Хомут дюбель фото: 75 фото особенностей применения и крепления

Обратите внимание! Клейкая основа «боится» повышенной температуры и низкой влажности окружающей среды помещения. При 450 и выше клей «потечёт» и потеряет несущую способность. Сухой воздух сделает самоклейку твердой, и площадка отпадёт от стены.

Фиксация кабельными хомутами

Согласно плану, на стены наносят разметку точек монтажа крепежа. Перфоратором или дрелью высверливают посадочные места для держателей пластиковых и анкерных опор.

В зависимости от конструкции, хомуты крепят саморезами в дюбелях, ввинчивают анкеры в дерево или просто вставляют в отверстия сложенные зубчатые концы стяжек.

Открытый электромонтаж

Способ открытого электромонтажа применяют для прокладки кабельных и проводных сетей в нежилых помещениях. Это касается зданий производственного и складского назначения. Открытая проводка в жилых домах предусмотрена в случае, если постройка состоит из деревянных конструкций.

Как зафиксировать тонкий кабель

Для этого используют пластиковые хомуты с гвоздём. Тонкий провод лёгок и не требует высокой несущей способности крепления. Маленькие гвоздики хорошо держатся в отделочном слое стен. Обычно данный крепёж используют для прокладки телевизионных и интернетовских кабелей.

Гвоздевая скоба для тонкого кабеля

Фиксация низковольтного кабеля при помощи клипс

Клипсы удобно применять для удержания кабеля в стенах, возведённых из мягкого материала, такого как дерево. Монтажная площадка имеет два отверстия. Используя шуруповёрт, клипсы крепят саморезами. Кабель вдавливают в проём опоры до полного защёлкивания скобок изделия.

Крепление провода с помощью шуруповёрта

При больших объёмах монтажа дюбель-хомутов без шуруповёрта просто не обойтись. Чтобы каждый раз вкручивать отвёрткой саморезы в дюбели, потребуются много времени и большие физические усилия работника. Электроинструмент с аккумуляторной батареей обеспечит высокую производительность прокладки электросетей.

Устройство кабель-каналов

Пластиковые короба обладают рядом преимуществ, таких как:

• конструкции обладают малым весом;
• простота монтажа обеспечивает быструю прокладку коммуникаций;
• короба скрывают неэстетичный вид скопления проводов на стенах;
• доступность электросети во время ремонта или укладки дополнительного провода.

Дюбель-хомуты обеспечивают надёжное крепление и безопасность электропроводки. Большой ассортимент крепежа на рынке электротехники позволяет сделать точный выбор в пользу того или иного вида.

Видео

ГОСТ. Что это такое? Как пользоваться дюбелями для плинтуса и другими видами? Расчет веса. Как забить потайной дюбель

Некоторые моменты, которые стоит знать

Подобный вид специального крепёжного изделия, уже давно применяют в самых различных работах, где крепление становится необходимым процессом, согласно технологии. Ниже представлено несколько важных, учитываемых моментов:

Две основных детали, из которых состоит элемент – гвоздь и сам дюбель. Подобное соединение позволяет без разрушений провести крепление предметов к таким материалам как бетон, кирпич, камень.

Креплению поддаются и другие материалы, которые относят к полнотелым, обладающим высокой плотностью. Можно, в том числе, привести виды соответствующего крепежа, пригодные для монтажных процессов, где в качестве основных материалов соединения с основаниями служат ДВП, ДСП, гипсокартон.

Что касается длины, то она варьируется, начиная от 30 миллиметров. Самые длинные экземпляры достигают 160 миллиметров в длину. Именно такую разновидность дюбель-гвоздя используют для теплоизоляции. Широкая прижимающая шляпка дала повод к тому, что иногда такой дюбель называют тарельчатым.

Процесс крепления плинтуса к стене

Итак, инструменты и материалы приготовлены, давайте начинать!

Если у Вас есть стена, которая явно длиннее планки плинтуса, то с нее и можно начать. Например, будем идти от двери. Нужно понимать, что плинтус, имеющий длину 2,5 либо 3,0 метра нужно прикручивать к стене в нескольких местах. Например, плинтус длиной в 2,5 метра я прикручивал на 4 самореза. Соответственно, нам нужно плинтус просверлить в 4-х местах. Я бы рекомендовал отступить от краев планки плинтуса около 5 см и просверлить отверстия с каждой из сторон. Далее, чтобы места крепления смотрелись эстетично, лучше между крепящими саморезами выдерживать одинаковое расстояние. Т.е., берем рулетку, намечаем места сверления и сверлим. В итоге получим плинтус с симметрично просверленными отверстиями.

Итак, начинаем установку напольного плинтуса. Берем сверло, диаметром 4,0 по дереву и сверлим:

Далее приставляем наш плинтус к стене, причем приставляем его к краю дверного наличника. Берем перфоратор, устанавливаем победитовое сверло по бетону также диаметром 4,0 мм и через плинтус намечаем первое отверстие в бетоне:

Имеет смысл сразу просверлить в глубину стены примерно на длину самореза. Затем, чтобы плинтус не сместился в сторону от отверстия в бетоне прямо берем саморез и вставляем его через плинтус в отверстие в бетоне (пока без дюбеля, просто, чтобы зафиксировать плинтус. Переходим к следующему отверстию в плинтусе и снова через него делаем отверстие в бетоне сверлом диаметром 4,0 мм. Снова вставляем саморез и переходим к третьему, а затем к четвертому отверстию.

В итоге у нас намечены 4 отверстия в бетонной стене, через которые мы будем крепить плинтус. Теперь вынимаем саморезы, снимаем плинтус и в перфоратор устанавливаем победитовое сверло диаметром 6,0 мм.

Да!!! Чуть не забыл! Перед тем как сверлить бетонную стену, не забудьте поставить упор на перфоратор на длину самореза. В этом случае, при сверлении стены, глубина отверстия не превысит длины самореза. Итак, делаем 4 отверстия под дюбели:

Если Вы совсем не помните, как сверлить стену и делать крепление дюбелей, то загляните в .

Ну вот, отверстия готовы. Вставляем в отверстия наши дюбеля. Теперь вроде все сделано и можно установить плинтус. Но подождите! Мы забыли одну вещь. На плинтусе нужно сделать зенковку всех отверстий. Давайте этим займемся.

НЮАНС!

У нас дорогой плинтус со шпоном. При зенковке отверстий нужна очень твердая рука, которая будет рассверливать отверстия под шляпку самореза. В идеале для таких целей иметь сверлильный станок:). Но не у всех он есть, поэтому придется работать дрелью. Если рука дрогнет, то шпон вокруг отверстия сдерется неровно и можно испортить плинтус:

На рисунке Вы видите неудачный результат зенковки. Поэтому, если у Вас дорогой плинтус, настоятельно Вам рекомендую взять одну планку (все равно Вы покупаете плинтус с запасом) и потренироваться: порассверливать несколько раз с края плинтуса, поставить руку, может быть поменять сверло или поэкспериментировать с зенкером. После некоторых мучений Вы добьетесь результата, а вот тогда уже также аккуратно делайте отверстия на подготовленном плинтусе:

После того, как мы зазенковали все 4 отверстия на плинтусе — самое время прикрутить его к стене.

Берем шуруповерт, а если нет, то дрель, устанавливаем биту и прикручиваем плинтус:

Нюанс!

Не закручивайте саморез полностью шуруповертом или дрелью. Вы можете нечаянно упустить момент, когда нужно прекратить завинчивание, что приведет к излишнему утоплению самореза в плинтусе. А поскольку в месте зенковки шпон снят, то при глубоком утоплении самореза вокруг его шляпки будет видна белая древесина, находящаяся под шпоном. Поэтому, лучше основную часть закрутить шуруповертом или дрелью, а под конец докручивать вручную обычной отверткой.

Ну вот мы с Вами и прикрутили первую планку плинтуса. Если у Вас вдоль стены проходит кабель, то понятно, что его нужно прятать за плинтусом:

Related Posts via Categories

• Класс прочности болтов – насколько хорошо метизы противостоят разрушению?
• Анкерный болт с гайкой – испытанный вариант крепежа
• Анкерные болты – особый вид крепежа для сложных конструкций
• Обозначение болтов по ГОСТ – ориентируемся в мире метизов
• Как заклепать заклепку – автоматические и ручные методы для разных материалов
• Изготовление болтов – понятный технологический процесс
• Игольчатый пружинный шплинт – ушастый крепеж для сферы машиностроения
• Высокопрочные болты – полная информация о крепежных изделиях
• Размеры вытяжных заклепок – над чем следует подумать при расчете?
• Шайба пружинная – соединения никогда не раскрутятся самопроизвольно!

Классификации изделий

При выборе крепления учитывается 5 основных факторов:

• величина нагрузки – на дюбель, на поверхность, на конструкцию;
• характер нагрузки – стационарный, динамический;
• вид фиксации;
• характер материала – камень, бетон, кирпич, гипсокартон;
• конструкция поверхности – стена, потолок.

Собственно, крепеж выпускается нескольких видов для различных способов и материалов.

В видео ниже рассказано о правилах выбора дюбелей:

По виду монтажа

Дюбель, а вернее говоря, гвоздь может иметь несколько разное строение, благодаря чему работать с ним нужно разными инструментами.

Ручной монтаж – то есть, с использованием механических инструментов. Гвозди для такой работы делятся на 2 вида:

• без резьбы – гвоздь забивается молотком, выкрутить его возможности нет;
• гвоздь с резьбой – вбивается или вкручивается. Главное его преимущество – возможность демонтажа.

Монтаж с помощью строительно-монтажного пистолета – гвоздь имеет ограничительную манжетку, но обходится без распорного тела. Такой вариант обеспечивает куда более быстрый монтаж и к тому же рассчитан на более высокую нагрузку.

По материалу поверхности

Более интересная с точки зрения пользователя, так как позволяет установить, какой крепеж подходит для какой стены или потолка.

