Izovek какой стороной укладывать: Пароизоляция изовек в какой стороной к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию изовек к утеплителю?

Содержание

• Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
• Содержание
• В чем суть пароизоляции крыши?
• Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
• Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
• Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
• Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
• Применение гидро-пароизоляции IZOVEK
• 3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран
• Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией
• Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
• Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
• Выводы

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Применение гидро-пароизоляции IZOVEK

Материал Изовек А влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты от атмосферной влаги конструкций крыш и стен. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объёмной антиконденсатной структурой. Обеспечивает хорошее выветривание водяных паров из утеплителя, что препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции здания.

Материал Изовек B универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывание капель влаги. Применяется в конструкциях утеплённых крыш, наружных стен, утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми не отапливаемыми помещениями. Пароизоляция Изовек B существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Изовек C универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция чёрного, либо синего с улучшенными физокотехническими показателями. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги. Применяется в конструкции утеплённых крыш, наружных стен, утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями. Пароизоляция Изовек C существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Влаго-, паронепроницаемый материал широкого применения. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой плёнки. Изовек D применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря высокой прочности материала способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку. Изовек D используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить элементы внутренней конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Применяется как подкровельная гидроизоляция в не утепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающие в места неплотной укладки кровли. В цементных стяжках Изовек D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-, пароизоляции. Может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.

Изовек Т объединяет теплоизолирующие свойства «захватывающего» воздушного пространства с высокой теплоотражающей способностью алюминия, являясь тем самым уникальным методом, который останавливает тепло на всех трех путях его распространения от «горячего» тепла к «холодному»: теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. Изовек Т применяется для тепло -гидро -звукоизоляции во всех типах зданий и сооружений, полов, потолков, стен, кровли, мансард, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун и т.д. Изовек Т имеет малый вес, очень эластичен и настолько легко устанавливается, что стоимость труда значительно меньше, чем стоимость установки обычной массивной изоляции. Монтаж также можно провести своими силами. Закрепить Изовек Т можно мелкими гвоздями, мебельным степлером, клеями «Акрил контактный», «88», «Момент», двухсторонним скотчем, сваривать строительным феном. Максимальный эффект достигается при наличии воздушного зазора (15-20 мм.) между фольгированнным слоем и отделочным материалом. Все монтажные работы, швы и стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем для получения однородной отражающей поверхности и полной пароизоляции. Для снижения теплопотерь не допускайте нахлестов при установке материала. Монтаж осуществляеться «встык».

Реконструкция крыши и фасада здания г. Москва ул. Красина. Редакция газеты .

Розничный склад находится по адресу: г. Обнинск, Киевское шоссе 59 территория .

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что

речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия,

и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Какой стороной укладывать пароизоляцию изовек к утеплителю?

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т. к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Характеристики и описание Изовека

Ветрозащитные паропроницаемые мембраны

Izovek А

Паропроницаемая мембрана на основе нетканого полипропиленового полотна для защиты конструкций стен и кровли (с углом наклона свыше 35°) от влаги и ветра

Свойства

• Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя, защищая его от ветра и влаги.
• Обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя, сохраняя его теплозащитные свойства.

Рекомендуем применять Изовек А при утеплении стен и в кровлях с углом наклона свыше 35° и двойной обрешеткой.

Не рекомендуется применение в качестве временной кровли.

Izovek АМ

Трехслойная паропроницаемая мембрана повышенной прочности с УФ-стабилизатором. Состоит из специального дышащего непромокаемого слоя, защищенного полипропиленовыми неткаными слоями с обеих сторон.

Свойства

• Дышащая, но непродуваемая мембрана Изовек АМ защищает утеплитель от эрозии и обеспечивает сохранение накопленного тепла.
• Благодаря высоким показателям водоупорности защищает подкровельное пространство и утеплитель от атмосферных осадков.
• Обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в нем.
• Мембрана Изовек АМ укладывается с внешней стороны утеплителя без вентиляционного зазора (не требует дополнительной обрешетки между утеплителем и мембраной).
• Может применяться в качестве временной кровли (не более 2 месяцев).

Паро- и гидроизоляционные мембраны

Izovek В

Двухслойная паронепроницаемая мембрана с антиконденсатной поверхностью. Состоит из полипропиленового нетканого полотна белого цвета, дублированного пленкой.

Свойства

• Изовек В создает непроницаемый барьер для водяных паров. Обеспечивает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок службы.
• В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции.
• Одна из сторон мембраны имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги и последующего выветривания из вентиляционного зазора.
• В конструкции стен и кровли мембрана Изовек В укладывается с внутренней стороны утеплителя антиконденсатной поверхностью внутрь помещения, гладкой к утеплителю вплотную, без вентиляционного зазора.
• Допускается использование в конструкции цокольных и межэтажных перекрытий при соблюдении технологии укладки.

Izovek С

Двухслойная паронепроницаемая мембрана с антиконденсатной поверхностью. Состоит из полипропиленового нетканого полотна черного цвета, дублированного пленкой.

Свойства

• Создает непроницаемый барьер для водяных паров. Обеспечивает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок службы.
• В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции.
• Одна из сторон мембраны имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги и последующего выветривания из вентиляционного зазора.
• В отличие от Изовек B имеет более высокие показатели прочности и защиты от влаги и водяных паров.
• В конструкции стен и кровли мембрана Изовек С укладывается с внутренней стороны утеплителя антиконденсатной поверхностью внутрь помещения, гладкой к утеплителю вплотную без вентиляционного зазора.
• Благодаря высоким показателям прочности Изовек С может использоваться в конструкции цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий.

Izovek D

Паро-гидроизоляционная мембрана повышенной прочности на основе полипропиленовой ткани.

Свойства

• Применяется в качестве гидроизоляции при устройстве полов, неутепленных и плоских кровлях.
• Применяется в конструкции скатных неутепленных кровель.
• Выдерживает значительные механические нагрузки, в т.ч. и снеговые (до 10-ти раз прочнее пароизоляционной пленки).
• Подходит в качестве временной кровли на период не более 3-4 месяцев.
• Служит защитой утеплителя с внутренней стороны от проникновения водяных паров, конденсата.

Важные моменты ↓

• Перехлест при укладке мембран должен составлять не менее 10-15 см, для этого на материале предусмотрен специальный рисунок, показывающий необходимую величину зазора.
• Следует обеспечивать нахлест на несущие конструкции по контуру укладки мембраны.
• Все стыки и перехлесты необходимо проклеивать специальными соединительными лентами.
• В каждый рулон оригинального материала Изовек вкладывается инструкция по применению.

Технические узлы с применением мембран Изовек

Физико-механические показатели

Izovek АM	Izovek А	Izovek A эко	Izovek B	Izovek B эко	Izovek С	Izovek С эко	Izovek D	Izovek D эко
Плотность (г/м?)	100	90	80	70	45	90	75	94	81
Паропроницаемость (г/м?/24 ч)	1550	4282	3486	паронепроницаемый
Водоупорность, мм водяного столба	>1000	300	240	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	9000
Удлинение при разрыве (%)
– в продольном направлении	45	55	49	79	42	101	19	73
– в поперечном направлении	63	62	58	75	50	107	9	67
Разрывная нагрузка (Н/5 см)
– в продольном направлении	157	173	180	153	86	205	105	773	137
– в поперечном направлении	94	136	83	124	62	172	93	553	73
Площадь, кв. м.	70	30/70	30/70	30/70	70	30/70	70	30/70	70
Ширина, м	1,6

+7 (812) 336-31-31 | 192019 , Санкт-Петербург , наб. Обводного канала, д. 14

Какой стороной класть пароизоляцию а

Монтаж пароизоляции: как правильно?

Когда строится личный дом, принципиально не лишь сконструировать стенки, пол и потолок, следует еще положить верно утеплитель. Ежели этого не сделать, то здание не будет долго эксплуатироваться. Принципиально знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю для обеспечения нужной атмосферы в помещении.

Для чего же делают пароизоляцию на утеплитель

В целях предохранения теплоизоляционного от мокроватого действия, используют специальную пленку.

В зимнюю пору температура воздуха в помещении и снаружи сильно различается, потому происходит образование конденсата на поверхностях стенок и потолка. Это приводит к намоканию теплоизолятора и прекращению выполнения собственных функций.

Помещение становится прохладным, портятся конструктивные детали сооружения.

Занявшись строительством собственного дома, домостроитель не должен забывать о этом принципиальном нюансе, чтоб построенное жилище веселило жильцов комфортом, уютом и подходящей атмосферой.

Каких видов бывает пароизоляционная пленка, как ее монтировать

Защитить минеральную вату и пенополистирол от мокроватого действия можно с помощью пленки.

1. Фольгирванной. Это наиболее дорогой С ним можно делать не лишь пароизоляцию, но и отражение тепла вовнутрь помещения. Тут также принципиально, какой стороной класть пароизоляцию на пол либо стены.
2. Стандартной. Этот вариант из обыкновенной толстой полиэтиленовой пленки считается самым дешевеньким и не долговременным, а укладывать ее на пол одно удовольствие.
3. Мембранной. Ограниченные характеристики пароизоляции разрешают создавать контроль вывода конденсата.

Как верно укладывать пароизоляцию

Перед тем как приобрести пленку, следует все рассчитать.

Ничего сложного тут нет.

Иногда в аннотации бывает указано, какая сторона внутренняя и какая внешняя. При отсутствии таковых сведений, нужно пристально поглядеть на наружные причины, чтоб найти, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

В случае, когда пленка с каждой стороны владеет разной окраской, то светлой стороной изоспан А следует уложить на утеплитель.

Выяснить, какой стороной класть пароизоляцию на пол, можно посмотрев на последующие причины.

Ежели гидроизоляция глядит в пол, то означает это внутренняя часть. Ее необходимо стелить данной стороной к утеплителю.

С внешной стороны имеется ворс для не пропускания воды, а с внутренней стороны пленка без ворсинок. Гладкой стороной пароизоляция укладывается к утеплителю.

Зная, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю, все работы будут выполнены наиболее отменно. Чтоб установить хоть какое утепление, монтируют паробарьер. Без этого элемента не обходится не одна часть сооружения: не лишь стенки и пол, но и потолок, фасад здания.

Для что делают пароизоляцию

Основной функцией пароизоляционного бартера является предотвращение образования воды снутри помещения.

В процессе жизни, воздух в комнате начинает увлажняться и происходит образование пара проникающего вовнутрь отделки и утеплителя.

В теплоизоляционных слоях появляется скопление и удерживание воды. В зимнюю пору от контакта теплого пара, прохладных стенок и воздуха появляется конденсат. Характеристики в увлажненном теряются.

Из-за скопившейся воды, начинается зарождение грибков с плесенью. В итоге этого теплоизоляционный портится и не может создаваться гидропароизоляция с вентиляцией.

Каких видов бывает для пароизоляции

Смотря, какой юзается утеплительный установка барьера может производиться до того как будет произведена облицовочная отделка. Используют еще внешную защиту.

Правда она владеет своими чертами. Пароизоляцию делают окрашиванием либо пленкой.

Из окрасочной продукции пользуются: битумом, дегтем, гудроном.

Подобную пароизоляцию используют на вентиляционные патрубки, печные трубы, железные скаты кровли и в ограниченной зоне, чтоб применять иной изоспан А.

К наиболее всераспространенному пароизоляционному можно отнести пленку, владеющую сложной мультислойной структурой, через которую не может просочиться пар.

Схожую продукцию дают в виде: диффузионных мембран, полипропилена, полиэтилена.

Полиэтиленовый не крепкий. В связи с сиим, его делают мультислойным либо армированным с добавлением сетки, ткани. Данный совершенно не пропускает пар.

Пленка может иметь отражающий фольговый экран, нанесенный на одной стороне.

Таковая изоляция подступает помещениям, имеющим завышенную влажность и высшую температуру для пароизоляции: видео.

Высокие прочностные свойства отмечены в полипропиленовом изделии с тканой основой и полипропиленовыми слоями с каждой стороны. УФФ-лучи не могут повлиять на этот Особый состав, нанесенный на защитное изделие, улучшает качество этого и способность противостоять возникновению влаги.

На одной стороне пленка владеет антиоксидантным слоем способным создавать впитывание образовавшейся воды и создавать ее скорое испарение при наличии вентиляционной системы.

Ограниченной паровой проницаемостью владеет пароизоляция из диффузионных мембран.

Этот составляет полимер и полипропилен. Иной вид мембраны различается энергосберегающими возможностями и устойчивостью к высочайшей температуре и возможности создавать отражение лучей УФФ. Она различается металлизированным наружным слоем.

Как верно уложить пароизоляцию на различных х

Сначала выяснят, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку к утеплителю на стенке либо потолке.

Чтоб найти, какой стороной крепить пароизоляцию, следует разобраться в особенностях используемого пароизоляционного . Нужно поглядеть на внешную и внутреннюю сторону изделия.

Продукция с ворсистой поверхностью – внешняя. Внутреннюю часть можно выяснить по гладкой стороне: видео ниже.

Найти внутреннюю сторону в рулоне, может быть раскатав его на поверхности пола. будет обращен внутренней стороной в пол.

Если глядеть по окраске, то внешняя часть бывает темнее, чем внутренняя.

Естественно, как верно класть пароизоляцию определенного вида, следует заблаговременно предопределить.

Может быть, придется установить обрешетку и произвести установка листов с юзанием саморезов, а по стыкам проклеить скотч.

Некоторые изделия владеют схожими поверхностями. В этом случае, крепить пароизоляционную базу можно с хоть какой стороны. Традиционно схожее явление бывает на полиэтиленовой пароизоляции.

Если изоспан А владеет фольгой, то по нему можно найти внешную часть .

Гладкой шероховатой поверхностью различаются полипропиленовые и мембрановые изделия. Конкретно гладкой стороной нужно положить таковой к утеплителю.

Для мембран с двухсторонней дышащей поверхностью не имеет значение, какой стороной положить чтоб было все правильно.

Как верно укладывать пароизоляцию на стены

Укладку делают, не нарушая главных требований.

Принципиально проводить работу так, чтоб пароизоляционный слой не терял собственной целостности.

На не должны быть щели и порезы. Выполнить все эти требования может быть если:

• произвести стыковку полос внахлест;
• для соединения швов употреблять скотч шириной наиболее 100 миллиметров;
• крепление делать с применением древесных реек;
• не натягивать сильно

Правильно выполнив все эти требования, на теплоизоляционном не будет образовываться конденсат.

Монтаж

Переходить к монтажу следует лишь, когда будут окончены утеплительные работы.

Не принципиально, куда крепить изоспан А, на пол, стенки либо применять для потолка. Работа ведется вертикально и горизонтально, глядя, где обязана быть, обеспечена пароизоляция. Как укладывать на пол либо на другую поверхность?

Если работа ведется на стенках, располагая вертикально, то перекрещивать полосы следует с древесными стропилами. Полосы должны быть перекрыты на 10 см. При наименьшем значении произойдет плохой стык. Каждый шов должен быть герметизирован. Для этого используют клеящую ленту. При горизонтальном размещении полос, создают укладку с верхней стороны.

После этого закрепляют стыки.

Древесные блоки делают с юзанием скоб и покрытых цинком гвоздей. Для фиксации используют прижимающие рейки по тем местам, где соединяются полосы. Установив стройбонд, делают набивку древесных брусков для крепления обшивки. За счет брусков произойдет обеспечение вентилируемого зазора около отделки и пленки.

Как обработать труднодоступные зоны пароизоляционным слоем, снутри помещения

В отдельных местах класть защитный бывает тяжело. Там где соединяется крыша и вентиляционная труба, создают обмотку трубопровода, и фиксируют скотчем, может применяться лента для швов гипсокартона.

В просветах около лючка, мансардного окна, нужно юзание специального фартука.

Крепить изделие следует также с юзанием скотча. Оконные просветы около потолка закрывают так, чтоб осталась деформационная складка на 20 мм. Это делают, для того чтоб предупредить осадку.

Обустраивать пароизоляционную систему в доме нужно с ответственным подходом.

Пар владеет высочайшей проницаемостью. Чтоб он не мог просачиваться в особо принципиальные места, в помещении обязана быть обеспечена отменная защита от паропроницаемости.

Правильно изолируя все поверхности снутри сооружения, можно будет длительное время тихо проживать в доме, не беспокоясь о его ранеем разрушении.

Пароизоляция изовек в какой стороной к утеплителю

27.12.2019

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Характеристики и описание Изовека

Ветрозащитные паропроницаемые мембраны

Izovek А

Паропроницаемая мембрана на основе нетканого полипропиленового полотна для защиты конструкций стен и кровли (с углом наклона свыше 35°) от влаги и ветра

Свойства

• Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя, защищая его от ветра и влаги.
• Обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя, сохраняя его теплозащитные свойства.

Рекомендуем применять Изовек А при утеплении стен и в кровлях с углом наклона свыше 35° и двойной обрешеткой.

Не рекомендуется применение в качестве временной кровли.

Izovek АМ

Трехслойная паропроницаемая мембрана повышенной прочности с УФ-стабилизатором. Состоит из специального дышащего непромокаемого слоя, защищенного полипропиленовыми неткаными слоями с обеих сторон.

Свойства

• Дышащая, но непродуваемая мембрана Изовек АМ защищает утеплитель от эрозии и обеспечивает сохранение накопленного тепла.
• Благодаря высоким показателям водоупорности защищает подкровельное пространство и утеплитель от атмосферных осадков.
• Обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в нем.
• Мембрана Изовек АМ укладывается с внешней стороны утеплителя без вентиляционного зазора (не требует дополнительной обрешетки между утеплителем и мембраной).
• Может применяться в качестве временной кровли (не более 2 месяцев).

Паро- и гидроизоляционные мембраны

Izovek В

Двухслойная паронепроницаемая мембрана с антиконденсатной поверхностью. Состоит из полипропиленового нетканого полотна белого цвета, дублированного пленкой.

Свойства

• Изовек В создает непроницаемый барьер для водяных паров. Обеспечивает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок службы.
• В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции.
• Одна из сторон мембраны имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги и последующего выветривания из вентиляционного зазора.
• В конструкции стен и кровли мембрана Изовек В укладывается с внутренней стороны утеплителя антиконденсатной поверхностью внутрь помещения, гладкой к утеплителю вплотную, без вентиляционного зазора.
• Допускается использование в конструкции цокольных и межэтажных перекрытий при соблюдении технологии укладки.

Izovek С

Двухслойная паронепроницаемая мембрана с антиконденсатной поверхностью. Состоит из полипропиленового нетканого полотна черного цвета, дублированного пленкой.

Свойства

• Создает непроницаемый барьер для водяных паров. Обеспечивает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок службы.
• В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции.
• Одна из сторон мембраны имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги и последующего выветривания из вентиляционного зазора.
• В отличие от Изовек B имеет более высокие показатели прочности и защиты от влаги и водяных паров.
• В конструкции стен и кровли мембрана Изовек С укладывается с внутренней стороны утеплителя антиконденсатной поверхностью внутрь помещения, гладкой к утеплителю вплотную без вентиляционного зазора.
• Благодаря высоким показателям прочности Изовек С может использоваться в конструкции цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий.

Izovek D

Паро-гидроизоляционная мембрана повышенной прочности на основе полипропиленовой ткани.

Свойства

• Применяется в качестве гидроизоляции при устройстве полов, неутепленных и плоских кровлях.
• Применяется в конструкции скатных неутепленных кровель.
• Выдерживает значительные механические нагрузки, в т.ч. и снеговые (до 10-ти раз прочнее пароизоляционной пленки).
• Подходит в качестве временной кровли на период не более 3-4 месяцев.
• Служит защитой утеплителя с внутренней стороны от проникновения водяных паров, конденсата.

Важные моменты ↓

• Перехлест при укладке мембран должен составлять не менее 10-15 см, для этого на материале предусмотрен специальный рисунок, показывающий необходимую величину зазора.
• Следует обеспечивать нахлест на несущие конструкции по контуру укладки мембраны.
• Все стыки и перехлесты необходимо проклеивать специальными соединительными лентами.
• В каждый рулон оригинального материала Изовек вкладывается инструкция по применению.

Технические узлы с применением мембран Изовек

Физико-механические показатели

Izovek АM	Izovek А	Izovek A эко	Izovek B	Izovek B эко	Izovek С	Izovek С эко	Izovek D	Izovek D эко
Плотность (г/м?)	100	90	80	70	45	90	75	94	81
Паропроницаемость (г/м?/24 ч)	1550	4282	3486	паронепроницаемый
Водоупорность, мм водяного столба	>1000	300	240	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	9000
Удлинение при разрыве (%)
– в продольном направлении	45	55	49	79	42	101	19	73
– в поперечном направлении	63	62	58	75	50	107	9	67
Разрывная нагрузка (Н/5 см)
– в продольном направлении	157	173	180	153	86	205	105	773	137
– в поперечном направлении	94	136	83	124	62	172	93	553	73
Площадь, кв. м.	70	30/70	30/70	30/70	70	30/70	70	30/70	70
Ширина, м	1,6

+7 (812) 336-31-31 | 192019 , Санкт-Петербург , наб. Обводного канала, д. 14

«изовек» a ветро-влагоизоляция (мембрана)

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

«ИЗОВЕК» A – ветро-влагоизоляция (мембрана)

Материал Изовек А влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты от атмосферной влаги конструкций крыш и стен. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объёмной антиконденсатной структурой. Обеспечивает хорошее выветривание водяных паров из утеплителя, что препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции здания.

«ИЗОВЕК» A Plus – ветро-влагоизоляция (мембрана)

Материал Изовек А «Plus» влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты от атмосферной влаги конструкций крыш и стен. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объемной антиконденсатной структурой. Обеспечивает хорошее выветривание паров из утеплителя, что препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции здания.

«ИЗОВЕК» B – пароизоляция

Материал Изовек В универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывание капель влаги. Применяется в конструкциях утеплённых крыш, наружных стен, утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми не отапливаемыми помещениями. Пароизоляция Изовек В существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

«ИЗОВЕК» C – пароизоляция

Изовек С универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция чёрного, либо синего с улучшенными физокотехническими показателями. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги. Применяется в конструкции утеплённых крыш, наружных стен, утеплённых чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями. Пароизоляция Изовек С существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции. В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

«ИЗОВЕК» D – гидро-, пароизоляция

Влаго-, паронепроницаемый материал широкого применения. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой плёнки. Изовек D применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря высокой прочности материала способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку. Изовек D используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить элементы внутренней конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Применяется как подкровельная гидроизоляция в не утепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающие в места неплотной укладки кровли. В цементных стяжках Изовек D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям в подвальных перекрытиях и во влажных помещениях. В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-, пароизоляции. Может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.

Области применения материалов

В конструкциях утепленной кровли: «ИЗОВЕК B» применяется в качестве пароизоляции, для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции кровли от проникновения влаги изнутри помещения, а само помещение от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Садовые домики. Проекты гостевых домов с баней

Красивые проекты гостевых домов: фото, каталог

Часто параллельно со строительством основного дома на участке начинают появляться дополнительные постройки, назначение которых разнообразно. Это может быть не только обязательный гараж, сарай, но и мини-дачи, проекты небольших домов, представленные в этом разделе. Наличие этих построек на участке продиктовано желанием разнообразить свою жизнь или удобно разместить в ней гостей, сохранив при этом привычный для себя жизненный путь.

Проекты частных домов эконом класса от компании Z500 отличаются удобной планировкой и приятным дизайном.

Планировки проектов гостевых домов: варианты и их преимущества

Каталог проектов домов эконом класса Z500 предлагает различные планировки. Планировки гостевых домов могут зависеть от того, что ожидают от них хозяева.

• Проекты гостевых домов часто совмещают с летней кухней – отдельным помещением, в котором летом можно не только лучше всего отдохнуть, приготовить еду, но и пожарить шашлык.
• Планировка гостевых домов может быть разработана с целью временного проживания хозяев при строительстве основного коттеджа. После переезда гостевой дом будет использоваться по прямому назначению – для приема гостей или размещения родителей.
• Часто гостевой дом и баня, проекты которых мы реализуем по среднерыночным ценам и собрали в нашем каталоге, могут располагаться на участке в непосредственной близости. При необходимости с помощью отдельных дизайнерских услуг можно предусмотреть их полную комбинацию.
• Проект гостевого дома с бассейном, летней кухней или террасой даст дополнительное пространство для качественного отдыха и приятного отдыха в кругу семьи и друзей.
• Незаменимым решением станет проект гостевого дома с гаражом или твердотопливной котельной, обеспечивающей резервный источник энергии и вырабатывающей тепло для всего участка.

Проекты небольших домов Z500

Проекты гостевых домов, фото, видео, схемы, эскизы и чертежи которых можно посмотреть в этом разделе, несмотря на невозможность изначально рассчитать общую стоимость проекты под ключ, получили большую популярность ( в том числе в 2018 году) среди тех, у кого есть частные загородные коттеджи. Проекты эконом домов для гостей могут повысить комфорт проживания за городом.

Проект гостевого дома будет зависеть от потребностей, взглядов и безопасности застройщика. Также это могут быть компактные гостевые комнаты. одноэтажные дома, площадь которых не превышает 40-50 м2 (проект небольшого гостевого дома подходит для компактного участка). При этом бюджетный план дома может отличаться отсутствием санузла и кухни. Или это будут проекты гостевых домов с мангалом, которые представляют собой полноценный двухэтажный коттедж с двойным камином, просторными комнатами и несколькими спальнями, которые могут иметь оригинальный дизайн проекты гостевых домов

Решив купить в нашей компании готовые проекты садовых домиков или заказать индивидуальные проекты гостевых домов, клиент может рассчитывать на получение подробной проектной документации, которая включает 5 разделов: инженерная часть, состоящая из трех разделов (отопление и вентиляция, водоснабжение , электроснабжение), конструктивный раздел и архитектурный. Инженерные разделы проектов приобретаются за дополнительную плату.
мы разместили пример проектной документации.

Все индивидуальные и типовые проекты мини домов защищены авторским правом, что гарантирует юридическую безопасность застройщикам при строительстве жилых домов по проектам компании Z500. Сертификат, подтверждающий, что наша компания является официальным представителем международного архитектурного бюро Z500 Ltd.»

Предлагаем к просмотру данный раздел каталога, в котором размещены эконом проекты домов. ваш сайт проект небольшого дома, который вам подходит!

Компания «СеверСтройЛес» предлагает заказчикам построить гостевой дом на выгодных условиях. Здания этого типа по своим характеристикам имеют ряд параметров, делающих их чем-то средним между частным домовладением и гостиницей. Благодаря собственному производству и продуманной логистике мы предлагаем цены чуть ниже, чем у конкурентов. Вы можете заказать не только стандартные модели, при необходимости сотрудники компании готовы работать с клиентами в индивидуальном порядке.

Проекты и цены на строительство гостевых домов

Выбирая проекты и цены на строительство гостевых домов, каждый может убедиться в их невысокой стоимости. Для этого достаточно сравнить товары с аналогичными предложениями наших конкурентов. На сайте компании вы найдете как относительно недорогие проекты, так и большие двухэтажные здания, более подходящие для размещения гостей. Здания могут быть оборудованы различными конструктивными элементами – балконом, верандой, террасой и многими другими. Мы уверены, что вы сможете выбрать модель, которая будет полностью соответствовать вашему вкусу и финансовым возможностям. Сотрудничая с нами вы получите:

• экологически чистые строительные материалы, подаренные самой природой из глубины северных лесов;
• строительство гостевого дома с баней осуществляется на минимальный срок в любое время года;
• возможность заказа строительства различных площадей по вашему индивидуальному проекту.

Наша компания имеет все необходимое, чтобы осуществить строительство гостевых домов под ключ в срок и качественно. У нас работают настоящие профессионалы своего дела, которые благодаря многолетнему опыту знают о древесине почти все. При заключении договора вы можете ни о чем не беспокоиться, а все остальное сделают наши работники. Подготовят фундамент, привезут на площадку комплект дома и лягут каркас, дождутся усадки, проведут наружную и внутреннюю отделку. После этого вам останется только получить ключ от новостройки – звоните!

Форумчанин Демончег с женой давно мечтают выбраться из пыльного города и поселиться у реки и леса, чтобы их ребенок, да и они сами, могли дышать чистым воздухом. Свой выбор семья остановила на золотой середине: понравившийся участок находился в 100 км от города – не слишком далеко, но и не так близко. Их пленила красота елового леса, который находится недалеко от будущего места жительства. Там они решили купить 10 соток земли. Изначально семья хотела купить уже готовую бытовку 6х2,3 м, но от этой идеи пришлось отказаться, так как желаемое качество далеко не соответствовало запрашиваемой цене. Поэтому было принято решение построить гостевой дом своими руками. Самостоятельно были разработаны чертежи будущего дома 6х3 м и составлена ​​смета. Дом построили за 15 дней, стоимость по смете составила 120 тысяч рублей.

Совет: Перед началом строительства фундамента необходимо выбрать качественные бетонные блоки, так как от них будет зависеть прочность будущего здания. При выборе блоков необходимо обращать внимание на следующие характеристики: граничная нагрузка, морозостойкость блоков, наличие щебня и размеры блоков.

Сначала металлическими колышками, веревкой и строительным метром наметили грунт, то есть наметили границы будущего здания и фундамента.

Примечание: При разметке необходимо учитывать, что ширина фундамента априори должна быть больше ширины стены.

После завершения разметки территории приступили к подготовке грунта под строительство фундамента. Для столбчатого фундамента необходимо сделать отверстия в земле для опор. Их глубина должна быть примерно 1,5-3 см, это зависит от неровности участка. То есть углубления нужно сделать так, чтобы после установки блоков их уровень был одинаковым.

В ямах сделать подушки: насыпать песок с гравием на уровне 10-15 см, залить водой и тщательно утрамбовать. Далее были установлены опорные площадки и размещены блоки.

Примечание: Опорные площадки позволяют увеличить несущую способность грунта, соответственно — возможен большой вес конструкции. Не рекомендуется использовать в качестве опоры тротуарную плитку из-за ее хрупкости. Самый надежный вариант – заполнить несущую площадку арматурой в один ряд дорожной сеткой или арматурой.

Нижняя обшивка рамы

Нижнюю обвязку мы сделали из бруса 150х100 мм. Нижняя обвязка – это первый слой бруса, он необходим для закрепления будущей конструкции на фундаменте. Также обвязка выступает в качестве ориентира для стен и пола.

Совет: Традиционно нижняя обвязка делается из дерева. хвойные. На выбор строителя предлагается брус, доска или связка досок и бревна. Если используется связка досок, то ее следует закрепить саморезами или гвоздями. разной длины и в шахматном порядке.

Размер нижней обвязки должен быть на 5-7 см меньше фундамента для установки отлива и изготовления наружной обшивки дома. Выложили на фундамент подготовленный брус с вырезанными четвертями, проверили размеры, сопоставили диагонали и горизонтальный уровень. Собрать обвязку можно с помощью саморезов или клея-герметика для дерева.

Совет: Для того, чтобы соединения нижней обвязки были достаточно прочными и жесткими, рекомендуется выполнять ее в «четверть»

Зазоры между нижними брусьями и фундаментом заделывались прокладкой из пенополистирола. Как и положено, вся балка была обработана антисептиком Сенеж.

Изначально планировалось строить здание по принципу «платформы», но в процессе строительства решили делать по другому принципу.

Крепится «в четверть» лаги из антисептика к нижней обвязке саморезами и клеем-герметиком. Также сделали основу для будущего пола: по нижнему краю лагов пола прикрепили брусья, на которые уложили черновой пол из обрезной доски. Вся конструкция должна быть обеззаражена.

Настенный монтаж

После укладки лагов приступили к монтажу стен. Расстояние делал кратное утеплителю, материал выбрал брус 100х50 мм. Сборка каркаса дома происходила следующим образом. в углах каркасного здания и между ними были установлены опорные стойки каркаса, которые выровнены и закреплены с внешней стороны временными укосинами.

Установил верхнюю обвязку на стойки рамы. Здесь нужно еще раз тщательно проверить горизонтальность и вертикаль несущей конструкции каркасного мини-домика. Теперь можно установить остальные настенные стойки, ориентируясь на расстояние лаг пола. Закрепите всю конструкцию уголками с помощью шурупов.

Совет: Крепление гвоздями дешевле, но ненадежно, так как древесина часто трескается. Рекомендуется выбирать металлические уголки и закреплять их саморезами и шуруповертом.

Начали устанавливать лаги верхнего этажа. Их укладывали в пазы так же, как и лаги пола, с той лишь разницей, что лаги пола длиннее. Это предусмотрено для того, чтобы потом прикрепить стропила крыши. Усилил стойки рамы укосинами.

На данном этапе строительство приостановлено на 10 дней в связи с бурением скважины. По окончании работ строительство продолжилось.

Установка на крыше

После небольшого перерыва мы перешли к монтажу крыши. Сначала сделали обложку. Важно укладывать брус строго на стойки стены каркасного дома, чтобы обеспечить прочность конструкции. Перекрытие укладывается с отступом от наружной стены более 40 см – это защитит стены мини-домика от дождя.

Фермы собраны в количестве шести штук прямо на земле. Фермы строились из того же бруса, из которого они были сделаны, и ориентировались на металлочерепицу стандартного размера. Фермы скреплялись металлическими пластинами.

Совет: Для придания жесткости конструкции рекомендуется дополнительно зафиксировать стропила металлическими пластинами. Их можно приобрести или сделать самостоятельно из листа оцинкованного железа, используя электролобзик.

После установки фермы перешли к кровельным работам А: гидроизоляция и обрешетка. По всей площади кровли уложен гидроизоляционный материал, закрепленный брусками. На эти брусья возлагается несколько задач: удерживать гидроизоляцию, создавать вентиляционный зазор над кровлей и служить основанием для контробрешетки.

Ящик необходимо разобрать, чтобы не было щелей. рубероид на случай усадки и коробления пиломатериала. Для создания карниза обрешетку следует укладывать с отступом 30-40 см. Далее была смонтирована контробрешетка для укладки металлочерепицы.

Пришла очередь класть металлочерепицу, тут возникли некоторые трудности. Монтаж металлочерепицы следует начинать с того, что первый лист укладывается в нижний угол прямоугольного ската непосредственно на обрешетку и крепится саморезом.

Примечание: Важно помнить, что металлочерепица должна укладываться параллельно карнизу.

При установке следующего листа нужно обратить внимание на линию, которую образуют края. Он должен быть идеально ровным, иначе есть вероятность, что конструкция рухнет. Таким же образом крепятся все остальные листы. И, наконец, фронтоны зашили листовым влагостойким материалом.

Обшивка стен каркаса и внешняя отделка каркасного дома своими руками

Сначала стены обтянули ветрозащитной пленкой IZOVEK, после чего перешли к обшивке задней стены.
Было решено обшить фасад каркасного дома имитацией бруса размером 185х21х6 мм. Мы сделали этот выбор, так как материал, имитирующий брус, имеет ряд преимуществ:

• Не деформируется;
• Не меняет свой внешний вид со временем;
• Не подвержен гниению и древесному грибку;
• Легко монтируется.

Для минимизации попадания влаги панели облицовки фиксировались в горизонтальной плоскости.

Установили заранее купленные китайские двери и металлопластиковые окна.

Окрасил стены дома антисептиком Dufatexaqua белого цвета. Пропитку наносили в два слоя, стараясь, чтобы фактура дерева оставалась видимой.

Сделали наличники для окон, покрасили углы и наличники в темный цвет краской из розового дерева PinatexUltra.

Наконец установил дренажную систему и включил свет.

Внутренняя отделка дома

В первую очередь утеплили стены Роквул толщиной 100 мм, сверху сделали пароизоляцию, обрешетку и обшили стены панелями ПВХ. Панели крепились степлером, также соорудили обрешетку на потолке и установили уголки. Для начала обшили только одну стену для подключения электричества, а потом и все остальные.

Следующий этап отделки – укладка пола. Делали так же, как стены. С самого начала планировалось утеплить пол материалом толщиной 50 мм, но в процессе было решено, что этого будет недостаточно. Так как лаги пола уже лежали, мы решили выйти из положения следующим образом. Сплели полотно из синтетического шпагата, уложили ветрозащиту, сверху уложили 100 мл утеплителя, а в конце — пароизоляцию и фанеру.

Установлены двери, постелен линолеум. Кухня также была обшита панелями, собраны полки и журнальный столик. Можно считать, что мы успешно справились с задачей, как построить гостевой дом своими руками.

Установка

Также планировалось установить 90 метров двухметрового забора из профнастила. Был заказан следующий материал: для столбов шестиметровый профиль 60х60, его разрезали на 2 части, для прожилок использовали профиль 40х20, для ворот и ворот 3,5 м размером 80х80. Мы отшлифовали железо и покрасили его металлической краской Hammerite. Столбы решили вбить, так как грунт глинистый. Их забивали кувалдой с лестницы на глубину около 1-1,2 м, верхушки срезали. Перед забиванием рыли ямы глубиной со штык лопаты, затем засыпали их щебнем. Столбы были полностью вбиты с обеих сторон площадки.

