Как подсоединить бойлер к водопроводу: Как правильно подключить бойлер к водопроводу

Содержание

Подключение бойлера к водопроводу — как правильно подключить водонагреватель своими руками

24 Марта 2022

Время чтения: 14 минут

Содержание

Общие сведения

Подготовительные работы

Подключение по стандартной схеме

Подсоединение к трубопроводам водоснабжения

Соединение трубопроводов и водонагревателя

Коротко о главном

Наличие горячей воды в водопроводе — одно из условий комфортной жизни. Она может не поступать на объект из-за отсутствия централизованного ГВС или во время приостановки его работы в связи с плановым ремонтом. Проблемы с отключением горячей воды не возникнет, если ранее на объекте было выполнено подключение бойлера. Рассмотрим подготовительные работы перед установкой нагревателя воды, особенности его соединения по стандартной схеме с внутридомовыми трубопроводами водоснабжения из разных материалов.

Монтаж оборудования нагрева воды

Общие сведения

Перед тем как подключить бойлер, требуется определиться с его типом. Ведь производители изготавливают устройства в виде:

бака-водонагревателя, включая оборудование небольшой вместимости от 10 до 50 л и более крупную технику с объемом от 80 л;
проточного водонагревательного прибора;
газовой колонки.

Независимо от исполнения, любой тип устройства приходится соединять с водопроводной системой объекта. Этот процесс осуществляется последовательно при соблюдении конкретных правил и после выбора места монтажа с учетом формы оборудования. Техника может быть вытянута в горизонтальном или вертикальном направлении. При этом выпускаются модели, предназначенные для настенного или напольного монтажа.

На заметку! Используются также баки-водонагреватели косвенного принципа действия. Некоторые модели из них уже имеют встроенный или позволяют установить ТЭН.

Однако в основном нагрев воды осуществляется за счет тепла от теплоносителя из отопительной системы.

Горизонтальный бойлер косвенного принципа подогрева воды

Подготовительные работы

Все подключения бойлеров выполняются после выбора монтажного места и закрепления устройства. Для установки напольного бака заранее подготавливается ровное и прочное основание. Ведь объем у самых миниатюрных моделей равен 100-150 л. Они также отличаются расположением патрубков, которые находятся на задней или боковой стенке.

На заметку! Напольные нагревательные устройства занимают много места. Их чаще монтируют в частных домах. Такая техника отличается большой мощностью. Поэтому оснащается производителем или доукомплектовывается на месте монтажа серьезными автоматическими средствами безопасности. При этом подключение водонагревателя (бойлера) к водопроводу осуществляется аналогично техники, которая закрепляется на стене.

При монтаже настенной модели профессионалы сначала рассчитывают фактическую нагрузку на строительную конструкцию. Потом специалисты сопоставляют ее с прочностными характеристиками стены. Если не выполнять предварительный расчет нагрузок, может произойти обрушение строительной конструкции. Ведь вес нагревательного устройства существенно увеличивается после наполнения водой.

Водонагреватель монтируется только на прочной стене, способной выдержать его вес вместе с водой

Важно! Расчет нагрузок выполняется при четырехкратном увеличении массы водонагревательного прибора.

Из-за большого веса оборудования в виде баков владельцы жилых объектов все чаще выполняют подключение проточного водонагревателя. Такое устройство отличается компактными размерами, меньшей массой и более простым монтажом. Его используют, когда необходимо организовать ГВС с небольшим расходом воды.

Проточная нагревательная техника может быть размещена практически в любом месте. Ее обычно закрепляют под раковиной, над умывальником или ванной. При этом бак в квартире часто устанавливается в туалете. В зависимости от объема он также может быть размещен под раковиной или над ней, а в частном доме — нередко используется подсобное помещение.

На заметку! У настенных моделей патрубки обычно находятся на нижней панели.

Патрубки у настенной модели обычно располагаются снизу

Независимо от места монтажа подключение бойлера к водопроводу своими руками начинается с детального изучения инструкции, которая всегда входит в комплект оборудования. Затем выполняется:

подготовка комплекта инструмента, включая рулетку, ключи необходимого размера, труборез, паяльник для полимерных трубопроводов;
покупка фитингов, запорной арматуры, гибкой подводки, полипропиленовых или других труб, американок, расходного материала;
установка техники;
прокладка трубопроводов для подачи холодной и горячей воды, если прибор расположен далеко от водопровода.

Обратите внимание! Лучше один раз приобрести качественную арматуру, чем впоследствии тратить средства на замену лопнувших кранов, включая демонтажные и монтажные работы.

Необходимо устанавливать исключительно качественную арматуру, рассчитанную на многолетнюю эксплуатацию

Подключение по стандартной схеме

Чтобы правильно выполнить все подключения бойлера в квартире, человеку нужно хотя бы иметь общее представление о водопроводной системе. Он также должен понимать принципиальную схему работы водогрейного оборудования. Поэтому многие владельцы жилых объектов предпочитают обращаться к профессионалам. Ведь специалисты проведут работы с гарантией качества. Они используют исключительно сертифицированные материалы и профессиональный инструмент. Это позволяет создать надежную ГВС.

Чтобы выполнить все подключения бойлера к водопроводу, требуется обязательно подвести холодную воду. Для этого монтируется тройник на внутридомовой магистрали. Место его установки выбирается индивидуально на каждом объекте. Монтаж врезки должен выполняться максимально удобно.

Надежная работа системы обеспечивается путем установки группы безопасности. В ее состав входит обычно несколько клапанов. Монтаж группы безопасности осуществляется на холодной трубе.

Бойлерная группа безопасности

Если водонагреватель размещен на удалении от смесительного крана, а не над или под ним, тогда монтируется трубопровод для подачи нагретой воды. Его также можно врезать в уже существующую локальную внутридомовую сеть ГВС. Для этого тоже используется тройник.

На заметку! Предпочтительнее подключение водонагревателя (бойлера) к водопроводу выполнять через коллекторы, равномерно распределяющие потоки по всем веткам. Гребенки также позволяют регулировать напор.

Когда вода поступает в квартиру из централизованной сети, обязательно устанавливают кран на входе. Он позволит полностью перекрывать поток на всем объекте. Дополнительно еще монтируют краны на входном и выходном бойлерном патрубке. Для их установки тоже применяют тройники. Краны используются для опорожнения емкости, когда требуется осуществить ее ремонт или обслуживание. Установка дополнительной арматуры усложняет процесс, но позволяет упростить эксплуатацию системы.

Условная схема подсоединения нагревательного бака через тройники к внутридомовой водопроводной системе

Во время подключения нагревательного бойлера также монтируют водяной редуктор. Он предназначен для компенсации скачков давления в системе холодного водоснабжения. Его также используют для стабилизации напора воды. Благодаря наличию редуктора предотвращаются гидравлические удары.

Специалисты еще рекомендуют осуществлять монтаж термостатического смесительного клапана. Он позволяет устанавливать и поддерживать ровную температуру нагретой воды на выходе. Поэтому ею труднее будет обжечься. Для монтажа термостатического смесительного клапана приходится устанавливать еще один тройник.

Он монтируется на трубе с холодной водой. Такая компоновка системы позволяет смешивать потоки.

Подсоединение к трубопроводам водоснабжения

Во время подключения водонагревателя нередко приходится врезать тройник в трубопровод с холодной водой. Особенности выполнения работы зависят от материала, из которого изготовлена труба. На процесс также влияет ее месторасположение.

Трубопроводные тройники из разного материала

Труба из металла

Перед тем как правильно подключить бойлер к системе из металлических трубопроводов, нужно узнать способы выполнения работы. Каждый из них представляет собой трудоемкий и сложный процесс. Для реализации всех вариантов необходим специальный инструмент и опыт работы с металлом.

Способ 1 — нарезка резьбы

Перед тем как подключить водонагреватель этим способом, смотрят, имеется ли возможность обрезать металлическую трубу в нужном месте. Если это удается сделать, тогда нарезается резьба 1/2″. Она создается специальным инструментом. Это плашка с держателем. Резьба нарезается на обоих концах трубопровода, которые остались свободными после вырезки участка под тройник.

Посредством резьбы можно установить сантехнический сгон, а потом смонтировать тройник. Этот вариант также позволяет применить специальную муфту с накидной гайкой. Данный сантехнический элемент называется американкой. С ее помощью удастся создать надежное соединение.

Нарезка резьбы на смонтированном трубопроводе

Способ 2 — использование специальной обоймы с отводом

Подключение водонагревателя этим способом выполняется, когда нет возможности нарезать резьбу на металлическом трубопроводе. Данный вариант подразумевает применение ремонтно-монтажной обоймы. Одним из ее элементов является тройниковый перпендикулярный отвод. Такую обойму сантехники называют «вампиром».

Ремонтно-монтажная обойма представляет собой разборную конструкцию из латуни или чугуна. В ее состав входит прокладка из резины. Она находится внутри изделия. В конструкции также присутствует переход на резьбу.

Перед монтажом обоймы перекрывается вода в трубопроводе. Затем металлическая труба зачищается. С нее удаляется ржавчина и краска. Потом труба просверливается в заранее отмеченном месте. Диаметры отверстий в трубопроводе и обойме должны совпадать. Если в трубе оно будет маленьким, тогда в нем станет застревать грязь. При большом отверстии уменьшаются прочностные характеристики трубопровода.

Инструкция установки ремонтно-монтажной обоймы

Само подключение типового бойлера подразумевает сначала установку прокладки из резины на трубопроводе с отверстием. Потом соединение болтами двух частей муфты. Затем от ремонтно-монтажной обоймы прокладывается трубопровод из любого материала к водонагревательной емкости.

Труба из металлопластика

Врезка тройников в металлопластиковые трубы — самый простой и распространенный вариант. Поэтому всем владельцам квартир и домов нужно знать, как правильно монтировать бойлер к водопроводу из металлопластика.

Работа выполняется при использовании минимального количества инструмента. Требуется подготовить резак и гаечные ключи. После этого намечается место установки каждого тройника. Затем с учетом его размера вырезаются участки трубопровода.

Тройники для металлопластиковых труб — это компрессионные фитинги. Один из их выходов может иметь внутреннюю или наружную резьбу. При монтаже также используются тройники, у которых каждая часть представляет собой фитинговые выходы. Такой вариант применяется, когда от места врезки приходится прокладывать трубу до нагревательного прибора.

Труба из полипропилена

Подключение бойлера к водопроводу из полипропиленовых труб — тоже распространенный вариант в квартирах и домах. Установка тройников выполняется методом пайки. Для этого используется специальный паяльник. Он одновременно разогревает часть тройника и трубопровода. Поэтому для использования паяльника заранее вырезается участок трубы.

На заметку! По возможности максимальное количество элементов спаивается в единую конструкцию отдельно от водопроводной системы. После этого вся пайка устанавливается на свое место. Для ее монтажа используют муфты американки, одна часть которых позволяет выполнить полипропиленовую сварку. Именно этой стороной они припаиваются к полимерным трубам.

Соединение трубопроводов и водонагревателя

После выполнения врезок в магистральные внутридомовые водопроводы с горячей и холодной водой устанавливаются краны на тройниках. Затем подводятся трубы к водогрейному прибору. Необходимо обязательно правильно осуществить подключение бойлера путем сборки и установки, так называемых навесок для холодного и горячего патрубка с резьбой. Такие отводы в приборе промаркированы производителем соответственно синим и красным цветом.

Важно! Каждая из навесок собирается на полу. Это позволяет более удобно и качественно выполнить работы.

Специалисты не рекомендуют полностью запаковывать всю подводку. Лучше предусмотреть разборную конструкцию. По крайней мере, она должна отсоединяться от водогрейного оборудования. Ведь может возникнуть ситуация, когда нужно будет выполнить профилактические работы или даже провести ремонт прибора. Поэтому жесткий вариант подводки создаст определенные трудности при демонтаже водогрейного устройства.

