Как подключить проводку к автомату: Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

Как подключить автомат к проводке в распределительном щитке

Каждый дом или квартира требует подключения к электроснабжению, осуществляемого посредством установки распределительных коробок. С целью безопасности и учета электроэнергии в щитках устанавливаются различные модули — приборы контроля, автоматы и другие средства защитного отключения. Существует множество различных вариантов, как можно подключить автоматический выключатель в цепь электрощита.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Современные распределительные электрощиты оснащаются различными модулями учета и защиты. Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Часто происходит их ошибочное подключение, вследствие чего нарушается работоспособность целого устройства.

При техобслуживании щитов неоднократно замечались нарушения монтажа сторонних модулей, приводивших к нестабильности работы системы. Подсоединение автоматических устройств не подразумевает особых знаний, тем более многие оснащены инструкцией или схемой подключения. Теоретически электрики знают, как правильно подключить автомат в электрическом щите, но в практике по невнимательности либо в спешке часто допускают ошибки.

Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу

Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Автоматические модули отключения имеют одну или несколько пар соединительных контактов. Одни являются фиксированными, другие подвижными, что часто приводит к заблуждению. Согласно пункту 3.1.6 правил установки электрооборудования, при одностороннем включении, подводка цепи на распределительную коробку должна осуществляться к неподвижным контактам.

Данное условие распространяется как на подключение автоматов, так и сторонние модули защиты. Иногда встречаются исключения, зависящие от марки, даты изготовления и других технических факторов. Чтобы верно смонтировать автомат в щиткесвоими руками, нужно разобраться, где находиться подвижный и неподвижный контакты.

На примере АВ серии ВА47-29, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Это определяется по маркировке на самом тумблере. Идентичное расположение клемм имеют многие изготовители. На них устанавливают условное обозначение, подтверждающее назначение и расположение соединительных клемм. Аналогичными изготовителями являются компании Schneider Electric и Hager.

Средства УЗО предназначены для предотвращения коротких замыканий или перегрузок цепи. При возникновении угрозы скачков напряжения, срабатывает специальный разъединитель, локализующийся внутри блока. Его действие основано на тепловой или электромагнитной индукции. При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Поэтому включение автомата сверху или снизу не имеет существенной разницы, и в обоих случаях произойдет его отключение.

Почему не рекомендуется подключать АВ снизу

Некоторые модели современных изготовителей допускают подключение автоматов в распределительных щитах к нижним клеммам. Они оснащены специальными фиксирующими рейкамиили шинами.

Такое подключение к автоматам в щитке перечит правилам ПУЭ, но не запрещает осуществлять соединение на нижний контакт. Данное правило работает как общепринятый порядок, благодаря которому, опытный электрик понимает, что перед обслуживанием электрощита необходимо обесточить его. Первое, что он сделает — отключит автомат, предполагая, что фаза находитсясверху. Следовательно, после отключения на нижних контактах и отходящих цепях, напряжение отключится.

Если представить ситуацию, когда нижняя клемма используются для подключения фазных проводов, электриком, который не счел нужным соблюдать правила подключения согласно ПУЭ. Когда пришло время заменить автомат, другой специалист по привычке отключает питание верхнего контакта и пытается отсоединить автомат, касаясь нижних контактов голыми руками. В результате получает поражение электрическим током. Вот почему принято соблюдать правила, установленные в ПУЭ.

При Союзе все автоматические выключатели имели один стандарт, который предполагал расположение неподвижных клемм сверху. Теперь, учитывая разнообразие и широкий ассортимент АВ импортных производителей, трудно сказать, где какой расположен контакт. Одни компании придерживаются общепринятых правил, другие наоборот пытаются разнообразить свою продукцию, внося свои новшества.

На промышленных предприятиях вместо обычных автоматов защиты ставят рубильники, питание которых подключается по всем правилам ПУЭ. Если же сделать наоборот и перевернуть РБ, то его положение будет выглядеть непривычным и даже быть неудобным. Если посмотреть опытным глазом сразу видно правильность подключения. Если рубильник выставлен правильно, то, отключив его, можно быть уверенным, что нижние контакты остались без напряжения.

Подключаем провода к автомату кабель с монолитной жилой

При установке предохранительных устройств, нередко совершаются идентичные ошибки при подключении автомата. Чтобы не повторить их в будущем, стоит рассмотреть конкретныепримеры, которые совершаются намного чаще других.

Попадание изоляции под контакт — ошибка?

Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Часто случается так, что при установке автоматических выключателей либо смены коробки, спустя время, внутри него происходит выгорание проводки. Это случается, когда концы проводов плохо зачищены и частицы изоляции попадают под фиксатор, тем самым ухудшая плотность соединения. В связи с этим и происходит плавление изолирующего слоя электропроводкии изоляции автомата, что может вызвать возгорание.

Чтобы не сделать подобных ошибок, необходимо тщательно очистить концы проводов подсоединяемых к автоматической защите, после чего убедиться, что на зачищенных концах не осталось изолирующих частиц. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом.

Почему нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму?

Иногда возникает потребность установки нескольких автоматов, питаемых одной жилой и для этого целесообразно употреблять специальные рейки или гребенчатые шины. Однако они редкооказываются в наличии, поэтому приходится воспользоваться обычными перемычками — кусочками проводов, соединяющих питание с АВ.

Такое соединение можно осуществить в щитке своими руками. Для этого потребуются перемычки из электропровода идентичной площади поперечного сечения. Чтобы изготовить перемычку необязательно обрезать, очищать и соединять каждый кусочекмежду собой. Достаточно отмерить необходимую длину, чтобы хватило объединить все контакты АВ, а затем, придав необходимую форму, зачистить провод на изгибах, вставляющихся в зажимы автоматов. Таким образом, выходит целостная, непрерывная перемычка.

Не рекомендуется соединять автоматы посредством жил различного сечения. Когда концы будут фиксироваться в клеммах, толстые жилы затянутся хорошо, а жилы меньшего сечения, расположенные рядом окажутся ослабленными. Впоследствии, на этом месте начнет плавиться оболочка проводов и контактов АВ, что может спровоцировать возгорание.

При установке АВ в квартире или частном доме, применяют проводку сечением 2.5 мм2. Это обуславливается нагрузкой, объемом затрачиваемой энергии, а также указывает, на сколько ампер нужно ставить автомат.

Монтаж

Перед монтажом защитных устройств необходимо заранее определить, сколько проводов можно подключить к автомату, как будут соединяться питательные жилы, только после этого думать о подсоединении АВ к электроцепи. Если есть какие-то сомнения, то лучше обратится к основам установки электрооборудования. В них подробно описано, как правильно подключать автоматы в электрическом щите, подготавливать провода и осуществлять обслуживание электрощитов.

Для установки автомата в электрощит потребуются некоторые инструменты и материалы:

1. Кабели одного сечения для основной цепи и перемычек при монтаже нескольких АВ.
2. Изоляционная лента.
3. Нож для очистки концов от изоляции.
4. Отвертки различных типов — крестовая или шлицевая.
5. Приборы для определения фазы — индикатор или мультиметр.
6. Пассатижи или обычные кусачки.

Для того чтобы понять какие действия необходимо выполнять в разных ситуациях, нужно рассмотреть разные способы подключения — однополюсный и двухполюсный.

Однополюсный

При однополюсном подключении, необходимо наличие минусового и силового проводника. Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Нулевой проводник также запитывается посредством подключения через счетчик.

Иногда допускается монтаж АВ на нулевой проводник, хотя это перечит правилам, указанным в ПУЭ, где сказано, что расцепители ставятся тогда, когда при срабатывании будут обесточиваться всепроводники относящиеся к данной цепи. Многие устанавливают два автомата, один на плюс, второй на минус. Поэтому стоит задуматься, нужно ли ставить автоматы на ноль, когда существуетугроза несработки оборудования согласно описанию ПУЭ.

Двухполюсный

При таком подключении АВ в однофазных сетях, применяют три типа проводника — заземление, питание и нейтраль. Входные контакты, расположенные на верхней части АВ, маркированы нечетными числами, а выход — четными.

Питающая жила соединяется с входом 1, после чего плотно зажимается в клемме. Идентичным способом подсоединяется нейтраль, подходящая к клемме 3. Затем силовая жила проводится через прибор учета и равномерно разводится по всем группам включателей. С контакта 4, желто-зеленый провод присоединяется к заземляющей шине, посредством прохождения через трехфазные считывающие и защитные блоки.

Особенности схем подключения

Для подключения домов к электросети обычно используют самонесущие изолированные провода, отходящие от воздушных линий электропередач. Несмотря на преимущественные характеристики СИП, не рекомендуется их подключение и установка автоматов напрямую. Это объясняется тем, что в процессе длительной эксплуатации алюминиевые жилы начинают перегреваться. При этом происходит плавление изолирующего слоя, приводящее к возгоранию или неисправности АВ.

Во избежание подобных случаев используют специальные переходники, соединяющие медный и алюминиевый провода. Такая схема подключения автоматов обезопасит дальнейшее обслуживание электрощита и увеличит эксплуатационный период УЗО.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что монтаж автоматов не имеет особой сложности, поэтому его вполне можно осуществить самостоятельно. Главное не забывать основные правила подключения АВ: использовать проводники одинакового сечения, не ставить автомат на нулевую жилу и осуществлять подключение согласно ПУЭ. Также стоит учесть распространенные ошибки и соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

Автоматический выключатель – как выбрать для электропроводки

Автоматический выключатель (автомат) – это установочное электротехническое изделие, предназначенное для защиты электропроводки от превышающего допустимую величину электрического тока путем размыкания цепи нагрузки.

На фотографии показан модульный однополюсный автоматический выключатель типа ВА101 с характеристикой отключения С, предназначенный для работы в сети переменного напряжения 220 В и рассчитанный на ток защиты 10 А. Эти данные обычно указываются на лицевой панели автомата.

Автоматические выключатели выпускаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные».

Автомат одновременно выполняет два вида защиты электропроводки – от мгновенных бросков тока, например, в случае короткого замыкания в электропроводке, превышающих в несколько раз номинальный, и медленной тепловой защиты, срабатывающей при небольшом превышении номинального тока нагрузки в течение 15-60 минут.

Тепловая защита сделана специально медленной, для исключения ложных срабатываний автомата. Например, автомат номиналом 25 А нагружен током 15 А. Вы включили пылесос, который добавит еще 10 А. Но в момент пуска любой двигатель потребляет ток на много превышающий номинальный и при включении пылесоса ток потребления его мог на мгновение увеличиться до 15 А. В результате на короткое время текущий через автомат ток составит 30 А. Но благодаря инерционности тепловой защиты, автомат не срабатывает.

Как выбрать автоматический выключатель

Автоматические выключатели согласно ГОСТ 9098-78 выпускаются на следующие токи защиты: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A. Выбрать из этого ряда необходимый по току защиты автомат можно воспользовавшись ниже представленной таблицей только после определения сечения провода электропроводки.

Помимо тока защиты автомат должен быть рассчитан для работы в электросети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с характеристикой отключения

типа С (величина тока при котором сработает автомат, равная номинальному току автомата, умноженному на 5-10) и класса 3 (время срабатывания менее 1/3 полупериода синусоиды).

При выборе автомата нужно учитывать, что реальный ток его защиты больше указанного в паспорте. Поэтому при выборе по таблице, в случае если ток нагрузки не попадает в стандартный ряд автоматов, то необходимо выбрать автомат на меньший ток защиты. Например, расчетное сечение провода электропроводки получилось 3,0 мм², номинальный ток нагрузки 20 А. В этом случае нужно выбирать автомат на ток защиты 16 А.

Важно заметить, что при выборе автомата следует учитывать не только сечение электропроводки в квартире, а и сечение проводов, приходящих к счетчику. Вполне может оказаться, что новая электропроводка в квартире проложена проводом сечением 4,0 мм², а от щитка подъезда приходит провод сечением 3,0 мм². В таком случае нужно выбрать автомат, исходя из меньшего сечения провода, или заменять подходящие к счетчику провода на провода большего сечения жил.

Автоматический выключатель предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения. Для защиты электроприборов в них устанавливается своя защита, обычно в виде плавкого предохранителя.

Типы автоматических выключателей

Для всех видов бытовых электроприборов и оборудования в домах и квартирах обычно устанавливают автоматические выключатели типа С.

Примечание. In – номинальный ток защиты автомата, указанный на его лицевой панели.

Маркировка автоматических выключателей

На лицевой стороне автоматического выключателя всегда наносится маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.

При выборе автомата главное обратить внимание на номинальный ток защиты, рабочее напряжение и характеристику отключения. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Электрическая схема подключения

автоматических выключателей

На чертеже показана структурная схема современной квартирной электропроводки. Автоматические выключатели обычно устанавливаются в щитке рядом с электрическим счетчиком и подключаются в разрыв фазного провода, идущего от него в случае, если нет УЗО.

Фазный провод со счетчика принято подключать к верхней клемме автомата. К нижней клемме подключаются провода электропроводки, идущие к электроприборам.

Для системы освещения и розеток рекомендуется прокладывать отдельные линии электропроводки и на каждую устанавливать свой автоматический выключатель. Для электроприборов с большим током потребления, например, стиральной машины, электрической печи, рекомендуется тоже монтировать индивидуальную электропроводку с автоматическим выключателем, как показано на схеме.

Устройство и принцип работы

автоматического выключателя

Если снять боковую стенку автоматического выключателя, то перед глазами откроется картина, показанная на фотографии. По ней легко изучить устройство автомата и принцип его работы.

Когда ручка управления установлена в положение «Вкл», как показано на фотографии, ток с выхода счетчика по проводу поступает на верхний винтовой зажим (на фото справа), далее через размыкающие контакты через катушку соленоида и нагреватель биметаллической пластины на винтовую клемму. К клемме подключается провод электропроводки для подключения электроприборов.

В таком состоянии автомат находится пока ток потребления электроприборами не превышает установленный. Если внезапно величина тока превысит ток защиты автомата, то в обмотке соленоида электромагнитное поле возрастет до величины, достаточной чтобы, преодолев усилие пружины втянуть сердечник в катушку. При смещении влево сердечник надавит на рычаг механизма расцепителя. В результате размыкающие контакты разойдутся, и ручка управления повернется против часовой стрелки.

Точно также срабатывает и тепловая защита, только механизм расцепителя срабатывает в результате изгибания биметаллической пластины. На пластину намотана спираль, через которую проходит основной ток. Если текущий через спираль ток продолжительное время незначительно превышает ток защиты, то биметаллическая пластина изгибается до такой степени, что механизм расцепителя приводится в действие.

Для гашения возникающей при размыкании контактов электрической дуги в автоматах устанавливают дугогасительную камеру, которая защищает размыкающие контакты в момент размыкания при протекании через них больших токов от выгорания.

Крепление автомата в щитке на DIN-рейке

В настенном щитке или коробках автоматические выключатели, как и другие установочные электроприборы, крепятся на DIN-рейке, еще ее часто называют монтажная рейка. Она представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм выгнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления» обозначается Т35.

Такой способ крепления не требует дополнительных крепежных элементов и позволяет быстро, как устанавливать автоматы, так и снимать для профилактики, проверки или замены. На фотографии изображена DIN-рейка старого образца, когда они представляли собой профиль из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в щитке горизонтально. На тыльной стороне автомата защиты имеется два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить на рейку автомат нужно верхний неподвижный фиксатор завести за край DIN-рейки, а затем прижать нижнюю часть к ней. Подвижный фиксатор утопится в корпус автомата и выйдет из него, когда автомат будет прижат всей плоскостью к DIN-рейке.

