Как положить правильно кафель: Как правильно класть кафель — инструкция по укладке

Как класть кафель: мастер-класс с пошаговыми фото

Содержание:
Как класть кафель: о важности правильной подготовки основания
Как уложить кафель на пол: технология и ее тонкости

Вопрос, как сэкономить на ремонте, волнует многих. Некоторые люди ищут дешевую рабочую силу и стройматериалы, что непременно выливается в неприятные последствия, а другие выбирают более правильный подход к этому делу и берут на себя ту часть работ, которую в состоянии выполнить самостоятельно. Как раз одним из таких видов работ является укладка напольной кафельной плитки. Не спешите протестовать и доказывать, что это сложная работа, требующая непременного участия специалиста. С одной стороны, это, конечно, так, но с другой, если выбрать правильный подход к делу и учесть все необходимые нюансы, то эта работа покажется скорее интересной, чем сложной. Именно этим мы и займемся в данном мастер-классе, в котором вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим вопрос, как класть кафель на пол, и проиллюстрируем весь процесс пошаговыми фотографиями.

Как положить кафель на пол своими руками

Как класть кафель: о важности правильной подготовки основания

Правильно подготовленное основание – это, можно сказать, сделанных полдела, и недооценивать эту процедуру не стоит. Чтобы не ходить вокруг да около, хочу прояснить ситуацию сразу – у кафельщиков имеется один интересный инструмент под названием «гребенка» (зубчатый шпатель).

С его помощью выполняется укладка кафеля на пол или стены при условии работы с ровной поверхностью – этот инструмент задает ровный слой клея, благодаря которому весь процесс укладки значительно облегчается. Именно этим инструментом я предлагаю воспользоваться начинающим любителям работать самостоятельно, чтобы минимизировать все сложности выравнивания плитки. Теперь от вас потребуется немного – найти квалифицированных мастеров для заливки ровной стяжки и воспользоваться на практике полученными теоретическими знаниями, сэкономив тем самым на укладке кафельной плитки.

Кладка кафеля на пол своими руками

Как уложить кафель на пол: технология и ее тонкости

Итак, когда стяжка полностью высохнет, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как правильно класть кафель на пол. Начнем по порядку и постараемся изложить всю теорию в виде небольшой инструкции, учитывающей все тонкости технологического процесса.

1. Разметка. На данном этапе от вас потребуется правильно сориентировать первый ряд плитки относительно самой длинной стены помещения. Для этого отступаем от стены расстояние, равное ширине плитки, и делаем соответствующую отметку – их понадобится две. Одну необходимо будет поставить с одного края пола, а другую – с противоположного. В отмеченных местах забиваем по дюбелю и натягиваем направляющую нитку, вдоль которой и будем укладывать первый ряд кафеля.

2. Грунтовка. Думаю, что не открою секрет, если скажу, что ни один клей не пристанет к пыльной и грязной поверхности. Грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17 наносится на поверхность пола макловицей – ее нужно как бы втирать до образования белой пены. Сразу весь пол грунтовать не нужно, все равно затопчется грязью. Достаточно будет прогрунтовать только один ряд. Нанесение грунтовочного состава важно еще и потому, что он увеличивает адгезию материалов и скрепляет верхний слой основания, препятствуя отрыванию его мелких частичек.

Грунтовка пола перед укладкой кафеля фото

3. Грунтовка клеем. Эту операцию, скорее всего, можно назвать шпаклевкой пола – нужна она для того, чтобы увеличить сцепление основания с клеем. Выполняя эту операцию, вы забиваете клеем для плитки все мельчайшие поры, увеличивая таким образом площадь его сцепления с полом. Осуществляется процесс грунтовки клеем с помощью шпателя или гребенки, которая изготовлена в виде сокола и имеет одну плоскую сторону, а другую зубчатую.

4. Следующий этап работ, который предусматривается решением вопроса, как класть кафель на пол, это нанесение клея.

Как класть кафель на пол своими руками фото

Как и говорилось выше, клеевой состав наносится гребенкой, но здесь есть два нюанса.

• Во-первых, клей нужно наносить и на пол, и на кафель, причем делать это нужно в противоположных направлениях – только так можно свести на нет практически все пустоты под плиткой. Кстати, саму плитку, а вернее ее тыльную сторону, тоже необходимо сначала покрыть тонким слоем клея, т. е. заполнить им имеющиеся углубления.
• Во-вторых, это постановка гребенки – лучше держать ее строго перпендикулярно облицовываемому расстоянию. Если по каким-либо причинам это не получается, то хотя бы желательно постоянно выдерживать один и тот же ее наклон – от этого зависит равномерность наносимого слоя клея.

Как правильно класть кафель своими руками фото

5. Укладка плитки. Здесь сложного ничего нет – основание у нас ровное, значит и уровень будет соблюден четко. Главное, равномерно прижимать плитку к полу – этот нюанс можно определить по выдавливаемому из-под нее клею. Когда она пристукивается резиновым молотком к полу, и клей начинает из-под нее вылезать, значит, следует остановиться или, по крайней мере, запомнить, сколько его вылезло и точно так же пристукивать все оставшиеся плитки.

Как класть кафель на пол фото

Теперь об укладке кафеля в более глобальных масштабах – здесь также имеется несколько нюансов.

• Во-первых, последовательность укладки. Вопрос, как укладывать кафель на пол, решается следующей последовательностью – сначала полностью ложится один ряд, потом второй, третий и так далее. Двигаться нужно именно рядами и не бросать работу до тех пор, пока ряд не будет уложен. Если бросите ряд, после высыхания клея получите разбежку швов или нестыковку уголков.
• Во-вторых, ровность швов, которая обеспечивается специальными крестиками – их необходимо вставлять в пересечение швов.

Как правильно укладывать кафель на пол своими руками фото

• В-третьих, это подбивка плитки – она тоже гарантирует ровность швов на протяжении всего длинного ряда. Начиная со второго ряда, каждую уложенную плитку необходимо подбивать резиновым молоточком к двум соседним плиткам – стучать нужно в торец угла уже выставленной в плоскость плитки.
• В-четвертых, это подрезка по краям пола. Тут уж на ваше усмотрение – подрезку можно оставить на потом, и уложить ее после того, как вся целая плитка будет лежать на полу, а клей высохнет, или же класть ее сразу. Начинающим лучше остановиться на первом варианте. Чтобы при укладке подрезки не возникло проблем, излишки клея необходимо тщательно удалять.

Как убрать излишки клея при укладке кафеля фото

6. Затирка швов. Это завершающий этап решения вопроса, как положить кафель на пол. Выполняется он достаточно просто. Сухая затирка разводится водой (затирку нужно всыпать в воду, но не наоборот) и прессуется в швы резиновым шпателем. Из швов излишки затирки удаляются по свежему (пальцем), а с плитки – после высыхания (сухой тряпкой).

Как затереть швы кафеля своими руками фото

На этом нашу инструкцию можно завершить! Теперь решайте сами, насколько сложным окажется для вас решение вопроса, как класть кафель на пол. На мой взгляд, при желании и надлежащем усердии с этой работой справится каждый. Только, пожалуйста, не переоценивайте своих возможностей и не беритесь с первого раза укладывать кафельную плитку на большие слои клея – на то, что эта работа у вас получится с первого раза, можете не надеяться.

Слишком уж много здесь больших и малых нюансов.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно класть плитку на лестницу, обложить кафелем полукруглую лестницу, положить плитку на ступеньки

• Главная
• Статьи
• Укладка плитки на лестницу

Если лестницы из дерева красивы без дополнительной отделки, то бетонные марши и лестничные конструкции на металлическом каркасе нуждаются в облицовке. Облицовочный материал скрывает дефекты бетона, металла, повышает устойчивость к повреждениям, помогает органично вписать подъем в общий стиль интерьера дома. Обложить лестницу плиткой — удачное решение для межэтажных, уличных, вспомогательных конструкций. Обшивку можно сделать самостоятельно, даже с небольшим опытом строительных работ.

Виды плитки

Для облицовки маршей подойдет плитка для пола. Она обладает высокой степенью износостойкости, ровной поверхностью, антискользящими свойствами.

Виды напольной плитки:

1. Виниловая — композит из закаленного винила с добавлением каменной крошки. Выпускают в виде квадратов, прямоугольников (0,5-1м х 0,18-0,5м, толщина — 1-7 мм), при монтаже которых можно добиться эффекта монолитной поверхности. Плюсы облицовки — инертность к влаге, простота укладки (нет грязи, лестницу можно эксплуатировать сразу после обшивки), цветовое разнообразие покрытия, низкая цена материала. Можно укладывать на любые основания, в том числе на деревянные лестницы или фанерные подложки.
2. Клинкерная (кафель) — изготавливают из пластичных сланцевых глин (технология экструзии). Покрытие не выцветает, не боится перепадов температур, хорошо поглощает звуки. За счет небольшой толщины не оказывает нагрузки на лестницу и фундамент. По прочности не уступает граниту, цементу. Кафель легко чистить, несложно демонтировать.
   Производители выпускают десятки цветовых вариантов разной фактуры и формата. Из-за низкого водопоглощения плохо приклеивается, нужен качественный клей. Перед тем, как класть кафель, основание из цемента, бетона грунтуют. Монтажа клинкера на металл лучше избегать или предварительно обшить металлический каркас гипсокартоном для лучшей адгезии материалов.
3. Керамогранитная — отличается от кафеля способом производства (сухое прессование+обжиг при температуре +1200 градусов). Стандартные размеры — от 7,5х7,5 до 120х180 см, толщина — 7-30 мм. Для облицовки лестниц нужно покрытие, толщиной 13-30 мм. Малопористый материал устойчив к внешним воздействиям, истиранию, поэтому подходит для маршей с высокой проходимостью. Для ступеней лучше брать матовый керамогранит, поскольку глазурованный и полированный — более скользкий, со временем тускнеет. Керамическое покрытие не держится на цементных стяжках, клеях, содержащих воду, поэтому для его укладки на металлическое или деревянное основание строители советуют брать клей на эпоксидной или полиуретановой основе.

Как правильно класть плитку

Бетонные марши обкладывают керамическим покрытием полностью. В металлических каркасах можно обшить плиткой только ступеньки.

Рекомендуемые размеры клинкерной плитки для ступеней (длина/ширина/толщина) — 300/250-300/15-30 мм. Слишком много подрезки (больше 30%) смотрится неаккуратно, поэтому по возможности берите материал такого размера, чтобы полностью укладывался на поверхность.

Общая схема облицовки марша керамической плиткой:

1. Подготовка основания — очистка от старого покрытия, пыли, грязи, заделка трещин, устранение сколов и скосов на проступях. Если под бетонной стяжкой — «пустой» звук, ее нужно переделать.
2. Разметка под укладку облицовки. Раскладка «всухую» позволяет определить, нужна ли подрезка и где ее нужно сделать. Проверить высоту проступей — она должна быть одинаковой по всему подъему. Участки, где есть небольшие расхождения, можно выровнять клеевым слоем. В уличных маршах для стока воды уклон ступенек должен составлять 3 градуса.
3. Обшивка проступей. Укладывают сверху вниз по одной плитке на каждую проступь, образуя вертикальный маячный ряд. Чтобы получился ровный шов, по всей длине марша на уровне кромки облицовки натягивают шнур. В узком пролете делают один ряд, в широком — два с обеих сторон. После этого укладывают горизонтальные ряды, контролируя уровнем и правилом. В полукруглой лестнице на крыльце цельные плитки можно чередовать с обрезанными кусочками в шахматном порядке по всему подъему, сточить облицовку на конус или уложить ее горизонтально, обрезая кусочки полукругом, по контуру ступени. Самый простой вариант отделки для полукруглых форм или поверхностей со сложной геометрией — порезать плитку на мелкие кусочки и уложить ее в виде мозаики.
4. Облицовка подступенков. Плиту режут на полоски, которые монтируют вровень с горизонтальной проступью или делают небольшой свес (при работе с клинкерной плиткой). Перпендикуляр выравнивают уголком. Угол ступени можно защитить от сколов алюминиевым или пластиковым монтажным уголком.
5. Затирка швов между плитками. Выполняют через 2-3 дня после облицовки лестницы, когда высохнет раствор или клей.

Как измерить комнату для пола и правильно уложить плитку — Rubi Blog USA

Укладка плитки — это не то, что может сделать каждый. Что ж, укладывать плитку может каждый, но мы говорим о правильном выполнении работы. Правильная укладка плитки означает ровные линии, ровный пол и многое другое, поэтому давайте посмотрим, как измерить комнату для пола.

Укладка плитки — сложная задача, поэтому, прежде чем приступить к ней, вам нужно знать, как измерить комнату для пола. Это один из самых важных шагов. Как только вы разберетесь с этим аспектом, никто не сможет помешать вам сделать потрясающую работу с плиткой!

Подрядчику, строителю или специалисту по укладке плитки важно максимально использовать ресурсы плитки. Вот где это руководство пригодится. Все, что вам нужно знать о том, как измерить комнату для пола, находится прямо здесь, в этом руководстве.

Готовы отточить свои навыки? Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше!

Проведение измерений

Возьмите область, которую вы хотите выложить плиткой, и измерьте длину и ширину в дюймах. Обязательно измерьте каждую стену отдельно и возьмите полы неправильной формы и разбейте их на более мелкие участки для измерений. Это даст вам более точный результат.

Измерьте ширину и длину и перемножьте их. Это дает вам общее количество квадратных дюймов в каждой области. Возьмите количество квадратных дюймов и разделите его на 144, чтобы получить количество квадратных футов.

Затем все отдельно измеренные площади должны быть сложены. При необходимости округлите до ближайшего квадратного метра. Также измерьте границу в дюймах.

Сложите измерения границ, снятые со всех секций, для получения общего количества линейных дюймов, необходимого для бордюрной плитки. Снова округлите это число до ближайшего фута.

Вы можете измерять в футах, просто возьмите одну сторону и умножьте на другую сторону, проходящую перпендикулярно, и вы получите площадь в квадратных футах (например, у меня есть комната 12 футов x 15 футов, 12 × 15 = 180 квадратных футов).

Преобразование квадратных метров в необходимое количество плитки

Прежде чем покупать плитку, вам нужно знать, сколько коробок вам нужно, потому что плитка продается в коробках. Чтобы определить это, вам нужно взять квадратные метры комнаты и разделить его на квадратные метры плитки в коробке.

Не совершайте ошибку, покупая только то, что вам нужно. Вам понадобятся дополнительные плитки для ошибок, разрывов и порезов.

Начертите контрольную линию для измерения площади

Поначалу это может показаться неудобным, но чтобы получить наилучшие результаты укладки плитки, вам нужно начать с центра комнаты. Это относится ко всем типам плитки, даже к плитке с неровными краями или узорами. Лучший способ начать этот процесс — создать две перпендикулярные линии мела, которые встречаются прямо в центре комнаты.

Получится четыре равных секции, и вы начнете укладывать плитку в центре, продвигаясь во всех направлениях.

Отметьте центры стен

Измерьте длину одной стены и разделите ее пополам. Используйте это измерение в качестве центра стены. Сделайте отметку в этой точке возле пола.

Повернитесь к стене напротив этой и повторите. Даже если стены имеют разную длину, центральные точки каждой стены должны совпадать. Теперь возьмите гвоздь и поместите его в одном конце комнаты.

Нанесите первую меловую линию

Возьмите меловую линию и поместите ее на гвоздь. Попросите кого-нибудь подержать это на месте, пока вы протягиваете меловую линию прямо до другой центральной точки. Держите его на отметке одной рукой, а другой рукой потяните вверх за линию, позволяя ей резко опуститься вниз, быстро ударившись об пол и создав четкую линию мела.

Создание второй линии отсчета

Измерьте длину вашей меловой линии и разделите ее пополам. Теперь возьмите эту среднюю точку и отметьте ее на линии мелом. Возьмите Т-угольник и поместите его на меловую линию так, чтобы более короткий край был выровнен с меловой линией, а центральная точка находилась в углу квадрата.

Начиная с центральной отметки, обведите квадрат. Не забудьте сильно надавить, чтобы он не двигался во время трассировки. Теперь используйте Т-образный угольник, чтобы перенести эту карандашную линию на другую сторону меловой линии.

Затем возьмите меловую линию и совместите ее с карандашной линией, продлив ее на противоположные стороны комнаты. Убедитесь, что он идеально выровнен, и используйте действие щелчка, как вы делали раньше, чтобы создать новую линию мелом на полу. Это создаст две перпендикулярные линии и четыре отдельных, но равных участка.

Полезный трюк, о котором многие люди, даже опытные профессионалы, не знают, заключается в том, что после того, как вы нанесете меловые линии, вы можете сбрызнуть их лаком для волос, чтобы гарантировать, что меловые линии не смоются. с водой, когда вы устанавливаете или исчезают, когда вы подметаете.

Укладка плитки с использованием опорных линий

Чтобы правильно уложить плитку, начните с центра и двигайтесь наружу. Положите первую плитку на пересечение двух меловых линий. Заполните один целый раздел из четырех первых. Это даст вам хорошее представление о том, сколько материала вам понадобится, чтобы закончить другие разделы. Вы также можете обнаружить, что некоторые плитки необходимо разрезать, чтобы они соответствовали дизайну.

Вам также потребуется использовать систему уровней, чтобы убедиться, что плитки выровнены и размещены ровно. В RUBI Tools USA мы разработали 3 различные системы: TILE LEVEL, TILE LEVEL QUICK и совершенную DELTA LEVEL SYSTEM, которые доступны по всей стране.

Лучший способ заполнить остальные секции — всегда оставлять секцию, где находится дверь, напоследок. Таким образом, вы можете входить и выходить из комнаты, не разрушая клей под плиткой.

Определите размер прокладки/зазора

Хотя все плитки в коробке выглядят одинаково невооруженным глазом, это не так. Не все плитки абсолютно одинаковы с безупречными разрезами. Поэтому плитки укладываются с промежутком между ними.

Перед укладкой плитки определите размер прокладки или зазора RUBI. Эти промежутки в конечном итоге будут заполнены цементным раствором. В зависимости от дизайна, размера плитки и используемых материалов размер зазора может меняться.

Использование ректифицированных плиток означает, что у вас будет возможность размещать плитки близко друг к другу. Если вы не используете эти обработанные плитки, то лучше держать их немного дальше друг от друга.

Вот как определить размер разрыва. Плитки с неровными краями должны располагаться на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга. Плитки с более гладкими краями можно размещать ближе друг к другу с размером зазора 1/8 дюйма или 1/16 дюйма. Имейте в виду, что для плитки, уложенной на стену, требуется меньше места, чем для плитки, уложенной на пол.

Всегда покупайте больше

Самая важная вещь, которую следует помнить перед началом проекта по укладке плитки, это всегда иметь запас плитки. Мы не можем не подчеркнуть это. Не ждите половины процесса установки, чтобы получить больше плиток.

Хотя может показаться, что просто пойти в магазин и купить еще одну коробку плитки, это не всегда так просто. Вы можете узнать, что в магазине больше нет этой плитки или ее недостаточно для того, что вам нужно. Если вы купите более чем достаточно коробок заранее, то вы точно будете знать, что у вас достаточно этой плитки для работы.

Лучший способ определить, сколько плитки вам понадобится для комнаты (включая дополнительные), — взять площадь комнаты и умножить ее на 10%. Возьмите это число и добавьте его к общей площади помещения. Это дает вам количество плиток, которые вам нужно купить.

Знаете ли вы, как измерить комнату для пола?

Если вы не уверены, знаете ли вы, как правильно измерить комнату для пола, важно держать это руководство под рукой. Следование советам, перечисленным здесь, является верным способом правильной укладки плитки. И пока вы выполняете работы по укладке плитки, помните, что RUBI всегда готов помочь с любыми продуктами, которые вам нужны для выполнения работы.

Загрузите каталог RUBI сегодня и перейдите в раздел нашей продукции, чтобы узнать, какие инструменты и оборудование мы предлагаем. Ассортимент продукции RUBI включает инструменты для очистки затирки, плиткорезы, сверла и многое другое. Перед началом процесса установки убедитесь, что у вас есть все необходимое для отличной работы!

гидроизоляция — Как правильно укладывать керамическую напольную плитку?

Отказ от ответственности: я не эксперт. Однако я работал примерно на полудюжине отдельных плиточных полов! Эти инструкции не предназначены для душевой стены или пола, просто каждый день используйте полы, такие как ванная комната, кухня, прихожая и т. Д. Вы также должны иметь приличные знания о том, как безопасно использовать все инструменты, и много терпения / время. Это не так просто, как кажется!

1) Необходимо постелить слой фанеры. Полдюйма хорошо, но 3/4 дюйма лучше. IIRC, современные строительные нормы и правила требуют 3/4-дюймовой фанеры. Прикрутите его и убедитесь, что есть минимальные зазоры. На картинке ниже мне пришлось заменить много фанеры, потому что часть ее прогнила из-за неправильно уложенной плитки.

Если вы планируете какие-либо водостоки, соединения с туалетом или любые другие отверстия в полу, постарайтесь выяснить, где они будут, и сделайте примерное отверстие. Если он немного больше, чем нужно, ничего страшного. Ваша фанера должна быть близкой, но не должна идеально соответствовать площади пола с точностью до 100% нанометров.

Убедитесь, что фанера не двигается, не скрипит и не скользит. Если это так, разорвите его и сделайте это снова, чтобы этого не произошло. Плохой черновой пол = плохая работа с плиткой = вы исправите это сейчас или исправите через несколько месяцев/лет.

Примечание: я сделал этот снимок во время замены фанеры.

2) Теперь ваша фанера опущена. хорошо сделано! Затем вам нужно будет установить что-то под названием «Hardie Board» или Cement backer board. Это служит двум целям;

1. Дополнительный слой твердой поверхности между фанерой и плиткой. Поскольку фанера имеет тенденцию к небольшой деформации (что может привести к растрескиванию плитки), цементная плита вставляется между ними и останавливает небольшую деформацию. Однако сама по себе цементная плита слишком хрупкая и может быть недостаточно прочной, чтобы растягиваться между вашими балками.
2. Действует как барьер от влаги. По какой-то причине, если ваша плитка «протекла», цементная плита остановит воду до того, как она сгниет на вашей фанере (или, в моем случае, строители ее не использовали, и мне пришлось заменить много фанеры).

Плита Hardie обычно бывает двух толщин: 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Если у вас есть только фанера толщиной 1/2 дюйма, я настоятельно рекомендую плиту Hardie толщиной 1/2 дюйма. (Вы же не хотите, чтобы кто-то провалился сквозь пол!). Если у вас есть 3/4 дюйма (или два слоя фанеры), решение за вами. Постарайтесь как можно ближе соответствовать окружающим этажам.

Вам нужно будет обрезать доску Hardie, чтобы она поместилась как можно ближе ко всему полу. Циркулярной пилой по каменной кладке легче резать прямые линии. Вы можете использовать лезвие по каменной кладке на ручной электролобзик, чтобы сделать более точные разрезы. Вы также можете забить и защелкнуть цементную плиту. Однако будьте осторожны, цементная плита хрупкая и может легко треснуть, иногда слишком сильно! (Это означает начать сначала). Кроме того, вы не хотите совмещать швы цементной плиты со швами фанеры. Постарайтесь перекрыть их хотя бы на несколько дюймов, если это возможно, и постарайтесь использовать большие куски цементной плиты, а не 1000 крошечных кусочков.

ВАЖНО!!!! При резке цементной плиты образуется много пыли. Он идет везде. Я рекомендую резать СНАРУЖИ!

Многие производители плитки предлагают/требуют слой тонкой отверждения между фанерой и цементной плитой. Это не для склеивания, это для заполнения любых пространств — это также даст вам немного практики, прежде чем вы приступите к работе с плитками. – Экнервал

После того, как вы вырезали все доски, прикрутите их шурупами для цементных плит (почти всегда рядом с цементной плитой находится их витрина).

Это не шурупы для гипсокартона. Они не сделаны из металла, поэтому не могут ржаветь. Они самосверлящие (поэтому вам не нужно делать 1000 отверстий).

Вставьте шуруп через каждые 6-12 дюймов, чтобы у вас был красивый точечный пол. Дополнительные шурупы не повредят, но будьте осторожны, вкручивая их рядом с краем досок!

ЭФФЕКТНОЕ ПРАВИЛО: Если ваш черный пол не является твердым как камень, он разрушится. Если он подпрыгивает или двигается, повторите это сейчас.

Сделайте перерыв и пообедайте! (Или спать). Вы на полпути!

3) Теперь бери свои плитки! Если вы планируете использовать герметик для плитки (например, для дорогой мраморной плитки), вы должны нанести его, прежде чем продолжить. Выберите линии затирки и заберите прокладки и плитку в магазине!

Найдите самую длинную прямую линию в комнате. Это будет ваша «прямая линия» для справки.

Хотя я видел профессионалов, у которых есть команды, укладывающие плитку по мере ее цементирования (используя линии, начерченные на цементной доске, чтобы они оставались верными), укладывая кучу плитки, я рекомендую выкладывать и резать все плитки всухую. Попытка красиво цементировать и одновременно резать плитку разочаровывает, если вы делаете все это самостоятельно.

Вырежьте прямые пропилы с помощью мокрой пилы (или машины для надрезов и защелкивания плитки). Я не буду вдаваться в подробности здесь, но убедитесь, что если вы используете мокрую пилу, никогда не переворачивайте плитку в середине разреза. (Лезвие расколется на миллион кусочков.)

Если вам нужно сделать странную форму, вы можете сделать много прямых надрезов, а затем использовать кусачки для плитки или плоскогубцы, чтобы сделать это правильно. Не бойтесь начинать больше — плитка стоит всего доллар за штуку!

3.5) Планируйте переходы. Вы хотите прижать плитку к ковру или паркетной доске рядом с ней или использовать мраморный переходник? (Переходные части проще!)

4) После того, как вы нарезали плитку и довольны тем, как она уложена, пришло время смешать раствор для затирки плитки. Вы хотите, чтобы он был достаточно толстым, чтобы ваш шпатель мог создавать в нем фигуры, но не настолько толстым, чтобы он затвердел до того, как вы его зальете. Носите одежду, которая вам безразлична. Они получат весь цемент-y

Этот шаг очень важен, и его очень трудно выполнить правильно. Ваш первый этаж или два могут быть немного волнистыми. Однако постарайтесь не стать слишком перфекционистом. Я обещаю, что это будет хорошо выглядеть, если вы используете проставки!

Когда вы уверены, что готовы начать, зачерпните цемент на полу, а затем сделайте на нем красивые дуги, как показано ниже: шпатель) можно нанести раствор прямо на обратную сторону плитки. Раствор должен держать форму кельмы. Не наливайте слишком много сразу, иначе он высохнет, прежде чем вы доберетесь до него.

Не забудьте поставить распорки для плитки, как только закончите класть плитку. Вы также должны быть уверены, что приложили груз (не вставайте на него, если можете избежать этого) на каждую плитку, чтобы убедиться, что она имеет хорошее соединение с мортером. Попробуйте выровнять и равномерно распределить плитки (вы не можете изменить это позже). Если плитка не приклеивается или не скользит очень легко, порвите ее и сделайте это снова, иначе рискуете испортить пол. Если вы сделаете перерыв, уберите весь цемент вдоль края плитки, а затем вы можете вернуться позже!

Если все пойдет хорошо, вы можете поднять распорки для плитки, и пол должен выглядеть так, как будто он собирается вместе!

Когда вы закончите укладку плитки, дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Не ходите по ней как минимум 16 лет и избегайте интенсивного движения.

5) Время затирки! Возьмите затирочный раствор, еще какую-нибудь дрянную одежду и перемешайте раствор.

Возьмите раствор и залейте им трещины.