Как прекрасно собрать всех родных и близких дома. Но может возникнуть проблема, как разместить всех и чтобы никто не остался обделенным.

Тогда проект гостевой дом с баней отличный вариант. Вы можете просмотреть их и выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Ну а если не нашли, то наши конструкторы действительно творят чудеса. От самых маленьких и уютных построек до поистине величественных домов.

Много проблем, одно решение

Фирма ДомаСВ имеет многолетний опыт строительства бань и разбирается во многих нюансах. Возможно, у вас есть желание поставить баню, но вы также любите принимать гостей. И вы не хотите превращать свой участок в плотно застроенную территорию, тогда выход очевиден, строительство гостевого дома с легкостью решит эту проблему.

Такой проект имеет множество преимуществ, таких как:

• У тебя будет отличная баня и красивый дом
• Ваши гости могут спать спокойно и никто их не побеспокоит
• Большая экономия места и денег

И поверьте, ваши близкие смогут прекрасно провести время у вас дома.

Правильный выбор

Проекты домов с баней под одной крышей это идеальное решение и его преимущества уже осознали многие. С каждым годом количество заказов на их выполнение только растет и спрос увеличивается. И немудрено, что вдали от города иметь свой дом и даже баню, это отличный отдых для всей семьи. Ну а если это еще и по цене всего одного здания, то становится понятной их популярность.

Ведь если разобрать все поэтапно, то мы увидим, что строительство бани под ключ цена гораздо выгоднее, чем каждое строение по отдельности:

1. Значительная экономия материалов.
2. Затрачивается меньше рабочих часов.
3. Выгодная экономия места.
4. Все коммуникации нужно свести в одно место, а это действительно не малые затраты.

Заказав проект ДомаСВ в Вы можете быть уверены в качестве нашей работы. Сотни людей, которые уже много лет живут в домах, которые мы построили, и тех, кто буквально заезжал вчера. Оставляйте только положительные отзывы о нашей компании. Среди них есть те, кто заказал себе 9Бани 0067 из бруса под ключ проекты под себя. И все они были счастливы.

Как мы работаем.

Один звонок и наш специалист приедет к вам на объект, сделает все необходимые замеры, а затем, исходя из ваших пожеланий, мы предложим вам проект или создадим уникальный именно для вас. С нашим опытом, что бы вы ни думали, все будет в полной гармонии.

После вашего утверждения рассчитывается подробная смета, с которой вы можете ознакомиться. Он достаточно прозрачен и ясен.

Вам останется только принять объект и никаких задержек и скрытых доплат не будет. Также мы занимаемся строительством комбинированных бань, проекты которых в скором времени будут добавлены на наш сайт.

Ну и в заключение хотим сказать. Те, кто выбрал гостевой дом с сауной проекты от компании ДомаСВ уже давно наслаждаются отдыхом за городом. И у них не будет проблем с домом еще долгие годы.

Отдельный гостевой домик — признак хороших манер и заботливого хозяина. Такое решение будет намного удобнее, чем гостевая комната в основном доме. Провести одну ночь или выходные за городом под одной крышей вполне реально, но когда гости приезжают на все лето или другой длительный период, лучшим решением будут отдельные домики для отдыха.

Проект гостевого дома с планировкой

Различные проекты и планировки предлагают различные виды благоустройства дома. Найти подходящий проект не сложно. Это может быть как без отопления, так и небольшой уютный дом для круглогодичного проживания.

Задуматься о такой постройке стоит в первую очередь тем, чьи участки расположены в окружении живописной природы, в местах географических и исторических достопримечательностей или просто в благоприятном климатическом районе, например, на юге или вблизи моря.

Владельцам огромного количества родственников и друзей, которые часто приезжают погостить более чем на одну неделю, также может понадобиться дом для отдыха.

Это отдельное, полностью автономное здание, которое находится на некотором расстоянии от дома владельца. В зависимости от назначения гостевой дом может быть разной площади и с разным количеством внутренних помещений. Его задача – обеспечить достаточно комфортным временным жильем приезжих.

Планировка всесезонного дома отдыха

Всесезонный дом отдыха является более постоянной структурой. Здесь нужны классические строительные материалы для несущих конструкций, утепления и системы отопления. В связи с небольшими размерами таких домов в проектах предлагается отказаться от системы центрального отопления, а также от установки дорогостоящего оборудования – печи или котла. В качестве альтернативы разработчики советуют использовать радиаторы и тепловые пушки.

Учитывая, что дом будет эксплуатироваться в холодное время года,. Есть возможность оформить символическую кухонную зону, состоящую из плитки, чайника и микроволновки.

В случае строительства такого гостевого дома необходимо соблюдать все тонкости возведения зданий. То есть не забыть про тамбур при строительстве, обустройстве небольшого козырька над входом. Нужна будет и прихожая, даже очень маленькая. верхняя одежда в зимнее время занимает достаточно места, чтобы занести ее с собой в комнату.

Капитальный отапливаемый гостевой дом обойдется дороже летнего, однако возможности его эксплуатации качественно расширяются.

Он будет открыт для гостей 4 сезона в году, а не три месяца из 12. Единственный нюанс, который следует учитывать: для строительства и отделки стоит выбирать материалы, способные выдерживать многократные циклы замораживания и оттаивания. При этом на прогрев дома следует тратить минимум времени. Наиболее выгодным материалом в этом случае будет дерево: бревно, брус, также можно рассмотреть каркасно-щитовую технологию.

Ультра ес проектов загородных и гостевых домов. Гостевые дома под ключ

Форумчанин Демончег с женой давно мечтают выбраться из пыльного города и поселиться у реки и леса, чтобы их ребенок, да и они сами, могли дышать чистым воздухом. Свой выбор семья остановила на золотой середине: понравившийся участок находился в 100 км от города – не слишком далеко, но и не так близко. Их пленила красота елового леса, который находится недалеко от будущего места жительства. Там они решили купить 10 соток земли. Изначально семья хотела купить уже готовую бытовку 6х2,3 м, но от этой идеи пришлось отказаться, так как желаемое качество далеко не соответствовало запрашиваемой цене. Поэтому было принято решение построить гостевой дом своими руками. Самостоятельно были разработаны чертежи будущего дома 6х3 м и составлена ​​смета. Дом построили за 15 дней, стоимость по смете составила 120 тысяч рублей.

Совет: Перед началом строительства фундамента необходимо выбрать качественные бетонные блоки, так как от них будет зависеть прочность будущего здания. При выборе блоков необходимо обращать внимание на следующие характеристики: граничная нагрузка, морозостойкость блоков, наличие щебня и размеры блоков.

Сначала с помощью металлических колышков, веревки и строительного метра разметили грунт, то есть наметили границы будущего здания и фундамента.

Примечание: При разметке необходимо учитывать, что ширина фундамента априори должна быть больше ширины стены.

После завершения разметки территории приступили к подготовке грунта под строительство фундамента. Для столбчатого фундамента необходимо сделать в земле отверстия для опор. Их глубина должна быть примерно 1,5-3 см, это зависит от неровности участка. То есть углубления нужно сделать так, чтобы после установки блоков их уровень был одинаковым.

В ямах сделать подушки: насыпать песок с гравием на уровне 10-15 см, залить водой и тщательно утрамбовать. Далее были установлены опорные площадки и размещены блоки.

Примечание: Опорные площадки позволяют увеличить несущую способность грунта, соответственно — возможен большой вес конструкции. Не рекомендуется использовать в качестве опоры тротуарную плитку из-за ее хрупкости. Самый надежный вариант – заполнить несущую площадку арматурой в один ряд дорожной сеткой или арматурой.

Нижняя обвязка рамы

Нижнюю обвязку мы сделали из бруса 150х100 мм. Нижняя обвязка – это первый слой бруса, он необходим для закрепления будущей конструкции на фундаменте. Также обвязка выступает в качестве ориентира для стен и пола.

Совет: Традиционно нижняя обвязка делается из дерева. хвойные. На выбор строителя предлагается брус, доска или связка досок и бревна. Если используется связка досок, то ее следует крепить шурупами или гвоздями разной длины и в шахматном порядке.

Размер нижней обвязки должен быть на 5-7 см меньше фундамента для установки отливов и изготовления наружной обшивки Дома. Выложили на фундамент подготовленный брус с вырезанными четвертями, проверили размеры, сопоставили диагонали и горизонтальный уровень. Собрать обвязку можно с помощью саморезов или клея-герметика для дерева.

Совет: Для того, чтобы соединения нижней обвязки были достаточно прочными и жесткими, рекомендуется выполнять ее в «четверть»

Щели между нижними брусьями и фундаментом заделывались прокладкой из пенополистирола. Как и положено, вся балка была обработана антисептиком Сенеж.

Изначально планировалось построить здание по принципу «площадка», но в процессе строительства решили делать по другому принципу.

Крепятся «в четверть» лаги из бруска антисептика к нижней обвязке саморезами и клеем-герметиком. Также сделали основу для будущего пола: по нижнему краю лаг пола прикрепили бруски, на которые уложили черновой пол, обрезную доску. Вся конструкция должна быть обеззаражена.

Монтаж стен

После укладки лаг начался монтаж стен. Расстояние делал кратное утеплителю, материал выбрал брус 100х50 мм. Сборка каркаса дома происходила следующим образом. По углам каркасного здания и между ними установили несущие стойки каркаса, которые выровняли и закрепили временными раскосами с внешней стороны.

Установил верхнюю обвязку на стойки рамы. Здесь нужно еще раз тщательно проверить горизонтальность и вертикаль несущей конструкции каркасного мини-домика. Теперь можно установить остальные настенные стойки, ориентируясь на расстояние лаг пола. Закрепите всю конструкцию уголками с помощью шурупов.

Совет: Крепление гвоздями дешевле, но ненадежно, так как древесина часто трескается. Рекомендуется выбирать металлические уголки и крепить их с помощью саморезов и шуруповерта.

Начали устанавливать балки верхнего этажа. Их укладывали в пазы так же, как и лаги пола, с той лишь разницей, что лаги пола длиннее. Это предусмотрено для того, чтобы потом прикрепить стропила крыши. Усилил стойки рамы укосинами.

На данном этапе строительство приостановлено на 10 дней в связи с бурением скважины. По окончании работ строительство продолжилось.

Монтаж кровли

После небольшого перерыва мы перешли к монтажу кровли. Сначала сделали обложку. Важно укладывать брус строго на стойки стены каркасного дома, чтобы обеспечить прочность конструкции. Перекрытие укладывается с отступом от наружной стены более 40 см – это защитит стены мини-домика от дождя.

Фермы собраны в количестве шести штук прямо на земле. Фермы строились из того же бруса, из которого они были сделаны, и ориентировались на металлочерепицу стандартного размера. Фермы скреплялись металлическими пластинами.

Совет: Для придания жесткости конструкции рекомендуется дополнительно зафиксировать стропила металлическими пластинами. Их можно приобрести или сделать самостоятельно из листа оцинкованного железа, используя электролобзик.

После установки фермы перешли к кровельным работам А: гидроизоляция и обрешетка. По всей площади кровли уложен гидроизоляционный материал, закрепленный брусками. На эти брусья возлагается несколько задач: удерживать гидроизоляцию, создавать вентиляционный зазор над кровлей и служить основанием для контробрешетки.

Обрешетку необходимо выполнять в шахматном порядке во избежание разрывов кровельного материала при усадке и короблении пиломатериала. Для создания карниза обрешетку следует укладывать с отводом в 30-40 см. Далее была смонтирована контробрешетка для укладки металлочерепицы.

Пришла очередь класть металлочерепицу, тут возникли трудности. Монтаж металлочерепицы следует начинать с того, что первый лист укладывается в нижний угол прямоугольного ската непосредственно на обрешетку и крепится саморезом.

Примечание: Важно помнить, что металлочерепица должна укладываться параллельно карнизу.

При установке следующего листа нужно обратить внимание на линию, которую образуют края. Он должен быть идеально ровным, иначе есть вероятность, что конструкция рухнет. Таким же образом крепятся все остальные листы. И, наконец, фронтоны зашили листовым влагостойким материалом.