Для снятия автомата с DIN-рейки достаточно ввести в ушко подвижного фиксатора конец лезвия плоской отвертки, расположенного ниже выходящего проводника и отодвинуть его вниз. Фиксатор выйдет из зацепления, и нижняя часть автомата свободно отведется от DIN-рейки.

Подключенный автоматический выключатель находится под напряжением фазы и перед демонтажем его необходимо обесточить.

Как правильно подключить провода к автомату

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой. Несмотря на простоту этой операции, часто совершаются ошибки, что впоследствии приводит к обгоранию контактов и выходу из строя автоматических выключателей.

Если изоляцию снять на недостаточную длину, то она может попасть под зажимную планку клеммы и в дальнейшем приведет к плохому контакту и обугливанию соединения.

При снятии изоляции ножом нужно его лезвие располагать параллельно проводу, тогда на медной жиле не появятся надсечки, приводящие к перелому в этом месте провода при изгибах.

Для увеличения площади контакта клеммы с проводом рекомендую, в случае если позволяет окно клеммы, его конец загнуть, как показано на фотографии.

На снимке показан вид автомата со стороны винтовых клемм. Для подключения проводов достаточно отвинтить винт, завести конец освобожденного провода от изоляции на длину около 10-15 мм до упора в клемму и завинтить винт с достаточным усилием обратно.

После зажатия провода нужно со значительным усилием подергать за него, чтобы убедиться в надежности его крепления. При вставлении в отверстие клеммы провод может попасть мимо, винт будет затянут, не зажав его между контактами.

Почему на нулевой провод

недопустимо устанавливать автоматический выключатель

По электронной почте вел переписку с Volodymirom о недопустимости установки автоматического выключателя на нулевой провод электропроводки. Для желающих разобраться в тонкостях этого вопроса, думаю, будет полезен ее результат.

Volodymyr: Сейчас делаю в квартире электрический щиток и возник вопрос. Почему на ноль и фазу нельзя ставить отдельные автоматы, а только спаренные? Почему «На нулевой провод одиночный автоматический выключатель устанавливать категорически запрещено.»?

Ответ:

При установке отдельных автоматов на нулевой и фазный провода, рассчитанные на одинаковый ток защиты, при возникновении перегрузки электропроводки, с большой вероятностью сработает только один из них. Это обусловлено тем, что автоматические выключатели имеют разброс по величине тока срабатывания. Если сработает автомат, установленный на нулевом проводе, то вся электропроводка, включая и нулевой провод, окажется под напряжением фазы. На нулевой провод фаза попадет через включенные в это время электроприборы, например, телевизор в дежурном режима, холодильник. И если человек подумает, что раз автомат сработал, значит, провода обесточены, и, следовательно, безопасны, то может заняться ремонтом электропроводки и случайно попасть под опасное напряжение.

Поэтому и нельзя. Спаренные автоматы в бытовой электропроводке ставить можно, но в этом нет смысла, только лишние затраты, так как спаренный автомат стоит на много дороже. Поэтому нулевой провод прокладывают напрямую, а на фазный обязательно устанавливают автомат.

Volodymyr: Если при КЗ быстрее выбьет ноль-автомат, а КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться, то дальше все равно выбьет фазный автомат. Также оба могут сработать примерно одновременно. То есть автомат на ноль надо ставить более мощный, чем фазный. Но нарушений в работе сети здесь не будет, только дополнительные затраты.

Ответ: Если КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться», то человек успеет раньше погибнуть, чем сработает автомат на фазном проводе. Смертельный ток через тело человека составляет всего 0,1 А, а автомат на 10 А сработает только тогда, когда через него потечет ток более 10 А. Поэтому ПУЭ и категорически запрещает установку отдельного автомата на нулевой провод.

Можно конечно на нулевой провод установить автомат, рассчитанный на больший ток, но где гарантия, что автомат не откажет? Ведь главная ценность для любого человека его здоровье и жизнь! Поэтому даже при гипотетической возможности нанесения вреда человеку, делают все, чтобы ее исключить.

Volodymyr: Я только начинаю на практике осваивать электромонтаж, в том числе на ваших рекомендациях. И хочу разобраться в технической стороне, чтобы лучше понимать рекомендации ПУЭ. Поэтому простите, если где ошибаюсь.

Есть две распространенные ситуации:
1. КЗ фаза-человек-земля или фаза-земля. Здесь сработает фазный автомат. Ноль-автомат здесь не причем.
2. КЗ фаза-человек-ноль или фаза-ноль. Здесь сработает фазный автомат и / или ноль-автомат. То есть если фазный автомат не сработает, тогда нулевой разорвет цепь.
     Соответственно автомат на ноль не будет помехой, а лишь дополнительной защитой, когда нет возможности поставить более дорогой двухполюсный автомат, отсекающий линию полностью. Единственное неудобство, как Вы писали, если при КЗ выбьет только ноль, то мы не будем знать, выбила ли фаза.

Ответ: Ваши рассуждения базируются исходя из предположения, что автомат служит для защиты человека от поражения электрическим током. Но автомат предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения в случае превышения протекающего через нее тока, выше допустимого. Для защиты человека устанавливают УЗО. Описанные Вами ситуации с участием человека не приведут к отключению автомата, так как человек погибнет мгновенно при величине тока, протекающего через его тело более 0,1 А.

По закону Ома ток может течь только по замкнутой цепи и в случае КЗ, все равно, какой провод разорвать, фазный или нулевой. С этой точки зрения можно поставить одни автомат на фазный или нулевой провод или, если деньги девать некуда, последовательно, хоть по 10 автоматов как на нулевой, так и на фазный провод. Провода будут защищены. На фазный провод автомат ставят только потому, чтобы при сработке автомата полностью исключить вероятность попадания человека под опасное для жизни напряжение.

Приведу пример, человек решил заменить лампочку в люстре и выключил только выключатель, а не автомат, обычно так и делают. Проводка в люстре была старая, и нулевой провод касался металлического корпуса люстры. Человек стоял на земле и, вкручивая лампочку, придерживал одной рукой люстру за металлический корпус. В это время другой член семьи решил включить электроприбор, у которого в месте выхода из вилки перетерлась изоляция, и провода замкнулись. Произошло КЗ, и сработал только автомат, установленный на нулевом проводе и, на нулевом проводе всей квартирной электропроводке появилась фаза. В результате человека, меняющего лампочку, может ударить током даже со смертельным исходом. Автомат может сработать также при включении освещения, если в этот момент перегорит лампочка.

ПУЭ написаны на основе несчастных случаев поражения электрическим током людей и, описать все ситуации, при которых пострадали или погибли люди невозможно. Нужно просто соблюдать ПУЭ и тогда электропроводка никогда не подведет.

Владимир 16.10.2013

Уважаемый Александр Николаевич!
В классе школы установлено 19 двухламповых люминесцентных светильников мощностью 80 Вт каждый. Они разделены на три группы и включаются отдельными выключателями. Один светильник над доской и две группы по 9 шт. Их защита обеспечивается одним однополюсным автоматическим выключателем ВА-47-29 С25 фирмы ИЭК.
После замены одного из вышедшего из строя выключателя при использовании всех светильников через 15-20 минут после их включения началось самопроизвольное срабатывание автоматического выключателя. Такое впечатление, что после включения всех светильников идёт постепенное нарастание тока в цепи до достижения порога срабатывания АЗС. Для проверки снял заменённый выключатель и провода соединил напрямую, но это ничего не дало – автомат опять сработал. Вот и ломаю голову в поисках причины этого нарастания тока.
Может что подскажете? Спасибо!

Александр

Уважаемый Владимир!
Люминесцентные лампы при работе нагреваются и начинают потреблять больший ток, такова физика их работы. Если в светильниках стоят лампы 80 Вт, то с учетом увеличения тока потребления ламп и потерь в дросселях, суммарный ток потребления всех светильников не может превышать 10 А. Такой ток не должен приводить к срабатыванию автомата рассчитанного на ток защиты 25 А. Поэтому вероятнее всего произошло совпадение отказа автомата и замены выключателя.
Для проверки можно отсоединить выходящий (обычно снизу) провод у рядом стоящего в щитке автомата с таким же током защиты и временно подключить к нему выходящий провод с подозреваемого в неисправности.

Роман 24.03.2016

Александр, здравствуйте!
Вопрос такой, почему выбило пробки?
Квартира в пятиэтажке. Была включена стиральная машина и свет – четыре лампочки в люстре по 60-75 Вт. На щитке пробка на 10 А, с плавкой вставкой, автомата нет никакого.
Если прикинуть лампочки 4×75=300 Вт – это ничего практически 1,36 А.
Стиральная машина на каком-то режиме может взять больше 10 А? Это получается 10 А×220 В = 2200 Вт мощности ее в тот момент. Больше ничего включено не было.

Александр

Здравствуйте, Роман!
Стиральная машина во время нагрева воды может потреблять 10 А, а в момент включения двигателя вращения барабана за счет пускового тока еще больше. Плюс 1,36 А, которые потребляли лампочки. В результате ток потребления превысил номинальный ток защиты пробки 10 А, что и привело к перегоранию ее вставки.
Нужно установить пробку на ток защиты 16 А, а еще лучше автоматический выключатель и больше сюрпризов не будет.

Как сделать правильное подключение щитка

При монтаже модульного оборудования часто допускают много ошибок. Особенно часто делают ошибки при подключении автоматических выключателей. Казалось бы, что может быть трудного в простом подключении автомата? Достаточно просто снять с кабеля нужный отрезок изоляции, затянуть зачищенную часть в клемме и после затянуть винты.

Однако даже в проведении такой простой операции часто случаются ошибки.

В этой статье будет подробно рассматриваться основные ошибки, которые могут возникнуть при подключении модульной аппаратуры (в частности автоматов) в щитке.

У автомата ввод сверху, снизу или всё равно?

Это главный вопрос, который возникает в самом начале, когда Вам требуется произвести подключение проводов к автомату. Конструктивно в структуре автоматического выключателя должны находится 2 контакта: подвижный и неподвижный. К одному из данных контактов должен подходить питающий провод.

К какому именно контакту должен приходить питающий провод уже давно ходят споры и на многих форумах для электриков. На них Вы можете найти большое количество противоречивых высказываний касаемо данного вопроса.

Прочитав ПУЭ, а точнее его пункт 3.1.6 мы можем увидеть, что там сказано:

Исходя из этого выражения можно сделать вывод, что правильно всё же делать подключение к неподвижному контакту. Это правило также может применяется и к прочей модульной аппаратуре. Исходя из приведенного пункта 3.1.6 ПУЭ можно увидеть, что используется оборот «как правило», что позволяет допускать определенную вероятность отклонение от данного правила.

Ниже Вы можете увидеть, где в конструкции обычного однополюсного выключателя находятся его контакты.

На фото вы можете увидеть, что на верхней клемме находится неподвижный контакт, а на нижней – подвижный. Эту информацию вы также можете увидеть на корпусе автомата. На фото ниже вы можете увидеть автомат компании ИЕК, и на нём вы можете посмотреть, что на его электрических обозначениях указано расположение контактов.

Производители модульной аппаратуры других компаний (CHINT, Шнайдер и др.) тоже устанавливают похожие обозначения контактов. Именно такое обозначения вы могли бы найти на У3О производства компании Шнайдер:

По сути, нету значения будет подключаться питающий провод в верхней или нижней части автомата, самое главное, что питающий провод будет приходить на неподвижный контакт. Однако среди модульных аппаратов компаний АВВ, Наger и прочих электротехнических производителях могут допускать возможность того, что питающий провод будет заходить к нижней части автомата. Поэтому конструктивно во многих АВ предусмотрено наличие специальных зажимов, которые предназначены для гребенчатых шин.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что правило ПУЭ, которое рекомендует заводить питающий провод на неподвижные контакты (обычно верхние), утверждено для соблюдения общего порядка, чтобы человек интуитивно понимал, что фаза расположена на верхней части автомата и вероятность случайного попадания человека под напряжение из-за неосторожности снижается.

Стоит учесть, что ПУЭ обуславливая ввод питающего провода к неподвижному контакту имеет ввиду лишь ввод питающего провода в верхней части для соблюдения установленного порядка и также просто для внешней эстетичности. Лично мне кажется, что ввод провода к верхней части автомата звучит более разумно.

Возможно есть те, кто готов поспорить с данным утверждением и для них я могу привести пример с рубильником. На любом промышленном предприятии никогда не будут устанавливать рубильник как попало. Расположение рубильника будет расположено в строгом порядке, поскольку, подключив рубильник «правильным» образом ты всегда будешь знать, что при снятии питания с помощью рубильника вы сможете обеспечить обесточивание всего оборудования ниже рубильника.

Ввод к автомату питающего провода с монолитной жилой

Давайте подробно рассмотрим основные ошибки при подключении моножильного провода:

1. Попадание под контакт изоляции.

Многим кажется, что нету ничего проще чем просто очистить изоляцию и потом просто зажать отверткой провод на клемме. Но тем не менее довольно часто происходит то, что изоляция с провода попадает под зажимный контакт, что создает плохое соединение в месте зажима. В таком случае возможно оплавление изоляции провода и самого автоматического выключателя, что в свою очередь может привести к выходу оборудования из строя или даже к возникновению пожара.

Поэтому дабы избежать возможных неприятных ситуаций из-за попадания изоляции под контакт, советую Вам тщательно проверить надежность затяжки провода в гнезде.

2. Подключение на одну клемму автомата жил разных сечений.

Если Вам требуется сделать подключение нескольких автоматов (или прочего модульного оборудования) из одного ряда от одного источника, я рекомендую использовать гребенчатую шину. Если же у Вас нету гребенчатой шины под рукой, то Вы можете сделать самодельные перемычки из жил провода.

Чтобы сделать нужную перемычку Вы можете использовать части провода с одинаковым сечением, а лучше вообще использовать единый провод, не разрывая на всем участке. Для того чтобы сделать подобную перемычку требуется сформировать с провода перемычку нужной формы и длины (не снимая изоляцию). После в местах перегиба необходимо зачистить изоляцию с требуемой длиной и в итоге мы получим нужную перемычку из единого куска провода.

Запомните Вы никогда не должны делать перемычки из проводов разного сечения. Из-за подобной оплошности жила с меньшим сечением может иметь плохой контакт, что в итоге может привести к оплавлению изоляции, выходу из строя оборудования и в худшем случае может привести даже к пожару.
Ниже Вы можете увидеть пример неправильного подключения перемычки к автомату. На 1й автомат идет провод 4 мм2, а на другие автоматы идет перемычка 2,5 мм2, и из-за этого происходит плохой контакт в перемычке более низкого сечения.

3. Способы формирования концов жил.

В данном случае этот пункт можно назвать скорее рекомендацией, нежели ошибкой при монтаже. Как правило около 80% электриков при подключении жилы провода к автомату или прочему модульному оборудованию снимают около 1 см изоляции и вставляют зачищенную область в контакт, а после затягивают зажим.

Самым простым и экономичным способом способом для улучшения показателей надежности в месте подключения проводов является создание на концах жил U-образный изгиб.

Подобное формирование концов жил поможет увеличить площадь контакта провода с поверхностью зажима, что безусловно улучшит контакт. Стоит отметить, что внутренние стенки в контактной зоне у автоматов, как правило имеют специальные насечки, которые при затягивании винта врезаются в жилу и также дополнительно улучшают надежность контактов.

