Как починить светодиодный прожектор: как разобрать и отремонтировать прожектор

Cветодиодный прожектор, устройство, ремонт. — Радиомастер инфо

23.01.201922.01.2019 от admin

Рассказано с пояснениями о двух способах восстановления светодиодных прожекторов.

 

Первый способ восстановления — замена неисправных деталей.

Прожектор светодиодный мощностью 30 Вт полностью перестал работать.

Корпус герметичный, разбирается просто откручиванием 4х винтов по периметру.

Вид прожектора со снятой крышкой.

После снятия отражателя получаем доступ к деталям.

Внешних повреждений не видно.

Подключаем к сети 220В и измеряем напряжение прямо на контактах питания светодиодной матрицы. Оно равно 0. Должно быть около 30 В, как написано на корпусе драйвера.

Отпаиваем провода и проверяем светодиоды. Их 10 групп по 6 светодиодов. В каждой группе светодиоды соединены параллельно, а сами группы последовательно.  Напряжение питания одного светодиода около 3 В, 10 групп последовательно будет около 30 В. Вот такое напряжение и должен обеспечивать

драйвер.

Из 60 светодиодов при проверке не светит только 1. Это не окажет существенного влияния на работу прожектора, поэтому переходим к драйверу.

Драйвер приклеен к корпусу. Его металлический корпус можно разогнуть, чтобы освободить плату с деталями.

После очистки от герметика и гари получаем доступ к деталям. Часть платы выгорела. Но пробитыми оказались только диоды входного мостика. Микросхема и остальные детали не коротят при прозвонке.

Выпаиваем неисправные детали, очищаем плату, обугленные участки платы нужно удалить, через них может быть утечка. Промываем все спиртом. Ставим новые диоды. У меня под рукой 1N4007. Они конечно больше по габаритам, но места для их установки хватит.

По обратному напряжению и току они подходят с запасом. Вот так они были запаяны.

Схема подключения показана ниже. Резистор 10 Ом на 2 Вт установлен снаружи драйвера. Он нужен для ограничения тока заряда конденсатора после диодного моста при первом включении. Это повысит надежность. Конденсатор 22 мкф на 400 В в схеме уже был, его не менял.

Первое включение через лампу 220В 100Вт. Вдруг еще что-то неисправно, лампа ограничит ток и потери будут минимизированы.

Все работает нормально.

Отключаем лампу подключаем драйвер в сеть через резистор 10 Ом. Проверяем еще раз. Измеряем ток. При напряжении 30 В ток равен 0,61 А.

Так как герметик мы повредили, покрываем плату и детали шеллаком или электротехническим лаком. Прожектор светодиодный работает на улице и это защитит схему от конденсата и соответственно, от выхода из строя. Собираем корпус светодиодного прожектора в обратном порядке. Тщательно устанавливаем резиновую прокладку, защищающую внутренности прожектора от дождя.

Спустя несколько недель в ремонт поступил еще один прожектор такого же типа.

Его пришлось восстанавливать вторым способом, о котором и пойдет речь ниже.

Он тоже не светится, напряжение на контактах матрицы 0, как и в предыдущем случае.

Отпаял контакты, проверил драйвер без нагрузки, работает, выдает 52В.

Стал проверять светодиоды на замыкание, замыкают все 10 групп в которых светодиоды соединены параллельно, по 6 штук. Естественно, нужно выпаивать, чтобы найти те, которые замыкают. Только феном паяльной станции выпаивать трудно. Положил матрицу на утюг, он греет до 115 °C, помогая феном паяльной станции температура которого выставлена около 220°C, быстро выпаял все светодиоды.

Выпаянные светодиоды проверил. Замыкает половина. Запаял на плату через один, в надежде получить прожектор с мощностью меньше на 50%. Включил, оказалось, драйвер не держит нагрузку, светодиоды мигают и светятся неравномерно. От лабораторного блока питания при 30В светодиоды не мигают, но яркость свечения у всех разная, наверное они повреждены.

Дальше возиться уже невыгодно. Посмотрел сколько стоит новый светодиодный прожектор такого типа или аналогичный. Цена чуть больше $10. Просматривая материалы по этой теме увидел матрицы светодиодные, уже адаптированные под 220В. Их цена на близкую мне мощность около $3,5. Это в три раза ниже стоимости нового прожектора. Приобрести матрицу можно здесь.

Ее установочный размер меньше чем той, которая стояла, но в этом корпусе под матрицей уже были отверстия, которые в точности совпали с нужными для новой матрицы. Видимо корпус адаптирован и под такой вариант.

Но, если бы их и не было, просверлить четыре отверстия в алюминиевом корпусе и нарезать резьбу на 3мм не представляется сложным. Главное, под новую матрицу положить термопасту. Если старая не засохла, ее можно использовать. На матрице три контакта. Два обозначены L и L, а один N. L и L между собой соединены, легко просматривается по дорожкам. 220В В нужно подавать на N и любой L. Весь ремонт сводится к тому, чтобы прикрутить новую матрицу и подпаять два сетевых провода.

Ремонт светодиодного прожектора с заменой матрицы мне понравился. Его можно выполнить минут за 30. Так что, рекомендую. Да и выгода в три раза, между покупкой нового прожектора и матрицы, аргумент весомый.

Материал статьи продублирован на видео:

Ремонт светодиодных прожекторов своими руками: диагностика и

Узнаем как починить своими руками светодиодный прожектор, вышедший из строя.

Частые проблемы с освещением в домашних условиях невольно требуют самостоятельного устранения неисправности. Согласитесь, приглашать регулярно специалиста, чтобы привести в рабочий вид светодиодный или любой другой тип прибора, довольно неудобно. Чтобы избежать подобного дискомфорта предлагаем вам узнать азы, о том, как производить ремонт светодиодных прожекторов самостоятельно.

• Что случилось или причина неисправности прожектора 
• Ремонт прожектора своими руками
• Как работает светодиодный прожектор? 
• Улучшение светодиодных элементов

Светодиодный прожектор—это один из востребованных и популярных устройств, применяемых для освещения придомовой территории. Это средство довольно удобно в эксплуатации, но рано или поздно оно потребует ремонта. Поэтому так важно знать навыки правильного выявления неисправности, устранения дисфункции и уметь вернуть прибор в нормальное состояние.

Внимание! В базовых светодиодных прожекторах не предусмотрена замена источников света на другой с иной мощностью.

Что случилось или причина неисправности прожектора

Зачастую поломка светодиодного фонаря происходит из-за перегрева матрицы. Перегрев влечет за собой сгорание предохранителей. Таким образом, косвенными причинами, приводящими к дисфункции прибора, считаются:

• короткое замыкание;
• подключение сверхтоков;
• перенапряжение;
• подключение к неправильной сети;
• несоблюдение схемы подключения устройства.

Рассмотрим, как образуется дефект матрицы более подробно. Матрица—это устройство, работающее при помощи кристаллов. Их, как правило, насчитываются десятки, и в случае выхода из строя трех или пяти кристаллов, приспособление продолжает работать в прежнем режиме. Полное сгорание матрицы требует вмешательства. В таких ситуациях идеально провести полную замену матрицы.

Важно! В процессе ремонтных работ следует дополнительно заизолировать проводники прожектора. Также, практически во всех случаях происходит отказ светодиодных источников от работы исключительно из-за неисправности драйверов, которые питают кристаллическую поверхность прожектора. Если ваше устройство пришло в негодность в процессе гарантийного периода, в торговой точке, вам должны оказать помощь и сделать замену приспособления бесплатно.

В противном случае, прибегать к ремонту придется самостоятельно либо оплачивать специалистам.

Для доступа к внутренностям прожектора необходимо открутить заднюю крышку

Ремонт прожектора своими руками

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует обзавестись необходимым инструментом, а также уточнить причину неисправности светодиодных прожекторов и их устранение провести должным образом. Частыми претендентами на ремонт считаются светодиодные устройства китайского производства с общей мощностью 10 Ватт, следовательно, рассмотрим устранение проблем на примере такого прибора. Ознакомимся с алгоритмом действий:

• Открепляем крышку корпуса прибора, чтобы добраться к внутреннему механизму.
• Снимаем стеклянную защиту и рассеиватель света.
• Отпаиваем светодиодный источник от матрицы.
• Припаиваем его же к новой работоспособной кристаллической панели.
• Закрепляем каждый болт, проверяем прожектор мультиметром.
• Если прозвонка показывает рабочее положение, значит, крепим фонарь на свое место и наслаждаемся дальнейшей его работой.

Важно знать! Перед установкой новой матрицы необходимо соблюсти полярность.

После разбора прожектора можно приступать к ремонту. Обращаем внимание новичков, после устранения неисправности, следует действовать в обратном порядке. Кроме того, есть возможность выяснить сбои в работе по следующим признакам:

• мерцание лампочки;
• тусклое горение;
• смена оттенков светодиода;
• деформация проводов и нарушение изоляции.

Как работает светодиодный прожектор?

Прибор работает благодаря совместной работе нескольких установленных систем: оптики, источников питания, драйверов и теплоотводящих элементов. Внутри корпуса находятся светодиоды и маленькие электронные элементы. Источник питания приводит напряжение к светодиодному элементу, который прообразовывает ток в световые лучи, за счет чего происходит свечение прожектора.

Внимание! Нельзя вскрывать герметичный корпус светодиодного прожектора без надобности.

Улучшение светодиодных элементов

После того как отремонтировали светодиодный прожектор и убедились в его работоспособности, можно немного улучшить прибор. В некоторых устройствах, которые нормально работают в условиях мощности 220 Вольт обычно не устанавливается выпрямитель и стабилизатор. Выполняя ремонт самостоятельно, такие приспособления установить очень легко. Для этого следует последовательно соединить пары светодиодных источников, которые включаются встречно и к ним приложить балластный конденсатор. Посмотрите небольшую видео-инструкцию о ремонте светодиодных прожекторов своими руками:

опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Светодиодный прожекторный ремонт (с видео)

Когда клиент Брингс в электронном элементе для ремонта, вы прослушиваемое уполномочено. каковы признаки неисправности, а также любую «предысторию», которую может предоставить клиент. Иногда они дают вам представление о происхождении неисправности, а иногда отвлекают вас от правильного диагностического пути.

 

В этом случае клиент принес большой светодиодный прожектор. Некоторая важная информация, которую он включил, была:

• Он не поставлялся с блоком питания
• Он нашел блок питания с правильным разъемом
• Он перестал работать вскоре после того, как он подключил его к сети

Хотя в то время я не совсем понимал, как работает эта система, теперь я был вооружен информацией, предоставленной заказчиком. Сначала я осмотрел блок питания и проверил его работу.

Это переменный источник питания с доступным напряжением 1,5 – 12 Вольт. В этот момент я заметил, что он был установлен на 9 вольт — важный момент, о котором следует помнить. После тестирования на выходном разъеме не было питания.

При разборке блока питания был обнаружен предохранитель на плюсовом входе. Да, предохранитель был перегоревшим, поэтому его замена, естественно, оживила бы источник питания, верно? Нет, это не так. Мало того, из-за чего перегорел предохранитель? В какой-то момент должен присутствовать сильный ток, чтобы предохранитель перегорел.

Необходимо провести дополнительное тестирование.

Следующей моей мыслью было изучить сам светодиод. Будет ли это работать? Была ли неисправность, из-за которой перегорел предохранитель в блоке питания? Пока я разбирал прожектор, на меня поднялась жизненно важная подсказка о выходе из строя блока питания.

Светодиодный прожектор содержал аккумуляторную батарею, а требуемое напряжение было не 9 Вольт, как предполагал заказчик, а гораздо меньше 3,7 Вольт. Неудивительно, что предохранитель перегорел!

После подачи 3,7 Вольт от настольного переменного источника питания на входной разъем светодиода свет ожил!

Это доказало несколько вещей:

1. Сам светодиод работал
2. Схема на печатной плате в порядке
3. Коммутатор работал

Таким образом, вместо того, чтобы использовать подходящее зарядное устройство, клиент использовал источник питания с напряжением, намного превышающим номинальное, что вначале вызвало неисправность.

Я решил использовать зарядное устройство для телефона из моей огромной коллекции, которая есть у меня в мастерской.

После зарядки аккумулятора всю ночь зарядное устройство показало полный заряд. Это была хорошая новость.

Следующим логическим шагом было выяснить, какие повреждения были нанесены блоку питания.

В то время для меня это была кривая обучения. Это был ремонт, который я провел более 2 лет назад, и с тех пор я многому научился. Самое главное, если у вас есть странные показания, указывающие на неисправный компонент, снимите их с платы и повторите проверку. В то время я сделал несколько предположений, которые привели меня к неверным выводам. Как говорится, «учиться не перестаешь»!

Светодиодный индикатор на блоке питания должен иметь сухую пайку, так как после тестирования вне платы и переустановки он превратился из нерабочего компонента в рабочий светодиод.

С платы снял подозрительный транзистор, проверил — тоже работает.

Я проверил электролитические конденсаторы с помощью моего синего ESR-метра, и они также оказались в рабочем состоянии.

Затем я заметил, что керамический конденсатор на конце платы изменил цвет. При дальнейшем осмотре я увидел небольшую трещину в верхней части. Это был конденсатор 2A102K, 1000 пФ или 1 нФ, но при тестировании он находился в диапазоне 10 нФ. По сравнению с новым, разницу в цвете выгоревшего было легко увидеть.

Возможно, теперь я двигался в правильном направлении!

После замены неисправного конденсатора на руку поднялась другая неисправность! Часть дорожки цепи была повреждена, без сомнения, из-за более высокого, чем допустимое, напряжения, которое было наложено на нее. Это было исправлено обходом дорожки проводом.

По завершению ремонта удалось успешно запустить блок питания во всем его диапазоне – 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 Вольт. Это было протестировано без нагрузки, поэтому напряжения были выше, чем напряжения переключения.

При этом он был возвращен очень счастливому покупателю. Теперь у него был работающий светодиодный прожектор, зарядное устройство, соответствующее требованиям к аккумулятору, а также отремонтированный блок питания, который можно было использовать для всего, кроме светодиодного прожектора!

Если вам интересен этот ремонт, вы можете посмотреть видео на моем канале по ссылке ниже.

 

Эту статью подготовил для вас Марк Рабоне из Австралии.

Пожалуйста, окажите поддержку, нажав на социальные кнопки ниже. Ваши отзывы о публикации приветствуются. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.

P.S-  Знаете ли вы кого-нибудь из ваших друзей, которым будет полезен этот контент, который вы сейчас читаете? Если это так, перешлите этот веб-сайт своим друзьям или вы можете пригласить своих друзей бесплатно подписаться на мою рассылку по этой  Ссылке .

Примечание. Вы можете ознакомиться с его предыдущей статьей о ремонте ниже:

Ipad Screen Colour Distorted Repaired

 

Нравится(60)Не нравится(0)

Ваши светодиоды гудят или жужжат? Как исправить шаг за шагом.

Одной из замечательных особенностей встроенного светодиодного освещения является возможность приглушать свет.

Несмотря на то, что большинство светодиодных светильников имеют регулировку яркости, распространенной жалобой является гудение или жужжание, исходящие от светодиодных светильников, когда они затемняются.

Что вызывает жужжание светодиода?

Причиной часто является проблема совместимости, известная как электромагнитные помехи (EMI) между диммерным переключателем и драйвером светодиода (блоком питания). Когда традиционные лампы, такие как лампы накаливания и галогенные, жужжат, обычно вы слышите вибрацию нити накала. Однако светодиоды являются электронными устройствами и работают совершенно по-другому. Они вообще не используют нити. Слышимый гул или жужжание, вероятно, вызваны вибрацией внутренней электроники светодиодного драйвера.

Опасны ли гудящие светодиоды?

В большинстве случаев гудящие или гудящие светодиоды не представляют опасности. Тем не менее, если вы слышите жужжание или потрескивание от выключателя, розетки или проводов, это может быть проблемой, и вам следует немедленно обратиться к электрику.

Как остановить жужжание светодиодных ламп — шаг за шагом

Шаг 1 — Определите, жужжит ли только одна лампочка или все лампочки в цепи.  Если это только один источник света, замените его новым. Если это все огни, перейдите к шагу 2.

Шаг 2. Обход диммера.  Выключите питание. Затем отсоедините два провода (обычно черного цвета) от диммера и соедините их вместе с помощью гайки. Затем снова включите питание. Свет все еще гудит? Если да, вы ничего не можете сделать, кроме как заменить лампы на высококачественные светодиодные. Если они не гудит, переходите к шагу 3.

Шаг 3 – Замените переключатель диммера.  Если свет не загудел, когда вы обошли диммер, то, скорее всего, диммер несовместим со светодиодными лампами.

Светодиодные лампы являются электронными устройствами, и использование более старого симисторного диммера, разработанного для резистивной нагрузки лампы накаливания, редко будет работать хорошо. Большинство производителей светодиодных ламп предоставляют список рекомендуемых диммеров, которые они проверили на совместимость со своей продукцией. Из всех диммеров в списке есть два типа, которые лучше всего подходят для устранения жужжания.

Вам нужен диммер  CL, диммер LED+, или диммер ELV из списка. Диммеры
CL и LED+ производятся компанией Lutron и предназначены для совместимости со светодиодами. Мой опыт работы с ними был превосходным. Они имеют низкоуровневую регулировку, которая позволяет вам получить наилучший диапазон затемнения. Диммеры CL и LED+ устранят гудение большинства марок светодиодов, но не всех. Электронные диммеры низкого напряжения

(также известные как обратная фаза или задний фронт ) предназначены для электронных (емкостных) нагрузок, таких как светодиоды. По моему опыту, диммер заднего фронта поможет или устранит гудение почти каждый раз.

Тем не менее, диммеры ELV имеют два недостатка. Во-первых, им требуется нейтральный провод в распределительной коробке, который может быть или не быть в вашей распределительной коробке в зависимости от того, как подключена цепь. Вторым недостатком является то, что они, как правило, дороже, чем другие типы диммеров.

Что, если они все еще жужжат?

Если вы используете диммер, рекомендованный производителем для ваших светодиодных ламп, а все лампы в цепи продолжают гудеть, у вас есть только два варианта.