Чем утеплять фундамент: Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Содержание

Чем утеплить ленточный фундамент и цоколь

Когда зимним утром хочется выпить чашку горячего чая, путь от постели до чайника на кухне собственного дома превращается в пытку холодом, если основание дома не утеплили как следует. Пара таких пробуждений — и сначала вы заболеете, а потом еще и заработаете стойкое убеждение, что жить зимой за городом могут только моржи и белые медведи. Разболеться в таком доме можно и летом — от сырости. Давайте разберемся, что происходит с домом зимой, и как защитить основание от холода, а вас — от разочарований и болезней.

Когда тает снег или идут дожди, грунтовые воды скапливаются у стен фундамента. При температуре ниже нуля вода в грунте замерзает и расширяется, и почва вспучивается — процесс называется морозным пучением. Грунт начинает неравномерно давить на подошву и стенки фундамента. Морозное пучение — причина того, что двери гаражей после зимовки не открываются, веранда грозит отправиться в самостоятельное плавание по участку, а в основании дома появляются трещины.

Зимой разница температур внутри и снаружи дома заставляет материалы конструкций сжиматься или растягиваться. То есть внешняя поверхность фундамента сжимается, а внутренняя растягивается и образует разрывы. В этих микротрещинах вначале конденсируется бытовой пар. Влага деформирует и разрушает основание.

В Московской области по данным СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” 150 дней в году проходят при средней температуре -6^0°C. Зима при этом регулярно мягкая и влажная, и через нулевую отметку столбик термометра прыгает ежедневно. Тюменская область и Урал живут 170 дней в году при температуре -10^0°C, а Сургут — 200 дней при -14^0°C. Здесь температура зимой падает ниже 45-50^0°C. При таких морозах деформации основания не избежать.

Через контакт фундамента с почвой дом стремительно теряет тепло, и растут затраты на обогрев. Тепло уходит через мостики холода

— участки стен или пола, чаще всего в местах, где стыкуются разные материалы и поверхности.

Это могут быть швы между блоками основания, стыки между стенами и полом, коммуникационные отверстия. Мостики легко заметить в завершенной постройке — там образуется конденсат и туда сильнее, чем в остальные зоны, притягивается пыль. Конденсат, или попросту вода, появляется из пара, который содержится в воздухе при определенной температуре — точке росы.

Важно: чем выше температура воздуха в помещении и чем выше влажность, тем выше температура образования конденсата.

Температура точки росы определяется по таблице 1 из СНиП 23-101-2004, но еще вам стоит представлять себе, где она достигается. В идеале, конденсат образуется вне стены, в слое утеплителя. Тогда влага выводится за пределы изоляции, при этом не скапливается внутри конструкций фундамента и не наносит ущерба. Но если в доме стирают, готовят и принимают ванную, и внутри влажность высокая, а разница между температурой в помещении и снаружи велика, то точка росы находится ближе к внутренней поверхности стен и пола фундамента, или на ней самой.

Толщина стен фундамента тоже влияет на то, где будет залегать точка росы. Чем толще стена, тем дальше от внутренних поверхностей появляется влага. Если при перепаде температур точка росы достигается в стене, то конденсат начнет разрушать ее изнутри.

Одна из задач утепления фундамента и цокольного этажа — сделать так, чтобы точка росы находилась как можно дальше от внутренней поверхности стен и пола — в толще утеплителя. И чтобы влага выводилась в виде пара наружу через паропроницаемые материалы.

Важно: каждый слой стены по направлению изнутри наружу дома должен иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий, чтобы пар беспрепятственно выводился наружу и конструкция не намокала.

Для решения этой задачи фундамент и цоколь утепляйте снаружи. Если вы захотите изолировать его еще и изнутри, имейте в виду, что слой теплозащиты будет отделять стену или пол от внутреннего тепла. Стена промерзнет и начнет рушиться. Точка росы сместится ближе к внутренней поверхности стены.

Важно: утепление фундамента и цокольного этажа изнутри делайте только в том случае, если наружное утепление сделать невозможно. Так вы утеплите полы в доме, и температура цокольного помещения или подвала повысится. Предохранить фундамент от разрушений, тем не менее, не удастся.

Утепление делят на горизонтальное, которое помогает сохранить тепло недр, и вертикальное, задачи которого — защитить гидроизоляцию и не дать основанию промерзнуть. Вертикальное устраивают по внешним стенам фундамента и его надземной части, или по внутренней стороне ленты основания без подвала, а горизонтальное — это защита подошвы мелкозаглубленного фундамента, грунта под

отмосткой и пола подвала или цокольного этажа. Отмостка — это полоса из водонепроницаемого стройматериала, которую укладывают поверх грунта вокруг дома, впритык к стене под уклоном.

Схема утепления ленточного фундамента.

Сочетайте варианты утепления фундамента в зависимости от того, как вы собираетесь использовать строение.

Если речь идет о доме для постоянного проживания, и там есть подвал, в котором вы будете хранить что-либо, потребуется вертикальная теплоизоляция стен фундамента снаружи. Если в вашем подвале или в цокольном этаже закипит жизнь — вы будете проводить там время в библиотеке, спортзале или домашнем кинотеатре, или вы устраиваете там сауну с бассейном, в этом помещении всегда будет влажно. Ко всему пирогу теплоизоляции снаружи стоит добавить защиту пола.

Если в доме подвала не планируется, а фундамент заглублен максимум на 50 см, обязательно сделайте вертикальную защиту снаружи, утеплите отмостку и подошву ленты основания. Потребуется утепление пола по всей площади строения. Если вы засыпаете котлован внутри ленты выкопанным оттуда грунтом, помните, что, вероятно, он промерзнет и вспучится. Внутреннюю боковую сторону основания атакует разбухшая почва. Чтобы избежать промерзания почвы внутри ленты, боковую поверхность защитите теплоизоляцией. Еще вам стоит усилить теплозащиту грунта под отмосткой на углах конструкции — там находятся потенциальные мостики холода.

Если вы собираетесь

жить в доме только летом и отапливать его не хотите, имейте в виду: утеплять — означает продлить срок жизни фундамента вдвое. Здесь требуется непрерывный контур теплоизоляции. Все тепло грунта сохранит горизонтальная защита подошвы и отмостки, а вертикальная не даст промерзнуть даже неотапливаемому фундаменту.

Если вы понимаете, что отопление вы будете включать эпизодически, утепляйте основание так же, как если бы не топили совсем. Теперь разберемся, какие средства теплоизоляции существуют, и на чем лучше остановиться.

Параметры материалов из таблицы 2, которые вам понадобится учесть — это теплопроводность, паропроницаемость, диапазон рабочих температур и срок службы. Чем ниже теплопроводность материала, тем лучше он изолирует поверхность от теплопотерь. Чем выше паропроницаемость, тем больше влаги выводит материал из строительной конструкции. Чем шире рабочий диапазон температур

, тем шире география применения.

Таблица 2. Теплоизоляционные параметры материалов.

