alexxlab Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете? Возможные причины и способы решения проблемы
Сегодня энергосберегающие лампы пользуются огромной популярностью благодаря их долгому эксплуатационному сроку и низкому потреблению электричества. Однако и они уже отходят на второй план, так как все больше потребителей отдают предпочтение светодиодным осветительным элементам.
Разумеется, каждый человек хочет, чтобы приобретенное за немалые деньги устройство работало бесперебойно и не приносило никаких хлопот. Однако иногда случается такое, что лампочка моргает при выключенном свете. С чем это связано? Можно ли оставить осветительный прибор без внимания? Со всеми этими вопросами попробуем разобраться в статье.
Такая неисправность обычно возникает у многих энергосберегающих и у большинства светодиодных ламп. Все дело в их устройстве. Проблема заключается в том, что приборы этого типа работают от напряжения 12 В. Как известно, в квартирах такой сети не предусмотрено.
Чтобы изделия могли работать от сети на 220 В, в цоколи ламп встраиваются преобразователи напряжения. Они состоят из конденсатора, накапливающего заряд, благодаря чему происходит «розжиг», и лампа начинает светить после нажатия на выключатель. Таким образом, осветительный прибор не питается напрямую, а только при помощи преобразователя.
Чтобы разобраться, почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете, необходимо рассмотреть принцип работы самого выключателя.
Подсветка включается одновременно с нажатием клавиши, которая состоит из светодиода и резистора низкой мощности. При выключенном свете кнопка «сбрасывает» цепь питания люстры, однако при этом по такому пути проходит небольшой ток. Его величины недостаточно для того, чтобы полностью зарядить пусковой конденсатор, расположенный в преобразователе лампочки. Через определенное время некоторый заряд все же накапливается, и происходит «запуск» лампы. Но, объем энергии слишком маленький, поэтому осветительные прибор вспыхивает и моментально гаснет, и все повторяется снова.
Этим чаще всего объясняется, почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете. Однако существует еще множество причин такого сбоя. Они довольно распространенные, поэтому исключать их не стоит.
Часто встречающиеся причины
Продолжим рассматривать неисправности осветительных приборов. Чтобы объяснить, почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете, стоит обратить внимание на возможные причины неисправности. Вероятно, все дело в:
- Неправильной установке и подключении осветительной системы.
- Производственном браке. Если приобрести очень дешевую китайскую лампочку, то не стоит ожидать от нее многого.
- Светодиодной подсветке выключателя. В клавишу очень часто встраивают дополнительный «фонарик», который позволяет быстро находить источник света в темноте. Проблема в том, что этот светодиод питается от одной сети с самой люстрой, из-за чего может происходить многократное повторяющееся замыкание.
- Закончившемся эксплуатационном сроке светодиодной лампы.
Возможно, это объясняет, почему моргает светодиодная лампочка. Также стоит рассмотреть менее вероятные причины сбоя. Такие ситуации встречаются реже всего.
Возможные причины
Реже всего ответом на вопрос «Почему светодиодная лампа мигает в выключенном состоянии?» становится одна из подобных неисправностей:
- Повредилась какая-нибудь деталь в микросхеме устройства.
- Перебои в сети происходили слишком часто. Производители не несут ответственности за чрезмерные скачки напряжения. Такое случается крайне редко, но если в квартире постоянно выходят из строя все осветительные приборы, то проблема может быть именно в этом.
- Произошла поломка диммера. Это устройство используется для плавного изменения яркости освещения в комнате.
Некоторых людей абсолютно не раздражает, если моргает светодиодная лампа при выключенном свете, другие могут и вовсе не обратить на это внимание. Однако не стоит недооценивать эти осветительные элементы.
Почему нельзя оставить без внимания моргающую лампу
Если прибор используется для освещения технического помещения, то это не может принести серьезного вреда. В этом случае можно оставить все как есть. Однако если речь идет о жилой комнате, то моргающий свет может стать причиной серьезных неприятностей.
Дело в том, что мерцание очень вредно для зрения. Если в помещении все время моргает лампа, то глаза будут слишком быстро уставать, а мыслительная деятельность со временем станет заторможенной. Особенно это вредно для маленьких детей.
Также повторяющиеся вспышки могут спровоцировать эпилептический приступ у человека, страдающего от этого серьезного недуга. Моргание ламп негативно сказываются на животных, особенно кошках. Четвероногие начинают вести себя более беспокойно и могут начать проявлять агрессию.
