Фундамент из газобетонных блоков: под теплицу, под гараж, высота фундамента, чертежи

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы? На что надо обращать внимание при их устройстве? 

Многоликая лента

Ленточный фундамент – это непрерывная железобетонная или бетонная балка, устанавливаемая под всеми несущими стенами здания.

По технологии сооружения различают два типа таких фундаментов:

• Монолитный.
• Сборный (как правило, из блоков).

Кроме того, по глубине залегания в грунте различают ленты:

• Мелкозаглубленные
• Заглубленные ниже глубины промерзания грунта (в Европейской части России глубина промерзания в среднем 1-1,5 м)

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

• Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
• Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
• Долговечный.
• Сравнительно несложный в устройстве.
• Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

• Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
• При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
• Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Мелкозаглубленная лента vs. заглубленная лента

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Мелкозаглублённая лента в сочетании с бетонными полами по грунту

 

Ленты мелкого заложения имеют ряд преимуществ над заглубленными лентами.

Главный из них – значительно меньшая стоимость. Чем она обусловлена?

• Меньшим объёмом земляных работ.
• Меньшим расходом материалов, прежде всего – бетона.
• Меньшими трудозатратами на сооружение фундамента.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

• Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
• Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
• Возможность сооружения полноценного цоколя.
• Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Укладка первого ряда блоков Ytong на ленточный фундамент

Как защитить фундамент от морозного пучения?

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

1. В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможна усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
2. Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
3. Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента с теплоизолированной подземной частью. Фото: URSA

 

Добавим, что утепление защищает фундамент от воды и механического повреждения грунтом. А утепление пола или цокольного перекрытия ещё и снижает теплопотери из дома, уменьшая затраты на отопление.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

• Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
• Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
• Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Цокольная часть ленточного фундамента

 

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

Бетонная “лента” в сочетании с полами по грунту

Сборная лента из блоков ФБС

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Такие блоки обрели популярность ещё в советские времена, но и сегодня они среди лучших вариантов фундамента для дома из газобетона. Всё дело в их очевидных плюсах:

• Лента из ФБС – самый быстровозводимый бетонный фундамент для дома из газобетона. Весь процесс сооружения фундамента занимает, как правило, 5-7 дней.
• Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
• Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
• Фундамент из бетонных блоков – долговечная конструкция.
• Лента из ФБС – подходящий вариант, когда к пятну застройки нет подъездных путей для тяжёлой бетономешалки (миксера).
  Кран с длинной стрелой может переносить блоки, не заезжая на участок.
• Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.
• Сооружение ленты из ФБС – простая операция, с ней справятся даже рабочие не самой высокой квалификации.

Минусы фундамента из ФБС:

• Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.
• Геометрия ФБС далека от идеальной, что приводит к перепадам между соседними блоками в ряду, а значит, требуется тщательное выравнивание их при укладке.
• Фундамент из ФБС – не лучший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Малоэтажное здание на ленточном фундаменте.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм. За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

Гидроизоляция ленточного фундамента

При необходимости ленту из ФБС гидроизолируют и утепляют.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Фундамент для дома из газобетона

проектирование

фундаменты

инженерка

керамические блоки

фасады, растворы

стяжка, штукатурка

Главная Учебный центр Энциклопедия газобетона Фундамент для дома из газобетона

На самом деле фундамент для газобетона подбирается абсолютно также как и для любого другого стенового материла, на основе геологических изысканий грунта и расчетов проектировщика о максимальной нагрузки на него.

Что важно понимать при расчете фундамента под газобетон в зависимости от грунтовых особенностей?

Во-первых, нужно знать тип грунта на участке. Как правило, в Самарской области – это песчаный грунт, на котором располагается плодородный слой. Во всех регионах по-разному, но в среднем чернозем занимает от 0,5 м до 1 м. Естественно, на плодородный слой фундамент ставить нельзя.

Итак, необходимо снять чернозем и определить, какой слой под ним – скальный, суглинок или, к примеру, песок. Для каждого из видов грунта экономически целесообразна установка того или иного типа фундамента.

Геологические изыскания грунта лучше доверить специалистам. Геологи приедут на место, пробурят грунт и дадут заключение, на основе которого проектировщик сможет подобрать для вас лучший фундамент для дома из газобетона из всех существующих типов, учитывая экономическую выгоду.

К примеру, на скальном грунте, который считается подвижным, нельзя построить здание пролетом более 15 м, а на песчаном грунте позволяется возводить дома с пролетом до 50 м. Однако, коттеджи в основном бывают не такими большими.

Вывод такой — лучше всего доверить геологические изыскания грунта специалистам геологам. Если же материальные возможности не позволяют этого сделать, прямая дорога вам к соседям по участку. У них вы можете узнать, какой вид фундамента заложен под их домом, что позволит вам застраховать себя от возможных рисков.

Так, к примеру, сосед может поделиться полезной  информацией о грунтах, на основе которой вы сделаете для себя определенные выводы. Например, сосед знает, что грунтовые воды располагаются на отметке 1,2 м, а значит, подвал делать не стоит. У вас преимущество, потому что сосед уже наступил на эти грабли. При высоком уровне залегания грунтовых вод подвал обслуживать будет очень дорого, так как понадобится специальный водоотвод и целая система водооткачки.

Итак, очень важно знать глубину пролегания грунтовых вод.

Также важно знать глубину промерзания. В Самарской области глубина промерзания установлена на отметке 1,7 м. Следовательно, и глубина заложения фундамента должна составлять 1,7 м, этого более чем достаточно для надежного фундамента.

Как газобетон позволяет сэкономить на фундаменте?

Расчет фундамента для дома из газобетона не отличается от расчетов для зданий из других стеновых материалов.

Здесь важно понимать исходные данные блока. Собственный вес стены из газобетона относительно других материалов легче и, примерно, соизмерим со стеной из дерева. За счет этого в фундаменте можно использовать арматуру с меньшим сечением, что приведет к сокращению ваших затрат. Однако все расчеты настоятельно рекомендуем доверять проектировщику.

В связи с тем, что по ГОСТу достаточной является толщина стены дома из газобетона в 35 см, то и фундамент можно закладывать более узкий, тем самым существенно сэкономив на материалах. Так, к примеру, если рассматривать 40 блок, то ширина фундамента под этот блок считается достаточной 35 см, а следовательно уменьшаются затраты на бетон и другие материалы.

Так как газобетон является легким материалом, при условии, если грунт не пучинистый, в качестве фундамента для дома из газоблоков можно использовать буронабивные сваи 2. Это выйдет вам значительно дешевле в связи с меньшим расходом бетона и сокращением объема работ.

Виды фундамента для дома из газобетона.

Существуют различные типы фундаментов – столбчатые, свайные, ленточные, плитные, бетонные, бутовые. Большинство из них подходит для газобетона. Однако, самые популярные типы фундамента для газобетона – ленточный фундамент, буронабивные сваи, фундаментная монолитная плита. Это подтверждается экономической выгодой.

Ленточный фундамент для газобетона

Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то целесообразно возводить ленточный фундамент. Это железобетонная полоса, идущая под всеми внутренними и наружными стенами постройки и образующая стены подвальных помещений.

Также ленточный фундамент для дома из газобетона выбирают для строительства на участке с неоднородным грунтом, чтобы избежать угрозы неравномерных усадок фундамента. Ленточный армированный фундамент в силу своей целостности способен перераспределять нагрузку, защищая дом от трещин и деформаций.

Технология строительства ленточного фундамента проще, чем у свайного или плитного фундамента. Однако он считается одним из самых дорогих в связи с повышенной трудоемкостью и большим расходом материалов (бетон, опалубка, обязательное применение крана) по сравнению со столбчатым видом фундамента.

Буронабивной фундамент для дома из газоблоков

Если грунт не пучинистый, в качестве фундамента для дома из газоблоков можно использовать буронабивные сваи 2. Происходит этот процесс следующим образом. На участке бурятся сваи и заливаются бетоном. В этом случае решается и вопрос с промерзанием, так как сваи бурятся глубже уровня промерзания, тем самым, обеспечивая наибольшую устойчивость. Все сваи по несущим стенам увязываются ростверком. Для этого осуществляют армирование, ставят опалубку и заливают бетоном, получая в результате монолитную балку, опирающуюся на сваи. За счет этого распределяется общая нагрузка дома равномерно на все сваи.

Монолитная фундаментная плита для дома из газобетона

Монолитный плитный фундамент целесообразно использовать на сложных грунтах и в домах без подвалов.

Среди главных преимуществ монолитной фундаментной плиты можно отметить невысокую стоимость и простоту изготовления.

Многих интересует минимальная глубина фундамента для дома из газобетона, так вот плитный фундамент как раз относится к классу мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Он представляет собой монолитную фундаментную плиту, которая укладывается на слой тщательно утрамбованного песка или щебня, под которым расположен выровненный грунт.

Если на вашем участке не пучинистый грунт, то вы можете рассматривать мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона как один из возможных вариантов для вас. Однако важно знать, что для такого фундамента необходимо качественное утепление. В Самарской области очень редко используют такие проектные решения.

Мелкозаглубленный фундамент может быть заложен на глубине от 40-50 см. Для этого снимают 0,5 м чернозема и заливают монолитную плиту. Утепление в таком случае идет либо вертикальное высокоэффективным утеплителем, либо под отмосткой. Если, к примеру, грунт песчаный и фундамент хорошо утеплен согласно проектным расчетам – то риски снижаются к минимуму.

 

 

Свайно-винтовой фундамент для газобетона

На болотистой местности, а также рядом с пристанью, где вода постоянно выходит из берегов, под деревянные дома в большинстве случаев используют свайно-винтовой фундамент. Теоретически такой фундамент под дом из газобетона также подходит, однако редко применяется только в случаях, когда целесообразность его возведения вызвана расчетами специалистов.

 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63. ру»

	В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются фундамента для дома из газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!
Виталий Марков Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

 

Покупайте газобетон у экспертов

1. Ни копейки переплаты, вы получаете газобетон по заводской цене и максимально-выгодные цены на доставку
2. Бесплатные консультации от ведущего специалиста по газобетону в Самарской области — Виталия Маркова
3. Возможность оплатить материал после его доставки на объект
4. Дополнительно проверяем качество газобетона для наших клиентов. Проводим исследования в независимых лабораториях
5. Везем блоки быстро, но аккуратно. Водители – профессионалы дополнительно укрепляют и защищают ваши блоки перед транспортировкой к месту разгрузки
6. Учебный центр «Газобетон63.Ру»  — узнайте, как правильно работать с газобетоном и как проверять качество работы своих строителей
7. Можем порекомендовать проверенных строителей, которые прошли специальное обучение по работе с газобетоном

Все новости

Последние новости

Работаем по всей Самарской области24.10.2022

Монтируем железобетонные сваи в любое время года

Самарская область, Крутогорки29.09.2022

Планируется возведение деревянного дома

Выгрузка газобетонных блоков на нашей базе26. 09.2022

Соблюдаем все правила перевозки!

Привезем на ваш участок газобетонные блоки не только быстро, но и аккуратно!!!12.09.2022

Наши водители соблюдают все правила перевозки!

Как приятно получать такие отзывы )31.08.2022

Работаем и стараемся для Вас

СУПЕРЦЕНА! УСПЕВАЙ купить блоки!22.08.2022

Стоимость газобетонных блоков плотностью D300 всего 4900 руб/м3

Обратный звонок

Получить совет в выборе завода

Связаться с Ольгой

Связаться с Максимом

Связаться с Иваном

Связаться с Аленой

Посоветую вам проверенных строителей

Рассчитаю выгоду покупки газобетона зимой

Собираетесь к нам в гости?

Видео-инструкция

Политика конфеденциальности

Текст политики конфеденциальности

Заказать проект

Фундаменты из блоков

и заливные фундаменты: в чем разница?

Фундаменты необходимы для структурной целостности домов и зданий, поскольку они обеспечивают прочность, равновесие и защиту от воды и гниения. При сооружении фундамента сначала формируются бетонные основания — начальная точка контакта между землей и зданием. После того, как они закреплены, сверху возводятся фундаментные стены, помогающие равномерно распределить вес здания и защищающие конструкцию от сдвигов почвы и влаги, которые ослабляют грунт под ним.

Существует несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Наиболее распространены бетонные блоки и монолитные бетонные фундаменты.

В этой статье

• 1 Что такое фундамент из бетонных блоков?
• 2 Что такое заливной бетонный фундамент?
• 3 Как определить, какой фундамент вам подходит

Что такое фундамент из бетонных блоков?

Фундаменты из бетонных блоков, или блоки из шлакоблоков (CMU), изготавливаются из сложенных друг на друга шлакоблоков. Используя метод CMU, фундаменты покрывают раствором — смесью песка, воды и наполнителей для скрепления кладки, а затем сверху равномерно укладывают шлакоблоки. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет сформирована стена фундамента.

Поскольку шлакоблоки пустотелые, блочные фундаменты часто армируют арматурой — вертикальными стальными стержнями, укрепляющими бетон. После того, как арматура продевается через шлакоблоки, окружающие зазоры заполняются бетоном. Арматура не требуется для таких конструкций, как садовые стены, но часто используется для блочного фундамента, поддерживающего тяжелые конструкции.

Преимущества фундаментов из бетонных блоков

1. Простой процесс. Кладка стен по одному блоку помогает избежать ошибок, при этом не требуется специального оборудования и техники.
2. Легче транспортировать. Шлакоблоки легче заливного бетона, что позволяет легко перемещать их с одного места на другое.
3. Обеспечивает прочность на сжатие. Блочные фундаменты, особенно армированные арматурой, могут выдерживать большие вертикальные нагрузки.
4. Не зависит от бетона. В некоторых блочных фундаментах используется бетон для заполнения шлакоблоков и арматуры, хотя бетон не требует точной заливки и отверждения. Бетон склонен к растрескиванию и образованию воздушных карманов, что может нарушить целостность фундамента.

Недостатки фундаментов из бетонных блоков

1. Склонен к протечкам. Зазоры в растворе между шлакоблоками могут сделать фундамент из бетонных блоков уязвимым для повреждения водой.
2. Отсутствие боковой прочности. Блочные стены без арматуры могут прогибаться от грунтовых вод или подвижек грунта (боковое давление).

Что такое заливной бетонный фундамент?

В фундаментах из литого бетона используются деревянные стеновые опалубки, установленные поверх фундаментных оснований. Эти формы действуют как формы, формируя стены фундамента. Эти деревянные стены построены вокруг опор из стальной арматуры, как вертикальной, так и горизонтальной, что укрепляет стены фундамента. Далее в стеновые опалубки заливается бетон, замешанный на месте. Как только он вылечит или затвердеет, стеновые формы удаляются, оставляя бетон в форме стены, которая сдерживает землю, окружающую дом.

Преимущества заливных бетонных фундаментов

1. Предсказуемый процесс. На строительство заливных стен уходит меньше времени, чем на фундамент из бетонных блоков, так как большая часть работ выполняется с помощью машин.
2. Не подвержен протечкам. Прочные бетонные стены менее подвержены воздействию воды.
3. Высокая боковая прочность. Прочные бетонные стены выдерживают давление со всех сторон. Стены из литого бетона не имеют множественных отверстий, как блочные фундаменты, что может увеличить вероятность ослабления соединения с течением времени.

Недостатки заливных бетонных фундаментов

1. Требуется специальное оборудование. Заливка бетона и установка деревянных форм требует тщательной подготовки, а для перемещения тяжелых грузов могут потребоваться бульдозеры, грунтовые катки и краны. Кроме того, процесс заливки бетона, происходящий в один этап, может привести к образованию слабых мест или воздушных карманов.
2. Труднее транспортировать. Большие деревянные формы труднее перемещать, и для их установки могут потребоваться подъемные краны, что может увеличить затраты на строительство и рабочую силу.  

Как определить, какой фундамент вам подходит

Оба типа фундамента популярны, поэтому выбор между ними зависит от таких факторов, как влажность, бюджет и сроки. Залитый бетон, как правило, менее уязвим для воды, хотя требует специального оборудования, дополнительной подготовки и, возможно, больших денег. Блочные фундаменты проще построить, но они могут быть склонны к протечкам, если они не залиты раствором равномерно. Для монолитных или блочных стен использование арматуры является эффективным способом повышения поперечной прочности.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с реальными приложениями, такими как каркас дома . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Как построить фундамент из бетонных блоков

7 июня 2012 г. | Итан (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следуем вместе с подрядчиком Стивом Вартманом и его командой. Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они строили фундамент для блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте о том, как команда Виктора копала футеры, укладывала арматуру и заливала футеры в этих местах.

Вот так все выглядело после застывания бетона и небольшого дождя.

Шаг 1: Смешайте раствор

Ребята использовали газовую мешалку для смешивания песка, воды и кладочного цемента типа S. Затем они перекладывали цемент в большие бадьи для укладки блоков.

Pro-Tip: Смачивайте ванночки перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

Шаг 2: Измерьте длину

По чертежам Виктор и его команда определили расположение стен фундамента. Затем они размечали каждую секцию и подсчитывали количество блоков в каждой секции.

Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8″ x 16″ включая стык.

Шаг 3: Очистите нижний колонтитул и нанесите черту

После того, как ребята очистили нижний колонтитул щеткой с лисьим хвостом, они нанесли меловую линию.

Шаг 4. Установка углов

Для каждой секции бригада Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было очень важно, чтобы углы были идеальными, потому что они служат ориентиром для остальной части этой части стены.

Если вы присмотритесь, вы заметите, что угловые блоки немного отличаются от обработанного внешнего угла.

Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не показан), чтобы проверить, чтобы углы были на одной линии друг с другом.

Шаг 5. Прокладка направляющей для струн

После того, как углы были установлены, бригада Виктора протягивала струну вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве направляющей для остальной части этой секции.

Pro-Talk: Кронштейн для крепления тетивы называется собачкой или натяжителем лески.

Иногда также использовали деревянный угловой блок.

Шаг 6: Укладка первого слоя

Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята уложили слой раствора и начали кладку блоков.

Каждый блок был проверен на уровень и соответствие строке.

Pro-Tip: Соединения должны иметь размер 1/2″, а ширина пальца является хорошим приближением.

После каждой секции лишний раствор и осколки блока использовались для заполнения углов для дополнительного армирования.

Вот посмотрите, как опускается бетонный цоколь и ребята укладывают блок.

Шаг 7: Поверните угол

Очень важно, чтобы углы были прямыми, и ребята применили небольшую тригонометрию (тройка Пифагора 3-4-5), чтобы перепроверить свои измерения.

Шаг 8: Стеновые анкеры

Через каждые 2-3 ряда ребята использовали анкеры и гвозди, чтобы прикрепить блочную стену к существующему фундаменту.

Они должны были согнуть стенную стяжку на месте, прибить ее гвоздями к фундаменту и вставить остальную часть стяжки в стык между блоками.

Этап 9: Резка блока

Часто было необходимо вырезать последний блок секции или чтобы расположить стыки на следующем ряду блоков, и они использовали два разных метода. Первый метод заключался в том, чтобы использовать кирпичный молоток по линии разреза, и после нескольких точных ударов он ломался.

Когда требовалась точность, ребята разрезали блок пилой по бетону.

Этап 10: Руководство по стройплощадке

После того, как был уложен первый ряд блоков, бригада Виктора использовала переход для прокладки горизонтальной линии на всех углах. Для этого сначала настраивают проход с учетом всех углов.

Далее ребята забили кольями по всем углам.

Установка лазерного детектора на стойку позволила ребятам провести ровную линию. Измерение этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

Шаг 11: Проложить дополнительные курсы

После того, как первый курс был завершен, команда Виктора смогла работать намного быстрее. Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и продвигаясь внутрь.

Вот фотография одного из парней, проверяющего высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

Большая часть фундамента состояла из двух рядов 8-дюймовых блоков и двух рядов 4-дюймовых блоков. Единственным исключением было то, что нижний колонтитул опустился, и в этой области потребовался дополнительный ряд 8-дюймовых блоков.

Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скрывает весь 8-дюймовый блок и ложится на выступ между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если грунт сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет поддерживаться.

Pro-Tip: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4″ над уровнем земли.

В какой-то момент ребята были примерно на 1/2″ выше, даже если они немного «обманули» с более тонкими суставами. Чтобы исправить высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

Это вернуло их на уровень остальной части фундамента.

Шаг 12: Засыпка блока

Бригада Виктора заполнила два верхних ряда раствором, чтобы укрепить их.

Шаг 13: Вставьте J-образные болты

В то же время они установили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления пластины порога.

Шаг 14: Соединения инструментов

Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это сделает швы более красивыми.

Шаг 15: Чистка щеткой

После того, как швы застыли, ребята почистили блок щеткой. Они сделали это только для внутренней части двух верхних курсов, потому что это все, что будет видно, а снаружи будет обработано.

Pro-Talk: Парирование — это метод, используемый для отделки поверхности каменной стены тонким слоем раствора.

Готово

Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что не все блоки заполнены на этом этапе.