Подведенные трубы к водогрейному прибору

Правильная схема подключения водонагревателя подразумевает использование муфт-американок на его патрубках. Именно их сначала накручивают на отводы и только потом монтируют все остальные элементы. Применение муфт-американок гарантирует создание надежных соединений. При этом они позволят в нужный момент быстро отсоединить оборудование от системы.

На заметку! Для подсоединения также можно использовать гибкие подводки. Они представляют собой резиновые шланги в металлической оплетке.

Использование гибких подводок — это удобное решение поставленной задачи. Однако все подключения водонагревателя к водопроводу при их применении должны выполняться с соблюдением следующих правил:

Нужно использовать исключительно высококачественные изделия. Лучше даже доверить выбор профессионалам, потому что на рынке продается много поддельной продукции.
Шланги монтируются без перегибов. Гибкая подводка не должна образовывать петли и быть перекручена. Любые изгибы повышают напряжение в шлангах. Это приводит к их быстрому износу.

Соединение водонагревателя при помощи гибкой подводки

Некоторые компании-изготовители оборудования запрещают использовать гибкую подводку для подключения накопительного водонагревателя. Информацию об этом они указывают в документации на технику. При несоблюдении правила, производители отказываются от гарантии на оборудование.

Обратите внимание! Если необходимо подключить бойлер к водопроводу из металлических труб, то это делать напрямую запрещается, чтобы не допустить распространения напряжения по системе, если произойдет пробой фазы на корпусе оборудования.

Перед тем подключением бойлера к водопроводу, составляют схему подсоединения к трубопроводам с горячей и холодной водой. Выход нагретой жидкости может напрямую соединяться с системой ГВС объекта. Однако все же рекомендуется смонтировать отсечной кран на патрубке.

Простое прямое соединение нагревателя с трубопроводами холодной и горячей воды

Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу с холодной водой выглядит по-другому, чем подсоединение к системе ГВС. Отличие состоит в обязательной установке дополнительных элементов (сверху вниз):

американка;
тройник с краном для слива;
предохранительный клапан;
запорная арматура в виде шарового крана;
редуктор давления, который чаще монтируется на вводе водопровода.

Такие же элементы применяются для подсоединения водонагревателей проточного типа. Сейчас чаще используются полипропиленовые краны, тройники и другие фитинги. Причина этому их более привлекательный внешний вид.

Важно! Обязательно, перед тем как подсоединить бойлер, подбирается предохранительный клапан. Он защищает технику от взрыва. Ведь элемент предназначен для сброса лишнего давления.

Коротко о главном

Принцип подключения бойлеров по воде у всех моделей одинаков. Сначала выбирается место монтажа, и осуществляется закрепление нагревательного устройства. Оно монтируется на стене или полу в горизонтальном или вертикальном положении в зависимости от модели.

Соединение водонагревателя с внутридомовыми трубопроводами выполняется путем установки тройников на магистралях с холодной и горячей водой. Их принцип монтажа зависит от материала, из которого изготовлены трубы. Чаще создаются резьбовые, обжимные соединения и используется пайка для полипропилена.

Монтаж водонагревателя по горячей воде может быть прямым или через запорный кран. Во время соединения с холодным трубопроводом обязательно дополнительно монтируется предохранительный клапан, позволяющий сбрасывать излишки давления. При этом на обеих трубах используются американки, позволяющие быстро их отсоединять от водогрейного прибора.

Как думаете — для подключения водогрейного устройства лучше использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы?

Автор

Геннадий Алексеев Специальность: Инженер

Все статьи

Как правильно подключить бойлер — Блог Romstal

Бойлер – это один из самых популярных приборов не только в современных частных домах, но и в квартирах. Ведь отключение горячей воды – это стандартная практика в Украине. А бойлер может обеспечить горячей водой круглогодично. При этом с новыми тарифами на горячую воду, многие переходят на бойлер из расчета экономичности.

При такой популярности продукта, очень часто возникает вопрос, как правильно подключить бойлер в условиях квартиры или частного дома. Давайте рассмотрим, как правильно подключить бойлер в квартире.

Установка бойлера происходит в несколько этапов:

1) На стене, куда Вы планируете установить бойлер, нужно сделать предварительную разметку (например, маркером). Для этого, Вам необходимо знать какое расстояние между отверстиями для крепления в бойлере. Потом сделать необходимые отверстия в стене для крепежа. Правильное подключение бойлера предусматривает наличие устойчивого крепления.

2) После того, как бойлер закреплен на стене, нужно бойлер подключить. Если уже есть места для подключения бойлера, Вам потребуется всего лишь соединить ввод и выход бойлера с помощью шланга или трубопровода(метал или пластик).

3) Далее нужно позаботиться о герметизации. Если подключение бойлера гибкими шлангами, то герметизация будет происходить с помощью резиновой прокладки. Если подключение бойлера к водопроводу происходит с помощью трубы, тогда необходимо применить паклю(или аналоги).

4) Для того, чтобы холодная вода поступала в бойлер необходимо поставить клапан, который будет нормализировать давление непосредственно в конструкции бойлера. Чаще всего, предохранительный клапан для бойлера идет в комплекте, но если нету, то необходимо приобрести его.

5) Если выводов нет, но нужно будет сделать их монтаж. Конечно, Вам будет легче, если трубы системы сделаны из пластика. Если же трубы металлические, то нужен будет определенный переходник. Перед стартом работы нужно обязательно отключить воду и вырезать участок трубы непосредственно в месте установки тройника. И после сделать отводы непосредственно к бойлеру.

Подключение бойлера к водопроводу это важнейший этап подключения. Его необходимо проводить очень внимательно, или же доверять профессиональным монтажникам.

Как подключить бойлер в к воде? После того, как Вы подключили холодную воду, нужно заняться подключением крана горячей воды непосредственно к выходу на бойлере. Потом нужно открыть водопровод и открыть оба крана, таким образом, выпустив весь воздух. После воздуха должна пойти вода. Будьте внимательны и смотрите, не идет ли протекание.

После того, как Вы убедитесь, что подключение бойлера к водопроводу прошло успешно, можно заняться подключением бойлера к сети. Тут может быть два варианта:

· подключение к розетки

· подключение к отдельному автомату

Подключение бойлера к электросети зависит от Ваших предпочтений и от типа помещения. Для некоторых квартир возможно только подключение к отдельному автомату, поскольку есть риск постоянного выбивание розетки. Также, при подключение бойлера к электросети мы рекомендуем заранее проконсультироваться у электрика, который сможет подсказать как это сделать лучше.

Как установить бойлер аристон? Обратите внимание, что к каждому бойлеру идет индивидуальная инструкция, в котором указывается:

· количество отверстий, которые нужно сделать в стене для монтажа

· тип и количество креплений

· какая последовательность подключения шлангов

· какое дополнительное оборудование необходимо для успешной эксплуатации бойлера

В любом случае, если Вы хотите качественно установить бойлер – лучше доверьте этот вопрос професиональным монтажникам. А мы поможем Вам подобрать все необходимое для монтажа по лучшей цене и качеству. За дательной информацией просьба обратиться к Вашему личному менеджеру: 050-414-37-72.

Самый простой способ наполнить уличную печь водой – OutdoorBoiler.com

Когда в бойлере для улицы заканчивается вода, , как его пополнить?

Наружные дровяные горелки открыты для атмосферы , поэтому со временем вода естественным образом испаряется.

Как часто необходимо доливать воду в наружные котлы?

Это зависит от времени года, ветра, степени нагрева котла и других факторов . Я обнаружил, что мой котел нуждается в воде раз в 6 недель. Для некоторых это каждые 4 недели , но в среднем где-то между 4 и 8 неделями.

Если вы можете прожить целый сезон без добавления воды, проверьте уровень воды — он может быть опасно низким . Очень редко уличный котел может проработать весь сезон без добавления воды и обеспечения безопасности котла.

Что делать, если в бойлере недостаточно воды?

Некоторые напольные котлы со сложной электроникой будут всего отключится и не будет работать без заполнения водой до определенного уровня. Если ваш котел не работает, проверьте уровень воды и при необходимости добавьте воды.

Все наружные котлы серии GX соответствуют стандарту UL 2523 , который требует отсечки при низком уровне воды . На передней панели контроллера загорается небольшая красная точечная лампочка, указывающая на низкий уровень воды и на то, что бойлер отключен до тех пор, пока не будет добавлена вода.

Как проще всего добавить воды в открытый бойлер?

Большинство наших клиентов уже знают ответ на этот вопрос — вы просто открываете вентиль в подвале и наблюдаете за котлом, пока вода не пойдет из вентиляционной трубы наверху. Эта система включает в себя комплект, который мы называем « Комплект внутренней заправки ».

Комплект для внутреннего заполнения позволяет добавлять воду в бойлер , открывая клапан, соединяющий бытовую воду с контуром котла — В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ! Без этого комплекта котел необходимо наполнять водой из ведра, которую вы несете к котлу, или из шланга, который нужно каждый раз сливать, чтобы он не замерз — какая это боль!

В этой системе используется устройство предотвращения обратного потока для обеспечения безопасности вашего бытового водоснабжения. Вы бы никогда не захотели бы, чтобы вода из котла, находящегося на открытом воздухе, стекала обратно в ваш водопровод и вытекала из вашей раковины или душа. Наша система прекрасно предотвращает это. Кроме того, наша система соответствует нормам, которые необходимы для обеспечения безопасности бытовых систем водоснабжения.

Итак, все, что вам нужно сделать, это открыть вентиль на несколько секунд и ПРЕСТО ! Ваш открытый дровяной котел снова полон. Не забудьте обойти любые умягчители воды , если вы впервые наполняете бойлер.

Бесплатная поддержка и быстрые ответы

Благодаря БЕСПЛАТНОЙ технической поддержке, сотням наших видеороликов, статей, советов по эксплуатации и обслуживанию, а также БЕСПЛАТНЫМ услугам по проектированию мы гарантируем, что предоставим вам правильный ответ на ваш вопрос или решение вашей проблемы. проблема.»

Наше обещание клиентам

Поддержка клиентов начинается с отличной команды обслуживания клиентов. Наша преданная команда обучена и имеет опыт работы с дровяными печами на открытом воздухе.

На другом конце линии всегда можно ожидать человека. Мы знаем, что для вас важно — ваша семья, экономия денег и поддержание тепла в вашем доме — и мы делаем это нашим главным приоритетом. Связаться с нами!

Тестирование бесплатной водой

Одним из наиболее важных шагов в продлении срока службы вашего наружного котла является обеспечение того, чтобы вода в вашем котле не разъедала сталь. Вода начинает проедать дыры в стали сразу после контакта (из-за ржавчины), если ее не обработать должным образом. Мы бесплатно тестируем вашу воду для наружных котлов! Получите очистку воды для дровяного котла прямо сейчас!

Отправьте образцы воды!

Подробнее.

Очистка котловой воды Liquid Armor для наружного применения

89,75 $

Противопожарный трос для наружного уплотнения дверцы котла 10 футов — серия HEGX

30,90 $

Средство для удаления креозота, 5 шт. в упаковке

20,85 $

Изолированный PEX 1 дюйм без кислородного барьера — торговая марка Heat Mizer

Циркуляционный насос Grundfos — Brute 1/6 л.с.

$359,75

Циркуляционный насос — мощный 1/6 л.с.

189,65 $

Вентилятор наружного котла серии 1100

144,11 $

Изолированный кислородный барьер PEX 1” – торговая марка Heat Mizer

Пластинчатый теплообменник «вода-вода» для наружного котла 40 пластин

280,39 $

Комплект фильтров для наружного котла

366,00 $

Теплообменник «вода-воздух» для наружного котла – Dura Max 18×18

194,02 $

Нагреватель наружного котла 100 тыс. БТЕ

623,72 $

Back to Outdoor Boiler News

Как запустить зону горячей воды от парового котла

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Пар, Горячая вода

В: Могу ли я использовать конденсат парового котла для создания зоны горячей воды?
А: Конечно! Профессионалы по отоплению годами занимаются этим в таких районах, как Нью-Йорк, где до сих пор существует избыток парового тепла.

В: Нужен ли для этого водоводяной теплообменник?
A: При желании вы можете использовать водо-водяной теплообменник или безбаковый змеевик котла, это обеспечит вам первоклассную установку. Однако, если вы будете следовать нескольким простым правилам трубопровода, вы сможете обойтись без теплообменника.

A: Вы настраиваете его почти так же, как любую систему горячего водоснабжения. Теплообменник вода-вода станет «котлом» для вашей зоны горячего водоснабжения.

Создайте давление в новой зоне с помощью автоматического клапана подачи и компрессионного бака подходящего размера. Подключите циркуляционный насос, чтобы он включался по сигналу комнатного термостата. Откачивайте его от компрессионного бака к излучению. Вам также понадобится второй циркуляционный насос для перемещения воды из котла в теплообменник. Подсоедините его так, чтобы он работал одновременно с зональным циркулятором.

В: Обязательно ли мне иметь этот второй циркулятор между котлом и теплообменником?
A: Система работает лучше, если вы это сделаете, но вы также можете позволить горячей котловой воде циркулировать через теплообменник исключительно под действием силы тяжести. Однако, если вы сделаете это таким образом, реакция системы на потребность в тепле будет не такой быстрой, как если бы вы использовали второй циркуляционный насос. Этот второй циркулятор мгновенно окупается за счет производительности системы.

В: Есть ли другие недостатки циркуляции котловой воды через теплообменник строго самотеком?
А: Основные недостатки — нужны полноразмерные врезки в котле. Размер, который вам нужен, обычно составляет 2 дюйма, и проблема в том, что большинство современных паровых котлов не дают вам много дополнительных отводов, не говоря уже о 2-дюймовых.

В: Что произойдет, если я использую врезку бойлера меньшего размера?
A: Сопротивление потоку через теплообменник будет больше, поэтому через теплообменник будет проходить меньше горячей котловой воды. Меньший поток означает меньший теплообмен. Возможно, вы не сможете получить достаточно тепла для этой новой зоны.

В: Кто производит хороший теплообменник для этой цели?
A: Everhot (191 Arlington Street, Watertown MA 02172) делает один, который, как я видел, хорошо работает на многих работах. Их устройство очень похоже на старые нагреватели резервуарного типа времен паровой эры.

Модель Everhot RH-8 будет обрабатывать радиационную нагрузку горячей воды около 45 000 БТЕ, что больше, чем вы можете ожидать от линии 3/4 дюйма в зону горячей воды.

нагретая вода, выходящая в зону расхода через змеевик или через бак?
A: Зональная вода проходит через змеевик. Котловая вода проходит через бак.

В: Должен ли уровень излучения горячей воды быть ниже, чем у линии подачи воды парового котла?
A: Нет. Если вы используете теплообменник, ваш компрессионный бак будет поддерживать давление в системе. Давление наполнения и размер резервуара определяют, насколько высоко вы можете разместить излучение над линией воды котла. Единственным ограничением является рабочее давление оборудования, которое вы используете. Чтобы поднять воду на высоту 2,31 фута, требуется давление воды 1 фунт на квадратный дюйм. Итак, если у вас есть оборудование, рассчитанное, скажем, на 100 фунтов на кв. ты?). Скажу по-другому — этот двух-трехэтажный дом не будет проблемой.

В: Предположим, я решу, что не хочу использовать теплообменник, должно ли мое излучение быть ниже уровня воды в паровом котле?
A: Нет, если вы используете 3/4-дюймовый подающий и обратный трубопровод и убедитесь, что вы не используете какие-либо вентиляционные отверстия в зональном трубопроводе, излучение может достигать 30 футов над линией воды парового котла.

В: Что удерживает воду в зональном трубопроводе, если нет автоматического наливного клапана или компрессионного бака?0014
А: Атмосферное давление. Это то же самое явление, которое удерживает воду в соломинке, когда вы кладете палец на верхний конец и вынимаете ее из стакана с водой.

Вода пытается выпасть из соломинки, но атмосферное давление (вес воздуха) выталкивает ее обратно. Поскольку давление воздуха не может проникнуть в верхнюю часть соломинки, чтобы уравновесить давление воздуха в нижней части соломинки, вода просто висит там.

В: Но труба 3/4 дюйма шире соломинки. Не будет ли из нее вытекать вода?
О: Нет, если в зону не попадает воздух. Принцип тот же, независимо от ширины трубы. На уровне моря атмосфера давит на все с давлением 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм может поднять воду на 2,31 фута прямо вверх, поэтому, если у вас есть труба, которая запечатана сверху и полностью заполнена водой, атмосферное давление сможет поддерживать столб воды высотой около 34 футов (14,7 фунтов на квадратный дюйм). х 2,31 фута = 33,957). Дело в давлении, а не в ширине трубы. Возьми?

В: Я не уверен. Можете ли вы привести мне другой пример?
A: Вот, подумай об этом. Предположим, вам нужно вынуть перевернутый стакан из ведра с водой.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление выталкивает ее туда. Стакан, конечно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление на дно, вода остается там, где она есть. Для практических целей в вашей зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Предположим, я живу в Денвере, штат Колорадо? Будет ли это работать?
О: Да, вы просто не сможете поддерживать такой высокий уровень воды, потому что атмосферное давление в Денвере меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Атмосферное давление в Денвере составляет около 12 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм по-прежнему поднимает воду на 2,31 фута, так что давайте посмотрим… 12 фунтов на квадратный дюйм X 2,31 фута = 27,72. В Денвере ваша зона может быть, скажем, на 25 футов выше линии подачи воды в котельную. Этого достаточно, чтобы без проблем подняться на второй этаж дома. Переход к третьему означал бы сокращение его близко.

В: Но я не могу использовать вентиляционные отверстия в верхней части зоны, где бы я ни жил, верно?
A: Верно, вентиляционное отверстие будет подавать воздух в верхнюю часть системы. Как только это произойдет, вода попадет обратно в паровой котел.

В: Это относится как к ручным, так и к автоматическим воздухоотводчикам?
О: Да, это так. Вы хотите иметь как можно более плотные соединения, которые вы можете получить над водопроводной линией этого парового котла. По этой причине также следует избегать использования любых клапанов с сальниковыми уплотнениями. Они тоже могут подсасывать воздух в систему и вызывать выпадение воды из зоны. Просто плотно припаяйте соединения и на этом остановитесь.

В: Так как я могу заполнить зону водой, если я не могу вентилировать верх?
A: Настройте его как петлевую систему и наполните садовым шлангом.

Труба в двух шаровых кранах (или задвижках) и двух сливах котла ниже линии котловой воды. Закройте оба шаровых крана (или задвижки). Теперь подсоедините садовый шланг к одному из стоков котла, а другой дайте свободно течь в сток. Заполняйте трубопровод зоны под давлением городской воды до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Затем перекрыть слив нагнетательного котла и слив на входе котла (именно в таком порядке). Теперь откройте два шаровых крана (или задвижки). Если вы хорошо паяли, атмосферное давление будет удерживать воду в зоне.

В: Вы в этом уверены?
А: Да! Давайте еще раз пройдемся по этому основному принципу.

В: Если я не использую теплообменник с компрессионным баком, будет ли давление на воду в зоне?

О: В верхней части системы не будет давления. Однако дальше в зоне будет оказываться давление на воду.

В: Откуда берется это давление?
A: Это статическое давление, о котором мы говорили ранее. Это происходит от веса воды. Чем выше столб воды, тем больше будет статическое давление на дне.

Хотите еще один пример статического давления? Подумайте о воде в океане. На уровне моря нет давления, но по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже, давление увеличивается, потому что над вами находится больше воды. В нашей зоне «уровень моря» является наивысшей точкой.

В: Насколько горячей обычно будет вода в моем паровом бойлере?
О: Зависит от давления пара. Температура кипения воды увеличивается по мере увеличения давления на поверхность воды. Например, если ваш паровой котел работает при давлении 2 фунта на кв. дюйм, вода в нем будет кипеть при 219градусов по Фаренгейту. Если вы повысите давление в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм, вода не превратится в пар, пока температура не достигнет 227 градусов по Фаренгейту. 212 градусов по Фаренгейту.

В: Как это повлияет на работу моей зоны горячего водоснабжения?
A: Если вы не используете теплообменник и компрессионный бак, вода в верхней части вашей зоны может закипеть, если станет слишком горячей.

В: Будет ли это проблемой?
A: Обязательно будет! При кипении вода «вспыхивает» в пар и увеличивается в объеме примерно в 1700 раз. Он делает это мгновенно и в герметичном «контейнере», таком как система трубопроводов, с большой силой. «Вспышка» пара потенциально очень опасна. Это может фактически разорвать паяные соединения.

В: Когда это может произойти в моей зоне горячего водоснабжения?
A: При отключении зонального циркуляционного насоса.

В: Почему?
A: Вода обычно не может превратиться в пар при включенном циркуляционном насосе, потому что циркуляционный насос добавляет к воде определенное давление. Это дополнительное давление может удерживать воду в жидком состоянии. Однако, когда циркуляционный насос отключается, его давление исчезает, и тогда вода в верхней части зоны может мгновенно превратиться в пар.

В: Может ли это произойти, если зона находится ниже линии котловой воды?
О: Возможно, но маловероятно, потому что более высокий уровень воды в котле создает определенное статическое давление в зоне.

В: Тогда как я могу убедиться, что вода в верхней части моей системы никогда не превратится в пар?
A: Убедитесь, что вода, поступающая в зону, никогда не приближается к температуре 212 градусов по Фаренгейту. Самый простой способ сделать это – смешать часть воды, которая уже прошла через зону, с горячей водой, выходящей из котла.

В: Нужны ли мне специальные клапаны для смешивания?
О: Вовсе нет. Все, что вам нужно, это медная линия 3/4 дюйма между возвратом зоны и входной стороной циркуляционного насоса, полнопроходной шаровой кран 3/4 дюйма и термометр. Вставьте шаровой кран в байпасную линию и оставьте его полностью открытым при первом запуске парового котла. Затем дайте котлу подняться до давления пара, а затем запустите циркуляционный насос. При полностью открытом байпасном шаровом кране почти вся вода в зоне будет проходить в обход котла, потому что легче пройти через байпас, чем через котел. Это путь наименьшего сопротивления. Теперь, чтобы сделать воду, поступающую в зону, более горячей, все, что вам нужно сделать, это немного придушить перепускной шаровой кран. При этом следите за термометром. Вы увидите, как температура поднимется очень быстро.

В: Почему повышается температура?
A: Когда вы дросселируете байпасный шаровой кран, часть возвращающейся воды легче проходит через котел, чем через байпас.

Когда эта горячая вода выходит с другой стороны, она смешивается с водой, прошедшей через котел, и получается смесь, более горячая, чем обратная вода, но более холодная, чем вода из котла.

В: Сколько воды я должен пропустить через котел?
A: Расход в галлонах в минуту здесь не важен. Просто следите за термометром на линии, питающей зону. Прекратите смешивание, когда температура достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Затем снимите ручку с шарового крана, чтобы никто другой не мог с ним связываться. Это будет самая горячая вода, которую когда-либо видела зона.

В: Значит, если вода, подаваемая в мою зону горячей воды, никогда не достигает точки кипения, она не может испариться?
А: Верно. Вы установили фиксированный предел температуры, смешивая обратную воду с водой подачи, в то время как котел производил пар при заданном давлении.

В: Есть ли что-нибудь, что может изменить эту температуру?
A: Ну, если бы кто-то поднял давление в паровом котле, температура воды в котле тоже пошла бы вверх. Но, установив температуру смешанной воды на 180 градусов по Фаренгейту, вы оставили себе удобный запас прочности.

В: Имеет ли значение, качает циркуляционный насос от котла или к котлу?
О: Лучше откачивать подальше от котла.

В: Почему?
A: Так как это не напорная система, всегда есть вероятность того, что вода может испариться внутри циркулятора, если давление упадет слишком низко, когда циркулятор включается. Технически это называется «кавитацией», и она может мгновенно разрушить циркулятор.

В: Почему падает давление при включении циркуляционного насоса?
A: Потому что циркулятор выбрасывает то, что у него внутри. Это вызывает немедленное падение давления на его всасывании. Это центробежное действие в первую очередь заставляет воду течь в циркуляционный насос. Проблемы начинаются, когда за водой, поступающей в циркуляционный насос, недостаточно давления, чтобы поддерживать ее в жидком состоянии.

В: Значит, сам циркуляционный насос может изменять температуру кипения воды в системе?
О: Фактически да. Он может изменить точку кипения воды, поступающей в циркуляционный насос. И имейте в виду, что на этих работах у вас нет большого давления — только высота воды в котле над циркуляционным насосом. Кроме того, необходимо учитывать падение давления в трубопроводе между котлом и циркуляционным насосом. Если вы начинаете с ограниченного статического давления (высота воды в котле), а затем теряете его часть из-за трения в подводящем трубопроводе, может быть трудно что-то контролировать. Поэтому лучше откачивать от котла. Удерживая циркуляционный насос рядом с источником давления (водой в бойлере), вы уменьшаете вероятность возникновения проблем.

В: Это относится к одному делу больше, чем к другому?
О: Это особенно важно для тех зон, где все радиационные и трубопроводные системы находятся ниже линии котловой воды. Если у вас есть циркуляционный насос на возврате, падение давления в трубопроводе может привести к падению температуры кипения. Объедините это с высокой начальной температурой (которая была бы, если бы давление пара было высоким и если бы вы решили не использовать этот перепускной смесительный клапан), и вы напрашиваетесь на неприятности. В случае, когда у вас есть зона излучения и трубопровод выше уровня воды, расположение циркуляционного насоса не так критично, потому что статическое давление воды в зоне работает в вашу пользу. Тем не менее, хорошо иметь привычку ставить циркуляционный насос на стороне нагнетания котла. Таким образом, вы всегда будете в хорошей форме, независимо от того, подключаете ли вы зону конденсата или любую зону горячей воды. Циркуляторы всегда работают лучше всего, когда они «откачивают».

В: Где я могу забрать свой источник питания?
О: Это зависит от котла к котлу. Современные паровые котлы не имеют большого количества дополнительных отводов. Конечно, всегда хочется подобрать отводы ниже линии воды котла. И не забывайте держать циркуляционный насос как можно ниже, чтобы использовать статический вес воды в бойлере. Если у вас есть пустая безрезервуарная пластина теплообменника, вы можете просверлить ее и нарезать резьбу для подачи на 3/4 дюйма. Это работает хорошо.

В: Могу ли я использовать отвод нижнего мерного стекла парового котла?
А: Нет! Если вы прокачиваете воду через это соединение, вы никогда не узнаете, где находится водопровод в котле. Вы также повлияете на отсечку при низком уровне воды, если она зацепится за мерное стекло на быстроразъемных фитингах.

В: Как насчет обратной стороны зонального трубопровода. Куда идет этот стук?
A: Опять же, используйте любой доступный отвод котла ниже уровня воды (никогда не возвращайте воду выше уровня воды). Если вы не можете найти обратку, вернитесь в мокрую обратку системы рядом с котлом.

В: Имеет ли значение, с какой стороны Hartford Loop я подключаюсь?
A: Нет, обе стороны в порядке, просто держите обратку ниже линии воды котла.

В: Могу ли я подавать и возвращать с одной стороны котла?
О: Не следует входить и выходить через одну и ту же секцию, т. к. зональная вода может не успеть набрать необходимое количество тепла в котле. В идеале вы должны отводить трубы с противоположных сторон по диагонали. Так.

В: Могу ли я прокладывать трубы прямо через шламовую опору котла?
О: Нет, потому что вода слишком быстро проходит через бойлер. Он не будет набирать достаточно тепла, и вам обязательно перезвонят.

В: Допустим, я никак не могу подключиться напрямую к котлу. Означает ли это, что я не могу зонировать с конденсатом?
О: Вы все еще можете это сделать, но вам придется проявить немного творчества. Здесь просто следуйте этой схеме.

Так как вы не можете подключиться непосредственно к котлу, вы будете использовать тройник 1-1/4″ в нижней части линии уравнителя пара как точку подачи и возврата. Возьмите 1-1/4 Тройник X 3/4 дюйма и вкрутите в него втулку 1-1/4 дюйма X 1/2 дюйма с двойной резьбой. Затем припаяйте медную трубку длиной 1/2 дюйма к переходнику C X M и ввинтите его в со стороны котла втулки. Теперь прикрутите еще один переходник C X M к другой стороне втулки. Это ваше ответное постукивание. Медная трубка уходит глубоко в грязевую опору котла и отводит более холодную возвратную воду на сторону, противоположную той, из которой вы будете получать горячую воду. Вы возьмете горячую поставку от быка тройника. Делая это таким образом, вы получите необходимую циркуляцию в котле, чтобы забрать тепло для зоны.

В: Нужна ли мне байпасная линия, если я прокладываю ее таким образом?
О: Да, байпас позволяет регулировать температуру воды на выходе из котла. Байпас не дает воде выплескиваться паром, когда циркуляционный насос отключается.

Q: Как мне запустить это?
A: Заполните зону водой, используя два дренажа котла. Наденьте шланг на №1 и продуйте обратно через №2. Дайте котлу пропариться, а затем запустите циркуляционный насос. Используйте два шаровых крана, чтобы смешивать воду через байпас, пока температура подачи не достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Снимите ручки с шаровых кранов, и все готово.

В: Раньше вы говорили, что мне не следует прокладывать трубы прямо через шламовую ветвь котла, потому что я не буду получать достаточно тепла при каждом проходе. С этой системой такое бывает?
A: Нет, это не так, потому что медная трубка впрыскивает воду глубоко в котел и заставляет ее двигаться в обратном направлении, прежде чем она сможет покинуть котел. Это действие делает возвратную воду на дне котла очень турбулентной. Он смешивает вещи, позволяя вам подобрать тепло, необходимое для этой зоны.

В: Следует ли в любой из этих систем установить сетчатый фильтр на входе в циркуляционный насос, чтобы грязь не всасывалась из котла в циркуляционный насос?
О: Нет, потому что фильтр может создавать очень большой перепад давления на входе в циркуляционный насос, особенно когда он загрязняется. Падение давления может вызвать кавитацию в циркуляторе.

В: А что же тогда циркуляционный насос не засорит?
О: Если вы выберете правильный циркуляционный насос для этой области применения, у вас не возникнет проблем. Мне нравится использовать для этих зон трехсекционный циркуляционный насос со скоростью вращения 1750 об/мин, потому что у них более крупные и широкие крыльчатки, чем у их меньших высокоскоростных собратьев с мокрым ротором. Циркуляционный насос большего размера лучше справляется с этой задачей, потому что он может пропускать больше мусора через свое рабочее колесо.

В: Должен ли я использовать циркуляционный насос в железном корпусе?
О: Можно, но бронзовый циркулятор здесь прослужит намного дольше. К конденсату обычно примешивается большое количество угольной кислоты. Бронза гораздо лучший материал для этой службы, чем железо.

В: Как мне управлять зоной?
A: Самый простой способ — использовать комнатный термостат для управления циркуляционным насосом через двухполюсное однопозиционное реле, такое как Honeywell R845A. Вам также понадобится однополюсный одноходовой аквастат погружного типа (например, Honeywell L4006A), чтобы установить максимальную температуру котла, когда вы не производите пар. Соедините элементы управления так, чтобы циркуляционный насос и горелка включались одновременно. Горелка доводит воду котла до 180 градусов по Фаренгейту и не выше. Аквастат следит за этим. Он выключит горелку, но реле будет поддерживать работу циркуляционного насоса до тех пор, пока комнатный термостат продолжает звонить. Настроив его таким образом, вы сможете подавать горячую воду в зону без образования пара. Что касается людей наверху, паровая система и зона горячей воды полностью независимы.

В: Что делать, если паровая система только что отключилась, и вдруг включилась зона горячей воды. Что происходит тогда?
A: Температура воды в котле будет выше 180 градусов по Фаренгейту аквастата, поэтому зональный термостат (работающий через реле) запустит циркуляционный насос, но не зажжет горелку. Просто, не так ли?

В: Могу ли я отсоединить косвенный нагреватель воды для бытовых нужд от парового котла, используя ту же технику трубопроводов, что и для зоны нагрева?
А: Да. Просто относитесь к косвенному нагревателю так же, как к радиатору. Убедитесь, что вы смешиваете возвратную воду с горячей водой котла, чтобы ограничить подачу к нагревателю до 180 градусов по Фаренгейту. Вот набросок.

В: Сколько зон горячей воды или косвенных нагревателей можно снять с парового котла?
О: Это зависит от мощности котла. Вы не можете взять больше БТЕ, чем вложили. Я видел, как люди пытались добавить слишком много зон с горячей водой, и когда пришло время производить пар, им не повезло.

В: Каков практический предел для дома?
О: Опять же, многое зависит от размера котла. Как правило, вы можете обойтись линией диаметром 3/4 дюйма с расходом около 4 галлонов в минуту. Это доставит 40 000 BTUH или около того в зону. Этого достаточно для обогрева зоны хорошего размера.

В: Буду ли я всегда
О: Да, если полезная нагрузка котла превышает 120 000 БТЕ/ч

В: Почему? Коэффициент подхвата котла. Нагрузка подхвата обычно составляет около трети полезной нагрузки, в зависимости, конечно, от того, как установщик выбрал размер парового котла. равно 4 галлонам в минуту, что примерно соответствует медной линии диаметром 3/4 дюйма.

В: Какова цель загрузки груза?
A: Всасывающая нагрузка дает вам «дополнительную» мощность, необходимую котлу для нагрева труб, когда пар направляется к радиаторам.

В: Всегда ли мне доступен самовывоз?
О: Нет, она становится доступной для вашей зоны горячего водоснабжения только после того, как прогреются паровые трубы.

В: А если я не делаю пар?
A: Если вы не производите пар, очевидно, что нагрузка на всасывание (и остальная часть нагрузки на котел) доступна для вашей зоны горячего водоснабжения.

В: Значит, грузоподъемность устанавливает предел того, что я могу делать с этой зоной?
О: Да.

В: Допустим, я подбираю новый паровой котел и хочу использовать одну или две зоны горячей воды. Должен ли я добавить БТЕ/час зоны горячей воды в нагрузку БТЕ/час, которая мне нужна для паровой системы, а затем выбрать котел для комбинированной суммы?
А: Нет! Никогда не добавляйте нагрузку зоны горячей воды к паровой нагрузке, когда вы выбираете новый паровой котел. Это игра на вычитание, а не на сложение. Сначала определите размеры парового котла. Основывайтесь на подключенной паровой радиационной нагрузке плюс подходящий коэффициент теплопередачи, а не на тепловых потерях здания. Затем поработайте с доступной загрузкой, чтобы определить размер зоны или зон горячей воды.

Как подсоединить бойлер к водопроводу: Как правильно подключить бойлер к водопроводу