*Материал*	*Подходит ли для защиты фундамента*	*Теплопроводность, Вт/м С*	*Паропроницаемость, Мг (м.ч.Па)*	*Рабочая температура, °C*	*Долговечность, лет*
Древесные опилки	Не рекомендуется	0,07-0,09	0,05-0,32	—	10-15
Керамзит	С ограничениями	0,10-0,18	0,21-0,26	от -50 до +120	25
Пенопласт	Да	0,05	0,23	от -50 до +75	20
Экструдированный пенополистирол	Да	0,03	0,015	от -50 до +75	50
Минеральная вата на базальтовой основе	Не рекомендуется	0,04-0,07	0,53	от -60 до +180	10-15
Стекловата или плиты из стекловолокна	Не рекомендуется	0,03-0,06	0,53	от -60 до +480	5-10
Жидкая керамическая изоляция	С ограничениями	—	—	от -60 до +140	15
Напыляемая теплоизоляция из пенополиуретана	Да	0,025	0	от -25 до +120	35

Опилки — натуральный утеплитель. Стружку или труху либо засыпают в теплоизоляционную траншею, либо используют в составе цементных смесей. Преимущества опилок — они нетоксичны и экологически чисты, и стоят копейки. Минусы в том, что опилки — живой материал, и в нем будут охотно селиться благодарные насекомые, кроты и мыши. Деревянная стружка поглощает воду, которая зимой замерзает в порах. Летом в сухую погоду опилки превращаются в источник возможного пожара. Конечно, вы можете обработать опилки специальными растворами от грызунов и гниения и добавить в бетон с опилками известь, борную кислоту и медный купорос. Только куда при этом денется нетоксичность и экологическая чистота?

Есть и другие сложности. Технология засыпки опилок требует, чтобы вы создали специальную траншею вдоль боковых поверхностей фундамента на всю его высоту. Смешивать опилкобетон — то же самое, что готовить самостоятельно бетонную массу. Конечно, оба способа используют до сих пор, чтобы утеплить фундамент. Но технологии развиваются, и вы можете выбрать альтернативу со сроком службы в 5-10 раз дольше, монтаж которой не заставит вас еще раз перекапывать участок или ввязываться в крайне трудоемкий процесс.

А опилки вам стоит рассматривать только как средство, чтобы утеплить крышу или стены.

Керамзит — круглые частицы-гранулы из обожженной глины, легкие и пористые, коричневатого цвета. Поскольку лучший утеплитель — слой воздуха, то и керамзит, в объеме которого воздуха сильно больше, чем глины, — тоже отличный теплоизоляционный материал. Керамзит не гниет, не горит и живые организмы в нем не живут. Он не боится механических нагрузок.

Чтобы защитить ленточный фундамент с помощью керамзита, вам придется выкопать траншею вокруг ленты самого основания. Толщину слоя керамзита, да и любого теплоизоляционного слоя, определяют, исходя из требований СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” и СП 21-103-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”.

Допустим, дом строится в Московской области, а толщина стены ленты основания — 0,5 м. Формула расчета:

h₂ = (R — h₁/ λ₁) x λ₂, где

h₁ — толщина ленты основания,

h₂ — искомая толщина слоя керамзита,

λ₁ — справочная величина — теплопроводность железобетона (1,69 Вт/(м⋅°С) по ГОСТ 26633-91),

λ₂ — справочная величина — теплопроводность керамзитового гравия (0,14 Вт/(м⋅°С) по ГОСТ 9757-90),

R — сопротивление теплопередаче (3,16 м2·°С/Вт из таблицы 3, где по СНиП даны расчетные показатели).

Толщина слоя керамзита в данном случае — минимум 40 см. Требуется тщательная гидроизоляция всего слоя. Иначе он не только не защитит фундамент от холода, а еще и станет источником лишней влаги у стен дома. Керамзит прекрасно справляется с теплоизоляцией полов и перекрытий, а для наружной защиты основания есть более компактные альтернативы.

Минеральную вату вы можете использовать для теплозащиты фундамента, если учтете ограничения. Минвата — пористое волокно, которое делают из расплавов горных пород, стекла (разновидность минваты — стекловата), доменных шлаков. Плюсы в экологической чистоте, если доменные шлаки не радиоактивны, и низкой теплопроводности. Такая вата не горит, через нее хорошо проходит пар. Однако при намокании теплопроводность увеличивается вдвое. Если грунт движется, вата деформируется и дает усадку.

Там, где есть риск намокания, минвата — не вариант. Она скорее подходит для утепления внутренних стен и перекрытий, для деревянных или каркасных “дышащих” конструкций.

Пенопласт, или пенополистирол — вспененная пластмасса, которая состоят из ячеек. 98% объема пенопласта — газ, и только 2% — пластмасса.

Плюсы пенопласта — слабо проводит тепло, если он используется правильно, то не токсичен. Им не питаются бактерии и микроорганизмы. Тем не менее если он нагревается, то выделяет вредные вещества, а если горит — становится крайне токсичным. Еще пенопласт разрушается, когда контактирует со скипидаром, ацетоном, олифой, спиртом, нефтепродуктами. Если между шариками, из которых состоят пенопластовые плиты, попадает вода, а еще хуже — замерзает там, то шарики легко отсоединяются друг от друга, и конструкция теряет герметичность и теплозащитные свойства.

Для теплоизоляции основания используйте его, только если вы строите на сухом стабильном грунте, и вы точно знаете, что грунтовые воды залегают не менее, чем на 1 м глубже нижней точки фундамента.

ЭППС, или экструдированный пенополистирол делают из того же сырья, что и пенопласт, но методом выдавливания однородной вязкой массы из жидкого полимера и вспенивателя. В отличие от пенопласта, экструдированный пенополистирол не крошится и не боится воды. Кроме того, он не гниет, не дает усадки и химически устойчив. Он не интересует ни грызунов, ни насекомых. Экструдированный пенополистирол продают в плитах, кромки которых обрабатывают так, чтобы удобно было монтировать.

Пенополистирол выпускают специально для утепления фундамента под торговыми марками Carbon Eco, Пеноплэкс, и другие. В состав материала добавляют дополнительные компоненты — в Carbon Eco это наноуглерод, который повышает прочность и снижает теплопроводность.

Срок службы экструдированного пенополистирола — 50 лет. Его вы уложите снаружи стен фундамента и не будете беспокоиться о внешней гидроизоляции — поверхность не пропускает воду. Материал подходит для разных климатических зон, в том числе для Крайнего Севера.

Важно: когда вы монтируете подземную часть теплоизоляции, не проделывайте отверстий в плитах. В том числе, не используйте гвозди и дюбели. Это потенциальные мостики холода, они нарушат контур гидроизоляции.

В зависимости от местности, где вы строите, вы выбираете подходящую толщину плит (таблица 4). В таблице приводятся значения, исходя из того, что ленту фундамента вы строите из кирпича, и ширина ее — 500 мм. Чем тоньше стены ленты, тем сильнее их нужно утеплять. Если лента вашего основания уже табличной на 50 мм, к толщине слоя утеплителя нужно добавить 3 мм и округлить в большую сторону. Например, если вы строите дом в Московской области на фундаменте из кирпича шириной 350 мм, толщина слоя утеплителя составит минимум 90 мм, а не 80.

Если вы строите фундамент из железобетона, бутобетона или бетонных блоков, он требует слоя экструдированного пенополистирола минимум на 20 мм толще, чем кирпич. Например, для Екатеринбурга при утеплении дома с бетонным основанием шириной 500 мм потребуется слой теплоизоляции толщиной 110 мм, а не 90. А если ширина ленты минимальная для жилого дома — 300 мм, то лучше устроить слой потолще — 120 мм.

Если та толщина теплоизоляции, которую вы определили, не равна толщине стандартной плиты, не переживайте. Утеплитель можно уложить в два слоя. При этом вторым слоем накрываются стыки первого. Это поможет предотвратить появление мостиков холода. Если толщина слоя, который вам нужен — 110 мм, возьмите плиты 80 и 30 мм.

Жидкая керамическая теплоизоляция, или теплоизолирующая краска наносится на поверхность, высыхает и оставляет защитную пленку. Производители средств этой категории не всегда указывают на этикетках теплопроводность и паропроницаемость материала. Иногда пишут, и указывают при этом коэффициент теплопроводности ниже, чем у инертных газов — самых сильных теплоизоляторов в природе.

Подтверждено ли это? Нет. Из официальных сертификатов и заключений ясно только, что материал не горит, не излучает радиации и безопасен, потому что не содержит фенола и формальдегида. Ни в одном из действующих СНиП (Строительные нормы и правила) и ГОСТ (Государственные стандарты) нет данных по таким средствам. Поэтому, если вы укрепляете теплозащиту фундамента снаружи, выбирайте жидкую изоляцию, но только в комплексе с традиционными методами.

Напыляемая теплоизоляция — еще один инновационный вид защиты. Материал — жидкий пенополиуретан, который вспучивается, как монтажная пена. При этом состав покрывает поверхность однородным ячеистым слоем. Покрытие заполняет щели и подходит для труднодоступных мест. Перед тем, как наносить напыление, очистите и высушите поверхность и защитите глаза и кожу. Распыляйте средство при температуре от 15 до 25⁰С. Пенополиуретан разрушается ультрафиолетовыми лучами, и не выдержит постоянного контакта с водой. Подойдет для тепловой защиты стыков, углов, коммуникационных отверстий.

Помните, что любая теплозащита будет работать, только если вы убережете всю конструкцию от влаги. Теплообмен нарушается, если в контур теплоизоляции дома проникает вода. Обустройте гидроизоляцию и термозащиту основания, и тогда тепло из вашего дома не уйдет, а фундамент простоит долгие годы.

Таблица 1. Температуры точки росы при различных значениях температур и относительной влажности воздуха в помещении.

Точка росы, °C	Влажность, %
Температура воздуха, °C	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
-5	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-8	-7	-6	-6
-4	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-7	-6	-5	-5
-3	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-6	-5	-4	-4
-2	-13	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-5	-4	-3	-3
-1	-12	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-4	-3	-2	-2
0	-11	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-3	-2	-1	-1
1	-10	-9	-7	-6	-5	-4	-3	-3	-2	-1	0	0
2	-9	-8	-7	-5	-4	-3	-3	-2	-1	0	1	1
3	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	2
4	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	3
5	-7	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	3	4
6	-6	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	4	5
7	-5	-4	-2	-1	0	1	2	3	4	5	5	6
8	-4	-3	-2	0	-1	2	3	4	5	6	6	7
9	-3	-2	-1	0	2	3	4	5	6	7	7	8
10	-3	-1	0	1	3	4	5	6	7	8	8	9
11	-2	0	1	1	4	5	6	7	8	9	9	10
12	-1	0	2	3	4	6	7	8	9	10	10	11
13	0	1	3	4	5	7	8	9	10	11	11	12
14	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	12	13
15	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	13	14
16	2	4	6	7	8	9	11	12	13	13	14	15
17	3	5	7	8	9	10	12	13	14	14	15	16
18	4	6	7	9	10	11	12	14	15	15	16	17
19	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	8	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22
23	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
24	10	11	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
25	10	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24
26	11	13	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25
27	12	14	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
28	13	15	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27
29	14	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28
30	15	17	18	20	21	23	24	25	26	27	28	29
31	16	18	19	21	22	24	25	26	27	28	29	30
32	17	19	20	22	23	25	26	27	28	29	30	31
33	18	19	21	23	24	26	27	28	29	30	31	32
34	18	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	33
35	19	21	23	25	26	28	29	30	31	32	33	34

Таблица 3. Сопротивление теплопередаче наружных стен в регионах России.

Город/Регион РФ	Коэффициент сопротивления теплопередаче	Город/Регион РФ	Коэффициент сопротивления теплопередаче
Астрахань	2,76	Новосибирск	3,93
Барнаул	3,71	Омск	3,82
Владивосток	3,25	Пермь	3,64
Воронеж	3,12	Самара	3,33
Волгоград	2,91	Санкт-Петербург	3,23
Екатеринбург	3,65	Сургут	4,29
Иркутск	4,05	Тюмень	3,74
Казань	3,45	Уфа	3,48
Краснодар	2,44	Хабаровск	3,56
Красноярск	4,84	Ханты-Мансийск	3,92
Магадан	4,33	Челябинск	3,64
Москва	3,28	Якутск	5,28
Нижний Новгород	3,36

Таблица 4. Толщина плит экструдированного пенополистирола Пеноплэкс для стен фундамента в зависимости от региона*

Город/Регион РФ	Толщина плиты, мм	Город/Регион РФ	Толщина плиты, мм
Астрахань	60	Новосибирск	90
Барнаул	80	Омск	90
Владивосток	70	Пенза	80
Воронеж	70	Пермь	90
Волгоград	70	Самара	80
Екатеринбург	90	Санкт-Петербург	70
Ижевск	70	Саратов	70
Иркутск	100	Тюмень	90
Казань	80	Ульяновск	80
Краснодар	50	Уфа	80
Красноярск	90	Хабаровск	90
Москва	80	Челябинск	90
Нижний Новгород	80	Ярославль	80

*Расчеты приведены для материала Пеноплэкс при толщине ленты фундамента из кирпича = 500 мм

Утепление фундамента.

Как правильно утеплить дом и сократить теплопотери на 20%

Утепление фундамента – это инвестиция в комфорт и долговечность вашего дома. Давайте разберемся, как провести эту ответственную операцию, чтобы получить максимально долгосрочный эффект сразу по трем направлениям.

Зачем утеплять фундамент?

Если говорить коротко, утепление фундамента гарантирует снижение эксплуатационных расходов на ваш дом и повышает уровень комфорта. Во-первых, утепленное основание здания позволяет уменьшить теплопотери, соответственно, уменьшаются затраты на отопление – а это, как правило, самая большая статья расходов. Во-вторых, утепленный фундамент гораздо лучше защищен от сил морозного пучения – то есть от деформаций почвы, возникающих при замерзании и таянии содержащейся в ней влаги. А это значит, что фундамент не потрескается, не деформируется, и вам не придется тратить большие средства на его ремонт.

Когда утеплять фундамент?

Лучше всего утеплять фундамент при строительстве дома. Какое бы основание вы ни выбрали, гораздо проще провести все необходимые работы поэтапно, органично вписав их в технологию строительства.

Впрочем, если вы стали собственником дома с неутепленным фундаментом, отчаиваться не стоит. Технология позволяет провести утепление и фундамента готового дома, только при этом придется запланировать достаточно обширные земляные работы. Впрочем, сокращение утечки тепла через основание (а она может достигать 20%!) все равно того стоит.

Три параметра утепления фундамента, которыми нельзя пренебречь

Параметров, которые являются критически важными при утеплении фундамента, всего три:

— надежность – для утепления нужно выбрать материалы, которые дают максимальный теплоизолирующий эффект при минимальном водопоглощении. Это очень важно, поскольку, накапливая влагу, любой материал теряет теплоизоляционные свойства (вспомните свои ощущения в мокром свитере – и вы кожей ощутите, о чем речь).

— долговечность – материалы и технология утепления должны обеспечивать максимально долгую службу утепляющего слоя.

— цельность контура. Важнейшее правило любого утепления – никаких утечек тепла. Если вам удастся создать для основания дома непрерывный утепляющий контур, напоминающий термос, можете быть уверены: задача выполнена на отлично.

Чем утеплять фундамент?

Керамзит – доступный и недорогой материал, который любят использовать прежде всего благодаря его низкой цене. Теплоизолирующие свойства керамзита не очень высоки, кроме того, этот сыпучий материал не может похвастаться стабильной геометрией. Недорогое, на первый взгляд, решение оборачивается значительными расходами и трудоемкостью исполнения.

Пенопласт (EPS) – достаточно популярное решение среди застройщиков, которые ищут средние по цене и эффективности решения. Вы вполне можете утеплить фундамент дома пенопластом, если вас устроит срок службы утеплителя примерно 20 лет. На практике эффективность пенопластового утеплителя к 20 годам эксплуатации падает примерно на треть. Пенопласт накапливает влагу и достаточно легко разрушается, а это значит, что долговечность финишного покрытия фундамента тоже окажется под вопросом. Поэтому пенопласт – сомнительный выбор при устройстве теплой отмостки. Вместе с тем, 20 лет – это достаточно большой срок службы, а доступность материала говорит в его пользу.

Экструзионный пенополистирол (XPS) – листовой материал, который чаще всего выбирают для утепления фундамента профессиональные строители. Цена на XPS несколько выше, чем на пенопласт и, тем более – на керамзит, но теплоизолирующие качества материала оправдывают расходы. Утеплив только фундамент, можно снизить расходы на отопление на 20 %. XPS (ЭППС, экструзионный пенополистирол) не накапливает влагу, не деформируется, он биологически нейтрален и надежно служит не менее 50 лет. Кроме того, можно найти специальный XPS именно для плитных фундаментов. Важно отметить, что среди российских марок это XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SP, который специально разработан с учетом нагрузок, который испытывает плитный фундамент.

Как утеплять фундамент: наиболее часто употребляемые способы теплоизоляции

В зависимости от типа фундамента, на котором построен ваш дом, порядок работ по утеплению несколько отличается.

Ленточный фундамент утепляют снаружи, укладывая экструзионный пенополистирол на поверхность фундамента и цоколь здания последовательно:

— гидроизоляцию (выполненную мастикой или при помощи битумного рулонного материала),

— плиты XPS (крепятся на специальный пластиковый крепеж, который не деформирует гидроизоляционныый слой),

затем формируют засыпку грунтом и устраивают отмостку.

Состав системы:

Если фундамент заложен на глубину промерзания, его достаточно утеплить лишь на глубину 50-60 см под уровнем почвы (в таком случае плиты XPS располагают вертикально, уводя под землю на половину высоты). Малозаглубленный ленточный фундамент утепляют по всей высоте.

Утепленная шведская плита

Фундамент типа «утепленная шведская плита» – это современный тип плитного фундамента, который включает в себя коммуникации и систему теплого пола, его поверхность представляет собой готовое основание для укладки чистового пола.

Утепленная шведская плита (УШП) рекомендуется при строительстве каркасных домов, домов из газобетона, домов из бруса без обустройства подвала. Кроме того, этот тип фундамента особенно рекомендуют для участков застройки с такими типами грунта, как песок, супесь, суглинок, глина, для водонасыщенных и слабонесущих грунтов.

Для таких фундаментов используют исключительно XPS (экструзионный пенополистирол), прокладывая его в два слоя, причем верхний – с выемками под несущие конструкции.

Состав системы:

Подробное видео по этапам выполнения:

Утепление фундамента оптимально дополнить утеплением отмостки вокруг здания. Утепленная отмостка шириной 60 – 100 см помогает еще дальше отодвинуть вглубь почвы точку промерзания и создает дополнительную защиту для вашего дома. Используя для отмостки утеплитель XPS, вы получаете прочное и долговечное основание для отсыпки щебнем, укладки плитки или устройства газона вокруг строения.

Понравилась статья?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, и группу vk. com. Будьте в курсе наших новых материалов, строительных новостей и лайфхаков.

Теги:

Утепление фундамента дома: как утеплять фундамент дома правильно в различных случаях

Наши предыдущие публикации показали, что утепление дома снизу — то, о чем домовладельцы задумываются в последнюю очередь. А строители с проектировщиками не всегда вовремя подсказывают правильные решения.

Architekturfotografie Steffen Spitzner

Зачем утеплять, если утеплять не обязательно?
В российском СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» утепление ограждающих конструкций по грунту никак не нормируется. Но не потому, что утеплять не надо! А потому, что отечественные нормативы ориентированы в первую очередь на многоквартирные здания с подвалами.

Факт: Утеплять фундамент частного дома категорически необходимо:

чтобы по полу «не дуло»;
чтобы коммуникации на входе не замерзали;
и главное — чтобы мелкозаглубленный фундамент не «загулял» зимой, под воздействием сил морозного пучения.

Mad About Your House

Наденьте тапочки
Непременные спутники плохо утепленного снизу жилища — шерстяные носки, тапочки и паласы. Потому что по полу «дует».

В советское время ковры массово появились в многоквартирных домах во второй половине 1970-х годов — вместе с пришедшей в массовое строительство «рационализацией»: линолеумом на горбатой бетонной стяжке пола (в квартирах «с паркетом» — хрущевках и «брежневках» — по полу можно было ходить в одних носках).

Как результат, целое поколение домовладельцев выросло с установкой, что бетонные полы «панелек» — это плохо. Но проблема не в бетоне, а в его утеплении. Неутепленная по периметру бетонная плита — это мостик холода, выводящий тепло на улицу. Если проект включает бетонный пол или перекрытие в тепловой контур здания — это не плохо, а замечательно. При таком утеплении бетонный массив становится таким же тепловым аккумулятором, как кирпичная печь. Именно так необходимо делать в частном доме.

РамСваи

Разберитесь с фундаментом
В современном загородном домостроении распространены три конструктивных типа фундаментов.

Низкобюджетный и массовый в «дачном» сегменте — винтовые сваи.
Для постоянного проживания обычно выбирают многочисленные вариации на тему «шведской плиты».
Промежуточное место занимают ленточные фундаменты, которые, опять-таки, в зависимости от бюджета и характеристик грунтов, могут быть сборными или монолитными, мелкозаглубленными или опираться на грунты, расположенные ниже точек промерзания.

В каждом конкретном случае выбор типа фундамента зависит от несущей способности грунтов, типа (точнее, веса) строения, и, разумеется, финансовых возможностей.

ПО ТЕМЕ…
Хороший вопрос: Как вовремя заметить дефекты фундамента

СТК «Каминыч»

Обзор характеристик разных типов фундаментов не входит в задачи публикации. Если речь о теплом доме, гораздо важнее, что у вас под полом. Здесь также возможны три варианта:

1. Под полом гуляет ветер. Если у вас фундамент на бетонных столбах или винтовых сваях, утеплять надо нижнее перекрытие.

2. Под домом — неотапливаемое подвальное помещение (погреб, мастерская, хозяйственные помещения в цоколе). Утеплять следует нижнее (надподвальное) перекрытие, а также вертикальные стены цоколя — «по грунту» и «по воздуху».

3. Монолитная бетонная плита. С одной стороны, нет подвала — значит, и нет проблем с подвальной сыростью. С другой — бетон неважный теплоизолятор, зато отличный тепловой аккумулятор. И неразумно никак не использовать его термальную массу. Надо по максимуму включить бетонный массив в тепловой контур здания: для этого монолитный фундамент утепляется и снизу (по грунту), и по цоколю.

Artecology

Если ветер гуляет под полом
+ Свайные и столбчатые фундаменты — экономичный вариант для дачи.

+ Они минимизируют экологическую нагрузку на ландшафт. Удобны для участков со сложным рельефом и перепадом высот.

+ Здесь нет сырого подвала, а значит, нет необходимости заботиться о его вентиляции.

+ Задачу отвода талых и дождевых вод (если под домом лужи) решают подсыпка песком и поверхностный дренаж.

Сам фундамент защищать от холода не надо, но нижнее перекрытие по деревянным балкам необходимо утеплять, и очень аккуратно: так же, как и верхнее (чердачное) перекрытие. То есть, слой утеплителя в «горизонталях» должен быть в полтора-два раза толще, чем в «вертикалях» (наружных стенах). При этом состав «пирога» нижнего перекрытия отличается от верхнего.

Экодом

Что важно:
1. Пленки и мембраны снизу не должны препятствовать высыханию утеплителя. Но неправильный подбор пароизоляции снизу может обернуться проблемой: паропроницаемые мембраны пропускают водяные пары (то есть, высыхать они не мешают). В то же время они будут удерживать воду на поверхности. Таким образом, паропроницаемая защита будет работать только до первой протечки. А если у вас нет сплошной гидроизоляции пола, потоп не заставит себя долго ждать.

2. Чтобы в дом не проникали мыши (они портят не только домашние запасы, но и утеплитель). Для защиты от грызунов и в качестве несущей основы для укладки плитных утеплителей рекомендуется использовать оцинкованную стальную сетку.

3. Чтобы само перекрытие не продувалось. Непродуваемые слои в строительстве называют ветрозащитой. Но в данном случае это слово не совсем верно отражает суть и сбивает потребителя с толку.

Поясним: герметичность нужна не для защиты от гуляющего в подполье ветра, а чтобы исключить подсос холодного воздуха с улицы в прогретое помещение. А это серьезная проблема: иногда достаточно поднести руку к щели в полу, или возле плинтуса, чтобы почувствовать, как из нее дует.

Как исключить «продув»? — В качестве нижнего утепляющего слоя используйте высокоплотные (не требующие ветрозащиты) марки фасадной каменной ваты. Сверху, на утеплитель — сплошную ветрозащитную пленку с нахлестами, проклеенными специальным скотчем. Это не единственный рецепт утепления нижнего перекрытия. Но при применении любых утепляющих материалов (например, устанавливаемого враспор листового пенополистирола или насыпной теплоизоляции), также не следует забывать ни о сетке от мышей снизу, ни о сплошной герметизации сверху.

Слой минераловатного или пенополистирольного утепления в перекрытии должен быть в полтора-два раза толще расчетного значения для стен (более точные параметры — предмет теплотехнических расчетов).

Нижний слой утепления должен иметь повышенную паропроницаемость, верхний (непосредственно под полом) — быть непродуваемым.

Необходимая толщина утеплителя рассчитывается по формуле d = Rλ (d — толщина материала, λ — коэффициент теплопроводности материала, R — нормативное значение сопротивления теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона в зависимости от продолжительности отопительного периода). Информацию о составе слоев утепления нижнего перекрытия уточняйте в альбомах типовых решений на сайтах производителей теплоизоляции.

ПО ТЕМЕ…
Подробнее об утеплении перекрытия в материале «Как правильно: Утеплить крышу, чтобы она не «плакала»

Ксения Бобрикова. Xenia Design Studio

Если дом с подвалом (то есть, оптимальный вариант для тех, кто живет за городом постоянно)

Подвал, в котором можно встать в полный рост, может быть и мастерской, и дополнительным помещением для хозяйственных нужд, и погребом для хранения запасов и заготовок.

В подвале прохладно летом и сохраняется плюсовая температура зимой.

Подвальные помещения, вне зависимости от того, как они используются, также должны утепляться. Но еще и сами подвалы требуют качественной вентиляции, гидроизоляции и регулярного обслуживания.

Что утеплять в доме с подвалом?

Нижнее (надподвальное) перекрытие над холодным подвалом (погребом) — точно так же, как в предыдущем случае.
Доступ в погреб (подвал) должен плотно закрываться герметичным люком с утепленной крышкой.
Вертикальные поверхности (цоколь снаружи) — гидроизолируются рулонными материалами на битумной основе и утепляются листовым экструдированным пенополистиролом — как «по воздуху», так и «по грунту».

Разумеется, облицовывать цоколь (ленточный фундамент) нужно на стадии строительства.

ОБ ЭТОМ…
Как правильно: Гидроизоляция фундамента дома

Vinis BMC Production

На какую глубину утеплять такой фундамент
В идеале — на глубину промерзания грунта (для средней полосы России — 1,2–1,5 м). Но если углубиться не удается (например, сам фундамент мелкого заложения) — требуется теплая отмостка (также из ЭППС) по периметру.

Для чего утеплять цоколь
Чтобы он не замерзал. Во-первых, промораживания не простят ни расположенные в подвале коммуникации, ни хранимые в погребе домашние заготовки.

Во-вторых, переходы температуры «через ноль» разрушают влажный бетон. А какой бы качественной ни была вентиляция и как бы вы ни осушали подвал, избавиться от избыточной влажности, а также от воды в порах и микротрещинах на нижнем (подземном) уровне — не удастся.

ООО «ЭКОГИДРОМОНТАЖ»

В-третьих, при недостаточном заглублении основания (опоры фундамента выше точки промерзания) и высоком уровне грунтовых вод в лютые холода фундамент может «гульнуть» под воздействием сил морозного пучения.

Не забывайте:

О приточной и вытяжной вентиляции. Приточная — в виде зарешеченных отверстий-продухов в цоколе. Вытяжная — утепленный вертикальный вентканал, проходящий через все этажи и заканчивающийся «зонтиком» (дефлектором) на крыше.
О регулярном осмотре, ремонте, консервации на зиму. Перед наступлением холодов вентиляционные отверстия следует закрывать. В межсезонье — проводить осушение и антисептическую обработку подполья.
О гидроизоляции, дренаже, отводе талых и дождевых вод.

ОБ ЭТОМ…
Как правильно: Защищаем подвал от влаги

Aleksey Kulyukin

Если у вас — УШП либо «вариации на тему»
Фундамент типа УШП (утепленная шведская плита) выбирают и дачники, и домовладельцы, ориентированные на постоянное проживание за городом.

Плюсы и минусы:
+ надежное ровное основание пола первого этажа, можно отапливать помещения «теплым полом»;

+ нет подвала и головной боли, связанной с его обслуживанием;

+ при правильном утеплении и включении в тепловой контур здания получается теплый дом, требующий минимальных затрат на отопление;

− не подходит для участков с большим перепадом высот и сложным рельефом;

− низкое расположение входа в дом: небольшая высота отметки пола первого этажа;

− зависимость от человеческого фактора при проектировании и монтаже; ошибки дорого обходятся, а подчас и неустранимы.

Aleksey Kulyukin

Важно: В пригородном домостроении встречаются самые разные «фантазии» на тему монолитно-плитных фундаментов. Некоторые действительно удачные, а иные, мягко говоря, не очень. Чаще всего это просто армированная плита из монолитного бетона, утепленная пенополистиролом по периметру. При недостаточной толщине утеплителя «теплый пол» будет прогревать не только дом, но и земные недра, а при неважном утеплении по периметру — отапливать улицу. «Правильная» УШП требует утепления со всех сторон. То есть, пенополистирол укладывается на дно котлована и по внешнему периметру опалубки, а при обводненных грунтах также предусматривается теплая отмостка по периметру.

Фото «До»

DEKÅ Entreprenad AB

В последние годы популярна еще одна скандинавская разработка, получившая в наших краях рабочее название «утепленная финская плита» (УФП). Ее основное отличие от «условно-шведской» — утепление не снизу (по грунту), а в промежуточном слое, между собственно холодным фундаментом и бетонной стяжкой. Чтобы разобраться, как спроектировать и построить дом на таком фундаменте, одной публикации недостаточно. Желающим имеет смысл обращаться к специализированной литературе и квалифицированным проектировщикам.

ООО «ЭКОГИДРОМОНТАЖ»

Не забывайте:

О мостиках холода. Вне зависимости от того, какая конструкция принимается за основу, важен общий принцип: бетонный массив, аккумулирующий тепло, заключается в пенополистирольный «термос». При этом утепление фундамента по периметру плавно переходит в утепление наружных стен, исключающее мостики холода.
О теплой отмостке по периметру — вокруг дома. Она необходима, если грунт обводнен — для исключения подвижек и промерзания коммуникаций. В то же время такая отмостка может снизить теплопотери и спасти дом с фундаментом, недостаточно качественно утепленным при строительстве.

ШалеСтрой

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Нам интересен ваш опыт. Расскажите, какой вариант утепления дома снизу вы выбрали, и удалось ли вам решить проблему повышенных теплопотерь?

ООО «ЭКОГИДРОМОНТАЖ»

Как утеплить стены фундамента

Фундамент дома служит опорой. Стены фундамента обычно располагаются в подвале дома. И хотя подвалы могут использоваться реже, чем другие помещения в доме, правильная их изоляция может повысить общую эффективность вашего дома и решить потенциальные проблемы с влажностью.

Но как именно утеплить стены фундамента? Что ж, вы попали в нужное место для этого ответа, потому что мы собираемся рассказать об этом в этом посте.

На фундаментных стенах обычно используются три типа изоляции.

Изоляция из жестких пенопластовых панелей
Изоляция из распыляемой пены
Изоляция из минеральной ваты

Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы стены фундамента были утеплены. Однако рекомендуемый тип изоляции может различаться в зависимости от климата вашего региона и материала фундамента.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о строительных нормах и правилах и типах изоляции, которые подходят для фундаментных стен.

Методы изоляции фундаментных стен

Помимо соблюдения местных предписаний, энергосбережение является одной из важнейших причин для теплоизоляции фундаментных стен. Расположение бетонных стен и их общая компоновка определяют, какой тип изоляции лучше всего использовать. Давайте обсудим три наиболее распространенных типа изоляции, рекомендуемых для этих помещений.

Изоляция из жестких пенопластовых панелей

Жесткие пенопластовые панели изготовлены из пенополистирола и достаточно велики, чтобы их можно было легко разместить на стенах фундамента, хотя их, возможно, придется разрезать. Толщина этих пенопластовых панелей может варьироваться от половины дюйма до двух с половиной дюймов со значениями R от R-2 до R-12.

Вы можете легко разрезать эти панели с помощью канцелярского ножа или вручную отломать их на секции. Эти панели являются наиболее распространенными типами изоляции для использования на фундаментных стенах. Давайте посмотрим, как их установить.

Вещи, которые вам понадобятся:

Рулетка
Нож для коробок
Ножовка для гипсокартона
Пистолет для герметика

1. Обработка стен

Лучше всего перед установкой панелей нанести водостойкую краску или другой гидроизоляционный раствор на стены фундамента. Также хорошей идеей будет взять влажное полотенце или пылесос Shop-Vac, чтобы удалить паутину или рыхлую грязь со стен.

Вам также следует проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, какой тип пароизоляции, гидроизоляции или герметика необходимо нанести на стены перед установкой этого конкретного типа изоляции.

Посмотрите эту водостойкую краску на Amazon.

2.

Измерьте площадь и отрежьте панели

Измерьте длину и ширину стенового пространства. Обязательно купите примерно на 5% больше изоляции, чем вам нужно, чтобы быть в безопасности. Кроме того, измерьте любые дверные проемы, окна и отверстия для труб.

3. Нанесите клей на панели

Затем с помощью пистолета для герметика нанесите клей на углы и края каждой пенопластовой панели. Выровняйте панели, начиная с угла стены, и продвигайтесь к краю. Обязательно располагайте панели близко друг к другу, чтобы соединить их без больших зазоров.

Это предотвратит попадание воздуха снаружи в случае разрушения пароизоляции в любой точке. Продолжайте этот процесс, пока не покроете все стены.

Обратите внимание, что вам не нужно сильно надавливать, достаточно лишь убедиться, что каждая доска плотно прижата к стене. Вы также можете покрыть швы лентой Tyvek для дополнительной защиты.

Найдите ленту Tyvek на Amazon.

Изоляция из напыляемой пены

Изоляция этого типа изготавливается из пенополиуретана и вдувается в полости стен или между балками с помощью распылительного шланга. При контакте пена расширяется, затвердевает, а затем высыхает. После того, как пена высохнет, ее можно срезать канцелярским ножом или шпателем.

Если вы хотите сэкономить время на проекте, лучше всего использовать изоляцию из напыляемой пены на фундаментных стенах. Вы также можете установить эту изоляцию самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать подрядчиков.

Вещи, которые вам понадобятся:

Напыляемая пеноизоляция
Воздуходувка
Нож для коробок или шпатель
Маски и перчатки для вентиляции

1. Устранение любых проблем с влажностью

Перед нанесением напыляемой пены на стены фундамента убедитесь, что в помещении нет проблем с влажностью. Лучше всего устранить любые проблемы с проникновением воды, чтобы вам не пришлось возвращаться и переделывать изоляцию, потому что она заплесневела.

Перед утеплением можно использовать пароизоляцию или герметизировать края и углы стены водонепроницаемым герметиком.

2. Нанесите изоляцию

Перед нанесением напыляемой пены вы должны знать, какой толщины должен быть слой пены. Вы можете получить эту информацию, изучив местные строительные нормы и правила. Обратите внимание, что некоторые строительные нормы и правила могут потребовать нанесения слоя гипсокартона перед установкой пенопластовой изоляции на стены фундамента.

Лучше сначала сделать пробное распыление, чтобы понять, как работает распылитель. Затем начните с одного угла комнаты и в верхней части стены двигайтесь слева направо, обрабатывая стену изоляцией.

Работайте только на участках площадью 1-2 фута за раз, чтобы избежать недостаточного опрыскивания стены. Обязательно распределите пену, чтобы достичь толщины слоя, требуемой вашими местными строительными нормами.

3. При необходимости очистите и подровняйте

После нанесения изоляции на все стены вернитесь назад и подровняйте все участки, где изоляция могла попасть в отверстия для труб или поверх балок. Когда изоляция высохнет, вы сможете разрезать ее с помощью канцелярского ножа, шпателя или длинной пилы.

Найдите эту пилу на Amazon.

Хотите посмотреть, как это делается? Посмотрите это видео:

Изоляция из минеральной ваты

Вы также можете использовать изоляцию из минеральной ваты для фундаментных стен. Этот утеплитель прост в установке и доступен в виде толстых и плотных войлоков, которые можно разрезать и обрезать по размеру. Эти листы обеспечивают качественную регулировку температуры и могут прослужить долгое время.

Вещи, которые вам понадобятся:

Войлок из минеральной ваты
Сабельная пила
Ножовка
Рулетка

1. Измерьте площадь стены

Перед тем, как заказывать или приобретать минераловатные плиты, точно измерьте площадь стены, которую будут закрывать листы.

2. Нанесите гидроизоляцию

Затем нанесите пароизоляцию или гидроизоляционный герметик любого типа, чтобы предотвратить проблемы с влажностью в помещении. Если вы не уверены, какие материалы или продукты подойдут для вашего дома, возможно, лучше всего обратиться к генеральному подрядчику или специалисту по HVAC.

Обычно тип бетона или материал, используемый для возведения фундаментных стен, определяет, какие виды барьеров вы можете построить.

3. Вырежьте и наклейте войлок

Затем используйте сабельную пилу или ручную пилу, чтобы вырезать войлок. Как правило, вам нужно будет обрезать края только для основания и концов стены, так как листы можно размещать непосредственно на стене. Затем с помощью пистолета для гвоздей прикрепите войлок к стенам с помощью крепежа Rodenhouse (или шайб, колпачков и т. д.) и гвоздей. Это будет удерживать тяжелые биты на месте, предотвращая их смещение или падение со стены.

Найдите этот пистолет для гвоздей на Amazon.

Какой тип изоляции используется для фундаментных стен?

Жесткие пенопластовые панели и вспененный пенополиуретан являются наиболее распространенными типами изоляции, используемой для фундаментных стен. Стены фундамента можно утеплить изнутри или снаружи, хотя изоляция этой области изнутри более распространена и дешевле.

Каковы требования к изоляции стены фундамента?

Конкретные требования к фундаменту зависят от местных строительных норм и правил. Чтобы найти их, вы можете посетить веб-сайт вашего местного правительства.

Общие требования включают установку изоляции с определенным коэффициентом теплопроводности на стены фундамента. Другие условия могут включать установку пароизоляции и установку креплений, герметиков и других гидроизоляционных материалов.

Какое значение R рекомендуется для фундаментных стен для изоляции?

Хотя это зависит от региона, в котором находится ваш дом, значение R может варьироваться от R-11 до R-20.

Для домов в более холодных районах, таких как северо-восток, может потребоваться более высокое значение R, чтобы помочь бороться с экстремальными температурами в холодные месяцы. Однако, если вы живете в западных или южных штатах, это может значительно отличаться.

Подведение итогов

Мы надеемся, что эта статья помогла вам объяснить, как лучше всего изолировать стены фундамента. Всегда консультируйтесь с вашим местным муниципалитетом, чтобы узнать, какие строительные нормы и правила действуют в вашем районе, прежде чем устанавливать или покупать какую-либо изоляцию.

Также может быть полезно заранее проконсультироваться с подрядчиком по ОВКВ, даже если вы планируете выполнять проект самостоятельно.

Прежде чем идти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями:

Как установить изоляцию из минеральной ваты на потолке [Полное руководство]

Как долго служит изоляция из минеральной ваты?

Три способа утепления стены подвала

Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или на обеих сторонах стены. В этой статье я расскажу о трех наиболее распространенных способах утепления стены подвала изнутри. (Всестороннее обсуждение изоляции стен подвала, включая наружную изоляцию подвала, см. в моей статье 2012 года «Как утеплить стену подвала».)

Общие принципы

Убедитесь, что ваш подвал сухой . Перед установкой любой изоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с поступлением воды. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Устранение мокрого подвала».

Минимальные значения R . В климатических зонах 3 и выше в соответствии с Международными жилищными кодексами 2012, 2015 и 2018 годов требуется изоляция подвала следующим образом: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R -15 в морской зоне 4 и зонах 5, 6, 7 и 8.

Тем не менее, местные правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к коэффициенту теплопередачи в вашем районе.

Обратите внимание, что IRC перечисляет два разных требования к значению R для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в зоне 5) для сплошной пены и большее число (например, R-19 в зоне 5) для «изоляции полости» — обычно интерпретируется как рыхлая изоляция, такая как стекловолокно, установленное между стойками. Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала ворсистой изоляцией, такой как стекловолокно, если только стена не была предварительно изолирована слоем непрерывной жесткой пены или напыляемой пеной, обычно лучше сосредоточиться на подходе, который использует непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости».

Варианты изоляции . На внутренней стороне стены подвала все три распространенных типа жесткой пеноизоляции — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS) — работают хорошо. Тем не менее, экологически чистые строители обычно избегают использования XPS, поскольку большинство брендов производятся с использованием пенообразователя, который имеет высокий потенциал глобального потепления. (Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Выбор жесткой пены».) Проблемные пенообразователи также используются в большинстве марок напыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать напыляемую пену с закрытыми порами, ищите марку изоляционного материала. в котором используется один из новых, более экологически безопасных вспенивателей, например пена для распыления Heatlok HFO компании Demilec.

Краевые балки . Если вы устанавливаете внутреннюю изоляцию стен подвала, не забудьте утеплить краевые балки. Дополнительные сведения см. в разделе «Изоляция краевых балок».

Не используйте полиэтилен . Системы стен подвала ни в коем случае не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и пенопластовой изоляцией, ни между гипсокартоном и изоляцией. В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к плесени или гниению.

Термиты. Если вы живете в районе, где термиты представляют собой проблему, местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы оставили полосу голого бетона высотой 3 дюйма для контроля за термитами рядом с верхней частью стены подвала. Эти требования сильно различаются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому разумно обратиться за советом к местным властям по этому вопросу.

Герметичность имеет значение . Зимой воздух в помещении имеет тенденцию быть теплым и влажным, а бетонные стены фундамента, как правило, холодными, что создает идеальные условия для потенциальной конденсации. Вы можете ограничить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном. Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы пены должны быть герметизированы герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с пеной. Если вы нанимаете подрядчика по напылению пены для изоляции вашей стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, через которые воздух в помещении может контактировать с бетоном.

Термические барьеры . Когда жесткая пена или напыляемая пена укладываются на внутреннюю сторону стены подвала, пена должна быть отделена от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или материала, имеющего был одобрен как эквивалентный по огнестойкости гипсокартону толщиной 1/2 дюйма. (Дополнительную информацию о термических барьерах см. в разделе «Тепловые барьеры и барьеры воспламенения для распыляемой пены»). прошел испытания на термическую стойкость), либо в качестве термобарьера можно использовать утеплитель из минеральной ваты.

Сборка №1: Непрерывный слой внутренней жесткой изоляции Если вы изолируете стену подвала изнутри, одним из лучших подходов является использование сплошного слоя жесткой пены. На иллюстрации показано использование полиизоцианурата R-16. В климатической зоне 3 и большей части зоны 4 строительные нормы и правила допускают более низкие значения R.

Одним из простых способов утеплить внутреннюю часть стены подвала является сплошной слой жесткого пеноматериала, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Этот подход показан на иллюстрации в верхней части этой страницы. Если вы не можете достичь целевого значения R с помощью одного слоя жесткой пены, вполне приемлемо установить два слоя жесткой пены. (Если вы укладываете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.)

Жесткий пенопласт можно приклеивать к бетону с помощью клея, совместимого с пенопластом, или с помощью специальных крепежных элементов, таких как крепежные элементы Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Для получения дополнительной информации о методах крепления жесткого пенопласта или полос обрешетки к бетонной стене см. «Крепеж для бетона и кирпича».) стороны жесткой пены, или вы можете установить обвязку 1 × 4, 16 дюймов по центру, чтобы облегчить установку гипсокартона. Если вы обрамляете стену 2×4, не забудьте установить противопожарную защиту в верхней части стены. Для получения дополнительной информации см. «Семь распространенных мест противопожарной защиты».

Сборка № 2: Непрерывный внутренний жесткий пенопласт с прилегающей стойкой, заполненной стекловолокном или минеральной ватой Слой жесткого пенопласта, показанный на рисунке, имеет достаточную толщину для климатических зон 4 или 5.

Если ваш подвал находится в климатической зоне 6, 7 или 8 вам понадобится более толстая жесткая пена.

Если вы решите установить стену 2×4 с внутренней стороны вашего жесткого пенопласта, возникает вопрос: должны ли вы заполнить полости стоек волокнистой изоляцией, такой как стекловолокно?

Многие строители предпочитают не изолировать ниши для стоек, как показано на сборке №1, потому что подвалы часто подвергаются случайным наводнениям, а волокнистая изоляция становится мокрой, если намокает.

С другой стороны, вы можете предпочесть повысить R-значение сборки за счет изоляции между шпильками. Если это так, помните о следующих принципах:

Слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией. Консервативный подход требует не менее R-2,5 жесткой пены в климатической зоне 3, не менее R-5 жесткой пены в зонах 4 или 5, не менее R-7,5 жесткой пены в зоне 6 и не менее R-10. из жесткого пенопласта в зоне 7 или 8.
Войлок из минеральной ваты обычно лучше работает во влажной среде, чем войлок из стекловолокна.

Сборка № 3: Напыляемая пена с закрытыми порами Если вы планируете изолировать внутреннюю часть стены подвала напыляемой пеной, не забудьте оставить зазор между бетонной стеной и стойками.

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью напыляемой пены, вам нужно обрамить стены размером 2×4 перед распылением пены, оставив зазор от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонная стена. Зазор будет позже заполнен пенопластом с закрытыми порами. (Обратите внимание, что напыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы ее можно было использовать для стен подвала.)

Если в вашем подвале стены из камня и раствора, вы не можете утеплить их жестким пенопластом. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это напыляемая пена с закрытыми порами.

Несмотря на то, что для этого типа работ можно купить двухкомпонентные комплекты пены для напыления «сделай сам», обычно дешевле нанять подрядчика по напылению пены для больших работ, таких как стены подвала.

Заключительные мысли

В большинстве мест в США изоляция стен подвала требуется по нормам. Правильно установленная изоляция подвала сэкономит энергию, повысит комфорт в подвале и уменьшит вероятность того, что ваши стены будут сырыми. С меньшей вероятностью сырости будет меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш изолированный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.

________________________________________________________________________________

Первоначально опубликовано на GreenBuildingAdvisor.com.

Как правильно изолировать подвал – варианты

Наиболее распространенные в настоящее время методы отделки внутренних помещений подвала в качестве жилого помещения редко учитывают воздействие, которое возникает при добавлении влажности ниже уровня или количества тепла, которое будет потерян на земле.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или вообще не изолированы, а если и изолированы, то они почти всегда задерживают влагу в стеновых узлах. Это приводит к предотвратимому росту плесени и гниению в стенах подвала, что часто вызывается промежуточным конденсатом.

Перечисленные ниже способы утепления подвала разработаны, чтобы предложить наиболее рациональные и долговечные варианты внутренней и внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти узлы были разработаны для предотвращения просачивания влаги в течение всего срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы изоляции включены в различные точки стеновых конструкций. Подробную информацию и характеристики различных материалов см. на нашей странице по выбору изоляции.

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

Фиброцементная плита и шпатлевка выше уровня
3 дюйма из минеральной ваты или пенополистирола. 3 дюйма лучше, 2 дюйма будет достаточно — не путать с пенополистиролом
дренажный коврик
влагозащитный спрей для внешней бетонной стены
2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирола для внутренней бетонной стены
Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
гипсокартон с латексной краской в качестве пароизолятора.

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внутренняя изоляция:

плита из минеральной ваты или пенополистирол в качестве термического барьера для бетонной стены
Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
гипсокартон с латексной краской в качестве пароизолятора.

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от внешней влаги для этой настенной сборки означает, что влага будет мигрировать внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но возможны дополнительные нагрузки по отоплению и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Подвальные осушители могут помочь поддерживать уровень влажности в пределах нормы. Пожалуйста, смотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внешняя изоляция:

фиброцементная плита и шпатлевка выше уровня грунта
4-дюймовый пенопласт EPS
дренажный коврик
битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные эксплуатационные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции стен фундамента как внутри, так и снаружи. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизив потери тепла и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней поверхности конденсации, бетона.

Ниже представлено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон. Эффективное значение R этой стенки составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой составляют 12,6 рандов. Существует веский финансовый аргумент, который можно привести в пользу увеличения этой суммы, особенно с учетом лучистого теплого пола.

Внешняя изоляция подвала менее распространена, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой. И уж точно меньше случаев, когда изоляция устанавливается с обеих сторон. Изолируя наружные стены подвала, мы занимаем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замерзания/оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция подвала внутри, а не снаружи может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решать проблемы тепловых мостов на вершинах стен, а также на стыках между фундаментами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения по поводу дизайна подвала и используемых материалов или оптимального уровня тепловых характеристик, мы вполне ожидаем, что найдутся те, кто сочтет это чрезмерным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Мы полагаем, что это связано с тем, что сейчас подвалы сырые и заплесневевшие, хронически недоизолированные, а мы просто привыкли платить большие деньги за отопление.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не выработки тепла. Дополнительные затраты на утепление зачастую сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет служить гораздо дольше без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ чрезвычайной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени в таких ситуациях.

Распорки под нижними пластинами : Подкладка нижних пластин с опорными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение затопления, насосы и сигнализация здесь

Плитные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированных подвальных помещениях, в том числе под перекрытиями. Оптимальные уровни изоляции под плитами зависят от региона и климата, а также от индивидуальных строительных площадок и почвенных условий.

Чтобы сэкономить как деньги, так и энергию, мы рекомендуем минимум R20 под плиты на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию можно найти на наших страницах, посвященных утеплению подплиты.

Внешний материал EPS или минеральная вата: Оба не повреждаются влагой. С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у наружных стен с обратной засыпкой ниже уровня земли и фиксировать выше уровня земли с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, стены фундамента должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены на правильно наклонные и перфорированные дренажные плиты. Любая засыпка у стен должна легко дренироваться, а просачивающиеся плиточные стоки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение. Включение зачищаемого стыка в просачивающейся плитке может обеспечить легкое долгосрочное обслуживание.

Поверхностный дренаж может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Это особенно рекомендуется для металлических крыш, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба во время схода снега. При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельные воды стекают по периметру стен фундамента.

Избегайте соединения дерева с бетоном: Бетонный фундамент полностью высыхает в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды. Без разрыва связи грязи с пористым бетоном стены фундамента никогда не высохнут и продолжат впитывать влагу.

Обычной практикой является заделка дерева непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью загерметизирован снаружи, древесина впитает всю имеющуюся в бетоне влагу.

Капиллярный разрыв: Фундаменты не защищены от влаги снизу, включение капиллярного разрыва между фундаментами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены. Для этого применения существуют специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, вероятно, более доступный.

Утепленные краевые балки: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Напыляемая пенополиуретановая пена (SPUF) является одним из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении внутренних помещений подвала SPUF может быть установлен в соответствии с внутренней изоляцией стен, разрушая тепловой мост плит перекрытий.

Другим эффективным методом может быть установка балок перекрытия снаружи бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию краевых балок снаружи.

Изоляция стен и полов: Опять же, мы рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения теплопроводности, содержания вторичного сырья и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения влагой у каркасной стены намного ниже, чем у бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в районах с низким риском наводнения.

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня земли. Очень важно не включать полиэтиленовую пароизоляцию или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Полиэтиленовые пароизоляционные материалы толщиной 6 мил представляют собой решение высшего класса, предназначенное для обеспечения высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня земли. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, будет происходить внутри.

Ученые-строители сходятся во мнении, что пароизоляция из полиэтилена на внутренней стороне стен подвала обречена на провал. Источником влаги, от которого нам нужно защищаться, является внешняя земля и бетон, а не относительная влажность внутри.

Чем утеплять фундамент: Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками