Как обшить комнату деревянной вагонкой: Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Как обшить стены деревянной вагонкой своим руками.

Обшивка стен и потолка деревянной вагонкой требует определенных навыков, но все же вполне под силу каждому, кто привык справляться с ремонтными работами самостоятельно. Запаситесь нужными инструментами и материалами, изучите основные принципы (а иногда и хитрости) этой работы — и принимайтесь за дело.

Содержание

1. Как правильно рассчитать количество вагонки
2. Какие варианты тут существуют?
3. Какие еще материалы вам понадобятся
4. Монтаж вагонки
5. Порядок выполнения работы
6. Последующая обработка

Как правильно рассчитать количество вагонки

Может показаться, что вам понадобится количество вагонки, равное площади поверхности, которую вы собираетесь отделывать. Это ошибка. Очень маловероятно, что длина полотен точь-в-точь совпадет с высотой вашей комнаты или шириной потолка, а это значит, что какая-то часть уйдет в обрезки.

Поэтому важно правильно рассчитать, сколько вагонки вам понадобится и какой длины должна быть доска. От этого зависит, какие именно обрезки у вас останутся, и как вы сможете их использовать (если вообще сможете).

Какие варианты тут существуют?

Размещая вагонку в том или ином направлении, вы можете визуально подкорректировать пропорции помещения.

Укладывая рейки вдоль потолка, вы сделаете комнату визуально длиннее, поперек — шире. Вертикальные линии на стенах зрительно поднимут потолок. Однако если в этом нет необходимости, то можно скомбинировать вертикально пришитые полосы вагонки внизу до линии подоконников и горизонтально между окнами: тогда вы сможете использовать довольно короткие обрезки, оставшиеся от потолка.

Продумав, как будут расположены рейки и, узнав их длину, посчитайте количество материала. При покупке прибавьте хотя бы 5 % от общего количества. Как правило, часть материала придется отбраковать, а докупать потом 1-2 доски очень неудобно.

Иногда удобно сразу купить отделочные материалы: внутренние уголки (под потолок, в дверные и оконные проемы), наружные уголки (ими обрабатываются откосы).

Если есть стыки посреди стены, то их накрывают облицовочной планкой. Уголки и планка должны быть достаточно широкими, чтобы закрыть щели и неровности на стыках.

Какие еще материалы вам понадобятся

В зависимости от того, как вы решили расположить вагонку, спроектируйте места крепления каркаса и посчитайте, какое количество планок для него понадобится. Можно использовать планки 30 на 40 мм или даже 20 на 40 мм. При покупке постарайтесь, чтобы их длина была не меньше, чем самые длинные из тех, что будут нужны.

Важно, чтобы планки для каркаса были ровными, без сучков и расщепления древесины.

К стенам они крепятся при помощи специальных подвесов, которые строители называют обычно «п-шки» (или «п-образки»): их можно сгибать в виде буквы «П». Если потолок или стены, с которыми вы работаете, не совсем ровные, то именно на этапе крепления каркаса их нужно выровнять. Точнее, выровнять ту поверхность, которую образуют планки обрешетки, и к которой будет крепиться обшивка.

Не забудьте купить саморезы и дюбеля для крепления.

Потолок, а иногда и стены, утепляют минеральной ватой, прикрепляя ее в промежутках между рейками. Слой минеральной ваты накрывается гидробарьером, для крепления используется степлер и скобы средней величины.

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки очень прост благодаря оригинальной системе соединения отдельных досок «паз-шип»: гребень одной плотно входит в паз другой. Для крепления каждой рейки к обрешетке удобно использовать кляммеры, величина которых (номер указывается на упаковке) зависит от толщины доски. В наборе с ними продаются и подходящие по размеру гвоздики. Это позволяет прибивать полотно к планке каркаса, не оставляя видимых следов снаружи.

При расчете количества кляммеров исходите из того, что на 5 квадратных метров поверхности вам понадобится примерно 2 упаковки (по 100 штук в каждой).

Порядок выполнения работы

Все необходимые электромонтажные или сантехнические работы нужно выполнить до того, как начнется обшивка поверхности деревянной вагонкой.
Когда обрешетка готова и обработана антисептиком, утеплитель проложен, можно переходить к процессу обшивки.

Крепить деревянную вагонку начинают от угла комнаты, тщательно выровняв первую рейку. В глухой угол уходит та сторона полотна, на которой гребень, таким образом, на рабочей стороне остается паз, на который легкими постукивающими движениями (с использованием деревянного молотка) надевается гребень следующей рейки.

Наглядно процесс крепленя деревянной вагонки показан в этом видио ролике.

Если последняя рейка окажется слишком широкой, ее придется распустить, оставив часть нужной ширины и закрепить саморезом.

Чтобы скрыть места швов и соединений в углах, применяются декоративные облицовочные планки и уголки (внутренние и внешние).

Последующая обработка

Если вы использовали евровагонку, то ее достаточно будет только покрыть лаком. Для обычной вагонки этого не всегда хватает. На ней встречаются шероховатые, не очень хорошо отшлифованные места. В этом случае их придется отшлифовать и покрыть доску лаком в два слоя. Деревянная вагонка прослужит очень долго, не поддастся повреждениям и сохранит прекрасный внешний вид.

Монтаж вагонки, рекомендации и советы по укладке и крепежу

Монтаж вагонки – это просто, стильно и недорого. А установить подобную обшивку может каждый!

Вагонкой в основном обшивают стены и потолок жилых комнат, бань и саун, а также в качестве лицевого слоя наружных фасадов. Натуральное дерево имеет приятный естественный вид, создает уют и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Причем для монтажа подобной обшивки не нужны годы практике в строительстве или ремонте, монтировать вагонку можно самостоятельно, главное соблюдать технологию укладки.

Деревянная вагонка – профилированная особым образом сухая строганная доска, натуральный и экологически чистый материал. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла, а также полезны для здоровья, подробнее об этом рекомендуем ознакомиться в этой статье. Главное преимущество вагонки – легкость и простота, поэтому ее активно используют для отделки и декорирования.

Подготовка вагонки к монтажу

1. Перед монтажом необходимо удалить загрязнения, желательно сделать это сухой или слегка влажной ветошью.
2. Далее необходимо обработать внешнюю часть антисептиком, который предотвратит образование плесени и насекомых. Об антисептировании пиломатериалов мы уже говорили в другой статье. После завершения обработки дайте материалу просохнуть.
3. Также в начале работы желательно нанести на доски тонкий слой лака или другого защищающего покрытие средства. Красить доски гораздо удобнее в горизонтальном положении и до того, как они будут монтированы на стену. В таком случае лакокрасочный слой будет более ровным и без подтеков. Со временем покрытию потребуется обновление.

Важно! Не использовать лаки для вагонки при монтаже в бане, так как при нагревании лакокрасочные материалы (ЛКМ) выделяют вредные вещества.

Крепление вагонки

• Если монтаж вагонки производится на ровные деревянные стены, то крепить доски можно непосредственно к ним.
• Если ваши стены не имеют ровной поверхности, а также если это кирпичные или железобетонные стены, то под вагонку потребуется установить деревянную обрешетку (рейки), закрепленные вертикально с шагом 0,6-1м.
• Обрешетка под вагонку потребуется при высокой влажности в помещении. Так вы организуете вентиляцию досок с обоих сторон обшивки и не позволите лишней влаге скапливаться внутри.
• Если укладываете вагонку вертикально, закрепите рейки обрешетки в горизонтальном положении. При этом верхняя сторона обрешетки должна быть в одной плоскости, тщательно убедитесь в этом с помощью отвеса или уровня.

Монтировать вагонку можно одним из 4 способов, в зависимости от крепежа:

1. Гвоздями. В этом варианте крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см. Гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь насаживается в нужном месте, а после забивается добойником. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошо утопить в дерево, чтобы следующая доска беспрепятственно вошла в паз. Но можно крепить вагонку и открытым способом, забивая гвоздь перпендикулярно в лицевую сторону.
2. Степлером. В следующем варианте будет использоваться степлер со скобами, которые загоняются под углом в паз. Данный способ будет эффективен при монтаже досок сверху вниз. Скобы при этом нужно утопить в древесину таким образом, чтобы шип нижней доски свободно вставлялся и не цеплялся.
3. Кляймерами. Монтаж вагонки сверху вниз можно производить с помощью кляймеров (оцинкованных скоб). Крепежи монтируются на задней части паза доски. Сами же кляймеры будут крепиться к стене с помощью саморезов, либо гвоздей, на ваше усмотрение. На следующей доске сперва закрепляется оцинкованная скоба, которая будет стыковаться с верхней доской и кляймер впоследствии крепится к стене.
   Применить данный способ можно только для внутренней отделки тонкой вагонкой, большую нагрузку подобные крепления не выдержат.
4. Саморезами. Данный вариант используем, когда обшивка крепится снизу вверх. Первая доска будет закрепляться снизу с помощью самореза, который необходимо зашкантовать. Еще один саморез монтируется сверху, непосредственно в шип. Шляпка самореза и поверхность шипа должны быть на одном уровне. Следующая доска вставляется пазом в шип предыдущей и закрепляется саморезом в шип. Верхняя доска будет крепиться аналогично нижней – на два самореза.

В зависимости от профиля вагонки, могут быть и дополнительные способы крепежа

Вертикальное или горизонтальное расположение вагонки?

Вагонку можно расположить как горизонтально, так и вертикально. При этом методы крепления досок остаются такими же. Расположить вагонку вертикально будет удобно, если для стен будет удобнее подготовить доски по высоте. Например, если у вас стены в длину более 4 метров (стандартная большая длина для доски вагонки) или, наоборот, очень скромная (придется много распиливать и, возможно, потерять часть материала впустую)

Кстати! При внутренней обшивке банного помещения вагонку тоже лучше монтировать вертикально, либо шипом вверх. Тогда вода будет намного быстрее уходить и не станет накапливаться в пазу. Обрешетка из реек или же небольших брусков необходима в обязательном порядке. А в верхней и нижней части рекомендуется оставить зазоры для дополнительной циркуляции воздуха.

Горизонтальное расположение вагонки

Вертикальное расположение вагонки

Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на потолок мало чем отличается от укладки и крепежа досок на стены. Внимание стоит обратить на 2 момента:

1. Возьмите вагонку потоньше. Обшивка потолка не требует от покрытия выдерживать нагрузку, наоборот, она будет ее создавать своим весом. Поэтому чем тоньше, соответственно, легче будет вагонка, тем надежнее выйдет обшивка.
2. Понадобится надежный каркас. Для потолочной обшивки существуют специальные металлические приспособления для сборки каркасов, но можно и сделать по аналогии со стеной на базе деревянных реек. Но если собираете потолочную обрешетку сами, обязательно проверьте, насколько крепко она закреплена.

В остальном обшивка потолка ничем не отличается от монтажа вагонки на стену.

Несколько советов

1. При использовании саморезов, желательно предварительно просверлить отверстия в досках сверлом меньшего диаметра, так вы убережете себя от нежелательных трещин и расколов древесины.
2. Используйте только качественный материал. Вагонка с трещинами, необработанными от коры участками и деформацией вам не нужна. О выборе материалов читайте в статье.
3. При монтаже вагонки используйте максимально сухую акклиматизированную древесину. Разбор о том, как правильно сушить доски, найдете здесь. Лучше проводить работы в теплую погоду. Также позаботьтесь, чтобы процент влажности в помещении составлял не более 65%, только после этого завозите дерево и начинайте работу.

Чем обшить вагонкой дом или баню? | Пиломатериал

Подготовительный этап

Лепнина – это декоративные деревянные доски, способные преобразить любой интерьер. Кроме того, они экологичны, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура обшивки вагонкой дома или бани не сложная, главное – научиться основным тонкостям сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу. Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в помещении. Прежде чем приступить к обшивке, на брус и деревянные рейки наносят защитные составы от вредителей и грибков, чтобы предохранить материал от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите отделать вагонкой ванну, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал – на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, разводы или следы паразитов. Также подготовительный этап – это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите одинаковые стойки к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции – это может быть фольга или пленка.

Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, дрели, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Сделать каркас под вагонку

Несущий каркас можно сделать из обычных гладких брусков. Чтобы опорная конструкция была надежной, их закрепляют с обоих краев, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса. Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, чтобы между элементами обрешетки было равное расстояние. Примерный размер брусков: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утепление – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая будет препятствовать проникновению влаги в утеплитель, гладкой стороной пленка прикладывается к утеплителю, а шероховатой будет направляться на нары. Пленка или фольга (для бани этот материал предпочтительнее) укладывается внахлест (сантиметров 5-10), в качестве утеплителя можно использовать базальтовую или другую минеральную вату, для внутренней отделки нельзя использовать пенопласт.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми – 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клей нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или бани немного намокла, то перед тем, как крепить шведскую стенку, нанесите на всю поверхность водостойкий герметик.

Если стена неровная или поверхность необработанная, сечение брусков должно быть больше, чем между отдельными элементами каркаса можно было бы прокладывать изоляционный материал. Можно подложить рамку клиньями, чтобы выровнять поверхность. Закрепить бруски можно с помощью шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен – для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусками может быть 40-50 сантиметров, но нужно подобрать крепление так, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно вагонке. Вы можете обшить ванную или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальности за счет необычного рисунка укладки: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения. В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если вам нужно разрезать вагонку, проще всего это сделать маятниковой пилой, срез получается чистый, без «рваных» краев. Также к упору в раму можно вмонтировать вспомогательные планки – стык строп будет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка и только потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щель в углах, можно приобрести определенные участки. Прикрепить планку можно разными способами: с помощью гвоздей, клипс, которые устанавливаются возле выреза (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете демонтировать койку, не повредив ее). Доступен с широкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, то нужно убедиться, что в стенах дома не было пустот, иначе крепление просто «провалится» в отверстие, в этом случае пустота забивается деревянной пробкой, а затем вкручивается гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами помещения: иногда нужно сделать участок уголка меньшего размера, чем стандартная накладка – придется его укорачивать. Аккуратно, с точностью до миллиметра, отмерьте ширину проема и отпилите доску нужной ширины. Когда планка будет готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до креплений. Так вы сможете аккуратно заклеить угол. Он может получиться острым, поэтому угол желательно скруглить небольшим рубанком.

Нередко при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса разъема, необходимо провести тщательный анализ. Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите к розетке кусок вагонки, и наметьте на ней место для пропила, аккуратно выпилите электролобзиком отверстие, затем прикрепите обрешетку и только потом снова прикрепите розетку и установите на место крышку. Светильники и выключатели закрепляются непосредственно на корпусе, при помощи металлических шлангов просверливаются небольшие отверстия. Предметы интерьера можно прикрепить к койке с помощью шурупов.

Несколько советов

8 типов на выбор

В этом руководстве:

• Почему дерево?
• 7 Стили деревянного сайдинга
  • Круг
  • Канал капля
  • Язык и канавка
  • Split Logs
  • Плата и Batten
  • Shake
  • STING
  • [FOLL YOS] У вас предпочитаете стиль, вы предпочитаете?
• 7 Типы древесины, обычно используемые для облицовки
  • Кипарис
  • Красное дерево
  • Кедр
  • Пихта
  • Ель
  • Сосна
  • Искусственная древесина
  • [Опрос] Какой тип вы предпочитаете?
• Плюсы и минусы деревянного сайдинга
• Как выбрать
• Стоимость квадратного метра установки
• Установка
• Какое обслуживание требуется?

Деревянный сайдинг, или «обшивка», представляет собой натуральный привлекательный материал, используемый для покрытия и защиты внешней части дома.

Некоторые виды сайдинга предназначены для вертикальной установки в виде доски и обрешетки. Другие, такие как черепица, обшивка или встряска, устанавливаются горизонтально. В Северной Америке кедр и красное дерево являются наиболее предпочтительными породами древесины, используемыми для изготовления сайдинга.

Лучшие варианты деревянного сайдинга включают 7 пород дерева, а также 7 различных стилей и способов укладки.

Почему дерево?

Древесина натуральна, красива и долговечна, что делает ее популярным вариантом сайдинга для использования в традиционной архитектуре, такой как коттеджи, бунгало и экстерьеры Кейп-Код.

Несмотря на то, что выбранный тип и стиль могут привести к значительному колебанию стоимости, сайдинг может быть экономичным выбором для установки на дом, поскольку он прослужит до тех пор, пока выполняется плановое техническое обслуживание для сохранения его долговечности и богатого внешнего вида. древесина.

В этом руководстве представлен обзор наиболее популярных стилей, а также наиболее часто используемых пород дерева в Северной Америке, примерная стоимость и требования к обслуживанию. Каждый стиль обычно можно заказать с текстурой гладкой или грубой огранки.

7 стилей деревянного сайдинга

Некоторые стили перекрывают друг друга, другие располагаются заподлицо. Одни вертикальные, другие горизонтальные.

Вот 7 стилей:

1) Сайдинг внахлест

Сайдинг внахлест, также известный как сайдинг с фаской или обшивкой, представляет собой традиционный стиль облицовки, восходящий к ранним временам существования США. Он все еще используется сегодня из-за своего внешнего вида. и долговечность.

Сайдинг внахлест получается путем продольного распила доски в форме пирога. Это создает узкий край с одной стороны длины доски и широкий край с другой стороны. Подрядчик уложит доски внахлест, начиная с первой доски, размещенной в нижней части стены. Именно из-за этого перекрытия и возник термин «сайдинг внахлест». Этот вид сайдинга достаточно хорошо отводит воду, так как у него нет краев, которые будут удерживать и впитывать влагу.

Каждый подрядчик принимает решение о том, насколько перекрывать доски. Исключением является лабораторный сайдинг с прорезями. Это предопределяет количество оставшейся экспозиции. Чем больше перекрытий, тем прочнее будет конструкция. Средняя экспозиция составляет от четырех до восьми дюймов. Меньшая площадь экспозиции имеет более дорогой вид.

Сайдинг внахлест необходимо поддерживать периодическим окрашиванием или покраской. Уплотнение будет необходимо, чтобы уменьшить ущерб от погодных условий.

2) Сайдинг с откидным желобом

Сайдинг с откидным желобом универсален, поскольку его можно устанавливать горизонтально, по диагонали или вертикально. Этот тип сайдинга является популярным выбором для кают, так как многие каюты обшиты панелями из досок, вырезанных в стиле прорезного канала.

Одна длинная кромка доски сфрезерована, чтобы сделать ее значительно уже, чем остальная часть доски. На другом длинном крае в нижней части доски прорезается небольшой паз. Это создает перекрытие, которое показывает скульптуру доски, не создавая уступа, на котором может скапливаться вода.

Одним из преимуществ сайдинга с откидным каналом является то, что он дает древесине достаточно места для расширения и сжатия без ущерба для конструкции. Частичное перекрытие и скошенный край создают интересную теневую линию.

Необработанная сучковатая сосна часто фрезеруется для изготовления сайдинга с откидными желобами и ценится за ее деревенский вид. Сайдинг с откидным каналом может быть специально заказан из предварительно обработанных сортов древесины в зависимости от желаемого. Он требует такого же ухода, как и любой другой деревянный сайдинг, с периодической мойкой, покраской или герметизацией.

3) Сайдинг с гребнем и пазом

Как и сайдинг с отводным желобом, сайдинг с пазом и гребнем может быть установлен в любом желаемом направлении: вертикально, горизонтально или по диагонали. Он доступен в грубой или гладкой огранке и изготавливается либо из чистой древесины, либо из сучковатой сосны.

Отдельные доски фрезерованы с пазом на одной длинной кромке и соответствующим шипом на другой длинной кромке. Доски с шипами и пазами сцепляются друг с другом, образуя гладкую поверхность. Этот тип столярных изделий используется для деревянных полов, но также используется для сайдинга.
Это один из самых прочных методов строительства, так как существует непрерывный контакт между досками по всей длине досок. Большинство старинных деревянных полов изготавливаются из узких планок шпунтованных дубовых, кленовых или ореховых досок.

4) Колотые бревна

Традиционный вид бревенчатой ​​хижины особенно популярен в лесу и может создать уютную атмосферу независимо от размера дома. Сайдинг из расколотого бревна изготавливается на заказ и обычно изготавливается из твердой древесины, такой как кипарис, кедр или дуб.

Древесина должна распиливаться с прикрепленной натуральной корой. Затем этот участок крепится к подготовленной стене. Они кажутся твердыми бревнами. Эти доски необходимо просушить перед установкой, чтобы усадка не привела к разрушению сайдинга.

В большинстве случаев применяется прозрачное покрытие для защиты от влаги и насекомых. Уход такой же, как и за другим деревянным сайдингом, с уходом за прозрачным покрытием. Кроме того, любые трещины, которые появляются в расщепленном бревенчатом сайдинге, должны быть заполнены и загерметизированы, чтобы предотвратить отслаивание коры.

5) Обшивка из досок

Еще один исторический способ отделки дома снаружи или внутри – это сайдинг из досок и обрешетки. Это чаще всего использовалось при завершении амбаров и других сельскохозяйственных построек. Сайдинг устанавливается вертикально и состоит из широких досок, расположенных на равном расстоянии друг от друга, поверх которых прибивается обрешетка. Обрешетка представляет собой узкую деревянную полосу.

Такой способ укладки позволяет больше расширять и сжимать доски. Считается, что этот метод строительства был разработан для того, чтобы фермеры могли подвешивать сайдинг из необработанной древесины.

Одним из популярных способов применения сайдинга из досок и реек является использование досок и реек различной ширины для создания различных рисунков.

6) Сайдинг из встряски

Встряска похожа на черепицу, но намного толще и прочнее. Болты или деревянные блоки, из которых они вырезаны, иногда распиливаются вручную. Встряски неоднородны по толщине, что является частью привлекательности вейксайдинга.

Отдельные коктейли можно приобрести длиной 16, 18 или 24 дюйма. Их крепят к обшивке, начиная снизу стены. Каждый слой перекрывает предыдущий. Сайдинг Shake в основном доступен из красного дерева и кедра. Он имеет деревенский, грубоватый вид.

Важно проверить строительные нормы и правила, действующие в вашем районе, прежде чем укладывать сайдинг или черепицу из кедра. Некоторые строительные нормы и правила запрещают эти продукты, ссылаясь на пожароопасность такого большого количества необработанной древесины. Встряхивающий сайдинг следует обрабатывать огнезащитными химическими веществами и поддерживать в рабочем состоянии, чтобы он не раскалывался и не содержал насекомых.

7) Фасадная черепица

Деревянная черепица популярна для облицовки сайдингом из-за ее гладкости и консистенции. Их довольно легко установить, и они предпочтительнее для стен необычной формы, таких как башни. Их можно окрашивать или красить, и их часто окрашивают в яркие или исторические цвета, когда они используются в домах в викторианском стиле.

Обшивка из гонта может быть изготовлена ​​из любой древесины, используемой для других видов обшивки. Однако их необходимо обработать, чтобы они стали огнестойкими. Как и в случае с сайдингом, сверьтесь с местными строительными нормами. Области, в которых часто возникают пожары, могут не допускать использования сайдинга из гальки. Уход необходим, чтобы черепица не высыхала, не повреждалась и не заражалась насекомыми.

Какой стиль вы предпочитаете?

7 видов древесины, обычно используемых для изготовления сайдинга

В США и Канаде широко используется 6 видов натуральной древесины, а также искусственная древесина (альтернатива искусственного происхождения). Они представляют собой смесь лиственных и хвойных пород с некоторой разницей в плотности древесины.

1) Кипарис

Кипарис – это твердая древесина, которая очень востребована в качестве сайдинга. Он чрезвычайно прочен, его часто собирают из снесенных многовековых домов для повторного использования.

Кипарис, как и кедр и красное дерево, устойчив к гниению и отпугивает насекомых. Это сделало его предпочтительной древесиной в ранней Америке для использования в качестве резервуаров для воды. Он довольно легкий по сравнению с его плотностью и текстурой дерева.

Будучи твердой древесиной, кипарис с трудом поддается фрезеровке. Это, наряду с его стоимостью, делает его необычным в современных приложениях.

2) Красное дерево

Красное дерево — одна из самых прочных и предпочтительных пород древесины, используемых для изготовления сайдинга. В древесине очень мало смолы, поэтому она легко принимает морилку или другую отделку. Древесина не усаживается так сильно, как другие породы дерева, поэтому она не так сильно меняет форму. Это уменьшает коробление и деформацию. По этим причинам сайдинг из красного дерева требует меньшего ухода, чем другие виды. Просто мойте его один раз в год и запечатывайте каждые три года или по мере необходимости.

Сайдинг из красного дерева также имеет естественные репелленты от насекомых и не так подвержен гниению. Это препятствует разрушению дерева насекомыми, такими как муравьи-древоточцы, и снижает вероятность того, что насекомые закопаются между сайдингом и гидроизоляцией для гнезда.
Красное дерево выращивают в западной части Северной Америки. По этой причине его может быть трудно получить в других частях континента. Сайдинг из красного дерева стоит от 8 до 20 долларов за фут без установки.

3) Кедровый

Кедровый сайдинг прочный и с ним относительно легко работать. Это тоже немного тверже, чем другие хвойные породы. Прямое зерно делает эту древесину очень стабильной при превращении в сайдинг и обеспечивает красивую отделку при окрашивании, что делает эту древесину предпочтительной, когда требуется окрашивание.

Как и в случае с красным деревом, кедровый сайдинг менее склонен к короблению, растрескиванию или вздутию. Он структурно прочный и устойчив к насекомым и гниению. Одна из двух самых твердых хвойных пород, обычно имеет красный и белый рисунок древесины, причем красный цвет называется «сердцевиной».

Количество сердцевины обычно определяет цену, так как именно эта особенность делает древесину более прочной и устойчивой к насекомым. В то время как сильно пестрый кедр по-прежнему является хорошим выбором для деревянного сайдинга, предпочтительнее доски с большим количеством сердцевины. Чаще всего его называют красным кедром.

Чистый кедр сорта А стоит дороже и доступен в различных сортах.

Уход за кедровым сайдингом относительно прост, как и за красным деревом. Требуется ежегодная промывка под давлением и обновление морилки или краски каждые 3 года или по мере необходимости.

4) Пихта

Очень популярный вариант – ель. Это настоящая западная хвойная древесина, доступная в виде более длинных досок. Эта древесина легко режется, в ней мало сока или смолы, которые забивают лезвия пилы. Это делает его популярным выбором для типов сайдинга, которые требуют большего количества фрезерования, таких как шпунт и паз.

Пихтовый сайдинг имеет ровную текстуру, которая хорошо поддается отделке. Чаще рисуют ель, хотя при окрашивании текстура выглядит неплохо.

Пихта не обладает естественной устойчивостью к насекомым и гниению. Поэтому он требует регулярного обслуживания, чтобы убедиться, что он не впитывает влагу и не содержит вредных насекомых. Он должен быть запечатан краской или морилкой, чтобы сохранить его целостность.

Качество пиломатериалов определяет степень коробления, коробления и усадки. В отличие от красного дерева и кедра, эта хвойная древесина впитывает влагу и деформируется.

5) Ель

Ель относится к семейству сосновых. Чаще всего встречается на восточном побережье. Поскольку он имеет многие характеристики сосны, его часто используют для изготовления деревянного сайдинга.

Еловый сайдинг часто доступен большей длины, чем обычно сосна. Поскольку это хвойная древесина, из нее можно фрезеровать различные стили сайдинга.

Ель не устойчива к гниению и не отпугивает насекомых. Как и пихта, еловый сайдинг требует ухода, чтобы он не впитывал влагу, не гнил и не деформировался. Он доступен в разных классах, что влияет на цену.

6) Сосна

Безусловно, наиболее распространенной древесиной, используемой для изготовления сайдинга в Северной Америке, является сосна. Белая сосна используется в отделочных проектах, а желтая сосна используется для обрамления. Это потому, что желтая сосна имеет твердую желтую полосу, чередующуюся с белой. Желтая секция полна сока, который отталкивает краску и морилку и затвердевает на пилах фрезерных станков.

Белая сосна может быть окрашена или окрашена морилкой, причем краска используется чаще всего. Это потому, что сосна не имеет характерного зерна. Может быть трудно найти длинные доски из сосны без сучков. Кроме того, древесина быстрорастущих пород сосны склонна к расщеплению и расщеплению. Подрядчики ищут более качественный сосновый сайдинг, который будет более долговечным.

Сосна не устойчива к гниению и не отпугивает насекомых. Для герметизации и сохранения целостности дерева требуется краска или морилка. Тем не менее, мягкость древесины облегчает фрезерование для производства сайдинга различных стилей.

7) Сайдинг из инженерной древесины

Сайдинг из инженерной древесины чрезвычайно долговечен и при правильном уходе может прослужить более 30 лет. Он производится с использованием древесной щепы и опилок, а также других отходов древесины в сочетании со связующими веществами.

В результате получается прочный и легкий продукт, который легко фрезеруется и доступен в различных длинах. Как правило, его проще установить, так как нет никаких дефектов или узлов, которые нужно было бы обойти. Он также легко фрезеруется в любом из предпочтительных стилей сайдинга.

Отделка наносится на заводе, но сайдинг из инженерной древесины необходимо красить и обслуживать.

Какой тип вы предпочитаете?

Плюсы и минусы деревянного сайдинга

Плюсы:

Ударопрочный

В то время как кирпич от ударов будет трескаться, а металл – вмятины, древесина будет постепенно «облегчать» вмятины. Волокна древесины продолжают реагировать на влажность и температуру, делая ее более ударопрочной.

Красивый

Естественная красота дерева высоко ценится дизайнерами и домовладельцами.

Простота установки

Может быть установлен непрофессионалом, если он достаточно квалифицирован.

Легко манипулировать

Его можно разрезать и придать нужную форму, подходящую для труднодоступных мест или стен необычной формы.

Минусы:

Обслуживание

Требует большего ухода, чем виниловый, металлический, штукатурный или кирпичный сайдинг. Это увеличивает общую стоимость сайдинга с течением времени.

Дорогой

Он дороже винила, а полноценная резка может стоить очень дорого.

Ущерб

Древесина, используемая для отделки поверхностей, может деформироваться или коробиться. Поэтому очень важно покупать качественные материалы и правильно их монтировать.

Уязвимость

Многие виды древесины уязвимы для насекомых, и большинство из них уязвимы для повреждения водой, если они не загерметизированы и не обработаны должным образом.

Eco-Friendly
Это действительно считается экологически чистым решением в строительстве, потому что продукт быстро разлагается на свалках. Его также можно использовать повторно: доски и балки из старинных зданий использовались повторно в течение сотен лет.

Как выбрать деревянный сайдинг

Первым шагом при выборе сайдинга является консультация с вашим строительным подрядчиком. Местные профессионалы будут знать, какие породы дерева лучше всего подходят для вашего использования. У них также уже есть поставщики, у которых они могут заказывать товары и рассчитывать на своевременную доставку.

Местные подрядчики также могут сообщить вам о наличии различных типов. Если для работы требуется древесина, которая заготавливается не очень часто или доставляется на большие расстояния, это может привести к дорогостоящим задержкам строительства. Это также будет дорого. В некоторых случаях конкретный вид не будет хорошим выбором из-за температуры и уровня влажности в вашем регионе.

Купите деревянный сайдинг самого высокого качества. Ищите древесину, которая:

• Устойчива к насекомым
• Устойчива к гниению
• Без расщеплений и трещин
• Прямая и ровная

Большинство местных подрядчиков позволяют партии древесины акклиматизироваться в вашем регионе перед установкой. Этот важный шаг снижает вероятность коробления и коробления. Затем, когда деревянный сайдинг установлен, держите его должным образом запечатанным и защищенным.

Стоимость деревянного сайдинга на квадратный фут установки

При покупке деревянного сайдинга рассчитывайте потратить от 5 до 10 долларов на квадратный фут больше на сайдинг и установку. Черепица и щебень обычно стоят от 6 до 9 долларов за квадратный фут, тогда как деревянная обшивка может стоить всего 5 долларов за фут. Установка не включает в себя окрашивание, но должна включать в себя герметизацию оконных и дверных рам и герметизацию кромок.

Для двухэтажного дома вы можете рассчитывать потратить от 14 000 до 23 000 долларов на установку деревянной облицовки. Добавление акцентов из встряски или черепицы поднимет окончательную стоимость до верхней границы этого диапазона.

Установка

Базовая установка сайдинга из натурального дерева требует прочной ровной поверхности, покрытой влагозащитным покрытием. Фанера обычно используется для плоской поверхности, при этом между фанерой и сайдингом размещается влагозащитный слой.

Способ крепления сайдинга к фанере определяется установщиком или уникальными потребностями самого сайдинга. Его можно наносить с помощью строительного клея или использовать шурупы или гвозди. Затем сайдинг покрывается морилкой или краской, а по краям, таким как оконные и дверные рамы, и для заполнения любых зазоров между панелями используется герметик.

Какое обслуживание требуется?

Деревянный сайдинг требует регулярного ухода для защиты ваших инвестиций. Заводская отделка, как правило, служит дольше, но может быть и дороже. У вас также может быть ограниченный выбор цвета.

Загрунтованные на заводе детали являются хорошим компромиссом, так как после этого их нужно будет просто покрасить.
Если древесина имеет привлекательную текстуру или поразительную текстуру, иногда она окрашивается. Морилку следует наносить повторно каждые три года, а прозрачную отделку необходимо обновлять каждые 2 года. Краска обычно держится гораздо дольше – до 5 лет.

Влага приведет к гниению и/или плесени, поэтому важно сделать сайдинг как можно более водонепроницаемым.