Как подключить лампу: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Содержание

Подробная схема подключения люминесцентной лампы, устройство

Люминесцентные лампы обычно используют для освещения супермаркетов, учебных аудиторий, промышленных объектов, общественных закрытых помещений и прочего. С появлением более современных видов, которые выпускаются со стандартным цоколем E27, их начали использовать и в домашних условиях.

По истечении времени они набирают всё большей популярности. Но схема включения люминесцентных ламп достаточно сложная и требует особых познаний в этой области. Обычно подключают двумя схемами, о которых мы и поговорим дальше. Но сначала следует разобраться в принципе работы и строении такого светильника.

Принцип работы

Давайте разберём, что такое люминесцентная лампа, и как она работает. Представляет из себя стеклянную трубку, которая начинает работать за счёт разряда, который зажигает газы внутри её оболочки. На обоих концах установлен катод и анод, именно между ними и происходит разряд, который вызывает пусковое загорание.

Пары ртути, которые помещают в стеклянный футляр, при разряде начинаю излучать особый невидимый свет, который активизирует работу люминофора и других дополнительных элементов. Именно они и начинают излучать тот свет, который нам необходим.

Принцип работы лампы

Благодаря разным свойствам люминофора, такой светильник излучать большой спектр разнообразных цветов.

Подключаем, используя электромагнитный балласт

Электромагнитный Пускорегулирующий аппарат, сокращённой аббревиатурой для него является ЭмПРА. Также часто называют дросселем. Мощность такого устройства должна быть равной той мощности, которую потребляют лампы при работе. Довольно старая схема, с помощью которой раньше подключали люминесцентные лампы.

Схема с электромагнитным балластом

Принцип работы такого устройства состоит в следующем. После начала подачи тока, он попадает на стартер, после чего на небольшой период времени биметаллические электроды замыкаются.

Благодаря этому, весь ток, который появляется в цепи, замыкается между электродами и ограничивается только сопротивлением дросселя.

Таким образом, он возрастает примерно в три-четыре раза, и электроды начинают практически моментально разогреваться.

Таким образом, именно дроссель образует сильный разряд в среде газов, и они начинают выделять свой свет. После включения, напряжение в схеме будет равно примерно половине от входящего с сети.

Такого показателя мало для создания повторного импульса, из-за чего лампа начинает стабильно работать.

Какими недостатками она обладает:

Сравнивая со схемой, где применяется электронный балласт, расход электроэнергии выше на десять-пятнадцать процентов.

В зависимости от того, сколько лампа уже проработала времени, период запуска будет увеличиваться и может дойти до трёх-четырёх секунд.
Такая схема подключения люминесцентных ламп со временем способствует появлению гудения. Такой звук будет исходить от пластин дросселя.
В процессе работы светильника будет довольно высокий коэффициент пульсации света. Такое явление негативно сказывается на зрении человека, а при продолжительном нахождение действие таких мерцающих лучей может стать причиной ухудшения зрения.
Неспособны работать при низкой температуре. Таким образом, отпадает возможность использовать такие лампы на улице или в неотапливаемых помещениях.

Подключаем лампу, используя электронный балласт

Главным отличием такой системы от электромагнитной то, что напряжение, которое доходит до самой лампы имеет повышенную частоту начиная от 25 и доходит до 140 кГц. Благодаря повышению частоты тока, значительно уменьшается показатель мерцания, и он находит на таком уровне, который уже не является слишком вредным для человеческого глаза.

Подключение с ЭПРА

Система ЭПРА используется специальный автогенератор в своей схеме, такое дополнение включает трансформатор и выходной каскад на всех транзисторах. Зачастую производители указывают схему прямо на задней части блока светильника. Таким образом, у вас сразу есть наглядный пример, как правильно подключить и установить устройство для работы от сети.

Преимуществами стартерной схемы подключения

Стартерная система продлевает период работы светильника.
Особый принцип работы также продлевает период службы примерно на десять процентов.
Благодаря принципу действия, устройство экономит около двадцати-тридцати процентов потребляемой электроэнергии.

Облегчённая установка, так как производитель указывает схему, по которой должна происходить установка взятого вами светильника.
Во время работы практически полностью отсутствует мерцание и шум от светильника. Такие явления присутствуют, но они незаметны для человека и никак не влияют на здоровье.

Существуют модели, которые поддерживают установку диммера в качестве регулятора.

Установка таких приборов несколько отличается от стандартной установки.

Подведём итог

Мы постарались раскрыть вопрос как подключить люминесцентную лампу, показали схемы, с помощью которых происходит подключение люминесцентных ламп. Разобравшись со схемой электромагнитного и электронного балласта, вы можете решить какую лучше использовать именно в вашем случае. Но так как первая имеет ряд значительных недостатков, то скорей всего выбор ляжет именно на электронный балласт.

Причины неисправностей — решение проблем

Схема электронного дросселя была придумана позже, и разрабатывалась специально для того, чтобы убрать все недостатки электромагнитного аналога, с целью максимального повышения качества освещения с помощью люминесцентных ламп.

Установка таких устройств уже не составляет особого труда, как это было раньше. Производители начали указывать схему, по которой производится установка на тыльной стороне прибора что значительно облегчает работу монтажника.

Как подключить лампу дневного света

Лампы дневного света давно и прочно вошли в нашу жизнь, а сейчас приобретают наибольшую популярность, так как электроэнергия постоянно дорожает и использование обычных ламп накаливания становится довольно дорогим удовольствием. А энергосберегающие компактные лампы не всем могут быть по карману, да и современные люстры требуют большого их количества, что ставит под сомнение экономию средств. Именно поэтому в современных квартирах устанавливается все больше люминесцентных ламп.

Содержание

Устройство люминесцентных ламп
Принцип работы лампы дневного света
Как подключить лампу дневного света?
Как проверить лампу дневного света?

Устройство люминесцентных ламп

Чтобы понять, как работает лампа дневного света, следует немного изучить ее устройство. Лампа состоит из тонкой стеклянной цилиндрической колбы, которая может иметь различный диаметр и форму.

Лампы могут быть:

прямые;
кольцевые;
U-образные;
компактные (с цоколем Е14 и Е27).

Хоть они все отличаются по внешнему виду объединяет их одно: все они имеют внутри электроды, люминесцентное покрытие и закачанный инертный газ, в котором находятся пары ртути. Электроды представляют собой небольшие спирали, которые раскаляются на короткий промежуток времени и зажигают газ, благодаря которому люминофор, нанесенный на стенки лампы, начинает светиться. Так как спирали для розжига имеют маленький размер, то стандартное напряжение, имеющееся в домашней электросети, для них не подходит. Для этого применяют специальные приборы – дроссели, которые ограничивают силу тока до номинального значения, благодаря индуктивному сопротивлению. Также, чтобы спираль разогревалась кратковременно и не перегорела, используют еще один элемент – стартер, который после зажигания газа в трубках лампы, отключает накал электродов.

Дроссель

Стартер

Принцип работы лампы дневного света

На клеммы собранной схемы подается напряжение 220В, которое проходит через дроссель на первую спираль лампы, далее переходит на стартер, который срабатывает и пропускает ток на вторую спираль, подключенную к сетевой клемме. Наглядно это видно на схеме, представленной ниже:

Зачастую на входных клеммах устанавливают конденсатор, играющий роль сетевого фильтра. Именно его работе часть реактивной мощности, вырабатываемой дросселем, гасится, и лампа потребляет меньше электроэнергии.

Как подключить лампу дневного света?

Схема подключения люминесцентных ламп, приведенная выше, является простейшей и предназначена для розжига одной лампы. Для того, чтобы выполнить подключение двух ламп дневного света, необходимо немного изменить схему, действуя по тому же принципу последовательного соединения всех элементов, так, как показано ниже:

В данном случае используется два стартера, по одному на каждую лампу. При подключении двух ламп к одному дросселю следует учитывать его номинальную мощность, которая указана на его корпусе. Например, если он имеет мощность 40 Вт, то к нему можно подключить две одинаковые лампы, имеющие нагрузку не более 20 Вт.

Существуют также и схема подключения лампы дневного света без использования стартеров. Благодаря использованию электронных балластных устройств розжиг ламп происходит мгновенно, без характерного «моргания» со стартерными схемами управления.

Электронные балласты

Подключить лампу к таким устройствам очень просто: на их корпусе расписана детальная информация и схематически показано, какие контакты лампы необходимо соединить с соответствующими клеммами. Но чтобы было совсем понятно, как выполнить подключение лампы дневного света к электронному балласту, нужно взглянуть на простую схему:

Преимуществом данного подключения является отсутствие дополнительных элементов, необходимых для стартерных схем управления лампами. К тому же, с упрощением схемы увеличивается надежность работы светильника, так как исключаются дополнительные соединения проводов со стартерами, которые являются еще и довольно ненадежными устройствами.

Ниже приведена схема подключения к электронному балласту двух люминесцентных ламп.

Как правило, в комплекте с электронным балластным устройством уже имеются все необходимые провода для сборки схемы, поэтому нет необходимости что-то придумывать и нести дополнительные расходы для покупки недостающих элементов.

Как проверить лампу дневного света?

Если лампа перестала зажигаться, то вероятной причиной ее неисправности может быть обрыв вольфрамовой нити, которая разогревает газ, заставляя светиться люминофор. В процессе работы вольфрам постепенно испаряется, оседая на стенках лампы. При этом на краях стеклянной колбы появляется темный налет, предупреждающий о том, что скоро лампа может выйти из строя.

Как проверить целостность вольфрамовой нити? Очень просто, необходимо взять обычный тестер, которым можно измерить сопротивление проводника и прикоснуться к выводным концам лампы щупами.

Прибор показывает сопротивление 9,9 Ом, что красноречиво говорит нам, что нить цела.

Проверяя вторую пару электродов, тестер показывает полный ноль, эта сторона имеет обрыв нити и поэтому лампа не хочет зажигаться.

Обрыв спирали происходит от того, что со временем нить истончается и постепенно возрастает напряжение, проходящее через нее. Благодаря повышению напряжения выходит из строя стартер – это видно по характерному «морганию» ламп. После замены сгоревших ламп и стартеров схема должна работать без наладки.

Если включение ламп дневного света сопровождается посторонними звуками или слышен запах гари, следует немедленно обесточить светильник и проверить работоспособность всех его элементов. Имеется вероятность того, что на клеммных соединениях образовалась слабина и греется подключение проводов. Кроме этого, дроссель, если изготовлен некачественно, может иметь витковое замыкание обмоток и, как следствие, выход из строя ламп дневного света.

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентных, схема

Появление на рынке LED-ламп привело к новой индустрии освещения. Но в офисах и на производстве продолжают работать миллионы старых люминесцентных ламп. Проще всего не менять весь светильник целиком, а просто установить светодиодную лампу в уже существующий. Рассмотрим, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, используя старую арматуру.

Преимуществом светодиодной лампы является малое потребление энергии и больший рабочий ресурс. Хотя они и немного дороже, однако светят ярче и служить вам будут в 5 раз дольше чем люминесцентные.

Как работает светодиодная лампа

Источником света в светодиодной лампе является светоизолирующий диод, состоящий из полупроводникового кристалла, имеющего два вывода (катод и анод) и оптической системы. Далее по тексту будет использована аббревиатура СД или LED.

При прохождении электрического тока через полупроводник в прямом направлении, носители заряда (электроны и дырки) осуществляют рекомбинацию. В результате этого происходит оптическое излучение фотонов (из-за перехода электронов на другой энергетический уровень).

Также в лампе находится драйвер (специальная микросхема), который обеспечивает питание светодиода. Радиатор (система охлаждения) собирает и выводит излишнее тепло. Рассеиватель минимизирует потери света.

Схематическое изображение светодиода

На схемах светодиоды условно обозначаются как диоды со стрелками, которые обозначают оптическое излучение.
Выпускаемые светодиодные лампочки на 220В могут отличаться между собой внешним дизайном, но принцип внутреннего устройства сохраняется для всех моделей.
Излучение света в лампах выполняется светодиодами, число и размеры кристаллов которых может варьироваться в зависимости от мощности и возможностей охлаждения. Их цветовой спектр задается веществом, входящим в структуру каждого кристаллика.
Чтобы добраться до пускового драйвера, необходимо аккуратно снять защитную «юбочку» лампы. Под ней откроется печатная плата либо монтажная сборка из соединенных между собой радиоэлементов.
На входе драйвера расположен диодный мост, подключенный к электрическому цоколю лампы, контактирующему с патроном. Благодаря ему переменное питающее напряжение выпрямляется в постоянное, поступает на плату и через нее подается к светодиодам.
Чтобы лучше рассеять излучаемый поток и защитить кристаллы от прикосновений, а также избежать их контакта с посторонними предметами, снаружи устанавливается рассеивающее защитное стекло (прозрачная пластмассовая колба). Поэтому своим внешним видом они очень напоминают традиционные источники света.
Для вкручивания лампочки в патрон их цоколи выполняют стандартных размеров Е14, Е27, Е40 и т.д. Это позволяет использовать лед лампы в домашней сети, не прибегая к каким либо изменениям в электропроводке.
Устройство светодиодной лампы 220
В состав лампы входят:
корпус;
цоколь;
рассеиватель;
радиатор;
блок светодиодов LED;
бестрансформаторный драйвер.
Как устроена светодиодная лампа? На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару.
Каждая светодиодная лампа состоит из следующих частей:
Рассеиватель – специальный полусферы, увеличивающей угол и равномерно разбрасывающей направленный пучок светодиодного излучения. В большинстве случаев элемент производится из прозрачных и полупрозрачных пластиков либо матированного поликарбоната.
Светодиодные чипы – основных составляющих ламп нового поколения. Они устанавливаются как по одному, так и десятками. Их число зависит от конструктивных особенностей изделия, его размеров, мощности и наличия приспособлений для отвода тепла.
Печатной платы. При их изготовлении используются анодированные алюминиевые сплавы, способные эффективно отвести тепло на радиатор, что создаст оптимальную температуру для бесперебойной работы чипов.
Радиатора, который отводит тепло от печатной платы с утопленными в ней светодиодами. Для отливки радиаторов тоже выбирается алюминий и его сплавы, а также специальные формы с большим количеством отдельных пластин, помогающих увеличить теплоотводящую площадь.
Конденсатора, убирающего пульсацию по напряжению, подаваемому на кристаллы светодиодов с драйверной платы.
Драйвера, сглаживающего, уменьшающего и стабилизирующего входное напряжение электрической сети. Без этой миниатюрной печатной платы не обходится ни одна светодиодная матрица. Различают выносной и встраиваемый драйвер. Большинство современных ламп оснащается встраиваемыми устройствами, которые монтируются непосредственно в их корпусе.
Полимерного основания, вплотную упирающегося в цокольную часть, защищая корпус от электрических пробоев, а меняющих лампочки — от случайного поражения электрическим током.
Цоколя, обеспечивающего подключение к патронам. Обычно при его изготовлении используют латунь, покрытую никелем. Это гарантирует хороший контакт и долговременную коррозионную защиту.
Также существенным отличием светодиодных приборов от их обычных прототипов стало расположение зоны максимального нагрева. У остальных типов излучателей распространение тепла происходит от внешней стороны поверхности.
Светодиодные кристаллы нагревают свою печатную плату с внутренней стороны. Поэтому им требуется своевременное отведение тепла изнутри лампы, а это конструктивно решается путем установки охлаждающих радиаторов.
Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком. По форме лампы бывают круглыми, цилиндрическими и прочими. Подключение к сети питания производится через резьбовые или штырьковые цоколи. Под общее освещение выбираются светильники с цветовой температурой 2700К, 3500К и 5000К.
Градации спектра могут быть любыми. Их часто используют для освещения реклам и в декоративных целях.
Типы светодиодов
Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.
Чтобы воспроизвести белый свет, «синий» чип покрывается желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор испускает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.
Разные способы сборки чипов позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:
DIP – состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и присоединенными двумя проводниками. Он наиболее распространен и используется для подсветки, в световых украшениях и табло.
«Пиранья» – похожая конструкция, но с четырьмя выводами, что делает ее более надежной для монтажа и улучшает отвод выделяющегося тепла. Большей частью применяется в автомобильной промышленности.
SMD-светодиод – размещается на поверхности, за счет чего удается уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и обеспечить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками, с заменой отдельных чипов, не возможен.
Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.
Схема светодиодной лампочки на 220в
Конструктивно схема светодиодной лампы на 220В состоит из трех основных частей: корпуса, электронной части и системы охлаждения. Сетевое напряжение через цоколь поступает на драйвер, где преобразуется в сигнал постоянного тока, необходимый для свечения светодиодов.
Свет от излучающих диодов обладает широким углом рассеивания и поэтому не требует установки дополнительных линз. Достаточно обойтись рассеивателем. В процессе работы детали драйвера и светодиоды нагреваются. Поэтому в конструкции лампы обязательно должен быть продуман отвод тепла.
К корпусной части светодиодной лампы относится цоколь, оболочка из пластика, внутри которой размещен драйвер, и полупрозрачная крышка в виде полусферы, по совместительству являющаяся рассеивателем света. В дорогих моделях ламп большую часть корпуса занимает ребристый радиатор из алюминия или специального теплопроводящего пластика.
В лампочках бюджетного класса радиатор либо вовсе отсутствует, либо расположен внутри, а по окружности корпуса сделаны отверстия. Дешёвая китайская продукция мощностью до 7 Вт вовсе имеет сплошной корпус, без какого-либо отвода тепла.
В фирменных светодиодных лампах на 220В печатная плата с SMD светодиодами крепится к радиатору через термопасту для эффективного отвода тепла.
В дешевых китайских моделях эта плата либо просто вставлена в пазы корпуса, либо прикреплена саморезами к металлической пластине для охлаждения кристаллов. Эффективность такого охлаждения крайне низкая, так как пластина имеет малую площадь, да и наносить термопасту китайские производители, как правило, забывают.
Вывод излучения происходит через рассеиватель, как правило, из матового пластика. А в дешевых светодиодных лампах на 220В такой корпус ещё надёжно скрывает недостатки китайской сборки от любопытных глаз потребителя. Крепится рассеиватель к основанию либо герметиком, либо резьбовым соединением.
Лампы светодиодные вместо люминесцентных
Зайдя практически в любое офисное помещение, школу, детский сад или контору любого предприятия, можно обратить внимание на то, что освещение практически везде состоит из так называемых ламп дневного света, т. е. люминесцентных светильников (обычно это приборы мощностью 36 Вт.).
Действительно, еще буквально 5–7 лет назад казалось, что для офиса это самый экономичный вид световых приборов. Но время идет, появляются новые варианты освещения, куда более энергосберегающие и долговечные.
Сейчас повсеместно в целях экономии внедряются LED-лампы. Конечно, если в кабинете висит обычная люстра, то все, что нужно сделать для модернизации – это поменять лампочки накаливания на LED.
А возможно ли поставить светодиодные лампы в люминесцентные светильники, если было решено перейти на более энергосберегающий вид освещения или придется их выбросить, чтобы после на их место установить светодиодные трубки?
Торопиться с этим не стоит. Ведь совершенно ясно, что покупка такого светильника в магазине обойдется в разы дороже, чем приобретение отдельного элемента. Нужно разобраться, возможно ли переделать люминесцентный светильник в светодиодный.
Остается понять, как заменить ЛДС на LED. Переделка люминесцентной лампы в ЛЕД-лампу не составляет практически никакого труда, и по своей сути это простая доработка старого светильника.
Ведь требуется только изменение схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют лампы дневного света. Для этого требуется выполнить несколько простых действий:
Сначала необходимо отключить питание старого светильника. Причем целесообразнее будет снятие напряжения в сети путем отключения вводного автомата, т. к. неизвестно, кто и как производил электромонтаж и не пущен ли через выключатель ноль вместо фазы. Обязательно после отключения нужно удостовериться в отсутствии напряжения с помощью отвертки-индикатора.
Следующим шагом демонтируется старый светильник, далее снимаются трубки ЛДС, т. е. производятся те же действия, которые требуются, чтобы заменить люминесцентные лампы, с той лишь разницей, что на место их уже ставить не придется.
Все провода, идущие от стартера (это алюминиевый либо пластиковый цилиндр), а также от дросселя или пускового регулирующего аппарата (прямоугольный элемент в форме удлиненной коробки из металла) отсоединяются. Эти части тоже больше не пригодятся.
Несмотря на то, что при подключении люминесцентной трубки на патрон с каждой стороны подавалась фаза на одно гнездо патрона и ноль на другое, в работе светодиодной лампы используется совершенно иная схема подключения.
Необходимо так собрать светильник, чтобы по одной стороне патронов на оба их контакта подавалось напряжение только лишь с одного, фазного провода, ну а по противоположной стороне так же на два контакта шел только нулевой, т.к. на светодиодные лампы (в том числе и Т8) подается разнополярное напряжение на противоположные стороны.
Таким образом, получится схема подключения, показанная на рисунке. На этом переделка люминесцентной лампы на светодиодную окончена. Теперь остается только повесить светильник на место и поставить в него лампы Т8 с цоколем G13, которые являются светодиодными аналогами люминесцентных, после чего подать напряжение.
Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными
Обычно заявленное производителем рабочее время LED-лампы составляет не менее 30 000 часов, и все же многое будет зависеть от производителя драйвера, т. е. электронного балласта, и самих светоэлементов. Но в любом случае установка Т8 вместо люминесцентных ламп выгодна по нескольким причинам:
Переделка люминесцентного светильника, т. е. изменение схемы старой лампы, не представляет никаких проблем и занимает минимум времени. И с каждым переделанным прибором, с пришедшим опытом это будет делаться все быстрее.
LED-светильники не нужно обслуживать и ревизировать, достаточно иногда вытирать с них пыль и очень редко менять трубки.
До 60% электричества экономится при их работе, если сравнивать с энергозатратами люминесцентных ламп.
Они более долговечны в работе, средний показатель срока службы – 40 000 часов.
Светодиодные трубки не мерцают, как это происходило с их предшественниками, а значит, их вполне целесообразно монтировать в детских садах и школах.
Они не содержат вредных отравляющих веществ, следовательно, не требуют особой утилизации после выхода из строя.
Даже если напряжение в сети упадет до 110 В, светодиодные аналоги люминесцентных ламп продолжат работать так же, как и при 220 В. И еще одно важное преимущество – это то, что у светодиодных светильников отсутствуют недостатки, за исключением, может быть, высокой цены в их премиум-вариантах.
Одним словом, переделка люминесцентного светильника в светодиодный своими руками – дело выгодное, и пренебрегать им по возможности не стоит. Ну а вопросов, как переделать лампу, теперь остаться не должно.
Схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентных
Тип колбы Т8 (диаметр трубки 25,76 мм, цоколь G13), единственный типоразмер, который позволяет использовать один и тот же светильник для установки в него ламп разной конструкции, но одинаковой длины. Правда, потребуется небольшая модернизация, отключение пуско – регулирующей арматуры, но это дело нетрудное и не займёт много времени.
Как видите, схема простая. Стартёры нужно вынуть из разъёмов. В разъём дросселя можно поставить перемычку, но если на входе стоит УЗО то велика вероятность ложных срабатываний, поэтому просто демонтируйте балласт.
В принципе, дроссель и компенсационный конденсатор можно оставить, всё будет работать, но образуемые при включении кратковременные импульсы ЭДС (700-1000 В) вряд ли будут способствовать долгой работе LED прибора.
Трубки Т8 с цоколем G13 имеют четыре вывода (штырька), но для подключения LED сборки понадобится только два, по одному с каждого торца колбы. Так, должно быть, но китайские производители, как всегда, не строго придерживаются стандартов, поэтому встречаются LED трубки с выводами на один из торцов.
Как подключить светодиодный светильник к 220в
Главное преимущество таких светильников перед моделями, работающими от 12 вольт, заключается в том, что питание подается напрямую от выключателя. В результате затрачивается меньше средств и усилий на монтаж ламп. В настоящее время существуют три способа подключить светильник:
последовательный;
параллельный;
лучевой.
Каждый имеет свои достоинства и недостатки, применяется в разных ситуациях. Обсудим схемы более подробно.
Последовательный
Если возникает необходимость экономии провода, а к помещению нет особых требований, тогда последовательное подключение подойдет лучше других. Тут потребуется небольшое количество двойных или тройных проводов.
При этом разрешается ставить в одну цепь не больше шести ламп, иначе яркость всех устройств будет низкой. А также если один из светильников выйдет из строя, подача питания прекратится, и придется проверять каждое устройство отдельно, чтобы найти дефект.
Сам процесс подключения прост: от выключателя прокладывается фаза к первому светильнику, далее от него подается провод к следующему и так до тех пор, пока не будет произведено подсоединение в одну цепь всех устройств.
К последнему прокладывается ноль, идущий от распределительной коробки. Если перепутать провода местами и вместо питания пустить ноль, то лампы будут всегда оставаться под напряжением, что небезопасно.
Все современные светильники выпускаются с расчетом на подключение провода «земля». Если в вашем случае в квартире есть заземление, тогда придется протягивать кабель напрямую от розетки к каждой лампе.
Для экономии средств, реализуя последовательную схему, применяют провод, так как в кабеле вторая жила будет просто обрываться и никак не использоваться.
Подключение светильников параллельным способом более практично и применяется чаще, чем последовательное. При реализации этого метода все источники света будут выдавать яркость, заявленную производителем. Единственным недостатком можно считать повышенный расход проводника по отношению к предыдущему варианту.
Рекомендуется применять кабель ВВГ нг 2х1,5 или 3х1,5. Эта маркировка означает, что два или три провода сечением 1,5 мм и кабель в целом имеют ПВХ-оболочку. Отметка «нг» в маркировке свидетельствует о том, что кабель негорючий.
В некоторых случаях применяют кабель с дополнительной маркировкой «Is», означающей отсутствие сильного выделения дыма при воспламенении. Большинство пожаров возникает из-за некачественной проводки, поэтому на ней не стоит экономить, особенно если дом деревянный.
Для подключения от распределительной коробки через выключатель тянут кабель, который по очереди соединяется к каждому светильнику. После первой лампы провод обрезается и подается к следующей, пока не закончатся все устройства. Такая схема гарантирует работоспособность цепи даже в том случае, если одна из ламп перегорит.
