Чем утеплить мансардную крышу форум: ᐉ Утепление мансарды, чем лучше

Содержание

ᐉ Утепление мансарды, чем лучше — Теплоизоляция крыши, мансарда

Если мансарда изначально запланирована по проекту, и вы только строите дом, то утепление крыши проводится в комплексе с кровельными работами – это самый простой способ, так как все работы проводятся в своей последовательности, а кроме того, есть возможность укладки утеплителя сверху (снаружи крыши).

В таком случае сначала с внутренней стороны мансарды крепится парозащитная мембрана, которая призвана защитить утеплитель от пара, содержащегося в помещении. Полотнища парозащиты укладываются с перехлестом не менее 100 мм и проклеиваются скотчем (для достижения герметичности). Многие, желая удешевить строительные работы, проводя утепление мансарды своими руками, используют в качестве парозащиты обычную полиэтиленовую пленку – это не совсем правильно, так как хотя пленка и выполняет функцию паробаръера, но в то же время, она не пропускает и воздух, лишая тем самым кровельный пирог возможности «дыхания».

Если хотите прочувствовать эффект полиэтиленовой пленки – вполне достаточно надеть целлофановый пакет на голову (прошу не воспринимать слова буквально, а воспользоваться собственным воображением). Парозащитная мембрана рассчитана таким образом, что не пропуская пар, она пропускает воздух, благодаря чему воздух в помещении обновляется.

Вместе с паробаръером сразу можно устроить черновой потолок (внутренняя обрешетка), который заодно будет поддерживать утеплитель. Данным этапом можно пренебречь, снова таки, в целях экономии, и вместо рейки или доски натянуть крепкую капроновую нить зигзагообразно, от стропила к стропилу – она и будет вместе с пароизоляцией поддерживать утеплитель. Обрешетка же будет устроена непосредственно под внутреннюю отделку мансарды.

Утепление мансарды минватой

Далее непосредственно производится утепление мансарды минватой. Желательно использовать минеральную вату в листах, так как ее легче расклинить между стропил и добиться полного прилегания, без зазоров и свищей.

Нарезать листы следует на два – три сантиметра длиннее, чем расстояние между стропил, чтобы она, распрямляясь – хорошо перекрыла весь пролет. Чтобы правильно утеплить мансарду, слой утеплителя должен быть 150 – 200 мм (три – четыре слоя утеплителя), причем каждый следующий слой должен укладываться со смещением швов во избежание возникновения мостиков холода.

Далее крепится гидробаръер, контррейка, задающая зазор между гидробаръером и кровлей и устраивается обрешетка под кровельный материал (для каждого кровельного материала она разная).

Утепление мансарды пенопластом

Снова-таки, ради экономии, многие решаются на утепление мансарды пенопластом. Хочется предостеречь от такого шага, так как кажущаяся относительная дешевизна может вылиться в дальнейшем в различного рода проблемы. Первое – это слабая пропускная способность пенополистирола (пенопласта), вследствие чего, помещение мансарды не будет вентилироваться должным образом, а также возникнет возможность возникновения избыточной влажности внутри «кровельного пирога», появление грибка и гнили со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Второе – это сложность укладки плит пенополистирола без зазоров, вследствие чего существует возможность образования мостиков холода. Третье – это возможность появления мышей, ведь мелкие грызуны не брезгуют пенопластом. Одним словом, послушайте мнения ведущих специалистов-кровельщиков, которые в один голос не рекомендуют осуществлять утепление мансарды пенопластом.

Утепление мансарды изнутри

Часто бывает необходимо утепление мансарды изнутри, когда крыша уже построена. Тогда утеплитель укладывается снизу и фиксируется нитью, натянутой зигзагообразно между стропил, как говорилось в четвертом абзаце. И только после укладки утеплителя крепится парозащитная мембрана.

Устраивая обрешетку под внутреннюю обшивку, обязательно оставьте вентилируемый зазор не менее 20 мм между паробаръером и обшивкой.

Вот вкратце и все про утепление мансарды своими руками. Для тех, кому не впервой заниматься самостоятельно ремонтом и строительством у себя дома, эта задача вполне по плечу, вот только не стоит отступать от технологии, так как любое отклонение «вправо-влево», как правило, влечет за собой последствия. А как утеплить крышу мансарды вашего дома и какие при этом использовать материалы — решаете вы сами, мы – можем лишь рекомендовать.

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши: 7 лучших вариантов

Самостоятельно обустроить под крышей жилое пространство вполне по силам каждому домашнему мастеру. При этом встает вопрос, как выбрать утеплитель для крыши мансарды, какой лучше. Рассмотрим все варианты.

Почему необходима теплоизоляция мансарды

В холодное время года, когда в доме работает отопление, возникает значительный перепад температур между комнатами и улицей. Теплые потоки по законам физики стремятся к источнику холода, следовательно, двигаются в направлении к крыше и стенам. Там, где разогретый воздух соприкасается с холодной поверхностью, образуется конденсат, который со временем накапливается и разрушает строительные материалы.

Особенно заметно это явление в мансардном помещении. Оно образовано скатами крыши и фронтоном, то есть элементами, одной стороной соприкасающимися с уличным воздухом, другой — с комнатным. Поэтому главная задача теплоизоляции заключается в предотвращении попадания разогретого потока на холодные внешние поверхности. Сделать это можно двумя способами:

Внешняя изоляция

Укладывается в процессе строительства поверх стропил. Накрывается гидроизоляционной пленкой, сверху монтируется кровля. В результате изоляция ложится сплошным полотном, без мостиков холода. Это главное преимущество метода. Основной недостаток — возможность монтажа только в ходе стройки или капитального ремонта.

Внутреннее утепление

Изоляция монтируется изнутри. Ее вставляют между стропилами, закрывают слоями паро- и гидроизоляции. Это более трудоемкий метод. Кроме того, не всегда получается предотвратить появление мостков холода. Зато монтировать изоляцию этим способом можно в любой момент после окончания строительства или капремонта.