Подключение многожильных проводов

При разводке распределительного щита часто используются гибкие многопроволочные провода (к примеру ПВ-3, ПВС и т.д.). Использование данных проводов упрощает работу в сравнение с одножильным проводом. Тем не менее при работе с многожильным проводом следует понимать его правила подключения. Главной ошибкой, которую допускаю новички при использовании многожильного провода это его подключение к автоматическому выключателю без оконцевания. При непосредственном подключении многожильного провода, его жилки начинают передавливаться и обламываться, что ухудшает контакт в месте соединения и также приводит к потери сечения.

Для того чтобы правильно провести подключение многожильного провода к клемме, нужно применять оконцевание жил с помощью наконечников типа НШВИ и НШВ.

Также, если Вам нужно сделать подключение 2х многожильных проводов к одному зажиму Вы можете использовать двойной наконечник типа НШВИ-2. Благодаря использованию наконечника НШВИ-2 Вы можете просто и легко создавать перемычки для осуществления подключения нескольких групповых автоматических выключателей.

Использование пайки проводов

Также хотелось бы уделить внимание такому способу оконцевания проводов как пайка. Многие говорят, что использование пайки поможет сэкономить на покупке различных наконечников, инструментов и прочих мелких приспособлений для монтажа. Однако, так ли это на самом деле, давайте разберемся.

При пайке и облуживании проводов возникают множество неприятных последствий. Одна из самых значительных проблем, возникающих при лужении, является то, что подобное соединение со временем начинает «плыть». Для того чтобы луженное соединение контакта не ухудшалось со временем нужно постоянно его проверять и подтягивать. Но на деле подобными вещами всегда пренебрегают, либо просто забывают про это. Как следствие пайка начинает сильно греться, далее плавится припой, что приводит к ещё большему ухудшению состояния контакта у места соединения. В конце концов контакт попросту «выгорает». Можно сказать, что подобное соединение проводов может быть чревато значительным ухудшением места соединения и в конечном счете может привести и к пожару. Поэтому запомните, что при подключении многожильных проводов ЗАПРЕЩЕНО использовать пайку.

Так что если Вам нужно использовать многожильный провод при монтаже модульной аппаратуры в щитке, то в этом случае нужно использовать наконечники НШВИ и не полагаться на удачу «авось пронесет», поскольку это может привести к весьма серьезным последствиям.

---

Вы можете найти все необходимое для проведения монтажа распределительного щитка у нас на сайте:

Шкафы, боксы, корпусы из пластика и металла, а также разнообразное дополнительное оборудование для них: /shkafy-boksy-korpusy/

Модульные (и не только) автоматические выключатели, У3О, дифавтоматы, реле, АВР и прочая автоматика: /avtomatika/

Всевозможные типы проводов и кабелей (в том числе ПВ-3, ПВС, ШВВП и т.д.): /kabel-provod/

Гильзы и наконечники: /gilzy-nakonechniki/

Также вы можете найти все нужные Вам инструменты для монтажа здесь: /instrument-silovye-razemy-khomuty-izolenta-markery/

Как подключить автомат в щитке

В электротехнике много задач, которые на первый взгляд могут показаться плевыми. Однако небрежное или сделанное без внимания к кажущимся мелочам их выполнение может привести к нехорошим последствиям.

Вообще все работы, которые проводятся в электрическом щитке, следует относить к работам, требующим особого внимания и тщательности. Не зря с электрическим щитком у многих ассоциируются суровые привешенные к ним предупреждающие таблички со знаком опасности

Оборудование щитка

Щит питания — это обычное средство для подачи электрического питания в любую потребляющую подсеть. И это единственное средство связи внутренней сети с внешней силовой электросетью.

Наша внешняя электрическая сеть подводит к нам — потребителям — электричество переменного  тока, имеющее частоту 50 Гц и три фазы. Амплитуда в каждой фазе достигает 220 В, фазы сдвинуты во времени относительно друг друга на 120°, то есть максимумы и минимумы пульсации напряжения не совпадают во времени. А если сложить колебания напряжений в двух разных фазах друг с другом, то получится кривая, дающая амплитуду уже в 380 В. Опасно для жизни напряжение в 220 В, но 380 В больше и значит, еще опаснее. 

Схема подключения этажного щита к квартирам лестничной площадки

В данном случае и к квартире 1 (вводной автомат QF1), и квартире 2 (QF2) подведена одна и та же фаза L1  (красный провод), хотя возможна и другая разводка фаз

Как видим, на этой схеме изображены только квартирные счетчики и двухполюсные автоматы, отключающие и счетчики, и сразу всю квартирную электросеть. На следующей схеме показан примерный комплект всего оборудования, питающего одну квартиру.

Оборудование щитка для питания одной квартиры, схема

Общий пакетник – на входе
После счетчика – УЗО, защищающее всю квартирную сеть
из 3 подсетей, на каждой из которых стоит автомат, соответствующий токовой нагрузке, рассчитанной по максимальной мощности каждой подсети

Здесь изображено пять автоматов, но бывает и больше. Например, в системе питания частного дома с развитым хозяйством. У такого потребителя и щитков бывает несколько: общий, в доме и еще в гараже, в мастерской и т.д. И везде для обеспечения безопасности с максимальной точностью по месту возможной неполадки используются защитные выключатели.

Автоматические выключатели

Собственно говоря, такие отключатели были автоматическими всегда. И до сих пор используются плавкие предохранители, в них чувствительный элемент — проволочка рассчитанного сечения — просто плавится от превысившего номинал тока, и тем и обеспечивается автоматизм защиты.

Устройства автоматического выключателя ВА63

В нынешних автоматах установлены два размыкателя: медленный, который срабатывает от теплового действия тока, превысившего номинал (на 40–50%), на биметаллическую пластинку и быстрый, работающий как электромагнитное реле размыкания (превышение на 100–200% или больше, в зависимости от класса). Если первый не позволит включить в сеть чрезмерную нагрузку, то второй быстро среагирует на короткое замыкание.

После срабатывания автомата необходимо найти причину и устранить ее: выключить лишние электроприборы, найти КЗ и починить проводку. После чего автомат можно включить снова, так как он многоразовый, в отличие от плавких предохранителей.

На щитках электропитания предохранители устанавливаются обычно в ряд, так удобнее их подключать к сети и работать с ними: выключать обслуживаемые ими подсети по мере необходимости или включать. Автомат, таким образом, вполне может использоваться еще и как обыкновенный выключатель. И по этой причине их часто устанавливают и отдельно, непосредственно около каких-то мощных потребляющих устройств.

В щитке сегодня используется монтаж автоматов и другого оборудования на DIN-рейки. Это удобно, своими руками даже без инструментов — простое защелкивание установочной пластинки. Ориентированы автоматы в ряду одинаково, иначе и не поставишь, сверху клемма входная, снизу — выходная. Они так и называются верхняя и нижняя, еще входную называют контактом неподвижным, выходную — подвижным, то есть размыкаемым.

Как правильно подключить автоматы

Этот момент нельзя обойти вниманием, так как о нем специально сказано в ПУЭ — Правилах устройства электроустановок — «Библии» электромонтажника.

Как подключить автоматический выключатель

Пункт 3.1.6 ПУЭ, касающийся правильного подключения автоматов в щитке

О плавких предохранителях, пробках в ПУЭ беспокойство такое же, как в случае с патроном для лампочки, например. Подводить напряжение нужно так, чтобы фазный провод был спрятан подальше от пальцев человека — к центральному контакту патрона, а не к резьбе цоколя. У плавкой пробки патрон точно такой же, как у лампочки.

А вот для автоматов одностороннее питание, вероятно, означает расположение фазных приходящих проводов с одной стороны при подключении автоматов в ряд. У автоматов это верхние клеммы. Таким образом, все подходящие фазы должны быть сверху, а отходящие в квартиру — снизу. Что и обеспечивает нам установка автомата на DIN-рейку в щитке.

Установка автоматов на DIN-рейке

Направление подключения автомата на щитке в соответствии с ПУЭ и схемой автомата

Все оборудование, если его не так много, можно собрать в щитке на одной DIN-рейке, и это удобно, а значит понятно и наиболее безопасно.

Монтаж автоматических выключателей

Все входные провода, идущие от фазных проводов подъезда, подключаются с одной стороны — сверху, а снизу потом очень удобно делать разводку по квартирным подсетям всем по очереди. При однофазном подключении схема наиболее проста.

Щиток со счетчиком и предохранителями

При трехфазном напряжении, проводимом в квартиру, лучше разбить автоматы по группам, относящимся к разным фазам, и обязательно промаркировать фазы. Лучше всего это делать, используя всем понятную стандартную маркировку фаз цветом изоляции проводов:

• нулевая фаза — синий провод;
• заземление — желто-зеленый полосатый;
• фазы 1, 2, 3: красный, белый, черный и т.д.

Различные провода

Однако, если электропроводка идет от одних устройств щитка к другим, например, от пакетника или двухполюсного автомата к счетчику, после счетчика на УЗО, потом на три автомата разводки на подсети, то можно поместить в щиток несколько DIN-реек и расположить автоматы после счетчика уровнем ниже. Главное, чтобы было просто и наглядно.

Подключение автоматического выключателя

Автоматы различаются количеством размыкаемых линий. Самый простой — однополюсный автомат, его ставят для размыкания подключаемых в квартире подсетей: освещения, розеточную и так далее. Двухполюсный автомат разъединяет фазу и ноль, это делается при подсоединении всего однофазного электропитания вместе со счетчиком, чтобы была возможность полностью электрически разорвать связь с внешней сетью.

Четырехполюсный автомат обычно нужен при установке в квартире или доме мощного трехфазного оборудования или когда делается подводка трехфазной сети.

Подключение автоматов

Если  в схеме в распределительном щите присутствует УЗО, то его следует установить так же, как двухполюсный автомат или как автомат с большим числом полюсов — 3, 4.

Правильное подключение проводов к автоматам

Провод в клеммах зажимается винтом, конец его необходимо обработать.

Изоляция отрезается на глубину гнезда клеммы. Это примерно 10 мм. Изоляцию можно снять, предварительно надрезав ножом, лучше специальным для снятия изоляции.

Разделка конца кабеля ножом для снятия изоляции

Заправленный в клемму провод должно быть видно, потому что изоляцию заправлять в клемму совсем ни к чему, а снаружи, если осталось 1-2 мм голого провода, то это не страшно.

Провод засунули в клемму

Провод можно согнуть подковкой для лучшего сцепления с прижимной пластинкой в клемме. Медь металл достаточно мягкий и вязкий, он хорошо зажимается в клемме. Однако не нужно переусердствовать, если жилу слишком расплющить, она может при легкой деформации отломиться. Но и недожимать нельзя, контакт должен быть хороший и надежный. После окончания затягивания винта клеммы необходимо убедиться в надежности соединения — слегка подергать.

Многожильный провод: как поставить автомат своими руками

Если провод многожильный, то конец лучше заделать основательно.

Потому что скручивание и лужение делать нельзя.

Если скрученную многожилку зажимать в клемме, то зажатыми окажутся только часть жилок, причем сжатие будет их деформировать так, что они легко будут перекусаны: тонкие жилочки провода каждая по отдельности очень непрочны. В итоге все соединение станет «надорванным». Контакт в результате разрыва некоторых жил станет заметно хуже, оборванные жилки будут неизбежно порождать искрение, может быть даже и незаметное сначала. Чисто физически такое соединение будет плохим.  А со временем будет ухудшаться, подгорать, гореть и …

Пропайка конца или лужение тоже плохо. Во-первых, припой, металл для зажатия еще хуже, чем многожильная медь. Он сразу же от деформации будет крошиться на куски. Контакт станет плохим, будет нагреваться, искрить на трещинах, а припою не много надо, чтобы расплавиться. И он постепенно станет «плыть», стекать вниз под провод, все более ухудшая контакт, и …

 Многожильный провод нужно качественно подготовить к контакту. Самый лучший способ при этом — надевание обжимного наконечника НШВИ с изолирующим колпачком и обжим щипцами. Равномерная опрессовка дает хороший, профессиональный, прочный конец провода, который можно будет зажать в любую клемму.

Различные наконечники проводов Наконечник штыревой втулочный изолированный (НШВИ) выпускается в большом ассортименте

Наконечники подбираются по параметрам проводов, которые рассчитаны от токовых нагрузок.

Использование НШВИ для установки автоматических выключателей: конструкция, типоразмеры, инструмент

Приобретать лучше всего одновременно провод и подходящие наконечники к нему вместе со всем закупаемым оборудованием. Тогда это и будет культура электромонтажных работ своими руками.

Действительно, для этого нужны только хорошие руки и хорошие опрессовочные клещи — кримперы (их типы указаны  к наконечникам в правой части таблицы).

Специальный инструмент для опрессовки

Подготовка провода к опрессовке

Подготовка провода для автоматов в распределительном щитке к опрессовке состоит в зачистке конца провода от изоляции на длину, равную длине металлической втулки наконечника. После этого провод аккуратно распрямляют, можно чуть-чуть скрутить жилки, чтобы кончик был аккуратным плотным жгутиком, но несильно. Теперь нужно заправить провод в наконечник. Размеренным спокойным движением, можно чуть ввинчивая, вталкиваем провод во втулку — коническая расширяющаяся часть выхода из отверстия втулки спокойно сожмет жгут провода, и он окажется плотно заправлен в отверстие. При этом не допускаем загибов жил обратно — все жилки должны оказаться внутри колпачка. Важно, чтобы он достиг конца втулки.

Теперь заправляем провод с надетым наконечником в отверстие щипцов — кримперов, соответствующее размерам НШВИ. Опрессовка делается одним движением на сжатие клещей. Они работают на дозированное сжатие — создается усилие необходимое, но и достаточное. Сжимая рукоятки клещей, добиваемся щелчка. Это значит, пружинно-рычажный механизм достиг определенной степени компрессии и зафиксировал наконечник. Теперь можно его спокойно вынимать из гнезда, наконечник абсолютно надежно сидит на проводе. Он одноразовый, не снимается.

Если снять его можно, приложив усилие, значит что-то неправильно: скорее всего, наконечник подобран не по сечению провода. Или конец провода был уже испорчен — неаккуратно снята изоляция, погнуты или запутаны проводнички, конец был взят старый, с которого сняли наконечник. Ведь провод зашел же практически свободно, сознайтесь, вспомните, как Вы его заталкивали своими руками! Такой наконечник жалеть не надо, контакт от него все равно был бы ненадежным, выгорающим, постепенно ухудшающимся и…

Чтобы поменять наконечник на другой — если взяли и обжали, а надо было не такой! — лучше всего срезать конец провода и повторить все заново. Нужно от такого конца провода избавиться и взять в работу свежий.

Подключение нескольких проводов к одной клемме

Схема подключения автоматического выключателя в верхней части содержит интересную деталь. Ряд верхних автоматов в распределительном ящике должен быть подключен к одному и тому же проводу. Один и тот же фазный провод идет сразу на три автомата (или больше). И тут же напрашивается мысль: а как бы подключить автоматический выключатель одним проводом!

Схема подключения автомата

Или на схеме подключения автомата при их включении пользоваться какими-то еще дополнительными клеммниками или переключателями?

Есть простой и внятный способ.

Выпускается шина для подключения сразу нескольких устройств к одному проводу — гребенка в просторечии. Основное ее «тело» изолировано, контакты, которые нужно подключать к автоматам, бывают подвижны и выполнены в виде пластин из хорошей латуни, обеспечивающей идеальный контакт.

Шина-перемычка, для подключения одного провода к группе контактов Шина-перемычка: схема

Бывают шины с монолитной гребенкой, где контакты располагаются на определенном расстоянии, а бывают со скользящими контактами

Выпускаются шины и для нескольких фаз. Нужно разобраться и правильно подключить

А можно сделать такую гребенку своими руками.

Многоконтактная шина-гребенка своими руками Многоконтактная шина-гребенка своими руками

Гребенка из длинного неразрывного провода лучше тем, что не придется в каждый контакт автоматов вталкивать два конца от разных проводов. Правда, на первом или на последнем автомате второй провод воткнуть в клемму все-таки придется. Или нужно будет на конце самого провода, который идет от другого автомата, счетчика или какого-то клеммника, сделать вот такую гребенку. Что, согласитесь, как-то нелепо и не очень красиво.

При подключении двух проводников в одну клемму следует помнить, что В ОДНУ КЛЕММУ ПРОВОДА ВТЫКАТЬ можно только ОДИНАКОВЫЕ по толщине и типу. Ни в коем случае:

• не разного сечения,
• не разного металла,
• не разные по «жильности» — не одножилку с многожилкой.

При неверном выборе двух проводников возможен перекос контактной пластины при затягивании клеммы.

Отсюда плохой контакт одного или обоих проводников, местный перегрев при работе, искрение, обгорание, и…

Сгорело все

Ну и теперь — как подключить однополюсный автомат? Любой скажет: фи, так это чуть попроще, чем подключить розетку.

Похожие статьи:

рекомендации ПУЭ, схемы, подготовка проводки

Если вы уже выбрали и приобрели автоматический выключатель с правильным количеством полюсов, номиналом, максимальным рабочим током и отключающей способностью, самое время уяснить, как подключить автомат в щитке. На первый взгляд, не так уж просто совершить ошибку в монтаже простого однополюсного АВ. Вроде бы достаточно сделать правильную зачистку кабеля и вставить в клеммы, после чего винтами затянуть. Но профессиональные электрики не только в подробностях знают, как подключить автомат, они еще и обращают внимание на поддержание порядка и определенную “эстетику” подключения.

Если подключение автоматов в щитке выполнено по правилам, на устройства приятно смотреть, а при необходимости профилактических или ремонтных мероприятий будет обеспечена максимальная безопасность. Начнем с того, как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Откуда подводить питание — сверху или снизу?

В любом АВ имеется два контакта: неподвижный и подвижный. Куда подключать питание? До сих пор мнения интернет-экспертов в сфере электрики разделяются, одни на форумах твердят, что подключать следует к верхнему контакту, другие считают, что наоборот. В нормативе ПУЭ (7 изд. п.3.1.6) говорится:

При одностороннем питании подсоединение питающего проводника к аппарату защиты делается, как правило, к неподвижным контактам.

Аппаратом защиты считайте не только автоматический выключатель, но и устройство защитного отключения, дифференциальные автоматы и другие защитные приборы. Из формулировки ПУЭ следует вывод, что питающий кабель или провод должен подходить к неподвижному контакту, но можно сделать исключение.

На передней панели АВ есть схема, из которой вы поймете, где располагается неподвижный контакт. А на следующем фото вы можете видеть, как выглядит защитный аппарат в разрезе, и где какие клеммы размещены. Практически все отечественные и импортные производители ставят неподвижные контакты сверху, и туда же Правила Устройства Электроустановок советуют подводить питание. Сейчас нет никаких гарантий, что в дешевых китайских моделях неподвижный контакт расположен сверху, хотя в советское время условие соблюдалось строго.

С технической точки зрения может возникнуть вопрос: а если пропустить рекомендации ПУЭ, как подключить автомат, и подвести питание снизу? Будет ли это грубой ошибкой? В процессе работы АВ находящиеся внутри тепловой и электромагнитный расцепители срабатывают при наличии сверхтоков, защищая линию от КЗ и перегрузок. Так вот и верхнее, и нижнее подведение питания не влияет на главную функцию автоматического выключателя. Расцепители работают эффективно и независимо от порядка питания клемм.

Модульные защитные аппараты знаменитых брендов (Hager и ABB, к примеру) дают пользователям возможность подводить питание к нижним клеммам. В таких устройствах есть зажимы под гребенчатые шины снизу.

На практике же верхние неподвижные контакты автоматов — более корректное решение для подключения питания. Это обеспечивает правильную организацию, ведь когда электрик приступает к работе в щитке, он считает, что фаза на автоматах находится сверху, опираясь на теорию из ПУЭ. При замене или добавлении автоматов может случиться опасная ситуация, если фаза подключена к нижним контактам, а новый мастер по привычке отключает автомат в щитке и полагает, что нижние клеммы отсечены от напряжения.

Если брать пример с промышленных объектов, то рубильники РБ никогда не подключают “вниз головой”. Питание идет только со стороны верхних клемм, и отключение рубильника приводит к отсечению напряжения с нижних контактов. Это большой плюс к безопасности.

Как подключить АВ по схеме

Предлагаем схематические примеры подключения АВ в распределительном щитке.

Обратите внимание, что каждая схема подключения автоматов в щитке предполагает разделение на группы по селективности снабжения. Модульные устройства разделены на розеточные группы и на линии освещения, иногда отдельно выносится защита для особо мощных потребителей. В идеале для безопасности и красоты по бокам шины устанавливаю заглушки, чтобы контакты прикрывались изоляцией. Ограничители на DIN-рейку помогут визуально разделить группы автоматов и обеспечить теплоотвод, поскольку приборы при эксплуатации и близком размещении греются, а также ограничители надежно зафиксируют сами приборы. Отдельную группу, как правило, выделяют гребенкой и лишь к одному АВ из группы подводят питание.

Как закрепить модуль удобнее

Если в перспективе сеть будет расширяться, а количество АВ соответственно расти, то рекомендуем крепить защиту на DIN-реку на две подвижные защелки вместо одной. Почему так? Потому что при заменен прибора на одной защелке потребуется полностью разбирать щиток. Автоматы с парой подвижных защелок как раз решают эту проблему в пользу быстрого и простого монтажа/демонтажа. Понадобится несколько минут времени и отвертка.

Как избежать главных ошибок с проводкой

Очень важно выполнять подключение автоматов в щитке своими руками с пониманием функционирования проводов. Как избежать самых распространенных ошибок для надежности контактов? Начнем по порядку.

1. Чтобы получить качественный контакт, надо зачистить жилу, то есть снять часть изоляции с провода. Если изоляция зачищена недостаточно, то она попадет под контактный зажим, а это чревато оплавлением проводки, самого устройства защиты и даже появляется риск пожара. Следите и проверяйте степень затягивания проводника в гнезде.
2. Жилы неодинакового сечения нельзя подсоединять к одной клемме. Гребенчатая шина превосходно справляется с подключением группы автоматов к одному питающему проводу. Но когда электрик отдает предпочтение самодельной перемычке из кабельных жил, безопасный результат получится только при использовании проводов одинакового сечения. В противном случае, когда затянутся контакты, зажим получится неравномерным (тонкая жила будет обжата хуже, что приведет к расшатыванию контакта, нагреванию, искрению и оплавлению изоляции), кроме того, площадка автомата деформируется в сторону меньшего сечения.
3. Если подводите к автомату кабель с монолитной жилой, загните его конец крючком. Это мероприятие можно назвать созданием U-образного загиба и благодаря такому простому шагу вы увеличите площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима. Это дополнительный плюс к надежности контактов.
4. При подключении многожильного гибкого провода его надо оконцевать перед подключением к АВ. Мы рекомендуем для оконцевания использовать НШВИ (наконечники штыревые втулочные изолированные) или наконечники НШВ. Двойной НШВИ-2 берут для подсоединения пары многожильных проводов, это удобный способ формировать перемычки для групп автоматических выключателей.
5. Паять и облуживать концы многожильных проводов категорически не советуем, поскольку это верный путь к “расплыванию” соединения со временем, перегреву и расплавлению припоя, ослаблению и выгоранию контакта.

Полезные видео

Еще больше информации о том, как поставить автомат в щиток, вы найдете в видеороликах.

https://www.youtube.com/watch?v=jh5Bytake1Q

Как провести проводку в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как самому провести проводку в квартире. Отмечу сразу, что к этому вопросу надо отнестись серьезно, так как будем делать для себя.

В первую очередь определяемся:

1. Сколько будет розеток, какие (двойные, одинарные), в каком месте будут стоять;
2. Сколько будет люстр, бра, светильников, на какое количество ламп и где будут расположены;
3. Какое дополнительное электрооборудование, например, сплит система, нагреватель, телевизоры и т.д. будет установлено. Место установки;
4. Начертите план расположения розеток, выключателей, люстр, бра и возможного дополнительного электрооборудования в каждой комнате;
5. Обязательно предусмотрите телевизионные розетки, коаксиальный провод для телевидения и провод Ethernet для интернета. Как правило, про этот пункт мы забываем, а потом уже поздно.

Для начала, давайте рассмотрим структурную схему проводки и запитки электричеством любое бытовое помещение — будь то дом или квартира.

Структурная схема электрической проводки в помещении.

Как Вы знаете, в любом жилом здании есть распределительный щит, в котором находятся счетчики и автоматы. Так вот, этот щит является как бы посредником между поставщиком электроэнергии и нами – потребителями электроэнергии.

К распределительному щиту подходит силовой кабель, с которого берется питающее напряжение «фаза» и «ноль», и напрямую подключается на вход Вашего счетчика электроэнергии.

С выхода счетчика питающее напряжение подается на вход основного автоматического выключателя или УЗО, и уже с выхода основного выключателя напряжение поступает в квартиру или жилое помещение. Далее буду рассказывать про квартиру, так как схема распределения напряжения стандартна для всех помещений.

Как правило, рядом с входной дверью ставится центральная соединительная коробка, в которую заходит питающий кабель от автомата или УЗО. На рисунке выше центральная распределительная коробка расположена в прихожей. Так вот, монтаж всей электрической проводки по квартире начинается от этой распределительной коробки.

Теперь от центральной коробки в каждое помещение прокладываются линии к распределительным коробкам помещения. И уже от распределительных коробок провода пробрасываются по комнате к местам, где будут расположены выключатель, розетки, люстра или светильники.

Это стандартная схема электрической проводки, но она не совсем удобна тем, что если надо будет заменить розетку, тогда придется выключать общий автомат питания, расположенный в распределительном щите на лестничной площадке и подающий напряжение в квартиру. И здесь получается, что на время замены розетки вся квартира остается без напряжения.

Но эту схему немного усовершенствовали и вместо центральной распределительной коробки сейчас устанавливают небольшой распределительный щит с автоматами, который монтируют прямо в квартире.

Очень удобно. Надо заменить розетку, люстру или вдруг произошло короткое замыкание — отключается только конкретный автомат, а все остальное работает.

Смысл этой статьи, как раз, и заключается в том, чтобы Вам рассказать об устройстве такого щита, и показать, как с его помощью можно сделать проводку в квартире своими руками.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная.

Принципиально нового Вы здесь ничего не увидите. В схему добавляется свой распределительный щит с автоматами, и уже от него прокладываются линии к распределительным коробкам каждого помещения.

Как видите все просто. Питающий кабель от основного автомата приходит на Ваш щит, и уже от щита напряжение двумя линиями уходит к распределительным коробкам в каждую комнату. Где первая линия — освещение, а вторая — розетки.

Но эта структурная схема проводки будет справедлива только для жилых помещений старого фонда, то есть построенных еще при Советском Союзе и начала 90-х годов — так называемая система заземления TN-C. В то время, для жилых помещений, к заземлению не придавалось особых требований, да и бытовой техники, для которой необходимо было вести отдельную шину заземления, практически не было.

Устройствами защитного отключения были только автоматические выключатели, и поэтому такой вид защиты считался нормой. Но техника не стоит на месте и уже на рынке появились усовершенствованные и улучшенные устройства такого типа.

Поэтому сейчас для защиты человека от поражения электрическим током, с учетом имеющегося оборудования, нормы дополнены и переработаны, и в новостроях разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная. С шиной заземления «РЕ».

Теперь в современных новостроях обязательными являются устройства защитного отключения типа УЗО, а также шина заземления «РЕ», к которой через евро розетки подключаются корпуса бытовой аппаратуры.

Эта шина формируется в трансформаторной подстанции и тянется по всем общим распределительным щитам дома вместе с силовым кабелем. И уже от общего щита она заходит в каждое жилое помещение и подключается третьим проводом на розетки и к корпусам светильников. Как правило, это провод желтого цвета с зеленой полосой.

Теперь после счетчика обязательно устанавливается устройство защитного отключения типа УЗО. Если обычный автоматический выключатель отключается только при больших токах нагрузки или токах короткого замыкания, то УЗО отключается при появлении тока утечки на землю. Причем этот ток составляет не более 30mA.

Например. У стиральной машинки или холодильника на корпусе по неизвестным причинам появился потенциал. Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки или холодильника, то через Вас на «землю» пойдет ток и Вас «ударит» — но автомат не сработает, так как утечка на корпус и Ваше прикосновение, по силе, не являются током короткого замыкания или большим током нагрузки.

Если же стоит УЗО, то когда проходящий через Вас ток превысит порог 30 mA, сработает автоматика УЗО и отключит напряжение, а Вы ничего не успеете почувствовать.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Освещение.

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

Розетки.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!

Как подключить автоматы в электрощитке

Далее автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяютразъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом.

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.

Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

• предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
• фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
• установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
• раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
• монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
• подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
• подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
• проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

• из пакета отверток;
• пассатижей;
• бокорезов;
• тестера;
• торцевых ключей;
• кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

• трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
• трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
• однофазные УЗО — 2 шт.;
• однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Схема электрических соединений трехпроводного двигателя стиральной машины

В этом посте вы узнаете о электрической схеме 3-проводного мотора стиральной машины . Как вы знаете, у нас есть двухпозиционный переключатель, таймер стиральной машины, звонок, световой индикатор и мотор стиральной машины. Сначала поговорим о деталях пошагово. А потом поговорим о полной разводке 3-х проводного мотора стиральной машины.

Схема подключения конденсатора мотора стиральной машины с таймером

Части 3-х проводной стиральной машины.

Переключатель буксировки: 2-позиционный переключатель используется в проводке стиральной машины для переключения двигателя в одном или двух направлениях. переключаем мотор на одну сторону. Это означает, что двигатель будет вращаться только в одном направлении. А если переключить мотор на два направления. Двигатель будет вращаться в обоих направлениях. При небольшом сбросе двигатель остановится, а затем двигатель запустится во 2-м направлении. Двигатель запускает по часовой стрелке и против часовой стрелки с помощью таймера стиральной машины.

Таймер для стиральной машины: В стиральной машине используется таймер, который может быть разной формы и разных типов.Провод стиральной машины может быть разного цвета и с другим количеством проводов, но рабочий он всегда будет одинаковым. На приведенной ниже схеме подключения трехпроводного двигателя стиральной машины. Используется 6-проводный таймер. Таймер запускает двигатель стиральной машины на определенное время. Используя таймер, двигатель вращается по часовой стрелке и против часовой стрелки. Этот таймер также на звонке, когда он завершает стирку на короткое время. А потом выключить мотор и звонок.

Звонок и световой индикатор: Звонок также устанавливает стиральную машину, этот звонок переключается на непродолжительное время, когда таймер завершает свое время.Также световой индикатор показывает поступающую электроэнергию.

Мотор стиральной машины: Основная часть стиральной машины — мотор. Обмотка двигателя стиральной машины не отличается от однофазного асинхронного двигателя, но в двигателе обе обмотки изготовлены из провода одинакового сечения. В двигателе стиральной машины используется 4-х полюсный двигатель. который имеет 3 провода. Один провод — общий, а 2 других — для конденсатора. Также прочитайте статью ниже, которая поможет вам узнать, как проверить мотор стиральной машины.

Также прочтите
Как исправить проблемы стиральной машины

Конденсатор: Конденсатор используется в стиральной машине для запуска двигателя стиральной машины. Этот конденсатор будет рабочим конденсатором. Но значение конденсатора может быть изменено в зависимости от двигателя.

Теперь переходим к электрической схеме.

На приведенной выше схеме подключения электродвигателя трехпроводной стиральной машины. Один провод основного питания подключается к общей точке подключения мотора стиральной машины. Так же от провода разводят световой индикатор и зуммер.

2-й провод идет к черному проводу таймера. У таймера еще 5 проводов. В котором синий для зуммера. Зеленый или коричневый цвет переходит на двухпозиционный переключатель. Двухпозиционный переключатель имеет три выходных клеммы. В котором мы используем только два. Центральная точка не будет использоваться и при включении центрального положения. Стиральная машина выключится.

Красный провод таймера подключается к двухпозиционной точке двухпозиционного переключателя. желтый подключен к односторонней точке переключателя, а также провод идет к двигателю.Второй желтый провод подключается к 3-му проводу двигателя. Рабочий конденсатор подключается между желтыми проводами.

Подключение электроники управления движением ЧПУ к интерфейсу USB

. Мы предлагаем интерфейс / контроллер USB для тех, у кого есть ноутбук или нет параллельного порта на своем компьютере, и кто предпочитает использовать программное обеспечение Planet-CNC. Здесь я показываю видео о всем процессе правильного, простого и безотказного подключения USB-интерфейса к

.

Когда мы отправляем интерфейсы USB, мы тестируем их, чтобы убедиться, что они выдают правильные пошаговые импульсы и сигнал направления переключается при изменении направления. Мы также следим за тем, чтобы в интерфейс USB была загружена последняя версия драйвера, поэтому вы можете быть уверены, что ваш интерфейс USB прошел необходимую проверку качества, чтобы у вас не возникло проблем с соединением всей электроники вашего станка с ЧПУ.

Я начинаю видео с введения в интерфейс USB и объясняю использование разъемов на интерфейсе USB и то, как он будет подключен к станку с ЧПУ.Интерфейс USB может управлять четырьмя (4) осями (четыре драйвера шаговых двигателей и четыре шаговых двигателя) с обозначениями осей X, Y, Z и A. Если ваш станок с ЧПУ имеет туман, охлаждающую жидкость или шпиндель, этот интерфейс USB также может управлять эти особенности. Интерфейс USB также может принимать панель с клавиатурой, поэтому станок с ЧПУ можно перемещать с помощью набора кнопок, которые можно прикрепить к другой части станка с ЧПУ. И есть набор клемм, предназначенных для концевого выключателя и возврата в исходное положение.

Чтобы процесс подключения электроники ЧПУ проходил как можно более плавно и без каких-либо сложностей, я рекомендую подключать только один шаговый драйвер и шаговый двигатель.Как только они подключены к USB-контроллеру, драйвер и шаговый двигатель можно протестировать без дополнительной сложности, связанной с тем, что все драйверы и шаговые двигатели являются проводами одновременно. Если одиночный драйвер и шаговый двигатель не работают при подключении, то есть очень мало шагов по устранению неполадок, которые необходимо учитывать. Например, если двигатель не вращается, вы можете проверить соединение шагового двигателя с драйвером шагового двигателя и убедиться, что на каждой клемме есть хорошее соединение, правильные провода спарены или вставлены в клеммы и работают. вернемся к подключению драйвера к источнику питания и еще дальше вернемся к подключению от интерфейса USB к драйверу.Представьте, что вам нужно это сделать, если все три драйвера и шаговые двигатели были подключены к контроллеру USB.

Итак, первым делом необходимо подключить USB-контроллер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Перед подключением USB-контроллера убедитесь, что программа Planet-CNC запущена и работает на компьютере. На контроллере USB будет мигать маленький зеленый светодиод. Это светодиодный индикатор состояния, информирующий о том, что контроллер работает правильно. Программное обеспечение покажет диалоговое окно, информирующее вас о том, что контроллер ЧПУ подключен и распознается, и покажет серийный номер и информацию о лицензии, чтобы лицензию можно было приобрести у Planet-CNC.

Отключите USB-контроллер ЧПУ от компьютера, чтобы драйвер шагового двигателя можно было подключить к USB-контроллеру. Терминал CP на контроллере USB должен быть подключен к CP + на драйвере (этот терминал также может быть помечен как PUL + или STEP +). CW на USB-контроллере должен быть подключен к CW + на драйвере (этот терминал также может быть помечен как DIR +). Терминал gnd на интерфейсе USB должен быть подключен к CP- и CW-. Сечение этих сигнальных проводов может быть около 22 или 24 AWG.Чтобы обеспечить дополнительную безопасность сигналов, используйте трехжильный экранированный кабель и убедитесь, что экран подключен к клемме GND интерфейса USB.

Блок питания можно запитать с помощью удлинителя. Вам нужно будет отрезать внутреннюю часть разъема и обнажить внутренние проводники на этом конце, сняв внешнюю изоляцию. Провода внутри удлинителя должны быть не менее 16 AWG. Оголенные провода должны быть белого, зеленого и черного цвета. Черный — под напряжением или «L» на источнике питания, белый — нейтральный или «N» на источнике питания, а зеленый — заземление и будет иметь символ универсального заземления на источнике питания.Подключите эти провода к источнику питания. Если есть какие-либо сомнения по поводу подключения этой части электроники, проконсультируйтесь или обратитесь за помощью к профессиональному электрику, чтобы быть в безопасности. Не подключайте этот кабель к сетевой розетке, пока драйвер и шаговый двигатель не будут правильно соединены. Кроме того, убедитесь, что вы переключились на правильное входное напряжение, расположенное на боковой стороне источника питания, для напряжения вашей страны. Если этого не сделать, блок питания может выйти из строя после подключения.

Драйвер можно подключить к источнику питания.Там будут клеммы с маркировкой V + и COM (иногда с маркировкой V-). V + будет подключен к клемме VCC на драйвере шагового двигателя. COM или V- будет подключен к клемме GND на драйвере шагового двигателя. Сечение этих проводов должно быть не менее 18 AWG.

Шаговый двигатель можно подключить к драйверу, используя техническое описание двигателя, которое находится на странице продукта двигателя. Просто перейдите на страницу категории шаговых двигателей и выберите двигатель, щелкнув заголовок или изображение шагового двигателя, и в таблице данных будет либо ссылка, либо она будет в инструкциях под описанием шагового двигателя.Используйте схему биполярного параллельного подключения, указанную в паспорте шагового двигателя. Это позволяет использовать источник питания с относительно низким напряжением, но потребляемый ток будет пропорционально больше.

После подключения всех этих устройств вы можете включить источник питания и подключить интерфейс USB. Используйте кнопки толчков в программном обеспечении Planet-CNC, чтобы двигатели вращались. Если моторы вращаются, значит, вы правильно подключили электронику. Если нет, немедленно отключите источник питания и интерфейс USB и проверьте всю проводку, снова следуя инструкциям по подключению в видео, чтобы убедиться, что все подключено правильно.По нашему опыту, проблемы с устранением неполадок в основном связаны с неправильным подключением проводки.

инструкции по подключению [Smoothieware]

Основная цель этого руководства — предоставить начинающим базовые знания в области электротехники и поделиться некоторыми полезными советами и идеями о том, как добиться правильного подключения к вашим машинам.

По всему миру существуют тысячи потрясающих строителей с первоклассными деталями и гениальными концепциями, но когда дело доходит до проводки, общий подход — спрятать все за некоторыми панелями и прикрепить две стяжки.
Хотя это определенно сработает, потратить несколько часов на организацию и оптимизацию проводки — беспроигрышный вариант.
Ваша машина станет безопаснее, чище и вам больше не нужно будет все прятать;).
Это может сэкономить ваше время на последующую отладку проблем или обновление деталей без их полной переустановки.

Этот раздел является основным обзором электричества. Он научит вас, как безопасно подключать вашу машину.

Примечания

Электроэнергетика — не очень сложная область.
Это опасно, если вы не знаете, что делаете и что может быть опасно.
Помните, что здравый смысл — отличное средство для того, чтобы не умереть в процессе.

Прежде всего следует упомянуть тот факт, что в разных странах действуют разные законы об электричестве.
Они могут быть очень (слишком) строгими, не относящимися к делу (опасными), разными юнитами или разными цветами.
Это руководство пытается быть как можно более глобальным, но не считайте само собой разумеющимся, что все применимо в вашей стране.
Если у вас есть сомнения, обратитесь к местным правилам.

Сеть

(резюме статьи в Википедии)

Электросеть — это источник переменного тока общего назначения для вашего дома. Номинальное напряжение составляет 110 В (В) для Северной Америки, Японии и некоторых стран или 230 В для большей части остального мира. Большинство наших машин работает от однофазного источника питания. Они должны подключаться к трехполюсной электрической розетке, состоящей из следующего:

L для живого, также известного как горячий или фазовый.Он проводит переменный ток в ваш дом. Это главный источник опасности! Вы не должны использовать НИКОГДА не работайте на нем, когда он подключен к розетке . Вы не должны касаться открытых частей, подключенных к L , когда он подключен.

N — нейтральный. Он замыкает электрическую цепь, оставаясь при напряжении около 0 В. Нейтраль соединена с землей (землей) и поэтому имеет почти такой же электрический потенциал, как и земля. Это предотвращает превышение напряжения в цепях питания за пределами земли, например, при ударе молнии или возникновении иного заряда.

Заземление Провод или заземление (пишется GND, P или PE) соединяет шасси оборудования с землей как для защиты от неисправностей (поражение электрическим током).

Питание постоянного тока обеспечивается блоком питания (БП). Блоки питания
имеют вход для сети (L, N и PE) и несколько выходов постоянного напряжения фиксированного значения. Наши машины обычно используют блок питания 12 В или 24 В. БП% V часто встречаются для электроники. Co2-лазеры имеют свой собственный источник питания.

Электропитание постоянного тока при этих напряжениях не опасно.

Вы начнете чувствовать небольшой укус при 24 В. Кстати, вы всегда должны работать со своими электрическими компонентами без питания, потому что крошечная цепь, работающая на 3,3 В, не понравится, когда к ней по ошибке прикоснется провод 24 В.

Как было замечено ранее, земля предназначена для безопасности.
В случае неисправности, например, из-за оборудования, обрыва провода или ослабления винта, токопроводящие части вашей машины могут оказаться под напряжением!
И нет никакого способа обнаружить его, пока вы (или ваши дети, или ваши домашние животные) не прикоснетесь к нему.Поскольку мы не любим барбекю-сюрпризы, есть простой способ предотвратить это: заземлить все .
Вот несколько примеров того, что можно делать на земле:

• ваше шасси из алюминиевого профиля

• Ваша подставка для кровати с подогревом 230 В

• Металлический корпус вашего лазера

Кроме того, заземление этих больших токопроводящих частей поможет от статических электрических разрядов и предотвратит их повреждение вашего нового смузи-доски!

У вашего дома есть защита.Они отличаются в соответствии с вашими местными правилами. В случае неисправности электрооборудования они могут быть слишком медленными, чтобы реагировать, поэтому добавление предохранителя в сеть вашего устройства — хорошая идея. Вы можете купить красивые воздухозаборники со встроенным предохранителем, например, этот:
.

Для большей мощности лучше использовать автоматический выключатель, так как он быстрее реагирует в случае проблемы (предохранитель должен расплавиться).
Еще быстрее RCCB (автоматический выключатель остаточного тока) проверяет токи, выходящие на нагрузку и возвращаемые от нее, и сравнивает их.Если разница больше фиксированного порога (обычно 30 мА), он откроется.

Обработка цепей

Начнем наш тур по кабельным джунглям. Вот несколько основных советов по их выбору. Некоторые простые, но, тем не менее, важные понятия, потому что кабели могут перегреться и потенциально загореться, если они имеют неправильный размер или изнашиваются из-за неправильной разгрузки от натяжения.

Томас Сандалерер проделал огромную работу, продолжая эту главу в этом видео:

Здесь не так много выбора, вам нужно выбирать между одножильным и многожильным проводом.У обоих есть свои плюсы / минусы:

Сплошной сердечник или одножильный дешевле в изготовлении, сохраняет форму при изгибе и может использоваться в винтовых клеммах без использования наконечников. Однако они быстро выйдут из строя, если использовать их на движущихся частях, так как слишком большое растяжение и сжатие меди приведет к ее поломке.

Многожильный провод немного дороже, но он гибкий и поэтому больше подходит для повторяющихся движений. Однако они не сохраняют свою форму так же хорошо, как цельные, поэтому вам понадобится немного больше кабелей, чтобы все было в порядке.Также рекомендуется использовать на них наконечники при использовании винтовых клемм, чтобы соединить все крошечные провода вместе.
Убедитесь, что любой провод, который вы выбираете, действительно медный, так как более дешевые медно-алюминиевые провода намного легче ломаются под нагрузкой и со временем выходят из строя в большинстве разъемов.
Еще одна хорошая альтернатива — это провод с силиконовым экраном, который используется в электромобилях с дистанционным управлением. Это немного дороже, но на самом деле идеально подходит для работы.

Экранированные кабели окружены металлической сеткой, обеспечивающей защиту от электромагнитных помех (EMI).Они могут препятствовать тому, чтобы силовой кабель, такой как кабель VFD (частотно-регулируемого привода), издавал сильный шум, который мог вызвать проблемы с другими проводами вокруг него. Экранирование лучше всего обеспечивает защиту от электромагнитных помех на линиях передачи данных с более низким энергопотреблением, таких как кабель USB или Ethernet.
В нашем случае экранированные кабели не требуются, если только вы не используете ЧПУ со шпинделем с ЧПУ или мощные лазерные трубки.

Примечание

Экранирующую сетку нельзя рассматривать или использовать в качестве заземляющего кабеля. Он может работать на маломощном принтере постоянного тока, но если в вашей установке используется какая-либо сеть переменного тока, это потенциально может вызвать смертельный отказ .
Используйте запасной провод внутри кабеля, если он доступен и вы используете многожильный кабель, или проложите новый / отдельный провод для заземления. Сам экран должен быть подключен к заземлению на стороне контроллера, а не на приводе или конце захвата, и не должен использоваться в качестве источника заземления для всего, к чему вы подключаете провод.

Теперь, когда вы знаете, какой тип использовать, нам нужно выбрать размер провода:
Размер провода (сечение) определяет, какой ток вы можете безопасно пропустить.Провода недостаточного размера будут выделять тепло, а изоляция может расплавиться, что приведет к короткому замыканию или возгоранию. Когда сомневаюсь, одно правило: Больше — безопаснее!