В помещениях, разделенных на несколько функциональных зон, устанавливают две группы светильников. Обычно их подключают к двухклавишному выключателю. Так появляется возможность управлять включением света, давая его там, где планируется активность.
В таком случае придется прокладывать кабель отдельно от каждой клавиши на определенную группу ламп. В целом принцип такой схемы ничем не отличается от описания в абзаце выше.
Лучевая схема по своей природе относится к параллельному методу подключения и часто встречается в люстрах. Он подразумевает прокладку питания к каждому светильнику индивидуально.
Такой вариант более затратный, так как требует наибольшего количества провода. Чтобы сэкономить, прокладывают кабель в центр комнаты, откуда до каждого светильника будет равное расстояние. Далее к нулю и фазе подключаются одножильные провода, которые тянутся к осветительным приборам.
Важно решить, как будут соединены жилы кабеля с отдельным проводом. Если ламп немного, то можно довольствоваться обычно скруткой. Важно ее надежно обжать пассатижами и сварить воедино.
В таком случае соединение выходит неразъемным и требует много времени для реализации. Для более безопасного варианта понадобится приобрести клеммы с нужным количеством выходов. На каждую жилу одевается разъем, и уже от него тянут провода к лампам.
При желании в цепь можно подключить диммеры — устройства, позволяющие управлять яркостью светильников.
Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.
5 применений последовательного соединения ламп
Как известно, в быту повсеместно используется параллельное подключение ламп. Однако последовательная схема также может применяться и быть полезна.
Давайте рассмотрим все нюансы обеих схем, ошибки которые можно допустить при сборке и приведем примеры практической их реализации в домашних условиях.
Последовательная схема подключения
В начале рассмотрим простейшую сборку из двух последовательно подключенных лампочек накаливания.
Имеем:
две лампы вкрученные в патроны
два провода питания выходящие из патронов
Что нужно, чтобы подключить их последовательно? Ничего сложного здесь нет.
Просто берете любой конец провода от каждой лампы и скручивает их между собой.
На два оставшихся конца вам необходимо подать напряжение 220 Вольт (фазу и ноль).
Как будет работать такая схема? При подаче фазы на провод, она пройдя через нить накала одной лампы, через скрутку попадает на вторую лампочку. И далее встречается с нулем.
Почему такое простое соединение практически не применяется в квартирах и домах? Объясняется это тем, что лампы в этом случае будут гореть менее чем в полнакала.
При этом напряжение будет распределяться на них равномерно. К примеру, если это обычные лампочки по 100 Ватт с рабочим напряжением 220 Вольт, то на каждую из них будет приходиться плюс-минус 110 Вольт.
Соответственно и светить они будут менее чем в половину от своей изначальной мощности.
Грубо говоря, если вы подключите параллельно две лампы по 100Вт каждая, то в итоге получите светильник мощностью в 200Вт. А если эту же схему собрать последовательно, то общая мощность светильника будет гораздо меньше, чем мощность всего одной лампочки.
Вот результат измерения силы тока такой сборки при фактическом питающем напряжении 240В.
Исходя из формулы расчета получаем, что две лампочки светят с мощностью равной всего: P=I*U=69.6Вт
При этом, падение яркости будет равномерным только при условии, что лампочки у вас одинаковой мощности.
Если они отличаются, допустим одна из них 60Вт, а другая 40Вт, то и напряжение на них будет распределяться уже по другому.
Что это дает нам в практическом смысле при реализации данных схем?
Какая лампочка будет светить ярче и почему
Лучше и ярче будет гореть лампа, у которой нить накала имеет большее сопротивление.
Возьмите к примеру лампочки, кардинально отличающиеся по мощности — 25Вт и 200Вт и соедините последовательно.
Какая из них будет светиться почти в полный накал? Та, что имеет P=25Вт.
Удельное сопротивление ее вольфрамовой нити значительно больше чем у двухсотки, а следовательно падение напряжения на ней сравнимо с напряжением в сети. При последовательном соединении ток будет одинаков в любом участке цепи.
При этом величина силы тока, способная разжечь 25-ти ваттку, никак не способна «поджечь» двухсотку. Грубо говоря, источник света с лампой 200Вт и более, будет восприниматься относительно 25Вт как обычный участок провода, через который течет ток.
Можно увеличить количество ламп и добавить в схему еще одну. Делается это опять все просто.
Два конца питающего провода третьей лампы, скручиваете с любыми концами от первых двух. А на оставшиеся опять подаете 220В.
Как будет светиться в этом случае данная гирлянда? Падение напряжения будет еще больше, а значит лампочки загорятся не то что в полсилы, а вообще будут еле-еле гореть.
Недостатки схемы
Помимо существенного падения напряжения, вторым отрицательным моментом такой схемы, является ее ненадежность.
Если у вас сгорит всего одна из лампочек в этой цепочке, то сразу же потухнут и все остальные.
Еще нужно сделать замечание, что такая последовательная схема будет хорошо работать на обычных лампах накаливания. На некоторых других видах, в том числе светодиодных, никакого эффекта можете и не дождаться.
У них в конструкции может быть заложена электронная схема, которой нужно питание порядка 220В. Безусловно, они могут работать и от пониженных значений в 150-160В, но 90В и менее, для них уже будет недостаточно.
Ошибки при сборке схемы и подключении выключателя
Кстати, некоторые электрики при монтаже освещения в квартире могут совершить случайную ошибку, которая как раз таки связана с последовательным подключением источников освещения.
В результате, у вас будет наблюдаться следующий эффект. При включении выключателя света будет загораться одна лампочка в комнате, а при его выключении — другая.
При этом невозможно будет добиться того, чтобы потухли обе сразу. Как такое возможно?
Ошибка кроется в том, что электрик просто перепутал место присоединения одного из проводов выключателя и воткнул его в разрыв между двух ламп разной мощности. Вот наглядная схема такой неправильной сборки.
Как видно из нее, при включении напряжения, через контакты одноклавишника на второй источник освещения подается напряжение 220V, и он как положено загорается.
При этом первый источник остается без питания, т.к. с обоих сторон к нему подведена «одноименка».
А когда вы разрываете цепь, здесь уже образуется та самая последовательная схема и лампа меньшей мощности будет светиться.
В то время как большей, практически потухнет. Все как и было описано выше.
Применение в быту
Где же можно в быту, применить такую казалось бы не практичную схему?
Самое широко известное использование подобных конструкций — это елочные новогодние гирлянды.
Также можно сделать последовательную подсветку в длинном проходном коридоре и без особых затрат получить освещение в стиле лофт.
Постоянно горят лампочки в подъезде или дома из-за большого напряжения? Самый дешевый выход — включить последовательно еще одну.
Вместо одной 60Вт, включаете две сотки и пользуетесь ими практически «вечно». Из-за пониженного напряжения в 110В, вероятность выхода их из строя снижается в сотни раз.
Еще одно оригинальное применение, которым я все таки не рекомендую пользоваться, но отдельные электрики в безвыходных ситуациях к нему прибегают. Это так называемая фазировка трехфазных цепей.
Как выполнить фазировку вводов лампочками накаливания
Допустим, вам нужно подключить параллельно между собой два трехфазных (380В) ввода, от одного источника питания. Вольтметра, мультиметра или тестера у вас под рукой нет. Что делать?
Ведь если перепутать фазы, то запросто можно создать междуфазное КЗ! И здесь вам опять поможет последовательная сборка всего из двух лампочек.
Собираете их по самой первой приведенной схеме и подсоединив один конец провода питания на фазу ввода №1, другим концом поочередно касаетесь жил ввода №2.
При одноименных фазах, лампочки светиться не будут (например фА ввод№1 — фА ввод№2).
А при разных (фА ввод№1 — фВ ввод№2) — они загорятся.
Такой эксперимент только с одной лампой, вам бы никогда не удался, так как она бы моментально взорвалась от повышенного для нее напряжения в 380В. А в последовательной сборке с двумя изделиями одинаковой мощности, к ним будет приложено напряжение в пределах нормы.
Но самое лучшее и практичное применение — это использовать данную схему вовсе не для освещения, а для обогрева. То есть, ваши источники света в первую очередь будут работать не как светильники, а как обогреватели.
Как сделать такую простую и незамысловатую инфракрасную печку, читайте в статье по ссылке ниже.
Что-то подобное зачастую применяется в инкубаторах.
Схема параллельного подключения
Теперь давайте рассмотрим параллельную схему соединения.
При параллельном включении концы питающих проводов двух лампочек, просто скручиваются между собой. Далее, на них подается напряжение 220V.
Таким образом можно подключить любое количество светильников. Самое главное, чтобы сечение питающих проводников было рассчитано на такую нагрузку.
В этом случае все светиться и гореть у вас будет ровно с такой яркостью, на которую изначально и были рассчитаны светильники.
На практике, конечно в одну кучу все провода не скручиваются, а поступают несколько иначе. Пускают один общий протяженный кабель, а уже к нему, в виде отпаек, подсоединяются отдельные лампочки.
Пи этом схема может быть как шлейфная, так и лучевая. Но обе они являются параллельными.
Данная схема применяется повсеместно — в многорожковых люстрах, в уличных светильниках, в домашних декоративных светильниках и т.д.
И если при этом перегорит любая лампочка, остальные как ни в чем ни бывало продолжат светиться.
Напряжение на них подается одновременно и всегда составляет номинальные 220В.
Но все таки при монтаже освещения у себя дома, используя параллельное подключение, не забывайте и о последовательном.
Как было указано выше, оно тоже имеет свои преимущества в определенных ситуациях и может здорово помочь с решением множества задач (декоративная подсветка, светильники-обогреватели, «вечная» лампочка и т.д).
Схема подключения люминесцентной лампы
Люминисце́нтный светильник был изобретен в 1930-е годы, как источник света, получил известность и распространение с конца 1950-х.
Его преимущества неоспоримы:
Долговечность.
Ремонтопригодност.
Экономичность.
Теплый, холодный и цветной оттенок свечения.
Длительный срок службы обеспечивает правильно спроектированное разработчиками устройство пуска и регулировки работы.
Люминисцентный светильник промышленного производства
ЛДС (ла́мпа дневного света) намного экономичнее, чем привычная лампочка накаливания, впрочем, аналогичное по мощности светодиодное устройство превосходит по этому показателю люминесцентное.
С течением времени светильник перестает запускаться, мигает, «гудит», одним словом, не выходит в нормальный режим. Нахождение и работа в помещении становятся опасными для зрения человека.
Для исправления ситуации пробуют включить заведомо исправную ЛДС.
Если простая замена не дала положительных результатов, человек, не знающий как устроен люминесце́нтный светильник, заходит в тупик: «Что делать дальше?» Какие запчасти покупать рассмотрим в статье.
Кратко об особенностях работы лампы
ЛДС относится к газоразрядным источникам света низкого внутреннего давления.
Принцип работы заключается в следующем: герметичный стеклянный корпус устройства заполнен инертным газом и парами ртути, давление которых невелико. Внутренние стенки колбы, покрыты люминофором. Под воздействием электрического разряда, возникающего между электродами, ртутный состав газа начинает светиться, генерируя невидимое глазу ультрафиолетовое излучение. Оно, оказывая действие на люминофор, вызывает свечение в видимом диапазоне. Меняя активный состав люминофора, получают холодный или теплый белый и цветной свет.
Принцип работы ЛДС
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Бактерицидные приборы устроены также как ЛДС, но внутренняя поверхность колбы, изготовленной из кварцевого песка, люминофором не покрыта. Ультрафиолет беспрепятственно излучается в окружающее пространство.
к содержанию ↑
Подключение с применением электромагнитного балласта или ЭПРА
Особенности строения не позволяют подключить ЛДС непосредственно в сеть 220 В – работа от такого уровня напряжения невозможна. Для запуска требуется напряжение не ниже 600В.
С помощью электронных схем необходимо последовательно друг за другом обеспечить нужные режимы работы, каждый из которых требует определенного уровня напряжений.
Режимы работы:
розжиг;
свечение.
Запуск заключается в подаче импульсов высокого напряжения (до 1 кВ) на электроды, в результате чего между ними возникает разряд.
Отдельные виды пускорегулирующей аппаратуры, перед тем как произвести пуск, нагревают спираль электродов. Накаливание помогает легче запустить разряд, нить при этом меньше перегревается и дольше служит.
После того как светильник загорелся, питание производится переменным напряжением, включается энергосберегающий режим.
Подключение с применением ЭПРАсхема подключения
В устройствах, выпускаемых промышленностью, используются два вида пускорегулирующей аппаратуры (ПРА):
электромагнитный пускорегулирующий аппарат ЭмПРА;
электронный пускорегулирующий аппарат – ЭПРА.
Схемы предусматривают различное подключение, оно представлено ниже.
Схема с ЭмПРА
Подключение с применением ЭмПРА
В состав электрической схемы светильника с электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА) входят элементы:
дроссель;
стартер;
компенсирующий конденсатор;
люминесцентная лампа.
схема включения
В момент подачи питания через цепь: дроссель – электроды ЛДС, на контактах стартера появляется напряжения.
Биметаллические контакты стартера, находящиеся в газовой среде, нагреваясь, замыкаются. Из-за этого в цепи светильника создается замкнутый контур: контакт 220 В – дроссель – электроды стартера – электроды лампы – контакт 220 В.
Нити электродов, разогреваясь, испускают электроны, которые создают тлеющий разряд. Часть тока начинает течь по цепи: 220В – дроссель – 1-й электрод – 2-й электрод – 220 В. Ток в стартере падает, биметаллические контакты размыкаются. По законам физики в этот момент возникает ЭДС самоиндукции на контактах дросселя, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на электродах. Происходит пробой газовой среды, возникает электрическая дуга между противоположными электродами. ЛДС начинает светиться ровным светом.
В дальнейшем подсоединенный в линию дроссель обеспечивает низкий уровень силы тока, протекающего через электроды.
Дроссель, подключенный в цепь переменного тока, работает как индуктивное сопротивление, снижая до 30 % коэффициент полезного действия светильника.
Внимание! С целью уменьшения потерь энергии в схему включают компенсирующий конденсатор, без него светильник будет работать, но электропотребление увеличится.
Схема с ЭПРА
Внимание! В рознице ЭПРА часто встречаются под наименованием электронный балласт. Название драйвер продавцы применяют для обозначения блоков питания для светодиодных лент.
Внешний вид и устройство ЭПРА
Внешний вид и устройство электронного балласта, предназначенного для включения двух ламп, мощностью 36 ватт каждая.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! Запрещено включать ЭПРА без нагрузки в виде люминесцентных ламп. Если устройство предназначено для подключения двух ЛДС, нельзя использовать его в схеме с одной.
В схемах с ЭПРА физические процессы остаются прежними. В некоторых моделях предусмотрено предварительное нагревание электродов, что увеличивает срок службы лампы.
Вид ЭПРА
На рисунке показан внешний вид ЭПРА для различных по мощности устройств.
Размеры позволяют разместить ЭПРА даже в цоколе Е27.
ЭПРА в цоколе энергосберегающей лампы
Компактные ЭСЛ – один из видов люминесцентных могут иметь цоколь g23.
Настольная лампа с цоколем G23