• Самыми распространенными являются нейлоновые дюбели с резьбой или без с диаметром от 2 до 16 мм. Они используются для крепления в стандартный строительный камень – кирпич, бетон, и выдерживают от 200 до 450 кг стационарной нагрузки.
• Дюбель для газобетона– материал считается относительно низкопористым, так что такое крепление вполне допустимо. Удерживается дюбель за счет спиралевидных ребер и расклинивания при забивании гвоздя.
• Рамные – имеют большую длину, от 60 до 360 мм. Выпускаются они 2 видов: для твердого сплошного материала и для пустотелого щелевого. Распорная часть дюбеля удлинена и рассчитана на то, что при прохождении щелевой основы дюбель зацепит несколько перемычек, что обеспечит крепеж.
• Дистанционные дюбели позволяют крепить элементы – обрешетку, например, на некотором расстоянии от стены. Дистанция может варьироваться от 1 до 30 мм. Дистанционный дюбель разделяется на 2 части – одна для рейки, вторая для материала, и соединяются шурупом специальной конструкции. Таким образом можно компенсировать многочисленные неровности стены и получить идеально ровную поверхность.
• Универсальный – способен «самостоятельно» определить наличие или отсутствие пустот. При фиксации в сплошной материал распорное тело разжимается и плотно фиксируется, а при попадании в пустоты выпучивается и прилегает к опоре.
• Таким же образом ведут себя металлические дюбели, то есть, с металлическим корпусом. Разработаны они для крепления к тонкостенным поверхностям, но при этом удерживают достаточную нагрузку. При вкручивании шурупа металлический дюбель выпучивается и прижимается к тонкой опоре.
• Гвоздевой дюбель обеспечивает быстрый монтаж обрешетки, плинтуса, реек и прочего, когда необходимо укрепить большое количество элементов. Гвоздь здесь имеет накатку в виде обратных конусов. Вставляется вместе с дюбелем в высверленное отверстие через рейку и вбивается молотком. Демонтажу не подлежит.
• Изделия с подпружиненными откидными планками – дюбель-бабочка, используются для фиксации предметов к пустотелой поверхности – к подшивным потолкам, например, при монтаже люстры. Пройдя твердый слой, дюбель под действием пружины раскрывается, упирается в обшивку с внутренней стороны. Как правило, модель продается с крючками или резьбовыми шпильками.
• Для крепления в бетон и полнотелый кирпич конструкций, имеющих большой вес – гаражные ворота, солнцезащитная маркиза и так далее, используются металлические дюбели с резьбовыми шпильками или болтами. Рассчитан крепеж на очень большую нагрузку – до нескольких тонн.

• Дюбели для гипсокартона и пористого бетона – как металлические, так и пластиковые, имеют острие в виде перистого сверла и крупную резьбу на распорном теле. Для таких дюбелей отверстие не высверливают, а вкручивают всю конструкцию обычной отверткой.
• Утеплителедержатель – специальный дюбель для фиксации теплоизолятора или твердопенного материала. Отверстия для него в кирпиче и бетоне высверливают, но сам дюбель забивают без гвоздя.
• Весьма специфический вид – инъекционный дюбель. В отверстие под крепеж вставляют сеточный анкер, затем вбивают дюбель и через защитную втулку вводят шприцом быстротвердеющий состав. Под его давлением анкерная сетка внутри материала расправляется, образуя анкер в виде шара. При фиксации в щелевой кирпич допускается применять дюбель без сетки.

Длина, толщина, вес дюбель-гвоздей рассмотрены ниже.

Особенности крепления

Пользоваться крепежом в виде дюбеля-гвоздя при наличии минимальных навыков работы с электродрелью и молотком довольно просто. Устанавливать крепления для бытовых нужд вполне можно своими силами, не приглашая к выполнению этих работ наемных мастеров. Прежде чем начать крепить, нужно выполнить расчет количества дюбелей, их диаметр и размер. Для выполнения работы потребуется применение молотка, электрической дрели с победитовым сверлом либо перфоратора с буром, а также нужно приготовить и выбранное количество дюбелей-гвоздей. Чтобы правильно использовать крепеж, нужно знать, закручивать придется дюбельный крепеж, или его нужно будет забить.

На кирпич

В намеченном участке стеновой поверхности выполняется отверстие, причем, во избежание образования трещин в теле кирпича, сверлить начинают на низких оборотах дрели, постепенно их увеличивая, но только тогда, когда глубина отверстия достигнет 8-10 мм. Перед монтажом дюбельного крепления из отверстия удаляют пыль и мелкую кирпичную крошку, а затем вбивают дюбель при помощи молотка.

На бетон

Область для отверстия размечается при помощи кернера, после чего берут перфоратор и высверливают отверстие до требуемой глубины. Диаметр сверла или бура для сверления требуется взять равным диаметру дюбельного крепежа. Что касается длины отверстия, то ее делают на 5-6 мм длиннее, чем сам выбранный вами дюбель. Далее из отверстия удаляют пыль и осколки материала при помощи бытового пылесоса. Затем дюбель забивают молотком в отверстие, а сам шуруп вкручивают либо забивают в конструкцию дюбеля. Забивая шуруп, нужно оставить 3-5 мм его свободного края головки для того, чтобы осуществить подвешивание монтируемой конструкции.

На гипсокартон

При работе с этим хрупким материалом от монтажника требуется большая аккуратность. Сначала в гипсокартоне выполняют отверстие нужных длины и диаметра, а затем до упора вводят дюбельный крепеж, легонько постукивая по его шляпке молотком, после чего требуется вкрутить шуруповертом шуруп в конструкцию дюбеля. При работе с гипсокартонными поверхностями нужно соизмерять массу закрепляемой на них конструкции.

На керамическую плитку

Во время монтажных работ к керамическому материалу следует относиться бережно, так как он обладает повышенной хрупкостью. На поверхности плитки отмечают место для сверления отверстия, далее берут сверло по металлу и выполняют углубление 0,5 мм, то есть снимают слой эмали. Далее берут электрическую ударную электродрель и сверлят отверстие нужной глубины. В отверстие ставят до упора конструкцию дюбельного крепежа и закручивают шуруп.

Перечисленные способы монтажа подразумевают то, что дюбель-гвоздь будет вкручен или забит в рабочее отверстие. Но, помимо этих вариантов, существует еще один способ монтажа дюбельного крепления. Чтобы осуществить его, потребуется взять специальный строительно-монтажный пистолет, с помощью которого конструкцию «пристреливают» к рабочей монолитной поверхности. Чаще всего это применяется для бетона. В работе используют специальный дюбель, который оснащают особой шайбой, отвечающей за плотную посадку крепежа в стене. Строительно-монтажный пистолет имеет своеобразное устройство, которое после нажатия на спусковой курок выстреливает дюбель в стену, и это действие перемещает шайбу с конца дюбельного крепежа к его шляпке, надежно фиксируя крепление в стене.

О том, как установить дюбель-гвоздь в стену, смотрите в следующем видео.

1 Технические характеристики дюбелей – каковы нормы ГОСТ и ТУ?

На основе стандартов, которые прописаны в ГОСТ 28457-90, при производстве дюбель-гвоздей возможно изменение различных технических условий. Иногда разрешается изменять вес, диаметр, строение и длину крепежа, если производитель располагает достаточными техническими основаниями.

Технические характеристики дюбелей-гвоздей

Однако существует несколько норм, которые должны постоянно соблюдаться производителями дюбелей, независимо от новых технических условий, а именно:

• Материал производства. Дюбель-гвозди должны производиться из низколегированной стали (катанки), которая соответствует классам ВК или КК с обязательным прохождением соответствующей термической обработки материала. Показатель прочности готовых изделий должен быть не менее 53 HRC по таблице прочности.
• Минимальный и максимальный показатель искривления стержня. При длине стержня более 50 мм допускается максимальное искривление, равное 0,1мм, а при длине свыше 50 мм искривление не более 0,15 мм. Стержень не должен иметь трещин по основанию, при этом не допускается притупленность острия более 0,8 мм.
• Оцинковка. Толщина защитного слоя, которым покрывается гвоздь, должна быть не менее 6 мкм, при этом нанесение слоя должно происходить строго с соблюдением рекомендуемой технологии оцинковки и пассирования.
• Соблюдение норм несоосности металлического стержня и диаметра шайбы. Этот показатель не должен превышать 0,4 мм для дюбелей различного типа. При наличии рифления его глубина не может превышать показатель 0,15 мм.

Дюбель хомут.

Дюбель хомут — это крепежное изделие, предназначенное для крепления проводов разного диаметра, металлорукавов, гибких и жестких труб, кабелей, гофрорукавов к полнотелым стенам, например из кирпича или бетона. Он совмещает в себе и функции закладной детали – монтируется в стену, и функции хомута – фиксирует провод (кабель, трубу и т.д.). Дюбель может быть изготовлен из нейлона, полиэтилена и полипропилена. По форме такие дюбеля бывают круглые и плоские.

По форме можно разделить дюбель хомут на три вида:

1. Скоба – пластиковая зубчатая полоска, применяется для фиксации проводов с диаметром 6-25 мм.

2. Распорный дюбель-хомут – «вертолет» или «елочка». Это дюбель с петлей или дугой, в который вставляется распорный пластиковый стержень. Выдерживает более высокую нагрузку – до 8 кг.

3 Установочная площадка с хомутом – это дюбель из пластика обычного вида с зубчиками, на конце находиться петля прямоугольной формы. Хомут продевается в петлю и закрепляет трубу или кабель. Таким дюбелем можно затянуть в пучок провода или трубы разного диаметра.

Виды дюбель-гвоздей

В зависимости от условий строителям приходится пользоваться разными инструментами. Например, крепление предмета на бетонной или гипсокартонной стенке имеет существенное отличие

В некоторых случаях важность имеет усиленная прочность стержня, в другом месте – теплопроводность и влагостойкость. Даже простой с виду забивной дюбель-гвоздь имеет несколько разновидностей, которые отличаются не только размерами и материалом, но и способом монтажа

Распространенные виды дюбель-гвоздей:

1. Дюбель-гвоздь для ручного монтажа.
2. Дюбель-гвоздь под пистолет – монтаж осуществляется при помощи автоматического устройства, что крайне ускоряет ход работ. Распорная часть у него отсутствует. Гвоздь выполнен из прочнейшей стали (твердость 53-56 HRC, изгиб не больше 0,1 мм).
3. Акустический дюбель-гвоздь – при изготовлении крепежа используется не металл, а пластик и стекловолокно, что препятствует возникновению коррозии или прохождению холода. Расходный материал данного типа используется для монтажа теплоизоляции, звукоизоляции, кабель-каналов, декора.
4. Дюбель-гвоздь «зонт» – имеет широкую шляпку и длинное тело, используется для фиксации теплоизоляции.

Пластмассовые дюбель-гвозди

Стаканчик из синтетического материала имеет распорную и нераспорную поверхность. Пластиковый дюбель-гвоздь оснащен манжетой, которая препятствует проваливанию крепежа внутрь поверхности. Наличие зубчатых элементов не дает прокручиваться изделию в отверстии. Перечислим распространенные разновидности пластикового крепежа:

1. Универсальный дюбель – используется вместе с шурупами по дереву и ДСП, винт-шурупами, подходит для пустотелых и полнотелых материалов.
2. Распорный дюбель S – нейлоновый крепеж имеет двухсторонний распор. Отсутствие упорной кромки разрешает прятать дюбель внутри штукатурки.
3. Распорный дюбель M-S – подходит для работы со стандартными болтами или резьбовыми шпильками.
4. Дюбеля для газобетона GB – наличие спиральных ребер разрешает обеспечить прочнейшую посадку в мягком материале.
5. Дюбеля для монтажа ступенек ТВ/ТВВ – имеют удачную геометрию поверхности для предотвращения скрипа, вибрации. Крепеж марки ТВ имеет маленький распор для установки в стальном профиле.

Металлические дюбель-гвозди

Использование стальной распорной гильзы приводит к удорожанию сметы, но разрешает увеличивать расчетную нагрузку. Металлический дюбель-гвоздь для пеноблока, кирпичных сооружений или бетонных конструкций устанавливается аналогично пластиковому крепежу. Перечислим достоинства и минусы такого изделия:

1. Высокая несущая способность.
2. Металл не растягивается со временем.
3. Оцинкованная или нержавеющая гильза устойчива к коррозии.
4. Большой выбор крепежа.
5. Простой монтаж.
6. Стоимость дюбель-гвоздей из металла выше.
7. Нужно учитывать, что стальной крепеж может создавать большее напряжение, поэтому его лучше располагать дальше от края.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Материал и конструкция дюбелей

Патент на изобретение дюбеля был выдан в 1913 году Д.Д. Ролингсу в Лондоне. Изобретен он был раньше, но кем – история умалчивает. В наши дни большинство зданий возводится из бетона и камня, поэтому при помощи только молотка и гвоздей что-либо повесить на стену в таком здании вряд ли получится. Для этих целей сегодня выпускается масса различных крепежных приспособлений.

До недавнего времени в качестве дюбеля использовались деревянные чопики, под которые сверлили отверстия в стене, и в них вбивались гвозди или вкручивались шурупы. Сегодня эта методика выходит из употребления.

Производители дюбелей выпускают изделия из металла и пластика. Чаще всего в обиходе применяются нейлоновые забивные дюбели с саморезами, с их помощью можно решить большинство задач по креплению чего-либо не слишком массивного к стене из почти любого современного материала.

Подходит нейлон как для внутренних, так и для внешних работ, чего нельзя сказать о полипропилене. Его применение ограничивается внутренними помещениями, поскольку он очень чувствителен к перепаду температур, растрескиваясь при уже незначительных морозах.

Распорки дюбеля представляют собой усики по бокам его поверхности, надежно расклинивающими дюбель с шурупом в стене и не дающими им проворачиваться вместе.

1 Строение и принцип работы дюбелей-гвоздей

Использование дюбелей-гвоздей позволяет одинаково легко работать с бетоном, деревом или кирпичной кладкой. Особенно быстро удается производить такие операции, как крепление плинтуса, отделка внешних стен облицовкой или работа с гипсокартонными конструкциями. Крепежи также часто используют для теплоизоляции дома, установки водосточных отливов над окнами и балконами.

Для правильной работы важно понимать, что такое дюбель-гвоздь, его принцип действия и особенности работы с различными материалами. Дюбель-гвозди для различных материалов

Дюбель-гвозди для различных материалов

Дюбель-гвоздь являет собой крепеж специальной формы, предназначенный для увеличения скорости установки. Основные его составляющие: гвоздь с конической резьбой, зауженной в сторону острия, что позволяет без проблем работать с ним не только шуруповертом, но и молотком, и пластиковый дюбель. Данный тип крепежей нашел широкое применение в работах с кирпичной кладкой, бетонными стенами, а также для гипсокартона, природного камня и других материалов.

Основное отличие дюбеля-гвоздя от остальных видов дюбеля в том, что основной крепежный элемент действует по принципу гвоздя, а не шурупа. Хотя некоторые выпускаемые изделия имеют в головке крестообразный шлиц, работать с дюбелями гораздо быстрее при помощи обычного молотка.

Пластиковая часть крепежа, при забивании в нее гвоздя, расширяется и обеспечивает надежное и долговечное крепление. Один из краев дюбеля имеет специальное расширение — манжетку, которая не дает дюбелю «с головой» уйти в предназначенное отверстие. Манжетка может быть разной формы, в зависимости от которой выделяют несколько видов дюбелей:

1. Гвоздь-грибок. Такой вид пластиковой части крепежа имеет скругленное окончание, которое, на первый взгляд, напоминает гриб. Используется в тех случаях, когда конструкция требует повышенной прижимной силы. Благодаря большой толщине манжеты, давление распределяется равномерно и не приводит к разрушению крепежа или прижимаемого материала.
2. Дюбель гвоздь-потай. Используется в местах, где требуется спрятать головку шурупа в один уровень со стеной.

Дюбель стяжка для крепления кабеля

IEK (ИЭК)

IEK (ИЭК)

IEK (ИЭК)

Fortisflex

Fortisflex

Fortisflex

Fortisflex

Fortisflex

Fortisflex

Fortisflex

Дюбель-бандаж

При монтаже различных инженерных систем в некоторых случаях используются специальные коробки для скрытой установки, но иногда возникает необходимость в проводке коммуникаций или кабеля по поверхности стены. Для их крепления используются пластиковые дюбели или модифицированный вариант с дополнительным хомутом.

Принцип монтажа с помощью дюбель-хомутов схож с классическим креплением. В большинстве случаев такие изделия монтируются ударным методом. Они одеваются на кабель и после «усики» с усилием вставляются в заранее просверленное отверстие.

Использование дюбель-хомутов при монтаже инженерных систем не только удобно, но и практично. Данный элемент крепления не приводит к механическим повреждениям на поверхности прокладываемого материала, а также предотвращает перегибы. При этом допустимо использование как внутри помещения, так и снаружи. Особенно удобно данное изделие при монтаже элементов инженерных систем на поверхность бетонных и кирпичных стен.

Крепление кабеля при помощи дюбель-хомутов может быть осуществлено самостоятельно, поскольку не требует особых навыков. Кроме этого монтаж производится без использования специальных инструментов и дополнительных крепежных элементов.

Нельзя оставить без внимания устойчивость дюбель-хомутов к агрессивным средам и другим внешним факторам, способным оказать негативное воздействие. Обеспечивается это за счет используемого в их производстве синтетического полиамида, а именно нейлона. Такие изделия устойчивы и к температурным перепадам, выдерживают как чрезвычайно высокие (до +850С), так и низкие температуры (до -400С). Именно поэтому монтаж с их использованием может проводиться в течении любого временного периода.

Дюбель-хомуты обладают массой преимуществ относительно других вариантов крепления кабеля. Отмечается рациональность и экономия при их использовании, ведь изделие объединяет в себе функциональные задачи сразу двух элементов – хомут и шуруп. Их монтаж не требует значительных физических затрат, при этом конструкция славится высокой степенью несущей способности. Еще один момент достойный внимания, это огнеустойчивость данного крепежного элемента.

При разводке кабеля открытым способом дюбель-хомуты являются незаменимым изделием для крепежа, выгодным как с практической, так и с экономической точки зрения.

Такие ведущие российские производители электротехнических изделий как IEK и КВТ занимаются выпуском и различных крепежных элементов, к которым относят дюбель-хомуты, используемые при строительстве как крупных промышленных объектов, так и жилых домов или общественных зданий.

Продукция данных компаний славится высоким качеством и широким ассортиментом. В каталогах представлено множество модификаций данного изделия, отличных размеров и цветовых решений. Использование дюбель-хомутов производимых этими компаниями, гарантирует надежное крепление элементов инженерных систем на протяжении многих лет.

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила при монтаже кабеля

При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

• При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
• Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
• Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
• Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
• При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
• Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
• Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Методы крепления к стенам из различных материалов

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

• Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
• Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
• Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:

Виды кабель каналов

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.

Крепление с помощью клипс

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Металлические клипсы

Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.

Пластиковые клипсы

Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.

Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.

Самоклеящаяся клипса

Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.

Клипсы с гвоздем

Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.

Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.

Скоба металлическая

Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.

Дюбеля

Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.

Дюбель-стяжка

Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.

Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.

Стяжки с площадкой

Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.

КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.

Дюбель-хомут

Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.

Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.

Базы дюбельного типа

База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.

Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.

Строительная смесь

Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Изоляторы

В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.

Ретро проводка, крепление на изоляторы

Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.

Самодельные крепежи

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Самодельный крепеж для проводов

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

• Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
• Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
• Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:

• простота в изготовлении и монтаже;
• нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
• возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
• можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

• Рабочая часть выполнена в виде пластин. При забивании дюбеля пластины сминаются и надежно фиксируют дюбель в отверстии,
• Дюбель устанавливается в предварительно просверленное отверстие при помощи молотка или киянки. Кабельная стяжка продевается через прямоугольное отверстие в головке дюбеля.

Электромонтажный крепеж предназначен для стяжки кабелей и проводов в пучки, а также крепления электропроводки к различным поверхностям. Стяжки, клипсы, дюбель-хомуты и монтажные площадки легко, быстро и удобно монтировать как внутри, так и вне помещений. Дюбели позволяют быстро и надежно прикрепить хомут (стяжку) для кабеля электропроводки к различным полнотелым основаниям. Изготовлены из прочного и эластичного нейлона.

Для крепления хомутов (стяжек) к полнотелым основаниям (бетон, кирпич, природный камень) при прокладке кабелей электропроводки.

• Рабочая часть выполнена в виде пластин. При забивании дюбеля пластины сминаются и надежно фиксируют дюбель в отверстии
• Дюбель устанавливается в предварительно просверленное отверстие при помощи молотка или киянки. Кабельная стяжка продевается через прямоугольное отверстие в головке дюбеля.

Электромонтажный крепеж предназначен для стяжки кабелей и проводов в пучки, а также крепления электропроводки к различным поверхностям. Стяжки, клипсы, дюбель-хомуты и монтажные площадки легко, быстро и удобно монтировать как внутри, так и вне помещений. Дюбели позволяют быстро и надежно прикрепить хомут (стяжку) для кабеля электропроводки к различным полнотелым основаниям. Изготовлены из прочного и эластичного нейлона.

Для крепления хомутов (стяжек) к полнотелым основаниям (бетон, кирпич, природный камень) при прокладке кабелей электропроводки.

Анкерные дюбели

Используя только основные инструменты и тщательную компоновку, вы можете собрать дюбельные соединения, которые по прочности не уступают столярным изделиям с пазом и шипом, и менее чем за половину времени. Фактически, дюбели укрепляют практически любое сквозное соединение, стык между гранями и стыки под углом.

Приспособления различаются по цене и характеристикам

варьируются от простых, но нерегулируемых приспособлений за 12 долларов США до мультирегулируемых приспособлений Dowelmax за 310 долларов США, фото ниже. Но менее чем за 60 долларов самоцентрирующееся приспособление со съемными направляющими втулками сверла справится с большинством шкантов.Вам также понадобится сверло с заостренным или круглым наконечником, подходящее к кондукторным втулкам, и зенковка шире сверла.

Есть приспособление для установки дюбелей на любой бюджет. Показаны приспособления от 1 Rockler (12 долларов США), 2 Принадлежности плотника (36 долларов), 3 Ли Valley (59 долларов) и 4 Dowelmax (310 долларов).

Дюбели расширяющиеся

Хотя можно купить дюбеля в ¹ ⁄ ₄ «, ⁵ ⁄ ₁₆ «, ³ ⁄ ₈ «, ⁷ ⁄ ₁₆ «, и ¹ ⁄ ₂ «диаметры ¹ ⁄ ₄ «и ³ ⁄ ₈ «размеры подходят для большинства работ.(См. Sources на внизу страницы .) Наши любимые установочные штифты: расширяемые рифленые штифты, подобные тем, которые показаны в Shop Tip, которые позволяют клею выходить через канавки, но набухают, чтобы плотно захватить отверстия. Либо 1 ¹ ⁄ ₂ «или 2» длины будут работать; но 1 ¹ ⁄ ₂ Дюбели обеспечивают достаточное усиление для большинства стыков в ³ ⁄ ₄ «-толстый материал.

НАКОНЕЧНИК МАГАЗИНА
Рифленые дюбели расширяются, образуя прочный стык.
Вы можете вырезать дюбели самостоятельно и заделать бороздки для разгрузки от клея по бокам, но вы сэкономите время, используя имеющиеся в продаже дюбели.Как и печенье из прессованного бука, прессованная древесина в этих изделиях ³ ⁄ ₈ «дюбели расширяются примерно на ¹ ⁄ ₃₂ «при контакте с влагой в клее, как показано ниже , обеспечивая плотное прилегание.

Соединения стыковые

Для простого стыкового соединения сначала промаркируйте детали. Чтобы обеспечить идеальное сопряжение стыков, пронумеруйте стыки с 1 по 4 на каждой детали четырехсторонней сборки, прежде чем отмечать места установки дюбелей, фото ниже .

Сделайте одну отметку тонким карандашом поперек перил и перил. В приспособление для установки дюбелей будет размещать дюбеля на одинаковом расстоянии друг от друга штук, составляя вторую линию ненужный.

Мы расположили эти метки по центру двух ³ ⁄ ₈ дюбели 1 ¹ ⁄ ₄ «на 3 ¹ ⁄ ₄ «- детали рамы шириной. Вы можете добавить больше дюбелей для увеличения прочности, но не располагайте их ближе, чем ¹ ⁄ ₄ «.И оставить не менее ¹ ⁄ ₈ «дерева между краем отверстия под дюбель и любой поверхностью заготовки.

Установить глубину сверления

Затем установите глубину сверления на половину длины дюбелей плюс ¹ ⁄ ₁₆ «, чтобы избежать застревания клея. На этом расстоянии плюс длина втулки зажимного приспособления оберните ленту вокруг бита, фото ниже .

Самоцентрирующаяся приманка для установки дюбелей втулка помогает определить правильная глубина сверления, которая мы отметили скотчем.

Шаблон для сверления торцов и кромок

Чтобы просверлить отверстие под дюбель в торцевом волокне заготовки, совместите указательную метку самоцентрирующегося зажимного приспособления над отмеченным местом для дюбеля, верхняя фотография , ниже . Затем просверлите два отверстия для дюбелей на ленте с обоих концов на каждой направляющей.

Теперь повторите процесс на кромке стыковочной детали, , средняя фотография . Влага в клее может раздувать края отверстия под дюбель и раздвигать детали. Чтобы этого не произошло, сделайте фаску на кромках отверстий с помощью фаски ¹ ⁄ ₁₆ «-глубокая зенковка, фото снизу .

Вам нужен только один расклад отметьте, чтобы разместить это сверление зажим на конце заготовки (вверху) или край (средний). Бурение с два внутренних направляющих пространства отверстия на расстоянии 1 1/4 дюйма.

Зенковка 1/16 дюйма удерживает отверстие края от набухания и надавливания сустав врозь.

Затем приклейте и вставьте дюбели в стойки или рельсы. Склейте открытые дюбели и стыковые поверхности, соедините детали вместе и зажать стыки на один час.

Для выполнения стыковых соединений используйте ту же технику для разметки и просверливания сопрягаемых кромок.Разместите отверстия не ближе ¹ ⁄ ₈ «от концов, чтобы не повредить торцевую поверхность при сборке соединения.

Стыки стыковые

Для выполнения стыковых соединений начните с просверливания отверстий под дюбели вдоль одного края, как описано в предыдущем разделе. Просверлите отверстия на глубину, достаточную для выступающих дюбелей не менее ³ ⁄ ₁₆ «короче, чем толщина ответной детали.

Используйте центры дюбелей (см. Источники, внизу страницы) для переноса положений отверстий под дюбеля с края одной детали на поверхность ответной детали.В зависимости от размера центров дюбелей поместите их в отверстия для дюбелей, которые вы только что просверлили, или вставьте дюбель в каждое отверстие и наденьте их на эти дюбели, верхнее фото ниже .

Чтобы разметить поверхность второй соединительной детали с точками расположения дюбелей от первой, выровняйте концы обеих деталей с помощью бруска. Затем постучите лицевой стороной второй части по центрам дюбелей, средняя фотография.

Теперь используйте в своем сверлильном станке буровую коронку или сверло Форстнера, чтобы просверлить сопрягаемые отверстия в каждом месте, отмеченном центрами дюбелей [Фото I].Установите ограничитель глубины сверлильного станка на длину выступающих дюбелей плюс ¹ ⁄ ₁₆ «.

Соберите соединение в сухом виде для проверки на прилегание; затем аккуратно разберите его. Затем склеиваем и зажимаем детали.

Приспособление для установки дюбелей. ³ ⁄ ₈ Приспособление для установки шпонок № 35242, Rockler, 800-279-4441, rockler.com. Самоцентрирующееся приспособление с фиксированной втулкой № 109-142, Поставка столярных изделий, 800-645-9292, плотник.com. Самоцентрирующееся приспособление для установки дюбелей № 25K64.01 со сменными втулками, Lee Valley Tools, 800-871-8158, leevalley.com. Комплект Dowelmax с ³ ⁄ ₈ «втулки, OMS Tool Co., 877-986-9400, dowelmax.com.
Зенковки. Набор из пяти зенковок Grizzly № G5729, с Amazon.com.
Центры дюбелей. Каждый поставляется в упаковках по 5 шт .: ¹ ⁄ ₄ «снаружи, ³ ⁄ ₁₆ 6 «внутренний № 66J45.01; ³ ⁄ ₈ «снаружи, ⁵ ⁄ ₁₆ «внутри нет.66J45.02; и ¹ ⁄ ₂ «снаружи, ³ ⁄ ₈ «внутренний № 66J45.03; Lee Valley Tools.
Рифленые дюбеля. ¹ ⁄ ₄ х 1 ¹ ⁄ ₂ «, Роклер №70342.

методов склеивания — Canadian Woodworking Magazine

Методы склеивания

В своей первой статье о склеивании («Клеи», выпуск № 40, февраль / март 2006 г.) Хендрик профилировал некоторые из наиболее распространенных типов клеев для деревообработки; во второй статье («Простые шаги к склеиванию», выпуск № 42, июнь / июль 06) он изложил несколько основных советов и приемов склеивания, которые помогут вам сделать задачу склеивания быстрее и проще.В этой статье Хендрик рассказывает о трех наиболее распространенных типах клея в магазине.

Если бы я мог предложить только одно предложение, я бы хорошо подготовился к каждому склеиванию. Это означает, что нужно заранее собрать все свои принадлежности, такие как зажимы, клей, клеевую кисть, тряпки, зажимы, дюбеля и т. Д. Вы можете даже пропустить весь клей без клея, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое, и вы знаете, что делаете. Вы же не хотите наполовину закончить клей и понять, что у вас даже недостаточно зажимов, не говоря уже о том, чтобы они были у вас под рукой.

Давайте рассмотрим три наиболее распространенных типа клеев.

Склеивание кромки панели из массива дерева
• Чтобы сделать панель из массива дерева (например, столешницу), вам необходимо склеить кромку нескольких досок вместе. Фрезеруйте доски и соедините края. Затем нарежьте несколько стяжных резинок из твердой древесины, между которыми вы поместите доски, чтобы они оставались на одном уровне. Сделайте герметик из дуба, клена, бука или других твердых пород дерева. Они должны быть примерно 1 дюйм толщиной или более, 2 дюйма или более шириной и достаточно длинными, чтобы растягиваться по панели.Вы разместите их на краю над досками попарно: один сверху и один снизу. Одна пара на каждом конце панели имеет решающее значение, но третья пара посередине подходит для более длинных панелей. Чтобы избежать приклеивания герметиков к панели, накройте их упаковочной лентой или изолентой.

• Сначала нанесите клей на края досок. Достаточно нанести клей только на одну сторону каждого стыка, если вы быстро соедините сопрягаемые детали. Если у вас всего три или четыре доски, вы можете нанести клей небольшой кистью или валиком.Если у вас восемь или десять досок, вы можете сложить их вместе и нанести клей на все края одновременно.

• Как только вы нанесли клей, сдвиньте доски вместе до окончательного расположения. Затем сразу же поместите пары зажимных резинок на панель. Плотно прижмите уплотнители к панели с помощью F-образных или C-образных зажимов. Панель должна быть установлена ​​на козлах или на паре толстых досок на столе для склеивания, чтобы вы могли легко установить резиновые ленты и зажимы на место.

• Затяните зажимы как можно сильнее, прежде чем скрепить доски вместе. Для этой работы я использую хомуты Pony # 50 (хомуты для труб). Вы также можете использовать зажимы с параллельными губками, такие как зажимы Bessy K-body. Они настолько прочные, что легко преодолевают замки и F-образные зажимы и плотно стягивают доски вместе. В большинстве случаев для приклеивания кромок используйте зажимы через каждые восемь дюймов или около того. Если доски имеют ширину всего 2 дюйма (или меньше), используйте еще больше.

• Важно сначала разместить зажимы в середине панели и полностью затянуть их, прежде чем добавлять зажимы к концам.Я начну с одного зажима слева от центрального зажима, затем другого справа, медленно добавляя зажимы, пока не дойду до обоих концов панели. Я также буду чередовать, на какой стороне панели устанавливается хомут. Один размещается трубой над панелью, другой — снизу и так далее.

• Также важно помнить, что каждый трубный хомут обеспечивает самое прямое давление, сосредоточенное на стержне с резьбой в рукоятке кривошипа. Размещение труб непосредственно на панели часто оказывает наибольшее зажимное давление вдали от центра краев панели, что приводит к плотному стыку только с одной стороны и слегка открытому стыку с другой.Хотя чередование зажимов с одной стороны панели на другую помогает решить эту проблему, я предпочитаю располагать зажимы так, чтобы их трубы были подняты над панелью, чтобы центрировать давление на краях. Это легко сделать «на глаз» после небольшой практики.

• Следующий шаг — удалить излишки клея, набрав его шпателем и протерев тряпкой. Не вытирайте излишки клея тряпкой. Это вызывает проблемы с окрашиванием и отделкой.

• Если возможно, дайте панели высохнуть в течение ночи.

Склеивание Столярные изделия с дюбелями
• Склеивать дюбельные швы — одно удовольствие, потому что конструкция шва позволяет ему двигаться только в одном направлении — вместе. В отличие от печенья, дюбели не позволяют сопрягаемым деталям перемещаться вертикально или поперечно во время склеивания. Если вы точно просверлили отверстия под дюбели, отпадает необходимость в «пространстве для маневра», о котором часто говорят в статьях о столярных изделиях из печенья.

• Просверлите отверстия для дюбелей глубже, чем длина дюбелей, по крайней мере, на 1⁄16 дюйма с каждой стороны.Это пространство необходимо для излишков клея. Поскольку вы не можете сжимать жидкость, слишком много клея, не оставляя места, либо предотвратит закрытие стыка, либо вызовет абсолютный беспорядок, когда клей разольется вокруг стыка.

• Если дюбели плотно прилегают к своим отверстиям, как и должно быть, то любой клей, нанесенный на сами дюбели, будет соскребать наружу вдоль дюбелей, когда вы их вставляете. По этой причине клей следует наносить только в отверстия под дюбеля. Мне нравится выдавливать клей прямо из кончика бутылки с клеем (круглый кончик необходим) по внутреннему периметру каждого отверстия.Клей будет медленно просачиваться по стенкам отверстия по неправильной схеме. Затем я использую тонкий стержень и накручиваю клей по всей внутренней части отверстия. Если я нанес слишком много клея, я вытягиваю немного клея, протирая его тряпкой. Затем вставьте дюбели по одному.

• Если по какой-то причине отверстия для дюбелей не имеют одинаковой глубины на двух сопрягаемых деталях, не забудьте забить дюбели достаточно далеко, чтобы оставить 1⁄16 дюйма (и приклеить) снизу. Дюбели до упора вытеснят излишки клея из стыка, уменьшая длину дюбеля для другой стороны стыка.

• Закройте соединение вручную, если возможно, или используйте резиновый молоток, чтобы вернуть его в исходное положение. На более широких стыках, где у вас может быть четыре или пять близко расположенных дюбелей, убедитесь, что стык закрывается равномерно. Постукивание по одной стороне соединения впереди другой вызовет заклинивание, которое сделает соединение более плотным, чем должно быть.

• Слишком много возможных дюбельных соединений, чтобы упоминать их конкретно, но для большинства стандартных соединений, таких как рельс-опора или рельс-штырь, вам, скорее всего, понадобится только один зажим.Опять же, хомут для труб имеет гораздо большую мощность, чем большинство других типов хомутов. Используйте трубный хомут до тех пор, пока резьбовой стержень хомута может быть отцентрирован над соединением. Если у трубного зажима недостаточно досягаемости для конкретной ситуации, вам может потребоваться зажим с большей глубиной горловины, например F-образный зажим или зажим с параллельными губками. Не забывайте о прижимных подушках для защиты дерева, так как такой способ приклеивания столярных изделий обычно выполняется после окончательной шлифовки. Описанные выше методы не приведут к никакому вытеснению.

Склеивание столярных изделий в паз и шип
• Во многих отношениях приклеивание пазового и шипового соединения мало чем отличается от приклеивания дюбельного соединения. Сделайте паз, по крайней мере, на 1⁄16 дюйма глубже, чем длина шипа. Если это слабый шип, вам понадобится такое количество места в обоих пазах, как в штифте.

• Помните, что шип предполагается чтобы почти идеально подогнать паз, особенно если вы используете белый или желтый столярный клей (для максимальной прочности требуется клеевой шов нулевой толщины).Шип должен войти в паз только под сильным давлением руки, не требуя даже резинового молотка.

• По крайней мере, правильная подгонка будет означать, что вы можете поднять прорезанный кусок и не дать шиповому элементу выпасть при переворачивании вверх ногами. Обычно он достаточно тугой, чтобы для его снятия требовался резиновый молоток, даже если он вам не понадобился для сборки.

• Если вы боитесь нанести слишком много клея и испачкать руки, вы можете вырезать крошечную фаску по периметру паза.Это дает крошечный резервуар на случай, если избыток клея выдавит шип до плечевой зоны. То же самое можно сделать с дюбельным соединением, используя зенковку для создания небольшой фаски на входе в каждое отверстие. Вам действительно не следует использовать эти уловки, если вы проделываете отверстия или пазы на 1⁄16 дюйма глубже, чем длина шипа. Это хорошая страховка от выдавливания. Если вы все еще делаете беспорядок , возможно, вы захотите использовать меньше клея

• Как и в случае столярных изделий с дюбелями, я наношу клей только на стены паза, а не на шип.Я использую кончик своей бутылки с клеем после продажи, чтобы нанести полоску клея по внутреннему периметру паза. Поскольку он стекает по стенам, я могу использовать стержень или тонкий кусок дерева, чтобы покрыть стены более равномерно. Клей на дне паза можно соскоблить, так как он будет потрачен впустую.

• Нет необходимости в клее между концом шипа и дном паза (хотя это всегда будет происходить), потому что прочность склейки между торцевыми волокнами и длинными волокнами очень мала.Точно так же добавление клея под шиповые выступы только создаст кошмар отделки без какого-либо соответствующего преимущества в прочности.

• Обратите внимание, что я не упомянул о нанесении клея на торцевую поверхность одной из деталей в приведенном выше примере столярных изделий с дюбелями. Это потому, что вся прочность дюбельного соединения обеспечивается контактом дюбеля с отверстием для дюбеля, а не контактом торцевых зерен деталей.

• Как и в случае столярных изделий с дюбелями, часто достаточно одного зажима, основная точка давления которого сосредоточена на стыке.После того, как выступы с шипами плотно прилегают к прорезанной детали, нет смысла увеличивать усилие зажима только для того, чтобы увидеть, как ваша шипованная деталь начинает изгибаться. Когда сустав закрыт, он закрыт. Любая слабость в соединении будет вызвана неаккуратной посадкой шипа и паза, а не слишком низким давлением зажима.

Другие ситуации
• Не вдаваясь в подробности, вы встретите все виды других типов столярных изделий, для каждого из которых требуется определенное количество клея.Еще раз, используйте здравый смысл, чтобы проанализировать, куда движется клей, когда две части соединяются определенным образом. Цель состоит в том, чтобы покрыть сопрягаемые детали вообще без выдавливания. Этого довольно легко добиться с некоторыми типами столярных изделий, такими как швы дадо, но гораздо сложнее с кроликами или другими столярными изделиями с открытым фасадом.

• Одна из самых сложных задач по склеиванию — это контролировать неизбежное выдавливание, которое происходит при работе со столярными изделиями, такими как отрезанные вручную ласточкин хвост, суставы пальцев и стыки под углом. Однако со временем вы поймете, что даже когда нулевое выдавливание невозможно, обычно можно нанести клей и закрыть стык таким образом, чтобы выдавливание происходило в определенном направлении.Лучше иметь выдавливание снаружи ящика, где все равно нужно обрезать столярные изделия, чем с внутренней стороны, где стамеска вряд ли попадет в тесное пространство. Хорошо подумайте, проанализируйте, почему что-то происходит, и научитесь предотвращать или, по крайней мере, контролировать проблемы, связанные с выдавливанием клея.

Цилиндр
Кусок дерева размером примерно 1½ на 2½ дюйма и необходимой длины с небольшой коронкой на одном крае, используется попарно для приложения равномерного давления на широкие заготовки во время операций зажима и склеивания.

F-Clamp (Зажим быстрого действия)
Аналогичен стержневому зажиму, но может регулироваться и применяться одной рукой.

Статьи по теме

Как закрепить клеевое соединение

Фото: Flickr

Правильно склеенное деревянное соединение очень прочное, но неправильно приклеенное соединение может сломаться при минимальных нагрузках.Так что делайте это правильно, чтобы избежать повторения дважды. Вот как это сделать:

Сначала спланируйте процесс. Решите, какие зажимы будут обеспечивать нужное давление — достаточное, но не слишком большое. Вам нужно, чтобы клей был зажат в стыке, выдавливая излишки.

Выберите подходящий клей . Клей Carpenter подходит для большинства соединений дерева с деревом, но при мокром нанесении (или при склеивании материалов, отличных от дерева), ищите другие варианты.Прочтите и следуйте инструкциям на контейнере клея.

Соберите необходимые элементы, прежде чем продолжить. Заготовки, зажимы, клей, зажимные подушечки и бумажные полотенца или тряпка для удаления излишков клея.

Подготовить детали . Это может быть самый важный шаг. Вы должны соскрести старые остатки клея, если таковые имеются. Перед нанесением клея соедините детали вместе. Соединение туго? Если есть очевидные зазоры, вам нужно будет сначала заполнить их деревянным заполнителем или, в случае больших зазоров, аккуратно вырезанными и подогнанными кусками дерева.Клей для дерева заполнит небольшие пустоты, и добавление небольшого количества подходящих опилок поможет. Но нельзя рассчитывать на то, что клей восполнит большие зазоры.

Сделайте сухой зажим . Прежде чем открывать емкость с клеем, соедините детали вместе и плотно зажмите. Если выбранные вами зажимы соскальзывают или по другим причинам оказываются неадекватными, попробуйте другой тип зажима. При работе с мягкой древесиной или при использовании зажимов с металлическими губками используйте деревянные или кожаные накладки для защиты деталей.

Нанесите клей . После того, как вы найдете работающее зажимное приспособление, нанесите клей в соответствии с указаниями на упаковке. Некоторые клеи лучше всего наносить на обе скрепляемые поверхности, другие — нет. Некоторые клеи сначала должны стать липкими, но большинство из них следует сразу же зажать.

Сотрите излишки клея . Слишком много клея — это действительно к лучшему. С помощью скребка сотрите излишки с поверхности заготовки, когда будете затягивать зажимы. Убедитесь, что вы не приклеиваете зажимы к зажимаемой детали.Также поможет влажная ткань с белым или столярным клеем.

Не торопитесь . Проверить стык на квадрат. Не затягивайте его слишком сильно: вы можете раздавить некоторые волокна древесины или даже вызвать новый разрыв, если слишком сильно ослабите винты.

Сделайте простую фоторамку со стеклом

Я нашел несколько разных руководств по созданию большой фоторамки, но ни один из них меня не удовлетворил. Либо они были построены слишком хрупкими, для этого требовались специальные инструменты (например, маршрутизатор), либо они не вмещали лист настоящего стекла. Я действительно доволен решением, которое придумал. Его легко построить, он прочный и представляет собой полноценный каркас с пазом для толстого листа стекла.

Список материалов

Эта рамка может быть изготовлена ​​в любых размерах! Я сделал свой огромный, но вы можете использовать эту технику, чтобы сделать раму меньшего размера. Готовы начать строительство? Прикрепите изображение ниже, чтобы сохранить идею на будущее.

Давай будем друзьями! Следите за новостями, чтобы не пропустить пост

Выравнивание дюбеля — NewWoodworker.com LLC

Holding It Is the Key

Текст и фото Тома Хинца

Создание плоской стороны или части дюбеля — довольно необычная задача, но с ней нужно справиться эффективно. Ключевым моментом является удерживание дюбеля, чтобы мы могли использовать обычные инструменты для безопасного выполнения задачи.

Я обнаружил, что проще всего сделать пару блоков, которые удерживают дюбель в одном из моих хомутов для труб Pony.Хотя эта процедура работает с большинством винтовых зажимов, возможно, придется изменить один или несколько размеров, чтобы они соответствовали губкам зажима.

Начните с отметки средней линии куска дерева, по крайней мере, на 2 дюйма шире, чем дюбель, с которым вы работаете. Просверлите отверстие того же размера, что и дюбель, на дюйма глубиной. Распилите этот кусок дерева пополам по ширине через центр отверстия. Используйте ленточную пилу или другой режущий инструмент с тонким лезвием. Если у вас нет ленточной пилы, подойдет простая ножовка.

Обрежьте две детали на длину примерно на 1/8 дюйма больше, чем расстояние от трубы до края губок. Для стандартных зажимов Pony блоки имеют высоту 1 3/4 дюйма.

Установите дюбель в «чашки» и поместите всю сборку на хомут между губками.Прижмите бранши к блокам ровно настолько, чтобы крепко удерживать дюбель, но не прогибайте его.

Я использую 6-дюймовый блочный рубанок, чтобы сделать плоскость на дюбеле, стараясь удерживать плоскость на уровне поверхности стола. Можно использовать шлифовальный станок, вытяжной нож или многие другие инструменты, но для меня рубанок является самым простым и самый точный.

Есть ли у вас комментарий об этой странице? — Напишите мне!

Вернуться к списку советов и приемов

Как построить журнальный столик с вывернутыми ножками

Законченный дизайн журнального столика, созданный для этой статьи.

Журнальный столик Project Инструкция Обзор статьи:

В этой статье описывается, как спроектировать и построить большой журнальный столик из вишневого дерева с выточенными ножками 4 x 4 и скошенными стеклянными панелями наверху. Я очень предпочитаю мебель из массива дерева и редко использую фанеру, за исключением ящиков. В течение многих лет я упорно с ольхой, которая красиво зернистые древесины, но и кошмар пятна. Затем я перешел к вишне, которая является красивой древесиной, не трудной для инструментов и может хорошо окрашиваться, если ее правильно подготовить.

Мой дом открытой планировки с большой гостиной, и я хотел спроектировать журнальный столик, который дополнял бы комнату как по размеру, так и по субаренде. Окончательные размеры в заводском исполнении составляют 44 ″ Д x 44 ″ Ш x 18 ″ H. Следующая статья организована в серию из 15 пошаговых инструкций, которые иллюстрируют, как построить проект журнального столика, как показано на предыдущих рисунках. .

Статья начинается с шага 1, который описывает, как построить заготовки ножек 4 × 4, и заканчивается шагом 15, который описывает, как подготовить и нанести морилку на готовый журнальный столик.

Вначале я хотел бы сделать несколько замечаний о различных типах соединительных систем, используемых при сборке шкафов и мебели. Некоторые будут утверждать, что это всего лишь коммерческое предложение, и отчасти это правда, однако это также моя честная оценка этих систем, основанная на 40-летнем опыте работы с деревом, включая обширные испытания в течение последних 10-15 лет.

Я часто говорю: «Я хочу строить мебель, а не делать стыки». При этом конечный результат должен быть быстрым, точным, сильным и универсальным.

На мой взгляд, ни одна из обычных систем не соответствует вышеупомянутым критериям, за исключением расположения нескольких дюбелей. Система с несколькими дюбелями — единственная система, которая в ходе наших испытаний неоднократно доказывала, что она прочнее самой древесины (дуба).

Системы с отверстиями для печенья и карманов могут быть немного быстрее, чем установка с несколькими дюбелями, однако я лично не стал бы использовать эту систему для изготовления мебели или шкафов. Кто-то однажды сказал мне: «Бисквитное печенье лучше, чем ничего».Я не могу с этим поспорить.

Система пазов и шипов превосходна, но не настолько прочна, как расположение нескольких дюбелей, и на ее установку и завершение требуется время. При постройке обеденного стула. Я упомянул тот факт, что строительство стула с использованием врезных и шиповых соединений было бы кошмаром. Хотя это абсолютно верно, я никоим образом не унижал метод M&T как таковой. Паз и шип — это классическая система, но зачем мне тратить час на настройку и завершение начального шва в форме паза и шипа, если я могу выполнить соединение с несколькими дюбелями, которое является более прочным, точным и занимает от 3 до 4 минут до конца?

Наши испытания показывают, что слабая система шипов достигает примерно 50% прочности конструкции с несколькими шипами.Это не так точно, и одна система на рынке продается по цене более 1000 долларов США

Мы полностью гарантируем нашу систему и вернем покупную цену, если что-либо из вышеперечисленного может быть опровергнуто.

Журнальный столик сухой установки с выточенными ножками, созданный для данной статьи с инструкциями по проекту.

ВСЕГДА ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ! Сверла могут расколоться во время использования. При работе с электроинструментом всегда надевайте защитные очки. Перед заменой сверл всегда отключайте питание.

Настольная пила: 1 / Сохраняйте концентрацию! 2 / Используйте Riving Blade 3 / Используйте палки для толкания или перьевые доски 4 / Никогда не кладите руки за лезвие 5 / Носите очки

: всегда соблюдайте правила техники безопасности производителя.

Шаг 1) Как собрать журнальный столик 4 x 4 ножки

Я начал с четырех ножек стола. Я не смог найти бруски 4 x 4, поэтому мне пришлось строгать и соединять две заготовки из вишни размером 2 x 4 x 18 дюймов. Работайте над сопрягаемыми поверхностями и максимально совместите волокна. Слегка зажмите стык стыка ножек стола, как показано на фото, иначе заготовки будут наклоняться вбок при зажиме. Я использую тиски и зажим для выравнивания, а затем использую 3-C зажимы для зажимного давления.

Детали из двойного ламината, используемые для изготовления журнального столика, 4 x 4 ножки, склеенные и скрепленные вместе.

После отверждения заготовок удалите излишки клея и скруглите все грани с помощью фуганка и / или настольной пилы. Окончательную обрезку ножек можно выполнить на строгальном станке. Убедитесь, что все стороны квадратные. Заготовка слишком широка для настольной пилы, поэтому аккуратно откалибруйте и настройте торцовочную пилу на обрезку обоих концов. Я использовал цифровой штангенциркуль на задней стороне, чтобы убедиться, что все 4 ножки одинаковой длины.Конечно, вам не нужно использовать точеные ножки для дизайна этого стола, их можно оставить квадратным сечением с возможно фрезерованным внешним углом для дополнительного интереса.

Шаг 2) Разработка формы поворотной ножки, используемой для сборки каркаса журнального столика

Шаг 3) Как повернуть ножки журнального столика в токарном станке

Определите центры токарного станка по линиям, нанесенным крест-накрест на углах, и используйте кернер на пересечении.

Точка расположения центров токарного станка на конце ножки, используемой для сборки каркаса журнального столика.

Требуется некоторая осторожность, иначе рабочая деталь ноги будет двигаться эксцентрично при повороте. Центр в токарном станке. Заготовка имеет значительное поперечное сечение и вес, поэтому убедитесь, что центры заготовки надежно закреплены! Конструктивные размеры предварительно повернутой ноги составляют 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″ x 18 ″. Их можно изменить по своему усмотрению. Отмерьте (сверху) 6 1/2 дюймов и начертите линию на всех четырех сторонах. Подрежьте все четыре угла ножки пилой с мелкими зубьями, чтобы предотвратить разрыв поверхности при использовании долбления.

Ножка журнального столика 4 x 4, установленная между центрами токарного станка с отметкой для обозначения точеного цилиндрического сечения.

Зачистите поверхность, пока не будут удалены все неровности на поверхности. Затем отметьте все выступы конструкции ножек стола, то есть 1/2 ″ — 4 1/2 ″ — 2 ″, затем 4 1/2 ″. Вращайте токарный станок на малой скорости и продолжайте делать отметки по цилиндрической периферии.

Цилиндрическая секция ножки журнального столика 4 x 4 с отметками для обозначения секций перевернутой конструкции, которые будут завершены в следующий раз.

Законченный проект обточенной ножки 4 x 4, используемой для сборки каркаса журнального столика.

Шаг 4) Дизайн внешних направляющих, используемых для сборки каркаса журнального столика

Так как я собираюсь добавить обрезку к нижнему краю рельсов и так как я хочу обработать концы с прикрепленной накладкой, я добавляю 1/16 дюйма к каждому концу i.е. 34 5/8 ″. Я хочу сослаться на переднюю поверхность для дюбелей, а это невозможно с установленной накладкой, поэтому я устанавливаю Dowelmax и сначала просверливаю 6 отверстий. Сверните с верхней и передней поверхностей рельса и стойки и просверлите направляющие 1, 2, 4 и 5. Вставьте указательный штифт через 1-ю направляющую и последнее отверстие. Затем просверлите направляющие 3 и 4.

Деталь отверстия под дюбель между направляющей и ножкой, используемая для сборки каркаса журнального столика.

Примечание. Поскольку я добавил 1/16 дюйма к каждому концу рельса, я установил воротник бура на 1 7/8 дюйма.

Когда сверление четырех направляющих закончено, я начал фрезеровать секции, составляющие нижнюю облицовку. Всего их 8, 4 размером 1/4 ″ x 1 3/8 ″ x 35 ″ и 4 3/8 ″ x 1 1/2 ″ x 35 ″. Проложите один угол четыре с радиусом 1/4 дюйма, отшлифуйте поверхности и приклейте к нижней части рельса.

Вторые 4 лонжерона фрезерованы радиусом 1/4 дюйма на двух соседних углах, а ступенька фрезерована на глубину 1/8 дюйма. Отшлифуйте все поверхности и приклейте (стержни) к нижнему краю, как описано.

Профиль обрезной заготовки для крепления к нижнему краю направляющей, используемой для сборки каркаса журнального столика.

После соединения первой формованной детали и перед установкой второй обрежьте небольшую часть нижнего края направляющей, чтобы обеспечить хорошую квадратную поверхность для второй формованной детали.

Вышеупомянутая операция, то есть нижняя отделка, может быть упрощена мастером или полностью исключена.

Я склеил секции обвязки и использовал шпильки для вторых секций, чтобы избежать частого использования зажимов. Перед тем, как снимать шпильки, убедитесь, что передняя часть (вторая обрезка) плотно прилегает к поверхности первой обрезки.

Обрезка заготовки приклеена и зажата к нижнему краю направляющей, используемой для сборки каркаса журнального столика.

После того, как накладка будет добавлена ​​и клей затвердеет, обрежьте концы рельсов. Я использовал салазки для настольной пилы и взял ок. 1/16 дюйма с каждого конца. Помните, что все 4 направляющих должны быть практически одинаковой длины, а разрезы должны быть абсолютно квадратными. Поверьте, это избавляет от многих неприятностей при сборке!

На следующем рисунке смоделирован пример того, как обеспечить одинаковую длину любых компонентов проекта.Это делается с помощью настольной пилы, салазок, упора и 1-дюймовой распорки.

1. Используйте салазки, чтобы отрезать один конец каждой направляющей. Истинно
2. Установить упор на 1 дюйм больше требуемой длины
3. Для каждой установки рельсов установите поперечные салазки в заранее определенное положение
4. Обратный рельс и установлен против 1-дюймовой распорки на упоре
5. Удалите распорку и сделайте окончательную поперечную резку

На рисунке показан метод в действии для другого проекта (всегда возвращайте сани в одно и то же положение).

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением разреза необходимо удалить 1-дюймовую распорку.

Шаг 5) Несколько стыков дюбеля с рельсом, используемых для сборки каркаса журнального столика

Кажется, подходящее время для завершения восьми суставов на четырех ногах. Установите ножки на верстак вертикально, стыковой шов в одном направлении. Оставьте небольшой промежуток между отметками «галочки» и «X».

Точеные ножки, используемые для сборки каркаса журнального столика, с галочками, указывающими на установку устройства dowelmax для сверления.

Видео, часть 2) Просверливание нескольких дюбелей в стыках рельсов, используемых для сборки каркаса журнального столика

В следующем видео описываются методы, используемые для соединения одной из основных боковых направляющих с опорой с помощью подходящих распорок и указательного штифта.

Сухие дюбельные соединения между направляющей и ножками, используемые для сборки каркаса журнального столика.

Шаг 6) Дизайн досок, используемых для сборки кофейного столика

Если заготовка изогнута под углом, фуганок является первым выбором для исправления этого состояния.В противном случае процедуру можно проводить на настольной пиле.

Фрезеруйте четыре внешние заготовки размером 7/8 x 4 1/2 x 46 дюймов. Я вырезал свои кусочки из вишневых досок шириной 7 дюймов. Я обнаружил, что в некоторых случаях, когда, например, при уменьшении заготовки шириной восемь дюймов до заготовки пяти дюймов, напряжения снимаются, что может привести к сильному изгибу заготовки. Чтобы избежать этого, я оставляю на срезе лишние 1/4 дюйма. Итак, в этом случае я хотел закончить с 4 1/2 дюйма. Таким образом, первоначальный разрез был 4 3/4 дюйма.

Переверните доску (той же лицевой стороной вниз) несколько раз, делая каждый раз примерно 1/32 дюйма, пока доски не станут абсолютно верными.

Конструкция предусматривает использование четырех квадратных стеклянных панелей со скошенными кромками, которые вставляются в верхние панели. Для размещения стеклянных панелей в верхнем внутреннем углу каждой верхней панели прорезаны выемки. Они измеряют 1/8 дюйма в глубину и 1/4 дюйма в ширину. Это можно сделать с помощью фрезерного станка или настольной пилы. Маршрутизатор работает быстрее, но настольная пила в сочетании с системой dado не только обеспечивает более чистый рез, но и более точный.Я выбрал второе. Пил сплошной на всех четырех досках.

Выемка для стеклянных панелей, вырезанная во внутреннем крае доски, используемая для сборки столешницы журнального столика.

Шаг 7) Создание перекрытия рамы для верхней части журнального столика

Когда я устанавливаю готовый верх поверх нижнего каркаса, мне нравится перекрытие.

Для этого я иногда использую настольную пилу, чтобы подрезать нижнюю поверхность. Однако в этом случае я хочу, чтобы верх выглядел толще (эстетика), поэтому я собираюсь добавить четыре планки 1/4 ″ x 1 7/16 ″ к нижней внешней поверхности верхних досок.

Они просто приклеиваются, затем края обрезаются настольной пилой (примечание). При разрезании четырех планок отрежьте дополнительный кусок такой же ширины. Разделите эту планку на 12 небольших отрезков и прикрепите их к нижней стороне всех четырех верхних досок. Они используются, чтобы удерживать верхние доски абсолютно ровно при резке митров. Однако перед тем, как разрезать митры, проложите верхний внешний край всех четырех верхних досок (по мере необходимости).

Рейки для придания большей толщины прикреплены к нижней поверхности досок, используемых для изготовления столешницы журнального столика.

Шаг 8) Как точно обрезать скошенные доски, используемые для сборки кофейного столика

Обрезать митры. Я использую настольную пилу и направляющую для резки под углом. Направляющая для угла наклона имеет удлиненную насадку. Крепление имеет размеры примерно 1 3/4 x 1 3/4 x 14 дюймов и обеспечивает прочное и устойчивое основание для установки верхних досок.

Установите направляющую угла точно на 45 °. Попробуйте два надреза на двух сопрягаемых заготовках. Если «нет» в минимальном смысле, отрегулируйте направляющую угла скоса в соответствии с расхождениями.Если ошибка больше, разделите регулировку между двумя митерами, иначе контуры сопряжения верхних досок не будут совпадать !! Чтобы убедиться, что все верно, убедитесь, что все верхние доски имеют одинаковую длину и угол наклона как можно ближе к 45 °. Процесс немного похож на шахматы, играть легко, но сложно понять.

Я нашел точную настройку на направляющей для резки под углом, чтобы создать почти идеальный угол 90 °, скажем, в верхнем левом углу. Затем я повторил этот процесс для правого верхнего угла.Затем, используя те же настройки направляющей угла, я вырезал два из четырех углов под углом 45 °. Затем я собрал три верхние доски, используя два зажима под 90 ° на верхних готовых стыках. Следующим шагом было убедиться, что две внешние доски абсолютно параллельны. Для этого я проверил внутреннее расстояние сверху и снизу с помощью UTG, а затем отрегулировал по мере необходимости, используя трубный зажим примерно в средней части.

Затем я установил прямую кромку на нижнюю вершину (45 ° s).

Лента для внутренних измерений, используемая для проверки точности скошенных досок, используемых для изготовления столешницы журнального столика.

Здесь предполагается, что два нижних угла 45 ° справа и слева близки к идеальным, поэтому не трогайте их. Отрежьте левый угол наклона и проверьте, используя линейку для направления. Отрегулируйте направляющую угла скоса до достижения практически идеального угла 90 °. Повторите этот процесс с правым нижним суставом. При необходимости отрегулируйте направляющую угла до тех пор, пока нижняя направляющая полностью не войдет в контакт.

Тщательно пронумеруйте все углы и просверлите отверстие для установки нескольких дюбелей.

Шаг 9) Соединение скошенных досок, используемых для сборки верхней части журнального столика

Существует множество способов ссылаться на Dowelmax, и после моей первой попытки я решил изменить свой подход.Вместо того, чтобы ссылаться на вершину или внешнюю точку, я решил ссылаться на Dowelmax из внутренней выемки верхней заготовки.

Эта процедура позволяет повысить точность внутренней стеклянной выемки, а также исключает использование установочного штифта. Зажмите Dowelmax и просверлите направляющие 3, 4 и 5.

Устройство Dowelmax, выровненное на конце скошенной шины, для сверления отверстий под дюбели, используемых для сборки столешницы журнального столика.

Отверстия под дюбели на конце скошенной доски, используемой для сборки столешницы журнального столика.

, видео, часть 3) Сверление нескольких дюбель-косых швов, используемых для сборки верхней части журнального столика:

На следующем видео показано, как я обращаюсь к вершине или внешней точке сустава. Впоследствии я счел более точным ссылаться на внутреннюю выемку, как показано на предыдущей фотографии. Принцип один и тот же в любой процедуре.

Шаг 10) Как склеить и закрепить доски, используемые для сборки сборки верхней части журнального столика, на этапах

Не продолжайте до прочтения этого руководства: из-за осевого направления дюбелей на скошенных соединениях важно начать с приклеивания двух противоположных L-образных форм.

Наклонные доски, использованные для изготовления столешницы журнального столика, соединены двумя L-образными секциями для установки дюбелей в двух направлениях.

Приклеивая первые два противоположных угловых соединения, насухо вставьте дюбели в два других противоположных соединения. Закройте всю сборку и зажмите квадрат. Этот метод гарантирует, что все четыре доски будут правильными и квадратными. У меня четыре длинных зажима. Я поставил двоих на пол параллельно. Установите склеенный узел сверху, слегка прижмите, затем установите сверху два зажима, зажимая в противоположном направлении.Затяните все зажимы и убедитесь, что склеенная сборка правильная и квадратная. Повторите эти действия после нанесения клея на два других стыка под углом.

Доска с косой кромкой и шпонками, из которой изготовлена ​​столешница, склеенная и скрепленная.

Шаг 11) Проектирование центральной поперечной балки нижней опоры, используемой для сборки внутренней секции рамы журнального столика

Центральная нижняя опорная направляющая проходит по нижней стороне второй и третьей опорных направляющих для стекла столешницы, как показано на шаге 12.Главная опора стекла рельс не использует нижнюю сторону поддержки рельса.

Соединения между нижней стороной поперечным опорным элементом направляющей и внутренней внешним направляющей, используемым для создания кадра журнального столика.

Установите все ножки и направляющие всухую (используя по два дюбеля на каждое соединение). Зажмите конструкцию и убедитесь, что сборка точная и квадратная. На двух противоположных рельсах измерьте расстояние от опоры до центра рельса и проведите вертикальную пунктирную линию.

Центральная линия для отверстий под шпонки на внутренней стороне внешнего рельса и соединения поперечины, используемой для сборки каркаса журнального столика.

От пунктирной линии отмерьте 1/2 дюйма и проведите полную вертикальную линию.

Линия выравнивания для центрального направляющего блока Dowelmax для сверления соединения рельса с поперечиной, используемого для сборки внутренней части рамы журнального столика.

Снимите Dowelmax с направляющего блока, добавьте угловой кронштейн. Зажмите заготовку относительно сплошной линии и верхней части рельса. (Убедитесь, что направляющие центрированы прямо над пунктирной линией). Используйте 1-1 / 2 дюйма шпунты и просверлить 1 дюйм + в опорной направляющей и 1/2 дюйма + в ногу железной дороге.Просверлить направляющие 1, 2 и 3.

Конфигурация Dowelmax для совмещения и сверления торцевых соединений Т-образного типа, используемых для сборки внутренней части каркаса журнального столика.

Примечание: с прикладом 3/4 ″ отрегулируйте воротник бура так, чтобы просверлить только 5/8 ″ глубоко в поверхность внешнего рельса. Затем подрегулировать воротник, и сверлить 7/8 «глубоко в конце внутренней опорной направляющей. (Для длинных дюбелей 1-1 / 2 ″)

Dowelmax T-образная конфигурация торцевого соединения, выровненная и зажатая для просверливания соединения рельса с поперечиной, используемого для сборки внутренней части рамы журнального столика.

Отверстия под дюбели для внутренней части рельса для поддержки соединений поперечин, используемых для сборки внутренней части каркаса журнального столика.

Шаг 12) Строительство стеклянных опорных рельсов, используемых для сборки внутренней секции верхней части журнального столика

Подготовьте две доски 7/8 x 4 x 35-1 / 2 дюйма. Одна направляющая проходит на всю ширину верха и должна плотно прилегать к стеклянной выемке.

Проверка длины опоры стекла платы, используемая для создания секции верхнего центра журнального столика, вставив в стеклянную выемку внешнего периметра платы.

Начнем с длинной опорной направляющей; обработайте концы до плотного прилегания, если возможно, используйте салазки. Затем подрезайте два конца до такой степени, чтобы при установке было достигнуто плотное прилегание, а также две верхние доски были выровнены. Переверните доску и прорежьте две прорези стекла (на ту же глубину, что и внешние доски).

выточек конца опоры стекла доски используется для создания верхней внутренней секции журнального столика, чтобы вписаться в внешний периметре доску.

Вставьте центральную доску, выровняйте и закрепите.Проделайте ту же процедуру с двумя короткими досками. Тщательно отцентрируйте верхнюю длинную доску, отметьте положение внутри. Снимаем и склеиваем все поверхности. Установить до отметок, проверить и зажать. Повторите то же самое с двумя досками меньшего размера.

Пересечение стеклянных опорных панелей, используемых для создания внутренней секции столешницы журнального столика.

Шаг 13) Шлифование собранной верхней части журнального столика

Мой сын недавно купил мне 6-дюймовую шлифовальную машинку Bosch, которая мне очень нравится. Для верхней части используйте орбитальную шлифовальную машинку, затем отшлифуйте все края вручную, уделяя особое внимание профилю в углах.Старайтесь избегать поперечных царапин на углах, иначе эти следы будут подчеркнуты нанесением морилки.

Шлифование собранных компонентов, используемых для изготовления столешницы журнального столика, с помощью орбитальной шлифовальной машины Bosch.

Шаг 14) Как подготовить и окрасить компоненты, используемые для сборки журнального столика

Я предпочитаю полностью разобрать сухой подогнанный стол, а затем отдельно подготовить, окрасить и отделать различные компоненты. Все детали постепенно шлифуются зернистостью 150 — 220 — 400.

Приготовьте смесь шеллака и метилгидрата в соотношении 1: 4 соответственно. Отцентрируйте ножку в токарном станке, обильно смазать смесью и втереть. Завершите на токарном станке, работающем на малой скорости. Оставьте на ночь.

Мне нужен темный, насыщенный цвет, но без пятен, поэтому я сначала наношу гель-краситель Dark Walnut, чтобы получить хорошее герметичное покрытие. Втирайте и удалите излишки. Когда закончите, потрите зерном на ровной поверхности. Закончите на токарном станке. Оставьте на ночь.

Я использовал второй слой эспрессо и темного ореха, смешанный в пропорции 1: 1, чтобы обогатить и затемнить внешний вид, и закончил третьим слоем эспрессо, чтобы получить более темный оттенок и более богатый внешний вид.

Еще одно преимущество: шлифование и чистовая обработка перед сборкой; если сделана ошибка (как я сделал в этом случае), относительно просто отшлифовать различные компоненты и начать заново.

Выточенная деталь ножки, использованная для сборки каркаса журнального столика после окрашивания.

Hejnar Photo Обзор быстросъемных зажимов F010A и F012

Как только я увидел, что Крис Хейнар из Hejnar Photo улучшил дизайн своих зажимов, я понял, что пора.
Поэтому, среди прочего, я заказал F010A и набор из двух зажимов F012, чтобы воплотить в жизнь несколько идей, которые я имел в виду.

F010A Зажим, совместимый с Arca-Swiss®, 2,375 дюйма (6 см)

. Надеюсь, вы нашли этот обзор полезным, спасибо за просмотр.
Все фотографии: © 2011 S.C.Vlachos

Цены и наличие:
Зажимы Hejnar F010 и F012 QR были заменены более новыми и улучшенными моделями.

Обновление: август 2011 г.
Hejnar Photo Новинка! Серия быстросъемных зажимов

Обновление: ноябрь 2012 г.
Обновленные зажимы Hejnar ФОТО Предварительный просмотр

Если вы заинтересованы в продуктах, проверьте страницу рекомендованных продавцов на наличие действующего купона на скидку Hejnar Photo перед заказом .

Соответствующие статьи:
Hejnar Photo E031 Nodal / Macro Rail Review
Hejnar Photo E032 Nodal / Macro Rail Review,
Hejnar Photo E034 Nodal / Macro Rail Update,
Triopo RS-3 Ball Head Review,
Boling C-shape Flash Bracket Review,
Create an Economy Telephoto Flash Bracket,

Ссылки на статьи :
Индексные стержни Hejnar Photo Index
Benro HD-38 3-ходовая головка