Поэтому если светодиодная лампа моргает после выключения, проблему нужно исправить. Причем сделать это как можно быстрее. Также необходимо следить чтобы коэффициент моргания люстры не превышал 20%.
Для этого достаточно приобрести люксметр.
Теперь перейдем к рекомендациям по ремонту вышедшего из строя освещения.
Мигает светодиодная лампочка: что делать?
Первый способ – это изменение параметров рабочей цепи питания подсветки. Существует два варианта того, как она может быть устроена:
- С применением платы, на которой располагаются компактный резистор и светодиод.
- При параллельном подключении стандартного резистора и LED-элемента.
В первом случае придется очень долго возиться. Проще будет просто убрать плату. Во втором случае все намного проще. Можно попробовать сменить резистор, установив вместо него более мощный. Благодаря этому уменьшится ток, который идет из конденсатора, поэтому он просто не будет накапливаться.
При замене резистора стоит учитывать его мощность и тип осветительного прибора. Для светодиодных элементов подходят агрегаты с показателями 470 или 680 кОм.
Способ 2
В этом случае необходимо осуществить параллельное подключение люстры и цепи с низким сопротивлением.
Благодаря этому токи, проходящие через подсветку, не будут накапливаться в конденсаторе. Вместо этого они будут идти по цепи, и лампа прекратит мерцать.
Для этого нужно приобрести резистор мощностью не более 2 Вт и номинальным сопротивлением 50 кОм. Чтобы было проще его подключать, необходимо подпаять к его выходам проводники. После этого резистор нужно обязательно изолировать. Для этого сначала необходимо обработать термоусадкой каждую точку пайки, после чего на резистор натянуть термоусадочную трубу (чем больше, тем лучше) и закрыть корпус сопротивления.
Подготовленная цепочка параллельно подключается к лампе. Для этого рекомендуется использовать распределительную коробку.
Способ 3
Некоторые люди используют конденсатор вместо резистора. В этом случае нужно приобрести прибор, мощность которого составляет 400 В. Подключение производится таким же образом – параллельно. Лучше использовать распределительную коробку.
Это более простое и эффективное решение, которое поможет отрегулировать работу моргающих ламп.
Если проблемы с изоляцией
Если происходит утечка тока, то это является более серьезной проблемой. В таком случае необходимо найти окислившийся проводник, контактную площадку и зачистить их. Также, придется перепаивать соединения.
В некоторых ситуациях ток может «уходить» из-за плохой изоляции, поэтому придется потратить довольно много времени на поиски протечки. Когда на линии стоит автомат, то его тоже постоянно «выбивает». Если это происходит, то с наибольшей вероятностью проблема кроется в плохой проводке. Для определения ее «пробоя» проще всего использовать мультиметр.
Зная, почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете, можно самостоятельно решить проблему. Однако тем, кто на «вы» с электричеством, не рекомендуется экспериментировать. Лучше вызвать мастера. Опытный специалист невооруженным глазом определит, в чем причина сбоя.
Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии. Еще один способ устранения
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.
ru. Благодаря малому потреблению энергии и относительно длительному сроку эксплуатации энергосберегающие лампы достаточно прочно вошли в наш быт, практически полностью вытеснив привычные нам лампы накаливания. Теперь уже трудно представить дом или квартиру, где бы не излучали свет светодиодные или компактные люминесцентные (энергосберегающие) лампы.
Однако при переходе с ламп накаливания на светодиодные или компактные люминесцентные надо помнить, что при работе с выключателями с подсветкой и датчиками движения для включения освещения они могут моргать или мерцать, находясь в выключенном состоянии. Особенно такому эффекту подвержены светодиодные лампы.
Все дело в различном устройстве и принципе работы ламп накаливания и светодиодных ламп.
У лампы накаливания сопротивлением нагрузки и источником света является спираль, которая нагревается проходящим током и излучает свет.
Светодиодная лампа содержит электронный преобразователь и несколько светодиодов, подключенных к выходу преобразователя.
Напряжение сначала подается в схему преобразователя, где преобразуется до необходимых параметров, и только потом поступает на светодиоды.
Однако некоторые бюджетные светодиодные лампы имеют упрощенную схему преобразователя напряжения, за основу которого взята схема простого бестрансформаторного блока питания, в котором нет должной защиты от импульсных помех и отсутствует гальваническая развязка с электрической сетью.
Причиной мерцания светодиодных ламп в выключенном состоянии и является этот блок питания, а именно фильтрующий электролитический конденсатор (на рисунке ниже оранжевого цвета), применяемый в блоке питания для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.
Если посмотреть схему выключателя с подсветкой и схему выходной части датчика движения, то сразу бросается в глаза, что параллельно их рабочим контактам включены дополнительные электрические цепи: у выключателя установлена цепь подсветки (токоограничивающий резистор, неоновая лампа или светодиод),
у датчика движения стоит искрогасящий конденсатор.
Вот здесь и получается, что при любом положении контактов выключателя или контактов реле датчика движения осветительная лампа всегда находится под напряжением: при замкнутых контактах выключателя и реле датчика на лампу поступает 220 В, а при разомкнутых контактах, как на рисунках выше, на лампу поступает ток подсветки или ток искрогасящей цепи. Так вот эти токи и создают эффект моргания или мерцания светодиодных и компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп.
Для спирали лампы накаливания, обладающей большим сопротивлением рассчитанным на напряжение 220 В, эти токи слишком малы, поэтому преодолевая сопротивление спирали у них не хватает силы ее нагреть.
Для блока питания светодиодной лампы эти токи являются накопителем энергии и проходя через блок питания они попадают на обкладки фильтрующего конденсатора и заряжают его. Как только заряд достигает номинальной емкости конденсатора конденсатор разряжается.
Чтобы устранить эффект моргания параллельно светодиодным и компактным люминесцентным лампам подключают резистор или конденсатор.
А если в цепи стоит несколько таких ламп, то чтобы на каждую лампу не ставить резисторы или конденсаторы одну лампу заменяют лампой накаливания.
Предлагаю свой вариант устранения мигания светодиодных ламп с применением промежуточного реле.
Здесь все очень просто: вместо лампы подключаем катушка реле, а лампу или несколько ламп подключаем непосредственно к контактам реле. Причем благодаря реле мы получаем мощный выключатель, позволяющий одновременно коммутировать несколько разных нагрузок.
Это вариант чуть сложнее и чуть дороже предыдущих за счет покупки и монтажа реле, но он хорош тем, что не требуется подбирать сопротивление резисторов и емкость конденсаторов, а также включать в цепь лампу накаливания, так как их роль выполняет катушка реле.
Причем само реле можно располагать вместе с лампами прямо на потолке, что очень удобно при монтаже. Если же Вы плохо знакомы с работой промежуточных реле, рекомендую прочитать статью устройство, схема и подключение промежуточного реле.
Электрическая схема и нумерация контактов реле указывается в сопроводительной документации и на защитной крышке, закрывающей контакты и катушку: выводы катушки обозначены цифрами
Здесь же под схемой указаны электрические параметры контактов, показывающие, какой максимальный ток они могут пропустить (коммутировать) через себя. Контакты данного реле коммутируют переменный ток не более 5 А при напряжении 230 В, и постоянный ток не более 5 А при напряжении 24 В.
Также нумерация контактов указывается на колодке, в которую вставляется реле (на рисунке показана только нижняя часть колодки).
Теперь, собственно, принципиальная схемы включения промежуточного реле с одной лампой, состоящая из выключателя с подсветкой SA1, реле KL1 и нормально-разомкнутым контактом KL1.1 обозначенным цифрами 4 и 7.
На левый контакт выключателя SA1 поступает фаза L. Правый контакт выключателя SA1 соединен с выводом 10 катушки реле KL1 и нижним контактом реле с номером 7. Верхний контакт реле с номером 4 соединен с нижним выводом лампы EL1, а верхний вывод лампы и вывод 11 катушки реле соединены с нулем N.
Схема работает следующим образом.
Пока контакт выключателя SA1 разомкнут ток движется через цепь подсветки R1, VD1 и катушку реле KL1. При этом светодиод VD1 горит, а реле KL1 находится в отключенном состоянии, так как проходящая через катушку реле сила тока подсветки слишком мала, чтобы ее намагнитить.
При включении выключателя SA1 его контакт замыкается и ток, минуя цепь подсветки, поступает на контакт 10 катушки реле KL1 и на вывод
Лампа загорается.При отключении выключателя SA1 его контакт размыкается и реле обесточивается. При этом контакт KL1.1 размыкается и лампа гаснет.
На заметку: для включения обычного светодиода достаточно тока 3 – 4 mA и напряжения 1,5 В, тогда как для включения промежуточного реле необходим ток в пределах 150 – 300 mA и напряжение 220 В.
Теперь рассмотрим монтажную схему включения реле с одной лампой.
Фаза L заходит в распределительную коробку 7 и в точке 1 соединяется с коричневой жилой провода 4, приходящей от левого контакта выключателя.
С правого контакта выключателя синяя жила проводом 4 заходит в распределительную коробку и в точке 2 соединяется с коричневой жилой провода 5, приходящей от контакта 10 колодки реле.
От контакта 10 на контакт 7 брошена перемычка, позволяющая не тянуть на реле дополнительный провод от точки 2 распределительной коробки к контакту 7 колодки реле.
Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке 3 соединяется с синей жилой провода 5, приходящей от контакта 11 колодки реле. Затем от контакта 11 ноль синей жилой провода 6 уходит к лампе EL1 и соединяется с внешней частью цоколя. От центрального контакта цоколя коричневая жила проводом 6 уходит к колодке и подключается на контакт 4.
Следующая схема позволяет коммутировать количество ламп с общим потреблением тока не превышающим 5 Ампер. Ток ограничивается пропускной способностью контакта KL1.1
Если необходимо включать лампы в двух или трех разных точках одновременно, то задействуются два или три контакта реле.
Схема работает следующим образом.
При замыкании контакта выключателя SA1 напряжение 220 В поступает на катушку реле KL1. При его срабатывании контакты KL1.
1, KL1.2 и KL1.3 замыкаются и напряжение поступает на лампы EL1, EL2 и EL3. Лампы загораются.
Ну и по сложившейся традиции в качестве дополнения к статье посмотрите видеоролик, дополняющий все выше сказанное.
Вот, в принципе, и все, что хотел рассказать о своем способе устранения мерцания и моргания светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
слов — Как носители языка говорят «лампочка перестала работать»
спросил
Изменено 5 лет, 7 месяцев назад
Просмотрено 181к раз
Допустим, я хочу сказать своему соседу по комнате, что одна из лампочек перестала работать, я обычно говорю
Лампочка пропала или сломалась .
Я провел поиск, связанный с этими выражениями, и кажется, что они не очень распространены и будут звучать странно для туземцев.
- слово-запрос
- фраза-запрос
5
По крайней мере, в США нередко можно услышать:
Лампочка перегорела .
Выражение иногда встречается и в письменной форме.
2
Я тоже в США, и я согласен с ответом J.R., но я также ловлю себя на том, что говорю:
Перегорела [лампочка].
«Вышел из строя» является более общим, поэтому вы можете сказать, что «свет погас» во время отключения электроэнергии, даже если лампочки все еще в порядке, но если я говорю, что лампочка погасла, это обычно означает, что мне нужно заменить именно эту лампочку.
3
Я нахожусь в Великобритании, и самое распространенное выражение, которое я слышу (и использую), это «перегорела лампочка».
Я не уверен, почему мы так говорим, когда он на самом деле не взрывается, а просто сгорает, но здесь (северо-западная Англия) это кажется довольно распространенным явлением.
2
Как носитель британского английского, я бы сказал Лампочка перегорела .
4
Я из США и слышал о нескольких широко используемых способах. Если вы держите в руках лампочку, которая больше не работает из-за обрыва нити накала, вы можете сказать:
Эта лампочка перегорела.
Эта лампочка перегорела.
Эта лампочка перегорела.
Если кто-то хочет, чтобы я починил свет, который не включается, он обычно указывает на него и говорит:
Эта лампочка перегорела!
Эта лампочка перегорела!
Эта лампочка перегорела!
Эта лампочка погасла!
Обычно я в лучшем настроении, если они говорят: «Не могли бы вы починить это, пожалуйста?» потом.
Я слышал «…сгорел» и «…сдох» примерно с одинаковой частотой, но «…сгорел» встречается реже. Кроме того, «Эта лампочка погасла!» распространено, но я редко слышал, чтобы его использовали для описания разбитого состояния лампочки: «Эта лампочка погасла». имеет смысл для меня, но «Эта лампочка погасла». или какая-то другая подобная конструкция для настоящего времени показалась бы мне необычной.
Мне 42 года, я с востока Англии. Я бы сказал, что лампочка «перегорела».
Английский язык я выучил у людей, родившихся до 2-й мировой войны вообще. Раньше люди говорили «сплавленный» из-за похожего режима отказа. Старомодная лампочка и предохранитель имеют много общего. Оба имеют тонкую проволоку, заключенную в оболочку. Оба терпят неудачу аналогичным образом. Провод рвется внутри. Значит слились.
Иногда лампочки разбиваются при выходе из строя. В этом случае правильнее было бы сказать, что лампочка перегорела. Когда лампочки разбиваются из-за неисправности, вероятно, произошел скачок напряжения.
Если вам интересно, я могу рассказать вам больше о вольфрамовых лампочках и проволочных предохранителях старого образца.
Лампочка перегорела!
Это то, что я всегда слышал и использовал. «взорван» звучит странно и по-американски. Я полагаю, что «лампочка перегорела/лампочка перегорела» нужно немного подумать, прежде чем понять.
Если вы хотите быть технически корректным, вы могли бы сказать:
Лампочка перегорела (или)
Перегорел предохранитель лампы
3
энергии — Повредит ли многократное включение и выключение лампочки?
спросил
Изменено 8 месяцев назад
Просмотрено 41к раз
\$\начало группы\$
Я слышал распространенную поговорку, что если постоянно включать и выключать свет, то, вероятно, вы повредите саму лампочку, поскольку каждый раз, когда вы замыкаете выключатель, в цепи возникает внезапный скачок тока.
Учитывая, что мы говорим о современных лампочках, которые вы найдете в обычной домашней обстановке (лампы накаливания/люминесцентные/светодиодные), не приведет ли многократное включение и выключение к долговременному повреждению лампочки?
Я лично не думаю, что будет из-за того, что первоначальный выброс тока не будет иметь достаточно энергии даже для того, чтобы вызвать какой-либо заметный эффект. Это то, во что я верю, но я не уверен, правда это или нет. Разве эти огни в украшениях и вывесках тоже не мигают все время? Я не вижу, чтобы они изнашивались быстрее.
- свет
- энергия
- лампа
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Зависит от типа лампочки!
В галогенных лампах, лампах накаливания, люминесцентных и паровых лампах используются вольфрамовые нити накаливания, которые нагреваются и испускают электроны посредством термоэлектронной эмиссии.
В этом смысле они похожи. Однако способ «включения» света различается.
Лампы накаливания просто включаются один раз и остаются включенными. Пусковой ток примерно в 12-15 раз превышает пиковый ток, если не ограничиваться методами, описанными в примечаниях по применению.
Люминесцентные лампы работают по схеме «стартер» и «балласт». Нити нагреваются более постепенно, , поскольку стартер (D на диаграмме ниже) должен переключаться несколько раз, чтобы запустить электроны, протекающие через трубку, а не только один раз, как лампа накаливания.
В основном, стартер (биметаллический переключатель) нагревается и периодически размыкается, в результате чего магнитное поле, создаваемое балластом (G), разрушается и создает индуктивный толчок в трубе. Если удар будет недостаточно сильным, не будет достаточно электронов, чтобы поддерживать цепь в трубке, и свет будет мерцать. Свет будет поддерживаться только тогда, когда магнитное поле сильное, когда он коллапсирует.
Чтобы увидеть анимацию этого, посмотрите «Как работает флуоресцентный свет».
В любом случае, идея в том, что вольфрамовый элемент подвергается тепловому удару каждый раз, когда включается свет. Я предполагаю, что тепловой удар меньше для люминесцентных ламп, чем для ламп накаливания, поскольку люминесцентные лампы не сразу нагреваются до полного газа, потому что стартер должен несколько раз пытаться включить свет (обычно в течение нескольких секунд). В любом случае, включает свет каждый раз, когда повреждает нить накала , а приводят к долговременному повреждению.
Однако светодиод является единственным типом светоизлучающего устройства из списка, в котором не используется вольфрамовый элемент. Вместо этого он использует соединение PN. Это означает, что для светодиодов требуется гораздо меньшее напряжение и ток, что означает низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания. Таким образом, светодиоды вообще не будут повреждены при переключении, поскольку нет нити накала, которую можно повредить, а мощность, проходящая через лампу, ниже.
На самом деле многие приложения переключают их на высоких скоростях, используя ШИМ, с которым они справляются без проблем.
Кроме того, посмотрите великолепное видео MinutePhysics о современных источниках света, чтобы кратко объяснить, как они работают!
\$\конечная группа\$
5
\$\начало группы\$
По данным Министерства энергетики США:
- Лучше всего выключать лампы накаливания и галогенные лампы всякий раз, когда они не нужны из-за большого потребления электроэнергии.
- Эмпирическое правило для компактной люминесцентной лампы — оставлять ее включенной, если вы выходите из комнаты на 15 минут или меньше (в зависимости от нескольких факторов).
- Включение светодиодного освещения не влияет на срок службы и выкл.
https://energy.gov/energysaver/when-turn-your-lights
\$\конечная группа\$
0
\$\начало группы\$
Основное практическое правило заключается в том, что каждый раз, когда вы включаете и выключаете свет, срок его службы сокращается, но это также относится и к круглосуточному включению света.
Пусковой ток: Примером пускового тока является светодиодный потолочный светильник с 9w (0,0375 А при 240 В) будет иметь любой средний пусковой ток 7 А в течение 300 мс (недостаточно времени для срабатывания размыкающего контакта автоматического выключателя при 400 мс).
Тепловое расширение: Более опасным фактором является температурная нагрузка (тепловое расширение) на привод и устройства управления (балласты, устройства управления светодиодами, трансформаторы и т. д.). Каждый раз, когда что-то нагревается (это что-то электрическое из-за сопротивления), ему нужно снова остыть. Это приводит к расширению и сжатию кабельных соединений, пайке или концевой заделке, вызывая неисправности и в конечном итоге приводит к выгоранию резисторов на печатных платах, смещению кабелей с контактов и дуговых контактов/кабелей. Вот почему вы видите, что механизмы управления постоянно выходят из строя в светодиодных светильниках со сроком службы лампы 50 000 часов.
Это обычное явление для автоматических выключателей и предохранителей.
Со временем клеммы с винтовым креплением начнут расширяться, толкая винты, чтобы раскрутить их, но когда они сжимаются, между клеммами возникает дуговой зазор. Это вызывает горячий сустав.
Извините за длинный ответ, но мне уже задавали этот вопрос.
\$\конечная группа\$
5
\$\начало группы\$
Одно соображение для светодиодных ламп…. Это зависит от того, что подразумевается под «светодиодной лампой». Правда, сам излучатель не страдает от быстрого включения-выключения. Но обратите внимание, что в типичных приложениях для мигания или стробирования светодиодов управляющая электроника (должна) управлять этим переключением, а не пользователь или его настенный или штепсельный выключатель.
ТАК….
Если вы говорите о быстром переключении — скажем, от бытового настенного выключателя или от бытовой штепсельной вилки-мигалки (например, чтобы «оживить» ваше украшение на Хэллоуин) — — потребительской светодиодной лампочки, тогда да, действительно возникает нагрузка на промежуточную электронику на борту самого блока лампочки.
Бортовая электроника выпрямляет, сглаживает, кондиционирует, смягчает неравномерное напряжение (особенно от диммеров — Philips даже линейно увеличивает цветовую температуру, чтобы имитировать естественные романтические кривые диммирования черного тела накаливания, например, все более «теплое» покраснение по мере затемнения лампы — так что sexy) — выполните множество необходимых задач и изящных трюков, чтобы удалить артефакты и имитировать желаемую работу лампы накаливания. Или, в случае с умными лампочками, делайте гораздо больше — сетевые и другие направленные вычислительные функции, чтобы оживить ваш вечер — здесь все более изощренно.
Встроенный контроллер светодиодной лампы не предназначен для быстрого включения и выключения входного тока. Как и в случае с любой типичной электронной штуковиной, попытка вспыхнуть или стробоскопически сломается, возможно, довольно скоро. Если вам повезет, вы можете насладиться нигилистическим треском или по-настоящему назидательным «хлопком»!
Группа светодиодов внутри лампочки будет в полном порядке (если только обиженный контроллер не захлопнет их всех «молниеносным ударом» в момент своего удара по лицу, рассыпая незадачливое стадо крошечных диодов — опять же сексуально, однако вряд ли).