Функциональная схема ЭПРА
На рисунке представлена упрощенная функциональная схема ЭПРА.
к содержанию ↑
Схема для последовательного подключения двух ламп
Существуют светильники, конструктивно предусматривающие подключение двух ламп.
В случае замены деталей сборка осуществляется по схемам, различным для ЭмПРА и ЭПРА.
Внимание! Принципиальные схемы ПРА рассчитаны на работу с определенной мощностью нагрузки. Этот показатель всегда имеется в паспортах изделий. Если подсоединить лампы большего номинала, дроссель или балласт могут перегореть.
Схема включения двух ламп с одним дросселем
Если на корпусе прибора есть надпись 2Х18 – балласт предназначен для подключения двух ламп мощностью по 18 ватт каждая. 1Х36 – такой дроссель или балласт способен включать одну ЛДС мощностью 36 Вт.
В случаях, когда используется дроссель, лампы должны подключаться последовательно.
Запускать их свечение будут два стартера. Подсоединение этих деталей осуществляется параллельно с ЛДС.
к содержанию ↑
Подключение без стартера
Схема ЭПРА в своем составе стартера не имеет изначально.
Кнопка вместо стартера
Однако и в схемах с дросселем можно обойтись без него. Собрать рабочую схему поможет включенный последовательно подпружиненный выключатель – проще говоря, кнопка. Кратковременное включение и отпускание кнопки обеспечит соединение похожее по действию на стартерный пуск.
Важно! Включаться такой безстартерный вариант будет, только при целых нитях накаливания.
Бездроссельный вариант, в котором также отсутствует стартер, может быть осуществлен разными способами. Один из них показан ниже.
Схема без стартера
На схеме представлен двухполупериодный диодный умножитель напряжения.
Электроды закорачиваются, к ним подключается однопроводная линия. Напряжение будет около 600 В, чего достаточно, чтобы между ними в газовой среде протекал постоянный ток.
Собранный по таким схемам бесстартерный блок питания способен заставлять светиться даже устройства с перегоревшими спиралями электродов.
к содержанию ↑
Видео – Схема подключения люминесцентных ламп
Предыдущая
ЛюминесцентныеЧто делать если разбилась люминесцентная лампа
Следующая
ЛюминесцентныеОсобенности и отличия люминесцентных ламп от светодиодных
Как подключить ЭПРА / ЭмПРА
Газоразрядные лампы в силу их устройства нельзя подключать напрямую к домашней электрической сети – для их зажигания напряжения в сети недостаточно. К тому же, технически такие лампы устроена так, что ток дуги лампы постоянно растет и его требуется ограничивать. Поэтому для подключения газоразрядных ламп ДНаТ/ДНаЗ необходимо использовать специальные пускорегулирующие устройства — электронный пускорегулирующий аппарта ЭПРА или электромагнитный пускорегулирующий аппарат ЭмПРА.

ЭмПРА или ЭПРА — в чем отличие и что лучше?
Главный плюс ЭмПРА в том, что он дешевле. Минусы – большой вес, сильный нагрев, гудение, мерцание и холодный пуск ламп, что пагубно влияет на их срок службы. ЭмПРА хороши своей традиционностью, они выпускаются по отработанной в течение многих десятилетий технологии, обеспечивающей приличную надежность. Самым ненадежным элементом ЭмПРА является ИЗУ. Если смириться с перечисленными выше особенностями, то светильник с ЭмПРА обойдется относительно недорого.
Электронные балласты ЭПРА гораздо меньше нагреваются, не гудят, более экономичны, устраняют мерцание ламп, увеличивают световой поток лампы, срок службы, и также защищают ее от скачков напряжения, есть функция теплого пуска, т. е. прежде чем зажечь лампу, ЭПРА разогревает спираль, и только после этого лампа загорается. Но и стоят они заметно дороже, чем ЭмПРА – в 2-3 раза в зависимости от производителя.
Как выбрать и проверить ПРА для ламп
Любой пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА/ЭмПРА) обязательно должен соответствовать мощности лампы. Например, для подключения лампы мощностью 400 Вт, нужен ПРА не менее чем на 400 Вт.

При выборе ПРА также обратите внимание, для каких ламп он предназначен, т. к. для запуска натриевых (ДНаТ/ДНаЗ) и металлогалогенных (ДРИ/ДРИЗ) ламп не всегда подходит один и тот же прибор. Более того, бывает и так, что ЭПРА в целом предназначенный для розжига ДНаТ при подключении эту лампу не разжигает. Поэтому лучше всего ЭПРА/ЭмПРА и лампы приобретать единовременно и у надежного магазина, где работают хорошие консультанты. И перед покупкой обязательно осведомиться у консультанта о наличии проблем взаимодействия выбранных вами приборов, как правило, такие вещи им известны. Кроме того, вы всегда можете попросить продавца (хоть интернет-магазина, хоть оффлайн) проверить и подключить лампу к ЭПРА/ЭмПРА перед продажей.
Если же вы покупаете лампу в одном месте, а ЭПРА/ЭмПРА в другом (например, на металлорынке или магазине электротехники), то узнать будут ли они работать совместно, вы сможете уже только дома по факту подключения.
Как подключить ЭмПРА
Пара слов о конструкционных особенностях ЭмПРА. Электромагнитный ПРА состоит как минимум из индуктивного балласта и импульсного зажигающего устройства ИЗУ. Индуктивный балласт служит для накопления электродвижущей силы (ЭДС) перед запуском лампы. ИЗУ обеспечивает непосредственно процесс запуска лампы. Если в комплект входит компенсирующий конденсатор, то эффективность ЭмПРА повышается. Конденсатор сдвигает и сглаживает пиковые значения потребляемой мощности, компенсирует реактивную мощность (она не расходуется на выполнение полезной работы и фактически растрачивается впустую). Т. е. с применением конденсатора повышается коэффициент мощности светильника.

Как правило, ЭмПРА продаются без проводов. Поэтому придется самостоятельно смонтировать выход на сеть (трехжильный провод с вилкой) и выход на патрон лампы (трехжильный провод длиной не более 1,5 м + патрон лампы). ЭмПРА может быть закрытого типа, когда все элементы системы спрятаны в корпус, и открытого.
Схема монтажа проводов для ЭмПРА закрытого типа:
Откручиваем крышку ЭмПРА.

Выходы на лампу и на сеть подписаны во избежание ошибок при подключении.

Монтируем сетевой провод с вилкой к ЭмПРА.

Монтируем провод для выхода на лампу.

Для этого понадобится трехжильный провод длиной равной расстоянию от патрона до ЭмПРА. ВАЖНО: расстояние между ИЗУ и лампой должно быть минимальным, поскольку от этого зависит качество розжига лампы. Максимально допустимая длина провода 1,5 м. Превышать ее не стоит, т.к. иначе ИЗУ может попросту не разжечь лампу.
Зачищаем провода. Настоятельно рекомендуем пользоваться специальными наконечниками, это упростит монтаж и убережет от неприятностей типа короткого замыкания. Синий и коричневый провода – это отрицательный и положительный заряды электрического тока, желтый провод (иногда зеленый, бывает и полосатый желто-зеленый вариант расцветки) – это заземление.

Один конец провода с наконечниками монтируем в патрон лампы.

Второй конец провода с наконечниками монтируем к ЭмПРА. Закручиваем крышку ЭмПРА. Готово.

