.  
  • Бойлеры на 50 л потребляют 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые — 2-3 кВА. Водонагреватели — второй по частоте источник срабатывания УЗО. 
  • На компьютер и плоский телевизор токовая защита обычно не срабатывает, а вот УЗО сработать может.  
  • Микроволновке и кондиционеру стабильно нужно примерно одинаковое количество энергии — 1-2,5 кВА, но пусковой ток кондиционера в 2-3 раза больше рабочего. 
  • Стандартная мощность утюга с отпариванием — 2,2 кВА. 
  • Пылесос потребляет около 1,2-1,6 кВА, но его пусковая мощность в 2-3 раза выше. В некоторых случаях при эксплуатации мощность потребления может вырасти до пусковой. 
  • У настольной электроплиты потребляемая мощность точно такая же, как у утюга, а стационарной с духовкой потребуется 6-10 кВА.


Прежде всего нужно посмотреть, что было включено в момент выбивания и не было ли перебора по мощности. Если был — необходимо выключить один из приборов. Кстати, желательно, чтобы приборы с высоким потреблением энергии были подключены к разным автоматам. 

УЗО


Единственный способ определить отчего срабатывает УЗО без специальных приспособлений и профессионального образования — электросчетчик с индикаторами земли и реверса. 



Если при срабатывании УЗО загорается «Земля» — это утечка; если «Реверс» — реактивность. Главное не перепутать аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков.

Короткое замыкание


Если после отключения всех приборов автомат так и не заработал, проверить проводку на короткое замыкание можно «кустарным» методом: взять любую телефонную зарядку с индикатором (ВАЖНО: без подключенного к ней телефона) и вставить в розетку, после чего включить автомат. Если индикатор зарядки хоть немного мигнет — скорее всего, неисправен сам автомат, если же индикатор не срабатывает — скорее всего, это короткое замыкание или обрыв проводки. 

Недо- и перенапряжение


Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети.  В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники. 


Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В — следует вызвать аварийку и оповестить соседей.

Заключение


В заключение мы хотим напомнить о том, что есть два золотых правила:

  1. Любой защитный автомат должен разрывать все проводники. 
  2. Все потенциально аварийные приборы должны быть подключены через свой автомат. 


Эти правила должны обязательно соблюдаться, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.    

Строительство домашнего аркадного автомата — Электроника

В этом посте об электронике я расскажу обо всем, включая джойстики, кнопки, всю проводку, питание в целом и то, как все работает. На самом деле у меня не слишком большой опыт работы с электропроводкой и т. Д., Но мой сосед — электрик, поэтому было здорово иметь возможность задать ему несколько вопросов, когда это необходимо. Хотя я в значительной степени разобрался со всем этим, так что вам не нужно иметь соседа-электрика.Мне просто нравится получать подтверждение, чтобы успокоиться.

Прежде всего, это очень грубый набросок, который я сделал, просто чтобы понять, как каждая из электронных частей будет соединяться внутри шкафа.

Кнопки
Как обсуждалось в моем посте о решениях, кнопки, которые я получил, представляли собой комбинацию листового переключателя (для 6 основных игровых кнопок на игрока) и микропереключателей для рабочих кнопок, таких как Player 1 и Insert Coin и т. Д.Все они были куплены в Arcade World UK. Если вы прорежете отверстия 28-миллиметровой лопаткой, то врежьте этот винт очень легко. Вы просто снимаете черное кольцо, опускаете пуговицу в отверстие и снова прикручиваете кольцо. Кнопки-листы действительно просты, но кнопки микропереключателя немного более громоздки, поскольку в них есть собственное устройство микропереключателя, которое вы должны вставить в них. Вы должны знать, какая глубина вам нужна для этих кнопок, и убедиться, что они ничего не ударили, особенно если, как и я, у вас есть кнопки в нижней части панели управления, так как они могут нажимать кнопки спуститесь сверху, если глубина панели управления недостаточна.К счастью, у меня все получилось, и внутри панели управления нашлось место для всех кнопок.

Джойстики
Я выбрал джойстик Mag Stik Plus, который переключается с 4 на 8. Я тоже получил их от Arcade World UK. В них не было никаких инструкций или чего-то еще, но мне удалось поискать в Интернете и найти в разобранном виде схему установки джойстиков. Вы просто откручиваете основной болт, а затем снимаете биты, вставляете главный вал в отверстие в панели управления сверху, а затем снова надеваете нижнюю часть снизу и снова прикрепляете все детали.Честно говоря, монтировать не так уж сложно. Самой большой проблемой была предварительная разводка отверстия, а также то, как сохранить его в безопасности после того, как он был внутри. Вы можете увидеть, как я сделал это снова, в публикации Построение панели управления.

Интерфейс контроллера
Это плата, которая сообщает компьютеру, какие кнопки нажимаются. Я выбрал i-Pac 2 от Ultimarc. В основном у него есть несколько терминалов, каждый из которых представляет собой нажатие на клавиатуру. Эти нажатия клавиатуры назначаются команде MAME, такой как «Вверх», «Вниз», «Огонь», «Вставить монету» и т. Д., И вам просто нужно подключить каждую кнопку к соответствующему терминалу на плате контроллера.Никакой пайки или чего-либо еще не требуется, вы просто вставляете открытый провод в клемму и закручиваете маленький винт. Очень просто.

Подключение элементов управления
Далее вам необходимо подключить все элементы управления. Это может быть очень неудобно, но мне это действительно понравилось, и я нашел это терапевтическим. Вам просто нужно начать с того, что убедитесь, что у вас есть провода с правильными лопатками. Если все ваши кнопки представляют собой микропереключатели, это просто, так как вам понадобятся только большие разъемы.Но у некоторых из моих, листовых переключателей, были клеммы меньшего размера, и поэтому требовались провода с меньшими лопаточными разъемами. Я знал это заранее и купил оба набора проводов в Arcade World UK. Затем вам нужно прикрепить все провода от кнопок к плате контроллера. Я начну с Земли, так как это сложнее всего объяснить. У вас должен быть провод одного цвета (чтобы не путать с тем, что быстро становится спагетти-соединением), который соединяется гирляндной цепочкой, и один конец должен начинаться прикрепляться к любой кнопке или переключателю джойстика, а затем его просто нужно прикреплять к каждой кнопке и джойстик, а затем другой конец гирляндной цепи входит в разъем заземления на плате контроллера.Моя единственная проблема заключалась в том, что для некоторых из моих кнопок требовались небольшие лопаточные разъемы, а для других кнопок и джойстиков требовались большие лопаточные разъемы. Мое решение заключалось в том, чтобы заручиться помощью моего соседа (хотя я уверен, что это действительно легко, если у вас есть подходящие кусачки и инструменты для обжима), чтобы соединить гирляндную цепочку небольших лопатообразных соединителей с гирляндной цепочкой больших лопатообразных соединителей. Тогда мне просто нужно было быть осторожным с моим маршрутом вокруг панели управления. Я начал соединять все основные игровые кнопки с маленькими разъемами, а затем вернулся к джойстикам с большими лопастными разъемами, а затем обошел всю панель управления, обойдя все остальные микропереключатели, и в итоге закончил тем, что открытый конец, идущий в разъем заземления на плате контроллера.Остальные отдельные провода просто идут от каждой кнопки или переключателя джойстика к соответствующей клемме на плате контроллера. Это быстро становится очень беспорядочным, но если вы умно используете стяжки, вы можете поддерживать какой-то порядок. Мой совет — выполнить каждую проволоку от начала до конца, прежде чем переходить к следующей. Я, например, прикрепил 4 провода к джойстику и даже связал их кабелями, чтобы сделать их аккуратными, прежде чем приступить к подключению их к плате контроллера, но это был не лучший способ сделать это.В итоге мне пришлось проследить путь каждого провода от джойстика до другого конца, чтобы я знал, какой провод какой. Я подключил все провода таким образом перед тем, как приступить к работе с платой контроллера, что в итоге оказалось очень утомительным. Так что лучше, если вы будете подключать провода к плате по ходу движения, чтобы вы точно знали, что это за каждый провод. Также вы должны помнить, что когда джойстик поднимается, он фактически поворачивается и касается микровыключателя в нижнем положении. Таким образом, микропереключатели на джойстике — это обратное тому, что вы думаете на самом деле.Плата контроллера просто висит в воздухе на панели управления. Это нормально, потому что это не тяжело, и, честно говоря, сложно спланировать это иначе.

Raspberry Pi
Я не хотел, чтобы Raspberry Pi просто висел в воздухе, поэтому я решил использовать липучку. Когда я получил Pi, у меня был чехол с ним, и я использовал пару этих липких подвесных подушек для картин на липучке, чтобы прикрепить Pi к внутренней стенке шкафа. Я убедился, что он находится на расстоянии вытянутой руки от одной из дверок для монет, чтобы при необходимости можно было вынуть его.Pi получает питание через Micro USB, а также плату контроллера через USB. Вывод видео и звука осуществляется через разъем двойного назначения. У меня есть один из тех композитных кабелей RGB в стиле видеокамеры, у которых на одном конце прямоугольный разъем, который входит в Pi, и красный, белый и желтый композитные концы на другом конце. Красный и белый в конечном итоге пошли на усилитель для динамиков, а желтый — на адаптер SCART и на заднюю панель телевизора. Будьте осторожны при покупке композитного кабеля, так как не все из них совместимы с Pi.На веб-сайте Pi есть дополнительная информация, и я думаю, что на самом деле купил свой в магазине Pi, чтобы знать, что он определенно сработает.

Телевидение
В предыдущем посте о ТВ-мониторе я уже говорил о проблемах, которые мне приходилось учитывать в отношении телевизора. Мне нужно было убедиться, что телевизор включится, когда я подключу весь шкаф, и мне не потребуется физическое нажатие кнопки на устройстве, а также я получил помощь моего соседа в том, чтобы он всегда автоматически переключался на AV-канал. средство дополнительного источника питания, который переключает разъем SCART на другой контакт.

Динамики и усилитель
Я купил комплект динамиков и усилителей, как вы уже догадались, в Arcade World UK, и их было действительно легко установить. Мне просто нужно было убедиться, что провода были достаточно длинными, чтобы доходить до всего корпуса, когда я прикрутил усилитель к внутренней части корпуса около дна, а динамики, очевидно, были вверху, ближе к верху. Я хотел иметь возможность проникнуть внутрь, используя дверцу для монет, чтобы регулировать громкость.

Marquee Light
Мне пришлось немного поискать, чтобы найти полосу света, которая действительно соответствовала бы моим потребностям.В конце концов я нашел один в местном хозяйственном магазине. Я выбрал светодиодный светильник для гардероба, хотя он был немного дороже, так как светодиоды не нагревались. Если я смогу свести к минимуму вероятность возникновения пожара, то сделаю это. Это стоит дополнительных 5 фунтов стерлингов. Этот светильник было легко прикрепить к нижней части верхней части шкафа. Я просто поставил его примерно на полпути или, возможно, чуть ближе к передней части. Некоторые люди обматывают внутреннюю часть этой области оловянной фольгой, чтобы отражать свет, но я обнаружил, что свет был достаточно ярким, и этого не требовалось.Опять же, его просто оставили в положении «Вкл.», Чтобы при подключении сетевого штепселя он включался автоматически.

Удлинитель питания
Итак, вы, наверное, догадались, что мне потребовалось 5 вилок. Pi, усилитель, свет, телевизор и переключатель SCART. У меня был удлинитель на 6 штекеров, и я использовал еще несколько липких подушечек на липучке, чтобы прикрепить его к основанию шкафа. Я только что вырезал небольшую выемку в задней части панели корпуса, чтобы кабель торчал сзади.Я на самом деле вырезал все слишком крупно, что немного раздражало. В какой-то момент я подключу его чем-нибудь. Некоторые люди помещают хорошие большие переключатели питания на задней или боковой стороне своей машины, чтобы легко включить свою машину, но я не был уверен, что возиться с такими вещами, поэтому я оставил это простым и просто сделал так, чтобы все переключались горит, когда вы подключаете основной шнур питания к сети. Для выключения я просто выхожу из программы Retropie, а затем выключаю питание от сети.

Итак, теперь у нас все подключено и работает, пора установить программное обеспечение и поиграть в игры!

Вот список всех сообщений о моей аркадной сборке.

Часть 1
Часть 2 — Решения
Часть 3 — Дизайн шкафа
Часть 4 — Планы панели управления
Часть 5 — Начальные вопросы и проблемы
Часть 6 — Интернет-ресурсы
Часть 7 — Планы шкафа
Часть 8 — Покупка и распил древесины
Часть 9 — Инструменты и материалы
Часть 10 — Создание шкафа
Часть 11 — Создание панели управления
Часть 12 — Шлифовка и покраска
Часть 13 — Дверь для монет
Часть 14 — Иллюстрации
Часть 15 — Печать и нанесение винила
Часть 16 — Добавление всего Т-образного молдинга
Часть 17 — Телевизионный монитор
Часть 18 — Изготовление лицевой панели
Часть 19 — Шатер
Часть 20 — Установка электроники
Часть 21 — Настройка MAME
Часть 22 — Проблемы, связанные с Остерегайтесь
Часть 23 — Готовый шкаф

Панели управления IBM

Панели управления IBM

IBM 407 с панелью управления

Самые первые табуляторы для перфокарт были сконструированы специально для того, чтобы
одна работа: посчитать США 1890 и 1900 гг.
данные переписи.Начиная с 1906 года табуляторы стали более гибкими благодаря
добавление монтажной панели, позволяющей пользователям контролировать
их действия в некоторой степени, что позволяет продавать одну и ту же машину в
разные рынки (правительство, железная дорога и т. д.) и используются для разных
целей. Но это также означало, что если одна машина будет использоваться для
разные работы, его нужно было бы перенастроить между каждой работой, часто
длительный процесс, в результате которого машина оставалась отключенной на длительные периоды времени. В
1928, IBM начала производить машины со съемными панелями проводки, или
«коммутационные панели», так что программы могут быть предварительно подключены и мгновенно заменены и заменены
сменить работу.Коммутационная панель вставляется в розетку в машине, так как
показано на странице машины учета IBM 407, которая
также показывает работу программиста коммутационной панели.

К 1930-м годам большинство перфокартного оборудования IBM — табуляторы, бухгалтерские
станки, умножающие и суммирующие штампы, калькуляторы — работали под
управление коммутационной панелью, теперь официально именуемой панелью управления. Пользователи
проводные коммутационные панели, чтобы точно указать, какие столбцы карты должны быть прочитаны или
перфорировано, какие поля карты должны были быть переданы в какие аккумуляторы, и т. д.
четвертый, в зависимости от машины.Инструкцию давали подключив
отверстия («хабы») с проводами. Например, простая задача по бухгалтерскому учету.
машина может печатать столбцы чисел из колоды карт, в которой
случай, когда ряд проводов соединит столбцы карточек со столбцами принтера. А
немного более амбициозная версия этой задачи также накапливает
итогов, подключив те же столбцы карт к аккумуляторам, а затем распечатать
итоги в конце. Элеонора Колчина
приводит еще один пример в февральском отчете Хаффингтона 2013 г.
Опубликовать интервью:

Если бы я хотел умножить, скажем, 12 на 15, я бы пробил один и два
в первый столбец карты и второй столбец карты, затем в
третий столбец я бы поставил еще один, а в четвертый столбец я бы поставил
пять.Итак, первые два места будут один и два, и это войдет в
поместите на плату разъема, который показывает, что это множитель, а затем третий
и четвертые точки на карточке пойдут в место, которое показывает, что это
множимое. А потом появился третий слот, который должен был появиться в результате, и
который поместит ответ в тот столбец на карточке, который вы хотите
вставьте его. И для этого вам понадобится шесть проводов.

Следующие фотографии были размещены на alt.folklore.компьютеры
Крис Шригли, 22 мая 2003 г.,
показывает панель управления IBM 402, найденную в
соседский гараж.

Беспроводные и проводные коммутационные панели IBM 402 — щелкните каждое изображение, чтобы увеличить

От Херба Гроша:

Я подумал, когда впервые увидел [эти картинки], что за виджеты торчат
мы. Меня осенило: таковы подсказки представленных «новых» штепсельных вилок.
с 602 [моя стр.83]. В старых коммутационных щитах, таких как 601, провода вставлялись в бронзовый зажим за
отверстие, а другой конец зажима контактировал с зубцом на машине.Когда
вы посмотрели на заднюю часть старых коммутационных панелей, вы увидели лес идентичных зажимов
заканчивается. Когда вы посмотрели на заднюю часть новой доски, вы увидели кончики
провода подключены к другой стороне, которая контактирует с штырями машины [новый
форма, без сомнения] напрямую. Хорошая инженерия! Это то, что вы видите в
упоминается пича. Вы также напоминаете мне, что у 407 был
четырехпанельный (меньшие панели?) доска; Я забыл.