О размерах проволоки можно говорить по-разному. Две сети — AWG (для американского калибра проводов) и ² мм (метрическая система). После обозначения AWG следует номер. Не запутайтесь, большее число указывает на меньший диаметр провода, а маленькое число указывает на больший диаметр. Вы можете найти таблицы преобразования между двумя блоками в Интернете, но нас больше интересует то, сколько ампер может выдержать каждый размер:

AWG	Максимальный ток
24	0.577 А
22	0,92 А
20	1,5 А
18	2,3 А
16	3,7 А
14	5,9 А
12	9,3 А
10	15 А
8	24 А
6	37 А

мм		2			Рекомендуемый ток	Максимальный ток
0.2	A	A
0,3	A	A
0,5	0,5 A	1,5 A
0,75	2,5 A	5,0 A
1,0	3,0 A	10,0 A
1.5	6,0 A	15,0 A
2,5	15 A	25 A
4,0	20 A	40 A
6,0	25 A	60 A
10,0	40 A	100 A

Источники:
AWG: http: // www.powerstream.com/Wire_Size.htm мм ² : https://www.hoelzle.ch/technik/set_kabelquerschnitte_f.php

В качестве заключения и с использованием уровней видео Томаса:

Уровень 1 — датчики, индикаторы, термисторы, малые шаговые упоры (менее 1,5 А, как NEMA17), компьютерные вентиляторы

с проводом AWG20 или 0,5 мм ²

Уровень 2 — Нагреватели Hotend, двигатель большего размера (более 1,5 А, как NEMA23), сеть электропитания, нагревательные пластины 230 В переменного тока

AWG12-18 или 1.5-2,5 мм ²

Уровень 3 — низковольтные нагревательные элементы (12-24 В постоянного тока) или любой энергоемкий (большой ток) элемент

AWG10 и более или 2,5 мм ² и более

Цветовая кодировка вашего провода — простой способ идентифицировать их позже, просто взглянув на них.
Цветовая кодировка обычно регулируется электрическими законами страны. Вот самое главное:

• Коричневый, черный или серый для Live

• Голубой или белый (США) для нейтрали

• Желто-зеленый для Земли

Хотя наши машины обычно работают от 12-24 В постоянного тока, рекомендуется зарезервировать хотя бы нейтральный и земляной цвет.Используйте хотя бы цвет для + и GND вашего источника постоянного тока.

Пример распространенных цветов, используемых в Швейцарии:

Дополнительная информация: http://www.electronicshub.org/electrical-wiring-color-codes/

В этой главе вы найдете полезные компоненты, используемые в электрическом шкафу для создания красивых и чистых машин.
Идея состоит в том, чтобы показать вам, что существует на рынке, как это называется, чтобы вы могли это найти.
Вы сможете найти этот товар в таких магазинах, как aliexpress, banggood, ebay и т. Д.или на месте от электрика или лучших производителей шкафов (правильный термин?) .
Опять же, примите это как понимание того, как мы работаем в области промышленной электротехники.

Вот несколько вещей, которые вы можете использовать для управления своими проводами и кабелями, а также пневматическими или водяными шлангами, трубками накаливания и т. Д.

Кабельный короб

»->
external / https.chibidibidiwah.wdfiles.com.local.files.how.to.wire.wiring.ducts.jpg »class =« pull-right »height =« 200 » >

»->
external / https.chibidibidiwah.wdfiles.com.local.files.how.to.wire.20160402.eustathios.3.jpg »class =« pull-right »height =« 200 »>

Также называется канатными дорогами, кабельными каналами . Прорези очень удобны, провода могут входить и выходить, где вы хотите. Если у вас есть горячая точка, полная кабелей, вы можете отрезать некоторые части, чтобы расширить слот. Просто отрежьте до нужной длины и прикрутите. Они существуют во многих размерах, ширине и высоте, выберите время, чтобы выбрать правильный. 20×20 мм отлично подходит для алюминиевого профиля 2020 года выпуска.По возможности используйте винты с плоской головкой или, по крайней мере, без острых краев, которые могут повредить ваши провода. Основным недостатком является то, что вам иногда приходится жертвовать пространством, чтобы разместить их, особенно внутри электрических шкафов или, скажем, в области электроники вашего принтера.

Сетчатые рукава и спиральная пленка

Полезно для соединения движущихся частей на небольшом расстоянии, например, тележек экструдеров. Они не являются мозгом, но вставлять новые провода внутрь — не самое лучшее.

Цепи тормозные

Святой Грааль для фрезерных станков с ЧПУ, но они идеально подходят и для небольших 3D-принтеров. Как и кабельные короба, они доступны в разных размерах по метрам. Не волнуйтесь, если длина слишком велика для вас. Вы можете просто удалить некоторые элементы, пока не получите нужную длину. Вы найдете два типа: один закрытый, другой может быть полностью открыт (чтобы вы были счастливее при добавлении новых проводов).

Клеммы

Вы, вероятно, хорошо знаете терминалы как элементы на плате управления, к которым вы подключаете свои провода.Я хотел бы представить еще один тип клемм, используемых в промышленности, чтобы упростить электромонтажные работы. Они выполняют те же функции, что и клеммные колодки с винтовыми зажимами: соединяют цепи вместе. Если винтовые клеммы имеют только 2 точки подключения, эти промышленные клеммы могут иметь до 4 точек подключения и могут быть многоуровневыми для экономии места. Они бывают разного размера для разного диаметра провода. Стандартный размер составляет до 2,5 мм2 (awg13), но вы можете найти меньшие с ограничением 0,5 или 0,75 мм2 (awg18 или 20), опять же для экономии места.

Точки соединения могут быть пружинными зажимами или винтами. Винт, как правило, является «старым» способом, в то время как зажим проще, быстрее и менее подвержен обрыву проволоки (винт слишком сильно затягивается). Для винтовых соединений требуются обжимные наконечники на гибких проводах.

Слева: 2-уровневая клемма с 3 точками подключения зажимов на каждой.

Каждый терминал или стадия терминала может быть соединена мостом со своими соседями (красным справа). Можно приобрести мосты любой длины от 2 до 10 или 20.Чем дольше, тем лучше, так как вы можете потом их разрезать.

Например, сделайте 2 группы соединенных мостом клемм и используйте каждую для простого распределения питания + и — из одного места и избавьте вас от ужасных спагетти, переходящих от одного компонента к другому, к другому и… Вы можете сделать это для любого напряжения на вашем компьютере.

Используйте их как проводное соединение между внутренней и внешней частью вашего блока управления. Внизу: внутренняя проводка шкафов идет от нижнего кабельного канала, верхние кабели идут к исполнительным элементам, датчикам и т. Д.

»->
external / https.chibidibidiwah.wdfiles.com.local.files.how.to.wire.example.01 »height =« 615 »>

Обжимные соединители

Опрессовка разъемов — это дешевый и простой способ подключения наших электрических компонентов. Доступно много типов. Наиболее известны Dupont, Molex или простые заголовки, которые можно найти на Arduino и т. Д.

Smoothieboard поставляется с полным набором разъемов Dupont для шаговых двигателей, упоров и термисторов.Они требуют некоторой сноровки, и мы настоятельно рекомендуем вам купить дешевый инструмент для обжима в одном из ваших любимых азиатских интернет-магазинов. Это продлится вам жизнь и сэкономит много времени (и гнева).

Как пройти

Операция обжима довольно проста:

• зачистите примерно 2 мм провода

• поместите штифт на обжимной инструмент, немного затяните

• поместите зачищенный кабель внутрь штифта, вам нужно «почувствовать» правильную глубину, на штифте есть два выступа, один кусает медь, другой — изоляцию для лучшей защиты от тяги.

• Когда на месте закончите движение обжимного инструмента.

• Вы можете настроить инструмент на более или менее обжим штифта, удалив винт и повернув диск сбоку (см. Рисунок выше).

Источники:

Авиационный тип

Разъемы так называемого авиационного типа дешевы, обеспечивают более надежное соединение, чем обжимные разъемы, показанные выше. Они также доступны во многих конфигурациях в зависимости от количества контактов и их размера.Контакт необходимо припаять, убедитесь, что у вас есть паяльник. Эти разъемы отлично подходят для подключения корпусов контроллеров, см. Примеры внизу этой страницы.

Советы

• Удалите очень маленький винт, чтобы открыть разъем, и попробуйте не потерять его, заменив его на черную часть во время работы внутри

Номера контактов

• написаны на внутренней и внешней стороне черной части, поэтому вопросов о виде спереди или сзади не возникает.

• , так как он устанавливается снаружи корпуса, обязательно пропустите провода через отверстие перед пайкой (кажется логичным, но… нет, подождите)

Перемещайтесь между шагами с помощью боковых стрелок. id = Пайка | interval = 60000 | imageMain = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-5.jpg | imageMainCaption = Сначала зачистите кабель нужной длины и скрутите его. Нагрейте паяльник, я в основном использую его при температуре около 350 ° C, очищаю жало и наношу припой для лучшей передачи тепла на провод. | image01 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-6.jpg | image01Caption = Затем нанесите кончик паяльника за провод, ближе к концу, затем нанесите припой с другой стороны и проведите обоими вдоль зачищенного участка. | image02 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-7.jpg | image02Caption = .. и поэтому припой последует. Сделанный ! | image03 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-9.jpg | image03Caption = Сторона разъема: нанесите припой на наконечник, нагрейте контакт и нанесите припой.| image04 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-10.jpg | image04Caption = Затем, держа паяльник в одной руке, провод в другой, нагрейте штырь, прикладывая провод, оба должны расплавиться. Убрать утюг и остыть. Сделано снова!

Напоминания и советы:

• Будьте осторожны с утюгом: прикосновение к нагретым частям может серьезно обжечь руки (или что-то еще, если проявить немного таланта)

• Не забудьте отключить утюг, когда закончите свою работу (Очень плохое отопление помещения…)

• Используйте только бессвинцовый припой, ваши легкие скажут вам спасибо позже.Некоторые используют небольшой вентилятор, чтобы отвести воздух.

• Регулярно очищайте наконечник припоя

• Вы очень скоро почувствуете потребность в третьем или четвертом плече при пайке; проявите изобретательность и используйте зажимы, груз, тиски, подругу и т. д., чтобы помочь вам.

• Не забудьте отключить эту чертову штуку.

»->
external / https.blog.adafruit.com.wp.content.uploads.2016.12.solder.card.png »style =« width: 100% »>

Пайка жесткая …

… До того дня, когда вы откроете для себя волшебство «флюса».

Паяльный флюс значительно улучшает работу и превращает пайку в удовольствие.

Если паять не любите, возможно, вы просто забыли купить флюс.

Просто возьмите баллончик или ручку с флюсом, обильно нанесите, затем припаяйте, как обычно, и все будет отлично.

Нет ничего лучше примера. Вот быстрый пример проводки на молнии вокруг клеммной колодки (которая может быть вашей смузи-платой, блоком питания, драйвером шагового двигателя или чем-то еще)
Перемещайтесь между шагами с помощью боковых стрелок. Для наглядности в последнюю очередь применяются неразрезанные застежки-молнии. Для наглядности я использовала стяжки средней длины. Для реального проекта отрегулируйте размер в зависимости от количества проводов и их калибра.

id = ZiptieWiring | interval = 60000 | imageMain = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-8.jpg | imageMainCaption = Start: Несколько одноуровневых и многоуровневых терминалов | image01 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-13.jpg | image01Caption = Используемые инструменты (удалить обжимной инструмент;)) | image02 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-14.jpg | image02Caption = Шаг 1: соедините всю сторону элемента, отрежьте проволоку достаточно длинной, чтобы пройти туда, где они должны заканчиваться, как вы запланировали, и добавьте дополнительную длину | image03 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-15.jpg | image03Caption = Для примера я просто проложу провод к другой стороне клемм в форме буквы C и соединю их здесь | image04 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-16.jpg | image04Caption = Шаг 2: Начнем с самого дальнего провода, сгруппировав их вместе. Я выбираю 2 терминала | image05 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-17.jpg | image05Caption = Шаг 3: Затем я делаю угол 90 ° с первыми проводами, то же самое с секундами, и соединяю их вместе | image06 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-19.jpg | image06Caption = Добавление третьего | image07 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-21.jpg | image07Caption = И так далее … | image08 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-22.jpg | image08Caption =… до конца стороны. На этом эта «сторона» готова. | image09 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-24.jpg | image09Caption = Шаг 4: Подготовьте поворот на 90 °. Сначала я удваиваю последнюю застежку-молнию, но не затягиваю ее полностью, чтобы можно было двигать. | image10 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-27.jpg | image10Caption = Затем сдвиньте его на несколько сантиметров дальше. Поскольку проволока почти не болтается, она не должна перекрещиваться.| image11 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-28.jpg | image11Caption = Шаг 5: Теперь сделайте поворот на желаемый угол и радиус. Отрегулируйте длину между внутренними и внешними кабелями, чтобы все выглядело гладко (!), И затяните стяжку. | image12 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-29.jpg | image12Caption = Шаг 6: Снова, чтобы провода оставались прямыми, удвойте последнюю стяжку-молнию … | image13 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com / local — files / how-to-wire / 20161206-smoothie_wiring-30.jpg | image13Caption = … и сдвиньте его. Затяните это. | image14 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-31.jpg | image14Caption = и так далее … На этом этапе у вас могут быть провода, выходящие или входящие в «пакет», выполните шаг 3 | image15 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-33.jpg | image15Caption = В моем случае я сделал второй угол 90 ° | image16 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-34.jpg | image16Caption = Шаг 7: Добавьте стяжку-молнию перед первым выходным проводом (ами), соедините ее / их и снова добавьте стяжку-молнию после. Повторять до конца … | image17 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-39.jpg | image17Caption = Все подключено, пересечения почти нет (в какой-то момент у вас будет что-то с более сложной проводкой) | image18 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-41.jpg | image18Caption = Вид снизу

Напоминания и советы:

• Всегда подключайте одну сторону, аккуратно проложите провод к другому (-ым) концу (-ям), затем разрежьте и подключите.

• Всегда добавляйте дополнительную длину провода. Стоит он не так дорого и сэкономит ваше время, заменяя слишком короткие.

• Не стесняйтесь застегивать молнии.

• Вы получите более красивые шкафы, если разместите все стяжки одинаково.

• Это пример. Не стесняйтесь комбинировать стяжки с канатными дорогами или рукавами в зависимости от ваших потребностей.

Сделать:

зеленые разъемы (феникс)
примеров (спросите в сообществе googleplus фотографии и выберите лучшее)
кабельных вводов с практическими рекомендациями (следующий я сделаю)
Как подключить заземление, стопорная шайба
Фотографии инструментов

Способы подключения промышленного оборудования

Поскольку каждый тип машины имеет уникальные требования к методам подключения, безопасность оператора зависит от вашего понимания различий между правилами NEC и методами, изложенными в NFPA 79.

К каждому типу машин предъявляются уникальные требования в отношении безопасности оператора. С точки зрения электричества промышленное машинное оборудование и инструменты — от бурильных станков до многомоторных автоматов — могут представлять особую опасность пожара и поражения электрическим током. NFPA 79:

Электротехнический стандарт

для промышленного оборудования, помогает обеспечить пожарную безопасность за счет рассмотрения электрических соображений, характерных для оборудования, аппаратуры и систем, используемых в промышленных производственных процессах.

Если вы работаете в промышленных условиях, важно понимать, что методы и методы подключения, описанные в NFPA 79, отличаются от правил NEC. В чем разница между ними? Чтобы выяснить это, давайте подробнее рассмотрим некоторые конкретные требования NFPA 79.

Conductors (NFPA 79, раздел 16.1.1). Вы должны идентифицировать проводники на каждом выводе так, чтобы они соответствовали идентификационной маркировке на схемах, прикрепленных к машине.

Провода заземления оборудования (NFPA 79, гл.16.1.2 и 16.1.3). Вы должны использовать зеленый цвет с одной или несколькими желтыми полосами или без них, чтобы идентифицировать провод заземления оборудования (изолированный или покрытый). Международные и европейские стандарты требуют использования для этой цели двухцветного желто-зеленого цвета (конкретные требования см. В IEC 204-1). Вы можете использовать провода других цветов при условии, что изоляция или крышка надлежащим образом обозначены на всех точках доступа.

Для заземленных цепей управления вы можете использовать зеленый (с одной или несколькими желтыми полосами или без них) или неизолированный провод для подключения клеммы трансформатора к клемме заземления на панели управления.

сек. 16.1.3 позволяет использовать другие цвета для идентификации следующим образом:

• Черный цвет обозначает незаземленную линию, нагрузочные и управляющие проводники при линейном напряжении.

• Красный цвет обозначает незаземленные управляющие проводники переменного тока с напряжением ниже линии.

• Синий цвет обозначает незаземленные управляющие проводники постоянного тока.

• Желтый цвет обозначает незаземленные проводники цепи управления, которые могут оставаться под напряжением, когда главное средство отключения находится в положении ВЫКЛ.Эти проводники должны быть желтого цвета по всей цепи, включая проводку в панели управления и внешнюю проводку. Международные и европейские стандарты требуют, чтобы вы использовали для этой цели оранжевый цвет (конкретные требования см. В IEC 204-1).

• Белый или естественный серый цвет представляет собой провод заземленной цепи.

• Белый с синей полосой обозначает заземленный провод цепи постоянного тока. Международные и европейские стандарты требуют использования голубого цвета для нейтрального проводника (конкретные требования см. В IEC 204-1).

• Белый с желтой полосой обозначает заземленные токоведущие проводники цепи управления переменного тока, которые остаются под напряжением, когда средство отключения находится в положении ВЫКЛ. Для дополнительных цепей, питаемых от разных источников, которые остаются под напряжением, когда главное средство отключения находится в положении ВЫКЛ., Вы должны использовать чередующиеся цвета, отличные от зеленого, желтого или синего, чтобы однозначно идентифицировать заземленные проводники.

Исключения из разд. 16.1.3 разрешить внутреннюю проводку на приобретенных коммутационных устройствах (или если используется многожильный кабель) отклоняться от этой цветовой схемы.Если используемая изоляция не доступна в требуемых цветах (например, высокотемпературная изоляция или химически стойкая изоляция), идентификация проводников не требуется.

сращивания (NFPA 79, раздел 16.1.4). Вам необходимо проложить проводники и кабели от клеммы к клемме без стыков. Однако исключение позволяет устанавливать стыки проводов, подключенных к электрическому оборудованию, например двигателям и соленоидам.

Электропроводка панели (NFPA 79, раздел 16.2).Этот раздел требует, чтобы вы поддерживали проводники в панелях, чтобы удерживать их на месте. Разрешается использовать кабельные каналы, если они изготовлены из огнестойкого изоляционного материала. Если вы работаете с панелями управления с обратным подключением, вы должны предоставить дверцы доступа или откидные панели, которые поворачиваются вокруг вертикальной оси. Панели управления с несколькими устройствами должны иметь клеммные колодки или соединительные вилки и розетки для заделки и подключения всех исходящих проводов управления.

Электропроводка машины (NFPA 79, разд.16 и 17). Вы должны полностью заключить проводники и их соединения за пределами корпуса панели управления в подходящие кабельные каналы или корпуса. Если они не используются для гибких соединений, предполагающих небольшие или редкие перемещения, или соединений с обычно неподвижными двигателями, концевыми выключателями и другими внешними устройствами, фитинги, используемые с дорожками качения или многожильными кабелями, должны быть непроницаемыми для жидкости.

Разъемы и соединения проводов (NFPA 79, раздел 16.4.1). Вам необходимо использовать соединители под давлением для подключения проводов к устройствам с наконечниками, которые не оснащены седельными хомутами или аналогичными средствами удержания жил проводов.При определенных условиях использования стандарт позволяет использовать паяные и проволочные соединения, согласно Исключениям № 1 и 2, разд. 16.4.1.

Заполнение дорожки качения (NFPA 79, раздел 17.2). Суммарная площадь поперечного сечения всех проводников и кабелей не должна превышать 50% внутренней площади поперечного сечения кабельного канала. Условия заполнения основаны на фактических размерах используемых проводов или кабелей.

Распределительные и тяговые коробки (NFPA 79, раздел 17.12).При конструировании распределительных и вытяжных коробок необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить такие материалы, как пыль, мухи, масло и охлаждающая жидкость. После завершения всех операций по электромонтажу необходимо закрыть все неиспользуемые заглушки или отверстия.

Заключение. Современное электрическое станочное оборудование может варьироваться от одномоторного станка (например, сверлильного станка, который выполняет простые повторяющиеся операции) до очень больших автоматических станков с несколькими двигателями, которые содержат очень сложные электрические системы управления.Как правило, эти машины специально спроектированы, смонтированы на заводе-изготовителе, испытаны строителем, а затем собраны на заводе.

Вы должны установить, поддерживать и защищать межсоединительную проводку от цепи питания и между машинами в соответствии с NEC и NFPA 79.

Руководство по

: Электропроводка — официальная Terraria Wiki

Электропроводка — это расширенная функция, используемая для обеспечения работоспособности механизмов . Следующее руководство научит вас методам эффективного использования проводов. Провода чрезвычайно полезны в Террарии, поскольку они могут помочь вам построить фермы, ловушки и другие вещи, которые помогут вам продвинуться в игре.

Двумя основными компонентами схемы являются входы и выходы. Примерами входов могут быть таймеры, переключатели или нажимные пластины. Вход, когда активирован, запускает каждый выходной механизм (например, ловушку для дротиков, статую, факел или насос), которые подключены к ним. Провода устанавливаются с помощью гаечного ключа и могут быть разрушены кусачками. Большинство компонентов проводки можно купить у механика.

Существует четыре разных цвета проволоки (по три на), которые можно закрепить с помощью гаечных ключей разного цвета, многоцветного гаечного ключа или грандиозного дизайна.Проволока для всех гаечных ключей по-прежнему одинакова: при установке они окрашиваются. Цвета проводов функционально идентичны, но их нельзя соединить: это позволяет создавать более компактные и сложные схемы. Распределительная коробка позволяет проводам одного цвета пересекаться без фактического соединения, что позволяет строить еще более сложную и замысловатую проводку.

Входов [править | править источник]

• Переключатели и рычаги работают как входы. Они посылают сигнал один раз при каждом переключении.Неважно, в каком направлении они переворачиваются.
• Прижимные пластины посылают сигнал каждый раз, когда что-то проходит по ней. При нажатии на прижимную пластину он активируется; для большинства тарелок выход из нее ничего не дает. Наиболее эффективное использование нажимных пластин — обнаружение врага, будь то активация автоматических ловушек или просто предварительное предупреждение, чтобы вы могли быть готовы к защите. Различные виды нажимных пластин реагируют только на игроков, только на врагов или на тех и других. Утяжеленные нажимные пластины активируются, когда игрок наступает на них или выходит из них.Снаряды и домашние животные не активируют большинство нажимных пластин; исключение составляет бирюзовая прижимная подушка.
• Датчики отправляют сигнал всякий раз, когда выполняется определенный набор условий. Есть следующие датчики:
  • Датчик ночи подает сигнал, когда день сменяется ночью.
  • Датчик дня подает сигнал, когда ночь сменяется днем.
  • Датчик над игроком посылает сигнал, когда игрок входит в его поле зрения, и снова, когда он уходит.
  • Датчики жидкости срабатывают, когда они погружены либо в определенную жидкость, либо в любую жидкость (в зависимости от типа датчика).

Выходы [править | править источник]

• Большинство источников света можно включать и выключать, если они получают сигнал.

• Двери открываются или закрываются при получении сигнала. Однако только дверь получает сигналов от блоков, которые в настоящее время занимают. Если провод идет только к месту, которое дверь занимает только когда открыта, сигнал на этом проводе закроет дверь, но если дверь уже закрыта , она не получит сигнал и не откроется.Это полезно для выходов, которые необходимо автоматически закрывать в целях безопасности, чтобы избежать риска их случайного открытия.

• Многие статуи могут быть активированы для создания существа или предмета всякий раз, когда получен сигнал, при условии, что с момента предыдущей активации прошло достаточно времени. Не все статуи могут производить существ: дополнительную информацию можно найти в разделе «Функциональные статуи».

• Приводы изменят состояние блока, на котором они размещены, при получении сигнала.Это позволяет создавать двери, которые открываются переключателем или рычагом. Кроме того, можно создать люки, чтобы можно было прикрыть ямы с лавой и другие ловушки, когда они не нужны.

• Ловушки активируются при получении сигнала, обеспечивая такие действия, как падение копья с потолка или выпуск струи пламени. На странице «Ловушки» приведен полный список, но первая ловушка, к которой будет иметь доступ большинство игроков, — это ловушка для дротиков: она стреляет дротиком, который летит довольно далеко, повреждая и отравляя все, что попадется, а также расчищает траву.Как и у статуй, у ловушек есть период восстановления после срабатывания, и их нельзя активировать снова, пока он не пройдет.

• Взрывчатые вещества детонируют при получении сигнала. Взрыв, который они вызывают, сильнее и разрушительнее, чем взрыв динамита. Их можно разместить и взорвать с безопасного расстояния, что делает их более безопасным и точным решением, чем другие взрывчатые вещества, разрушающие блоки, несмотря на усилия по их установке.

• Насосы используются для перемещения больших количеств воды, лавы или меда: впускной насос всасывает жидкость, а выпускной насос отправляет ее, пока она полностью не погрузится в воду.Каждый раз, когда активируется какой-либо из насосов, входной насос передает до четырех плиток жидкости в выходной насос.

Таймеры [править | править источник]

Таймеры, когда они активированы, могут повторять сигнал с определенной задержкой: в зависимости от типа, он будет посылать сигнал каждые одну, три или пять секунд. Если вы не соедините таймеры вместе проводом разного цвета, таймеры не могут быть активированы последовательно. Таймеры можно использовать для автоматизации возрождения и некоторых механизмов, особенно статуй и ловушек.

Логические ворота [править | править источник]

Пример логического логического элемента AND.

Существует шесть различных типов логических вентилей: AND, OR, XOR и их обратные NAND, NOR и XNOR. Каждый гейт включается только при соблюдении определенных условий:

• И Строб становится активным только тогда, когда все входы включены. Они полезны для ограничения доступа к определенной области, если игрок не щелкнул определенные переключатели по всему миру.
• Логический элемент И-НЕ становится активным, когда все входы выключены, и является обратным логическому элементу И.
• XOR Gate становится активным, когда входы находятся в другом состоянии.
• Шлюз XNOR становится активным, когда оба входа находятся в одном и том же состоянии, и является обратным логическому элементу XOR.
• ИЛИ Шлюз становится активным, когда включен хотя бы один вход.
• Шлюз ИЛИ становится активным, когда по крайней мере один вход выключен, и является обратным логическому элементу ИЛИ.

Их входы должны быть в виде ламп логических вентилей, размещенных в линию непосредственно над логическим вентилем.Есть 3 вида:

• Вкл. запускается, переключается на Выкл. при получении сигнала.
• Off наоборот.
• Неисправный — это особый тип сигнала, который посылает сигнал с вероятностью, равной количеству включенных ламп под первой неисправной лампой, деленному на общее количество ламп под ней, никогда не посылает сигнал, если под ней нет ламп. См. Logic_Gates # Faulty_lamps для большей точности.

Двигатели [править | править источник]

С помощью статуй крабов или птиц и нажимных пластин вы можете создать двигатель, который может активироваться чаще, чем обычный таймер.

Есть несколько способов создания двигателей:

Двигатели Хойк и «Хойктроникс» [править | править источник]

Можно использовать Hoiks с проводкой для создания механизмов Hoiktronic, используя механику Hoik — например, создание Hoik Engines. На форумах есть руководство, которое может оказаться полезным для опытных игроков. Введение в Hoiktronics » Hoiktronic предназначен для передачи ключевого использования глюка hoik (с наклонными блоками) для управления движением NPC так быстро и точно, что они становятся что-то вроде больших, толстых электронов, способствующих быстрым цифровым механизмам.«Еще одно полезное руководство -« Самые быстрые двигатели », в которое входят: счетчик Hoiktronic (видео), Crab Engine (компактный), Hoik Engines, House Hoik Engine, Teleporter Engines (стандартный, Hoik Hybrid (Guide Engine, Hoik Hybrid (Ultimate, 1 шаг)). , Двигатели для вагонеток, Двигатели для птиц, Двигатели Rainstick (включая видео) (пни, повторитель, батареи-ловушки для копья, непрерывное падение), Примечания к обновлению 1.3 (включая двигатели «Призрачный манекен»).

Детонаторы

[править | править источник]

Детонатор — это объект 2 × 2, который при наступлении на игрока или при щелчке им правой кнопкой мыши издает сигнал.Обычно они естественным образом встречаются как ловушка.

Диоды [править | править источник]

Таймеры

часто «дают обратную реакцию» на механизм, но с помощью бирюзовой нажимной подушки и ловушки для дротиков можно создать «диод», функцию проводки, которая работает только в одном направлении. Подключите источник к ловушке для дротиков, поместите прижимную подушку прямо на линию и подключите к ней выход. Это означает, что когда он получает сигнал, ловушка дротика срабатывает, заставляя бирюзовую нажимную подушку регистрировать попадание. Однако из-за отсутствия сплошного провода все, что подключено к бирюзовой прижимной подушке, не активирует источник повторно.

В жестком режиме можно создать диод более простой формы: любой логический вентиль (кроме XOR) с одной лампой наверху. Подключите источник к лампе, а выход к затвору.

• Таймер, который отключается через диод логического затвора.

Счетные машины [править | править источник]

Можно построить механизм из серии логических вентилей, выходной сигнал которых будет запускаться на каждом втором входном сигнале. Такие механизмы могут быть объединены для создания машины, способной подсчитывать количество получаемых входных сигналов.Это может быть использовано, например, для подсчета количества дней путем присоединения такой машины к логическому датчику (день).

• Модуль счетной машины. Провода разного цвета выделены, чтобы показать схему проводки.

• Показывает, как модули счетной машины могут быть соединены в счетную машину.

Более простой / простой вариант реализации — использование неисправной лампы поверх лампы логического затвора (включенной или выключенной), чтобы обе лампы получали один и тот же входной сигнал, в результате чего вентиль посылает сигнал каждый второй вход.

Совет: При использовании значения счетчика с другими схемами вы должны иметь в виду, что выходы счетчика могут изменяться несколько раз за один цикл, поэтому вы должны задерживать (компенсировать) выходные сигналы с одним дополнительным вентилем для каждого следующий счетный узел.

На этом изображении показан 4-битный счетчик, счетчик может иметь любую разрядность.

Возможное применение счетчика в качестве селектора.С помощью рычага можно включить одну из 16 горелок.

Выживание в окружающей среде: Проводка и разъемы

в машинах для игры в пинбол — Mission Pinball Framework v0.54 + Пользовательская документация 0.54.x документация

Обычно в автомате для игры в пинбол используются два типа проводов / разъемов. Один для всех слаботочных соединений (например, переключателей или логики) и один для сильноточные соединения (например, катушки). См. Раздел «Напряжения и мощность» для получения подробной информации о различных напряжениях и Требования к питанию.

Предупреждение

Если вы не уверены, обратитесь к профессиональному инженеру-электрику. Это руководство не предоставить всю информацию, необходимую для проектирования и эксплуатации высоковольтная / сильноточная система в автомате для игры в пинбол. Используйте это по своему усмотрению риск. Электричество может быть опасным и может убить вас или сжечь ваш жилой дом.

Сильноточная

Для высоких токов требуются правильные провода и разъемы. В противном случае материал может нагреться и вызвать пожар. Это относится к катушкам, а в некоторых случаях и к фарам (если вы запитываете более одного светильника с проводом).2 и более. Также примите во внимание сопротивление на метр / дюйм вашего провода и рассчитайте падение напряжения заранее.

Ваши разъемы также должны быть рассчитаны на ожидаемый ток. Большинство 100-миллиметровых разъемов Molex допускают ток до 1 А, что явно недостаточно. для катушек. По этой причине для катушек используются разъемы Molex толщиной 156 мил. Обычно они рассчитаны на 7А (в зависимости от корпуса и обжима). Если вам нужно больше 7А, используйте несколько контактов.

Номера деталей Molex (серия KK):

• 2 позиции: 09-50-3021
• 3 позиции: 09-50-3031
• 4 позиции: 09-50-3041
• 5 позиций: 09-50-3051
• 6 позиций: 09-50-3061
• 8 позиций: 09-50-3081
• 9 позиций: 09-50-3091
• 10 позиций: 09-50-3101
• 11 позиций: 09-50-3111
• 12 позиций: 09-50-3121
• Обжимы: 39-00-0342 или 08-52-0072

Низкий ток / логическая мощность

Для питания логики не нужны толстые провода.2 используется. Разъемы обычно представляют собой разъемы Molex толщиной 100 мил.

Номера деталей Molex (серия KK):

• 2 позиции: 22-01-2027
• 3 позиции: 22-01-2037
• 4 позиции: 22-01-2047
• 5 позиций: 22-01-2057
• 6 позиций: 22-01-2067
• 9 позиций: 22-01-2097
• 10 позиций: 22-01-2107
• 11 позиций: 22-01-2117
• 12 позиций: 22-01-2127
• Обжимные детали: 08-51-0108 или 08-50-0114

Есть также много очень дешевых безымянных замен для 100 мил KK, которые работают нормально, так как на этих разъемах не должно быть сильного тока.

Соединения между проводами

Хотя большая часть проводки в автомате для игры в пинбол включает в себя соединения типа «провод-плата», как указано выше, вы также можете столкнуться с необходимостью выполнить подключения «провод-провод» с помощью модульных разъемов. Для этой цели разъемом стандартного размера является разъем Molex 0,093 дюйма из серии «Стандартные разъемы с разъемами 0,093 дюйма и гнезда». Эти разъемы и обжимы обычно рассчитаны на 250 В / 14 А.

Для проводов AWG 18-22 используйте следующие детали Molex (Примечание: нет корпусов для 5, 7, 8, 10, 11, 13 или 14 вариантов цепей):

• 1 позиция: 03-09-1011 (розетка / розетка) / 03-09-2011 (вилка / вилка)
• 2 позиции: 03-09-1022 (розетка / розетка) / 03-09-2022 (вилка / вилка)
• 3 позиции: 03-09-1032 (розетка / розетка) / 03-09-2032 (вилка / вилка)
• 4 позиции: 03-09-1042 (розетка / розетка) / 03-09-2042 (вилка / вилка)
• 6 позиций: 03-09-1064 (розетка / розетка) / 03-09-2062 (вилка / вилка)
• 9 позиций: 03-09-1094 (розетка / розетка) / 03-09-2092 (вилка / вилка)
• 12 позиций: 03-09-1126 (розетка / розетка) / 03-09-2122 (вилка / вилка)
• 15 позиций: 03-09-1157 (розетка / розетка) / 03-09-2159 (вилка / вилка)
• Обжимной штифт (вилка): 02-09-1118
• Гнездо (розетка) обжимное: 02-09-1119
• Устройство для извлечения штифтов: Molex 0011030006 или GC Electronics W-HT-2038
• Рекомендуемый обжимной инструмент: IWISS SN-28B

Примечание. Хотя вы можете приобрести большое количество вышеуказанных обжимных штифтов на катушке / ленте по несколько более низкой цене, затем вам придется отрезать боковые выступы на каждом штифте, стараясь не отрезать слишком много штифтов или штифтов. не заблокируется внутри корпусов.Для людей, плохо знакомых с обжимом, это может быть неприятным опытом, поэтому вариант «свободный / мешок», перечисленный выше (02-09-1118 и 02-09-1119), обычно стоит дополнительных 0,02 или 0,03 за каждый обжимной зажим.

Разъемы для источников питания

Эти разъемы и зажимы можно приобрести в Digikey или Mouser. Кроме того, вы можете купить их у своего поставщика пинбола, но они, как правило, довольно дорого.

Щиты распределения питания

Ваши силовые шины будут разветвляться под игровым полем к различным мехам и доскам.Самым простым решением для этого являются клеммные колодки, которые работают нормально. но затруднить временное отключение. К счастью, существуют различные платы для решения этой проблемы:

• Плата распределения питания Spooky / PBL (номер детали: # 600-0224-00)
• Плата FAST Playfield Interchange Board
• Мультиморфный блок распределения питания (номер детали: PCBA-0031-0003)

Взгляните на наши Раздел PCB на сайте hardware.missionpinball.org для поделок.

Учебное пособие: электромонтаж — Industrial-Craft-Wiki

v · d · eIndustrialCraft² Stuff
Armor Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки Nano Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки • Очки ночного видения Quantum Шлем • Бронежилет • Леггинсы • Ботинки Hazmat Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки Утилита BatPack • Усовершенствованный Batpack • Energypack • Рюкзак CF • Композитный жилет • Jetpack • Электрический реактивный ранец • Солнечный шлем • Статические ботинки
Блоки Сельское хозяйство Зерновые культуры • Зерноуборочный комбайн • Зерноуборочный комбайн • Бочка для выпивки Предметы Мешок для семян • Каменная кружка • Урожайный анализатор • Электрическая мотыга • Мастерок для прополки • Удобрение • Ячейка для гидратации • Порошок для измельчения • Weed-EX Посевы Кофейный порошок • Хмель • Терра Бородавка • Кофе • Ром • Пиво
Энергия и проводка Кабели Оловянный кабель • Медный кабель • Золотой кабель • Стекловолоконный кабель • Высоковольтный кабель • Разветвительный кабель ЕС • Кабель детектора ЕС Блоки для хранения ЕС BatBox • CESU • MFE • MFSU EU Charge Pads BatBox • CESU • MFE • MFSU Предметы для хранения в ЕС Ячейка с электролизованной водой • Одноразовая батарея • Повторная батарея • Усовершенствованная аккумуляторная батарея • Кристалл энергии • Кристалл лапотрона • Элемент отладки Зарядка RE-Battery • Advanced RE-Battery • Энергетический кристалл • Lapotron Crystal Трансформаторы LV-трансформатор • MV-трансформатор • HV-трансформатор • EV-трансформатор
Машины Компоненты Базовый корпус машины • Усовершенствованный корпус машины • Электронная схема • Усовершенствованная схема • Реакторная камера • Лезвие для резки блоков (железо) • Лезвие для резки блоков (очищенное железо) • Лезвие для резки блоков (алмаз) Сборщики Шахтер • Продвинутый горнорабочий • Насос • Горнодобывающая труба Генераторы Генератор • Полужидкий генератор • Геотермальный генератор • Солнечная панель • Водяная мельница • Ветряная мельница • Ядерный реактор • Радиоизотопный термоэлектрический генератор Процессоры Железная печь • Электропечь • Индукционная печь • Мацератор • Компрессор • Экстрактор • Ресайклер • Формовщик металла • Установка для промывки руды • Термическая центрифуга • Консервная машина • Завод по розливу • Машина для производства твердых консервов • Конденсатор • Машина для резки блоков UU-Matter Производство Сканер • Хранение образцов • Репликатор • Изготовитель массы Утилита Электролизер • Намагничиватель • Личный сейф • Телепортер • Катушка Тесла • Торговый мат • Уплотнительный мат для энергии • Регулятор жидкости • Распределитель жидкости • Солнечный дистиллятор • Буфер для предметов • Электрическая сортировочная машина Обновления Обновление для оверклокера • Обновление накопителя энергии • Обновление трансформатора • Обновление эжектора • Обновление с ускорением • Обновление эжектора жидкости • Обновление инвертора сигналов Redstone Teraforming Терраформер • TFBP — Охлаждение • TFBP — Выращивание • TFBP — Опустынивание • TFBP — Flatification • TFBP — Орошение • TFBP — Гриб Тепловое оборудование Компоненты Теплопровод • Медный котел Производители Генератор твердого тепла • Генератор жидкого тепла • Генератор радиоизотопного тепла • Электрический генератор тепла • Жидкостный теплообменник Приемники Генератор Стирлинга • Ферментер • Парогенератор • Доменная печь Вращающееся оборудование Компоненты 7 Валы Железо • Очищенное железо Лопасти ротора Дерево • Железо • Сталь (Рафинированное железо) • Углерод Роторы кинетической коробки передач Дерево • Железо • Сталь (Рафинированное железо) • Углерод Лопатка паровой турбины • Паровая турбина Производители Кинетический ветрогенератор • Кинетический генератор воды • Кинетический парогенератор • Электрический кинетический генератор • Ручной кинетический генератор Акцепторы Кинетический генератор • Поворотный стол
Сосуд под давлением реактора • Люк доступа к реактору • Порт жидкости реактора • Порт Редстоуна реактора Компоненты ядерного реактора Компоненты мультиблока 611 Охлаждение Отвод тепла • Отвод тепла реактора • Улучшенный отвод тепла • Отвод тепла компонентов • Разогнанный отвод тепла • Конденсатор RSH • Конденсатор LZH Управление теплом Теплообменник • Теплообменник реактора • Усовершенствованный теплообменник • Компонентный теплообменник • Ячейка охлаждающей жидкости 10k • Ячейка охлаждающей жидкости 30k • Ячейка охлаждающей жидкости 60k Покрытие Покрытие реактора • Покрытие реактора защитной оболочки • Покрытие реактора теплоемкости Радиоактивный Топливный стержень (пустой) Уран Топливный стержень (уран) • Двойной топливный стержень (уран) • Четвертый топливный стержень (уран) Обедненный уран Топливный стержень (обедненный уран) • Двойной топливный стержень (обедненный уран) • Четвертый топливный стержень (обедненный уран) MOX Топливный стержень (MOX) • Двойной топливный стержень (MOX) • Четвертый топливный стержень (MOX) Обедненный MOX Топливный стержень (обедненный MOX) • Двойной топливный стержень (обедненный MOX) • Четыре топливных стержня (обедненный MOX) Другое Пеллеты РИТЭГа • Топливный стержень (литий) • Топливный стержень (тритий) Отражатели Отражатель нейтронов • Толстый отражатель нейтронов
Побочные продукты Зола • Шлак Ресурсы Raw Медная руда • Оловянная руда • Свинцовая руда • Урановая руда • Клейкая смола • Саженец каучукового дерева • Резиновая древесина • Базальт • Лом Очищенный Металлы Пыль • Медь • Медный блок • Олово • Оловянный блок • Бронза • Бронзовый блок • Свинец • Свинцовый блок • Серебро • Очищенное железо • Блок очищенного железа Неметаллическая пыль Камень • Глина • Угольная пыль • Гидратированный уголь • Лазурит • Сера • Обсидиан • Диоксид кремния • Литий • Алмаз • Энергия Другое Резина • Растительный шар • Биологическая мякина • Ящик для отходов • Жестяная банка • Железный забор • Индустриальный кредит Advanced Слиток из смешанных металлов • Усовершенствованный сплав • Углеродная пластина • Необработанное углеродное волокно • Необработанная углеродная сетка • Угольный шар • Спрессованный угольный шар • Угольный кусок • Промышленный алмаз • Кристаллическая память (необработанная) • Кристаллическая память • UU-вещество • Иридиевая руда • Пластина, армированная иридием Дом Порошок CF • Строительная пена • Стена из строительной пены • Люминатор • Армированный камень • Армированное стекло • Усиленная дверь • Резиновый лист • Липкий защитный лист • Строительные леса • Железные леса Разрушение Промышленный тротил • Динамит • Клейкий динамит Радиоактивный Уран-238 • Крошечная грудка урана 238 • Урановый блок • Уран 235 • Крошечная грудка урана-235 • Ядерное топливо из обогащенного урана • Ядерное топливо МОКС • Плутоний • Крошечная грудка плутония Ремесло Катушка • Электродвигатель • Блок малой мощности • Блок питания • Деревянная токарная заготовка • Чугунная токарная заготовка Пластины Медная пластина • Оловянная пластина • Бронзовая пластина • Железная пластина • Очищенная железная пластина • Свинцовая пластина • Золотая пластина • Лазуритовая пластина • Обсидиановая пластина Плотные пластины Плотная медная пластина • Плотная оловянная пластина • Плотная бронзовая пластина • Плотная железная пластина • Плотная рафинированная железная пластина • Плотная свинцовая пластина • Плотная золотая пластина • Плотная лазуритовая пластина • Плотная обсидиановая пластина Кожух предмета Корпус из меди • Корпус из олова • Корпус из бронзы • Корпус из железа • Корпус из рафинированного железа • Корпус для свинца • Корпус из золота Ячейки Пустая ячейка • Универсальная ячейка для жидкости • Ячейка для сжатого воздуха • Ячейка для воды • Ячейка для лавы Жидкости Биомасса • Биогаз • Дистиллированная вода • Хладагент • Горячий хладагент • Лава Пахоехо • Строительная пена • UU-вещество • Пар • Перегретый пар
Инструменты Бронзовый топор • Бронзовая мотыга • Бронзовая кирка • Бронзовая лопата • Бронзовый меч Приведено в действие Горное сверло • Алмазное сверло • Иридиевое сверло • Бензопила • Электрический кронштейн для дерева • Электрический гаечный ключ • Ветромер • Сканер наружного диаметра • Сканер OV • Нано-сабля • Горный лазер • Плазменная пусковая установка Передатчики Передатчик частоты • Dynamite-O-Mote Утилита Инструменты для крафта Кузнечный молот • Резак • Инструмент для токарной обработки Прочие инструменты Распылитель CF • Обскуратор • EU-Reader • Художник • Веревка • Гаечный ключ • Мастерок для прополки Общее Другое Ящик для инструментов • Защитный ящик • Комплект для модернизации MFSU Лодки Резиновая лодка • Поврежденная резиновая лодка • Каноэ из углеродного волокна • Лодка с электроприводом
Предметы наследия Броня LapPack Чертежи Terraformer TFBP — Компрессия Ядерные реакторы Механика и компоненты старого реактора • Уран • Урановая ячейка • Двойная урановая ячейка • Четырехурановая ячейка • Ячейка с почти обедненным ураном • Ячейка с обедненным изотопом • Ячейка с повторным обогащением урана • Нагревательная ячейка Здание Гранулы CF Топливо Компрессированные растения • Биоячейка • Биотопливная ячейка • H. You may also like Updated on 28.04.202321.07.2023 Светодиодная и энергосберегающая лампа разница: Отличие светодиодных ламп от энергосберегающих Updated on 26.03.202309.04.2023 Регулятор давления принцип работы: Как работает регулятор давления? Справочная информация Updated on 10.03.202310.03.2023 Утеплитель полимерный: Виды утеплителей — минеральная вата, пеноизол, пенополистирол Updated on 24.09.202212.11.1998 Как обжать витую пару 8 жил для интернета в сеть: Страница не найдена — WiFiGid Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Comment Name* Email* Website