Как класть пол на лаги: укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Как класть деревянный пол. Нюансы укладки пола на лагах

Как класть деревянный пол. Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: » Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа «.

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам , необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Монтаж пола. Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире :

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Как сделать деревянный пол на бетоне. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Деревянный пол в доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

• прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
• долговременное сохранение формы и первоначального вида;
• теплый по ощущениям;
• обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

Видео уложить пол, уложить пол видео, как уложить пол

Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

1. Что такое лаги
2. Выбор древесины для лаг и настила
3. Какое необходимо расстояние между лагами пола
4. Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола по лагам

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще  всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать  2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11  м.

Ширина лаги = 0,15  м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45  м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x-1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

Решаем,

11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0,6x-0,39;

11,39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19  штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

↑ Укладка лаг на бетонное основание

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

↑ Укладка лаг по грунту

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40  см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

• От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
• Между отметками натягиваем шнур.
• Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
• В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

• В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
• Армируем  сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента).  Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
• Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола – очень распространенный вариант отделки в жилых помещениях, и, как правило, для этого необходима укладка лаг на поверхности. Они представляют собой прямоугольные бруски, поверх которых настилается и монтируется напольное покрытие (фанера, ДВП, массивная доска и др.). Такая конструкция будет обладать массой преимуществ – прочностью, функциональностью, возможностью быстрого ремонта и многими другими. В данной статье мы разберем, как правильно осуществить монтаж лаг на пол своими руками, чтобы они прослужили максимально долго.

Преимущества установки лаг пола

• Функциональность: такая конструкция пола позволяет разместить внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.
• Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.
• Прочность: пол на лагах способен выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.
• Ремонт поверхности: при повреждениях или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.
• Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.
• Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, пол будет не только сохранять тепло в доме, но и отлично защищать от внешнего шума.
• Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является необходимым условием проведения качественного ремонта в помещении. Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.
• Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки лаг можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, как например, после заливки стяжки.

Недостатки установки лаг пола

• Высота комнаты: при устройстве лаг на полу, как правило, Вы немного потеряете в высоте комнаты. Но по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает данная конструкция, этот минус можно даже не брать в расчет.
• Трудоемкость: тщательная разметка под лаги и выравнивание их в один уровень – достаточно кропотливое занятие. От качества выполнения данной операции будет зависть ровность будущего напольного покрытия. Но если все делать аккуратно, то установить лаги на пол можно даже своими руками, и далее мы как раз рассмотрим, как это лучше всего сделать.

Технология монтажа лаг пола

1. Выбор материала для лаг пола

Лаги могут быть изготовлены из дерева, железобетона, металла и полимеров. Для создания очень прочного основания пола, например, при строительстве загородного дома, подойдут железобетонные лаги. Остальные варианты используются при ремонте и отделке внутри помещений.

Как правило, в качестве основы используют дерево, и здесь опять встает вопрос: какую древесину выбрать для лаг пола? Полный ответ на данный вопрос Вы можете узнать в статье «Выбор лаг для пола» (ссылка). А кратко можно сказать так: покупать следует бруски недорогих пород дерева, например, сосны, пихты, ели. При этом они могут быть 2 и даже 3 сорта. Влажность древесины должна находиться в пределах 12-18%.

Главное требование к лагам – они должны иметь прямоугольную форму, при этом необходимо, чтобы высота в 1,5-2,0 раза превышала ширину. Как правило, размер сечения брусков составляет 50-55 мм на 70-110 мм.

Приобретенные бруски очень рекомендуется обработать антисептиками. Это предотвратит образование на древесине грибков и плесени во время эксплуатации пола. Также чтобы повысить огнестойкость дерева, их можно дополнительно обработать антипиренами.

После того, как выбор сделан, все необходимые материалы приобретены и предварительно обработаны, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка пола

Расстояние между лагами пола будет зависеть от двух факторов: толщина укладываемого сверху листа или доски и его размеры. При разметке поверхности необходимо учесть, что стыки двух соседних листов должны приходиться на середину бруска. Поэтому вначале нужно расчертить поверхность пола в соответствии с размерами плит или досок, не завывая о смещении смежных рядов (по типу «кирпичная кладка») в размере 0,33-0,5 длины целого листа. В местах их соединений будут устанавливаться основные лаги.

Затем требуется вычислить места расположения промежуточных брусков. Расстояние между ними будет зависеть от толщины настилаемого сверху напольного покрытия, поэтому оно может варьироваться от 300 мм до 1000 мм. Шаг для лаг следует выбирать, исходя из следующего соотношения:

Толщина листа или доски (мм)	Интервал между лагами (мм)
до 20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

Кроме того, при планировании укладки между лагами утеплителя, следует ориентироваться и на его ширину, чтобы при раскройке было минимальное количество отходов.

Напоследок необходимо учесть, что расстояние между стеной комнаты и ближайшей лагой не должно быть больше 30-40 мм.

Для быстрой и точной разметки пола можно воспользоваться нашим Отделочным калькулятором. Он определит расстановку всех лаг в зависимости от геометрии помещения и толщины напольного покрытия.

3. Укладка и крепление лаг

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП.

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см.

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок. Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления. Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва.

4. Заключительные работы

При размещении в пространстве между лагами различных коммуникаций следует учесть ряд правил. Укладывая проводку, ее следует заключить в металлическую трубу или пластиковую гофру, это повысит пожаробезопасность всей конструкции. А те участки труб, которые будут проходить между лагами, желательно обмотать специальными изоляционными материалами. Это защитит дерево от воздействия влаги, которая может образовываться на трубах во время эксплуатации.

Далее между лагами можно уложить тепло-звукоизоляционные плиты. Они, как правило, изготавливаются из базальтового волокна или пенополистирола. Узнать информацию об укладке этих материалов можно в статье «Тепло и звукоизоляция пола» (ссылка).

Завершаются отделочные работы установкой напольного покрытия. Конструкция с использованием лаг позволяет создавать как черновой деревянный пол, так сразу и чистовой (например, укладка на лаги паркетной доски большой толщины). Выбор материалов для напольного покрытия велик и зависит от условий эксплуатации, Ваших предпочтений относительно внешнего вида, размера бюджета и т.п. Но это все темы других статей, которые Вы найдете на страницах нашего сайта.

Строительство укрытия из обрезков бревен — Сделай сам

Всего несколько лет назад я обнаружил, что может быть наиболее удобной техникой возведения бревен из существующих, — работая в региональной комиссии по отдыху в Британской Колумбии. Тот факт, что я не был первым, кто открыл его (канадские поселенцы, Компания Гудзонова залива и Королевская канадская конная полиция широко применяли его на протяжении трех столетий), подчеркивает, насколько адаптируемым и функциональным является этот метод, чтобы выжить, сохранив душу. , более 300 лет.

Франко-канадцы называют технику кусок на кусок (кусок на кусок), но я предпочитаю термин строительство из короткого бревна , потому что он более наглядный. Этот метод бревенчатого строительства не требует ровных по стрелке цельных бревен длиной 20 или 30 футов, как это требует традиционная бревенчатая хижина; вместо этого бревна длиной 6 и 8 футов используются для создания, по сути, стоечно-балочного каркаса, заполненного одинаково короткими кусками, уложенными горизонтально между столбами.

Для любого, особенно для потенциального застройщика с творческими наклонностями и ограниченным бюджетом, у этой техники есть много преимуществ. Во-первых, большинство бревен короткие, и ими могут управлять один или два человека и грузовик-пикап — обычно только для частей крыши требуются бревна длиннее стандартной кузова автомобиля. С другой стороны, куски такого размера могут быть меньше по диаметру, чем полные бревна, что значительно упрощает процесс выбора. Кроме того, деревья, которые не могут дать хороший 25-футовый бег, вполне могут обеспечить две совершенно хорошие 8-футовые секции.

А короткие бревна значительно дешевле длинных, если вы покупаете срубленную древесину, особенно в регионах, где заготовка целлюлозы является крупным бизнесом. С эстетической точки зрения, поштучный метод также предлагает гибкость, которой нет во многих других репертуарах бревенчатого строительства: можно использовать круглые, квадратные бревна или их комбинацию; внешние углы можно накладывать внахлест и надрезать, склеивать или вставлять в стойки; пролеты могут быть широко расставлены или сужены по ширине дверей и окон; и заполняющий материал между столбами не обязательно должен быть строго деревянным или даже горизонтальным — камень, кладка или предварительно изолированные панели — все подходящие кандидаты, независимо от того, является ли конструкция домом, сараем или хозяйственной постройкой.

Наконец, эта техника очень удобна для строителей, работающих неполный рабочий день, особенно для новичков, которые могут совмещать требования оплачиваемой работы и все еще незнакомые навыки. Здравый смысл, хорошая спина и немного больше, чем цепная пила, широкий топор, пятно и некоторые измерительные инструменты — все вместе — справедливая замена опыта в этой игре. Кроме того, строительство из коротких бревен не из тех, от которых нужно отказываться до конца; работа на стене или секции может продолжаться независимо от других усилий.Бревна для заполнения могут быть предварительно обрезаны, и в одном варианте крышу можно закончить еще до того, как заливы будут засыпаны.

Я не имею в виду, что постройка короткой бревенчатой ​​хижины — это летний пикник. В моем случае проект начался как самый разочаровывающий опыт, который у меня был за долгое время. Я был одним из трех человек в комиссии по отдыху, и нашей задачей было построить небольшой приют для беговых лыж. Как команда, у нас был небольшой опыт строительства, и уж точно не по специальности бревенчатое строительство.Во всяком случае, у нас был бесплатный источник устойчивого к гниению красного кедра, и мы начали с того, что сняли кору с бревен, которые соответствовали нашим критериям: выдержанные, прямые и не менее 8 дюймов в диаметре. Мы придумали несколько твердых 10-дюймовых бревен длиной около 12 футов, так что они стали нашими столбами, которые нужно было погрузить на 3 1/2 фута в землю, оставив 7 1/2 футов или более над землей, чтобы обеспечить как минимум 6 дюймы для верхней обрезки. Бывает, что именно так мы решили закрепить нашу структуру.

Несомненно, другие методы — опоры по периметру для кодовых опор или разнесенные каменные опоры ради традиции — будут работать так же хорошо и, возможно, даже лучше в некоторых ситуациях.Чтобы подготовить стойки, мы с помощью цепной пилы и топора вырезали две плоские стороны на противоположных гранях для всех столбов, кроме угловых, которые были сплющены с соседних сторон.

Важно, чтобы эти пропилы были параллельны центральной линии каждого бревна, а не следовали за его конусом. Как только это было сделано, мы вырезали канал размером 1 1/2 на 1 1/2 дюйма или паз в середине каждой квартиры, используя цепную пилу для грубой работы и подрезая с помощью зубила для обрамления. Размещение столбов было всего лишь вопросом планирования.Необходимо было точно выровнять их и временно закрепить по диагонали. Расстояние между стойками поддерживали на одинаковом расстоянии 7 футов за счет размещения досок, обрезанных до той же длины, что и бревна для заполнения, между каждой стойкой.

Струна, натянутая между досками для теста, обеспечивала точность вырытия ям для столбов; закрепив шнур на 1 фут за пределами центральной линии каждого ряда, было несложно измерить внутрь такое же расстояние, чтобы выровнять отмеченный центр каждой стойки.

Установив стойки и закрепив их снаружи конструкции, уложили формы для бетонной плиты. Чтобы предотвратить образование трещин, мы разделили пол на секции, чтобы они совпадали с опорами, разместив отрезки 2 на 4 между стойками и по периметру, поместив два отрезка арматуры 3/8 дюйма по краю, чтобы скрепить юбку. Это позволяло залить одну заливку, которую можно было залить по верху досок, а затем просто оставить на месте.

Поскольку пол не выдерживает никакого реального веса, единственная угроза, с которой он сталкивается, — это морозное пучение, которое еще не было проблемой даже при температуре 30 градусов по Фаренгейту.Все идет нормально. Но затем мы взяли на себя то, что должно было быть причиной raison d etre строительства коротких стволов: заполнение горизонтальных частей. Эта часть работы больше не была легкой — это была буря. Оглядываясь назад, я могу обвинить нашу путаницу в плохом совете и некомпетентном руководстве, но суть в том, что мы использовали столярную технику в два раза труднее, чем требовалось, чтобы получить результаты, которые заняли в четыре раза больше времени. Я все еще съеживаюсь при мысли, что мы действительно боролись с безнадежно шаткими (или окончательно застрявшими) шлицами 2 на 6, чтобы присоединить зазубренные горизонтальные бревна к врезанным стойкам.

Разочарование от всего этого взяло свое: в считанные дни двое моих товарищей уволились. Я был так подавлен, что почти пошел по их стопам. Но потом мне дали двух новых рабочих и должность мастера, что пролило новый свет на вещи. Мы установили разумные стандарты и с удовольствием принялись за работу. Не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что мы должны были нарезать язычки или шипы на концах горизонтальных бревен и просто бросить их в ожидающие пазы. Обрезав их немного короче, чем фактическое расстояние между канавками, можно начать один конец, а другой поднять достаточно, чтобы очистить верхнюю часть стойки.Оседание должно происходить со временем, чтобы бревна не скреплялись.

Наш первый курс лежал на полосе толя, уложенной поверх бетона. С другими типами фундамента аккуратно обрезанные бревна подоконника были бы уместны для поддержки балки и перекрытий пола, но в нашем простом убежище в этом не было необходимости. Каждый последующий ряд чередовался встык с соседом внизу, чтобы минимизировать естественную конусность бревен.

Чтобы облегчить нашу работу по обрезке, мы постарались выбрать прямые стороны любых изогнутых бревен в качестве верхней и нижней; По мере того как время истекало, мы просто выровняли эти грани, вместо того, чтобы прорезать и вырезать боковые V-образные канавки в нижней части каждого бруса.Естественно, это оставляло зазоры до 1/2 дюйма между рядами, и, вероятно, в некоторых местах возникла бы стоячая вода, если бы эти пространства не были позже заполнены герметиком для скважин — этап технического обслуживания, который регулярно проводится с бревенчатыми зданиями.

Окна и двери могут быть либо спланированы, либо, как в нашем методе, обработаны второстепенно. Теперь, исходя из собственного опыта, могу предложить несколько предложений. Дверные коробки проще всего изготовить, разместив стойки по обе стороны от проема, одна из которых может быть угловой или элементом рамы.Лица не нужно врезать.

Оконные проемы, если они маленькие, можно вырезать в сплошной стене или поставить напротив столба. В случае больших окон стойки должны быть установлены по обе стороны от обсадной колонны, а верхняя балка или рама должны использоваться выше, чтобы соответствовать верхней плите бревна. Обязательно заделайте герметик между обшивкой и бревнами или каркасом вокруг них.

Передать пластину

Назначение пластинчатых бревен — связать вместе вершины столбов и обеспечить опорную балку для стропил крыши.В дополнение к коньку, это могут быть единственные необходимые длинные бревна. В крайнем случае, короткие бревна, прикрепленные встык встык внахлест, срезанные так, чтобы опираться на столбы, подойдут так же, как бревна в полный рост; Фактически, именно так мы соединили бревна по углам, закрепив их, забив отрезанные отрезки арматуры длиной 1/2 дюйма в отверстия диаметром 3/8 дюйма, просверленные в стыках и в нижних стойках.

Используя элементарную математику, мы пришли к выводу, что стойки можно обрезать на 3 дюйма выше, чем вершина самого верхнего горизонтального ряда, что позволит заполнить этот зазор пластинчатыми бревнами, когда на их нижней стороне будут вырезаны 3-дюймовые плоские выемки.Учитывая бревна диаметром 10 дюймов и более, оставалось достаточно мяса для поддержки груза, даже если речь шла о соединении внахлест. Чтобы равномерно распределить значительный вес крыши по конструкции (и чтобы нашей скромной бригаде было легче поднимать более длинные и громоздкие стропила), мы использовали коньковый столб — брус во всю длину, поддерживаемый вертикальными стойками и парой диагональных стойки. Временное крепление, используемое для удержания королей, удвоилось как уклон, когда пришло время тянуть конькобежный хребет к вершине столбов с помощью нашей наспех сделанной веревки.

Чтобы прикрепить гребень к опорным стойкам, мы снова использовали метод насечки и арматуры. Признаюсь, мы не использовали никаких специальных столярных изделий для крепления стропил к стойке или плитам. Чтобы выровнять верхние поверхности всех стропил, мы просто удалили достаточно дерева с их нижней стороны, чтобы вершины стали более или менее ровными. Временные шипы удерживали противоположные концы стропил рядом друг с другом на вершине, в то время как мы проносились через стыки с помощью цепной пилы, чтобы обрезать эти стыки под нужным углом.Прикрепив торцы стропил к пластинам, мы просто выровняли соответствующие наконечники, просверлили гнезда и также забили на место верхние шипы арматуры. Чтобы поддержать кровлю из гофрированного листа, мы сделали черновую резку прогонов размером 1 на 4, которые стоили меньше и обладали большей прочностью, чем строганный пиломатериал. Поскольку стропила не находились в идеальной плоскости, нам пришлось срезать высокие точки и наращивать низкие.

Тем не менее, крыша все еще несколько волнистая, но с земли ее не видно.Полагаю, нам повезло: у нас был инспектор по строительству, который полагался на свой здравый смысл и опыт, а не настаивал на благословении архитектора или инженера-строителя.

Было очевидно, что мы не были намеренно небрежны в нашей работе с деталями; он все бодро одобрял! Теперь, когда все позади, я рад полученному опыту. В конце концов, мы чему-то научились, достигли большего и фактически превратили катастрофу в триумф за несколько недель. Даже сейчас у меня остались приятные воспоминания о том, как я полностью наслаждался работой к тому времени, когда она была закончена.

Примечание редактора: Дополнительная информация о строительстве из коротких бревен из столбов и балок доступна в книге The Short Log & Timber Building Book Джеймса Митчелла, проектировщика-строителя, хорошо разбирающегося в технике. В 240-страничную книгу в мягком переплете включены детали фундамента, полов и кровли, варианты дизайна и несколько сотен иллюстраций. Его можно купить за 12,95 долларов (14,95 долларов в Канаде) от Hartley & Marks Publishers, Point Roberts, WA.

---

Разложка бревна

1.КВАДРАТНАЯ ВЫРЕЗКА КОНЦА
Разрежьте кусок плотной бумаги или строительного фетра на полоску размером 18 на 72 дюйма. Оберните его на 1 1/2 оборота вокруг бревна, совместите края бумаги и проведите линию по внешнему краю несмываемым карандашом.

2. ПОИСК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ
Визируйте вниз по длине бревна, в то время как помощник направляет ваш глаз с помощью отвеса. Отметьте центральную точку, затем повторите процедуру на противоположном конце бревна. Проведите мелом линию между этими двумя точками, затем используйте плотницкий уровень и карандаш, чтобы провести вертикальные центральные линии вниз от меловой линии на каждом конце.

3. УСТАНОВКА СТОЙК
Используя столб с наименьшим диаметром, установите конечную ширину (противоположные стороны сплющены), которую вы будете использовать для всех столбов. Проведите центральную линию; на изогнутом бревне спланируйте линию таким образом, чтобы при распиловке исключалась кривизна, и таким образом выпрямлялась стойка. Отмерьте половину готовой ширины с каждой стороны центральной линии на обоих концах, отметьте вертикали и сделайте линии мелом. Затем проведите горизонтальную линию через центр каждого конца с помощью квадрата или уровня.После того, как стороны обтесаны ровно (сначала проделайте до глубины, а затем закончите топором), сделайте линии мелом между концами горизонтальных линий, чтобы установить центры пазов. Отмерьте от этих линий, как указано выше, чтобы отметить границы пазов для вырезания. Если стойки должны быть вставлены в отверстия, нет необходимости вырезать боковые стороны или пазы дальше уровня пола. У угловых стоек плоские стороны должны прилегать друг к другу, а не напротив друг друга.

---

Связывание журналов

1.МАРКИРОВКА ШЕНОНОВ
Сделайте шаблон, как показано, из куска тонкого листового металла. Поместите его на конец бревна так, чтобы центральная линия совпадала с визирными отверстиями. Проведите карандашом по краям шаблона, затем отметьте изгибы плеч, используя метод квадратной резки, описанный выше. Повторите это с противоположным концом журнала.

2. СОЕДИНЕНИЕ С ВРЕЗКОЙ И ШИННОЙ СТОЙКОЙ
Короткие горизонтальные бревна для заполнения вставляются в пазы, прорезанные в плоских сторонах стоек.Шипы на концах каждого бревна обрезаются, чтобы их можно было поставить на место и дать им со временем осесть.

3. ВЫРАВНИВАНИЕ СТОЙК
Стойки рамы выравниваются с помощью направляющей струны, натянутой между досками для теста, как показано в углу. Между стойками помещаются временные опоры 2 на 6, которые также по диагонали подпирают кольями.

4. ЗАПОЛНЕНИЕ
Бревна заполнителя вставляются в пазы, как показано на рисунке, чередуя конические концы.Пластинчатые бревна можно подогнать после того, как будет уложен последний ряд, или работу можно будет выполнять по частям.

---

Глоссарий терминов

ВРЕЗ: Паз, вырезанный в элементе каркаса.
REBAR: Стальной арматурный стержень, используемый в бетонном строительстве.
TENON: Язычок, вырезанный на конце деревянного элемента, чтобы соответствовать пазу.
НАПОРНАЯ БАЛКА: Горизонтальная опора над дверным или оконным проемом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Бревно: Горизонтальное бревно, пересекающее верхнюю часть стоек, которое поддерживает стропила.
RIDGEPOLE: Стропильная опора во всю длину на пике крыши.
KING POST: Вертикальная опора между бревном и стойкой конька.
PARBUCKLE: Простая лебедка, в которой используется сдвоенный трос для продевания шкива на бревно вверх по склону.
PURLIN: Горизонтальная доска, размещенная поперек стропил для поддержки кровли.

---

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1988 г.

Превращение бревен в деревянный пол

Отсюда…

…к этому.

Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не знал, что буду с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов. Потом меня осенило. Паркет для дома. Мы хотели бы, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом сделать это, не нарушая при этом денег.Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту груду бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем мне нужно. Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов. Я масштабировал бревна и подсчитал, что у меня в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.

Я нанял пильщика с переносной мельницей. Было НАМНОГО проще доставить мельницу к бревнам, чем бревна к мельнице. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.

Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок. Первые 20 минут резки убили меня, поскольку мы забили три гвоздя, и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но это было больше).$$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли намного лучше.

Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Должно получиться 310 досок футов дерева.

Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу. Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.

Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги поместят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.

От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях. Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти кусочки в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения.Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.

Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется. Цель — распилить бревно на брус.

Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.

Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону.Сердцевина дерева нестабильна и не подходит для настила пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.

Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.

Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.

Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Когда мы начали катиться (и миновали тот первый дневник демонов), мы стали довольно хорошо готовить. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.

Я нашел пильщика из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, попросите совета у деревообрабатывающих и / или деревообрабатывающих предприятий в вашем районе. Тим взял плату за поездку и почасово, как только он был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату.Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить только пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.

Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в кору было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Стирка с электроприводом была бы хорошей идеей. В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но лучше чистые деревья.

Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. Вы не сможете победить в этом занавесе. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, а просто сидел в нем.)

Мельница довольно шумная и наводит беспорядок. Соседи, которым не нравится шум, могут не обрадоваться целому дню работы.

Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и с бортовиком.К счастью, пильщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу за ним угнаться. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, вероятно, было на двоих больше, чем мне нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.

Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы производили, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.

С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.

Будьте готовы к прохладному дереву. Если мокрая сосна просидит некоторое время, на ней может появиться синее пятно. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы способствовать появлению синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.

Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти.Это чуть меньше половины того, что мы сокращаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.

Пока что, включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, я нахожусь в цене 0,20 / фут. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может стать вашим последним расходом. Честно говоря, я только вычисляю наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо.Следите за будущими историями о следующих процессах.

Я бы сделал это снова в мгновение ока.

Фото автора

Видео по теме:

Преобразование бревен в пол

Набор деревянных полов для бревенчатых домиков

Деревянные пакеты для пола в шпунт Пиломатериал из ели. Доступен либо из древесины толщиной 18 мм, либо для более тяжелых условий эксплуатации — 27 мм. Они подходят для любого бревенчатого дома независимо от производителя.

Если вы заказываете одну из наших бревенчатых домиков, пожалуйста, просмотрите раскрывающийся список пола на странице продукта.

Все пакеты для пола представляют собой доски с гребнем и пазом 18 мм, 26 мм и 28 мм.

Консультации по установке:

• Полы в бревенчатых домах следует укладывать плавающим полом с зазором 5-10 мм по всему периметру. Использование обрезки блока до одного измерения помогает сохранить это равномерно. Совет — два-три отрезанных черепицы вместе — удобная распорка.
• Доски пола должны быть максимально плотно прилегают друг к другу. Используйте блок, чтобы сбить их вместе. Нет необходимости в зазоре расширения / сжатия, так как это происходит по периметру плавающего пола.
• Если возможно, тяговая штанга для напольного покрытия помогает уплотнить стыки.
• Забейте по два гвоздя в каждую доску в месте пересечения с балками. В сторону стыка. Лучше всего использовать два гвоздя, и настоятельно рекомендуется избегать движения пола или скручивания досок в зависимости от сезона.
• Вы можете скрыть ногти, как дома, гвозди, входящие в комплект поставки, не подходят для скрытого прибивания.
• Если пол влажный, например, в гидромассажной ванне, обработайте его с обеих сторон. Двойной гвоздь важен.
• Либо в основании, либо поверх него должна быть влагонепроницаемая мембрана.
• Плинтус используется для закрытия компенсационного зазора. Его можно прибить к стенному бревну, чтобы пол мог двигаться под ним. Его можно прикрепить булавками для аккуратности (не входит в комплект).Они могут быть установлены плоскими или вертикальными, в зависимости от эстетики.
• При необходимости уложите пол горизонтально или вертикально. Уход от двери выглядит эстетично.
• Балки перекрытий равномерно распределены по всему зданию на расстоянии не более 350 — 400 мм друг от друга.
• Если у вас неровное основание в разрезе на части, черепица отлично подходит для использования в качестве пакера для выравнивания балок.
• Совет — слегка отметьте стены там, где находятся балки. Уложите доски и прибейте каждые три-четыре доски.Держите все вместе. Затем проведите мелом нить от отметки до отметки. Это дает вам прекрасную прямую линию и идеальное окончательное прибивание.
• Совет — не прибивайте последние четыре — шесть досок, пока вы не отрежете последнюю доску по размеру. Лучше всего заканчивать у двери. После того, как последние доски будут использованы, используйте инструмент для протягивания клина или пола, чтобы затянуть последние и прибить гвоздями.
• Совет — возможно, вам придется обрезать дверь — или — вы можете обрезать нижнюю часть дверной панели.
• Совет — плинтус выглядит красиво при наклоне под углом, у большинства пил этот угол в рукоятке составляет 45 градусов.
• Совет — как только вы начнете работу с полом, лучше работать с двумя людьми. Тот, кто находится внутри, снимет сапоги, чтобы не запачкать пол.
• Обращайтесь как можно быстрее после установки, чтобы сохранить внешний вид без опознавательных знаков. Используйте лак или пропитку для пола высшего качества, как если бы вы делали это дома. Беззаботное средство защиты — хорошее средство для ухода за полами. Мы также используем это при декорировании.
• Обработка нижней стороны досок — хорошая идея, если вы не уверены в своем основании.Наша пропиточная жидкость очень хороша для этого.
• Пол получает свою прочность от основания и, в свою очередь, от балок. Чтобы выдержать тяжелые веса, удвойте балки — сдвиньте их ближе друг к другу, чтобы обеспечить большую поддержку.
• Для мастерской, станков и т. Д. Идеально подходит 26 мм. Для 95% других применений 18 мм вполне подойдет, но рассмотрите возможность использования дополнительной древесины для дополнительных балок в местах с большим весом. Наша древесина здесь идеальна: Брус 44 x 70 мм
• Между балками перекрытия можно использовать изоляцию толщиной 30-50 мм.
• При необходимости можно использовать обрезки для обрезки здания.
• Иногда требуется поднять дверную коробку, чтобы преодолеть высоту пола. Для этого можно использовать (обработанные) обрезки половиц.
• Балки предназначены ТОЛЬКО для плоского и ровного основания из бетона / мощения. Если вы используете основу из деревянного каркаса, подумайте о добавлении в конструкцию балок. Кроме того, если вы используете систему опор, вам понадобится такая древесина, как: Брус 44 x 70 мм, чтобы перекрыть ваши опоры или сделать их по размерам поставляемых балок.

НАПОЛЬНЫЙ НАБОР 18мм

40.5007 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (250 см) — упаковка 2019 г.

** Продается в одном из двух размеров **

• 10 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 250 см
• 3 обработанных балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
• 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

или

40.5008 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (200 см)

• 13 необработанных половиц 1.8 x 9,6 x 200 см
• 3 обработанных балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
• 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 2,15 и округлите до требуемой суммы.

Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.

Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 2,15 = 8,6 — Следовательно, требуется 9 упаковок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Этот пол 18 мм подходит для повседневного использования в бревенчатой ​​хижине.Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, этого можно добиться с помощью шлифовальной машины. Если вам требуется более качественный, гладкий, хорошо строганный и тщательно обработанный деревянный пол, пожалуйста, выберите пакеты для пола HQ 28 мм.
• , чтобы не отставать от поставок, нам иногда необходимо предлагать доски пола разного размера, как описано выше. Однако вы не получите их сочетание.

НАПОЛЬНАЯ УПАКОВКА 26 мм

40.5005 Комплект пола 26 мм покрывает 1,62 м ² (250 см)

• 5 необработанных половиц 2,7 x 14,5 x 250 см
• 3 обработанных балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
• 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 1,62 и округлите до требуемой суммы.

Используйте внешние размеры здания для измерений, и у вас будет более чем достаточно.

Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 1,62 = 9,8 — Следовательно, требуется 10 упаковок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пол толщиной 26 мм подходит для повседневного интенсивного использования в бревенчатой ​​хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, этого можно добиться с помощью шлифовальной машины.

Опции:

• Обработка давлением зеленого, серебристо-серого или коричневого цвета — увеличивает время выполнения заказа на 4-6 недель
• Набор гвоздей — 100 гвоздей 5 мм.10 шт. Винтов 5 мм x 70 мм

Веранды и навесы

• НЕ используйте еловые полы снаружи для веранд или навесов без обработки.
• Если они необходимы для наружного использования, их необходимо пропитать и нанести окончательную атмосферостойкую обработку.
• Для наружного использования: в идеале используйте наши террасные доски из лиственницы, сосны, твердых пород дерева, композитной плитки или террасной плитки.

Обратите внимание:

• Чтобы мы могли снизить цену на полы, мы разрешили стыки пальцев внутри полов.
• Также может потребоваться некоторая отделка, например, шлифовка.
• Ожидайте, что некоторые сучки будут внутри деревянных полов.
• Если вам нужен пол более высокого качества, сделайте резку из высококачественной древесины, пожалуйста, по запросу.
• Имейте в виду, что если вы используете пол толщиной 26 мм, он обычно будет располагаться немного выше порога двери, и его можно выровнять, чтобы создать уклон.

Приблизительное время доставки: 7-14 рабочих дней

Срок поставки для этого товара указан выше.Обратите внимание, что наши рабочие дни с понедельника по пятницу.

Доставка осуществляется внешними перевозчиками, доставка бесплатно в Зону 1.

Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки в Зону 2 и 3

Подробная информация о доставке: ДОСТАВКА ИНФОРМАЦИИ

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хороший запас древесины, может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, помогающие снизить теплопотери; и чердак наверху, который почти на удваивает доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы срезали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу же, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы меньшие бревна, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я обрубил верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили покрыть хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднять стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю место с надрезом, как указано. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать концы бруса и большие , чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддерживать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома слой встряхивания тройной . Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сотню лет! Вдобавок гребешок защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была практически готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем соорудил старинную деревянную ручку-защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, все , каким он должен быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как по крыше звенит дождь.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома … и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Как построить бревенчатый дом | Блог Уолтона

День — это все, что нужно двум опытным мастерам, чтобы построить бревенчатый домик.

Прочтите наше пошаговое руководство по созданию бревенчатого домика Waltons Home Office 4 м x 3 м, просмотрите видео с учебным пособием и примените те же уроки к своей сборке.

1. Подготовьте землю
2. Укладка опор и опорных бревен
3. Установить бревна, окна и дверные коробки
4. Установить балки крыши
5. Добавить настил и кровельные доски
6. Укладка полов
7. Повесить дверь
8. Подходит для штормовых скоб
9. Уложить рубероид и добавить отделочные доски

Вам понадобится:

• Резиновый молоток
• Молот
• Рулетка
• Уровень духа
• Пила
• Электродрель
• Отвертка
• Гаечный ключ
• Лестница

Подготовьте землю

Прочное ровное основание — ключ к созданию стабильного садового строения.

Убедитесь, что ваша база прочная и ровная. Для сруба мы рекомендуем либо прочное бетонное основание, либо бетонные плиты, уложенные по габаритам постройки. Мы рекомендуем оставить зазор в две ножки по всему краю основания, чтобы у вас был легкий доступ, когда вы собираетесь обрабатывать древесину средством для защиты древесины.

Разложите опоры пола и равномерно распределите их по основанию. Лучше всего делать это в сухой день, но если есть небольшой дождь, тогда используйте покрытие из ПВХ на носителях, чтобы влага не поднималась в пол.

Уложить опоры и опорные бревна

Убедитесь, что ваши опоры имеют прямоугольную форму, прежде чем класть базовые бревна сверху.

После того, как опоры будут опущены, положите начальные базовые бревна поперек них, убедившись, что все углы являются прямыми.

Закрепите фундаментные бревна на опорах винтами, чтобы предотвратить смещение здания.

Установить бревна, окна и дверную коробку

С помощью молотка постучите по бревнам стены в их пазы под гребень и паз.

Осторожно, но твердо постучите по бревнам в стыках с помощью резинового молотка.Убедитесь, что они плотно закреплены в гребне и пазу по длине бревен.

Когда стены будут нарастать примерно до трети оконных зазоров, вставьте окна в прорези. Сильно надавите сверху, чтобы убедиться в отсутствии зазоров по нижнему краю.

Если вы обнаружите, что оконный комплект с трудом входит в прорезь, немного ослабьте несколько винтов вокруг рамы, а затем снова затяните, когда окно будет на месте.

Продолжайте наращивать бревна до высоты дверного каркаса.Детали дверной рамы должны быть вставлены в нижнюю, боковые и верхние части рамы и надежно зафиксированы резиновым молотком. Закончите возведение стеновых бревен.

Установить балки крыши

Стыки крыши проходят по всей длине вашей кабины

Когда стена будет успешно возведена, установите балки крыши. Вставьте их в вертикальные каналы наверху стен. Балки перекрытия проходят с одной стороны здания на другую.

Добавить настил и кровельные доски

Убедитесь, что исходная доска крыши прикреплена к опорным балкам канавкой наружу.

Теперь можно приступить к работе с настилом.Используйте предоставленные плиты, обработанные давлением. Используйте доску в качестве распорки, чтобы создать ровные зазоры. Прикрутите доски к опорам для фиксации.

Установите внешнюю опорную балку на угол настила. Это поддержит нависающую балку крыши. Возможно, вам придется обрезать его, чтобы он соответствовал вашей пиле, поскольку он не был предварительно обрезан. Закрепите соответствующими винтами.

Когда вы начинаете на крыше, поместите начальную доску на балки так, чтобы паз был направлен в сторону от здания. Выровняйте до конца балок крыши и прикрепите ко всем балкам крыши.

Зафиксируйте доски на месте, убедившись, что они заподлицо с каждого края, а гребень и паз находятся на своем месте по всей длине доски. Прибейте их к балкам крыши, чтобы закрепить.

При установке последней кровельной доски вы можете обнаружить, что она выступает над балкой. Обрезка, чтобы быть на одном уровне с концом опорной балки крыши. Не беспокойтесь о грубых краях; их покроют рубероид и обшивка.

Укладка полов

Перед закреплением гвоздями убедитесь, что доски пола плотно прижаты друг к другу.

Прикрепите исходную доску к стене кабины канавкой наружу и закрепите гвоздями.На каждой последующей доске забейте гвозди под углом, чтобы убедиться, что доски плотно прижаты друг к другу, а паз следующей доски закрывает гвоздь.

Может потребоваться измерить и отрезать секции половиц, чтобы учесть внутренние углы стеновых бревен.

Измерьте внутренние размеры кабины и отрежьте отделочные полосы по размеру.

Закрепите их по краю пола, чтобы убрать любые неровности и придать полу более красивый вид.

Повесить дверь

Установите дверные петли на место

Просто совместите цилиндры дверных петель с цилиндрами дверной коробки и установите их на место. В закрытом состоянии края двери закрываются каркасом, поэтому их невозможно снять снаружи.

Подходит для штормовых скоб

Storm распорки фиксируются на месте болтами, которые крепятся с другой стороны стены.

Они обеспечивают дополнительную поддержку зданию во время сильного ветра.Прикрепите к стенам внутри кабины вверху и внизу распорку, просверлив бревно стены и закрепив гайкой и болтом.

Уложить рубероид и добавить отделочные доски

Просверлите все отверстия перед тем, как прикрепить панель к краю здания.

Раскатайте войлок и отрежьте достаточно, чтобы покрыть крышу по всей длине. Оставьте выступ в два дюйма с каждого конца.

Для этого здания вам понадобится пять полос.

Положите войлок по обе стороны от вершины, прибивая гвоздями с интервалом в два дюйма.Перекрывайте каждую полоску как минимум на дюйм, чтобы вода не попала внутрь. Положите полоску так, чтобы она закрывала верхушку в последнюю очередь.

Отогните свес над краем крыши и закрепите на балках крыши.

Используйте облицовочные доски, чтобы приподнять кровельный фетр и прикрутить к балкам крыши. Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание дерева.

Прикрепите войлок к передней и задней части крыши с помощью равномерно расположенных прихваток, чтобы получить более профессиональную отделку.

Теперь ваша бревенчатая хижина готова для вас превратить в идеальную мастерскую, человеческую пещеру, уединенное место для отдыха или любое другое место по вашему выбору! Посмотрите видео ниже, чтобы получить более подробное представление о процессе.

---

Вам также может понравиться

---

Постройте свой собственный крошечный бревенчатый домик

В этом посте мы обсудим несколько советов для достижения успеха и способы отделки вашей крошечной бревенчатой ​​хижины. Шаги к успеху:

• Нарисуй свои планы
• Построить масштабную модель
• Составить список материалов
• Провести анализ затрат на основе ведомости материалов
• Перечертите планы в соответствии с вашим бюджетом
• Режьте бревна, когда их труднее всего чистить
• Балки по краю перекрытия привинчены к балке подоконника
• Можно сделать блоки опор достаточно широкими, чтобы поддерживать балки обода
• Шурупы со шпонкой каждые 2 фута на балках обода.Используйте винты с шестигранной головкой 6 ″ на 1/2 ″
.
• Металлические подвесы для балок с шагом 16 дюймов
• Гвоздями 1×4 через нижние балки для крепления изоляционных листов
• Используйте изоляционные листы из полистирола для R-19 или более Поместите слой вискозы толщиной 7 мил поверх изоляционных листов В углублениях, прикрепленных скобами к сторонам балок пола
• Используйте строительный клей под досками пола. Это предотвращает сдавливание.
• Используйте автомобильный настил 2 × 6 с гребнем и пазом для пола
• Балки перекрытия второго этажа имеют размер 4x10s. Изготовить подвесы для балок для 4x10s. Используйте гвозди без головки горячего окунания, чтобы заглушить настил автомобиля на месте для пола. пол для небольшого здания, а для более крупного — сделайте блоки центральной опоры достаточно большими, чтобы на них поместился RPSL.

Чтобы установить RPSL прямо и нивелировать, используйте штатив на расстоянии 50 футов с белым шнуром и отвесом. Если ветрено, поместите отвес в ведро с водой. Выкопайте яму глубиной 4 фута по углам внутри и плотно утрамбуйте грязь. Их нужно удалить позже, а не просто отрезать. Снимите, вытащив их.

• Прикрепите оттяжки от верхней части подъемных стоек к нижней части соседней подъемной стойки для устойчивости.
• Прибейте 2/4 гвоздя к краю верхней части подъемных стоек, чтобы цепь не соскользнула вниз.
• Обратитесь в Pacific Iron and Metal в Сиэтле, чтобы получить блок и захват Получить 3 шкива 6 или 8 ″ блоков
• При подъеме бревен используйте нейлоновые ремни, так как с них будет легче снять бревно, когда оно будет на месте

Когда вы отправляете свои планы лицам, выдающим разрешения на строительство, «по ошибке» приложите копию своей членской карты LHBA и записку от «кого-то», в которой говорится, что эти планы использовались и одобрялись в каждом округе штата. .

• Используйте 4×10 для стропил.Сверху они прикручены болтами, а снизу вставлены шипами в бревно верхней стены.
• Вставьте куски 4x10s между стропилами в верхней части стен для «птичьих блоков». Забейте их в стену с помощью 2 шипов для арматуры
• Используйте C-образный зажим, чтобы удерживать два стропила вместе при их соединении болтами.
• Поднимите все балки крыши в одном месте, а затем поверните их стороной вниз после того, как они будут скреплены вместе.
• Возможно, вы захотите разместить 2 × 10 от земли до верха стены, чтобы создать пандус, по которому балки крыши поднимутся вверх, когда вы будете их ставить на место.

При вытягивании стропил используйте пару кусков арматуры в 3/4 ″ отверстиях на верхних бревнах стены, чтобы направить их вверх. Легко снимается, чтобы сдвинуть стропила после закрепления болтами.

• Установить автомобильный настил 2 × 6 T&G на балки крыши. Язык вверх, желобок вниз.
• Не используйте строительный клей. Если кто-то ходит по вашей крыше, вы хотите это услышать 🙂
• Прибейте 2×4 на расстоянии 2 футов в центрах к настилу автомобиля, чтобы создать что-то, к чему вы можете прибить 2×8, что создаст изоляционные карманы.
• Используйте 2×8 на краю, прибитые к 2×4, чтобы создать 8-дюймовый карман. Они находятся на 2-х дюймовых центрах. Металлическая крыша прикрепляется к 2×8. Перед металлической кровлей нет обшивки. Поговорите с людьми, работающими с металлической кровлей, чтобы получить точные инструкции о том, чего они действительно хотят. Это может отличаться от приведенного выше. Им могут понадобиться горизонтальные оконные рамы 2×8, а не вертикальные. Постройте окно вокруг окна, чтобы оно идеально подходило вам. Затем повесьте их на стену и отметьте отверстие, которое вы хотите вырезать бензопилой. Помните, что с каждой стороны по 1/2 дюйма и используйте прокладки.Окна должны располагаться на расстоянии не менее 2 футов от угла стены.

Для долбления возьмите биту из стекловолокна с уплотнением порога размером 6 на 1 дюйм. Нарезать полосками шириной 1 дюйм. Слегка надавите на обе стороны трещины. Оставьте воздушный карман между двумя кусками стекловолокна. Гвоздь горячее цинкование. чистовые гвозди под углом в трещину на нижнем бревне. Согните их к верхнему бревну. Когда бревна сжимаются, щебень отходит от верхнего бревна. Это позволяет очень легко исправить трещину позже.

Забивные гвозди через каждые 3 дюйма

Раствор 1/2 части извести 1 часть портландцемента 3 части каменного песка Добавить воду до консистенции арахисового масла Накрыть верх ступенчатой ​​плиты пластиком, прикрепленным к верху Вставить раствор в трещины на плите с помощью шпателя для торта или шпателя

• Если вы хотите использовать какое-либо пятно, используйте масло на масляной основе. Однако Скип считает, что никаких консервантов не требуется. Только для взгляда.
• Концы габеля в рамку.Вы можете сделать это с журналами, но это сложнее.
• Концы габеля сконструированы следующим образом (если смотреть снаружи внутрь доски и обрешетки, войлок 30 фунтов
• Изоляционные листы из полистирола с соответствующим значением R пароизоляция (пластик 7 мил)
• Мертвое воздушное пространство
• Доска и обрешетка

Исследование Университета Фэрбенкса подсчитало, что значение R на 12-дюймовом бревне равно R-48. Ух ты! Если вы используете бревна для фронтонов, прибейте 2х4 гвоздя с каждой стороны, чтобы направлять пропил.

Это должно дать вам представление о том, в чем дело. Вы справитесь с задачей? Если да, начните свой план и счастливого строительства.

Добрался до части 1 и части 2

Как построить бревенчатый дом

Мы не только предлагаем высококачественные бревенчатые домики по доступной цене (см. Наши выгодные предложения на главной странице), но и помогаем нашим клиентам строить бревенчатые домики.

Это руководство о том, как построить бревенчатую хижину, показывает и расскажет, как сделать ваше здание идеальным.

Ниже представлена ​​бревенчатая хижина, которую мы собираемся построить в этом руководстве. Как видите, мы построили эту бревенчатую хижину в помещении, но вы должны построить бревенчатую хижину в предполагаемом положении. Когда он будет построен, вы не сможете его переместить.

Прежде чем начать…

Прежде чем вы начнете возводить красивое новое здание, вот несколько вещей, которые помогут.

1. Вам нужна ровная основа, на которой можно построить бревенчатую хижину. Мы рекомендуем ровное бетонное основание.
2. Пожалуйста, ознакомьтесь с законами о разрешениях на строительство и получите разрешение на строительство, если необходимо.
3. Вам необходимо обработать бревенчатую хижину, как только она будет построена, чтобы защитить ее от непогоды. Мы рекомендуем использовать качественную внешнюю отделку дерева, такую ​​как Jotun DemiDekk или Butinox. Их можно приобрести у известных поставщиков красок.
4. Это действительно помогает, если кто-то еще поможет вам собрать здание.

Инструменты

Мы рекомендуем следующие инструменты:

• Дух Уровень
• Отвертка
• Измерительная лента
• Молот
• Пила
• Плоскогубцы
• Сверло
• Нож
• Лестница
• Прозрачный силикон
• Сборочные чертежи
• Защитные перчатки

Хорошо, приступим…

1.Тщательно распакуйте кабину и проверьте наличие всех компонентов

Осмотр компонентов

Откройте пакеты и отсортируйте компоненты в соответствии с планами стен на установочном чертеже и технических характеристиках компонентов. Не удивляйтесь, если вы обнаружите лишние бревна для стен, 2-3 доски пола и кровельные доски — некоторые дополнительные компоненты есть на всякий случай, если возникнут какие-либо повреждения при транспортировке или во время сборки. Важно: никогда не кладите компоненты на грязные поверхности или траву, так как потом их будет очень сложно очистить.

2. Убедитесь, что основание ровное и квадратное. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО!

Правильный и хороший фундамент — решающий фактор безопасности и долговечности вашей кабины. Только ровная, прямоугольная и способная выдержать нагрузку на фундамент кабины может обеспечить беспроблемный монтаж. Неисправный фундамент приведет к неправильной форме стен, в результате чего двери и окна невозможно будет регулировать. Верхний край основания должен заканчиваться на высоте не менее 5 см над уровнем земли, чтобы кабина не контактировала напрямую с грунтовыми водами.

Рекомендуемые варианты фундамента:
Станина из литого бетона. Бетонный ленточный фундамент. Бетонные плиты или плиты тротуарной.

3. Разложите зеленые танализованные несущие для пола

Основание и балки перекрытия обработаны против гниения.

Мы рекомендуем сначала нанести на основание слой DPC (гидроизоляционный слой). Пакеты бревенчатых хижин содержат зеленые танализованные опоры, которые будут сидеть на DPC, а бревенчатая хижина будет сидеть на этих опорах.

Убедитесь, что рама уложена полностью горизонтально. Закрепите внахлестку шурупами по дереву.

Проверьте размеры по диагонали, чтобы убедиться, что рамка квадратная (оба размера по диагонали должны совпадать). Установите балки перекрытия и закрепите их.

СОВЕТ: В качестве дополнительной защиты от штормов вы можете прикрепить раму к фундаменту с помощью стальных уголков или анкеров. (Крепления к бетону — ваш выбор и не входят в комплект поставки кабины).

Держатели сцепляются вместе в каждом углу, как показано ниже

Теперь скрутите опоры вместе, как показано ниже.Используйте установленный квадрат, чтобы носители были квадратными.

После завершения танализованной рамы добавьте оставшиеся танализованные секции внутри рамы, как показано ниже. Внешний каркас поддерживает стены, внутренние секции поддерживают пол. Убедитесь, что все носители сидят на DPC.

Обратите внимание: если основание построено таким образом, что кабина открыта для воздуха снизу, мы рекомендуем прокладывать OSB дощатый настил под деревянным основанием, чтобы предотвратить попадание паразитов в пустоту пола.

4. Разделите компоненты стены

Разделите компоненты стены на отдельные стопки, соответствующие каждой из стен, чтобы в дальнейшем избежать ненужной путаницы. В прямоугольных зданиях вы можете разделить длинную и короткую стороны.

5. Начинаем строить стены кабины

Стены хижины сложены из бруса слой за слоем. Первый ряд расположен на уложенном ранее зеленом дубленом дереве. На изображении ниже вы можете видеть, что брус слева укладывается первым, так что брус справа сцепляется на концах.Это принцип блокировки кабин. Конец фиксирует боковые части на месте.

Помните — все бревна кладутся язычком вверх. Убедитесь, что все шпунтовые соединения правильно установлены в каждом ряду бревен.

Следуйте настенным чертежам, начиная с половинок бревен, и прикрепите их к фундаментной раме, прежде чем переходить к следующему ряду бревен вверх.

ВАЖНО: после установки первого ряда бревен измерьте длину диагонали, чтобы убедиться, что он все еще квадратный.При необходимости переустановите журналы. Переходить к следующему ряду бревен можно только в том случае, если рама основания квадратная.

Продолжайте добавлять бруски, чтобы они сцепились вместе. Вы можете увидеть, как добавляется второй слой ниже.

Продолжайте добавлять слои, строя стену выше, как показано ниже, пока не получите стены, достаточно высокие для установки окон и дверей.

6. Монтаж окон и дверей

На картинке ниже вы можете видеть зазоры в стенах, готовые принять окна и двери.Справа от передней части есть щель для двери. Слева спереди край окна.

Двери и окна поставляются готовыми к установке и вставляются в проем сверху. Двери всегда открываются наружу. Окна Tilt & Turn всегда открываются внутрь.

ВАЖНО: мы не рекомендуем крепить дверные / оконные рамы к стенным бревнам. Если вы решили это сделать, вам следует закрепить их парой шурупов только в нижней части рамы, так как при высыхании бревен кабина осядет, а дверные / оконные рамы будут повреждены / деформированы.

ВАЖНО: Окончательную регулировку и настройку дверей и окон можно производить только через 2-3 недели после установки кабины, когда кабина адаптировалась к погодным условиям и атмосферной влажности, а бревна осели под весом крыши. При регулировке дверей вам понадобятся шестигранные ключи, спиртовой уровень и угол, чтобы проверить положение рамы и двери, а затем выровнять дверь, отрегулировав регулируемые петли с помощью шестигранного ключа.

Установите дверь и окна на место, вставив прорези, как показано на рисунке ниже.

[Обратите внимание, возможна установка дверей после постройки кабины. Двери помещаются в дверной проем по завершении сборки, а дверные планки / панели добавляются, когда они установлены]

Обратите внимание, двери могут быть очень тяжелыми.

На изображении ниже показана дверь на месте. Слева от двери вставлены бруски меньшего размера, чтобы образовался зазор для окна.

Окно вставляется в стену, как показано на рисунке ниже.Обратите внимание, как одновременно вставляется следующий брус.

На изображении ниже вы можете увидеть подогнанное окно.

ВАЖНО: Окна и двери должны быть окрашены внутри и снаружи краской на водной основе. Полоса прозрачного силикона должна быть проведена по внешней стороне кромки до стеклянного уплотнения.

Бревенчатая хижина, которую мы строим в этом примере, имеет два окна, расположенные бок о бок. На изображении ниже вы можете видеть, что небольшие бревна были добавлены слева от первого окна, чтобы создать зазор для второго окна.Слот во втором окне, как и в первом.

На изображении ниже вы можете видеть, что оставшаяся часть стены завершается путем установки торцевых соединительных балок. Сцепляющиеся бруски надежно завершают стену.

На изображении ниже вы можете увидеть маленькое окно, прикрепленное к стене.

Прикрутите оконную планку к внешней стороне оконной рамы, как показано ниже.

Закончите стену, добавив оставшиеся бруски, как показано ниже.

7. Наращивайте концы фронтона, затем установите на место готовые обрезанные прогоны крыши и закрепите с помощью поставляемых деталей.

Когда стены будут завершены, мы готовы добавить концы фронтона, как показано ниже.

В вершинах есть выемки для крепления балок крыши. Проверяйте балки крыши спиртовым уровнем, прежде чем прикрепить их к вершине. К верхним бревнам стены по концам необходимо прикрутить вершины.

ВНИМАНИЕ: Если вы заметили, что верхнее бревно не находится на одном уровне с вершиной, проверьте все бревна внизу, чтобы убедиться, что язычки правильно вошли в пазы.Постучите по стеновым бревнам, чтобы они встали в правильное положение, или выровняйте верхнюю и / или боковую бревна, чтобы выровнять их для установки кровельных досок.

Закрепите последний брус стены длинным винтом.

Готовая стена показана ниже.

Расположите фронтальный конец и поднесите к нему балку крыши, как показано ниже.

Добавьте вторую балку крыши.

Добавьте оставшиеся крепления фронтона, как показано ниже.

Затем прикрепите крепление фронтона к деревянным балкам внизу.

Добавьте оставшиеся торцевые балки фронтона, чтобы завершить стену.

Закрепите балки крыши винтами, как показано ниже.

Добавьте крепежную деталь фронтона с другой стороны.

Затем закрепите крепление винтами, как показано ниже.

8. Добавьте штормовую скобу внутрь

Стойки должны быть привинчены к внутренней стороне стен, как показано ниже.

Предназначение штормовых подпор — предотвращение подъема крыши сильным ветром. Во многих случаях это просто мера предосторожности, но мы всегда рекомендуем привязывать вершины к стенам с помощью крепких шурупов. Для этого есть продолговатое отверстие на уровне
в нижней части стенок и круглое отверстие на вершине. Винт в удлиненном отверстии должен быть не слишком затянут, чтобы бревна стены могли двигаться.

9. Прибейте кровельные доски на место

Теперь, когда стены готовы, мы можем добавить кровельные доски.

Перед тем, как приступить к установке кровельных досок, убедитесь, что все стены полностью выровнены. Начинайте обшивку кровли от переднего края крыши гладкой стороной доски вверх. Доски крыши имеют V-образную фаску на передней стороне. Это лицо, на которое ты смотришь. Слегка постучите по доскам и убедитесь, что вы протолкнули шпунт в паз, оставив зазор примерно 1 мм, чтобы доски крыши разбухли.

ВНИМАНИЕ: Используйте устойчивую и надежную лестницу, не наступайте на крышу. Конструкция кабины безопасна для равномерных нагрузок (черепица, снег, ветер и т. Д.), Но не рассчитана на точечные нагрузки.

Кровельные доски должны быть ровными по концам балок, последняя доска должна быть обрезана пилой.

Добавьте обшивку крыши с нижней стороны к кровельным доскам, вкручивая их сверху.

Ниже вы можете увидеть готовую крышу с фронтона.

10. Закрепите облицовочные панели вокруг

Прикрутите облицовочные доски к концу бревенчатой ​​хижины, как показано ниже.

Также добавьте любую отделку, например, этот ромб.

11. Закрепить кровельное покрытие

Кровельное покрытие не входит в стандартную комплектацию кабины. Вы должны следовать инструкциям производителя по установке выбранного вами продукта.

Для утепленных крыш предусмотрены обрешетки, которые крепятся поверх досок крыши, создавая пустоты, которые можно заполнить изоляцией. Затем к обрешеткам прикрепляется оклейка OSB, обеспечивая ровное основание для кровельного покрытия.

12. Закрепите половицы в нужном положении

После того, как кабина построена и защищена от непогоды, можно приступать к укладке пола.Поместите половицы на балки, слегка постучите ими друг о друга и оставьте между ними компенсационный зазор около 3 мм. Используйте секретные гвозди, когда прикрепите их к балкам через язычок под углом. При необходимости отрежьте последние доски до необходимой ширины, оставив около стены зазор расширения около 5 мм. Напольные накладки перекрывают все расширительные зазоры между стеной и половыми досками. Бусины
необходимо разрезать на нужную длину и закрепить небольшими гвоздями.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от времени года и погодных условий доски пола могут набухать или оседать.Сухая древесина будет поглощать влагу из атмосферы и вызывать расширение пола, поэтому необходимо оставлять зазоры для расширения.

На изображении ниже вы можете увидеть доски пола, опирающиеся на балки пола.

Добавьте еще половиц, сцепив их вместе, пока пол не будет готов.

Фотографии готовой бревенчатой ​​хижины

Потолок:

Готовых окон:

Завершена дверь:

ВАЖНО: Окна и двери должны быть окрашены внутри и снаружи краской на водной основе.Полоса прозрачного силикона должна быть проведена по внешней стороне кромки до стеклянного уплотнения.

Готовый бревенчатый домик:

Живопись

Дерево — это натуральный материал, который необходимо защищать от влаги и УФ-излучения. Если оставить его без защиты, дерево станет серым, на нем появится плесень или пятна. Сразу после установки кабину необходимо обработать морилкой для наружных работ.

Двери и окна должны быть покрыты многослойной морилкой или краской, ВНУТРИ И СНАРУЖИ, в противном случае древесина может впитывать влагу, а двери / окна могут перекручиваться и / или застревать в рамах.

При нанесении морилки или краски используйте высококачественные материалы и инструменты, следуйте инструкциям по нанесению краски и избегайте дождливой погоды и сильного солнечного света при покраске.

Направляющая для чистовой обработки

Крайне важно, чтобы брендовый продукт хорошего качества использовался для защиты и украшения вашей новой покупки.

Мы рекомендуем использовать полупрозрачные системы окраски древесины Sikkens, Jotun и Sadolin, особенно для наружного применения.

Прежде чем окрашивать всю дверь, окно или стены, попробуйте окрасить небольшую область, которая не видна, чтобы убедиться, что вам нравится цвет.Sadolin Extra Durable Clear Coat сохраняет естественный цвет и красоту древесины, не влияя существенно на ее первоначальный тон (древесина светлых тонов приобретет легкий золотистый оттенок
). Для этого продукта необходимо нанести минимум 3 слоя на голую древесину. Для повышенной защиты и стойкости цвета мы рекомендуем цветовую систему Sikkens.

Sikkens Cetol HLS Plus — это базовое покрытие для однократного нанесения, которое впитывается в древесину, обеспечивая отличную адгезию для последующих покрытий.Cetol Filter 7 содержит поглотители ультрафиолетового света для улучшенной защиты от солнца, обеспечивая превосходную долговечность.

Эти продукты можно найти во многих известных магазинах DIY.

Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

Правильно смонтировав, отделав и покрасив кабину, срок ее службы значительно увеличится. Мы рекомендуем вам тщательно осматривать кабину каждые шесть месяцев.
Возможные проблемы:

Между журналами появляются промежутки.
Причина: что-то препятствует установлению / расширению журналов.
Решения: Если дверные / оконные рамы были прикреплены к стенным бревнам, освободите их.
Штормовая скоба закреплена слишком туго — ослабьте ее крепление.

Верхние бревна кабины на оконной раме
Снимите облицовку окон и дверей и сделайте больший зазор между бревном и рамой.

Труба водостока не допускает движения бревен.
Ослабьте крепление трубы.

Двери или окна застревают или затруднены в эксплуатации.
Причина: оседают стены или фундамент кабины.
Решение: Проверить ровность кабины.

Оконные / дверные рамы не выровнены.
Отрегулируйте их соответственно, чтобы вернуться к прямоугольной форме, стойки рамы должны быть вертикальными, а косяки — строго горизонтальными, все углы 90 градусов.