Как лучше утеплить мансарду изнутри: Как утеплить мансарду изнутри своими руками

как утеплить, чем лучше утеплить внутри жилой мансарды, утеплитель

Содержание:

Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения
Как утеплить мансарду
Создание условий для эксплуатации утеплителя
Особенности устройства пароизоляции
Создание преграды водяным парам
Внешняя гидроизоляция
Когда приходится разбирать кровлю
Утепление стен мансарды изнутри
Изоляция конструктивных элементов мансарды изнутри

Утепление мансарды позволяет улучшить микроклимат в частном доме. От того, насколько качественно выполнена эта работа, зависит, как себя поведет кровельный пирог в холодное время года, не появятся ли подтеки или неприятный запах сырости, и не нужно ли будет разбирать всю теплоизоляционную конструкцию.

Почему после завершения утепления мансарды возникают проблемы? Причина в том, что к концу постройки дома у владельцев недвижимости обычно наблюдается нехватка средств и чтобы быстрее заселиться в собственное жилье, хозяева начинают экономить на теплоизоляции кровли, покупая для этого дешевые материалы не всегда хорошего качества.

Именно поэтому важно знать, чем утеплить мансарду в частном доме, и как правильно сделать теплоизоляцию.

Утепление мансарды изнутри домовладельцы часто оставляют на будущее, тем более, что переделать теплоизоляцию кровли можно в любое время года.

Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения

Согласно статистике, после первой зимы в 30% мансард приходится переделывать теплоизоляцию. При этом возникает потребность в демонтаже кровельного покрытия, а утеплитель требуется сушить, причем значительная часть ранее используемых строительных материалов не подлежит дальнейшей эксплуатации. А значит нужно приобретать их заново, что приводит к незапланированным затратам.

Нередко подобные неприятности возникают, если утепление мансарды внутри выполнялось без учета климатических особенностей региона, где построен дом.

В России не являются редкостью холода, сырость, погода с отрицательной температурой воздуха.

Известно, чем ниже опускается температура окружающей среды, тем большим будет объем пара, который способен проникать через пароизоляционный слой по причине усиления перепадов парциального давления.

В итоге существенно замедляется перемещение влаги через холодную мембрану. По этой причине разнятся результаты тестирования паропроницаемости кровельного пирога, проведенного в условиях европейского климата и сильных сибирских морозов. Нельзя ожидать таких же результатов.

Необходимо заметить, что именно в жилом мансардном помещении отмечается максимальная величина давления водяного пара, оказываемого на кровельный пирог. Дело в том, что в мансарде к давлению пара присоединяется давление теплого воздуха, а утеплитель, ставший влажным, начинает быстро терять свои свойства.

Чем больше влажность воздуха, соприкасающегося с теплоизоляционным материалом, тем сильнее уменьшаются его изоляционные характеристики. Например, базальтовый утеплитель в условиях 5 % влажности теряет тепло на 20 % сильнее, чем сухой.

Так один кубометр воздушного пространства при относительной влажности, равной 100%, при температуре плюс 20 градусов содержит 17,3 грамма воды в виде пара. Чем ниже будет температура, тем сложнее станет воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

При понижении температурного режима до + 16 градусов водяных паров станет 13, 6 грамма, а все оставшееся количество осядет в теплоизоляционном материале в виде воды. Поэтому можно сделать следующий вывод: при понижении температуры влага в утеплителе появляется в результате конденсации избытка водяных паров, имеющихся в воздухе.

Как утеплить мансарду

Если утепление жилой мансарды производится после завершения возведения дома и обустройства кровельного покрытия может возникнуть проблема недостаточной толщины лаг. Почему это происходит?

Утепление мансарды можно разделить на два условных вида:

• базовое;
• дополнительное.

Базовой называется теплоизоляция, которую выполняют на этапе обустройства крыши, она подразумевает монтаж специального материала непосредственно в стропильную конструкцию. Что касается дополнительного утепления, то оно делает чердачное помещение жилой мансардой.

Главной задачей базовой теплоизоляции является максимальное снижение потерь тепла в доме через кровлю. Такой вид утепления может заменить внутреннюю дополнительную изоляцию, если к выбору материала подойти грамотно и тщательно продумать конструкционное решение стропильной системы. Так нередко поступают домовладельцы, которые изначально решают делать мансарду жилой и не хотят в дальнейшем ее доделывать.

Если в процессе строительства дома его владельцы сэкономили на утеплении, а потом решили использовать это помещение, например, под библиотеку, спальню, тогда придется заняться дополнительной теплоизоляцией с учетом всех нюансов такой работы, включая недостаточную толщину стропильной системы, которая не была рассчитана на внутреннюю изоляцию.

Существует решение данной проблемы: чтобы утеплить мансарду изнутри к стропилам следует прикрепить дополнительный каркас.

Создание условий для эксплуатации утеплителя

Для любого материала, используемого для утепления, необходимо создать соответствующие условия эксплуатации, поскольку в противном случае он будет не источником тепла, а наоборот – холода, сырости и плесени.

Главное требование ко всем утеплителям – низкая теплопроводность, которая предполагает, что теплоизоляционный слой отделит теплый воздух, имеющийся внутри, от холодного наружного.

Недостаточно вставить материал в стропила, еще нужно:

1. Качественно гидроизолировать утеплитель от влаги с внешней стороны.
2. Сделать пароизоляцию, чтобы через теплоизолятор проникало минимум пара.

Особенности устройства пароизоляции

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

Если зима в регионе мягкая, тогда в качестве пароизоляционного материала вполне подойдет обычная упаковочная пленка, но у нее паробарьерные свойства недостаточно высокие для российских климатических условий. На ней видны микродефекты и неравномерная толщина.

Нельзя назвать хорошим выбором армированные пароизоляторы (прочитайте: «Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки»). Большей надежностью отличаются мешочные ткани, для изготовления которых применяют полипропиленовые нити и спанбонды, при этом их паропроницаемость равна 15 – 25 г/квадратный метр, а такое значение считается низким показателем.

Лучшими пароизоляционными свойствами обладает алюминиевая фольга, но она имеет такой недостаток как отражение назад в помещение невидимых тепловых лучей. По этой причине для небольшого по площади мансардного помещения ее лучше не использовать, а вот для просторного она станет оптимальным решением.

Делая выбор, чем лучше утеплить мансарду изнутри, можно остановиться на покупке теплоизоляционного материала с алюминиевым слоем с одной стороны.

Создание преграды водяным парам

Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.

Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.

По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.

Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.

Внешняя гидроизоляция

Когда с теплой внутренней поверхности утеплителя укладывают пароизоляцию, не допускающую проникновения из помещения влажного воздуха, тогда с более холодной внешней необходимо закрепить гидроизоляционный материал, который защитит теплоизоляцию под кровельным пирогом от возможных протечек.

Если приобретен недорогой гидроизолятор, тогда влага, попавшая в теплоизоляцию, будет испаряться долго и с трудом, в результате чего сырость вскоре разрушит утеплитель. Отличным решением является приобретение современной паропроницаемой мембраны с хорошо продуманной структурой, которая не пропускает влагу внутрь, а водяные пары выводит наружу.

При монтаже диффузного материала его нужно максимально плотно располагать к утеплителю без малейшего зазора. В противном случае мембрана будет сильнее охлаждаться, а температура ее станет ниже, чем у мигрирующего через теплоизолятор пара. В результате на поверхности пароизолятора появится лед, а мембрана потеряет свои паронепроницаемые качества.

Когда приходится разбирать кровлю

Применение армированной пленки или рубероида для обустройства гидроизоляции крыши приводит к необходимости полностью разобрать кровлю. Причиной проблемы является то, что такие гидроизоляционные материалы не дышат и любой утеплитель под ними полностью испортится.

Поэтому специалисты рекомендуют при строительстве крыши, когда планируется сделать мансарду жилой, изначально использовать супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляции. Но как вода попадает в утеплитель, если выполнена пароизоляция?

Объясняется это тем, что ни одна пленка не способна на 100% задерживать водяные пары, поскольку они слишком мелкие. Таким образом, абсолютный барьер обеспечить невозможно. Как доказывает практика, пароизоляционные пленки на сегодняшний день даже на 50% не справляются со своими функциями, только наиболее качественная продукция способна справляться с паром на 75 – 80%. При этом остальная часть проникает в кровельный пирог.

Итак, при обустройстве теплоизоляции, необходимо использовать два вида пленки с противоположными свойствами:

• внутренняя нужна для недопущения пара в утеплитель;
• наружная требуется для избавления от влаги, случайно попавшей в кровельный пирог.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.

Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

1. Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
2. Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
3. Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро — и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Изоляция конструктивных элементов мансарды изнутри

После выбора и приобретения утеплителя и прочих материалов можно приступать к монтажу. Заниматься строительством нужно в проветриваемом помещении. Многие производители при работе с современными утеплителями рекомендуют задействовать пылесос до начала обустройства теплоизоляции крыши изнутри мансарды и в завершении процесса.

Важно также использовать качественный утеплитель для стен мансарды. Если теплоизоляция скатных и прямых стен в этом помещении выполняется легко, то утепление сложных конструкционных элементов может вызвать определенные трудности.

Важно их качественно изолировать, чтобы ни влага, ни водяные пары не могли проникнуть в мансардное помещение. Самые проблемные места в нем – это окна и фронтон, поскольку в них чаще всего появляются подтеки и плесень.

После завершения утепления мансарды, нужно следить за тем, чтобы в зимнее время снег не скапливался в сливах и на коньке. Лучшим решением станет установка труб вентиляции вдоль конька крыши.

Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Содержание статьи:

• Выбор необходимых материалов
• Проблема точки росы
• Технология теплоизоляции мансардной крыши
  • Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
  • Слой #2 — паропроницаемая мембрана
  • Слой #3 — основной утеплитель
  • Слой #4 — пароизоляционная пленка
  • Слой #5 — обшивка потолка
• Выводы и полезное видео по теме

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что  будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в .

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Зачем нужна изоляция чердака и как установить изоляцию чердака

Содержание:

1. Чем изоляция чердака полезна для вас и вашей крыши
2. Типы утепления чердака
3. Холодная и теплая изоляция
4. Как утеплить чердак
5. Изоляция чердака с пологой крышей
6. Утепление крыши без чердака
7. Замена крыши? Сейчас самое время обновить изоляцию

Отказ от ответственности: Это базовое руководство по изоляции не предназначено для замены профессионального мнения. Домовладельцам следует проконсультироваться со специалистами и ознакомиться с местными строительными нормами, прежде чем выбирать тип и качество изоляции. Монтаж утеплителя следует доверить профессионалам.

Нужно ли утеплять мансардную крышу? Изоляция — это разумный выбор для повышения энергоэффективности вашего дома. Качественная изоляция сделает отопление и охлаждение вашего дома более рентабельным. По оценкам Министерства энергетики, экономия от 10% до 50%, в зависимости от нескольких факторов. Однако утепление чердака — это не только отопление. Надлежащая изоляция чердака также может поддерживать вашу крышу в лучшем состоянии, помогая предотвратить образование наледи и конденсата.

Строительные нормы и правила могут требовать определенного качества изоляции. Тем не менее, установка еще более качественной изоляции в ваших интересах и в интересах вашей крыши. Однако чрезмерная изоляция может нагреть вашу черепицу и сократить срок ее службы. Это особенно актуально, если ваша крыша также не имеет надлежащего притока воздуха. Баланс между двумя потребностями, одной для изоляции и одной для вентиляции, имеет решающее значение.

Почти все строительные нормы и правила и все производители битумных кровель требуют надлежащей вентиляции кровельной системы, независимо от вида используемой изоляции. Некоторые формы повлияют не только на срок службы вашей крыши, но и на покрытие, которое производитель кровли предоставляет по вашей гарантии. Вы должны прочитать и понять вашу гарантию на кровлю и ограничения, которые она имеет в отношении потока воздуха и изоляции кровли.

Узнайте, что вам нужно знать об изоляции чердака и о том, как она влияет на вашу крышу.

 

Чем полезна изоляция чердака для вас и вашей крыши

Вот как правильная изоляция чердака может помочь вашей крыше:

• Помогает предотвратить образование ледяных дамб: Тепло из вашего дома уходит через потолок на чердак, если вы этого не сделаете т иметь изоляцию. Поэтому зимой ваша черепица имеет более высокую температуру. Более теплая черепица может растопить лежащий на ней снег. Когда температура падает или талая вода попадает на карнизы (которые более холодные), она снова замерзает в виде льда. Это называется ледяная плотина. Ледяные запруды могут негативно сказаться на эксплуатационных характеристиках вашей крыши и сроке службы черепицы. Они увеличивают риск протечек и могут повредить желоба, если попадут в них. Надлежащая изоляция — лучший способ предотвратить повреждение от наледи. Вы должны обеспечить правильную вентиляцию чердака и установить защиту от льда и воды, например StormShield 9.0044 ® .

• Предотвращает внутритканевую конденсацию: Внутритканевая конденсация возникает между слоями вашей крыши. Это происходит, когда теплый и холодный воздух встречаются и создают конденсат или капли воды. Эти капли могут скапливаться и повреждать кровельные материалы. Однако адекватная теплоизоляция предотвращает передачу тепла через крышу и, следовательно, сводит к минимуму риск образования конденсата между ее слоями.
• Продлевает срок службы черепицы: При надлежащей изоляции чердака ваша черепица не должна подвергаться воздействию наледи и будет испытывать меньшие колебания температуры. Это помогает им работать дольше.
• Предотвращает повреждение желоба: Без теплоизоляции настил вашей крыши претерпевает более значительные изменения и может расширяться и сужаться быстрее. Со временем это расширение и сжатие могут сдвинуть желоба и ослабить крепления желобов.

Надлежащая изоляция чердака не только влияет на вашу крышу, но и может сделать ваш дом более комфортным и принести вам другие преимущества, такие как:

• Легкий обогрев и охлаждение: Когда у вас есть качественная изоляция чердака, больше тепла остается в вашем доме зимой и меньше излучается с чердака летом. Эта устойчивость к теплу делает более доступным обогрев или охлаждение вашего дома до температуры, которая вам удобна.
• Увеличенный срок службы приборов ОВКВ: Печи, кондиционеры и другие устройства ОВКВ могут служить дольше, если им не нужно так усердно работать. Напротив, печи, которые работают все время, чтобы не отставать от потерь тепла через чердак, с большей вероятностью будут иметь проблемы и могут иметь более короткий срок службы.
• Более постоянная температура: изоляция чердака удерживает кондиционированный воздух в доме, вместо того, чтобы позволить ему выходить через потолки, что может обеспечить более постоянную температуру в ваших комнатах от потолка до пола. Это может сделать ваш дом более комфортным, особенно если у вас соборные потолки.
• Звукоизоляция: Изоляция чердака также может уменьшить количество внешнего шума, проникающего в ваш дом. Это дополнительное преимущество может быть полезно, если вы живете рядом с оживленными дорогами, стройками или другими источниками шума. Однако, если вашей основной целью является звукоизоляция, изоляция стен, как правило, является лучшим вариантом.

 

Типы утепления чердака

Не знаете, какой тип утепления чердака лучше? Вот краткое изложение типовых вариантов утепления мансарды в жилых домах:

• Насыпная изоляция: Насыпная изоляция, также называемая вдувной изоляцией, состоит из мелких частиц, которые вдуваются в чердачные полости. Насыпной наполнитель может быть изготовлен из стекловолокна, минеральной ваты или целлюлозы. Это отличный вариант, когда в изолируемом пространстве есть несколько небольших отверстий.

• Войлок и рулоны: Войлок и рулоны также называют одеялной изоляцией, так как они выглядят как толстые одеяла. Этот утеплитель может быть изготовлен из натуральных волокон, пластиковых волокон, минеральной ваты или стекловолокна. Стекловолокно является наиболее распространенным вариантом изоляции чердака и может поставляться предварительно нарезанным, чтобы соответствовать типичным чердачным фермам и стропилам. Одеяловый утеплитель также может иметь с одной стороны воздухо- и пароизоляцию для предотвращения образования конденсата и облегчения крепления утеплителя к чердаку.

Каждый тип изоляции и конкретный изоляционный продукт доступны с различными R-значениями. Значение R — это показатель того, насколько материал может препятствовать прохождению через него тепла на дюйм. Более высокие значения R являются лучшими изоляторами. Хотя вы можете получить лучшие характеристики от любой изоляции, просто установив ее большей толщины, Министерство энергетики рекомендует, чтобы ваша изоляция чердака имела рейтинг выше R-30. Тем, кто живет в очень холодном климате, могут потребоваться еще более высокие значения R.

Жесткие пенопластовые плиты, такие как полиизоцианурат, часто имеют наилучшее значение R на дюйм. Однако эти материалы обычно используются в коммерческих целях, а не в домах. Тем не менее, некоторые плиты из жесткого пенопласта, такие как Enerfoil ^® компании IKO, могут использоваться в жилых помещениях, где первостепенное значение имеют толщина и качество. Например, в мансардных люках не так много места для изоляции, но они часто являются основными источниками потерь тепла, что делает их отличными кандидатами на жесткие пенопластовые плиты. Точно так же в сводчатых потолках может не быть места для других типов изоляции.

Холодная и теплая изоляция

Вы можете слышать термины «холодная изоляция» и «теплая изоляция», когда изучаете варианты утепления чердака. Эти термины не относятся к типу изоляции или материалу. Скорее, они относятся к месту установки изоляции. Холодоизоляция устанавливается на пол вашего чердака. Если у вас есть холодная изоляция, ваш чердак будет оставаться холодным зимой, так как он подвергается воздействию наружных температур. Вы должны установить холодную изоляцию только в том случае, если у вас есть недостроенный чердак и вы планируете оставить его таким.

Теплая изоляция устанавливается на нижней стороне настила крыши в верхней части чердака, непосредственно под настилом крыши. Когда у вас есть теплое утепление, чердачное помещение остается теплым зимой, так как тепло от печи может доходить до него. Если вы хотите отделать мансарду, вам понадобится теплоизоляция. В противном случае будет очень сложно сохранить тепло зимой и прохладу летом.

Теплая изоляция влияет на характеристики черепицы. Теплая изоляция приводит к «горячей крыше» или крыше без вентиляции между черепицей и изоляцией. На такой крыше черепица будет горячее, чем с холодным утеплителем. Такая жара подвергает опоясывающий лишай стрессу и преждевременно старит его. Кроме того, горячий настил крыши, скорее всего, создаст ледяные заторы на крыше или приведет к образованию конденсата и росту плесени.

Как утеплить чердак

Вам всегда следует обращаться к специалисту для утепления чердака. Существует множество мер предосторожности, которые профессионалы должны соблюдать во время установки, но домовладельцы могут не понимать их или просто не иметь оборудования для них. Кроме того, распространенные ошибки, совершаемые домовладельцами, которые пытаются самостоятельно установить изоляцию чердака, такие как блокирование вентиляционных отверстий или использование неправильных методов установки, могут быть очень дорогостоящими для ремонта.

Пока работу выполняют профессионалы, вот что вы можете ожидать от процесса утепления дома:

• Оценка текущей изоляции: Вместе со специалистом вы должны проверить и оценить состояние текущей изоляции вашего чердака, если таковая имеется. Это важный шаг, так как вы можете обнаружить проблемы с крышей или повреждения стропил, которые кровельщик должен устранить, прежде чем устанавливать новую изоляцию. В противном случае протечки крыши могут повредить новую изоляцию. Ваш профессионал также может определить качество вашей текущей изоляции, чтобы вы могли убедиться, что ваши новые материалы будут модернизацией. Во время осмотра ваш специалист оценит, сколько места у вас есть на чердаке, поскольку некоторые типы изоляции могут быть слишком толстыми, чтобы их можно было правильно установить в вашем помещении.
• Выберите новую изоляцию: Затем вы должны обсудить варианты изоляции со специалистом. У них могут быть рекомендации для вас, основанные на том, сколько места у вас есть в вашем пространстве, бюджете и какой R-ценности вы надеетесь достичь. Если вы не уверены, какой тип изоляции и коэффициент теплопередачи лучше всего подходят для вашего климата, узнайте, что требуют ваши строительные нормы и правила, и изучите рекомендации, основанные на вашей провинции или территории, в канадских нормах и стандартах изоляции и других строительных нормах и правилах. Американцы должны ссылаться на свою климатическую зону IECC. После того, как вы определитесь и подпишете смету, можно приступать к работе.
• Наденьте защитное снаряжение: Когда придет время приступить к фактической установке, ваши специалисты наденут защитное снаряжение. Точные средства индивидуальной защиты, которые они носят, будут зависеть от типа изоляции. Но вы можете ожидать, что они будут носить одежду, закрывающую всю их кожу, а также очки и маску для лица.
• Применяйте в соответствии с указаниями производителя: Ваши специалисты должны тщательно следовать инструкциям производителя изоляции при установке своего продукта. Однако эти процессы сильно различаются. Например, внешняя температура влияет на некоторые типы изоляции во время установки. Если это так, ваши специалисты должны отложить работу до тех пор, пока условия не будут подходящими для вашего конкретного типа изоляции. Или, при установке рулонной изоляции, вашему специалисту потребуется предпринять дополнительные шаги, чтобы убедиться, что ваши чердачные приспособления и вентиляционные отверстия не заблокированы. Вам может быть любопытно, сколько времени займет установка, но это также зависит от типа изоляции. Ваш подрядчик должен быть в состоянии оценить, сколько времени займет ваша конкретная установка.
• Проверьте водосточные желоба: Через несколько дней после утепления чердака имеет смысл вызвать кровельщика, чтобы он осмотрел водостоки. Поскольку настил крыши и облицовка теперь защищены от кондиционированного воздуха в вашем доме, их температура могла быстро измениться, вызывая вздутие или усадку. Вашим кровельщикам, возможно, придется отрегулировать желоба, чтобы они эффективно сливали воду. Или, если желоба были деформированы, возможно, их необходимо заменить.

 

Изоляция чердака с крышей с малым уклоном

Крыши с малым уклоном представляют собой проблему для установки изоляции. Там, где потолок чердака касается пола, по краям чердака часто не хватает места для большой изоляции. Это особенно верно, если на вашей крыше есть вентиляционное отверстие с перегородкой, чтобы держать вентиляционное отверстие открытым. В этом случае Министерство природных ресурсов Канады предполагает, что для дополнительной изоляции может быть всего 4 дюйма.

Поэтому вам может потребоваться установка более качественной изоляции, которая может обеспечить высокое значение R, даже если она очень тонкая. Жесткая пенопластовая плита обычно является хорошим вариантом. Батты и рулоны также могут быть вариантом, и их легче установить в этих тесных помещениях, чем вдувать. Тем не менее, опытный подрядчик может установить эти типы изоляции, если он найдет один с достаточным значением R.

Чтобы сэкономить на утеплении чердаков с пологими крышами, вы можете установить очень тонкий, качественный утеплитель по краям чердака (и любых других критических местах) и установить другой, более толстый и более рентабельная изоляция в остальной части чердака. Вам придется поговорить с профессионалом, чтобы определить, является ли это хорошим вариантом для вашего дома.

 

Изоляция крыши без чердака

В домах со сводчатыми потолками или без чердака также меньше места для изоляции, чем в обычном доме. Это может создать проблему для долговечности вашей крыши, поскольку в этих потолках также обычно недостаточно места для обеспечения надлежащего потока воздуха через крышу. В то время как строители должны проектировать соборные потолки с местом для изоляции и воздушного потока, оставшегося пространства может не хватить. Это особенно верно для типов изоляции, которые обычно наносятся толстым слоем, таких как войлок и рулоны.

Кроме того, в потолке есть несколько отверстий для электрических и сантехнических приборов, что затрудняет правильную герметизацию пространства. Профессионал может предложить вам несколько вариантов, которые могут подойти в таких обстоятельствах, в том числе:

• Установка плиты из жесткого пенопласта на потолок. Этот материал тонкий и обычно имеет впечатляющие R-значения.
• Установить в потолок качественную дутую изоляцию. Этот материал очень хорошо заполняет щели вокруг сантехнических и электрических элементов.

 

Замена крыши? Сейчас самое время обновить изоляцию

Замена кровли — оптимальное время для обновления изоляции чердака. Если у вас протекла крыша, возможно, пострадала изоляция. Ваша изоляция особенно вероятно будет повреждена водой, если на настиле вашей крыши развилась гниль древесины, так как это означает, что влага присутствовала в крыше в течение некоторого времени и, вероятно, проникла в изоляцию. Хотя некоторые виды изоляции, например изоляция с закрытыми порами, не подвержены влиянию влаги. Вы должны заменить другие типы изоляции, когда они намокнут, так как они не будут работать должным образом.

Кроме того, во время работ по перекрытию вашему кровельщику может понадобиться добавить новую вентиляцию на крышу, чтобы обеспечить максимальный срок службы вашей черепицы. Если это так, им все равно придется снять часть вашей изоляции. Хотя, если пол чердака утеплен, новое вентиляционное отверстие можно легко прорезать в настиле крыши, не снимая и не нарушая изоляцию.

Прежде чем устанавливать плоскую крышу, очень полезно подумать о том, можно ли улучшить изоляцию. После того, как вы установили плоскую крышу, вам может потребоваться снять ее, чтобы добавить новую изоляцию.

Готовы воспользоваться многочисленными преимуществами надлежащей изоляции чердака? Свяжитесь с кровельщиком, чтобы обсудить варианты утепления чердака с помощью системы поиска подрядчиков IKO.

Преимущества, инструкции и советы от профессионала

Вы когда-нибудь задумывались, как снизить расходы на электроэнергию, не изнуряя себя душным летом и не замерзая зимой? По данным Министерства энергетики США, надлежащая изоляция и герметизация воздуха могут обеспечить экономию энергии на 10-20%. Предполагаемая экономия еще выше для старых домов с минимальной изоляцией или без нее.

Самое приятное то, что вам не нужно платить огромные деньги за профессиональную установку. Утеплить чердак можно самостоятельно.

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем-строителем, который впервые собирается утеплить чердак, или домовладельцем, желающим обновить старую изоляцию, прочтите пошаговое руководство по утеплению чердака.

Преимущества утепленного чердака

Министерство сельского хозяйства США рекомендует изолировать дом от фундамента до крыши для оптимальной энергоэффективности. Изоляция между лагами мансардного этажа помогает сохранить распределение воздуха в жилом пространстве.

Мы склонны думать, что изоляция — это способ согреться, но она также сохраняет прохладу в вашем доме. Сдерживая подачу воздуха в жилое помещение, изоляция чердака предотвращает утечку переменного тока в жаркие летние дни.

Изоляция чердака также может помочь предотвратить структурные повреждения, вызванные ледяными дамбами. Ледяные запруды представляют собой толстые гряды сплошного льда, образующиеся вдоль карнизов. Вес ледяных дамб может сорвать водосточные желоба и черепицу, что значительно облегчит попадание воды в ваш дом.

Ледяные запруды образуются, когда снег попадает на крышу, нагретую внутренним воздухом. Это тепло нагревает снег, превращая его в талую воду, которая затем замерзает в ледяную плотину на краю крыши.

Изоляция вдоль мансардного этажа сохраняет теплый внутренний воздух в жилом помещении. Таким образом, чердачный воздух будет оставаться ближе к более прохладной температуре внешней крыши.

Хороший чердак начинается с герметизации воздуха

Прежде чем приступить к установке или обновлению изоляции, осмотрите чердак на предмет утечки воздуха. Этот осмотр должен включать утечки из жилого помещения, а также снаружи. (И если вы используете свой чердак для хранения, пришло время убрать хранящиеся предметы, пока вы не завершите свой проект изоляции.) 

Тщательно герметичный чердак предотвращает выход нагретого или охлажденного воздуха из жилого помещения через чердак. Эта профилактика повысит комфорт вашего дома и энергоэффективность; это также поможет предотвратить появление плесени и гнили, которые чаще возникают, если теплый воздух из жилого помещения попадает на более холодный чердак.

Герметизация протечек также предотвратит попадание загрязняющих веществ (мышиный помет, плесень, стекловолокно и асбест) в жилое помещение.

Обратите особое внимание на эти области, где часто происходят утечки и проникновения:  

• Сантехника, трубки и вентиляционные системы
• Длубки и дымоход
• Windows
• Ванки для выхлопных вентиляторов ванны
• Втопренные банки
• Потолочные электрические коробки
• . Секретные кабели и провода
• и охлаждение Ducts
955955595595059559509950 гг. Верхние пластины
• Между перегородками Гипсокартон

Место и размер протечки будут определять способ ее герметизации, но, как правило, вам потребуется использовать монтажную пену или герметик.

Проверьте места, откуда помимо скрытых щелей могут выходить большие объемы воздуха. А также за незагерметизированные софиты или неправильно загерметизированные подвесные потолки.

Эта проверка должна включать чердачный люк. Утеплите чердачный люк жесткой пеной и герметиком.

Если у вас есть чердак, а не люк, сделайте зачистку в нижней части двери и приклейте уплотнитель по периметру двери.

Защитите пространство вокруг выдвижных лестниц от сквозняков, установив в этом месте утепленный тент на молнии.

Хотите вывести эту проверку на новый уровень? Наймите профессионала для проверки дверцы вентилятора: диагностический инструмент, который определит утечку воздуха, которую вы могли бы пропустить. Если вы выполняете проверку воздуходувки самостоятельно, подготовьте различные герметизирующие материалы (ленту, герметик, монтажную пену) для устранения любых обнаруженных утечек.

Хотя может возникнуть соблазн пропустить подготовительную работу и сразу перейти к основному проекту, после установки изоляции будет гораздо сложнее выявить утечки воздуха и получить к ним доступ.

Как установить изоляцию чердака 

Если вы наймете подрядчика для изоляции чердака, общая стоимость его гонораров и материалов составит около 1700–2100 долларов (по данным HomeAdvisor). Профессиональные подрядчики, вероятно, будут устанавливать напыляемую пену или структурированные панели (стоимостью до 7 долларов за квадратный фут).

Совет профессионала : не жертвуйте толщиной изоляции ради экономии денег. Стоимость найма подрядчика для изоляции вашей крыши в первую очередь покрывает доставку бригады и оборудования на место. Использование 8 дюймов целлюлозы против 16 дюймов целлюлозы не сэкономит вам много денег по большому счету.

Наиболее распространенными типами утеплителей для непрофессионалов являются насыпной наполнитель и ватин. Эти материалы стоят около 2-5 долларов за квадратный фут.

Если вам нужен профессиональный совет, прежде чем вы начнете утепление, энергоаудитор может оценить существующую домашнюю изоляцию вашего дома за пару сотен долларов. (Ваш местный подрядчик по ОВКВ, энергетическая компания или кровельная компания должны направить аудитора.)

При расчете затрат помните, что даже небольшая площадь неправильно установленной изоляции может значительно снизить общую R-значение твой чердак. Если сомневаетесь, наймите профессионала. Но если вы все еще полны решимости утеплить свой чердак самостоятельно, продолжайте читать.

Шаг 1: определите свои цели по теплоизоляции

Прежде чем пойти и купить какие-либо материалы, подумайте, почему вы хотите утеплить свой чердак.

Если вы пытаетесь превратить свой чердак в жилое помещение или дополнительную комнату, вам необходимо утеплить потолок чердака — между стропилами и стеновыми балками. Это будет немного сложнее, чем установка изоляции на мансардном этаже, поэтому вы можете нанять профессионала, чтобы нанести напыляемую пену или панели из жесткого пенопласта в этих областях.

Но если вы просто хотите, чтобы жилое пространство под мансардой было комфортным, утеплите мансардный этаж. (Предполагая, что вы не пытаетесь хранить чувствительные к температуре исторические артефакты на чердаке, теплоизоляция пола чердака будет вполне подходящей для использования чердака в качестве места для хранения.)

В любом случае вам необходимо определить минимальное R -значение для вашего проекта. Значение R указывает на термическое сопротивление материала (с точки зрения непрофессионала: способность материала препятствовать перемещению тепла между двумя пространствами). Измеряемые в единицах на дюйм, значения R варьируются от 2,0 до 8,0. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Необходимое количество R-значения зависит от климатической зоны, в которой находится ваш дом.

Международный совет по нормам и правилам (ICC) каждые три года обновляет строительные нормы и правила, перечисленные в Международном кодексе по энергосбережению (IECC). Вот самые последние рекомендации IECC для жилых зданий, обновленные в 2021 году:

• Климатическая зона 1: R-30
• Климатические зоны 2 или 3: R-49
• Климатические зоны 4–8: R-60

Значение R указано на упаковке изоляционного материала или в описании продукта.

Шаг 2. Выберите материалы 

Если вы не профессиональный строитель, вы, вероятно, будете утеплять чердак с помощью насыпного наполнителя или войлока. (Укладка напыляемой пены требует профессиональной точности и знания требований пожарной безопасности.) 

Тип чердачной изоляции, наиболее подходящий для вашего чердака, зависит от множества факторов: доступности чердака, требований к долговечности, желаемой экологичности и бюджета проекта. Но самым важным фактором, который следует учитывать при выборе утеплителя чердака, является его R-значение.

Тип, толщина и плотность материала определяют его значение R. Температура, старение и накопление влаги могут негативно повлиять на значение R, поэтому учитывайте эти факторы перед выбором материала.

Витражи из стекловолокна популярны для самодельной изоляции, потому что они дешевы и просты в установке. Однако правильно установить стеклопластиковые войлокы сложно. Неправильная изоляция войлока сильно снижает их эффективность.

Вспененная целлюлоза или стекловолокно обеспечат лучшую изоляцию, поскольку они будут облегать уголки, щели и другие препятствия.

Чтобы определить, сколько изоляционного материала вам нужно, измерьте площадь вашего чердака в квадратных футах. Если вы используете войлок, умножьте длину и ширину войлока, чтобы определить, сколько вам понадобится. На этикетках мешков со свободным наполнением будет указана глубина, необходимая для достижения определенных значений R, а также количество квадратных футов, которые мешки покроют на этой глубине.

Вы можете приобрести изоляционные материалы в большинстве хозяйственных магазинов.

Шаг 3. Подготовьте чердак 

Если чердачный пол покрыт фанерой (что, скорее всего, так и есть, если вы уже используете чердак для хранения), вам нужно будет поднять этот пол перед установкой нового утеплителя.

Помните, что поверхность, которую часто называют чердачным «полом», на самом деле представляет собой просто балки пола с гипсокартоном внизу. Наступать только на потолочные балки; не наступайте на заднюю сторону потолка из гипсокартона. Даже если строители установили OSB, а не гипсокартон, все равно не хочется наступать на потолок.

Если вам нужна дополнительная устойчивость или гибкость движений, поместите подножки на три или более потолочных балки.

Отметьте маркером необходимую глубину изоляции на балках чердачного перекрытия.

Шаг 4. Установка вентиляционных перегородок и изоляционных перегородок

После того, как вы подготовили чердак, установите вентиляционные перегородки и изоляционные перемычки.

Перегородки защищают изоляционный материал от попадания в вентиляционные каналы. Этот путь позволяет воздуху поступать на чердак через вентиляционные отверстия софита. Если вы заблокируете софит, воздух не сможет поступать от софитов к вентиляционным отверстиям конька. Этот воздушный поток необходим, потому что он помогает поддерживать прохладу крыши, предотвращая образование ледяных заторов.

 Любая изоляция, которая касается нижней части крыши, также увеличивает вероятность образования наледи.

Найдите потолочную вентиляцию. Ваши перегородки должны быть достаточно длинными, чтобы при установке над этим потолком они заканчивались над верхней частью изоляции, установленной на мансардном этаже.

Изоляционные перемычки действуют как воздушные барьеры между нижней стороной вентиляционных перегородок и верхней пластиной наружной стены. Эти плотины, также известные как софитные плотины или ветрозащитные плотины, гарантируют, что изоляция чердака покрывает верхнюю пластину стены.

Затем установите изоляцию вокруг люка на чердаке. Имейте в виду, что эта плотина должна быть выше, чем глубина изоляции, которую вы планируете установить.

Некоторые строители используют фанеру или OSB в качестве изоляционных плотин, но жесткая пена будет самым простым материалом для установки. Используйте баллончик с пеной для герметизации периметра каждой плотины.

Шаг 5. Установка изоляции 

Способ установки будет зависеть от того, используете ли вы войлок или насыпной наполнитель.

Установка Batts

Если вы используете лицевую сторону войлока с фольгой или бумажным листом, поместите эту пароизоляцию на самую теплую сторону вашей установки, чтобы отталкивать горячий воздух. В холодном климате размещайте пароизоляцию как можно ближе к внутренней части дома. В более жарком климате направляйте пароизоляцию внутрь чердака.

Поместите войлок между лагами пола, прижав их достаточно близко, чтобы они были плотными, но не настолько тугими, чтобы их можно было сдавить. Обрежьте, чтобы летучие мыши подходили к любым препятствиям. Натискивание войлока снижает эффективность их изоляции.

Помните, что даже небольшое количество неизолированного пространства снижает общую эффективность изоляции. Отрежьте изоляцию, чтобы заполнить промежутки между латами, балками или другими предметами.

Главный совет: не устанавливайте более тяжелые войлочные панели поверх более легких. Это приведет к сжатию нижнего уровня, что снизит его эффективность.

Для рыхлого наполнителя 

Вы можете установить рыхлый наполнитель вручную, но лучше всего использовать воздуходувку, которую можно взять напрокат в большинстве крупных хозяйственных магазинов. (При использовании этого метода вам понадобится экипаж как минимум из двух человек.)

Разместите вентилятор как можно ближе к выходу на чердак. Имейте в виду, что это место может стать грязным при загрузке целлюлозы или стекловолокна в воздуходувку.

Протяните шланг воздуходувки на чердак самым прямым путем. Попросите одного человека подавать свободные тюки с наполнителем в бункер воздуходувки. Мешалка внутри воздуходувки разрушает изоляцию, после чего воздух выдувает сыпучий наполнитель через шланг.

Другой человек будет управлять шлангом внутри чердака, работая от периметра к точке доступа. Продуйте шланг между балками, а не распределяйте материал по балкам.

Глубина изоляции – это не то место, где можно срезать углы, поэтому наносите ее в больших количествах и обязательно заполняйте все закоулки и щели. Используйте каждую сумку, в которой вы нуждаетесь, даже после достижения целевой глубины изоляции. Это гарантирует, что вы достигнете желаемого значения R.

После того, как вы вдули изоляцию, используйте грабли, чтобы выровнять распределение, создав гладкую плоскую подушку из рыхлого наполнителя. (Комковатая изоляция имеет худшее среднее значение R, потому что она пропускает больше тепла.) Убедитесь, что вы засыпали рыхлый наполнитель как минимум на ранее отмеченную глубину.

Обновление неэффективной изоляции 

Независимо от того, содержит ли ваш чердак войлочную или насыпную изоляцию, обновление неэффективной изоляции — это простой способ сделать ваш дом более энергоэффективным.

Легко узнать по текстуре сахарной ваты и ярко-розовому, желтому или белому цвету, изоляция из войлочного стекловолокна со временем обесцвечивается или рвется. Порванная, поврежденная или неправильно установленная изоляция снижает ее эксплуатационные характеристики.

Если на вашем чердаке есть поврежденная войлочная изоляция, обновите ее, выполнив несколько простых шагов s:

• Убедитесь, что обрешетка плотно прилегает к гипсокартону потолка и краям каркаса.
• Затяните торцевые балки, чтобы предотвратить дальнейшее отделение/разрыв войлока.
• Заполните все щели или пустоты новыми кусками изоляции.

В качестве альтернативы, если вы неправильно установили латы между лагами пола, вы можете надуть сверху слой целлюлозной изоляции, чтобы заполнить все открытые пространства. Заполнение этих пробелов улучшит значение R и уменьшит конвекционные петли, которые в противном случае могли бы ухудшить характеристики войлока из стекловолокна.

Также можно увеличить изоляцию, добавив слой новых войлоков поверх старых войлоков. Принесите старые летучие мыши заподлицо с верхней частью балок. Поверх этого слоя установите слой необработанных полов перпендикулярно лагам.

Чтобы улучшить изоляцию с насыпным наполнителем, сначала установите слой жесткой изоляции в пролетах ферм поверх плит наружной стены. Этот слой будет действовать как блокиратор, предотвращая попадание изоляции в софиты карниза, а также сохраняя каналы для вентиляции крыши. Надрежьте жесткую изоляцию по мере необходимости, чтобы они как можно плотнее вошли в пролеты фермы.

После того, как вы сделали эту подготовку, вы можете установить новый сыпучий наполнитель поверх существующей изоляции.

Несколько последних советов

Надлежащим образом утепленный чердак поможет сделать лето прохладнее, а зиму уютнее. Кроме того, всем нравится меньший счет за электроэнергию.

Следуйте этим советам, чтобы сделать проект изоляции чердака более безопасным и успешным: 

• Защитная маска : Всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение при работе с изоляционными материалами, особенно со стекловолокном. Это защитное снаряжение должно включать маску или респиратор, защитные очки, перчатки, длинные брюки и рубашку с длинными рукавами.

• Подсветка : Известно, что на чердаках мало естественного освещения, поэтому используйте любое дополнительное освещение, необходимое для четкого обзора.

• Сохраняйте прохладу : Если вы работаете летом, помните, что жара повышается, а это означает, что на чердаках может быть довольно жарко. Старайтесь работать утром или вечером, когда солнце не бьет в крышу.

• Работайте умнее : Начните изолировать периметр вашего чердака, продвигаясь к входу.