Каждая машина IBM —
табулятор
подборщик
устный переводчик,
репродуктор
калькулятор — имел свою уникальную панель управления,
и его руководство будет заполнено диаграммами панели управления, такими как:

Схема подключаемой платы IBM 402/403 (пустая) — Щелкните изображение, чтобы
увеличить.

IBM 402/403 Plugboard Diagram (разводка для кроссфутов)
— Щелкните изображение, чтобы увеличить.

Компьютерные курсы, такие как курс, преподаваемый в Watson
Лаборатория Эрика Ханкама распечатала шаблоны панелей управления на классных досках.
так что программы можно было нарисовать поверх них мелом.

Ссылки:

  • Основные принципы подключения бухгалтерских машин IBM ,
    IBM, Нью-Йорк (без даты), 114 стр.

  • IBM Accounting Machine Типы 402, 403 и 419: Принципы
    Операция
    ,
    Механизмы международного бизнеса: одиннадцатая редакция, форма 22-5654-11
    (Авторское право 1949, 1951, 1952, 1953).

См. Также:
Бэне [91]
Плита 2,
Табулятор Холлерита типа III,
IBM 285,
IBM 407,
IBM 557.

Подключение — Multisim Live

Существует несколько способов подключения вашего проекта.

От компонента к компоненту

Коснитесь точки подключения компонента (черный ромб) и коснитесь точки подключения другого компонента.

Подключение выполняется автоматически, и выбирается новый провод.

При необходимости увеличьте масштаб и панорамируйте при подключении.

Последовательное соединение компонентов

Перетащите компонент, пока нужный штифт не коснется штифта на другом компоненте, и отпустите.

Если вы переместите один из компонентов, контакты останутся соединенными вместе.

Это также будет работать, если вы перетащите вывод компонента на существующий провод или соединение.

Маршрутные точки

При подключении проводов от вывода компонента или разветвления коснитесь рабочей области, чтобы закрепить провод в этом месте.

Запуск провода с разветвлением

Нажмите кнопку «Соединение» на субпалитре соединителей схемы, чтобы разместить разветвление. Курсор изменится, чтобы отразить выбор.

Нажмите, чтобы разместить разветвление в желаемом месте для начала электромонтажа. Вы можете разместить соединение прямо на рабочем месте, на проводе, на другом соединении или на выводе компонента.

Пользователи клавиатуры также могут ввести J, чтобы прикрепить соединение к курсору.

Завершите провод по своему желанию.

Завершение провода

Вы можете завершить провод, нажав на:

  • другой провод
  • вывод компонента
  • существующее соединение

Вы также можете завершить провод с помощью a:

  • New Junction
    Клавиатура для пользователей — введите J, чтобы разместить стык на курсоре, и нажмите, чтобы его разместить. Пользователи устройств с сенсорным экраном
    Touch — нажмите кнопку соединения на контекстной панели инструментов и нажмите, чтобы разместить.
  • Новый соединитель
    Пользователи клавиатуры — введите X, чтобы поместить соединитель под курсор, и нажмите, чтобы разместить.
    Touch device users — нажмите кнопку Connector на контекстной панели инструментов и нажмите, чтобы разместить.
  • New Ground Symbol
    Для пользователей клавиатуры — введите G, чтобы разместить символ земли на курсоре, и нажмите, чтобы разместить. Пользователи устройства
    Touch — нажмите кнопку «Земля» в контекстном меню и нажмите, чтобы разместить.

Перемещение размещенного провода

Коснитесь провода, чтобы выбрать его, и перетащите его по горизонтали или вертикали.

Вспомогательные средства для проводки

Они появляются во время подключения:

Катушка с проволокой

Точка подключения

Сколько времени занимает установка жгута проводов

Между постоянным воздействием погодных условий и непрекращающимся грохотом шин на асфальте, внутренняя работа транспортного средства в транспортной отрасли действительно может пострадать.Конечно, большинство автомобильных запчастей специально разработаны для тяжелых условий работы, но это не значит, что они непобедимы.

Электропроводка внутри автомобиля похожа на центральную нервную систему человека. Каждый провод выполняет свою задачу по доставке всех типов сообщений и команд в разные части машины. И точно так же, как ваша нервная система, одно транспортное средство может содержать десятков миль проводов, которые весит сотен фунтов.

Интересные факты

К счастью для технических специалистов, обширная сеть электропроводки автомобиля объединена в группы, называемые жгутами проводов, что упрощает навигацию, ремонт или замену. Жгут проводов включает организованный набор проводов, клемм и разъемов. В большинстве ситуаций электрическая проблема, связанная со жгутом проводов, может быть связана с коротким замыканием в одном или двух проводах. Но в тяжелых случаях потребуется произвести полную замену жгута проводов.

Как долго автомобиль будет выходить из строя?

К сожалению, время будет зависеть от степени повреждения, местоположения ремня безопасности и типа ремня, используемого для замены, используемого для ремонта. Жгуты проводов можно приобрести в готовом виде. Но индивидуальная настройка вашей привязи может улучшить долговечность, производительность и удобство установки. Некоторые решения поставляются в полностью собранном виде с выводами на обоих концах. Другие требуют небольшой дополнительной работы. Если рассматриваемый жгут проводов расположен в труднодоступном месте, техническому специалисту может потребоваться разобрать части автомобиля, чтобы получить доступ.

Другими словами, установка жгута проводов может занять от часа до 20 часов или дольше, если возникнут сложности.

Несмотря на неоднозначный ответ на вопрос времени, сброс жгута проводов — это значительно более быстрый и безопасный способ установки электрических сборок по сравнению с размещением каждого провода по одному. Кроме того, поскольку жгуты проводов в основном собираются в контролируемой среде за пределами приложения перед установкой, контроль качества легче контролировать, как и риск человеческой ошибки.Ничто не тратит больше времени, чем ошибка с подключением, которая подводит нас к другому моменту: жгуты проводов включают плотно скрученных вместе проводов, и каждый провод имеет свою собственную защитную внешнюю оболочку. Эта компактная конструкция снижает подвижность и истирание, предотвращает короткое замыкание (которое может привести к серьезным проблемам, включая возгорание) и продлевает срок их службы намного больше, чем у отдельных проводов.

Чтобы узнать больше о решениях, которые мы создаем специально для производителей транспортных средств по всей стране, щелкните здесь.

X-Carve Инструкции: Подключение

Мотор 500 мм и комплект проводки
Артикул Имя Кол. Акций
30679-01 Кабельная сборка, шаговый двигатель длиной 58 дюймов (ось X) 1
30679-02 Кабельная сборка, шаговый двигатель длиной 29 дюймов (ось Y1) 1
30679-03 Кабельная сборка, шаговый двигатель длиной 53 дюйма (ось Y2) 1
30679-04 Кабельная сборка, шаговый двигатель длиной 58 дюймов (ось Z) 1
Комплект скользящей цепи 500 мм
Артикул Имя Кол. Акций
30527-06 Перетащите кронштейн цепи 1
30680-01 Застежка-молния 3
26016-03 Пост-сборка гайки M5 с Т-образным пазом 3
30331-11 Перетаскиваемая цепь 18×25, 12 звеньев с настраиваемыми концами 2
25986-03 Кабельная стяжка 4 «(упаковка 100 шт.) 25286-44 1
25286-31 Винт с полукруглой головкой M5 x 6 1
30554-06 Винт с плоской головкой M5 x 10 4
30554-07 Винт с плоской головкой M5 x 12 6
30265-10 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой M5 6
Комплект переключателя самонаведения 500 мм
Артикул Имя Кол. Акций
30682-01 Кабельная сборка, 2-контактные наконечники, обжимные муфты, длина по оси X 60 дюймов 1
30682-02 Кабельная сборка, 2C Lugs Ferrules 37 «Lg Y-Limit 1
30682-03 Кабельная сборка, наконечники 2C, обжимные кольца, длина 60 дюймов, Z-Limit 1
Z-зонд
Артикул Имя Кол. Акций
30611-02 Комплект Z-зонда 1

Подготовьте отрезки тормозной цепи, открыв петли с помощью отвертки с плоской головкой.

Найдите конец тормозной цепи, два винта M5 с плоской головкой 10 мм и две установочные гайки после сборки. Вставьте вставные гайки после сборки в выступ, расположенный за широкой горкой MakerSlide.

Установите конец тормозной цепи на экструзию, вставив винты с плоской головкой в ​​вставные гайки после сборки.

Присоедините Z-зонд (дополнительно)

Если вы заказали машину с Z-датчиком, теперь вы можете прикрепить порт цилиндрического разъема Z-Probe и его провод к каретке x.Однако, если у вас есть комплект для пылеуловителя, пока не подключайте соединитель ствола. Вы будете использовать удлинительный кронштейн, входящий в комплект для сбора пыли, чтобы прикрепить его на более позднем этапе.

Сначала откройте комплект z-зонда. Отложите на время шайбу и жгут проводов зажима типа «крокодил»; вы будете использовать их для калибровки машины после ее настройки.

Найдите длинный провод с портом соединителя цилиндра, а также тонкую шестигранную гайку и стопорную шайбу, которые прилагаются к нему.

Вставьте порт цилиндрического соединителя в соответствующее отверстие в верхней правой части каретки.

Используйте гаечный ключ на 10 мм, чтобы закрепить порт на месте, поместив сначала стопорную шайбу, а затем шестигранную гайку на порт.

Поместите шнур питания шпинделя, провод шагового двигателя оси Z, провод шагового двигателя оси X, провод концевого выключателя оси Z, провод концевого выключателя оси X и провод z-датчика в тормозную цепь. Закройте петли тормозной цепи.

Подключите шаговые двигатели по оси Z и X и концевые выключатели. Убедитесь, что вы прикрепили красный провод к среднему контакту, а черный провод — к откидной стороне переключателя. Шаговые двигатели можно подключить только одним способом, поэтому, если он не подходит, переверните его и попробуйте снова.

Присоедините конец тормозной цепи к кронштейну тормозной цепи на каретке x.

Присоедините отрезок тормозной цепи к кронштейну тормозной цепи, установленному на алюминиевом профиле.

Попробуйте с помощью отвертки оторвать отрезок тягово-сцепной цепи. Конец тормозной цепи может показаться, что вот-вот сломается, но это очень твердый пластик, и он должен хорошо держаться. Это может быть самая сложная часть всей сборки.

Поместите крепления на молнии в паз для алюминиевого профиля и поверните их, чтобы зафиксировать.

Используйте три крепления на молнии в верхней части алюминиевого профиля.

Используйте два крепления на молнии сбоку от алюминиевого профиля для одиночного шагового двигателя Y2.

Соберите все провода с конца верхней тормозной цепи и шагового двигателя Y2. Прикрепите их к креплениям на молнии.

Отрежьте концы стяжек, чтобы все очистить.

Прикрепите кронштейн тормозной цепи к алюминиевой экструзионной раме с помощью небольшого винта с полукруглой головкой и вставной гайки после сборки.

Подключите двигатель Y1 и концевой выключатель оси Y.

Соберите все провода в тяговую цепь и защелкните петли на месте.

Прикрепите верхний кронштейн тормозной цепи к левой боковой пластине портала с помощью двух болтов M5 x 12 мм с плоской головкой и двух стопорных гаек с нейлоновой вставкой M5. Пока не прикрепляйте нижний кронштейн тормозной цепи, так как это будет сделано на следующем шаге.