Монтаж ЭмПРА открытого типа
Если ЭмПРА открытого типа, то схема монтажа будет выглядеть следующим образом:
Каждое из двух мест, куда монтируются провода, подписано. INPUT – это для входа тока, то есть сюда монтируем сетевой провод с вилкой (для подключения ЭмПРА в сеть). OUTPUT – это для выхода тока, то есть в него монтируем провод, идущий на лампу.

Откручиваем болтики, можно не до конца, главное приподнять фиксирующую пластиковую панельку так, чтобы пролез провод. Подписанные входы N и L – это положительный и отрицательный заряд. Соответственно монтируем в них синий и коричневый провода. ВАЖНО: если на INPUT вы подключили синий провод в N, а коричневый в L, то и на OUTPUT провода должны быть подключены точно также – в разъем N синий провод, в L коричневый. Провод заземления (желтый или зеленый) подключается по центру в соответствующий вход, обозначенный значком «заземление».

Таким образом, на INPUT у нас установлен провод с вилкой для выхода на сеть, на OUTPUT – провод выхода на патрон лампы. Монтаж второго конца провода, идущего от ЭмПРА к патрону лампы, осуществляется таким же образом, как показано выше, в варианте с ЭмПРА закрытого типа. Максимально допустимая длина провода составляет так же 1,5 м.
Как подключить ЭПРА
Поскольку ЭПРА являются более дорогостоящим продуктом, то производители, как правило, не скупятся и в комплекте с ЭПРА также идет хотя бы один провод – выход на сеть. Выглядит он как обычный шнур длиной 1 м (реже 1.5 м). Он либо уже вмонтирован в ЭПРА, либо подключается в нее через систему разъемов «мама» — «папа».
Если в комплекте идет только сетевой кабель, то значит выход на сеть придется монтировать самостоятельно. В корпусе ЭПРА должен быть разъем выхода. К нему надо подобрать соответствующий разъем, провод длиной опять же не более 1,5 м и патрон для лампы. Например, на фото ниже мы видим разъем «папа» в корпусе ЭПРА Digita. Значит надо докупить «маму», смонтировать ее с трехжильным проводом при помощи клеммников. Второй конец провода смонтировать с патроном лампы.

Если же в комплект ЭПРА не входит вообще никаких проводов, то придется монтировать как выход на патрон лампы, так и выход на сеть. Для этого следует купить разъем в зависимости от того какой вмонтирован в ЭПРА (в смысле пару к нему подходящую) и трехжильный провод с вилкой. Помните, монтаж при помощи клеммников обеспечит наибольшую безопасность.

Бывает совсем «жирный» вариант – когда в комплекте идут все необходимые шнуры. Они могут быть вмонтированы сразу в корпус или прилагаться отдельно. Во втором случае вам останется только вставить каждый провод в соответствующее гнездо. Кстати, в целях безопасности производители делают разные виды разъемов для сетевого кабеля и провода, идущего на патрон лампы. Чтобы никто не имел даже возможности перепутать входы-выходы.
Подводя итоги, кратко повторим, что подбирать ЭПРА/ЭмПРА целесообразно одновременно с лампой, чтобы убедиться в том, что они друг с другом работают без проблем. Не все ЭПРА/ЭмПРА одинаково подходят для розжига натриевых (ДНаТ/ДНаЗ) и металлогалогенных (ДРИ/ДРИЗ) ламп, это необходимо уточнять при покупке. Так же не лишним будет заранее знать какие провода идут в комплекте, чтобы понимать что именно вам придется доделать самому. И никогда не стесняйтесь задавать вопросы консультантам. Ведь они и существуют, чтобы вам было легко и приятно совершать покупки!
В завершении, полезное видео о разновидностях электронных балластов для натриевых ламп:

Газоразрядные лампы в силу их устройства нельзя подключать напрямую к домашней электрической сети – для их зажигания напряжения в сети недостаточно. К тому же, технически такие лампы устроена так, что ток дуги лампы постоянно растет и его требуется ограничивать. Поэтому для подключения газоразрядных ламп ДНаТ/ДНаЗ необходимо использовать специальные пускорегулирующие устройства — электронный пускорегулирующий аппарта ЭПРА или электромагнитный пускорегулирующий аппарат ЭмПРА.

ЭмПРА или ЭПРА — в чем отличие и что лучше?

Главный плюс ЭмПРА в том, что он дешевле. Минусы – большой вес, сильный нагрев, гудение, мерцание и холодный пуск ламп, что пагубно влияет на их срок службы. ЭмПРА хороши своей традиционностью, они выпускаются по отработанной в течение многих десятилетий технологии, обеспечивающей приличную надежность. Самым ненадежным элементом ЭмПРА является ИЗУ. Если смириться с перечисленными выше особенностями, то светильник с ЭмПРА обойдется относительно недорого.

Электронные балласты ЭПРА гораздо меньше нагреваются, не гудят, более экономичны, устраняют мерцание ламп, увеличивают световой поток лампы, срок службы, и также защищают ее от скачков напряжения, есть функция теплого пуска, т. е. прежде чем зажечь лампу, ЭПРА разогревает спираль, и только после этого лампа загорается. Но и стоят они заметно дороже, чем ЭмПРА – в 2-3 раза в зависимости от производителя.

Как выбрать и проверить ПРА для ламп

Любой пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА/ЭмПРА) обязательно должен соответствовать мощности лампы. Например, для подключения лампы мощностью 400 Вт, нужен ПРА не менее чем на 400 Вт.

При выборе ПРА также обратите внимание, для каких ламп он предназначен, т. к. для запуска натриевых (ДНаТ/ДНаЗ) и металлогалогенных (ДРИ/ДРИЗ) ламп не всегда подходит один и тот же прибор. Более того, бывает и так, что ЭПРА в целом предназначенный для розжига ДНаТ при подключении эту лампу не разжигает. Поэтому лучше всего ЭПРА/ЭмПРА и лампы приобретать единовременно и у надежного магазина, где работают хорошие консультанты. И перед покупкой обязательно осведомиться у консультанта о наличии проблем взаимодействия выбранных вами приборов, как правило, такие вещи им известны. Кроме того, вы всегда можете попросить продавца (хоть интернет-магазина, хоть оффлайн) проверить и подключить лампу к ЭПРА/ЭмПРА перед продажей.

Если же вы покупаете лампу в одном месте, а ЭПРА/ЭмПРА в другом (например, на металлорынке или магазине электротехники), то узнать будут ли они работать совместно, вы сможете уже только дома по факту подключения.

Как подключить ЭмПРА

Пара слов о конструкционных особенностях ЭмПРА. Электромагнитный ПРА состоит как минимум из индуктивного балласта и импульсного зажигающего устройства ИЗУ. Индуктивный балласт служит для накопления электродвижущей силы (ЭДС) перед запуском лампы. ИЗУ обеспечивает непосредственно процесс запуска лампы. Если в комплект входит компенсирующий конденсатор, то эффективность ЭмПРА повышается. Конденсатор сдвигает и сглаживает пиковые значения потребляемой мощности, компенсирует реактивную мощность (она не расходуется на выполнение полезной работы и фактически растрачивается впустую). Т. е. с применением конденсатора повышается коэффициент мощности светильника.

Как правило, ЭмПРА продаются без проводов. Поэтому придется самостоятельно смонтировать выход на сеть (трехжильный провод с вилкой) и выход на патрон лампы (трехжильный провод длиной не более 1,5 м + патрон лампы). ЭмПРА может быть закрытого типа, когда все элементы системы спрятаны в корпус, и открытого.

Схема монтажа проводов для ЭмПРА закрытого типа:

Откручиваем крышку ЭмПРА.

Выходы на лампу и на сеть подписаны во избежание ошибок при подключении.

Монтируем сетевой провод с вилкой к ЭмПРА.

Монтируем провод для выхода на лампу.

Для этого понадобится трехжильный провод длиной равной расстоянию от патрона до ЭмПРА. ВАЖНО: расстояние между ИЗУ и лампой должно быть минимальным, поскольку от этого зависит качество розжига лампы. Максимально допустимая длина провода 1,5 м. Превышать ее не стоит, т.к. иначе ИЗУ может попросту не разжечь лампу.

Зачищаем провода. Настоятельно рекомендуем пользоваться специальными наконечниками, это упростит монтаж и убережет от неприятностей типа короткого замыкания. Синий и коричневый провода – это отрицательный и положительный заряды электрического тока, желтый провод (иногда зеленый, бывает и полосатый желто-зеленый вариант расцветки) – это заземление.

Один конец провода с наконечниками монтируем в патрон лампы.

Второй конец провода с наконечниками монтируем к ЭмПРА. Закручиваем крышку ЭмПРА. Готово.

Монтаж ЭмПРА открытого типа

Если ЭмПРА открытого типа, то схема монтажа будет выглядеть следующим образом:

Каждое из двух мест, куда монтируются провода, подписано. INPUT – это для входа тока, то есть сюда монтируем сетевой провод с вилкой (для подключения ЭмПРА в сеть). OUTPUT – это для выхода тока, то есть в него монтируем провод, идущий на лампу.

Откручиваем болтики, можно не до конца, главное приподнять фиксирующую пластиковую панельку так, чтобы пролез провод. Подписанные входы N и L – это положительный и отрицательный заряд. Соответственно монтируем в них синий и коричневый провода. ВАЖНО: если на INPUT вы подключили синий провод в N, а коричневый в L, то и на OUTPUT провода должны быть подключены точно также – в разъем N синий провод, в L коричневый. Провод заземления (желтый или зеленый) подключается по центру в соответствующий вход, обозначенный значком «заземление».

Таким образом, на INPUT у нас установлен провод с вилкой для выхода на сеть, на OUTPUT – провод выхода на патрон лампы. Монтаж второго конца провода, идущего от ЭмПРА к патрону лампы, осуществляется таким же образом, как показано выше, в варианте с ЭмПРА закрытого типа. Максимально допустимая длина провода составляет так же 1,5 м.

Как подключить ЭПРА

Поскольку ЭПРА являются более дорогостоящим продуктом, то производители, как правило, не скупятся и в комплекте с ЭПРА также идет хотя бы один провод – выход на сеть. Выглядит он как обычный шнур длиной 1 м (реже 1.5 м). Он либо уже вмонтирован в ЭПРА, либо подключается в нее через систему разъемов «мама» — «папа».

Если в комплекте идет только сетевой кабель, то значит выход на сеть придется монтировать самостоятельно. В корпусе ЭПРА должен быть разъем выхода. К нему надо подобрать соответствующий разъем, провод длиной опять же не более 1,5 м и патрон для лампы. Например, на фото ниже мы видим разъем «папа» в корпусе ЭПРА Digita. Значит надо докупить «маму», смонтировать ее с трехжильным проводом при помощи клеммников. Второй конец провода смонтировать с патроном лампы.

Если же в комплект ЭПРА не входит вообще никаких проводов, то придется монтировать как выход на патрон лампы, так и выход на сеть. Для этого следует купить разъем в зависимости от того какой вмонтирован в ЭПРА (в смысле пару к нему подходящую) и трехжильный провод с вилкой. Помните, монтаж при помощи клеммников обеспечит наибольшую безопасность.

Бывает совсем «жирный» вариант – когда в комплекте идут все необходимые шнуры. Они могут быть вмонтированы сразу в корпус или прилагаться отдельно. Во втором случае вам останется только вставить каждый провод в соответствующее гнездо. Кстати, в целях безопасности производители делают разные виды разъемов для сетевого кабеля и провода, идущего на патрон лампы. Чтобы никто не имел даже возможности перепутать входы-выходы.

Подводя итоги, кратко повторим, что подбирать ЭПРА/ЭмПРА целесообразно одновременно с лампой, чтобы убедиться в том, что они друг с другом работают без проблем. Не все ЭПРА/ЭмПРА одинаково подходят для розжига натриевых (ДНаТ/ДНаЗ) и металлогалогенных (ДРИ/ДРИЗ) ламп, это необходимо уточнять при покупке. Так же не лишним будет заранее знать какие провода идут в комплекте, чтобы понимать что именно вам придется доделать самому. И никогда не стесняйтесь задавать вопросы консультантам. Ведь они и существуют, чтобы вам было легко и приятно совершать покупки!

В завершении, полезное видео о разновидностях электронных балластов для натриевых ламп:

Молодежная, 6 Москва,
Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa
Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.
Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.
Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.
Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.

В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:
С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).

С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

Обратите внимание!
При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.

Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

1. Подключение ламп на AC 220V:
Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.
Порядок действий:
Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.

Удалите люминесцентные лампы.

Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.

Вставьте светодиодные лампы.

Включите электропитание.

Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.

Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.
2. Подключением ламп на AC 110V:
Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.
Порядок действий:
Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.

Удалите люминесцентные лампы.

Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).

Вставьте светодиодные лампы

Включите электропитание.

Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:

В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.

Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.
Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.
Деталь лампы
и проводка Введение: 11 шагов
Я не собираюсь углубляться в подробности ноу-хау в области электричества, но есть несколько важных лакомых кусочков, которыми я хочу поделиться, прежде чем мы начнем; например, основы того, что такое цепь (комбинация шнура лампы, розетки, вилки и переключателя создает ее), электрический ток (поток топлива, который зажигает лампу), почему переносные лампы не заземлены и какие материалы будут проводить электрический ток.
Цепь — это замкнутый контур, по которому могут непрерывно перемещаться заряды (ток).
В нашем случае схема состоит из источника питания (блок выключателя> розетка), двух проводов (шнур лампы) и небольшой лампы, к которой присоединены свободные концы проводов, идущих от источника питания (розетка и лампочка). Когда соединения выполнены правильно, цепь «замкнется» (управляется переключателем), и ток будет течь по цепи и зажигать лампу.
ТОК — это поток электрического заряда в цепи, питающей лампу.
Ток протекает в шнур лампы через провод H или и возвращается к источнику через провод «Нейтраль» . В результате шнур лампы (или молнии) состоит из двух проводов. Некоторые шнуры, используемые в основном для подвешивания подвесок, имеют три провода, а третий — это то, что называется «землей».
A ЗАЗЕМЛЕНИЕ — это дополнительный провод, резервный путь, который обеспечивает байпас, через который может проходить электричество в случае короткого замыкания в системе (т.д .: провод под напряжением касается металла и кожи). Вместо того, чтобы проходить на землю через человека, он будет проходить через заземляющий провод. Это будет круглый контакт на трехконтактной вилке или зеленый провод в шнурах некоторых ламп (желтый в Европе).
Благодаря усовершенствованной конструкции деталей современной лампы , существует такой низкий риск попадания электрического тока под напряжением, которое может попасть к деталям лампы, к которым можно прикоснуться, и в результате большинство современных портативных ламп для интерьера не заземлены. (Портативный = любая лампа, которая не прикреплена к стене или потолку.) Пока оба провода шнура (горячий и нейтральный) изолированы от открытых металлических частей и изолированы от контакта с открытыми металлическими частями лампы. лампа, заземление не требуется.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ — это типы материалов, которые позволяют протекать электрическому току в одном или нескольких направлениях. Металл — это тот металл, который мы используем в этом классе в виде провода шнура лампы и штырей вилки / розетки, резьбы и клемм.Важно, чтобы никакой другой проводящий материал не контактировал с «находящимся под напряжением» металлом, поэтому, даже если детали предназначены для предотвращения этого, важно знать, какие материалы представляют собой потенциальный риск.
Вот краткий список всех материалов, которые НЕ должны контактировать с любым находящимся под напряжением металлом на лампе:
другой металл (например, корпус лампы, арфа или металлический абажур)
графит * (т. Е. : карандаш led)
электронные схемы (они из проводящего полимера)
вода
наши тела (вся эта вода…)
* Интересный факт: хотя графит не должен быть подключен к каким-либо проводам под напряжением, он является отличной смазкой для жесткой резьбы гнезда! Если у вас возникли проблемы с ввинчиванием лампочки в розетку, отсоедините лампу от розетки и натрите графитом внутреннюю резьбу патрона. И да, да! Проблема решена без прерывания работы.
Как подключить лампу (с иллюстрациями)
Джоан
17 октября 2014 г.
11 комментариев

Добавить в журнал Flipboard.
Я нахожу хлам повсюду, и если этот хлам высокий и тонкий, мой ум немедленно обратится к лампе. Кто еще мог увидеть старую канализационную трубу и подумать о лампе? Да я бы.
Лампы нужны всем, каждому нужно больше одной лампы, и, не поверите, их довольно легко сделать.
Прежде чем я перейду к тому, как подключить лампу, я покажу вам эти 4 лампы для небольшого творческого вдохновения.
Столбик
Гигантская пружинная лампа
Затворная лампа
Трубная лампа
Все самодельное, все переработанное / переработанное.Еще не вдохновлены?
В своем блоге я несколько раз рассказывал, как сделать лампу. Обычно я советую купить комплект лампы и следовать инструкциям на упаковке. Но если вам нравится делать свой проект с изображениями, этот пост для вас.
Первое, что вам нужно сделать, это купить комплект для изготовления лампы. Их можно приобрести в крупных магазинах товаров для дома, Walmart или Amazon продают несколько брендов, один из которых можно найти здесь … Комплект 3-контактных розеток Westinghouse 70268 Make-A-Lamp Вы можете покупать детали по отдельности, но я не могу превзойти удобство использования в этом случае. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! комплекта.
Комплект для изготовления лампы требует от вас «установить контргайку на имеющийся ниппель лампы». Прежде всего, ниппель — это трубка с резьбой, показанная выше в меньшем корпусе. Во-вторых, я делаю свою лампу, ниппеля нет. В комплект входит ниппель длиной около дюйма, но вам понадобится ниппель, достаточно длинный, чтобы он мог заходить в лампу достаточно глубоко, чтобы поддерживать ее. Мне нравятся оцинкованные соски, показанные выше, они имеют длину около 8 дюймов.
Почти готов к изготовлению лампы.Я полагаю, у вас получилась действительно классная основа, и она действительно прочная … такая, которая не опрокинется?
С помощью дрели и очень длинного сверла 3/8 ″ просверлите отверстие по длине лампы. Сверло должно быть не менее половины длины вашей лампы, чтобы вы могли сверлить с обеих сторон и встречаться посередине. Если вы можете сверлить только с одной стороны, это даже лучше, вам не придется беспокоиться о встрече в середине. Отверстие должно быть как можно ближе к точному размеру соска, чтобы не было места для маневра.
Перед подключением проводов сделайте в нижней части лампы выходную точку для провода лампы. Лампа должна стоять на столе. Я обычно делаю это с помощью циркулярной пилы, идя от отверстия в центре лампы к внешнему краю. Ширина 2-х пильных полотен должна быть достаточной для удержания проволоки. Тощий кусок дерева, который остался (вверху), легко отломался отверткой с плоской головкой. При необходимости проволоку можно позже закрепить большой скобкой.
Начиная снизу, пропустите провод лампы через лампу.Возможно, вам будет проще склеить концы вместе. Я также видел провод, вставленный сверху, обернутый вокруг шнура лампы и шнур, протянутый через лампу. На этом этапе не имеет значения, через какое расстояние был протянут шнур лампы, любые излишки могут быть вытянуты через лампу снизу.
Проденьте шнур лампы через ниппель (стержень с резьбой) и вставьте его в верхнюю часть цоколя так, чтобы все, кроме 1 и 1/4 дюйма, выступали из верхней части цоколя лампы.
Заверните контргайку, входящую в комплект, по всей длине ниппеля до упора в основание.
Винт на декоративной шейке также входит в комплект.
За дном арфы следует чашеобразная крышка гнезда. Оба они прикручиваются до упора. Нижняя часть арфы в конечном итоге будет поддерживать арфу, хотя не для всех абажуров требуется арфа.
Это указания, прилагаемые к комплекту ламп GE.С помощью острого универсального ножа разделите провод лампы посередине между двумя проводами примерно на 3 дюйма. Теперь, когда эти 2 провода разделены, можно связать узел страховщика наверху. Это предотвратит протягивание провода через лампу.
В комплекте пластиковые концы проводов уже зачищены и готовы к подключению. Если оголенный провод не виден, вам нужно будет снять инструмент для зачистки проводов и снять пластиковое покрытие.
Если вы внимательно посмотрите на провод, то заметите, что на одной стороне провода лампы есть ребра. Ослабьте серебряный винт, оберните ребристую проволоку по часовой стрелке вокруг винта и снова затяните винт.
Ослабьте винт цвета латуни. Оберните провод без выступов по часовой стрелке вокруг этого винта и снова затяните.
Наденьте кожух гнезда поверх всей проводки и защелкните, потянув за шнур лампы снизу, чтобы устранить провисание.
Вы готовы вставить лампочку, воткнуть ее в розетку — и вы удивитесь, что ваша проводка исправна.
Если вы используете абажур, которому нужна арфа, его можно установить в любой момент. Сожмите боковые стороны арфы и закрепите наконечником.
Теперь вы готовы сделать лампу практически из всего. Я уже показал вам несколько идей, но вот еще несколько переработанных ламп, которые позволят вашему творчеству двигаться дальше. Нажмите на любой из них, чтобы увидеть больше изображений и полные руководства.
Оставайтесь воодушевленными.
Поделиться в Show me Saturday, Funky Junk Interiors, That DIY Party, Coastal Charm
Make it Monday, Metamorphosis Monday, Wow us, среда, Vintage Inspiration Party
«Экономный четверг», «Лови как улов» и воскресная витрина «Сделай сам»
Как перемонтировать лампу
Детали проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Подбор правильных проводов к клеммам розетки требует особого внимания
Когда вы покупаете старинный факел, такой как рассеченный здесь, или любой старинный торшер, который не реставрировали, внимательно осмотрите его, чтобы убедиться, что все детали в рабочем состоянии.По прошествии времени и продолжительного использования — или неиспользования — оболочка (так называемая оболочка), которая покрывает и защищает провода внутри электрического шнура, может потрескаться, потрепаться или полностью обнажиться. Штыри на вилке могут быть покрыты коррозией, и переключатель может работать неправильно.
Шаг 1
Обзорная схема для переустановки лампы
Иллюстрация Стива Станкевича
Всегда отключайте лампу от электросети перед попыткой ремонта.
После отключения от сети отнесите лампу в хозяйственный магазин, чтобы определить, какой тип шнура и вилки подойдет для нее лучше всего. Электрический шнур может быть плоским или круглым. Плоский шнур подойдет для плоской вилки зажимного типа; для круглого шнура потребуется двухконтактная вилка для круглого шнура.
Розетка состоит из нескольких частей: внешней металлической оболочки; изоляционный рукав; резьбовое гнездо с выключателем и двумя винтовыми клеммами (одна серебряная, одна латунная), к которым присоединяются два провода внутри шнура; и изолирующий колпачок, который защищает клеммы.
Двухконтактная вилка с круглым корпусом состоит также из нескольких частей: корпуса вилки, корпуса и зажима шнура. Вилка с плоским шнуром зажимного типа состоит из двух частей: сердечника с прикрепленными штырями и оболочки.
Шаг 2
Снимите основание
Иллюстрация Стива Станкевича
Подденьте крышку с нижней части лампы, чтобы открыть гайку, удерживающую трубу, по которой шнур проходит от розетки к вилке.Частично вытяните трубку из верхней части лампы, чтобы открутить и снять старую патрон.
Шаг 3
Заправьте новый шнур
Иллюстрация Стива Станкевича
Отрезать старую пробку; присоедините новый шнур к старому и протяните вверх через трубу; отрежьте старый шнур и выбросьте.
Шаг 4
Выполните соединения проводов
Иллюстрация Стива Станкевича
Разделите верхнюю часть 2 дюйма оболочки нового шнура; зачистите ½ дюйма изоляции с концов проводов; сформируйте оголенные концы проводов в петли.Один конец провода «горячий»; другой, ребристый, считается «нейтральным».
Ввернуть новую головку; завяжите андеррайтерный узел между розеткой и крышкой; зацепите горячий провод вокруг латунной клеммы и нейтраль вокруг серебряной клеммы; затянуть винты; наденьте изолирующую втулку и внешнюю металлическую оболочку на розетку и выключатель.
Шаг 5
Установите основание на место и подсоедините разъем
Иллюстрация Стива Станкевича
Затяните гайку вокруг трубы у основания; повторно прикрепите базу.(При желании накройте новым куском войлока, чтобы лампа не поцарапала пол.)
Для подключения двухконтактной вилки с круглым шнуром подденьте корпус; заправить шнур в оболочку; снимите ¾ дюйма изоляции с концов проводов после разделения нижнего 1¼ дюйма шнура в соответствии с Шагом 4. Свяжите провода в узел страховщика; концы проводов закрутите по часовой стрелке и подсоедините к заглушкам; защелкните корпус заглушки в оболочке; затянуть зажим.
Для плоского шнура вилки зажимного типа (например, изображенной здесь) зажмите штыри, чтобы освободить сердечник вилки; раздвиньте зубцы.Пропустите тупой конец плоского провода через отверстие в нижней части корпуса, вставив его так, чтобы ребристый нейтральный провод соединялся с более широким штырем; сжать зубцы вместе; снова вставить сердечник в оболочку.
Ремонт лампы Инструкции — электрические 101
Эти инструкции покажут вам, как заменить шнур. Если вы хотите заменить розетку, выключатель, шнур или все, что находится в лампе, следующие инструкции охватят эти темы.
Некоторые лампы имеют войлочное покрытие для защиты от царапин. Если вы заменяете всю розетку в сборе, вам нужно будет снять войлочную крышку, чтобы получить доступ к резьбовой трубе внутри лампы. Сделать это можно самостоятельно при помощи горячего клеевого пистолета. См. Раздел Добавление войлока в нижнюю часть лампы или обратитесь к специалисту по лампам (поищите в Интернете или обратитесь в местный магазин осветительных приборов).
Список инструментов
Отвертка
Инструмент для зачистки проводов
Кусачки (опция)
Изолента
Тестер непрерывности
Убедитесь, что лампа отключена от сети.Сняв абажур и лампочку, снимите арфу. Для этого нужно приподнять застежки до верхней части арфы. Сожмите арфу и поднимите ее с основания. Металлические розетки имеют картонный изолятор для защиты от ударов.
Потяните крышку вверх и слегка наклоните. Здесь вы можете получить доступ к шнуру и переключателю. Пластиковые крышки розеток можно открутить от основания. Вытащите крышку и изолятор из розетки, вы увидите изолятор внутри крышки. Обратите внимание на цвета клемм переключателя.Линейный провод — латунь, нейтраль — серебро.
Обрежьте старый шнур и разъедините провода. Чтобы разрезать шнур, вам может понадобиться кусачок. Снимите примерно 2,5 сантиметра изоляции с обоих проводов старого и нового шнуров. Скрутите провода и загните их крючком. Соедините каждый из старых и новых проводов вместе, а затем скрутите провода, чтобы соединить их вместе.
Когда они будут скручены, потяните за провода, чтобы убедиться, что они держатся вместе. Отрежьте короткий кусок изоленты и оберните место сращивания провода.При обертывании перекрывайте ленту на половину ширины ленты. Если намотать слишком много ленты, провода будут слишком большими, чтобы пройти через отверстия. Отрежьте лишнюю ленту.
Протяните новый шнур в лампу. Надавите на шнур снизу, осторожно потянув его сверху. Вытяните оставшуюся часть шнура вверх и разрежьте под стыком. Разрежьте новый шнур и потяните его на части (вам может понадобиться кусачок). Проверьте шнур на наличие маркировки полярности. Нейтральный провод (который подключается к более широкому контакту вилки) обычно имеет ребра со стороны изоляции.Сторона линии иногда имеет буквы.
Завяжите узел страховщика на шнуре. Сначала загибаете под шнур левый провод. Согните вторую проволоку под первой проволокой, затем над шнуром и через петлю первой проволоки. Затем вы затягиваете его. Вставьте его обратно в основание гнезда и снова затяните. Смотрите фото.
Обрежьте и зачистите провода. Обрежьте их как можно короче, но при этом можно будет их разделить. Под розеткой не так много места. Если провода скручены, скрутите их, чтобы они не растекались при затягивании винта.Согните провода так, чтобы они наматывались на винты по часовой стрелке. Нейтральный провод (обычно ребристый) подключается к клемме серебристого цвета. Когда вы затягиваете винт, все жилы провода должны находиться под винтом.
Заменить крышку и изолятор. Убедитесь, что картонный изолятор полностью вставлен в основание.
Проверить отсутствие обрывов между вилкой и контактом розетки. С помощью прибора для проверки целостности цепи прикоснитесь одним проводом к меньшему контакту вилки (который является линейным контактом). Прикоснитесь другим к нижнему центральному язычку внутри гнезда (который является линейным выступом).Непрерывность укажет на правильную проводку.
Заменить арфу, установить лампочку и плафон.
Как связать узел страховщика (UL)
Руководство по установке
| Лампы Friendship
Руководство по установке лампы Friendship
Спасибо за покупку лампы Дружбы! В кратчайшие сроки вы сможете общаться со своими новенькими лампами!
Если вам нужен groupID, вы можете сгенерировать его здесь.
Эта страница охватывает:
Руководство по установке видео
Руководство по быстрой установке
Как использовать лампу дружбы
Описание цветового кода
Как настроить лампу дружбы?
Посмотрите это видео, чтобы узнать, как настроить лампу для дружбы на расстоянии!

Руководство по установке
Краткое руководство по установке
Включите!
Подключите лампу к зарядному устройству USB или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля.Лампа станет синей, а через несколько секунд станет красной.
Лампа Find the Friendship Wifi
Когда индикатор горит красным, подключитесь к новой сети Wi-Fi с именем «FriendLamp_xxxxx».
Вы можете сделать это с помощью мобильного телефона или ПК / MacBook.
Нажмите Настроить Wi-Fi
После подключения к Wi-Fi появится всплывающее окно с просьбой войти в Wi-Fi, нажмите всплывающее окно, и вы перейдете на страницу входа.
Если всплывающего окна нет, перейдите в веб-браузер и введите следующее в адресное поле «192.168.4.1», после чего вы попадете на ту же страницу.
Подключите лампу к дому Wi-Fi
На следующей странице должны быть перечислены все сети Wi-Fi в вашем районе. Если ваша сеть не отображается, нажмите ссылку сканирования внизу страницы.
Как только вы увидите свою сеть Wi-Fi, нажмите ее и введите свой пароль Wi-Fi.
Наконец, что наиболее важно, введите выделенный вам GroupID , который вы получили по электронной почте. В качестве альтернативы вы можете создать здесь новый GroupID. Тот же GroupID должен использоваться для всех ламп в вашей сети.
Как пользоваться лампой Friendship
Лампа дружбы имеет довольно много функций, и все они управляются с помощью всего одной чувствительной сенсорной кнопки !
Функции лампы Friendship Пояснение
Связаться с другими лампами С помощью single touch вы можете связаться со всеми другими лампами на вашем GroupID.
Изменить цвет У нас есть много цветов на выбор с нашей лампой «Дружба», когда вы удерживаете палец на сенсорной кнопке , варианты цвета начнут циклически меняться. Просто удерживайте, пока не увидите нужный цвет. Лампа будет гореть еще 5 секунд, а затем погаснет.
Выключите лампу Если по какой-либо причине вы хотите, чтобы лампа перестала светиться, вы можете просто удерживать кнопку в течение 2 секунд и отпустить, и вы выключите лампу.Учтите, что если вы или ваш друг прикоснетесь к лампе дружбы, она снова включится, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы отключите друга.
Изменить настройки WiFi Хотя вам, скорее всего, этого делать не нужно, вы можете войти в режим настройки WiFi, нажав кнопку примерно на 30 секунд . Вы заметите, что лампа переключает все цвета несколько раз, но в конце концов она станет тускло-красной и останется такой.На этом этапе вы можете подключиться к Wi-Fi лампы Friendship Lamp и изменить настройки WiFi для GroupID. Это может быть полезно, если вы хотите убедиться, что лампы находятся в одной сети, если они не работают должным образом.
Цветовые коды
Лампа позволяет узнать, что она делает, показывая вам любой из следующих цветов:
Тусклый синий — я просто включаю и подключаю
Тусклый красный — я не могу подключиться к Wi-Fi, и я хочу, чтобы его установили
Тускло-фиолетовый — я загружаю и устанавливаю обновление, просто подождите, пока я не стану зеленым и не буду готов к работе!
Вращающийся зеленый цвет — я подключен и готов к работе!
Lamp Hack: Как сделать любую лампу беспроводной
Есть общая проблема в дизайне интерьера, о которой никто не говорит.Понимаете, все это очень секретно. Проблема в шнуре лампы . (Да, я это сказал.)
Все всегда хотят притвориться, будто это не проблема. Как будто они могут просто поставить свой стол прямо в центре комнаты, и их лампам даже не понадобится доступ к розетке.

Разработано Armonia Decors
Как будто у их ламп даже нет шнура. Как они делают всю свою офисную работу под ярким полуденным солнцем, зачем им вообще нужна исправная лампа?
Но давайте поговорим о реальности.Конечно, размещение вашего стола по центру офиса кажется практичным:

Вы можете столкнуться с дверью комнаты с того места, где вы сидите за своим столом, что легко приносит вам пятерку от повелителей фэн-шуй. А если поставить стол подальше от стены, на стене появится много места для хранения вещей.
Но есть одна проблема. Если вы не хотите оплачивать свои счета, будучи окутанным самой темной кромешной ночью (а на самом деле, вы могли бы), вам понадобится лампа на этом столе …

И эта лампа будет поставляться с надоедливой шнур, который представляет опасность споткнуться и что самое главное — конечно — бельмо на глазу.Скажем честно, насколько неприятен и раздражает этот беспорядок?

Но если вы не желаете идти на компромисс с планировкой комнаты, которую хотите (и хотите успокоить фанатов фэн-шуй), вы можете взять свою лампу и зажечь ее тоже… без шнура .
Вот как мы взяли нашу печальную маленькую спасательную лампу, находку на распродаже за 1 ярд, которую мы исправили в этом посте:

… и взломали ее, чтобы удалить шнур, чтобы она могла стоять на столе, который мы расположили по центру. нашего офиса… без этого надоедливого золотого шнура.
Итак, вот небольшой урок о том, как сделать любую проводную лампу питаемой от батареи!
Необходимые материалы
Лампа. (Посмотрите, как это сделать с затененной лампой в этом посте)
9-вольтовая батарея или 8 батареек AA (чтобы сэкономить деньги, используйте аккумуляторы) Обновление: задним числом мы рекомендуем 8 батареек AA. 9 вольт было слишком тусклым.
Зажим для 9-вольтовых батарей (например, всего около 2 долларов в комплекте) или батарейный блок 8 AA (например) Обновление : мы рекомендуем батарейный блок 8 AA, задним числом.9V был слишком тусклым.
Устройства для зачистки проводов
Такие светодиодные лампы (подробнее об этом через секунду)
Паяльник (мы используем этот) и припой (вот так)
Дополнительно: липучка и войлок для покрытия нижней части лампа
Дополнительно: блестящий муж (недоступно для Amazon)
1. Откройте нижнюю часть лампы.
Внизу лампы был кусок войлока, который мы только что сняли:

2. Снимите верхнюю часть лампы.
Обновление: см. Сообщение о том, как сделать этот шаг для затененных ламп здесь.
Мы только что открутили эту круглую штучку (гайку?). Каждая лампа отличается, но должен быть способ открутить ее и снять верхнюю часть.

3. Подключите фонари к верхней части лампы
Мы используем эти волшебные, фантастические светодиодные катушечные фонари, которые нам очень нравятся. Вот как они выглядят, когда приходят по почте:

Это гибкая нить огней, которую можно отрезать любой длины, которая почти не потребляет энергии и стоит дешево .Мы использовали их для освещения наших книжных полок (см. Этот учебник здесь):
И просто для удовольствия, вот как они выглядят со всей полосой, освещенной этой одной 9-вольтовой батареей:

Конец световой полосы имеет красный и красный цвет. черный провод и выглядит так:

Хорошо, теперь посмотрим на ту часть лампы, куда ввинчивается лампочка.

Вы собираетесь припаять красный провод световой полосы к одной металлической части, а черный провод к Другой. На этом этапе не имеет значения, какой провод к какому металлическому элементу подключен.

Отрежьте световую полосу до желаемой длины. Мы использовали около двух футов света. Если вы внимательно посмотрите на настоящую полоску, через каждые два дюйма есть линия, по которой ее можно безопасно разрезать. Вот небольшая диаграмма:
ОБНОВЛЕНИЕ: Марк только что оставил комментарий, указывающий нам на этот светодиодный светильник, который вкручивается прямо в патрон лампы. Мы не пробовали это сделать, но это может позволить вам пропустить этап припаивания полос к лампе и просто вкрутить ее. Вам все равно потребуется подключить аккумулятор, как мы обсудим ниже.
5. Снова прикрепите верх лампы
Теперь, когда фонари подключены к лампе в патроне лампы, мы пропустили их через отверстие в верхней части лампы и снова прикрутили гайку.

Светодиодные ленты имеют липкую основу, поэтому вы снимаете бумажную основу…

И просто прикрепите свет к внутренней части лампы в любом месте. Это не должно быть красиво. Если это не важно для вас.

… Почти готово!
6.Подключите нижнюю часть лампы к батарее.
Вернувшись к нижней части лампы, отрежьте шнур на расстоянии нескольких дюймов от основания. (Страшно, я знаю! Но мы заставим этого плохого мальчика работать в кратчайшие сроки.)

И разорвите провода:

С помощью инструмента для зачистки проводов зачистите концы каждого провода:

Теперь вы собираетесь припаяйте концы этих проводов к 9-вольтовому зажиму для батареи, как это:

Это СУПЕР дешево — примерно 2 доллара после доставки на Amazon здесь — или вы можете украсть один из старых 9-вольтных электронных устройств, как мы это сделали с этот старый будильник:

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы сделали этот свет, используя 9-вольтовый батарейный блок и 9-вольтовый аккумулятор, но мы собираемся переключить его на батарейный блок 8 AA и запустить его. Батарейки AA, чтобы было немного ярче.Я бы порекомендовал вам работать от 8 батареек AA. Все инструкции одинаковы, вы просто используете батарейный блок на 8 АА вместо 9-вольтового батарейного блока и вставляете в него батарейки АА вместо 9-вольтового.)
Закрепите батарейный блок на 9-вольтовом батарейном блоке. -вольт АКБ и подержать провода до проводов лампы. Посмотрите, загорится ли лампа. (Убедитесь, что переключатель включен!) Если это не так, поменяйте провода.
УРА! У нас есть СВЕТ!
Когда вы обнаружите, какой провод куда идет, снимите аккумулятор, скрутите провода вместе и заклейте их изолентой.Мы их тоже припаяли, но это необязательно.

Снова вставьте 9-вольтовую батарею и вставьте ее в лампу. Затем просто установите лампу обратно. Мы снова приклеили кусок войлока и добавили липучку, чтобы он оставался на месте, но его легко снять, чтобы заменить батарею.
Большая часть этого оборудования была у нас под рукой, единственной ценой для нас была нитка светодиодных фонарей. Мы использовали только 2 фута света, и у нас много планов насчет остатков!
Насколько хорошо это работает?
Пока все хорошо! Мы включили свет около 8 часов, и он все еще горит.Если вы хотите, чтобы ваша лампа была более яркой, выберите блок из 8 аккумуляторов, поскольку он обеспечивает питание 12 вольт. 9-вольтовый будет немного тусклее.

Обновление: Мы решили, что более яркий AA намного лучше, поэтому мы заменили нашу лампу. Чтобы дать вам представление о яркости, наша лампа немного ярче, чем лампа накаливания на 40 Вт, и немного тусклее, чем лампа на 60 Вт.
И это история о том, как наша грустная потерянная маленькая спасательная лампа отряхнула себя, нашла новый дом, все отремонтировала и теперь едет по местам со своей жизнью.На самом деле, идти туда, куда захочется. Потому что ему не нужен доступ к розетке.
ОБНОВЛЕНИЕ: ознакомьтесь с новым сообщением о том, как это сделать для ламп с абажурами здесь. Ознакомьтесь с другими нашими проектами освещения здесь, а также с нашими советами и рекомендациями здесь.

Этот пост содержит партнерские ссылки.
Как починить … неисправную настольную лампу | Live Better
Настольная лампа содержит простую электрическую цепь, состоящую из токопроводящей дорожки и изолированных окружающих частей.
Электричество проходит через латунь в вилке, по меди внутри коричневого «живого» провода к сплавам в электрической лампочке, а затем возвращается через синий «нейтральный» провод. Переключатель прерывает цепь. Третий контакт для желто-зеленого провода заземления, который не всегда присутствует на лампе, является безопасным маршрутом, который побуждает несанкционированное электричество проходить через и , а не через и , если синий и коричневый провода соединены, в результате чего короткое замыкание.Излишне говорить, что понимание того, как распространяется электричество, необходимо в процессе обнаружения и устранения неисправности в любом электрическом приборе.
Вам понадобятся:
Мультиметр
Инструмент для зачистки оболочки
Инструмент для зачистки проводов
Длинногубцы
Маленькая крестообразная отвертка с плоской и малой головкой
Кусачки для проволоки
Изолента
1) Прежде чем начать, убедитесь, что это не только перегоревшая лампочка, заменив ее на новую, или переключив лампочку от исправной лампы.Также проверьте настенную розетку, подключив работающий прибор.
2) Убедившись, что неисправна лампа, убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте и на ровной поверхности. Отключите лампу — никогда не работайте с включенным в розетку электроприбором.
3) Проблема может заключаться в перегоревшем предохранителе. Откройте пробку. Британские вилки безопасны, но довольно неудобны. Отвинтите верхнюю часть вилки (часть с тремя штырями), одновременно кладя заднюю часть вилки другой рукой. Не выкручивайте полностью ни один из винтов.Выньте предохранитель и проверьте его с помощью мультиметра (они стоят около 10 фунтов стерлингов). Самые простые в использовании тестеры имеют два вывода с металлическими щупами или зажимами на конце и основной корпус с индикаторной стрелкой. Выберите настройку ОМ на измерителе, подключите красный щуп к одному из концов предохранителя, а черный щуп — к другому. Если предохранитель не сломан, счетчик зарегистрирует, перемещая стрелку индикатора слева направо. Всегда заменяйте предохранитель на предохранитель того же номинала.
4) Если предохранитель исправен, проверьте проводку.«Плохая» проводка — это не только неправильная проводка, но и проводка, которая не является плотной и надежной.
a) Подключение штекера
Подключение всегда осуществляется по одному и тому же принципу, но все штекеры имеют устройство для фиксации кабеля, которое немного отличается в некоторых конструкциях. Иллюстрация: Эмма МакГоуэн Фотография: Эмма МакГоуэн
Убедитесь, что вся проводка надежна и надежна. К новым разъемам прилагаются инструкции — сначала прочтите их. Электропроводка всегда выполняется по одному и тому же принципу, но все вилки имеют устройство для фиксации кабеля, которое немного отличается в некоторых конструкциях.Убедитесь, что кабель с белой оболочкой надежно закреплен в вилке, так как это сохранит прочность проводки, если кабель будет натянут или споткнутся. Коричневый (находящийся под напряжением) провод подключается к контакту с маркировкой «L» с установленным предохранителем. Синий провод вставляется в контакт с меткой «N» на вилке. Если вы подключаете вилку заново, используйте кусачки, чтобы убедиться, что провода имеют правильную длину, как указано в инструкциях, и используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить около 5 мм медного провода. Убедитесь, что вся оголенная медь надежно закреплена под латунным винтом на каждом штыре вилки.Никогда не касайтесь оголенных проводов кухонными ножами или зубами!
b) Электропроводка держателя лампы
Проверьте электропроводку держателя лампы. Отвинтите штуцер и осмотрите соединения. В случае сомнений замените весь патрон лампы новым. Для металлического патрона лампы требуется трехжильный заземленный кабель. Для ламп с пластмассовой арматурой нужен двухжильный кабель на шесть ампер.
c) Замена шнура
Если вы видите какие-либо обрывы или оголенные провода, рекомендуется заменить весь шнур.Пропустить новый кабель через внутреннюю жилу некоторых ламп может быть довольно сложно, но вы можете подключить новый шнур к концу старого, соединив оголенные провода вместе после извлечения вилки или обнажив провода в точке над любым порванная часть кабеля — и склейка их вместе изолентой для создания плавного соединения.
Всегда проверяйте целостность цепи с помощью мультиметра перед тем, как снова подключить лампу к розетке. Иллюстрация: Эмма Макгоуэн Фотография: Эмма Макгоуэн
5) Наконец, всегда проверяйте целостность цепи с помощью мультиметра, прежде чем снова подключить лампу к розетке.Поместите один щуп тестера на коричневые или синие контакты разъема на вилке, а другой щуп на одну из пружинных клемм внутри держателя лампы. Убедитесь, что щупы не касаются других частей вилки или патрона лампы. Если стрелка индикатора проверки не поворачивается вправо, переместите один из щупов к другому зубцу. Выполните ту же процедуру для другого штыря. Если игла не качается, убедитесь, что переключатель включен. Наконец, поместите оба щупа на оба контакта вилки.На этот раз игла не должна качаться. Это говорит о том, что короткого замыкания нет. Вставьте исправную лампочку в патрон и включите лампу в розетку.
Элисон Уинфилд-Числетт — основательница Goodlife Center, независимого центра практического обучения в Ватерлоо, Лондон, который предоставляет занятым людям, работающим в офисе, возможность посещать вечерние и выходные семинары для начинающих по основам DIY, работе с деревом, обивке и традиционные ремесла.

Краткое руководство по установке
Включите! Подключите лампу к зарядному устройству USB или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля.Лампа станет синей, а через несколько секунд станет красной.
Лампа Find the Friendship Wifi Когда индикатор горит красным, подключитесь к новой сети Wi-Fi с именем «FriendLamp_xxxxx». Вы можете сделать это с помощью мобильного телефона или ПК / MacBook.
Нажмите Настроить Wi-Fi После подключения к Wi-Fi появится всплывающее окно с просьбой войти в Wi-Fi, нажмите всплывающее окно, и вы перейдете на страницу входа. Если всплывающего окна нет, перейдите в веб-браузер и введите следующее в адресное поле «192.168.4.1», после чего вы попадете на ту же страницу.
Подключите лампу к дому Wi-Fi На следующей странице должны быть перечислены все сети Wi-Fi в вашем районе. Если ваша сеть не отображается, нажмите ссылку сканирования внизу страницы. Как только вы увидите свою сеть Wi-Fi, нажмите ее и введите свой пароль Wi-Fi. Наконец, что наиболее важно, введите выделенный вам GroupID , который вы получили по электронной почте. В качестве альтернативы вы можете создать здесь новый GroupID. Тот же GroupID должен использоваться для всех ламп в вашей сети.

Функции лампы Friendship	Пояснение
Связаться с другими лампами	С помощью single touch вы можете связаться со всеми другими лампами на вашем GroupID.
Изменить цвет	У нас есть много цветов на выбор с нашей лампой «Дружба», когда вы удерживаете палец на сенсорной кнопке , варианты цвета начнут циклически меняться. Просто удерживайте, пока не увидите нужный цвет. Лампа будет гореть еще 5 секунд, а затем погаснет.
Выключите лампу	Если по какой-либо причине вы хотите, чтобы лампа перестала светиться, вы можете просто удерживать кнопку в течение 2 секунд и отпустить, и вы выключите лампу.Учтите, что если вы или ваш друг прикоснетесь к лампе дружбы, она снова включится, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы отключите друга.
Изменить настройки WiFi	Хотя вам, скорее всего, этого делать не нужно, вы можете войти в режим настройки WiFi, нажав кнопку примерно на 30 секунд . Вы заметите, что лампа переключает все цвета несколько раз, но в конце концов она станет тускло-красной и останется такой.На этом этапе вы можете подключиться к Wi-Fi лампы Friendship Lamp и изменить настройки WiFi для GroupID. Это может быть полезно, если вы хотите убедиться, что лампы находятся в одной сети, если они не работают должным образом.

Тусклый синий — я просто включаю и подключаю
Тусклый красный — я не могу подключиться к Wi-Fi, и я хочу, чтобы его установили
Тускло-фиолетовый — я загружаю и устанавливаю обновление, просто подождите, пока я не стану зеленым и не буду готов к работе!
Вращающийся зеленый цвет — я подключен и готов к работе!