Обшивка стен каркаса и внешняя отделка каркасного дома своими руками

Сначала стены обтянули ветрозащитной пленкой IZOVEK, после чего перешли к обшивке задней стены.
Было решено обшить фасад каркасного дома имитацией бруса размером 185х21х6 мм. Мы сделали этот выбор, так как материал, имитирующий брус, имеет ряд преимуществ:

• Не деформируется;
• Не меняет свой внешний вид со временем;
• Не подвержен гниению и древесному грибку;
• Легко монтируется.

Для минимизации попадания влаги панели облицовки фиксировались в горизонтальной плоскости.

Установили заранее купленные китайские двери и металлопластиковые окна.

Покрасил стены дома антисептиком Dufatexaqua в белый цвет. Пропитку наносили в два слоя, стараясь, чтобы фактура дерева оставалась видимой.

Сделали наличники для окон, покрасили углы и наличники в темный цвет краской палисандр PinatexUltra.

Наконец, была установлена ​​дренажная система и прикручены фонари.

Внутренняя отделка дома

В первую очередь мы утеплили стены минеральной ватой толщиной 100 мм, сделали пароизоляцию, обрешетку и сверху обшили стены панелями ПВХ. Панели крепились степлером, также соорудили обрешетку на потолке и установили уголки. Для начала обшили только одну стену для подключения электричества, а потом и все остальные.

Следующий этап отделки – укладка пола. Делали так же, как стены. С самого начала планировалось утеплить пол материалом толщиной 50 мм, но в процессе было решено, что этого будет недостаточно. Так как лаги пола уже лежали, мы решили выйти из положения следующим образом. Сплели полотно из синтетического шпагата, уложили ветрозащиту, сверху уложили 100 мл утеплителя, а в конце — пароизоляцию и фанеру.

Установлены двери, постелен линолеум. Кухня также была обшита панелями, собраны полки и журнальный столик. Можно считать, что мы успешно справились с задачей, как построить гостевой дом своими руками.

Монтаж

Также планировалось установить 90 метров двухметрового забора из профнастила. Заказал следующий материал: для столбов шестиметровый профиль 60х60, распилил на 2 части, для жил использовал профиль 40х20, для ворот и ворот 3,5 м размером 80х80. Мы отшлифовали железо и покрасили его металлической краской Hammerite. Столбы решили вбить, так как грунт глинистый. Их забивали кувалдой с лестницы на глубину около 1-1,2 м, верхушки срезали. Перед забиванием рыли ямы глубиной со штык лопаты, затем засыпали их щебнем. Столбы были полностью вбиты с обеих сторон площадки.

планировка гостевого дома будет отличаться от планировки основного дома. Но в редких случаях может быть аналогично, если дом используется для приема родственников в любое время года.

Гостевой дом имеет минимальный набор помещений, а значит большую площадь. Как правило, такие дома строят одноэтажными, реже двухэтажными или с мансардой. Набор помещений будет следующим: гостиная, в которой размещается небольшая кухонька, одна спальня или без спальни. Что касается столовой, прихожей и котельной, то их вообще нет. Здесь можно разместить сауну или кладовую с отдельным входом.

Каким должен быть гостевой дом?

Площадь зависит от количества принимаемых гостей и функциональных помещений, которые в ней планируются. Рассмотрим несколько вариантов гостевых домов:

— Небольшой одноэтажный дом площадью 15 — 30 м2. В таком доме можно разместить не более двух комнат с санузлом. Он подходит для трех человек и обычно летом.

— Коттедж площадью до 50 м2. Такой дом более комфортен и пригоден для проживания. круглый год. В нем могут разместиться до шести человек. Можно устроить сауну.

— Мансардный или двухэтажный дом площадью до 50 м2. Этот дом более экономичен по площади застройки и более функционален, чем предыдущий. Его планировка будет следующей: на первом этаже — гостиная с кухней, санузел и сауна; на втором — одна или две спальни.

При входе в гостевой дом необходимо предусмотреть террасу 10 м2 для отдыха и дружеских встреч. На террасе можно разместить барбекю, в гостиной камин или печь. Огонь всегда придает дому уют, а также увеличивает сроки эксплуатации перед наступлением холодов.

Жизнь за городом, вдали от шума и суеты, все больше привлекает жителей мегаполисов. Покой, возможность хорошо отдохнуть взрослым и маленьким членам семьи, прогулки по собственному огороду, работа на участке в свое удовольствие – такой образ жизни обычно оказывается привлекательным не только для владельцев загородного коттеджа, но и для своих друзей и родственников. Частые приходы шумных гостей, совместные развлечения детей, безусловно, вызывают умиление, однако не всегда хозяева хотят изменить привычный образ жизни и испытывают некоторый дискомфорт от необходимости соблюдения особого режима.

Проект: продумываем выгодное расположение гостевого дома

Хорошим выходом из ситуации станет гостевой дом, построенный на дачном участке. Расхожее мнение о том, что его строительство и содержание будет не по карману многим, не имеет под собой достаточно веских оснований — при рациональном подходе к выбору проекта и материалов для строительства можно свести бюджет новостройки к минимуму.

Право производства планирование загородный участок позволит разместить гостевой дом таким образом, чтобы минимизировать затраты на связь. Но и отказ от прокладки трубопроводов может быть выгоден. Для обогрева дома при необходимости можно построить камин или печь, способную обогреть небольшое помещение.

Расположенный рядом с основным домом и баней , гостевой дом также может выполнять важные технические функции. В нем может разместиться котельная, работающая на разных видах топлива. При авариях он может обеспечить все здания теплом и служить резервным источником электроэнергии.

Также возможно строительство неотапливаемого в зимнее время помещения, особенно если активные посещения загородного участка связаны с летним периодом.

Новострой также можно использовать как летнюю кухню, особенно это актуально в жаркие дни, когда речь идет о консервировании овощей, выращенных на участке своими руками.

Проект гостевого дома

Привлекательным моментом в таком строительстве является отсутствие каких-либо требований и стандартов к проектированию. Хозяева выбирают дизайн гостевого дома в зависимости от своих возможностей, предпочтений и фантазии.

Дизайн гостевого дома должен быть продуман таким образом, чтобы он гармонично сочетался с другими строениями, расположенными на участке. Его площадь может быть совсем не большой, достаточно будет от 40 до 50 квадратных метров. На ней вполне можно разместить небольшую гостиную, спальню, детскую, небольшую кухню, туалет и душ.

Пожалуй, более практичным вариантом будет гостевой дом с баней , расположенной с ним под одной крышей: это позволит сэкономить стройматериалы, сделать отдых гостей более приятным, а хозяевам — использовать баня в этом случае с большим комфортом — поблизости будет отличное место для отдыха, идти сразу после горячей бани в дом по улице не нужно.

Также есть возможность использовать гостиную вместо гардеробной. Это позволит использовать свободную и относительно большую комнату для отдыха или посиделок с друзьями. В том случае, если гости любят не ложиться спать допоздна, а хозяева привыкли вести более размеренный образ жизни, они легко могут в любое время отправиться в основной дом и отдохнуть от шума и веселья.

В целях экономии можно обратить внимание на материалы не очень дорогие, но позволяющие экономить на отоплении и кондиционировании в процессе эксплуатации дома. В этом случае следует позаботиться об отделке – внешний вид конструкции в любом случае должен быть достаточно привлекательным.

Для экономии места — строить два этажа

Если загородный участок имеет небольшую площадь, можно проектировать строительство двухэтажного дома. Спальни могут быть размещены на втором этаже, служебные помещения и общая комната могут быть размещены на первом этаже.

Какие меры экономии можно предусмотреть

Истинно бережливые хозяева при проектировании гостевого дома позаботятся о том, чтобы его дальнейшая эксплуатация не повлекла за собой больших затрат. Для этого мы можем порекомендовать:

Утепление стен современными материалами, дополнительное утепление лучше делать при строительстве дома

Так как около 70% тепла уходит из помещения через некачественные окна, то следует обратить внимание на теплосберегающие металлопластиковые пакеты, их стоимость не высока, но по теплосбережению они не уступают дорогим высоко- качественные деревянные конструкции

Даже энергосберегающие лампочки принесут экономию; при более высокой стоимости они выгодно отличаются от обычных аналогов длительным сроком службы и малым энергопотреблением. При той же интенсивности света потребление энергии снизится на 80%

Естественно, на все поступающие ресурсы должны быть установлены счетчики, их использование выгодно как в городской квартире, так и в загородном доме

Внимательно следует подбирать энергоэффективную бытовую технику, при покупке нужно интересоваться классом ее энергопотребления.

Такой мини-гостевой дом позволит временно разместить несколько человек в достаточно комфортных условиях, в конце концов, это место для временного проживания, а не постоянного жилья.

А если подойти к выбору дизайна с фантазией и фантазией, то такой дом вполне может стать настоящим украшением загородного участка.

Дача или загородный дом- Идеальное место для встречи с семьей и друзьями. Но после дня, проведенного в приятной компании, пора расставаться, ведь не каждый дом может разместить всех на ночь. Продлить время общения поможет дополнительная жилая площадь – одноэтажный гостевой дом. Гостям будет в нем комфортно, а их присутствие не будет вас тяготить. лишние хлопоты и неудобства.

Если вы поклонник натуральных материалов, в частности дерева, рекомендуем обратить внимание на гостевой дом из клееного бруса. Он станет гармоничным элементом архитектурного ансамбля, а его надежность и теплота обеспечат максимально комфортную эксплуатацию.

Компания «ТопсХаус» построит под ключ деревянный гостевой дом. Мы предоставляем клиентам полную свободу в выборе проекта и качественно реализуем согласованный вариант с использованием клееного бруса. Этот современный строительный материал отличается:

• безупречная геометрия и плотная стыковка элементов;
• высокие показатели прочности и устойчивости к внешним воздействиям;
• отличные изоляционные характеристики;
• эстетичный внешний вид и простота монтажа.

Все эти качества делают одноэтажный гостевой дом из клееного бруса идеальным выбором в тех случаях, когда необходимо построить качественное жилье в кратчайшие сроки.

5 причин заказать бревенчатый гостевой дом под ключ в TopsHouse

1. Большой выбор проектов. Специалисты нашей компании предложат вам десятки современных и практичных одноэтажных вариантов гостевых домиков из дерева. По вашему желанию в любой готовый проект могут быть внесены изменения.
2. Качественные материалы. Для строительства мы используем тщательно подготовленную древесину, качественные оконные и дверные блоки, современные кровельные материалы и функциональные аксессуары.
up
3. Полный комплекс услуг от проектирования до реализации. Обратившись к нам, вы получите комплексное решение, подразумевающее выполнение всех этапов (от разработки индивидуального чертежа до ввода готового объекта в эксплуатацию).
4. Гарантия качества до 5 лет. Строгое соблюдение технологии строительства позволяет нам гарантировать безупречную работу гостевых домов на протяжении длительного времени.
5. Доступная цена. Стоимость строительства объекта под ключ формируется по прозрачной схеме, что обуславливает отсутствие скрытых наценок и непредвиденных расходов.

Выполним вашу заявку быстро, качественно и с гарантией!

Какая хорошая пароизоляция для крыши.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Пароизоляция – строительный материал, без которого практически невозможно обойтись при обустройстве кровли дома. Ведь он защищает конструкцию от конденсата, паров и влаги. Кроме того, грамотно подобранная пароизоляция поддерживает нормальный микроклимат и влажность в помещениях дома, продлевает срок службы внутренней отделки и сохраняет тепло.

Типы кровельной пароизоляции с описанием и характеристиками

Существует два основных типа пароизоляционного материала для кровли: листовой и рулонный.

Рулонная пароизоляция

Рулонные материалы для кровли делятся на классы в зависимости от состава, толщины и качества.

Листовая пароизоляция

Листовая пароизоляция применяется в условиях со значительными силовыми нагрузками, иными словами, там, где другие виды материалов могут разрушаться. При монтаже листовой пароизоляции необходимо хорошо герметизировать швы, иначе не избежать повреждения всей конструкции крыши. По своим свойствам этот вид материала не отличается от рулонного утеплителя, разница только в способе укладки и производителе.

Монтаж листовой пароизоляции осуществляется при высоких нагрузках на кровлю

Пароизоляционные материалы

Пароизоляционные материалы представлены на современном рынке в большом разнообразии. Они отличаются характеристиками, прочностью и толщиной. Что сейчас используется в качестве пароизоляции для кровли:

• фольгированные светоотражающие материалы;

  Пароизоляционная фольга светоотражающая для кровли чаще всего используется в банях и деревянных каркасных домах.

• полиэтиленовая пленка высокой плотности;

  Плотная полиэтиленовая пленка – один из самых бюджетных вариантов пароизоляции.

• современный аналог полипропиленовых материалов; Полипропиленовые пленки

  обладают повышенной прочностью и хорошо переносят перепады температур.

• нетканая «дышащая» мембрана.

  При использовании нетканых «дышащих» мембран нет необходимости в вентиляционном зазоре

Рассмотрим основные преимущества каждого из перечисленных видов пароизоляционных материалов.

Пароизоляция или полиэтиленовая пленка

Это материал, препятствующий попаданию в «пирог» кровли конденсата, воды и пара. Кроме того, пленка может вывести эти пары наверх. Утеплитель кровли от сырости и промокания защищен одновременно с двух сторон:

• низ — за счет пароизоляции;
• верх — паропроницаемая мембрана.

Поднимающийся вверх в помещениях пар не проходит через пароизоляционный материал, а скапливающийся в утеплителе пар быстро выходит через мембрану наружу. Полиэтиленовую пленку в основном покупают из-за ее следующих преимуществ:

Пароизоляционная пленка изготавливается из полипропилена или полиэтилена. Полиэтилен не очень прочный материал, поэтому его специально армируют армирующей сеткой или волокнами. Есть пленка с перфорацией или без нее.

Перфорированная пленка чаще используется как гидроизоляция, чем как пароизоляция. . При использовании перфорированной пленки в качестве средства пароизоляции ее устанавливают снаружи по перфорации, то есть гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой к помещениям. Если установка произведена неправильно, то внутрь будет проникать вода, и пар не сможет подняться вверх. Это основная причина того, что крыша начинает сначала протекать, а потом без видимых причин гнить. Не используйте для таких целей тонкие и очень дешевые материалы, так как они имеют небольшой срок службы и низкое качество.

Прочная перфорированная полиэтиленовая пароизоляционная пленка обеспечит желаемый эффект только при установке на правильной стороне.

При обустройстве металлочерепичной кровли в качестве гидро- и пароизоляционного слоя использовать только слабогорящий материал.

Пароизоляция или полипропиленовый материал

Это более универсальный и современный вариант обустройства кровли. По своей сути пароизоляция напоминает армирующую сетку, которая изготавливается из полипропилена с особой прочностью. Основная задача материала – высокая пароизоляция. Эта ткань, ламинированная с двух сторон слоем полипропилена, обладает высокой прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. В то же время существуют полотна, которые обработаны специальными антиоксидантами, предотвращающими появление конденсата.

Полипропиленовая пленка напоминает перфорированный полиэтилен, но намного прочнее

Материалы с антиоксидантами не только впитывают, но и удерживают воду до ее испарения за счет вентиляции. Для таких видов пленки гладкая сторона – лицевая, шершавая – изнаночная. .

Монтаж материала прост – стыки пароизоляции проклеиваются специальной лентой на основе бутила или акрила. Материал уложен с натягом без провисания. К нестроганой древесине материал крепится с помощью полиуретановых или акриловых смесей, а также синтетического каучука. В этом случае герметизирующие ленты или скотч не помогут. А вот к металлическим балкам можно прикрепить именно благодаря двустороннему скотчу. Участки, которые вы собираетесь склеивать, укрепляются прижимной планкой.

Стыки слоев пароизоляционной пленки проклеены специальной строительной лентой

Фольгированная пленка с гладкой, твердой текстурой, благодаря своим прекрасным характеристикам, таким как экономичность, высокая надежность, а также практичность, может претендовать на быть идеальным вариантом для обустройства барьера. К тому же на ней нет трещин и швов, а это значит, что пленка отлично удерживает влагу. Светоотражающий эффект способствует сохранению тепла в помещениях, что препятствует выходу теплого воздуха наружу. Однако это далеко не все преимущества фольгированной пленки:

Раньше использовалась обычная фольга, которая является достаточно хрупким материалом, поэтому ломается от любого давления. Производители убрали этот минус и создали материал из нескольких слоев: алюминиевого напыления и прочной гибкой основы.

Этот тип пароизоляционного материала удерживает более 70% тепла. Надежно крепится к любой поверхности, например, к дереву — степлером, к бетону — монтажной лентой. Кроме всего прочего, фольгированная пленка отлично выдерживает любые высокие и низкие температуры.

Диффузионные мембраны

Этот тип материала появился на рынке несколько лет назад. Эта вентилируемая мембрана, изготовленная из нетканых и синтетических материалов, обладает высокой паропроницаемостью, но непроницаема для влаги. Его главное преимущество в том, что он позволяет отказаться от обустройства зазора для вентиляции под кровлей. Диффузионные мембраны намного эффективнее различных полипропиленовых и полиэтиленовых пленок. Однако их цена намного выше.

Мембраны диффузионные подразделяются на:

1. Обычная диффузия — этот материал называется полипропиленовой или полиэтиленовой перфорированной пленкой. По паропроницаемым характеристикам они значительно уступают мембранам второго типа, норма которых в сутки колеблется от 400 до 1300 г/м 2 . Именно поэтому при их монтаже необходимо делать зазоры для вентиляции , что предотвратит возникновение «парникового эффекта». В производстве диффузионных мембран используется технология «Спанбонд». При этом используются материалы с двухслойной структурой (целлюлоза, полиэтилен и так далее). Диффузионные мембраны используются при устройстве чердачных пароизоляторов, так как при температуре ниже минус 25 градусов в их порах начнет замерзать вода.

   Диффузионные пленки пропускают пар в одном направлении и удерживают влагу в обратном направлении

2. Супердиффузионные — паропроницаемость этого материала в сутки составляет в среднем 1200 г/м 2 . Обычно укладывается непосредственно на утеплитель, который не только упрощает монтаж, но и уменьшает толщину кровельного пирога. Если используется минеральная вата, то супердиффузионная мембрана служит еще и ветрозащитой. Этот материал состоит из трех слоев, и используется не только для мягких, но и для жестких крыш.

   Супердиффузионная мембрана укладывается непосредственно на утеплитель и защищает его от пара и ветра.

Принцип работы мембраны очень прост – пар, проходящий через материал, оседает на шероховатой поверхности. Затем он впитывается и высыхает, при этом утеплитель остается неповрежденным и сухим. Пленка бывает двусторонней и односторонней. Последний вид укладывается исключительно по определенной технологии на утеплитель, первый – как угодно.

Ведущие производители пароизоляционных материалов для кровли

При обустройстве кровли идеальный результат можно получить от специальных пароизоляционных материалов, однако при их выборе существенную роль играет бренд производителя.

1. «Ютафол» — к достоинствам этих материалов можно отнести универсальность, долговечность при монтаже, лучшую вентиляцию, отличный срок службы, а также устойчивость к плесени. В линейке данного производителя выделяются несколько продуктов:
   • «Ютафол Специал» серия h210 с армированной сеткой для придания прочности пароизоляции с нанесенным с двух сторон слоем ламинации. Мембрана содержит специальный реагент, придающий материалу пониженную горючесть. Плотность 110 г/м 3 ;
   • Пленка Ютафол Стандарт обладает свойствами, аналогичными предыдущему продукту, но не содержит самозатухающий реагент;
   • четырехслойный «NAL Special» серии 170 уже идет с алюминиевым слоем, но только с одной стороны. Плотность 170 г/м 3 .
2. «ТехноНиколь» — производит самый популярный сейчас материал, который является пожаробезопасным, достаточно экологически чистым и соответствует нормам безопасности и ГОСТ. Трехслойная структура материала защищает крышу от образования конденсата, пыли, а также поглощает шум. Пароизоляция «ТехноНиколь» показывает отличную прочность и устойчивость к влаге.

   Огнезащитная и экологически чистая пленка «ТехноНиколь» имеет трехслойную структуру и предназначена для пароизоляции кровли

3. «Изоспан» — к преимуществам продукции данной фирмы можно отнести экологичность, простоту монтажа, возможность эксплуатации в широком диапазоне температур (-60…+80 о С), устойчивость к плесени и грибкам, высокие водоотталкивающие свойства и прочность. Срок службы до 50 лет.

   Компания «Изоспан» — один из лидеров рынка пароизоляционных материалов

4. «Эколайф» — двухслойная структура материала способна удерживать капли воды на своей шероховатой поверхности с последующим их испарением. Вторая сторона пароизоляции Ecolife обладает водоотталкивающими свойствами. Преимущества: высокая степень прочности на растяжение, устойчивость к бактериям и химическим веществам, отсутствие токсичных выделений, простота использования.

   Пленка для пароизоляции кровли «Эколайф» обладает высокими водоотталкивающими характеристиками и устойчивостью к химическим веществам

Методы устройства

Устройство кровельной пароизоляции полностью зависит от того, какой вариант проведения необходимых работ выбран.

Малярный цех

По данной технологии пароизоляция на кровле выполняется с использованием хорошо прогретой битумной мастики, поливинилхлоридных лаков, а также хлоркаучуковой, битумной, битумно-поваренной и битумно-лингосульфонатной мастики. Эти материалы идеально подходят для крыш из стального профилированного листа и для тех, где не требуется утепление.

Перед укладкой пароизоляционной краски поверхность необходимо хорошо очистить от пыли, грязи, а затем высушить. Затирка используется для устранения всех существующих неровностей. После этого мастика равномерно наносится, и ни один сегмент на поверхности не должен быть упущен.

Вертикальные участки на крыше (вентиляционные каналы, чердачные стены и т. д.) также покрывают этим материалом на высоту около 20 см. Мастика наносится при нагреве до температуры:

Оклеечная

Пароизоляция кровли должна выполняться современными материалами, выпускаемыми в рулонах. Эта упаковка дает множество преимуществ:

• количество швов уменьшено;
• при нахлесте края герметично соединяются;
• намного проще в установке.

Устройство кровли пароизоляцией с использованием пленки называется методом оклейки. Материал укладывается по такому принципу: если влажность воздуха внутри здания не превышает 70%, пленку укладывают в один слой, если значение выше, то в два.

Материал укладывают по принципу монтажа рулонных изделий. Строительная лента используется для герметизации защитного слоя и пайки всех краев.

На стыках листы пленки укладываются внахлест и проклеиваются специальной лентой.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции – ответственная задача, которую необходимо выполнять поэтапно. Перед этим необходимо подготовить следующие инструменты: шнур капроновый

• ;
• ножницы;
• клейкая лента;
гвозди
• со шляпками большого диаметра;
• маркер;
• молоток;
• зажимные планки;
• рулетка;
• степлер со скобами;
• электрическая дрель.

После этого можно приступать к установке:

1. В первую очередь определитесь, как вы будете укладывать пароизоляцию. Начинайте монтаж материала в горизонтальном положении с верхней части крыши. Для вертикального монтажа особых требований нет.
2. Положите кусок пароизоляции гладкой стороной к стропилам. Крепление со стороны чердака.

   Пароизоляционная пленка крепится со стороны чердака

3. Вбивают гвозди в деревянные детали через пароизоляционную мембрану. Чтобы упростить, а также ускорить этот этап работы, вместо гвоздей можно использовать мебельный степлер.
4. Прикрепите следующий кусок материала к стропильным ногам так, чтобы был нахлест 10 см с первым куском.
5. Заклейте швы, образовавшиеся в результате соприкосновения двух сегментов, липкой лентой. При укладке пароизоляции вдоль балок и при отсутствии на них чернового утеплителя куски пленки накладываются друг на друга только в местах расположения стропил.

   Пленка пароизоляционная крепится к стропилам крыши с внутренней стороны помещения.

6. Зажимные планки используются для фиксации мест приклеивания пароизоляции. Эти крепления необходимо использовать при устройстве кровли с уклоном 30 o и более, а также в случаях, когда устанавливаемый утеплитель имеет недостаточную плотность. В местах прохода люков или световых люков используется пароизоляционный фартук, входящий в комплект.

   Пароизоляционный фартук укладывают в пазы мансардного окна, а затем закрепляют обычным способом степлером или гвоздями

7. На пленочный материал закрепляют тонкие деревянные рейки, предварительно обработанные специальным антисептиком. При этом расстояние между ними должно быть около 50 см. Таким образом создается обрешетка, фиксирующая отделочный материал. В результате между внутренней отделкой кровли и пароизоляционным материалом получится зазор (2-5 см), необходимый для естественной вентиляции.

   Рейки обрешетки фиксируют пароизоляционную пленку, образуют вентиляционный зазор и служат каркасом для крепления отделки

Видео: монтаж пароизоляции кровли своими руками

Основные нарушения укладки пароизоляционного материала

Незнание и отсутствие опыта укладки пароизоляции могут привести к некоторым ошибкам при обустройстве кровли:

• наличие неуплотненных участков в местах соприкосновения пленки с балками, прогонами, а также ригелями и коньками, где необходимо крепить деревянные рейки;
• с помощью клейкой ленты шириной менее 5 см. Рекомендуемая толщина скотча 10 см, при этом он отлично соединяет края двух кусков материала;
• отсутствие запаса пленки 3 см при обустройстве оконных проемов;
• неполное закрытие пароизоляции вокруг мансардных окон отделочными материалами, что приводит к разрушению пленки ультрафиолетовыми лучами;
• применение клейкой ленты в местах соприкосновения пароизоляции с внутренними стенами. Стены имеют шероховатую поверхность, поэтому скотч не может надежно закрепить на них пленку. Обычно для таких работ используют клей из синтетических каучуковых, акриловых или полиуретановых смесей;
• обертывание пароизоляцией вокруг стропил — пленку необходимо укладывать исключительно поверх них, иначе в пространстве между стропилами и пароизоляцией будет скапливаться влага.

Видео: ошибки при укладке пароизоляции

Решая, какую пароизоляцию приобрести для своей кровли, нужно учитывать не только стоимость материала, но и его долговечность, простоту монтажа, прочность, эффективность пароизоляции. Срок службы материала должен быть равен долговечности кровельного настила. Окончательный выбор зависит от размера вашего кошелька и предпочтений.

Важным элементом кровельного пирога является пароизоляция кровли. Одним словом, слой пароизоляционного материала предохраняет утеплитель от перенасыщения влагой и, как следствие, потери теплоизоляционных свойств. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо выполнять как гидро-, так и пароизоляцию кровли.

Ну если уж совсем по делу, то ответ и так ясен из подзаголовка. Укладка пароизоляции на крышу защищает или изолирует изоляцию от пара.

Это так просто. Но откуда берется пар? Есть такое понятие как перенос влаги. Комната внутри становится сырой по нескольким причинам:

• Приготовление пищи;
• человеческое дыхание;
• Принятие душа;

Ни для кого не секрет, что теплый воздух стремится вверх. Кроме того, его способность переносить влагу (пар) намного выше, чем у холодного. Таким образом, вместе он несет с собой влагу. Какие препятствия встречает на своем пути эта пара? Это может быть:

• Бетонные и деревянные полы;
• Внутренняя обшивка потолка и крыши.

Однако часть пара все равно доходит до самого верха крыши — места, где находится кровельный пирог. И если бы не было пароизоляции для кровли, весь этот пар попадал бы прямо в утеплитель.

Учитывая, что пенопластом (пенопластом) утепление внутри не проводится, утеплитель подразумевается минеральной ватой, которая используется чаще всего.

Например, вот выписка, которую можно найти на официальном сайте крупного производителя каменной ваты ТехноНиколь:

«Непосредственно замачивать каменную вату нельзя, так как при намокании она теряет свои свойства»

Итак, зачем нужна пароизоляция? Выяснили, что внутреннюю часть утеплителя необходимо покрыть пароизоляционной пленкой, чтобы в нее не попадал пар. Крышу нужно сначала утеплить, а уж потом изнутри покрыть пленкой.

Защитная мембрана снаружи

Гидроизоляционное покрытие применяется под основным кровельным покрытием (например, для кровли из металла). Так как снаружи на утеплитель будет воздействовать не только пар, но и вода в двух других состояниях, например в виде дождя, там нужна гидроизоляция. Использование пароизоляционной мембраны типа Изоспан Б для наружных работ было бы большой ошибкой.

Кстати, очень интересно и научно о том, нужна ли пароизоляция, рассказано в видео ниже.

Что использовать

Как и во многих случаях, для одной и той же задачи используются разные материалы. Утепление кровли не исключение.

Полиэтиленовые пленки

Для кровельной пароизоляции иногда требуется высокая прочность материала, например, если речь идет об утеплении мансардного этажа. Чтобы повысить прочность полиэтилена, его стали армировать. Эти пленки бывают двух типов:

• перфорированный;
• Без перфорации.

Отдельно стоит упомянуть пленки, с одной стороны покрытые алюминиевой фольгой. Их способность противостоять пару намного выше, чем требуется для обычных помещений. Чаще такие пленки используют для саун и бань, поэтому выбирать их для кровли нет смысла.

Однако есть пленки, которые имеют два существенных преимущества перед полиэтиленом.

Пленки полипропиленовые

Пресловутые достоинства таких пленок:

• Повышенная прочность;
• устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Например, такие пленки могут защитить открытые стропила от дождя и снега в течение всего года.

Пленки из этого материала имеют особенно привлекательный внешний вид. Пленки с антиоксидантным покрытием. С одной стороны такие пленки покрыты слоем вискозного волокна с целлюлозой. Это покрытие способно впитывать влагу (конденсированный пар) и сохранять ее определенное время. После устранения причины появления конденсата слой быстро высыхает, не давая влаге проникнуть в теплоизоляцию. Такую пленку важно правильно уложить. Слой антиоксиданта должен быть обращен вниз от изоляции.

Наиболее часто покупаемые пленки следующих марок:

• ТехноНИКОЛЬ,
• Изоспан;
• Клобер;
• Тайвек
• Юта;
• Никофол;
• Изовек.

Знаете ли вы?

Раньше для утепления крыш использовался пергамин. Сейчас этот материал практически не используется. Есть гораздо более качественные и относительно недорогие материалы. Также ранее использовали рубероид, рубероид или обычную полиэтиленовую пленку.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли? Как мы видели, это в основном зависит от двух факторов:

• Места, где применяется изоляционный материал;
• Финансовые возможности владельца.

Ознакомившись с возможными видами пароизоляции, вы сможете более четко понять, какая пароизоляция лучше для кровли. Мы остановились на полипропиленовых пленках с антиоксидантным покрытием.

Принципы монтажа пароизоляции

Монтаж кровельной пароизоляции сам по себе процесс не сложный, однако здесь есть свои нюансы. Итак, можно выделить следующие:

• Уложить пароизоляцию поверх теплоизоляции. Возможна как горизонтальная, так и вертикальная укладка пленки. Укладываем пленку горизонтально (поперек стропил), начиная с верхнего ряда и двигаясь вниз. Обязательно нужно сделать нахлест 10, а лучше 15 сантиметров. Пленки прибиваются к обрешетке строительным степлером. Для фиксации стыков используются два вида лент: двухсторонние и односторонние. Двусторонний скотч наклеивается на внутреннюю полосу пленки и закрывается следующей. Односторонний скотч используется для фиксации швов снаружи и приклеивается непосредственно в месте стыка.
• Если вам необходимо уложить утеплитель вертикально, следите, чтобы стык приходился на обрешетку, иначе пленка может порваться, даже если она приклеена скотчем. (Кроме того, по весу это очень неудобно).
• В местах примыкания пленки к окнам (если крыша мансардная) используется специальный фартук. Если такой элемент не входит в комплект пленки, наклейте специальную ленту не на стык.
• Поверх уложенного утеплителя крепится дополнительный брус в виде обрешетки. Это необходимо для того, чтобы пароизоляция для кровли и внутренняя обшивка имели между собой вентиляционный зазор и была возможна циркуляция воздуха. Минимальная толщина бруса 25 мм, лучше 50 мм.
• Избегайте провисания пены. Установите его плотно.

Чем пренебрегают

Как уже было сказано, пароизоляция кровли – дело нехитрое, но есть несколько недостатков, которые здесь часто встречаются. Например, закупаются хорошие, дорогие европейские пленки, а соединительные ленты, скажем, заказываются из Китая. Делать это крайне неправильно. Или даже материал используется не по прямому назначению. Например, в качестве гидроизоляции используется Изоспан В.

Также места проколов саморезами всегда следует фиксировать скотчем с алюминиевым покрытием. Увы, часто на крыше можно обнаружить порванный утеплитель. Отверстия сильно снижают защиту и пар быстро проникает в минеральную вату, образуя иней и нарушая теплосберегающий слой.

Расчет стоимости

Сколько стоит создать пароизоляцию для кровли? Цена зависит от плотности (измеряется в граммах на квадратный метр) и марки производителя. Рулоны бывают шириной от 1 до 3 метров (более широкие рулоны встречаются редко).

Например, пароизоляционная мембрана Tyvek Airguard SD5, рулон шириной 1,5 м и длиной 50 м стоит 9,5 тыс. руб. (164 доллара). Это значит, что 1 квадратный метр такого утеплителя будет стоить 126 рублей или 2,17 доллара.

Рулон Изовек В Эко стоит всего 540 рублей или 9,3 доллара. (размер 1,6 на 44 м). Таким образом, 1 квадратный метр пароизоляции будет стоить 7,67 рубля или 0,13 доллара. В нашем примере последний вариант будет в 17 раз дешевле.

Изоспан RS примерно такого же размера будет стоить около 1800 рублей (30 долларов).

Не забудьте включить в расчет стыковочные ленты и скотч, а также штабелируемые скобы. При заказе сложной кровли укладка пароизоляции (сама работа) будет стоить 40-80 рублей за квадратный метр.

Кровельная пароизоляция – самый дорогой, но важный элемент кровельного пирога. Пароизоляция надежно защищает стропильную систему от гниения, а утеплитель выполняет свои функции.

Реальные ошибки на реальных объектах 3 видео

Посмотрите, как неправильно уложенный слой утеплителя может повредить обрешетку.

Планируя проект дома, всегда хочется, чтобы в нем было тепло и уютно.

Для этого следуйте инструкциям при проведении строительных работ.

Также необходимо уделить достаточно внимания, в частности, грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для кровли и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

В жилых помещениях всегда циркулирует водяной пар. И по законам физики поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем он проникнет в подкровельное пространство, где его начинает поглощать тепло .

С наступлением холодов вся влага, подвергшаяся конденсации, образует ледяную корку. А когда приходит весна, весь лед тает, а образовавшаяся влага вымывает внутреннее наполнение кровельной конструкции. Это приведет к его разрушению и потере основных свойств: при незначительном увлажнении утеплителя теплопотери значительно возрастают.

Чтобы избежать этих последствий, необходим который должен присутствовать в любом кровельном пироге . Некоторые считают, что отделка мансарды обшивкой, препятствующей проникновению влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое укладывается между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Пароизоляция для кровли бывает следующих видов:

• покраска;
• оклейка.

Покрасочный цех

Используется чаще для высотные здания, мягкие кровли из рубероида, железные кровельные листы, где не используется изоляция. Эта пароизоляция хорошо подходит для плоских крыш. Основная сложность при использовании смесей такого рода заключается в подготовке поверхности перед нанесением. Для данного вида утепления применяются следующие составы как:

• битум горячий;
• мастика битумно-поваренная;
Лак
• на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеивание (мембрана)

Этот вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве . Материалы для этого вида изоляции выпускаются в рулонах, что дает ряд преимуществ:

• упрощение укладки;
• , обеспечивающий герметичность соединения при нахлесте;
• уменьшение количества швов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Клеевой утеплитель укладывается в один слой, при влажности в помещении ниже 75% , в противном случае добавьте еще один дополнительный .

Виды оклейки пароизоляционными материалами

• гидроизоляция . Предотвратить проникновение пара в изоляцию. Имеют специальную перфорацию , которая позволяет выходить парам. Монтируется с определенным зазором от кровли, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной паропроницаемостью, сохраняет теплоизоляцию сухой. Можно говорить о гидроизоляционных материалах.
• Антиконденсационный . Оснащены специальным ворсистым слоем , который расположен на их внутренней поверхности. Он удерживает влагу и предотвращает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро улетучивается за счет циркуляции воздуха в зазоре. Этот вид утеплителя следует укладывать впитывающим слоем внутрь помещения. Крепится контррешеткой.
• Паронепроницаемый . Обеспечьте непробиваемую защиту внутренней части кровельного утеплителя. Иногда они имеют слой алюминиевая фольга , которая способна отражать часть лучистой энергии обратно внутрь. Оснащен вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
• мембраны . Это современные пароизоляционные материалы, способные предотвратить утечку влаги при пропускании воздуха . При использовании мембран воздушный зазор часто не нужен. Этот материал для пароизоляции кровли приобрел большую популярность в наши дни.

Вам нужна пароизоляция под холодную кровлю?

Специальное устройство таких крыш не требует укладки двух слоев: теплоизоляции и пароизоляции. Это экономит деньги и строительные ресурсы. Водяной пар, проходящий через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда удаляется потоком воздуха.

Поэтому основной задачей при устройстве холодной кровли является обеспечение хорошей вентиляции , которая обеспечивается созданием зазора с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной кровли? Нет, не нужен, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Наиболее часто используемые материалы: пергамин, рубероид и фольгированная изоляция. Современные мембраны также достаточно эффективны. , которые отлично зарекомендовали себя в этой сфере и отлично подходят для пароизоляции мягких кровель.

В первую очередь необходимо герметизировать и утеплить различные элементы конструкции. Пароизоляционный слой укладывается и фиксируется способом, соответствующим материалу поверхности. Об утеплении мансардной крыши можно прочитать .

Крепление к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям осуществляется с помощью двустороннего скотча , уложенного с нахлестом 10 см . И крепится к дереву гвоздями или скобами степлера.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционная пленка должна быть уложена без наплывов, с небольшим натяжением .

Фольгированная пленка монтируется отражающим слоем внутри помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью предусмотрен зазор для вентиляции, а также для создания тепловоздушной преграды.

Детальная схема кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеены скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Стыки фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и . Перед выбором стоит решить, что важнее: цена или эффективность ? Давайте посмотрим, какая пароизоляция лучше для металлической кровли:

Дешевый вариант — пергамин и полиэтилен

пергамин может служить долго, а обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью . Однако его большая масса, неприятный запах при нагревании и трудности монтажа делают его не лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги . Он дешевый, но полиэтилен очень легко повредить. Самостоятельно смонтировать его сложно. Из-за значительной массы плёнку стандартным способом сложно монтировать на профнастил. Поэтому монтаж происходит внутрь облицовки с помощью степлера. Пленка монтируется в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

По цене тоже приемлемый вариант. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей тканевой сеткой, придающей прочность. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такой утеплитель самостоятельно. Крепится самоклеящимися лентами . Существенным недостатком является отсутствие антиконденсатного слоя, что может негативно сказаться на утеплении.

Схема устройства кровли из металлочерепицы

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Один из лучших вариантов – фольга . Обладает низкой теплопроницаемостью, что позволяет сохранять тепло в помещении, малым весом и достаточной прочностью. Большим недостатком этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Иногда занижается проникающая способность пара, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущего здания.

В контакте с

Влажный воздух находится не только снаружи возводимого здания, но и изнутри, и крайне важно защитить от него утеплитель, используемый для кровли, поэтому нужно заранее выяснить, какой пароизоляционный слой выбрать для кровли.

Есть 2 вида чердачных помещений — утепленные и холодные. Со вторым вариантом все понятно, открытые проемы либо со стороны фронтона, либо в виде слухового окна непосредственно на скате крыши, и о теплоизоляции кровельного пирога речи не идет. Как правило, в таких случаях мансардный этаж непосредственно утепляют, используя материалы, защищающие от влаги, в том числе водяного пара. Но если есть утепление, то в этом случае нужно защищать от пара саму крышу, а точнее тот пирог, который ее составляет, в который входит и теплоизоляция. Собственно, паронепроницаемые пленки необходимы для обоих типов чердачных помещений, но нас интересует их применение для кровли.

Кровельная пароизоляция

Так, влажный воздух в помещениях обычно концентрируется в верхней части помещения, а в многоэтажном доме они постепенно поднимаются выше, достигая крыши. Со временем, если крыша утеплена, теплоизоляция начинает впитывать влагу, идущую снизу, и даже если она изготовлена ​​из материалов, которые не гниют, внутри волокон может появиться плесень. они служат как раз для герметизации кровельного пирога со стороны помещения, а в некоторых случаях укладываются и с наружным слоем. Правда, во втором случае необходима гидрозащита. Кстати, его нужно использовать и для холодных чердаков.

От поднимающихся паров, которые представлены очень мелкими частицами влаги, которые путем диффузии легко проникают через отделочные материалы потолков, могут защитить только мелкопористые материалы . По сути, это своего рода пленки с мембранами, которые достаточно хорошо пропускают воздух, но препятствуют движению молекул воды. В результате, даже если точка росы (перепад температур) будет внутри кровельного пирога, недостаток влаги не позволит образоваться конденсату на поверхности утеплителя. При этом специальные воздушные зазоры под кровельным покрытием будут постоянно служить для проветривания и просушки теплоизоляции.

На самом деле у вас относительно небольшой выбор. Существует всего 4 вида пленок, каждая из которых обладает своим набором качеств и имеет определенные преимущества, а также ряд недостатков. Итак, что сегодня могут предложить вам строительные рынки из гидроизоляции:

• пароизоляционные перфорированные пленки;
• пленки полипропиленовые;
• пароизоляционная фольга;
• нетканые диффузные мембраны.

Укладка фольгированной пароизоляции

Рассмотрим каждый материал подробно с примерами использования. Так, наиболее доступной является типовая полиэтиленовая пароизоляция, представляющая собой перфорированную пленку. Отверстия чрезвычайно малы, они пропускают молекулы воздуха, но препятствуют проникновению молекул воды, которые образуются при ее испарении. Главным преимуществом этого материала является цена, которая очень низкая. Однако прочность соответствует и стоимости, тянуть пленку при монтаже ни в коем случае не рекомендуется, она очень легко рвется. Основные особенности такого материала – гладкая внешняя сторона и шероховатая внутренняя сторона, не перепутать при укладке, в остальном обеспечить свободный доступ пара к утеплителю без возможности выхода наружу. В результате теплоизоляция, а вместе с ней и обрешетка, быстро придут в негодность.

Пароизоляция из полипропилена более долговечна, так как представляет собой армированную пленку с тканевым слоем антиоксиданта, которую при монтаже необходимо хорошо натянуть на обрешетку. Этот материал также известен как пароизоляционный, и фиксировать его желательно специальными клеями, которые изготавливаются на основе каучуковых или акриловых компонентов. Если конструкция крыши выполнена из металла, полипропиленовую пленку можно прикрепить к стальным балкам с помощью двустороннего скотча. Для предотвращения провисания материала поверх нахлестов рекомендуется монтировать прижимные планки, что необходимо делать при укладке отдельных полос.

При монтаже внутреннего утеплителя и отделки поверх него специалисты рекомендуют оставлять вентиляционные зазоры.

Следующий тип также изготавливается с использованием полиэтилена или полипропилена и также армируется, что делает его очень прочным, однако, кроме всего прочего, присутствует и покрытие из тонкой алюминиевой фольги. При монтаже материал укладывается с этим металлизированным покрытием внутрь для отталкивания паров воды. Еще одна функция тисненой алюминиевой пленки – удерживать тепло в помещении за счет отражения инфракрасных лучей. Но для этого нужно оставить небольшой зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Недостаток этого материала только один – крайне высокая цена.

И, наконец, последний вид – диффузные мембраны, которые, в отличие от перфорированного полиэтилена, имеют специальные отверстия в виде воронки. Через них легко проходит воздух, но задерживается влага. Обычно на таких пленках указано, какой стороной их класть к утеплителю (правильно — широкой частью воронок наружу, в сторону помещения). С обратной стороны пары улетучиваются относительно легко, благодаря чему сохраняется сухость теплоизоляции. Как и предыдущий вариант, мембраны очень дороги, а прочность у них низкая, в отличие от армированных пароизоляторов. Поэтому при монтаже допускается лишь незначительное натяжение пленки или ее легкое провисание.

Если вы планируете делать холодный чердак и не ставить утеплитель, достаточно просто постелить пароизоляцию на сколоченную над ножками обрешетку. По большей части пленки укладывают поперек стропил, протягивая их от одного фронтона к другому. При этом обязательно нахлест не менее 10 сантиметров, а если угол крыши больше 30 градусов, то лучше 20. Начинать нужно снизу, постепенно поднимаясь вверх к гребню. На чердаке, где есть невысокие стены, пленка должна располагаться на них не менее чем на 20 сантиметров, вплоть до 25. Крепление осуществляется скобами или специальными гвоздями (с широкими шляпками) к обрешетке или непосредственно к стропилам, также можно использовать двухсторонний скотч или специальный клей.

Монтаж пароизоляционной пленки

Мембранные пленки можно укладывать как поперек, так и вдоль откоса, допускается двухслойная укладка. Очень часто конструкция крыши имеет соединения со всевозможными проходными элементами, а также с перегородками. В таких местах необходимо сделать небольшой сгиб при наслоении на боковой поверхности, а также надрезы, чтобы получить аккуратный стык в углу. Такие места проклеиваются по всем швам и закрываются сверху скотчем. Также полезно в таких переходах делать дополнительные крепления скобами с помощью строительного степлера. Причем под скобы обязательно подкладывают тонкие рейки или резиновые полоски, необходимые для обеспечения герметизации возникших проколов пленки.

После укладки пароизоляции обязательно убедитесь, что нигде нет лишних складок. В местах крепления к рейкам должны быть небольшие отпуска, чтобы при перепадах температуры натянутый материал не порвался, особенно если под скобами степлера есть проколы. Далее сверху можно уложить контробрешетку, которая создаст воздушную прослойку между паронепроницаемым слоем и внутренней отделкой помещения. Это необходимо для того, чтобы влага, которая будет оседать на пленке, могла высохнуть за счет теплых потоков воздуха, для чего оставлены небольшие вентиляционные отверстия.

Пленка пароизоляционная для кровли – это материал, который благодаря своим характеристикам защищает деревянные конструкции от разрушающего воздействия пара, а также не выделяет тепло наружу дома. Какие бывают виды пароизоляционных пленок для кровли, мы расскажем в этой статье.

Для чего нужна пароизоляционная пленка?

Задачей пароизоляционной пленки является предотвращение проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции кровли. При отсутствии пароизоляционных пленок срок эксплуатации кровли сокращается и возникает необходимость ремонта.

Воздух в помещении содержит большое количество влаги, так как в помещении готовят пищу, принимают душ и т.п. Если в конструкциях не проложена пароизоляция, в утеплителе оседает влага. Чрезмерная влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — ржавчиной.
Пароизоляционная пленка устраняет следующие проблемы:

появление конденсата на деревянных элементах и ​​строительных конструкциях; разрушение внутренней отделки потолка и стен из-за повышенной влажности в помещении; промерзание слоя изоляции;

Какие крыши подходят для

Пленка пароизоляционная применяется для всех типов домов и крыш. При этом сложность конструкции крыши не имеет значения. Гибкость, легкость и прочность материала позволяет использовать его на любых крышах, независимо от уровня их кривизны. Кровельные пароизоляционные пленки незаменимы для:

Крыши каркасных домов. Для отапливаемых коттеджей и загородных домов. Для отапливаемых веранд и чердаков. Для защиты крыши бани и/или сауны.

Скатные металлические кровли особенно нуждаются в защите от пара, так как повышенная влажность провоцирует в них деструктивные процессы, коррозию, появление микротрещин и потерю основных функциональных способностей. Чтобы продлить срок службы металлочерепицы или фальцевой кровли, важно использовать надежные пароизоляционные пленки, о видах которых пойдет речь ниже.

Что такое пароизоляционные пленки

На рынке строительных материалов представлено большое количество пленок для пароизоляции крыш. Различают следующие виды:

Полиэтиленовые пленки

Полиэтиленовые пленки – материалы, основной особенностью которых является армирование тканью или армирующей сеткой. Это делается для придания силы.

Пленки бывают двух видов:

Перфорированные – имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако этот показатель не соответствует норме, поэтому при устройстве теплоизоляционного пирога необходимо делать вентиляционный зазор;

Неперфорированные – материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже ленты используются для соединения отдельных полотен.

Существует еще один вид полиэтиленовой пленки — ламинированная алюминиевой фольгой. Главное их достоинство – хорошие пароизоляционные свойства. Пленки не подходят для помещений с нормальным микроклиматом. А вот при обустройстве саун или бань они находят широкое применение.

Пленки полипропиленовые

Полипропиленовые пленки

— это материалы, которые используются уже много лет. Сначала их привезли из Финляндии, а потом стали производить в России. Основным преимуществом таких пленок являются отличные прочностные характеристики и устойчивость к солнечным лучам. Материал имеет еще одно существенное преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет отличные эксплуатационные характеристики, поскольку даже в критических условиях впитывает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые пленки сохнут естественным путем.

Пароизоляционные пленки Ondutis

Существует несколько видов пленок Ondutis, которые подходят для создания пароизоляционного слоя под кровлей: Ondutis B (R70) – трехслойные полимерные пароизоляционные мембраны, которые применяются для утепленных крыш и мансардных крыш.