Следующий шаг: Боковая доска

Электроника и проводка с ЧПУ

Из этого руководства вы станете экспертом по подключению электроники с ЧПУ с использованием параллельной коммутационной платы и стандартных шаговых двигателей и драйверов шаговых двигателей.

Большинство руководств на этом сайте созданы в ответ на трудности, с которыми, как я вижу, пользователи сталкиваются с механикой станков, структурными размерами и электроникой, которая управляет их станками с ЧПУ. В подавляющем большинстве случаев я заметил, что электроника представляет наибольшие трудности для новых пользователей.

Я собрал еще один набор инструкций по подключению, которые демонстрируют методологию, которая начинается с простого и понятного подключения только одного драйвера и двигателя, а затем следует с оставшимися драйверами во время тестирования.Шаги на дюйм для многих видов механических опций также подробно описаны.

Я подробно объясню проводку источника питания, дополнительного источника питания 5 В для обеспечения цифрового питания 5 В для параллельной коммутационной платы. Объясняется подключение параллельной коммутационной платы от выходных клемм к управляющему цифровому импульсу (шаговый импульс) и направляющим линиям.

Новая плата параллельного подключения выглядит немного иначе, но процесс подключения и тестирования остается прежним.Перейдите к новой плате параллельного подключения, чтобы получить дополнительную информацию и схему подключения.

Использование только одного привода и двигателя устраняет большую часть сложности, которая обычно пугает робких людей. Но сначала нужно установить власть. Электроника требует двух видов питания: сильноточного и высокого напряжения постоянного тока для двигателей и низкого постоянного напряжения для сигналов.

В этих видеороликах на двигатели подается напряжение 36 вольт, максимальное — 8.8 ампер тока. Однако можно использовать различные уровни напряжения и тока. Объяснение требований к двигателям и драйверам будет объяснено в будущем руководстве. Основной источник питания предназначен для поддержания постоянного напряжения 36 В и максимальной силы тока 8,8 А и напрямую подключается к драйверам через клеммы VCC и GND. Основная линия от стены подключается к нейтрали, клеммам под напряжением и заземлению на источнике питания. Есть три соединения, помеченные + V и COM, которые являются соединениями для 36 В постоянного тока, который подключен к драйверам.

Коммутационная плата требует питания 5 В для формирования сигналов. Сигналы принимаются параллельным портом как входы и отправляются с коммутационной платы как выходы. Выходы обычно предназначены для управления двигателями, работой маршрутизатора, работой охлаждающей жидкости или различными другими периферийными устройствами машины. Входы представляют собой сигналы, которые отправляются концевыми выключателями, выключателями / пластинами исходного положения или для управления двигателями с обратной связью с использованием различных средств (оптических датчиков, энкодеров, лазерного позиционирования и т. Д.). Последнее выходит за рамки данного руководства, поскольку оно направлено на установление базовой электроники. Эту 5-вольтовую мощность на коммутационную плату можно получить несколькими способами: с помощью настенного адаптера, небольшого источника питания или питания через USB. Все они должны быть рассчитаны на ток не менее 400 мА или 0,4 ампер. Это питание подключается непосредственно к клемме 5 В коммутационной платы, клемме EN и клемме GND.

После того, как источники питания были правильно подключены, необходимо проверить выходную мощность, чтобы определить, выдается ли правильное напряжение.Стандартный мультиметр можно использовать для проверки напряжения от блоков питания

.

Коммутационная плата в очереди для подключения. Коммутационная плата — это просто способ доступа к отдельным контактам параллельного порта. Коммутационная плата также формирует сигналы к параллельному порту и от него, чтобы сигнал был чистым и содержал необходимый ток. Некоторые контакты предназначены для вывода сигнала, а некоторые — для ввода сигнала. В некоторой степени это можно настроить с помощью перемычек на плате.

Перед подключением коммутационной платы к компьютеру было бы неплохо узнать, что программное обеспечение и параллельный порт компьютера работают правильно. Единственный способ, которым коммутационная плата будет принимать сигналы или разрешать отправку сигналов на компьютер должным образом, — это если параллельный порт работает, программное обеспечение настроено для связи с параллельным портом и правильным типом параллельного порта. кабель используется. Я показываю тестирование на задней панели компьютера, чтобы исключить возможность того, что причиной является кабель.Для этого теста пригодится скрепка из чистого металла.

После подачи питания и подключения параллельного порта к коммутационной плате можно подключить драйвер к клемме выходного контакта. Драйвер запрашивает импульс для сигнала шага (pul или CP) и высокий или низкий сигнал для направления (dir). Ступенчатый импульс — это однократное изменение напряжения для драйвера, которое сообщает драйверу, чтобы он переместил двигатель на одну позицию. Штифт направления скажет водителю двигаться в одном направлении, если сигнал высокий, и двигаться в противоположном направлении, если сигнал низкий, как показано в тестовой части видео.Драйвер принимает эти сигналы и преобразует их в последовательность включения катушек.

Для подачи питания на двигатели к драйверу подключается напряжение 36 В от основного источника питания. Эта мощность распределяется по отдельным катушкам двигателя в специальной последовательности, которая связана с движением в определенном направлении и за один шаг. Шаговый двигатель нужно подключать особым образом. В таблице данных двигателя показаны три различных способа подключения двигателя к драйверу: униполярный, биполярный последовательный и биполярный параллельный.В таблице данных есть несколько цифр, которые важно понять. Требования к крутящему моменту и мощности, обеспечивающие этот крутящий момент. Для источника питания, который я использую, параллельное подключение двигателя — лучший вариант. Это позволит двигателю развивать максимальный крутящий момент на высокой скорости. Двигатель подключается параллельно к клеммам с маркировкой A +, A-, B +, B- на приводе.

Чтобы убедиться, что мы обеспечиваем двигатели необходимой силой сигнала и разрешением, установлены переключатели DIP.В общем, я рекомендую установить ходовой винт на 1/4 микрошага, а зубчатый ремень, роликовую цепь или зубчатую рейку установить на 1/16 микрошага, чтобы обеспечить большее разрешение.

Мы до сих пор не знаем, вращается ли мотор. Шаги на дюйм должны быть известны. Если количество шагов на дюйм слишком велико, двигатель немедленно остановится. Если шаги на дюйм слишком малы, двигатель почти не будет двигаться. Это, наряду со скоростью и ускорением, может стать очень сложным и утомительным.Лучше делать расчеты заранее. Эти расчеты несложны, и я призываю всех намочить ноги (насквозь). Я показываю расчеты в очень простых для понимания этапах.

Итак, когда первый драйвер и двигатель вращаются и издают шум, пришло время подключить все драйверы. Важно продумать размещение драйверов так, чтобы провода были короткими, а провода питания находились подальше от сигнальных проводов. Почему это важно? У сигналов есть несколько узкий диапазон напряжения, в пределах которого они разрешены.Провода питания могут нарушать (или влиять) напряжение сигнала, выталкивая его за пределы зоны комфорта. Это может привести к непредсказуемым результатам.

Таким образом, вся электроника подключена. Подключены два источника питания, которые подают 36 вольт для двигателей и 5 вольт для обработки сигналов. Коммутационная плата подключена и запитана от источника питания 5 В. Программное обеспечение настроено правильно, и параллельный порт показывает правильные сигналы. Все драйверы подключены к коммутационной плате и получают питание 36 вольт от основного источника питания.Один двигатель был протестирован и вращается, поэтому мы знаем, что коммутационная плата работает, а драйвер и двигатель работают правильно, поэтому остальные двигатели могут быть подключены надежно. Обладая этими новыми знаниями, вы будете вооружены необходимым опытом и информацией для устранения любых возможных проблем, которые могут существовать.

Критические вопросы по электромонтажу в мастерской

У электроинструментов большой аппетит к электричеству, и, если вы не построили свой магазин с нуля, вы, вероятно, сработали автоматические выключатели, пытаясь их накормить.

Правильно подключенный магазин — единственный способ обеспечить себе достаточное количество продуктов питания. Итак, как вы определяете свои потребности в электромонтаже? Найдите время, чтобы ответить на следующие вопросы, и вы будете на правильном пути.

Примечание. Если вы не обладаете навыками работы с электричеством и не знакомы с местными правилами, поручите выполнение электромонтажных работ профессионалу. Используйте собранную здесь информацию для ведения беседы с электриком.

В: Какая мощность требуется для моих инструментов?

A: Инструменты питаются от усилителя.Паспортная табличка, расположенная на корпусе инструмента или корпусе двигателя, ниже , указывает, сколько инструмента потребуется (потянуть) при полной нагрузке. На диаграмме ниже показаны средние диапазоны для некоторых распространенных инструментов.

Запишите основные требования к электроинструментам и сохраните их для дальнейшего планирования. Обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо 120 (это также указано на паспортной табличке).

В: Соответствует ли мое электрическое обслуживание требованиям?

A: Посмотрите на номер, напечатанный на главном выключателе на вашей сервисной панели, и определите общую силу тока, доступную для вашего дома от линии электропитания.Это говорит вам о максимальной силе тока, которую все электрические цепи могут потреблять одновременно. Большинство домов, построенных за последние 40 лет, оснащены сетью на 100 или 200 ампер, которая должна обеспечивать достаточную мощность для работы вашего дома и, во многих случаях, магазина. Кроме того, на сервисной панели могут быть неиспользуемые цепи для электромонтажа вашего магазина.

Даже если у вас есть место для дополнительных контуров, подумайте о том, чтобы установить отдельное устройство подачи для вспомогательной панели в вашем магазине. Преимущества включают в себя отсутствие необходимости делить электрические цепи с домом, изгибать только один большой кабель вместо нескольких меньших и возможность отключать электричество в магазине, когда он не используется.

Добавление дополнительной панели также позволяет сократить длину проводки в магазине, что снижает потери мощности и тепловыделение. Но подпанель не увеличит вашу общую емкость. Другими словами, если у вас есть служба на 200 ампер, и вы отделили 80 ампер на субпанель, у вас не будет 280 доступных ампер.

Если ваш дом был построен до 1950-х годов и электрически не обновлялся, у вас может быть только 60-амперный сервис. Если это так, если у вас все еще есть блок предохранителей или если вы часто отключаете выключатели, вам потребуется повышенное обслуживание и новая панель.

Также имейте в виду, что если ваш магазин расположен в гараже или недостроенном подвале, электрические коды, вероятно, потребуют защиты прерывателя цепи от замыкания на землю (GFCI) на всех розетках общего пользования. Эти устройства обнаруживают утечки тока и мгновенно отключают питание в случае короткого замыкания. Розетки GFCI защищают определенные области в цепи, в то время как выключатель GFCI обслуживает всю цепь.

Найдите руководство по потребностям вашего усилителя

Чтобы определить, какая мощность нужна вашему магазину, сначала найдите свой самый мощный инструмент для вытяжки усилителя (часто столовую пилу или пылесборник) и умножьте силу тока на 125 процентов

Максимальный усилитель x 1.25 = (А) _______

Теперь просуммируйте силу тока самых мощных инструментов, работающих одновременно, таких как столовая пила и пылесборник, маршрутизатор, пылесос и т. Д.

Одновременные усилители инструмента = (B) _______

Суммируйте потребляемую мощность всех других нагрузок, которые работают непрерывно, например, освещения, отопления / кондиционирования воздуха, воздушного фильтра, радио и т. Д. (Если токи неизвестны, например, с освещением, разделите ватты на напряжение, чтобы получить токи).

