Как делается опалубка: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

• 1 Виды и материалы изготовления опалубок
• 2 Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент
• 3 Опалубка для монолитной плиты
  • 3.1 Видео – Фундамент коробчатая плита
  • 3. 2 Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
  • 3.3 Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
• 4 Полиэтиленовая пленка
  • 4.1 Цены на полиэтиленовую пленку
• 5 Металлические стягивающие шпильки
  • 5.1 Цены на шпильки стяжные
• 6 Несъемная опалубка
  • 6.1 Цены на вспененный пенополистирол
• 7 Возможные последствия некачественной опалубки
  • 7.1 Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв
• 8 Заключение
  • 8.1 Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
  • 8.2 Видео – Установка раскосов для опалубки

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   Несъемная опалубка из бетона

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group=»5″]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Как сделать опалубку для гаража

02 сентября 2021 г.

Современное производство строительных конструкций предлагает множество вариантов гаражей сборного типа, в одинаковой степени удобных, практичных и доступных по цене. Тем не менее внушительная часть автовладельцев отдаёт предпочтение капитальным сооружениям как более надёжным и долговечным. Вы тоже принадлежите к данной категории и при этом собираетесь заняться стройкой самостоятельно? Тогда уделите несколько минут ознакомлению с рекомендациями относительно того, как сделать опалубку для гаража. Данные материалы не только помогут организовать начало работ, но и позволят избежать ошибок, способных свести на нет все старания.

Каким должно быть основание капитального гаража

Основание капитального гаража должно обеспечивать устойчивость постройки к любым разрушительным воздействиям, а также защищать помещение от переувлажнения со стороны грунта, негативно влияющего на состояние автомобиля. С такой задачей может справиться любой монолитный фундамент — ленточный, плитный, столбчатый, но только если он соответствует условиям эксплуатации. А соответствие это устанавливается, прежде всего, путём оценки характерного для конкретной стройплощадки типа почвы. К примеру, на скалистом или другом грунте с высокой сопротивляемостью процессам пучения и подвижек обычно делается мелкозаглублённый ленточный фундамент; на среднем по плотности — тоже ленточный, но заглублённый. Песчаный, супесчаный и суглинистый грунты требуют устройства железобетонной плиты, а на глинистом, болотистом или торфянистом участке наилучшим образом показывает себя свайно-ростверковая конструкция.

Также при подборе вида фундамента следует учитывать этажность будущего гаража, весовые характеристики стеновых материалов, количество и размеры транспортных средств, на хранение и обслуживание которых рассчитывается строение. От сочетания этих факторов напрямую зависит величина статических и динамических нагрузок на основание. Чем они выше, тем глубже должен закладываться фундамент и тем крупнее должны быть его габариты.

Как сделать опалубку под гараж своими руками

Если речь заходит о сооружении фундамента под гараж своими руками, то чаще всего имеется в виду заливка бетонной ленты или плиты. Эта технология пользуется наибольшей популярностью, так как на малых объектах не требует обязательного присутствия профессиональных строителей, реализуется без привлечения спецтехники и подходит для применения почти во всех грунтовых, гидрологических и климатических условиях. А базируется она на изготовлении и установке опалубочного оборудования.

Как собрать опалубку для гаража с ленточным фундаментом

Опалубка для устройства ленточного фундамента чаще всего собирается из досок или листовых материалов — фанеры, пластика, металла. Такое решение является самым выгодным в плане финансов и не особо сложным с точки зрения реализации. Оно предполагает выполнение работ в следующем порядке:

1. Забивка опорных элементов по внешнему и внутреннему периметру траншеи через каждые 30–40 см.
2. Прикрепление к опорам досок, листовых панелей или собранных на земле щитовых конструкций.
3. Установка распорок из дерева или металла между противоположными стенками опалубочных полотен.
4. Фиксация опалубки подкосами из брусков или обрезков досок.
5. Проверка и коррекция положения формовочной системы с помощью строительного уровня, угольника, шнура.
6. Заделка швов и трещин и/или выстилание внутренних стенок оборудования полиэтиленовой плёнкой.

Устроенная таким образом опалубка подходит для заливки фундамента под любой одноэтажный гараж. Разница заключается только в её высоте, которая рассчитывается путём сложения глубины промерзания грунта, 20 % от этой глубины и 20–30 см верхней части опалубки, располагающихся над уровнем земли.

Как сделать опалубку для заливки плитного основания под гараж

Опалубка для плитного фундамента изготавливается из тех же материалов, что и для ленточного. Порядок установки тоже повторяется с той лишь разницей, что щиты погружаются не в траншею, а в прямоугольный котлован. Существенно отличается только высота щитов. Во многих случаях она тяготеет к меньшему значению, поскольку плитные основания небольших гаражей заглубляются меньше, чем ленточные.

Как соорудить опалубку для столбчатого фундамента под гараж

Столбчатый фундамент устраивается реже предыдущих конструкций, тем не менее для облегчённого гаража без смотровой ямы является вариантом ничуть не хуже малозаглублённой бетонной ленты. Опалубка для него делается в виде квадратного короба без дна со сторонами длиной 50 см, высота которого равняется 80–100 см. Выставляется он так:

1. Погружается в яму-котлован глубиной 60–70 см.
2. Выравнивается по вертикали и горизонтали.
3. Фиксируется снаружи с помощью подпорок.

Если времени на строительство фундамента отводится много, то допускается поочерёдное отливание столбов с помощью одной и той же опалубки, что особенно ценно при нехватке материалов. Для ускорения формовочных процессов изготавливается несколько одинаковых коробов или же они заменяются асбестовыми трубами. Во втором случае опалубки получаются несъёмными и после заполнения бетоном остаются функционировать как неотъемлемые элементы фундаментных столбов.

Какие опалубки под гараж собираются проще и быстрее

При наличии более-менее подходящего сырья и кое-какого опыта в строительстве собрать опалубку для гаража — не проблема. В других случаях советуем не ломать голову при подгонке деталей из подручных материалов и не делать неоправданные закупки новых, а просто брать опалубку в аренду. Собирается она по инструкции, понятной даже новичку, но главное то, что позволяет подготовиться к заливке фундамента правильно.

Краткое руководство по стандартным материалам для опалубки

Опубликовано 1 марта 2022 г. от Trekker Group

Бетонные опалубочные системы строятся с использованием различных материалов. Все они имеют свои плюсы и минусы, и разные варианты лучше подходят для разных проектов, условий площадки и строительных нужд. Ниже приведены наиболее распространенные материалы для опалубки и условия, для которых они лучше всего подходят.

Возможности хороших систем опалубки

Во-первых, есть определенные качества, которые делают обычные опалубочные материалы пригодными для строительства из бетона. Каждая система опалубки должна быть:

• Способной выдерживать нагрузки влажного и сухого бетона

• Способен сохранять свою форму при правильном креплении

• Герметичность в местах соединения

• Изготовлен из материалов, которые не деформируются и не деформируются иным образом

• Съемный без повреждения бетона (при использовании съемной системы)

• Как можно легче

Типы обычных материалов для опалубки

• Деревянная опалубка – Древесина является хорошим материалом для опалубки, потому что она легкая и с ней легко работать, и ее можно использовать для создания опалубки любого размера и высоты. Это очень экономично для небольших проектов, но не особенно эффективно для крупных. Также он не подходит, когда требуется гибкая опалубка для сложной заливки бетона. Необходимо подтвердить, что древесина не содержит термитов, и она имеет относительно короткий срок службы.

• Фанерная опалубка – Этот промышленный древесный материал часто используется в сочетании с древесиной для опалубочных систем. Он прочный и легкий и в основном используется для обшивки, настила и опалубки.

• Стальная и алюминиевая опалубка – Хотя сталь и алюминий значительно тяжелее и дороже, чем деревянная опалубка, они гораздо прочнее, долговечнее и водонепроницаемее. Они надежно создают гладкую поверхность бетона и уменьшают эффект сот, а также могут использоваться для формирования криволинейных стен. Алюминий не такой прочный, как сталь, но он легче.

• Пластиковая опалубка – Пластиковые опалубочные системы собираются из модульных или замковых компонентов. Они лучше всего подходят для небольших проектов с большим количеством повторяющихся требований к опалубке. Пластик легкий и легко моется. Однако, поскольку эти системы состоят из множества готовых компонентов, они менее универсальны.

• Тканевая опалубка – В этих системах используются легкие, высокопрочные тканевые листы, обеспечивающие исключительно гибкую опалубку. Это более новый материал для опалубки, но он быстро становится популярным для создания необычных форм и интересных архитектурных деталей.

• Несъемная опалубка – Этот тип опалубки остается на месте для обеспечения осевого армирования и усиления на сдвиг, а также для предотвращения коррозии и других экологических повреждений. Эта опалубка, используемая в основном для опор и колонн, собирается из сборных пластиковых компонентов.

• Несъемная теплоизоляционная опалубка – Эта система опалубки остается на месте и служит изоляцией, повышающей энергоэффективность конструкции. Более совершенные материалы также обладают другими преимуществами, такими как огнестойкость, звукоизоляция и защита от грызунов. Изоляционные бетонные формы являются наиболее распространенным типом, в которых в качестве изоляции используются пенополистирольные плиты.

Нужна система опалубки?

См. опалубку, подпорки и системы лесов, доступные у дистрибьютора Trekker.

СИСТЕМЫ ПРОСМОТРА

Категории блога

7 вещей, которые вы должны знать о бетонной опалубке

Опалубка в бетонном строительстве, также называемая опалубкой, представляет собой конструкционную форму, в которую заливается и затвердевает свежий бетон. Вот что вам следует знать о бетонной опалубке:

1) Опалубка составляет до 25 процентов стоимости конструкции

Строительство опалубки для бетона – немалая задача; это требует времени и может стоить до 25 процентов от общей стоимости конструкции. К счастью, снятую бетонную опалубку можно использовать повторно, что сокращает время и затраты. Многоразовые формы известны как «панельные формы», а одноразовые бетонные формы называются «стационарными формами».

2) Древесина является наиболее распространенным материалом для опалубки

В различных секторах строительства древесина является наиболее распространенным материалом, используемым для опалубки бетона. Древесина должна быть хорошо выдержанной, легкой, легко поддающейся обработке и не иметь рыхлых сучков. Недостатком использования опалубки из деревянного бетона является то, что она будет деформироваться, но обработка поверхности дерева на водной основе может помочь уменьшить этот эффект.

3) В опалубке также используются сталь, фанера и стекловолокно

В дополнение к дереву опалубка для бетона может быть изготовлена ​​из стали, фанеры и стекловолокна. Эти материалы можно использовать по отдельности или вместе.

Наиболее распространенным типом опалубки для бетона, используемой в тяжелом гражданском строительстве, является сталь! Стальная опалубка состоит из панелей, созданных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками. Панели скрепляются зажимами или болтами и гайками и могут производиться в больших количествах любой формы и размера. Стальная опалубка прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, она не дает усадки и деформации.

Опалубку также можно изготовить из фанерных листов, связанных смолой. Листы крепятся к деревянным рамам, образуя панели опалубки. Стоимость опалубки из фанеры сравнима со стоимостью опалубки из дерева, а иногда может быть и дешевле.

Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или проекты с криволинейными поверхностями.

4) Хорошая опалубка прочная, но легкая

Хорошая опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать все виды нагрузок, но при этом она должна быть максимально легкой. Опалубка должна быть сконструирована жестко и закреплена как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму. Точно так же стыки в опалубке должны быть герметичными, исключающими протечки, и должны опираться на прочное основание.

5) Стоимость опалубки может быть снижена

Хотя опалубка составляет большую часть стоимости конструкции, эти расходы можно снизить. В целях удешевления опалубки:

• План здания должен включать минимальное количество вариаций размеров помещений, чтобы опалубку можно было использовать повторно

• В конструкции здания должно использоваться как можно меньше тонких секций

• Минимум распиловки и резки деревянных деталей должен производиться таким образом, чтобы материал можно было многократно использовать повторно

• Опалубку иногда можно снять раньше

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют быстро снять опалубку. Опалубку не следует снимать до тех пор, пока весь бетон не сможет выдержать как минимум в два раза большее усилие и давление, чем ожидается от конструкции. Независимо от того, когда снимается опалубка, ее всегда следует снимать постепенно, чтобы нагрузка медленно передавалась бетону.

7) Стальная опалубка может быть перепродана

Благодаря своей прочности и длительному сроку службы существует большой спрос на опалубку для бетона, изготовленную из стали. Перепродажа бетонной опалубки после завершения проекта — отличный способ заработать деньги для подрядчиков. Кроме того, покупка бывшей в употреблении и излишков опалубки для проекта — отличный способ для подрядчиков сэкономить деньги.

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ С EIFFEL TRADING

В дополнение к бетонной опалубке , на онлайн-рынке Eiffel Trading представлен широкий ассортимент бетонного оборудования, в том числе консольные кронштейны и бетоноукладочные стрелы . Кроме того, наш запас использованных материалов варьируется от использованных барьерных стен до использованных и избыточных шпунтовых свай и всего, что между ними.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .