Из чего сделать опалубку для фундамента: Из чего сделать опалубку: самые эффективные решения

Из чего сделать опалубку?

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выбрать печь для русской бани?

Если вы хотите сделать своими руками или купить готовую печь для создания режима русской бани, то вам следует придерживаться нескольких несложных правил, которые вы найдете ниже. Читать…

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

Изготовление опалубки для фундамента

Содержание

• Можно ли построить фундамент без опалубки
• Требования к материалам
• Несъемная опалубка
• Создание деревянного каркаса
• Щитовая опалубка
• Опалубка для фундамента из труб
• Конструкции из металла
• Почему не стоит использовать рубероид
• Советы по созданию каркаса

Опалубка представляет собой конструкцию, которая образует собой форму, заливаемую бетоном. Она может быть как разборной, так и несъемной. Чаще всего создается именно съемная опалубка, так как ее можно сделать собственными руками, потратив небольшое количество денег. Многие используют доски, которые не применяются для строительства будущего дома. Это позволяет сократить расходы на создание всей конструкции.

Можно ли построить фундамент без опалубки

Многие владельцы участков создают опалубку из фанеры или досок, но при этом многие не знают, что в некоторых случаях заливку можно производить и без опалубки. Некоторые владельцы участков создают фундамент именно таким образом. Он имеет множество недостатков, но позволяет сэкономить на приобретении материалов для опалубки.

Такой способ создания основания использовать неразумно, если глубина траншеи является большой. В таком случае будет неудобно создавать песчаную подушку и невозможно контролировать качество заливки бетонного раствора. Но если создается мелкозаглубленный фундамент, указанные недостатки не являются серьезными.

Стоит отметить,что при заливке бетона без опалубки вероятность, того, что произойдет сцепление раствора с грунтом, достаточно высока. Чтобы это предотвратить, не создавая опалубку, можно обложить стенки траншеи рубероидом или другим гидроизолирующим материалом.

Также нужно помнить о том, что создать арматурный каркас в траншее не получится, поэтому он собирается на участке и готовым устанавливается на место. Часто для этого используется строительная техника.

Требования к материалам

Перед тем, как начать создавать конструкцию, необходимо узнать о том, какими характеристиками должна обладать опалубка фундамента:

• конструкция должна быть достаточно прочной для того, чтобы выдерживать вес множества килограммов на квадратный метр;
• материал для опалубки фундамента должен выбираться таким образом, чтобы в созданной конструкции не было щелей;
• во время создания конструкции необходимо использовать крепления, которые позволят осуществить легкий монтаж и демонтаж, если речь идет о разборной конструкции.

Для создания конструкции могут использоваться различные материалы. Чаще всего создается деревянная опалубка для домового фундамента. Но кроме нее можно использовать любые материалы, которые позволяют создать конструкцию с плоской поверхностью. Чтобы понять, из чего можно сделать конструкцию для основания дома, стоит узнать об особенностях различных видов таких конструкций.

Несъемная опалубка

В качестве материала для несъемной опалубки может выступать профилированный металл и листы ДВП. Часто создается несъемный каркас из пенополистирола. Такой материал имеет множество преимуществ:

1. Скорость установки.
2. Сборка конструкции производится из готовых фабричных блоков.
3. Во время выполнения работ не нужно выравнивать конструкцию.
4. Конструкция собирается как конструктор, поэтому все работы могут быть выполнены даже неопытным человеком.
5. При желании можно создать конструкцию с закруглениями. Это возможно благодаря наличию готовых деталей разной формы.
6. Хорошие теплоизоляционные и гидроизоляционные характеристики.

Создание деревянного каркаса

Создание многоразовой опалубки для фундамента из дерева требует небольшое количество средств, поэтому именно такой вариант выбирают многие владельцы загородных участков. Каркас может создаваться из досок или фанеры. Сделать такую конструкцию достаточно просто, не привлекая помощников. При этом разбор сооружения также происходит очень просто.

Во время создания деревянной опалубки стоит помнить, что крепежные элементы должны располагаться снаружи, чтобы внутренняя поверхность была ровной. Для создания строения подходят обрезные доски различных размеров. Часто применяется березовая фанера, толщина которой составляет около 10 мм. Для создания каркаса могут быть использованы бруски 40х60 мм.

Сорт материала не имеет значения, так как для строительства фундамента достаточно надежно закрепить все элементы. Многие неопытные строители часто задаются вопросом о том, какая доска нужна для опалубки фундамента. Для подобной конструкции не стоит выбирать широкие изделия, так как они могут деформироваться после заливки бетона и сделать поверхность основания неровной.

Щитовая опалубка

Создание щитовой опалубки происходит в несколько этапов:

1. Сначала щиты из ОСП соединяются друг с другом при помощи деревянных брусков. Каркас может создаваться как для ленточного, так и для столбчатого основания.
2. После этого конструкция закрепляется при помощи укосин и колышков.
3. Затем происходит установка арматурного каркаса.

Стоит помнить, что прутья должны располагаться на расстоянии не меньше 2 см от каркаса. Если этим правилом пренебречь, даже при незначительном разрушении бетона металлический каркас оголится и начнет деформироваться. Щитовая опалубка для фундамента часто создается в случае, если устанавливается железобетонное столбчатое основание.

Опалубка для фундамента из труб

Если создается столбчатое основание, часто в качестве каркаса используются полиэтиленовые трубы. Диаметр таких изделий должен быть не менее 30 см. При выборе такой опалубки трубы надеваются на арматурный каркас и заливаются бетоном. Такая опалубка не требует дополнительного укрепления, так как защищено от бокового смещения земляными стенами. Во время создания такого каркаса стоит помнить, что расстояние от прутьев до опалубки должно составлять не менее 2 см.

Если создается опалубка из асбестоцементных труб, необходимо производить закрепление изделий в скважине. При этом диаметр созданного в почве углубления должен быть больше трубы примерно на 20 см. это связано с тем, что поверхность трубы не является скользкой и во время пучения грунта происходит ее выталкивание вверх. Именно поэтому происходит засыпка песком.

Так как создать скважину диаметром больше 45 см ручным буром не получится, асбестовые трубы устанавливаются в траншеи или ямы, как и при создании щитового каркаса.

Конструкции из металла

Для изготовления опалубки для фундамента используется алюминиевый сплав или оцинкованная сталь.

Конструкции из описываемых материалов не подвержены деформации и выдерживают большие нагрузки. При этом они могут противостоять как динамическим, так и статическим нагрузкам.

Изделия из алюминия не уступают по характеристиками имеют следующие преимущества:

• небольшой вес;
• стойкость к коррозии.

Благодаря небольшому весу произвести установку можно без использования специализированной техники.

Приобрести металлический каркас можно в строительном магазине. Приобретая комплект можно установить опалубку самостоятельно за короткий промежуток времени. Все подобные изделия отличаются точностью изготовления, что позволяет собрать каркас без предварительной подготовки его элементов. Если же металлическая опалубка для фундамента собирается из имеющихся под рукой стальных листов, многие детали придется изменять.

Почему не стоит использовать рубероид

Некоторые владельцы участков создают столбчатое основание в опалубке из рубероида. Но использование этого материала приводит к неприятным последствиям:

• силы пучения, которые направлены вверх, способствуют поднятию конструкции на несколько сантиметров;
• после поднятия опор под нее набивается земля, в результате чего основание не может опуститься на прежний уровень;
• из-за неравномерного поднятия столбов происходит растрескивание и перекашивание стен.

Стоит помнить, что изготовление опалубки для фундамента из рубероида происходит только в том, случае, если грунт на участке является неосыпающимся и плотным.

Советы по созданию каркаса

Перед тем, как создавать опалубку для фундамента, стоит правильно подобрать материал и составить чертеж. Также следует учитывать следующие советы:

1. Для создания опалубки для столбчатого фундамента необходимо выбирать доски одной толщины. Если этого не сделать, создаваемое основание будет неровным.
2. Если используются пиломатериалы, которые уже использовались, необходимо проверить их на наличие гвоздей и других крепежных элементов. При этом они не должны иметь больших трещин.
3. Если в досках имеются отверстия из-за выпадения сучков, перед заливкой их необходимо закрыть тонкой фанерой. Это необходимо, так как во время заливки жидкая часть раствора может вытекать из каркаса.
4. Не следует устанавливать стяжки конструкции слишком близко друг к другу, так как это затруднит процесс выравнивания поверхности бетона.

Чтобы правильно сделать опалубку для фундамента, необходимо учитывать все указанные советы. Если вы не можете решить, из чего сделать конструкцию, стоит ориентироваться на стоимость материалов и особенности участка.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Все о опалубке для бетонных фундаментов

Выполнение опалубки для фундаментов, включая одиночные фундаменты, полосы, радиусы, весы, наклонные фундаменты, черепицу, платформы, пьедесталы и т. д., с использованием бетонной опалубки очень просто, экономично и быстро.

От комбинации и соединения металлических панелей, тыльных труб, фитингов, таких как штифты и клинья, хомуты для труб к бетонной опалубке, перфорированные углы и использование внутренних углов, наружных углов и наполнителей, может быть опалубка и выполнены все виды фундаментов .

В то же время следует отметить, что фундамент является самой крупной и тяжелой частью бетонной конструкции, а большой объем бетона и скорость заполнения опалубки бетонного фундамента приводит к боковому давлению бетона и всегда устойчивости модульной опалубки, гидростатической следует учитывать силу, боковое давление бетона и силу отталкивания.

Используя между поясами, заглубленными частями, диагональными ремнями, тросовыми и тяговыми соединениями, домкраты можно использовать для стабилизации бетонной опалубки и отражения боковых сил бетона и его элеваторов.

Использование металлической опалубки для бетона рекомендуется для опалубки фундамента по сравнению с другими методами опалубки из-за ее прочности и подходящей вертикальной поверхности.

Во многих проектах высотного строительства, где глубина фундамента большая или уровень фундаментной опалубки ниже, используется бетонная металлическая опалубка.

После установки бетонной опалубки на объекте ее следует осмотреть, а швы, которые могут стать причиной вытекания бетона, должны быть заполнены.

Устойчивость — одна из важнейших характеристик, которую необходимо учитывать при выборе формата.

Недостаточное крепление страховочных оснований или горизонтальное крепление площадок, несоблюдение выравнивания бетонирования, приводящее к заполнению одной части опалубки и оставлению другой части незаполненной, ненадлежащая надежность крепления под основание, непривлечение квалифицированных рабочих, неправильная установка опалубки Игнорирование действующих и статических нагрузок, поступающих в опалубку, и проскальзывание слоя грунта, прилегающего к бетонной опалубке, может привести к разрушению опалубки.

Modern Ghaleb — лучший производитель бетонной опалубки и оборудования для строительных лесов на Ближнем Востоке.

Мы производим нашу продукцию в соответствии с международными стандартами и, используя лучших специалистов Ближнего Востока, мы предлагаем вам продукцию с лучшим качеством и ценой.

Если вам нужна опалубка для фундамента или дополнительная информация об опалубке для фундамента, свяжитесь с нами сейчас.

Опалубка фундамента

В опалубке фундамента используются деревянные, металлические и кирпичные формы, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики.

В системе форматирования для форматирования используются разные панели, которые могут быть созданы разной формы в зависимости от типа структуры и плана выполнения.

Для фундамента здания после земляных работ необходимо определить линии окисления и расположение опалубки на земле, чтобы можно было соответствующим образом выполнить фундамент.

Среди моментов, которые следует учитывать при оформлении фундамента, следующие:

– Опалубки должны быть надежно закреплены для обеспечения их прочности.

— При выборе опалубки очень важно обращать внимание на размеры фундамента.

– Конструкция и конструкция опалубки должны быть такими, чтобы их можно было легко и быстро установить или открыть. Это сэкономит значительное количество времени и денег.

– Во избежание потерь бетонного раствора необходимо обеспечить надлежащее уплотнение.

– Для улучшения качества поверхности бетона и прочности опалубки следует использовать опалубочное масло.

– Опалубки должны обладать высокой износостойкостью и прочностью, чтобы они могли выдерживать давление и нагрузки без разрушения или протекания бетона.

– Принимая во внимание, является ли фундамент фасадным или нет, следует уделить необходимое внимание определению качества строительных материалов и опалубки.

– Конструкция опалубки и ее установка должны осуществляться таким образом, чтобы можно было достичь желаемых размеров, формы и внешнего вида бетона.

– Вертикальность фундамента и соблюдение защитного слоя арматуры также относятся к числу важных моментов при устройстве фундамента.

– опалубки следует выбирать таким образом, чтобы их можно было переносить и перемещать имеющимися средствами.

Опалубка фундамента

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка фундамента имеет большую прочность и вертикальную поверхность по сравнению с деревянными и кирпичными опалубками.

Сегодня эти типы опалубки являются одними из наиболее распространенных опалубок, используемых при строительстве фундаментов, поскольку их легко переносить и использовать в любом типе исполнительной системы.

К преимуществам металлической опалубки относятся высокая износостойкость и прочность, простота соединения, высокая скорость выполнения, многоразовость и высокая эффективность.

В проектах, где разнообразие размеров и уровней невелико, но рабочая нагрузка высока, лучше всего подходят металлические опалубки.

Хотя начальная цена этих опалубок высока, они имеют долгий срок службы и могут использоваться годами. Чтобы предотвратить неблагоприятное погодное воздействие на эти опалубки, их следует максимально утеплить.

Опалубка для кирпича

Этот тип опалубки для фундамента используется для использования вокруг фундамента и после затвердевания бетона остается в нужном месте и считается несъемной опалубкой.

Чтобы вода из бетона не засасывалась кирпичом, перед бетоном следует уложить слой нейлонового листа. Штраф должен быть установлен на стене, в противном случае кирпичи должны быть полностью обрызганы.

Разумеется, при распылении следует учитывать тот факт, что в опалубке не должна скапливаться вода.

При этом типе форматирования границы осей конструкции и опалубки должны быть определены геодезистом.

Чтобы не допустить малейшей ошибки при выполнении данного вида форматирования, углы осей и опалубки лучше прибить гвоздями, а бордюр опалубки покрасить после того, как он будет нанесен рисунком.

Кроме того, поверхность земли должна иметь однородный уровень, что выполняется картированием.

При форматировании кирпича на внутреннюю стенку опалубки следует нанести тонкий слой цемента, но если это не так, можно использовать и пластик. Заднюю часть кирпичной опалубки можно заполнить грунтом.

опалубка фундамента

Важные моменты при снятии опалубки фундамента

При снятии опалубки следует обратить внимание на ряд моментов, в том числе:

– Если форматирование удалено до окончания периода ухода, после форматирования необходимо провести необходимый уход за бетоном.

– Форматирование следует выполнять поэтапно и не нажимать на него. Не следует применять внезапные нагрузки и удары, чтобы предотвратить повреждение бетона.

– Опалубку следует снимать, когда бетон выдерживает нагрузки и не деформируется.

– Несущие опалубки и основания не должны сниматься до тех пор, пока бетонные детали не приобретут необходимую прочность, чтобы выдерживать их нагрузку и приложенные нагрузки.

Устойчивая экономия: опалубка фундамента — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за рабочим листом бюджета здесь .

Разрешение одобрено, пора начинать! Я уже планировал арендовать мини-экскаватор и тщательно обследовал участок, чтобы знать, где и как я хочу сориентировать дом. Рисунок на изображении №2 (внизу статьи) показывает план моего фундамента. Вы можете видеть опоры по периметру, образующие прямоугольник; другие траншеи, которые проходят через него, будут для водопровода, электрики и ОВКВ.

Прежде чем копать, мне нужен план игры. Я установил несколько импровизированных досок для теста с 2-футовыми гвоздями и обрезками древесины, а затем натянул веревки между ними, чтобы разметить внутреннюю и внешнюю части траншей. Я тщательно измерил, чтобы убедиться, что струны расположены на правильном расстоянии друг от друга, а также измерил диагональные расстояния между углами, чтобы убедиться, что они образуют идеальные углы 90 °.

Я постарался оставить достаточно места между траншеей и отбойными плитами для мини-экскаватора. Как только я убедился, что линии прямые и квадратные, я сделал надрезы на тестовых досках там, где струны пересекали доску, чтобы я мог снять их и переустановить без повторного измерения.

Затем я нарисовал линии под строковыми линиями краской из баллончика. К сожалению, я уже перепробовал одну банку, прежде чем прочитал, что можно просто использовать кукурузную муку, чтобы отметить линии. Я купил пакет, положил немного в контейнер с носиком и просто вылил на струны. Он упал за веревку и оставил аккуратную линию на земле — еще один способ устойчивого сбережения. После того, как линии были отмечены, я удалил струнные линии и запрыгнул на мини.

Освоение мини-экскаватора

Когда я планировал сборку, я всерьез задумался о покупке мини-экскаватора. Они имеют большую стоимость при перепродаже и невероятно удобны. Вы можете использовать их не только для раскопок, но и для поднятия стен, перемещения грязи или просто перемещения тяжелых предметов. В конце концов, я рад, что отказался от этого. Острые ощущения от работы с одной из этих машин — это опыт, который я был счастлив получить, но примерно к четвертому часу я потерял интерес.

На то, чтобы довольно хорошо освоиться с элементами управления, уйдет около часа, так что, конечно, процесс обучения был приятным испытанием. Но как только вы это сделаете, копание станет монотонным, а я не любитель дизельных выхлопов. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы просто использовал мини-погрузчик, чтобы очистить верхний слой почвы и выровнять все, а затем вручную вырыл бы фундамент. Тем не менее, почва здесь довольно песчаная, поэтому я мог бы относиться к этому по-другому, если бы мне пришлось иметь дело с более глинистыми почвами.

После того, как были вырыты траншеи для фундамента, я использовал мини, чтобы переместить отвалы в сторону, где они останутся, пока я не закончу строительство и буду использовать его для обратной засыпки. Я использовал немного почвы, чтобы добавить к моей септической полевой насыпи, чтобы придать ей более аккуратный вид. Я использовал свой уровень, чтобы выровнять внутреннюю часть и убедиться, что мои опоры выкопаны на нужную глубину.

Теперь из раскопок осталось только несколько небольших траншей под инженерные коммуникации (ОВиК, водоснабжение, электроснабжение). Очень приятно видеть, что дизайн, над которым я так усердно работал, постепенно становится реальностью (см. Изображение № 3 ниже).

Добавление стальной арматуры

Строительные нормы округа требуют двух горизонтальных стальных арматурных стержней в нижней части фундаментов и одного горизонтального участка в пределах верхних 12 дюймов от стены ствола. Три горизонтальных прогона должны быть соединены L-образными вертикальными отрезками арматуры через каждые 4 фута.

Один из наиболее сложных аспектов установки арматуры — убедиться, что она заделана в бетон, а не просто лежит на нем или под ним. (Большинство правил требуют, чтобы арматура располагалась не ближе 3 дюймов к поверхности бетона). Я буду использовать небольшие блоки, называемые доби, для поддержки арматуры; при заливке бетона арматура останется на необходимом расстоянии от земли. Вертикальный стержень удерживается в вертикальном положении, привязывая его к нижним ветвям арматурной проволоки. Чтобы упростить задачу, я купил небольшой аккуратный инструмент за 15 долларов, который быстро и аккуратно скручивает проволоку вместе, когда я тяну за ручку.

Арматура бывает длиной до 20 футов. Если вам нужен более длинный участок, две или более частей должны быть соединены вместе. Эти соединения не должны происходить в одних и тех же местах на каждом участке и должны иметь длину 50 стержней в диаметре. Поскольку я использую арматурный стержень № 4, диаметр составляет 4/8 или 1/2 дюйма, что означает, что перекрытие стыков должно быть не менее 25 дюймов.

Я заметил, что у одного из моих соседей в Пойнт-Робертсе во дворе стоит старый станок для гибки/резки арматуры, и я спросил его, могу ли я одолжить его на неделю. Он едва держался вместе и, по крайней мере, в два раза сложнее в эксплуатации, чем более новый, но он сделал свою работу и сэкономил мне на аренде.

Сборка форм

Одной из самых пугающих частей сборки была установка досок формы. Одно дело сделать невероятно подробный чертеж в программе САПР, в котором все идеально, прямо и ровно. Совсем другое дело взять рассыпчатую и неровную среду, такую ​​как почва, и поместить формы, которые будут такими же прямыми и ровными, как чертеж САПР.

За последние несколько недель я много раз благодарил себя за то, что придерживался небольшой площади, когда я тащился туда-сюда от уровня моего верного строителя к рейке, настраивая все точно. С внешними размерами 24 фута на 32 фута фундамент должен иметь размер по диагонали 40 футов — размер, который я могу использовать, чтобы убедиться, что фундамент имеет прямые углы.

Фундамент состоит из двух отдельных частей: стволовая стена толщиной 8 дюймов наверху и более толстая опора шириной 16 дюймов под ней. Почва будет служить формой для фундамента, а опалубочные доски создадут 8-дюймовую стенку ствола. Фундаменты и стволовые стены заливаются одновременно. После добавления изоляции на внутреннюю часть стен ствола я планирую вторую заливку плит.

Чтобы построить формы, я начал с установки внешних досок формы вокруг фундамента. я вырезал пару 9дюймовые блоки, чтобы удерживать опалубочные доски, пока я прикручивал их к гвоздям. Я выбрал 9 дюймов, потому что фундамент должен быть не менее 7 дюймов в глубину, и мне нужен был небольшой буфер на случай, если какая-либо грязь прогнется между временем, когда я выравниваю формы, и временем, когда инспектор приходит, чтобы проверить глубину фундамента. Учитывая, к сожалению, заоблачные цены на бетон в этом районе, я заплачу за этот буфер около 200 долларов, но я решил, что оно того стоит.

Я установил каждую форму на блоки, а затем слегка приподнял их, прежде чем прикрутить к кольям, которые я забил. Дополнительный подъем в конце — это то, чему я научился у своего наставника. Довольно просто прибить кол еще немного, чтобы опустить форму, но даже с невероятной силой практически невозможно вытащить его из земли и ожидать, что он останется там. Прибив форму к кольям немного выше, чем они должны были быть, я смог легко настроить формы, немного вбивая стойку здесь или там.

Я воспользовался строительным уровнем, чтобы решить, сколько еще нужно вбить в каждую стойку. Я использовал пару зажимов и небольшой 2×4 в качестве приспособления, чтобы удерживать рейку прямо поверх опалубки, а затем проверил высоту с помощью уровень. Используя эту точку в качестве точки отсчета, я прошел по периметру, закрепив рейку поверх формы, сверив высоту с эталонной высотой, вбивая гвоздь в стойку, удерживая форму немного вниз, если это необходимо, а затем перепроверил высота с уровнем. После того, как все формы были выровнены, я измерил длину каждой стороны, а затем измерил диагонали, чтобы стороны были перпендикулярны друг другу.

Для крепления форм я решил использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы дороже, но их легче устанавливать и снимать после заливки бетона. Если повезет, я смогу повторно использовать их позже в сборке.

Завершение опалубки стволовой стены

Если бы я решил залить стены фундамента и плиту одновременно, то это была бы вся необходимая мне опалубка. Но по нескольким причинам я решил заливать плиту и стены ствола отдельно, поэтому мне нужно было завершить формы стены ствола, добавив внутреннюю опалубку на расстоянии 8 дюймов от внешней стороны. Двойная заливка обеспечит больший контроль, в результате чего, мы надеемся, получится более гладкая и ровная плита. Это также позволяет мне изолировать внутреннюю часть фундаментной стены перед заливкой плиты.

Сантехника должна быть расположена точно. После того, как плита будет залита, этот туалетный фланец не будет перемещаться.

Я установил второй набор опалубочных досок ровно в 8 дюймах от первого и соединил две стороны деревянными обрезками, разместив обрезки точно в тех местах, где должны были пройти анкерные болты. Таким образом, я могу использовать обрезки древесины, чтобы удерживать болт, пока вокруг него затвердевает бетон.

После того, как второй набор опалубочных досок был прикреплен и выровнен с первым набором, я начал выпрямлять и укреплять их (см. Изображение № 4 ниже). Доски могут выглядеть не очень красиво, но они бесплатны, и я не вижу смысла тратить деньги на временное крепление. Когда придет время заливать бетон, мы будем стучать по формам молотками, пытаясь выбить воздушные карманы из бетона, поэтому мне нужно убедиться, что формы вообще не будут двигаться.

Теперь, когда формы идеально обозначили края дома, у меня появилась возможность разместить сантехнику. При креплении основной дренажной линии я поддерживал уклон вниз в 1/4 дюйма на каждый фут трубы на всем протяжении линии до септика. Я использовал строительный уровень, чтобы убедиться, что начинаю с правильного места.

Осмотр фундаментов

Поскольку приближалась дата обязательного осмотра опалубки, я позаботился о нескольких последних деталях (см. Изображение №5 ниже). Они включали в себя создание небольшого фундамента с точечной нагрузкой для лестницы, прокладку всех линий подачи холодной воды и установку инженерных сетей для электрических систем, водонагревателей с тепловым насосом и бесканальных мини-сплит-систем. Я также внес несколько незначительных изменений в формы, чтобы выровнять арматуру и убедиться, что она точно выровнена и выровнена, а также расположил анкерные болты.

Я буду прокладывать линии горячей воды в кондиционируемом пространстве дома, чтобы они оставались красивыми и теплыми при той же температуре, что и дом. Линии холодной воды, с другой стороны, не нуждаются в такой изоляции, поэтому я проложил их под плитой вместе с остальной сантехникой, которую я уже установил. Я буду использовать гибридный тип установки водоснабжения для линий холодной воды, что означает, что это будет что-то среднее между магистральным и кустарным методом. Линии горячего водоснабжения будут почти исключительно хоум-ранами, за одним небольшим исключением.

При схеме «магистраль-ответвление» основная линия подачи проходит через весь дом с ответвлениями, обслуживающими такие приспособления, как туалет или раковина. Домашний метод означает, что, как только водопровод входит в дом, он направляется в так называемый коллектор, где он сразу же разветвляется на столько линий, сколько в доме светильников.

При работе с линиями горячей воды магистрально-ветвевая система имеет существенный недостаток: если вы хотите, чтобы горячая вода поступала в один из приборов, а вода, находящаяся в настоящее время в магистрали, уже остыла, вам придется ждать, пока все воды в багажнике вышла из прибора до того, как вы получите горячую воду. Это не только раздражает, но и крайне расточительно. Метод домашнего запуска использует больше трубопроводов, но решает эту проблему, в конечном итоге окупаясь в долгосрочной перспективе. Для линий холодной воды это не проблема, поэтому я просто проложил трубопровод как можно эффективнее, чтобы уменьшить количество труб PEX, которые мне нужно было купить.

Заливка бетона

Сегодня была отмечена еще одна важная веха: заливка бетона (см. Изображение №6 ниже). Как и почти на каждом этапе сборки, на этом пути определенно было несколько заминок. Но в конце дня я был очень доволен результатами.

Серьезная заминка произошла, когда пара деревянных брусков, которые я использовал для удержания форм на расстоянии ровно 8 дюймов друг от друга, оторвались от винтов, удерживающих их на месте (см. изображение №7 ниже). Это не было катастрофой, потому что нижняя часть форм удерживалась на месте гвоздями, но самое главное — это верхняя часть форм, поэтому было важно выяснить, как вернуть их на место и удерживать. их там.

Самое простое исправление было немного дорогостоящим, но оно сработало, и в общей схеме сборки это будет незначительной стоимостью. У меня был один из моих друзей (слава богу, у меня была дополнительная помощь!) Побежал в местный магазин строительных материалов и купил несколько стальных распорок, а затем мы использовали несколько 2×4, чтобы вернуть верхние части форм на место и зафиксировать их вместе с помощью разбрасыватели.