Усилители непрерывного действия = (C) _______

МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МАГАЗИНА (A + B + C) = _______

Наивысший тираж (A):
(столовая пила на 18 ампер) × 1.25 = 22,5

Максимальный одновременный сигнал (B):
(пила 18 А + коллектор пыли 11 А) = 29

Непрерывный (C):
(свет, обогрев, телевизор, воздушный фильтр) = 24

Минимальный требуемый ток (A + B + C) = 75,5

Для надлежащего питания этого магазина требуется 80-амперная дополнительная мощность существующей сервисной панели или дополнительная 80-амперная вспомогательная панель.

В: Как определить размер моих схем и субпанели?

A: Начните с изучения списка необходимых вам инструментов в силе тока, который вы записали ранее.Большинство небольших портативных электроинструментов могут работать с током 15 А, но для больших фрезерных станков и дисковых пил часто требуется больше. Кроме того, электрические нормы предписывают, что общая нагрузка цепи не может превышать 80 процентов ее емкости — это 16 ампер на 20-амперную цепь. Выделите две 20-амперные цепи для настольных розеток и розеток для портативных инструментов.

Для более крупных станков на 120 вольт (столовая пила, строгальный станок, пылеуловитель и т. Д.) Требуется цепь на 20 или 30 ампер. Если вы используете одновременно две машины, например, пилу и пылесборник, то для каждой из них потребуется отдельный контур.

Здесь возможность переподключить к 240 вольт является бонусом. Помните, что мощность равна напряжению, умноженному на ток. Поскольку мощность, выдаваемая двигателем, не меняется, потребляемый им ток при 240 вольт вдвое меньше, чем потребовалось бы при 120 вольт. Преобразуйте свою 18-амперную настольную пилу и 14-амперный пылесборник, и они будут потреблять всего 16 ампер вместо 32. Это означает, что оба могут работать от одной цепи на 20 ампер и 240 вольт.

Всегда держите освещение в отдельной цепи. Таким образом, если инструмент зацепится за выключатель, вы не останетесь в темноте.Вы можете обойтись схемой на 15 ампер для освещения, но использование схемы на 20 ампер добавляет дополнительную мощность.

Зная эту информацию, вы сможете определить общие потребности вашего магазина в обслуживании, следуя инструкциям на следующей странице. Как видите, вам не нужно складывать требования к усилителям для каждого инструмента. Но не забывайте и такие неинструментальные предметы, как фонари, обогреватели и зарядные устройства.

Если вы сложите все свои схемы, вы, скорее всего, получите общий рейтинг выше, чем рейтинг субпанели.Не волнуйся. Распространено использование одной 30-амперной и пяти 20-амперных цепей (всего 130 ампер) в субпанели на 80 ампер.

В: Какой тип и размер проводки мне понадобится?

A: Самая распространенная проводка для бытового использования — это кабель с неметаллической оболочкой, называемый типом NM-B, показанный на фотографиях. Если вы прокладываете проводку внутри стен, это ваш вероятный выбор. В кабелепроводах, устанавливаемых на поверхность, допустимы отдельные изолированные провода. Подземный питающий кабель (тип UF-B) выглядит аналогично и применяется во влажных помещениях или для подземных захоронений.

В дополнение к правильному типу вам нужен правильный размер или американский калибр проводов (AWG), который зависит от силы тока, которую должен выдерживать провод. Чем больше номер провода, тем меньше калибр. Вы всегда можете использовать провод большего сечения, чем указано, но никогда не используйте провода меньшего сечения. Он может стать достаточно горячим, чтобы расплавить изоляцию и вызвать короткое замыкание. Цветовая кодировка, используемая сегодня большинством производителей, упрощает идентификацию.

NM-B 14 калибра, мощность 15 А, 120 В или 240 В (слева).NM-B 12 калибра, емкость 20 А, 120 В или 240 В (средний). NM-B 10 калибра, мощность 30 А, 120 В или 240 В (справа).

В: Будут ли мои инструменты работать лучше при напряжении 240 вольт?

A: Вопреки распространенному заблуждению, работа двигателей инструмента на 240 вольт вместо 120 не делает двигатель более мощным. Конструкция двигателя ограничивает мощность, которую он может потреблять, что соответствует номинальному току, указанному на паспортной табличке.

Чтобы лучше понять это, представьте себе самый точный показатель мощности двигателя: мощность, которая равна амперам, умноженным на напряжение.Двигатель, рассчитанный на 14 ампер при 110 вольт, потребляет 1680 ватт (14×120 = 1680). Удвойте напряжение, и потребность в усилителе уменьшится вдвое, но выходная мощность останется прежней (7×240 = 1,680).

Однако вы можете заметить разницу в «мощности», если вы использовали свою 18-амперную пилу по 20-амперной схеме. Поскольку этот двигатель при максимальной нагрузке потребляет почти каждый ампер, который может сэкономить схема, он может замедляться. Подключите тот же двигатель к 240 вольт, и при полной нагрузке он потребляет только 9 ампер из 20 доступных.

Кроме того, по крайней мере, некоторые инструменты являются исключениями из правил.Мы обнаружили пилу подрядчика, у которой есть двигатель с дополнительным набором обмоток, которые вступают в действие только при подключении к сети на 240 вольт. Номинальная мощность в лошадиных силах на паспортной табличке, ниже , была нашей первой подсказкой.

В: Как выбрать правильный удлинитель?

A: Независимо от количества торговых точек в вашем магазине время от времени вам может понадобиться удлинитель. Помните о следующих правилах:

  1. Чем длиннее шнур, тем меньше ампер он может выдержать и тем больше будет падение напряжения на его длине.
  2. Чем легче калибр (большее число AWG), тем меньше ампер может выдержать шнур.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *