Диодные лампы вместо люминесцентных: Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

Содержание

• 1. Разновидности ламп Т8
• 2. Выгода замены на светодиодные
• 3. Типы по схеме подключения
• 4. Лампы T5
• 5. Простая модернизация светильника
• 6. Стоимость модернизации
• 7. Видео по замене
• 8. Пример цен

Разновидности ламп Т8

Разновидности колбы

Лампы Т8, так же маркируются G13, еще называются, как светодиодные трубки T8. Внешне это тоже трубка, выполненная из матового или прозрачного поликарбоната, но начинка состоит из светодиодов. По габаритам полностью соответствуют люминисцентным, стандартные размеры 600 мм, 900 мм, 1200 мм.

Конструктивно они бывают двух типов:

• драйвер устанавливается внутри трубки под led диодами, соответственно, она питается напряжением 220В;
• используется внешний драйвер, как от светодиодной ленты, питается напряжением 12В.

Встроенный драйвера для моделей на 220 вольт

По исполнению колбы делятся на 3 вида:

1. прозрачная, потери 0%;
2. полупрозрачная, сатинато, потери 10%;
3. матовая, не прозрачная, потери света в среднем 20%.

Колба изготавливается из акрилового пластика или поликарбоната, что придает хорошую механическую прочность.

Стандартные размеры:

• 300мм. для настольных;
• 600мм. для потолочных светильников Армстронг;
• 900мм.;
• 1200мм.

Световой поток растет пропорционально длине, длина увеличилась в 2 раза, светит в 2 раза ярче.

Цветовая температура

По цветовой температуре такие же характеристики, как у светодиодных ламп:

1. теплый белый свет;
2. нейтральный белый, дневной;
3. холодный, голубоватый по сравнению с теплым.

Из этих вариантов самый лучший, это нейтральный дневной свет, глаза лучше всего его воспринимают, белый лист бумаги будет реально белым и не будет желтить как от теплого.

Выгода замены на светодиодные

Давайте посчитаем, насколько выгодно устанавливать новые диодные вместо люминесцентных. Учитываем, что они ставятся на подвесной потолок Армстронг и светят во все стороны. Из-за ограниченности габаритов самого корпуса, корпус трубки затеняет свой отраженный свет. Расчет составил специалист-электрик, у него более обширный опыт в этом.

Проведем простой расчет для газоразрядных, в котором будут участвовать:

• КПД всего люминесцентного от 70%
• коэффициент затенения светового потока при отражении от зеркального рефлектора, 0,6-0,7;
• эффективность источника света 50-60 Лм/Вт.;
• срок службы не более 18.000 часов.

Для диодных эти значения будут соответственно:

• КПД 90% зависит от блока питания;
• 0,9 потому что светит только вниз;
• 100-120 Лм/Вт для средней ценовой категории;
• до 50.000 часов, после этого периода яркость снизится до 70% от первоначального.

Используя вышеуказанные коэффициенты, вы можете самостоятельно провести расчеты. Диодный источник света получается в 2 раза эффективней и экономичней только по электрическим параметрам. Если учитывать срок эксплуатации, то в конечном итоге превосходство новых технологий будет в 4 раза.

При низких температурах эффективность газоразрядных источников падает, а у диодных растет. Этот фактор следует учитывать при расчетах.

Какие лампы T8 выбрать?

Большое количество читателей спрашивают, какие лампы выбрать и где лучше покупать. Если вас интересуют качественные и проверенные светодиодные лампы T8, то рекомендую покупать Philips. Они обеспечивают европейское качество, требования в Европе к лампам гораздо строже. Philips не завышают характеристики, как это делают отечественные бренды.

Я проверил множество магазинов в поисках оптимального соотношениz цены и качества. Лучшим оказался магазин дискаунтер Sibertek.ru Интернет-магазин люстр и светильников Первый дискаунтер в России, оптовые цены в розницу.

Типы по схеме подключения

Установка и подключения светодиодных трубок T8

Заранее определим, что ПРА –это пускорегулирующий аппарат, то же что блок розжига у ксенона. ЭПРА – это электронная версия выполняющая функцию запуска.

По схеме подключения делятся на 3 вида:

1. обычное подключение вместо стандартных люминисцентных, как правило они совместимы только со старым электромагнитным балластом и нельзя устанавливать с электронным;
2. ПРА убирается и трубка подключается напрямую к 220В;
3. ПРА демонтируется, новые лед лампочки питаются от дополнительного блока питания на 12В.

Фактически модель со встроенным драйвером это полноценный осветительный прибор, которому требуется только розетка на 220В и провод. Поэтому могут комплектоваться электрическими проводами со специальным штекером и включателем.

Все варианты подключения со встроенным драйвером

Подключение проводов зависит от модели, уточняйте перед покупкой:

• подключение с левой стороны;
• с правой;
• с обеих сторон.

Лампы T5

Отличие Т5 (вверху) от Т8. Комплект проводов для отдельного подключения

Лампы T5, это разновидность T8. Широкое применение нашли в торговых прилавках особенно с холодильниками. Длинный источник света подходит к аквариуму, иногда ставят светодиодные ленты или линейки, но они не защищены от брызг. К тому же рыбка может попытаться оторвать светодиод, приняв его за корм.

Простая модернизация светильника

Пример замены на ленты

Кроме стандартных типов установки диодных ламп G13 T8 у меня есть и собственные разработки, которые вы можете повторить своими руками. Мой способ в 2-3 раза дешевле, но немного сложней. Основан на использовании led лент и блоков питания на 12В. Внешний вид получится другой, но ничем не хуже. Часто ли вы смотрите на потолок в помещении? К тому же их закрывают решетками, чтобы не слепили.

В корпусе растрового светильника установлен отражатель на основании, который и задействуем.

1. убираем люминесцентные трубки;
2. убираем начинку ПРА;
3. на отражатель клеим светодиодную ленту SMD 5050 плотность 60 LED на метр;
4. клеим 8 отрезков по 50 см;
5. объединяем питание;
6. устанавливаем и подключаем блок питания.

Паспортная яркость стандартного 3600 Люмен, с учетом потерь получается около 650 Лм от одной трубки. 1 метр на  led диодах СМД 5050 дает около 700 Люмен. Чтобы не клеить 8 отрезков по 50 см, можно использовать ленту двойной ширины, получится 4 отрезка.

Такая модернизация повышает ремонтопригодность и значительно удешевляет её. Даже если led диод выйдет из строя, погаснет толь сегмент из 3 светодиодов.

На один доработку одного потребуется 4 метра, 700 Люмен на 1м. получится 2800 Лм, немного поменьше, но незначительно. Можно использовать и более мощный вариант, например  лед линейки на SMD 5630 и 5730. Их потребуется только 150см., 3 шт. по 50см.

Стоимость модернизации

Начинка и и алюминиевый профиль для охлаждения

Посчитаем, какую выгоду мы получим при самостоятельной модернизации.

Проведем расчет переделки.

• цена ленты 135 р./м.;
• 4м. стоят 540 р.. этого хватит на замену 4 трубок;
• при обычном способе это выйдет от 1200р., при минимальной цене одной 300р.

Чтобы не устанавливать по 1 одному блоку у каждого, установим 1 источник питания на 4-6  светильников.

Посчитаем для офиса на 6 люминесцентных штук.

• мой способ: 540 * 6 = 3240р., плюс 1000р. на блок питания;
• обычный: 8400р.;
• итого: мой от 4240р., обычный от 8400р.

Конструкция стандартного светильника, съемный отражатель отдельно

Процедура поклейки очень простая:

1. протереть место установки;
2. аккуратно приклеить;
3. на концы одеть соединители или припаять провода;
4. соединить все плюсы и минусы вместе.

С этим справиться любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник или менял лампу T8 G13. А у кого с этим совсем плохо, то в радиолюбительских магазинах продают готовые комплекты с готовой пошаговой инструкцией по замене на диодные линейки.

Видео по замене

Зарубежный коллега расскажет и покажет вам, как правильно провести замену на диодные. Всё показано очень детально и будет понятно без слов и перевода.

Пример цен

Пример цен из хорошего интернет-магазина

Остерегайтесь китайских изделий без указанного производителя. Китайцы обманывают во всем, что касается светодиодов. Используют свой излюбленный способ, в стандартный корпус led диода устанавливают слабый кристалл, мощность которого меньше в 3-5 раз по сравнению с фирменным. А на изделии пишут характеристики, как будто установлены брендовые светодиоды.

Но на отечественном рынке есть недорогие и хорошие модели с доступной ценой от 290р. за 1 шт.

Но самый оптимальный способ, это продать установленные старые растровые потолочные светильники и заменить их современными светодиодными панелями. Их толщина 1-3см. а стоимость при мелкооптовой закупке от 1000р. за модель на 3600 Лм. с японскими качественными диодами.

Как заменить в светильнике лампы светодиодными

В настоящее время офисы, магазины и цеха промышленных предприятий, как правило, освещаются светильниками с люминесцентными лампами дневного света, в которых в качестве пускорегулирующего устройства используется балластный дроссель.

По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. К большому недостатку старых светильников также относятся низкий КПД (50% энергии теряется на балластном дросселе), мигание ламп при их старении и появляющийся дребезжащий шум балластного дросселя частотой 50 Гц.

В современных светильниках с люминесцентными лампами вместо балластного дросселя применен электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), благодаря которому КПД стал более 90%, мигание ламп и шум больше не доставляют дискомфорт, но остальные недостатки остались. Примером таких светильников может служить модельный ряд ЛПО и ЛВО прямоугольной и квадратной формы (для потолков вида Armstrong) российского завода «Ксенон». Светильники дешевые и качественные, в моем кабинете на работе висят четыре двойных светильника, установленных более двух лет. Пока заменять лампы и ремонтировать светильники не приходилось.

Устройство линейных светодиодных ламп

В продаже появились светильники нового поколения, по габаритным размерам и внешнему виду похожие на светильники с люминесцентными лампами. Однако вместо люминесцентных ламп дневного света в них применены светодиоды. Светильники экономичны, долговечны, но пока еще достаточно дорогие.

Промышленностью освоен выпуск альтернативных LED ламп, по габаритным размерам, внешнему виду и яркости свечения, полностью соответствующих люминесцентным лампам. В качестве источника света в них используются светодиоды. Срок службы светодиодных аналогов в десятки раз больше и не требуется их утилизация. Благодаря наличию светодиодных аналогов люминесцентных ламп появилась возможность сэкономить – не покупая светильники нового поколения заменить своими руками в устаревших светильниках только люминесцентные лампы светодиодными, оставив прежнюю арматуру. Переделка старых люминесцентных светильников не требует от исполнителя высокой квалификации и при наличии инструкции ее может выполнить любой домашний мастер своими руками.

Светодиодная лампа трубка представляет собой прозрачную пластмассовую трубку, в которой установлена планка из гетинакса с распаянными на ней светодиодами и драйвер. Поэтому для светодиодной лампы трубки не требуется устанавливать внешний драйвер. Она подключается непосредственно к электрической сети 220 В.

На светодиодных лампах трубках, как и на люминесцентных трубках, установлен цоколь G13. С внутренней стороны светодиодной лампы трубки штыри соединены между собой отрезком медной проволоки, поэтому питающее напряжение можно подавать на любой из штырей. LED лампа трубка полностью адаптирована для замены в светильниках люминесцентных ламп без механической доработки их конструкции. Достаточно только провести небольшую работу по изменению разводки проводов – удалить лишние.

LED трубки выпускаются длиной 600 мм и 1500 мм, мощностью от 9 до 25 Вт, холодного и теплого света и экономят не менее 65% электроэнергии, по сравнению с люминесцентными лампами. Например, светодиодная лампа трубка мощностью 18 Вт подойдет для замены люминесцентной лампы мощностью 36 Вт. Так что есть возможность подобрать LED трубку для замены при переделке любого светильника. При этом если модернизируемый светильник недостаточно освещал помещение, то заодно можно увеличить яркость его свечения, установив светодиодные трубки большей мощности, или установить большее количество LED ламп.

Инструкция по замене люминесцентных трубок

Как снять светильник с потолка или стены

Прежде, чем приступить к модернизации светильника необходимо его отсоединить от электропроводки. Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы, нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Хотя выключатель и должен быть установлен на размыкание фазного провода, но на практике это не всегда электрики соблюдают. Если фаза на клеммной колодке есть, то нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на светильники и временно отключить его.

На следующем шаге необходимо провода подводящей электропроводки отсоединить от клеммной колодки и оголенные концы заизолировать изоляционной лентой.

Обычно кроме нулевого N и фазного провода L к корпусу светильника подключен еще и заземляющий провод PL желто- зеленого цвета. Как правило, он прижат винтом к оголенному от краски месту корпуса светильника с помощью винта, как на фотографии. Этот провод, тоже нужно отпустив винт, освободить. Заземляющий провод PL изолировать не нужно.

Если в помещении или офисе установлен не один светильник, то теперь можно включить свет, чтобы продолжать работу при хорошем освещении и отвинтить винты, удерживающие светильник на потолке. Если снимается люминесцентный светильник с подвесного потолка типа Armstrong, то его достаточно вдавить вверх и, развернув вынуть по диагонали образовавшегося пустого квадрата в потолке.

Электрическая схема подключения

Подача питающего напряжения на каждый из двух патронов при подключении к нему люминесцентной линейной лампы осуществляется двумя проводами по следующей электрической схеме.

Это связано с тем, что для поджога паров ртути при небольшом напряжении в люминесцентной лампе необходимо создать на двух ее концах облака из электронов с помощью раскаленных нитей накала.

LED светодиодная линейная лампа работает на другом принципе и чтобы она начала светиться, достаточно подать непосредственно на противоположные штыри цоколя питающее напряжение переменного тока 220 В, как на приведенной выше электрической схеме. Поэтому к каждому из патронов необходимо подключить только по одному проводу. Какой из патронов будет подключен к фазному проводу, а какой к нулевому значения не имеет.

Удаление из светильника ненужных элементов

Светильник снят, и можно приступать к его переделке. В первую очередь необходимо снять из светильника люминесцентные лампы. Для этого нужно обхватить люминесцентную лампу двумя руками у цоколей и повернуть в любую сторону на 90°. После этого лампа легко извлечется из патронов. Прежде, чем снимать светильник с потолка полезно отметить маркером еще рабочие лампы, вполне возможно они еще какое-то время послужат в других светильниках. Удаление ламп нужно производить осторожно, чтобы их не разбить, так как внутри их колбы содержатся опасные для здоровья человека пары ртути.

Далее от стартеров (представляет собой по внешнему виду цилиндр в колодке) и дросселя (похож на трансформатор) отсоединяются электрические провода. Дроссель и стартеры с колодками удаляются, они больше уже не понадобятся.

Патроны старого типа для стартеров крепятся к арматуре светильника с помощью винтов или узких металлических полосок. Современные патроны стартеров крепятся с помощью защелок. Для того чтобы снять такой патрон не повредив крепление нужно пинцетом сжать цилиндры защелок и они легко выйдут из отверстий корпуса светильника. В противном случае патрон можно снять поддев его отверткой.

В старых патронах токоподводящие проводники крепятся с помощью винтов. В современных патронах использован безвинтовой способ крепления проводов. Для того чтобы отсоединить провод не повредив патрон, нужно вращать провод по часовой стрелке и обратно на 90° одновременно вытягивая с небольшим усилием. Если патрон не нужен, то провода можно откусить кусачками. Кстати, таким способом отсоединяются провода и от других установочных изделий с безвинтовым способом крепления, таких как выключатели, розетки и электрические патроны люстр и светильников.

Электрический патрон для линейных ламп G13

Патроны для цоколей G13 в люминесцентных лампах-трубках встречаются трех видов. Они отличаются друг от друга способом крепления к корпусу светильника и способом присоединения к патрону токоподводящих проводов.

Маркировка патрона или цоколя лампы обозначает: G – штыревая система подключения лампы, 13 – расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах.

Так как для работы светодиодной трубки достаточно к каждому патрону подвести только один провод, то можно обойтись без демонтажа патрона, только присоединив по одному, идущему от патрона проводу к клеммной колодке. Один из проводов, выходящих из патрона обычно короткий, так как был подключен к ранее установленному стартеру. Этот провод можно укоротить и заизолировать. Если светильник рассчитан на установку нескольких ламп, то от всех патронов, установленных рядом, провода подключаются к одной клемме клеммой колодки. Провода, идущие от противоположного ряда патронов, подсоединяются к оставшейся свободной клемме клеммной колодки.

При замене люминесцентных ламп в светильнике на LED лампы, для того, чтобы монтаж выглядел аккуратно, можно воспользоваться клеммной колодкой типа Ваго. Не придется заниматься изоляцией проводов и повысится надежность подключения патронов, так как буду подключены оба его контакта.

На фотографии монтаж патронов выполнен с помощью двух колодок Ваго на четыре позиции каждая. Такие оказались под рукой. В данном случае целесообразнее было применить только одну колодку Ваго на пять установочных мест для проводов.

Если под рукой нет клеммных колодок Ваго, а хочется монтаж при переделке светильника сделать на высоком профессиональном уровне, то необходимо будет выполнить демонтаж патронов.

Патрон советского образца, изображенный на фотографии, крепится к корпусу светильника с помощью винтов или узкой полоски из тонкого металла. Провода в них заводятся в отверстия на тыльной стороне и закрепляются с помощью винтов, как в клеммной колодке. В крепежные отверстия патронов, установленных с одной из сторон, вставлены подпружиненные втулки. Это обеспечивает прижим лампы между патронами и позволяет исключить влияние отклонения геометрических размеров арматуры светильника.

Как соединить между собой патроны советских времен видно на фотографии. Если патронов в светильнике больше двух, то от свободной клеммы патрона бросается еще одна перемычка. Такая схема монтажа имеет недостаток, если вынуть лампу из патрона, к которому подводится питающее напряжение, то все остальные лампы погаснут. Это связано с тем, что на соседние патроны напряжение передается через перемычку между штырями, сделанную внутри самой лампы.

После зажатия провода винтом обязательно за него нужно подергать, провод может попасть мимо клеммы, и поэтому остается не зажатым.

Современные патроны G13 для линейных ламп крепятся на арматуре светильников с помощью защелок. Для демонтажа патрона достаточно сжать защелки в направлении друг к другу с помощью пинцета и патрон легко выйдет из установочных отверстий. На одной из сторон светильника тоже установлены металлические пружины, только плоские.

При демонтаже и установке патронов нужно быть очень аккуратным и не прилагать большого усилия, чем необходимо, так как пластиковые крепежные защелки легко могут отломаться.

Присоединение проводов к современным патронам G13 для линейных ламп сделано безвинтовым быстрозажимным. Достаточно снять изоляцию с проводника на длину около 10 мм и с усилием вставить в одно из нужных отверстий, которые находятся на нижней плоскости патрона. Зажимные контакты в рядом расположенных отверстиях внутри соединены между собой и с контактом, который передает питающее напряжение на один из штырей лампы.

Поэтому чтобы подключить все патроны к питающему проводу нужно соединить их между собой перемычками, как монтажной схеме, показанной на фотографии. Длина перемычки между патронами выбирается исходя из расстояния, на котором установлены друг от друга патроны в корпусе светильника.

Поле монтажа проводов останется только установить патроны на прежние места в светильник и подключить отходящий от них провод к клеммной колодке подачи питающего напряжения. Такая же операция производится и с патронами, расположенными на противоположной стороне светильника.

Переделка светильника закончена и осталось его только закрепить на место, подключить к клеммной колодке питающее напряжение и вставить светодиодные лампы-трубки. При неспешной работе на модернизацию светильника для возможности замены люминесцентных линейных ламп светодиодными ушло не более часа.

Пример замены в светильнике

В моей мастерской для общего освещения висела трехрожковая люстра. Включал я ее редко, только при ремонте больших изделий или поиске, каких либо вещей на полках и в шкафчиках. Света она, даже с тремя стоваттными лампами давала недостаточно, да и электроэнергии потребляла много. Особенно недостаток освещенности был заметен при фотографировании, так как излучаемый свет был желтого оттенка.

Случайно попал мне в руки выброшенный люминесцентный светильник, рассчитанный на установку двух линейных ламп длиной 600 мм. Так как в моем распоряжении были отремонтированные и подходящие по размеру линейные светодиодные лампы-трубки, то решил заменить в светильнике люминесцентные лампы светодиодными и подвесить его вместо люстры.

Перед началом переделки выполнил прикидочный расчет. В наличии имелись светодиодные лампы-трубки мощностью 9 Вт. Если установить только две светодиодные лампы в штатные патроны светильника (9×2=18 Вт) то с учетом того, что яркость свечения светодиодов в 8 раз выше ламп накаливания, получалось освещенность, эквивалентная 144 ваттной лампе накаливания. Даже с учетом того, что светодиодные лампы были белого цвета излучения, все равно этого было недостаточно. Так как места в светильнике было достаточно, решил дополнить светильник еще двумя парами патронов для возможности установки четырех ламп. В таком случае суммарная мощность установленных светодиодных ламп уже составит 36 Вт. С учетом того, что планировалось применение светодиодных ламп белого света и благодаря конструкции светильника, обеспечивающей возможность направлять световой поток в нужную зону, то переделанный светильник с запасом по освещенности вполне заменит три стоваттных лампы накаливания.

Переделка светильника была выполнена по вышеизложенной инструкции со снятием патронов советского образца и установкой современных. Фотография светильника до переделки представлена первой на этой странице. Для закрепления патронов были просверлены на одной линии дополнительные отверстия ⌀ 4 мм на расстоянии 25 мм друг от друга.

Так как отверстия для крепления старых патронов были в диаметре больше 4 мм, то пришлось для надежной фиксации, вновь установленных современных патронов их защелки дополнительно зафиксировать с помощью силикона. Так как светодиодные лампы были легкими, то прижимающие пружины не устанавливались. Для того чтобы лампы цоколем упирались в патроны, боковые стороны светильника с патронами были на несколько миллиметров подогнуты навстречу друг к другу.

Один из законов оптики гласит: «Освещенность поверхности прямо пропорциональна световому потоку и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника». Например, если приблизить источник света находящийся на расстоянии одного метра на 30 см ближе к освещаемой поверхности, то освещенность поверхности увеличится не на треть, а в 2 раза! Таким образом, чем ближе любой светильник находится к освещаемой поверхности, тем лучше.

Высота потолков в моей мастерской 2,9 м, поэтому с учетом вышеприведенного закона, и для получения максимально возможной освещенности поверхности светильник потребовалось опустить от уровня потолка на 90 см. В качестве штанги для подвеса я использовал метровый отрезок пол дюймовой ПВХ трубки для прокладки водопроводных сетей. Трубка была распилена ножовкой по металлу вдоль по центру на 10 см. Далее трубка была в месте окончания пропила разогрета на газовой плите и половинки ее отогнуты на 90°. Далее на концах трубки и корпусе светильника были просверлены по 2 отверстия ⌀ 5 мм и сделанная штанга закреплена с помощью винтов с гайками М4.

В верхнем конце штанги были просверлены диаметрально противоположно два отверстия ⌀ 3 мм и в них продето полукольцо из медной проволоки ⌀ 2 мм. Внутри трубки концы полукольца были загнуты. Получилась петля, которую можно было надеть на крюк, установленный на потолке. От клеммной колодки светильника был через трубку продет двужильный провод и с помощью клемм Ваго подсоединен к сетевым проводам, выходящим из потолка. Место крепления и соединительные провода с клеммами были закрыты декоративным колпаком, снятым с старой люстры.

Благодаря конструкции патронов G13 для линейных ламп, имеется возможность проворачивать лампы вокруг оси в прямом и обратном направлениях на угол до 35°, что дает возможность направить центры световых потоков ламп в нужную сторону.

Светильник подвешен на потолок, подключен к электрической сети и в патроны установлены линейные светодиодные лампы. Теперь можно включить свет и оценить степень освещения мастерской.

Включение светильника подтвердили результаты предварительного расчета. В мастерской стало гораздо светлее, чем от люстры с тремя стоваттными лампочками. Измерения показали освещенность на рабочем столе при отключенных двух настольных лампах равную 310 лк, что соответствует даже требованиям по освещенности СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение) для кабинетов и рабочих комнат, столярных и ремонтных мастерских. При включенных дополнительно двух настольных светодиодных лампах мощностью по 5 Вт освещенность на моем рабочем столе увеличилась до 720 лк, что удовлетворяет даже самые высокие требования по освещенности, например к конструкторским и чертежным бюро, для них достаточно освещенности 500 лк.

При желании можно вместо линейных светодиодных ламп на основание светильника наклеить светодиодную ленту. Подключению и монтажу светодиодных лент посвящена отдельная статья сайта «Как подключить светодиодную ленту».

Подключение светодиодной лампы вместо люминесцентной – легко и надежно

Использование более экономичных и экологически чистых осветительных приборов становится актуальным трендом в офисах, на различных предприятиях и в частных домах. Светодиодным лампам все чаще отдают предпочтение перед люминесцентными. Отсутствие шума, мерцаний и полная безопасность для здоровья – серьёзные причины сделать выбор в пользу светодиодного освещения.

Как переделать светильник дневного света в светодиодный — 2 легких способа

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

экономию электроэнергии (в 2 раза)

большую освещенность

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: 

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

300мм (используется в настольных светильниках)

600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: 

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

без демонтажа патронов

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.

Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: 

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда  получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.

Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.

Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.

Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.

Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.

Источник: svetosmotr.ru

Это интересно: Покраска межкомнатных дверей своими руками — что необходимо знать

Как устроена светодиодная лампа на 220 В?

Это современный вариант LED-лампы, который производится по усовершенствованной технологии. Здесь светодиод цельный, имеется несколько кристаллов, поэтому не предполагается необходимость пайки множества контактов. Как правило, присоединяют только два контакта.

Таблица 1. Строение стандартной LED-лампы

Драйвер светодиодной лампочки

Еще одним отличием светодиодных ламп от других изделий является местонахождение зоны сильного нагрева. У других источников света происходит распространение тепла по всей внешней части, в то время как кристаллы светодиодов способствуют только нагреву внутренней платы. Именно поэтому возникает необходимость установки радиатора для быстрого отведения тепла.

Если возникает потребность сделать ремонт осветительного прибора с вышедшим из строя светодиодом, то его полностью заменяют. По внешнему виду эти лампы могут быть как круглыми, так и в виде цилиндра. К питанию они подключаются через цоколь (штырьковый или резьбовой).

Обратите внимание! LED-лампочки быстро меняют спектр свечения, поэтому они широко применяются для декораций, украшений различных витрин, логотипов.

Разновидности светодиодных ламп

В продаже очень редко можно встретить светодиодные лампы производства Украины, у которых контактные штырьки фаза и ноль находятся с одной стороны. Перед подключением таких ламп необходимо предварительно проверить указанные на лампе стороны подключения. Сам процесс монтажа будет таким же, как и в случае с лампами с двухсторонним расположением контактов.

1

Выбор новых светодиодов для замены

Важно помнить, что при выборе светодиодных ламп для замены старой люминесцентной нужно учитывать технические характеристики и габариты обеих. При выборе светодиодов следует обращать внимание на основные характеристики, в первую очередь интенсивность светового потока (в люменах, лм). Потребляемую мощность можно не учитывать, потому что светодиоды более экономичны в работе. На сегодняшний день такие источники света поставляются в различных форм-факторах. Преимущества светодиодных источников света:

низкий расход электроэнергии,естественный спектр света,экологическая чистота, отсутствие вредных веществ.

Новые лампочки работают от стандартной электросети с напряжением 220 В. Если сам осветительный прибор при этом остаётся тем же (меняется только лампа), то нельзя гарантировать работоспособность или достаточно длительный срок службы. Питающие трансформаторы выдают на выходе 12 В переменного тока, поэтому обычная LED лампа будет некорректно работать.

Сравнительная характеристика светодиодов, ламп накаливания и люминесцентных ламп

Соответствие светодиодов люминесцентными лампами по их сравнительной характеристике:

900 лм, 9 Вт – соответствует примерно 18–22 Вт,1180 лм, 13 Вт – соответствует 30–35 Вт,1620 лм, 18 Вт – соответствует 36–42 Вт,1900 лм, 22 Вт – соответствует 58–68 Вт.

Таким образом, если у вас был установлен источник света на 40 Вт, то вам нужно искать новую светодиодную лампочку на 18 Вт и примерно 1600 люменов. Чаще всего заменяются лампы Т8 и Т10, у которых подключение G13 с расстоянием между контактами 13 мм. Их длина составляет 60, 90, 120 и 150 см.

Подключение и замена люминесцентных ламп на светодиодные

Конструкция светодиодов

По внешнему виду светодиоды похожи на обычные люминесцентные светильники, которые давно используются во многих производственных, административных и общественных помещениях. В их конструкцию входит блок питания, корпус выполнен в форме трубки и может быть изготовлен из таких материалов:

матового или прозрачного поликарбоната;
алюминия.

Первый вид — это цельный поликарбонатный элемент диаметром 26 мм. У второго тыльная сторона изготовлена из круглого алюминиевого профиля, а наружная — из химического сплава. Рассеиватель может быть прозрачным или матовым. Первые модели при невысоком расположении ослепляют, поэтому их лучше помещать в закрытые плафоны. Но матовый элемент скрывает часть света, что учитывается при расчёте мощности.

У некоторых моделей есть поворотный храповый механизм, благодаря которому можно направлять поток света под определённым углом. Во время монтажа легко отследить расположение контактов лампы внутри патрона, что очень удобно. Стандартная длина трубок — 1500, 1200, 900 или 600 мм. Наиболее распространены модели с габаритами 600 и 1200 мм, они обладают подходящей для жилого помещения мощностью, не слепят и дают достаточное количество лучей.

У светодиодных ламп дневного света несколько ниже поток, чем у люминесцентных. Но у вторых моделей показатель падает с увеличением срока эксплуатации, а у первых остаётся неизменным на протяжении всей службы. Средний срок работы ламп составляет 30—40 тысяч часов.

Преимущества и недостатки

Длительность эксплуатации зависит от её условий и производительности блока питания, самих светодиодов. Замена обычных ламп светодиодными имеет несколько преимуществ:

безопасная и быстрая работа по их установке;
кроме периодической протирки от пыли, не нужно никакого ухода;
большая экономичность;
длительный срок эксплуатации;
нет мерцания, благодаря чему лампы можно устанавливать в помещении с детьми;
высокий показатель светопередачи;
в составе конструкции нет ртути;
широкая вариация рабочего напряжения — от 110 до 240 В.

У светодиодов практически нет недостатков, но некоторые пользователи отмечают как минус их высокую стоимость. Но покупать дешёвые модели не стоит, так как можно нарваться на некачественную подделку.

Разновидности ламп

Как только светодиодные лампы появились на рынке, люди стали ими интересоваться. Они экономичны и долговечны, а внешний вид, габариты и яркость свечения практически не отличаются от обычных светильников. Их не нужно утилизировать, а срок службы превышает длительность эксплуатации люминесцентных моделей в десятки раз. Сэкономить можно в том случае, если не заменять полностью всю систему, а в прежнюю арматуру вместо старых ламп вмонтировать новые светильники. Сделать это можно самостоятельно без наличия особой квалификации или опыта.

Светодиоды разделяют по нескольким признакам:

габаритам — их длина варьируется от 600 до 1500 мм;
мощности — от 9 до 25 Вт;
виду излучаемого света — он может быть тёплым и холодным.

Для замены люминесцентной лампы можно подобрать светодиод с меньшей производительностью, при этом он даст такое же количество света. Если необходимо увеличить яркость освещения, то выбирают более мощные модели или монтируют больше светильников.

Инструкция по замене

Затем отсоединяют провода, изолируют их концы, находят заземляющий кабель. Обычно он подключён к корпусу, прижат к нему винтом. Его нужно освободить, а изолировать необязательно. Если в помещении установлены несколько светильников, то остальные можно включить, ведь работать при свете удобнее. Отсоединяют винты, удерживающие трубки на потолке. Если они привинчены к подвесным конструкциям, то достаточно вдавить светильник вверх, развернуть и вынуть по диагонали. На его месте образуется пустой квадрат.

Особенности схемы

Напряжение подаётся на два патрона проводами по определённой схеме с электромагнитным балластом. Такая конструкция обуславливает безопасную эксплуатацию лампы. В случае, когда из светильника выходит ртуть, её пары могут при небольшом напряжении воспламениться. Для устранения пожара на двух концах люминесцентной лампы нужно создать два облака из электронов на обоих концах прибора. Сделать это можно с помощью раскалённых накаливаемых нитей.

Светодиоды работают по иному принципу. Для того чтобы они засветились, необходимо подать напряжение на противоположные цокольные штыри. Поэтому к патронам подключают только по одному проводящему кабелю. При этом нет разницы, будет это фаза или нулевой показатель.

Устранение лишних элементов

Проводники, подводящие ток, монтируют винтами, но в некоторых моделях используется безвинтовый способ. Для отсоединения провода нужно поворачивать его по часовой стрелке и обратно под прямым углом, постепенно вытягивая. Если деталь в конструкции не нужна, то провода просто отрезают. Таким образом отсоединяют безвинтовые крепления в розетках и выключателях, патронах светильников и люстр.

Работа с патроном

Патроны в светодиодных лампах бывают трёх видов. Они отличаются методами крепления к корпусу и проводам, подводящим ток. На каждой детали есть маркировка. Буква означает систему штыревого подключения, а число — расстояние между штырями, измеряющееся в миллиметрах. Для нормальной работы светодиода нужно подключить только один провод к каждому патрону. Поэтому его не нужно демонтировать, достаточно подсоединить по одному кабелю к клеммной колодке.

В том случае, когда в устройстве два патрона и больше, к одной свободной клемме добавляют ещё одну перемычку. Но у этой схемы есть слабая сторона: если извлечь лампу из элемента, который получает питание, то и остальные светильники погаснут. Это обусловлено тем, что к соседним патронам подходит напряжение сквозь перемычку внутри прибора. Когда провод зажмут с винтами, его дёргают и тянут, так как он может находиться не на клемме и оставаться незакреплённым.

Патроны современных производителей крепят пластиковыми или металлическими пластинами. Для их демонтажа сжимают защёлки друг к другу пинцетом, это позволяет элементу легко выйти из выемки. На одной стороне конструкции находятся плоские пружины. Для подсоединения всех патронов к кабелю, проводящему питание, их соединяют перемычками. Длина крепления зависит от расстояния между соседними элементами. Затем остаётся только смонтировать патроны обратно в светильник и подсоединить провод к колодке для подачи питания. Также подключают и элементы, расположенные на противоположной стороне.

После этого достаточно закрепить светильник на потолке, подключить питание к клеммам на колодке и заменить люминесцентную лампу на светодиодную. На всю работу в неторопливом режиме и без опыта и особых умений уйдёт не более часа.

Источник: 220v.guru

Схема LED-лампы на 220 В

Стандартная лампочка состоит из следующих элементов: корпусной части, электронной части, радиатора. Так, сначала напряжение попадает на цоколь конструкции, а затем передается к микросхеме, где преобразуется в постоянный ток, который требуется для свечения.

Внутреннее устройство LED-лампы

Обратите внимание! Свет от диодов имеет широкий угол рассеивания, поэтому не требуется установка дополнительной оптики, здесь достаточно рассеивающего плафона. При длительной работе происходит перегревание деталей микросхемы и светодиодов, поэтому не получится обойтись без теплового отвода.

К части корпуса лампочки еще относится цоколь, полимерная оболочка, внутри которой находится пластинка, а также прозрачная деталь – рассеиватель. В дорогостоящих изделиях внутри корпуса находится объемное охлаждающее устройство из алюминия или устойчивого к нагреванию пластика.

В дешевых моделях часто наблюдается отсутствие радиатора, либо он находится во внутренней части, а по краям располагаются углубления. В бюджетных конструкциях, мощность которых не превышает 6 Вт, имеется цельный корпус без какого-либо теплового отвода.

В дорогих лампочках плата со светодиодами SMD фиксируется с помощью специальной пасты к устройству охлаждения, что позволяет лучшим образом увеличить отвод тепла.

В простых моделях плата закрепляется саморезами на пластинку из металла или вставляется в проемы. Тем не менее, такое устройство не позволяет добиться оптимального теплового отвода.

Внутреннее строение светодиодной лампочки

Через пластиковый рассеиватель не получится рассмотреть внутреннее строение. Тем не менее, не рекомендуется приобретать дешевые экземпляры, потому что они имеют минимальный срок использования.

Интересные факты о LED-лампах

Белых светодиодов не существует. Их получают, напыляя на синие особое вещество — люминофор.Синие светодиоды снижают выработку организмом мелатонина, нехватка которого не позволяет человеку до конца расслабиться.Синий цвет светодиодов негативно влияет на некоторые продукты питания, например, на молоко, изменяя его вкусовые качества даже через непрозрачную упаковку.Пульсация светодиодов снижает численность популяций животных и птиц в городе.

Источники:

• http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/kak-podklyuchit-svetodiodnuyu-lampu-vmesto-lyuminescentnyx.html
• https://derevyannie-doma.com/materialy/zamena-lyuminescentnyh-lamp-na-svetodiodnye.html
• https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/sxema-podklyucheniya-svetodiodnoj-lampy-vmesto-lyuminescentnyx.html
• http://fb.ru/article/323684/kak-podklyuchit-svetodiodnuyu-lampu-vmesto-lyuminestsentnoy-samostoyatelno

Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентных, схема

Появление на рынке LED-ламп привело к новой индустрии освещения. Но в офисах и на производстве продолжают работать миллионы старых люминесцентных ламп. Проще всего не менять весь светильник целиком, а просто установить светодиодную лампу в уже существующий. Рассмотрим, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, используя старую арматуру.

Преимуществом светодиодной лампы является малое потребление энергии и больший рабочий ресурс. Хотя они и немного дороже, однако светят ярче и служить вам будут в 5 раз дольше чем люминесцентные.

Как работает светодиодная лампа

Источником света в светодиодной лампе является светоизолирующий диод, состоящий из полупроводникового кристалла, имеющего два вывода (катод и анод) и оптической системы. Далее по тексту будет использована аббревиатура СД или LED.

При прохождении электрического тока через полупроводник в прямом направлении, носители заряда (электроны и дырки) осуществляют рекомбинацию. В результате этого происходит оптическое излучение фотонов (из-за перехода электронов на другой энергетический уровень).

Также в лампе находится драйвер (специальная микросхема), который обеспечивает питание светодиода. Радиатор (система охлаждения) собирает и выводит излишнее тепло. Рассеиватель минимизирует потери света.

Схематическое изображение светодиода