Таким образом, грамотно уложенная теплоизоляция не выпускает наружу потоки разогретого воздуха, что уменьшает затраты на отопление. Помимо этого она предотвращает образование и накопление большого количества конденсата, который разрушает строительные материалы и тем самым продляет срок эксплуатации постройки.

Каким должен быть утеплитель для мансардной крыши

При выборе оптимальной изоляции нужно знать, какими свойствами она должна обладать. Мы выделили основные критерии:

Низкая теплопроводность

Способность вещества передавать тепло выражается числовым коэффициентом. Чем ниже этот показатель, тем лучшим изолятором является покрытие. Современные модели обладают коэффициентом менее 0,04 Вт/мК, что вполне достаточно для кровли. От теплопроводности зависит толщина слоя изолятора. Чем коэффициент ниже, тем тоньше понадобится полотнище.

Влагостойкость

В подкровельном пространстве в разных количествах присутствует конденсат. По этой причине нужно выбрать только устойчивый к воздействию воды изолятор. Категорически не подходят материалы, которые намокают и теряют свои свойства.

Способность сохранять форму

Очень важное качество, поскольку стены мансарды наклонены. Рыхлое покрытие со временем попросту «сползет» вниз и перестанет выполнять свои функции. Утеплитель должен быть плотным, длительно удерживать форму.

Хорошее звукопоглощение

Подкровельное помещение нуждается в хорошей шумоизоляции. Падающие на крышу капли дождя, особенно если кровля металлическая, сильный ветер создают неприятный шум, который мешает отдыху находящихся здесь людей.

Экологическая безопасность

Жилое пространство под крышей находится в сложных условиях. Летом оно сильнее, чем все остальные комнаты, нагревается солнцем, зимой больше остывает. Поэтому изолятор должен быть максимально безопасным. Недопустимо, если он будет выделять даже незначительное количество токсичных веществ. Под влиянием высоких температур оно может значительно увеличиться.

Устойчивость к горению

Изоляция не должна воспламеняться и поддерживать огонь. У людей должно быть время, чтобы в случае возникновения опасности они могли покинуть дом. Важно, чтобы в процессе тления или горения покрытие не выделяло ядовитых веществ, иначе неизбежно отравление.

Какой выбрать утеплитель для мансарды: возможные варианты

Ассортимент изоляционных полотен разнообразен, но все их можно поделить на несколько групп:

Стеклянная вата

Изготавливается из отходов производства стекла, состоит из мелких хрупких волокон. Из достоинств отметим:

Невысокую теплопроводность, толщина утепляющего слоя минимум 120 мм.
Отсутствие в составе токсичных веществ.
Низкую горючесть.
Непривлекательность для насекомых и для грызунов, они в ней не селятся.
Низкую стоимость.

Главный недостаток стекловаты — ломкость и пыление. Тонкие волокна очень хрупки, при их разрушении образуется мелкая пыль, состоящая из острых осколков. При их попадании на кожу, в дыхательные пути или на слизистые возникают неприятные ощущения. Если не соблюдаются правила безопасности, возможны заболевания и аллергические реакции. Поэтому изоляция при монтаже надежно изолируется, чтобы пыль не попадала в помещение.

Стекловата гигроскопична, она легко впитывает воду. При намокании ее теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются. Особенно это актуально для рыхлых рулонных покрытий. Плитные имеют большую плотность, поэтому менее гигроскопичны. Со временем волокно ломается и дает усадку.

Каменная вата

Сырьем для ее изготовления служат вулканические минералы. Самый доступный выбор — полотно из базальта. Достоинства материала:

Низкая теплопроводность, минимальная толщина утепляющего слоя 100 мм.
Полная безопасность для здоровья человека, отсутствие в составе фенолформальдегида.
Отсутствие пыления, ломкости и усадки. Хорошо удерживает форму, особенно плотные разновидности.
Не поддерживает горение. Начинает плавиться при температуре 800С.
Хорошая шумоизоляция.
Паропроницаемость, что дает возможность стенам «дышать».

К недостаткам каменной ваты можно отнести привлекательность для грызунов, которые могут облюбовать ее для своих гнезд. По сравнению с другими ватами она менее гигроскопична, однако все равно впитывает воду. По этой причине требуется качественная гидроизоляция. Стоимость достаточно высокая.

Шлаковая вата

Изготавливается из доменного шлака. По свойствам близка к каменной, но есть ряд отличий. Из достоинств нужно перечислить:

Низкую теплопроводность, утепляющий слой минимум 100 мм.
Хорошую звукоизоляцию.
Плохо поддерживает горение, начинает плавиться при 300С.

Основной недостаток — присутствие в составе доменных шлаков. При увлажнении они начинают реагировать с металлами, постепенно их разрушая. Это опасно для металлических каркасов и других конструкций. Помимо этого в составе шлаков присутствуют токсичные вещества, которые при определенных условиях могут неблагоприятно воздействовать на здоровье людей. Шлаковата гигроскопична, но чем выше плотность утеплителя для мансардной крыши, тем меньше влаги он впитывает.

Пенопласт

Состоит из спрессованных шариков полистрола, наполненных воздухом. Благодаря такому строению обладает:

Низким коэффициентом теплопередачи. Минимальный утепляющий слой 70 мм.
Влагостойкостью. Вода почти не впитывается и не разрушает покрытие.
Небольшим весом, что значительно облегчает монтаж.
Значительной плотностью, поэтому хорошо удерживает форму и не усаживается.
Хорошими шумоизоляционными характеристиками.
Невысокой стоимостью.

Есть и значимые недостатки, которые нужно брать в расчет. Пенопласт паронепроницаем, при использовании его в подкровельном помещении, где концентрируются испарения, придется обустраивать эффективную вентиляцию. Иначе влага будет накапливаться, и разрушать строительную конструкцию. Грызунам нравится жить внутри изоляции. Еще один минус заключается в горючести материала. Причем вместе с дымом в процессе горения выделяются крайне опасные для человека вещества.

Экструдированный пенополистирол

Изготавливается из полистирола, как и пенопласт, но по другой технологии. В результате получаются плотные плиты из вспененного вещества. Их преимущества:

Низкая теплопроводность, примерно на треть ниже, чем у пенопласта. Минимальный утепляющий слой 50 мм.
Небольшой вес при значительной плотности и жесткости.
Хорошо удерживает форму.
Не привлекателен для насекомых и грызунов.
Полная влагонепроницаемость.
Срок службы 35-40 лет и больше.

Значимыми недостатками пенополистирола считаются горючесть и паронепроницаемость. Кроме того, его стоимость достаточно высока.

ППУ или пенополиуретан

Представитель распыляемых материалов, которые пока еще применяются недостаточно широко. Достоинств у ППУ очень много:

Очень низкая теплопередача. Поскольку от нее зависит толщина утеплителя для мансарды, минимальный слой в этом случае всего 25 мм.
Для монтажа не требуются крепления или специальный каркас.
На основании любой формы образует сплошное бесшовное покрытие, что гарантирует отсутствие мостиков холода.
Паропроницаемый, дает возможность основанию «дышать».
Полностью влагонепроницаемый, может использоваться как гидроизоляция.
Хорошая адгезия с любой поверхностью.
Не привлекателен для насекомых или грызунов. Микроорганизмы на нем не развиваются.
Срок службы более 45-50 лет.

Это самый теплый из всех рассматриваемых изоляторов. Основной недостаток ППУ — сложный монтаж. Для его проведения требуется специальное оборудование. Самостоятельно уложить изолятор невозможно.

Эковата

Изготавливается из целлюлозы, полученной в результате вторичной переработки бумаги. Лучшее решение, если выбирать, какой использовать утеплитель с высокой экологической безопасностью. Из достоинств надо отметить:

Невысокую теплоотдачу, чуть выше, чему у ППУ. Минимальный слой материала порядка 30-35 мм.
Теплоизоляционные свойства, аналогичные дереву. Сохраняет прохладу в жару и тепло в холодное время.
Не привлекает микроорганизмы, грызунов и насекомых.
Образует сплошное изоляционное покрытие без мостиков холода.
Плохо впитывает воду, быстро высыхает.
Горючесть умеренная, на открытом воздухе возможно самозатухание.

К недостаткам можно отнести только сложный монтаж. Он наносится на основание методом напыления с использованием специального оборудования.

Особенности монтажа рулонов и плит

Зачастую одна и та же изоляция может выпускаться в рулонном варианте или в виде плиты. Если есть выбор, стоит остановиться на рулонном полотне. Работать с ним проще, да и посчитать, сколько нужно изолятора тоже несложно, поскольку выпадов будет минимальное количество. Работы выполняются так:

Полотнище раскатываем, отмеряем фрагмент нужной длины.
Острым ножом разрезаем пластину.
Подготовленную таким образом деталь вставляем между стропилами враспор.
Фиксируем полотнище контробрешеткой или рейками.

Таким образом теплоизолятор укладывается по всей площади мансарды. С плитами работают немного иначе:

Вырезаем детали нужного размера. При этом выпадов обычно остается намного больше, чем при работе с рулоном.
Вставляем плиту между стропилами.
Фиксируем ее на клей или пластмассовыми тарельчатыми дюбелями.

В любом случае обязательно обустраивается паро- и гидроизоляция. Выбирая материал, следует обращать внимание на целостность его упаковки. Большая часть утеплителей гигроскопична. Вода может попасть внутрь даже через небольшое отверстие и испортить полотнище.

Обустроить жилое помещение из неотапливаемого чердака не так уж и сложно. Многое зависит от правильно выбранного теплоизолятора и его грамотного монтажа. Важно учесть все особенности своего дома и местности, где он находится. Проще произвести утепление мансарды в процессе строительства здания, но при необходимости можно сделать это и позже. Не стоит экономить на качестве материала. Несертифицированное недорогое покрытие вряд ли прослужит долго, тогда придется платить за новое полотно и работы по его установке.

Материал подготовила: Инна Ясиновская

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

пила
нож или ножовка
рулетка
молоток
дрель-шуруповерт с перфоратором
степлер
средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

чем лучше утеплять и почему?

В России как минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обеих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью.

В первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. Попробуем разобраться.

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С. А вот для утепления обычной мансарды летнего домика базальт не лучший вариант — его могут съесть мыши.

У каждого материала – свои ценные свойства и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

Теплоизоляционные качества.
Экономичность.
Долговечность.
Удобство монтажа.
Водоотталкивающие свойства.
Шумоизоляция
Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество — это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Еще один немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы? Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица) и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Также выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем более горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы мансардное пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это гидрофобность:

Какой же именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Поэтому при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Популярные марки стекловаты для утепления мансарды — это Изовер и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высокая шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Все дело в специальных воздушных линзах этого утеплителя. Материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши из металлочерепицы Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натуральных материалов – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. При этом материал замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

Минеральная (базальтовая) вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата состоит из базальтовых волокон. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее в виде плит самых разных размеров и толщины – от 50 до 150 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом такой утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит».

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и может незначительно впитывать влагу. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, могут погрызть.

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, негорючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, полной водонепроницаемостью. Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас немного удивит – себестоимость его довольно низкая.

Но самостоятельно одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – пространство под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, а также некоторые другие достоинства:

У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду от холода так же, как 8 см минеральной ваты. Для сравнения пенополистирол справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
Еще одно ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. У напыляемого ППУ нет швов, поскольку это всегда мостики холода.
Если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
ППУ не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом.
У пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество.
ППУ не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такой же, как у базальтового утеплителя.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной интересной новинкой является так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных антисептиками и антипиренами. А что касается опасения многих, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли получится – для этого нужно специальное оборудование.

Теперь переходим к практике. Один из вопросов, который вы зададите себе при покупке утеплителя для мансарды – брать его в матах или рулонах?

На самом деле, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

С рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

Менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары, утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию и свойства. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном. В итоге невысохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а об их наличии вы узнаете по неприятному запаху уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и сможете избежать проблем.

какой лучше, толщина и плотность, рейтинг и отзывы

Утеплитель для мансардной крыши любого вида не подойдет. Материал подбирают с учетом конструкции кровли. Вдобавок мансарда бывает жилая и нежилая. В первом случае к теплоизоляции предъявляют еще более строгие требования. Существуют виды утеплителя, требующие и не требующие дополнительной защиты от влаги. Чтобы правильно выбрать материал, хорошо утеплить крышу, нужно знать его свойства.

Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Совет! Чтобы удостовериться, что утеплитель соответствует всем требованиям, перед его покупкой необходимо потребовать сертификат у продавца.

Сложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка

С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Каждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м^2*0С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Зная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Минимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м³. Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м³.

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Стекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Важно! После укладки стекловаты одежду придется выбросить, так как отстирать ее от колючих волокон практически невозможно.

Популярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Базальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Важно! Базальтовая вата не имеет свойство слеживаться, «дышит» на протяжении срока службы.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Пенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Пенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Шерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Эковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Кровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
третий слой – пароизоляция;
для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

Заключение

Утеплитель для мансардной крыши желательно подобрать со специалистами, если верхний этаж зимой будет использован под жилое помещение. Здесь важно предусмотреть все нюансы. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. В таких условиях невозможно жить. Вдобавок деревянные элементы крыши быстро придут в негодность.

Отзывы о том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши

Сергей Иванович Коростылев, 49 лет, г.Челябинск

Крышу своей мансарды решил утеплять плитами базальтовой ваты. Другие варианты даже не рассматривал. Толщину плит выбрал 100 мм, чтоб уже наверняка. Верхний этаж жилой. Зимой тепло, сырость отсутствует. Дополнительную вентиляцию не обустраивал, хватает проветривания через форточки.

Алексей Дмитриевич Ковтун, 50 лет, г. Ростов

Скаты крыши мансарды утеплил минватой. Фронтоны обложил пенопластом под штукатурку. Для пола использовал Пеноплэкс. Верхний этаж теплый, даже когда на улице зимой минус тридцать. Сырости не ощущаю, так как сама крыша с минватой все же дышит.

Почему не стоит утеплять мансарду минватой?

Если вы сомневаетесь, стоит ли утеплять мансарду минватой или нет, в этой статье подробно расскажем, почему этого делать не стоит! Есть намного более разумные и конструктивные решения.

Всегда ли необходимо утепление мансарды изнутри?

Без профессионального утепления кровли, укладки утеплителя на стены и пол, мансардой пользоваться для жилых нужд нельзя

Прежде всего, следует определить те случаи, когда утепление мансарды – это эксплуатационная необходимость, а не прихоть собственника. К примеру, хозяин планирует сделать на мансарде гостевую комнату или игровую для детей, а может быть установить бильярд или разместить спальню. Безусловно, во всех этих случаях необходимо профессиональное утепление мансардного этажа, защита ее от влаги, ветра и осадков.

Почему так важно утеплить мансарду правильно?

Совершенно очевидно, что мансарда – это помещение, испытывающее наибольшее влияние окружающей среды. Сверху у мансарды только перекрытия кровли, которые одновременно являются и частью стен мансарды. Кроме того, очень часто мансарда снабжена большим количеством окон. Без профессионального утепления кровли, укладки утеплителя на стены и пол, мансардой пользоваться для жилых нужд нельзя. Она просто не сможет обеспечить нужный уровень комфорта.

В чем сложность утепления мансарды?

Мансардный этаж имеет сложности при утеплении. Это связано, прежде всего, с уникальной геометрией пространства, свойственной мансардному проектированию. Большая часть поверхности мансарды выполнена под уклоном. Кроме того утепление мансарды предполагает создание воздушной подушки кровли, слоя пароизоляции поверхности, хорошей гидроизоляции и формирования ветрозащитной мембраны. Именно поэтому, чтобы утеплить мансарду, нужно обладать знаниями, позволяющими сделать это грамотно и обеспечить длительную теплозащиту помещения.

Что будет, если утеплить мансарду неправильно?

Совершенно очевидно, что неграмотный монтаж утеплителя приведет к его оседанию, щели и выгибы матов утеплителя не позволят сохранить тепло. Неверно проведенная пароизоляция и неграмотное формирование вентиляционной системы приведут к оседанию конденсата на поверхности утеплителя. Зимой промокший утеплитель превратится в лед и не будет сохранять тепло. Весной же испорченный утеплитель начнет гнить и создаст благоприятную среду для плесени и грибка, но не для комфортного проживания людей.

Можно ли использовать эковату для утепления мансарды?

Утепление мансарды пенополиуретаном — гораздо более конструктивное решение. Этот материал не теряет своих теплоизоляционных качеств до 50 лет

Утепление мансарды эковатой возможно. Не секрет, что эковата – один из самых дешевых материалов утепления мансарды изнутри. Но этот методом весьма трудоемок и требует специальных навыков монтажа и укрепления эковаты на поверхности. Механизм утепления эковатой мансардного этажа осложняется уклоном рабочей поверхности. Если эковата на мансарде уложена со щелями или выгибанием, то эффективность такого утепления крайне низкая. Кроме того утепление мансарды эковатой должно сопровождаться созданием гидроизоляции, ветрозащиты и формированием слоя пароизоляции. Без специальной подготовки эковата, как утеплитель мансарды, не работает. Вот и получается, чтобы эковата стала утеплителем, необходимо сначала ее защитить от влаги, ветра, пара, а потом уже она начнет защищать помещение от потери тепла.

Какова технология утепления мансарды снаружи и изнутри минватой?

Утепление мансарды снаружи минватой происходит по определенной схеме, которая зависит от геометрии кровли и стен мансардного этажа. Совершенно очевидно, что главное – это утепление крыши мансарды. Именно она подвергается наиболее агрессивному воздействию атмосферных нагрузок и является главной защитой мансарды от ветра и осадков. Кровля мансарды утепляется изнутри (подробней читайте здесь), но обязательно между кровельным материалом исполнения крыши и утеплителем необходимо оставлять зазор для образования «воздушной подушки». Утепление мансарды изнутри минватой видео – курс: наглядное ознакомление с технологией укладки минваты при утеплении чердачного пространства.

Чем лучше утеплить мансарду?

Экотермикс 300 — лучший материал для наружного утепления мансарды

Хотя утепление мансарды изнутри минватой и является экономичным, но укладка минваты потребует значительных физических усилий. Кроме того обязательно уложить минвату без щелей, сформировать слои гидро- и пароизоляции, создать дополнительную ветрозащитную мембрану. Но и в этом случае утеплитель из ваты прослужит всего несколько лет, а при неправильном монтаже сгниет в первую же весну. Вот и получается, что утепление мансарды эковатой или минватой не такой уж и экономичный вариант. Ведь при таком способе утепления, менять утеплитель придется часто. Логичнее использовать для утепления материал, срок службы которого и эксплуатационные характеристики сопоставимы со сроком полезного использования помещения.

Почему не стоит выбирать минвату?

Хотя маты из ватного утеплителя очень легкие, но минвата и эковата слишком зависимы от воздействия окружающей среды. Минераловатная плита – это вата спрессованная с добавлением связующих компонентов. Но, как известно, вата прекрасно впитывает влагу, поэтому очень сложно защитить минераловатный утеплитель от воды и пара. Конденсат, образуемый в конструкциях кровли, оседает в утеплителе и практически не выветривается оттуда. Чем больше влаги в утеплителе, чем ниже ее теплозащитные свойства. Фактически мокрая минвата перестает выполнять функции утеплителя. Но это еще не все – она превращается в благоприятную среду для размножения плесени, гнили и бактерий.

Чем лучше утеплить мансарду?

Правильный утеплитель для мансарды должен удовлетворять следующим требованиям:

Утеплитель должен быть легким и не утяжелять конструкции мансарды
Материал утеплителя должен обладать гидроизоляционными свойствами
Современный утеплитель должен защищать от коррозии
Структура утеплителя должна быть пористой
Монтаж утеплителя не должен быть трудоемким
Срок полезного использования утеплителя должен быть десятки лет
Утеплитель должен легко крепиться на любых поверхностях
Материал утеплителя должен быть экологически безвреден

Какой современный утеплитель стоит выбрать?

Экотермикс 600 — лучший материал для внутреннего утепления мансарды!

Утепление мансарды ППУ – один из наиболее эффективных методов утепления мансардного помещения. Утеплить мансарду с использованием пенополиуретана качественно позволяют высокие эксплуатационные характеристики данного материала. Действительно, пена ППУ не растекается, быстро увеличивается в объеме, создает ровное бесшовное покрытие, не имеет трещин, заломов и бугров, а главное – служит 30-50 лет в зависимости от условий эксплуатации. Таким образом, получается, если утеплить мансарду ППУ, то не придется менять утеплитель в течение всего срока эксплуатации помещения. Вот это и есть настоящая экономия, причем и денег, и сил.

Почему пена Экотермикс так популярна?

Не секрет, что утеплитель для мансарды Экотермикс популярен во всем мире. Такую репутацию пенополиуретан Экотермикс заслужил благодаря своим уникальным свойствам. Экотермикс работает в любых климатических зонах, не требует длительной подготовки перед монтажом и оказывает дополнительную защиту конструкции от влаги, коррозии и ветра. Именно поэтому работать с Экотермикс так легко. Процесс укладки пены Экотермикс на поверхность можно увидеть на видео.

После обезжиривания рабочей зоны можно наносить ППУ. Утепление мансарды ППУ займет всего несколько часов. Результат работы приятно удивит: ППУ Экотермикс создаст ровный, экологически безвредный легкий пористый слой, который эффективно защитит помещение от потери тепла в зимнюю стужу и сохранит прохладу на мансарде летом.

ППУ от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей. Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении чердака ниже:

Как утеплить мансарду и плоскую крышу: выбор и цена материалов

Крыша здания обязательно требует утепления. Ведь за счет большой площади через нее очень быстро выводится тепло из здания. Теплоизоляция позволит помещать этому, сохраняя комфортную температуру внутри помещения. Свою цену теплоизоляция для кровли окупает в течение нескольких сезонов за счет снижения расходов на отопление жилища.

Метод утепления крыши зависит от ее типа. Мансардная крыша утепляется изнутри: плиты каменной ваты вставляются враспор между стропилами крыши, затем все зашивается гипсокартоном или вагонкой. Теплоизолятор следует укладывать минимум в два слоя (а лучше даже в три) – невысокая цена утеплителя для кровли позволит это сделать без особого ущерба для бюджета. Утепление плоской крыши осуществляется снаружи: на несущее основание укладываются плиты теплоизоляции, поверх которых заливается стяжка, укладывается кровельный материал или стелется тротуарная плитка (если крыша эксплуатируется как смотровая площадка).

Выбор и покупка утеплителя для кровли

Не обязательно покупать утеплитель для мансарды, цена которого будет очень высокой. С задачей утепления кровли изнутри справится и универсальный утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. А вот если нужен утеплитель для плоской кровли, то рекомендуем выбрать плиты каменной ваты «РУФ БАТТС», которые специально рассчитаны на такой монтаж.

Для обустройств теплоизоляции недостаточно купить утеплитель для крыши, необходима еще гидро- и пароизоляция. Без них эффективность утепления сильно снижается: плиты каменной ваты накапливают влагу, за счет которой начинают проводить тепло. К тому же повышенная влажность в подкровельном пространстве ни к чему хорошему точно не приведет. Потому между плитами утеплителя и кровлей обязательна гидроизоляционная мембрана ROCKWOOL, а между теплоизоляцией и обшивочным материалом - пароизоляция ROCKWOOL.

Изоляция чердака (форум естественного строительства в Перми)

Этот сайт, посвященный солнечной энергии, является отличным местом для поиска статей об экономии энергии, включая изоляцию чердаков.

https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/conservation.htm#Insulating

Конечно, есть много соображений, но необходимо сделать 2 основные вещи — это изоляция и уменьшение проникновения воздуха.

Поэтому места утечки воздуха перед изоляцией обычно закрывают. Например, на чердаке можно остановить проникновение воздуха в верхнюю часть стен.Чтобы остановить проникновение воздуха, используйте герметик или баллончик с пеной, в зависимости от размера трещин. Если остановить проникновение в эти места, изоляция стен сможет выполнять свою работу. Обычные типы утеплителя стен, такие как стекловолокно или переработанные синие джинсовые ваты, предназначены для остановки конвекционных потоков в полости стены. Но если у вас слишком много воздуха, проникающего в стены сверху и снизу, вы получите эффект химина, и воздух поднимется вверх через внутреннюю часть стен, и изоляция из войлока не останавливает этого.Итак, перед утеплением чердака вы хотите герметизировать верх стен.

Там, где есть другие отверстия в потолке, вы также должны заделать эти трещины, чтобы не допустить утечки теплого воздуха, например вокруг осветительных приборов, дровяных печей, световых люков и т. Д. Итак, вы делаете это перед изоляцией.

Значит, в этих местах можно использовать баллончики с пеной. И это не слишком дорого и имеет большое значение.

После этого утепляете. Ватины или дуть в целлюлозе обычно.Зависит от того, в какой области вы живете, от того, сколько вы занимаетесь, насколько глубоко вы этого хотите.

Третья вещь, еще не упомянутая в этой теме, — это лучистый барьер. Лучистую теплопередачу не остановить обычная изоляция, поэтому многие люди сделают на чердаке лучистую преграду. Я вижу, что здесь это делается в основном из-за притока тепла летом, которое нежелательно в доме, хотя это также снизило бы потери тепла зимой. Итак, здесь лучистый барьер прикреплен к нижней стороне стропил, то есть над вашей головой, когда вы стоите на чердаке.Они делают рулоны перфорированной металлизированной крафт-бумаги, которая является обычным явлением в этой области, поскольку она недорогая и ее легко разрезать ножницами и обработать степлером. Этот тип не используется для воздушного барьера, а только как излучающий барьер. В других установках может использоваться комбинированный продукт, который также не пропускает воздух, я думаю, это может зависеть от того, в каком климате вы живете.

Итак, я только что упомянул 3 различных типа вещей, которые нужно решить на чердаке, потому что существует 3 типа теплопередачи, конвекции, теплопроводности и излучения.Конвекция — это воздушные потоки, проводимость проходит через материал (например, схватив металлическую ложку, которая находится в вашей кастрюле с горячим супом, ручка ложки горячая, даже если в горячем супе находится только дно ложки, металл проводит тепло) и радиация (радиация — это то, как вы можете почувствовать жар, когда солнце светит прямо на вас, но окружающий воздух холодный. Так Земля нагревается от солнца, когда пространство между солнцем и землей очень холодно. Когда зимой в доме тепло, от него исходит тепло)

https: // www.energy.gov/energysaver/weatherize/insulation/radiant-barriers

На рисунке в этой статье показан чердак с излучающим барьером наверху, герметичными проходами в дом и плотной изоляцией над потолками.

Изоляция чердака, пена или вата? — Правда о корпусе

С тех пор, как началась эта ветка, я много занимался серфингом и был удивлен информацией, которую я узнал и / или прочитал. Во-первых, у меня металлическая крыша с воздушными каналами из пенопласта, поэтому опасения по поводу черепицы не обсуждаются (по крайней мере, для меня).

Пенопласт с закрытыми порами имеет более высокий R-показатель, чем с открытыми порами, и он полностью покрывает оболочку, как краска; в отличие от открытой ячейки, которая дышит и пропускает влагу в обе стороны. Идея гниения обшивки из-за отсутствия вентиляции (с закрытой камерой) кажется больше похожей на сказку старых жен, когда мы думаем, что вся древесина служит дольше, когда она покрыта краской или иным способом.

В системе пенопласта идея состоит в том, чтобы ограждать чердак так же, как мы ограждаем новое строительство; По сути, чердак становится частью интерьера дома, а не переходной зоной от внутреннего к внешнему.Это хоть и чуждо для нас, но идея состоит в том, что излучаемый и конвекционный воздух — это то, что нагревает чердак, поэтому устранение этой ситуации приведет к тому, что чердаки имеют примерно такую же температуру, что и внутренние комнаты. Уменьшение температуры на чердаке на 15-20 градусов снижает теплопередачу от гибкого воздуховода кондиционера. Имеет смысл.

Выдувная изоляция или изоляция из войлока удерживают воздух и замедляют теплопередачу; это их цель. Летом этот захваченный воздух становится все теплее и теплее, и вскоре температура захваченного воздуха становится равной температуре воздуха на чердаке в пределах 3 градусов.Я не измерял это, но это имеет смысл, и это означает, что потолок из гипсокартона находится между 98 градусами вверху и 76 градусами внизу. Значение R для гипсокартона равно 0, поэтому температура потолка должна быть близка к 87 градусам, что создает нагрузку на охлаждающий воздух из системы кондиционирования.

Стоимость пены примерно в 5 раз выше стоимости ватина. Хорошая новость заключается в том, что 5 дюймов пены — это R30, а 6 дюймов — только R19, поэтому установка пены дает на 50% большую изоляционную ценность. (нельзя ставить войлок R30 между стропилами 2х6)

С учетом всего сказанного, оклейка чердака пеной должна дать существенную экономию.Эта цифра в 40% пришла из Интернета, а не от меня, но все игроки индустрии пеноматериалов используют это число. С моей точки зрения, это должно быть среднее. Парни с чердаками большего размера должны иметь большую экономию, в то время как парни (вроде меня) с 3-мя этажами под крышей имеют меньшую площадь чердака и должны видеть меньше сбережений.

Я думаю, что металлические крыши из алюминия (не окрашенные в темный цвет) имеют высокий коэффициент отражения, что объясняет, почему мой чердак всего на 15-20 градусов теплее, чем комнаты наверху.Было бы разумно, если бы горячая черепица повысила температуру чердака до 20-30 градусов, создав пену и еще большую пользу для пользователей черепицы.

Опоясывающий лишай нагревается солнцем, а не тем, что находится на чердаке. Логика правила, снаружи всегда горячее, чем внутри. Пена снижает температуру воздуха на чердаке, что может ТОЛЬКО снизить температуру обшивки под черепицей. Завиток черепицы, кажется, еще одна сказка старых жен.

П.С. Я на пенсии ГК, так что сказки этих старых жен тоже навсегда остались в моей голове.

После ВСЕХ исследований я наткнулся на продукт под названием Radiant Barrier film. Он выглядит как алюминиевая фольга и просто ложится поверх утеплителя чердака. Теория похожа на те одеяла выживания, которые отражают тепло. Стоимость тупо дёшево, а установка похожа на рулонный рубероид, хотя и в ограниченном пространстве.

У кого-нибудь есть опыт работы с пеной или этим материалом Radiant Barrier?

Лучший способ утеплить чердак …: «Мой дом был построен здесь между 1970 и 72 годами… »- Эндрю ОКоннор (9/2/2017) | У меня есть металлическая крыша, и у меня есть вопрос

Мой дом был построен между 1970 и 72 годами здесь, в районе Метро Атланты на севере Джорджии. Этот климат преимущественно жаркий и очень влажный с конца июня до примерно начала октября, а зимы сравнительно мягкие по сравнению с северо-востоком, откуда я приехал. Мы действительно получаем лед, а иногда и снег — лед является большей проблемой — каждые пару лет. Владельцы дома, который я купил в 2006 году и в котором живу до сих пор, заменили оригинальную крышу на новую металлическую крышу.Стандартно смотрятся вертикальные панели индустриального стиля в длинных листах. Я подозреваю, что фермы также были установлены заново, когда заменили крышу, однако потолок дома под чердаком, вероятно, оригинальный. Он выглядит оригинально просто потому, что это стандартный потолок из попкорна, который с тех пор не использовался. Я добавил стандартную изоляцию на чердак до глубины R25-27 поверх того, что уже было там. Есть места, где я замечаю обесцвечивание потолка изнутри, и меня просто пугает плесень.В крыше нет протечек, так как около 3 лет назад я нанял местного подрядчика, чтобы он провел полную и всестороннюю проверку всех труб, винтов и т. Д. И заменил их при необходимости. Нет никакой изоляции, применяемой непосредственно к нижней стороне металлических листов, которые привинчены к фанере, которая, в свою очередь, прикреплена к фермам, и оба чердака (которые образуют несоединяющуюся L-образную форму, хорошо вентилируются с обеих сторон. Мой вопрос: есть ли что-нибудь что я должен сделать, чтобы изолировать крышу и / или потолок от огромной разницы температур, когда я запускаю кондиционер летом между воздухом на чердаке и воздухом в моем доме, который может смешаться, вызывая конденсацию влаги и, возможно, плесень? лучший способ утеплить такой чердак / крышу и какие отраслевые передовые практики мне следует проверить и / или добавить, если они отсутствуют?			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/22398/find/
То, что у вас есть, если я чего-то не упускаю, кажется довольно стандартным приложением. Есть ли у вас на чердаке нормальная вентиляция? Конечно, если вы добавите изоляцию, я бы добавил ее поверх потолков. Но, помимо этого, я бы предложил вентиляцию чердака, состоящую из обоих воздухозаборников внизу и какого-то вентиляционного отверстия на выступе крыши, либо вентиляционного отверстия конька, либо чего-то еще на коньке.Основываясь на вашем сообщении, мне интересно, есть ли у вас воздухозаборники, но нет выхлопных отверстий.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/22399/find/
Сделаю несколько фото и выложу.. У меня есть воздухозаборники в основании чердака и большие в верхней части треугольников с обоих концов … Они ясны, и, как я сказал 3 года назад, я уверен, что у меня нет протечек в крыше, так как у меня появился самый крупный подрядчик в Атланте, занимающийся металлическими крышами AAA, и провел обслуживание для меня, вызвав перезагрузку всех труб, замену сотен винтов и добавление прокладки вентиляционной линии на вершинах v-образных вершин крыши в местах пересечения скатов …			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/22400/find/
Какая относительная влажность в доме?			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/22401/find/

Изоляция чердака с ограниченным доступом или без него.

Я купил этот дом почти два года назад. А в этом году у меня внезапно стало жарко в ванной на 2-м этаже. Из-за одного из моих шкафов в ванную комнату вливалось много теплого воздуха.

——————————-

Стена за шкафом, конечно, имеет водопровод, но, видимо, в какой-то момент на этой стене упала неплотная изоляция.Я поместил камеру и свет внутрь, и это показало, что закрытый чердак над столовой не имеет теплоизоляции.

——————————-

Я провел тепловизионное обследование дома, когда было холодно, но еще не было, когда было жарко.
В столовой было жарко летом, но я заглушил их тремя окнами, выходящими на запад. А в прошлом году я положила 60% солнцезащитных козырьков снаружи.

Теперь, когда я обнаружил проблему наверху, я вижу, что обеденный потолок никуда не годится.

——————————-

Столовая — это выступ дома. Фактически, у него есть собственная крыша. Конструкция типична для этого района, с черепицей поверх фанеры. Внешние стены чердака также не имеют теплоизоляции, но внешняя конструкция представляет собой кирпичную кладку из известняка толщиной 4 дюйма.

———————— ——-

Ванная комната наверху когда-то была переделана. И переставили хотя бы одну из раковин.
Выполняя эту реконструкцию, они проделали большую дыру в гипсокартоне и закрыли ее шкафом (в котором было отверстие чуть меньшего размера).

Отверстие достаточно велико, чтобы поставить GoPro на селфи-палку и сделать такие снимки.

——————————-

Изоляция за этой стеной неплотная, и ничто не препятствует ее падению. Так что это было неизбежно.

——————————-

Мне нужна помощь, это совет, как лучше всего изолировать это недоступный чердак.

В прошлом году я проделал изоляцию на всех доступных чердаках дома. Кажется возможным, что они могли бы удалить незакрепленный шкафчик в ванной и получить достаточно доступа на 2-м этаже, чтобы пронести изоляцию в это пространство. Но покрытие без лучшего доступа кажется, что оно может быть пятнистым или забивать вентиляционные отверстия.

Есть еще идеи?

Улучшение теплоизоляции / вентиляции готового чердака — Форум

Привет, wible1,

Вы, кажется, хорошо понимаете, что происходит.Но для других я собираюсь рассказать больше о том, что происходит. (Вы возьмете все, что сможете …)

Что ж, я собираюсь принести еще плохие новости. Что происходит наверху, так это то, что крыша нагревается (особенно летом), и тепло излучается в ваше жилое пространство прямо через обшивку, изоляцию И гипсокартон. Это действительно плохо, особенно летом, когда ваш кондиционер работает постоянно. Вы, вероятно, НИКОГДА не охладите эту комнату. А зимой вы получаете тот же эффект, но в меньшей степени, но у вас будет влажность, когда она остынет.

Прежде чем давать какие-либо рекомендации по «проблеме», позвольте мне объяснить, что нужно было сделать, когда чердак был достроен. Тот, кто закончил чердак, должен был установить вентиляционные отверстия для софитов, желобов для софитов и коньковые вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия под потолком устанавливаются на карнизе, что позволяет свежему воздуху подниматься вверх и по НИЖНЕЙ СТОРОНЕ обшивки крыши через желоба софита (для охлаждения крыши) и направлять горячий воздух наружу через коньковый вентиль. Когда этого не происходит (как в вашем случае), дополнительная изоляция не поможет.Короче говоря, крышу нужно поддерживать «прохладной», чтобы предотвратить накопление тепла.

Если вы хотите узнать, что такое шатровая крыша, см. «Покрытие шатровой крыши» (при условии, что эта ВЕБ-страница загружается).

Для получения дополнительной информации см. OwensCorning.com, а также изображения и ссылки на продукты. (Они называют свои «желоба» — Rafter Vents …)

Что же теперь делать ??? Это хороший вопрос! Если вам нужна новая крыша, подумайте об установке черепицы самого светлого цвета, которую вы (… ну, ваша жена) можете терпеть.Это немного поможет отвести тепло от крыши. Кроме того, я бы подумал об установке желобов, даже если вам придется вырезать части потолка. НО, прежде чем вы это сделаете, я бы узнал как можно БОЛЬШЕ о том, что необходимо сделать, чтобы провести успешную «модернизацию». (Получите подходящие по размеру и типу вентиляционные отверстия и желоба. Да, они даже делают вентиляционные отверстия для софита, если у вас дома нет карниза!) Если вам нужна дополнительная информация или руководство, отправьте ответ.

Всего наилучшего и надеюсь, что это поможет.

Jay J -Moderator

PS: Надеюсь, я косвенно дал понять, что вы не хотите использовать ПВХ в качестве «желоба»…

PPS: Вы всегда можете рискнуть …

PPPS: Боже, благослови Америку!

Нужна помощь, охладить мой дом / чердак в Бангкоке — DIY жилищный форум

Первым шагом является проветривание кровельного пространства, и, поскольку тепло поднимается, единственный эффективный способ сделать это — установить вентиляционное отверстие в торце фронтона или самом пике крыши. Вторая часть этого процесса состоит в том, чтобы установить вентиляционные отверстия на самом низком возможном уровне крыши, они позволят втягиваться охлаждающему воздуху, чтобы заменить отработанный более теплый воздух.

Если вышеперечисленное не обеспечивает достаточного снижения температуры, следует установить вытяжной вентилятор с термостатическим управлением на концевом вентиляционном отверстии, альтернативой этому является вращающийся вентилятор для птиц, хотя это не самый красивый вид комплекта.

Третий шаг — изолировать пол в пустоте крыши, с этим нужно быть осторожным, поскольку использование кондиционера на верхних этажах может работать против изоляции выше и может вызвать разрушительную конденсацию, которая может вызвать обрушение потолка.

Примечание по вентиляции потолка / потолка: количество горячего воздуха, выходящего из вентиляционного отверстия фронтона / крыши, должно быть сбалансировано с входным источником нового более холодного воздуха, и наоборот. Если у вас есть фронтальные вентиляционные отверстия приличного размера, скажем, один метр на один метр, вам нужен входной источник аналогичного размера, бесполезно надеяться, что более прохладный воздух будет втягиваться через щели между плитками или через резиновые концы на линии плитки, потому что это не так. . Одно из решений — установить серию вентиляционных отверстий для вытяжки, предназначенных для установки в канун, по 210 тайских батов каждая от Global House, они предоставляют трехдюймовый закрытый решеткой источник для втягивания более холодного воздуха — я установил двадцать из них по всему дому, и они работают. действительно хорошо и не непривлекательны.

РЕДАКТИРОВАТЬ добавить:

Установка одних вентиляционных отверстий на потолке / канаве — пустая трата времени, без вентиляционного отверстия выше на крыше, позволяющего выходить горячему воздуху. Вентиляционные отверстия Eves / soffit предназначены для того, чтобы более холодный воздух попадал в пустоту крыши, не позволяя выходить горячему воздуху. Подумайте об этом, эти вентиляционные отверстия в потолке / канаве обычно расположены ниже уровня потолка верхнего этажа, поэтому они бесполезны, если используются изолированно.

Кроме того, один вытяжной вентилятор в пустоте крыши опасен / не рекомендуется, если он используется отдельно от вентиляционных отверстий на потолке, вентилятор просто удалит горячий воздух из пустоты в крыше, которую необходимо заменить, если нет возможности втянуть более холодный воздух снаружи будет втягивать более холодный воздух с кондиционированным воздухом с верхних этажей, поэтому ваш кондиционер никогда не будет работать должным образом — как упоминалось ранее, в этом сценарии установка изоляции в пустотах пола на крыше усугубляет вышеуказанную проблему, вызывая конденсация.

Отсутствие вентиляции на холодной плоской крыше = конденсация!

Если бы в начале этого года строитель выполнил переоборудование моего чердака, а остальное я делаю своими руками.

Во время установки теплоизоляции я обнаружил, что он не оставил вентиляцию ни на одном конце холодной мансардной крыши. Сверху — войлок с балками потолка 150 мм (145 мм) и елями. Я использую Celotex 120 мм между балками и 25 мм Celotex под ними. Принимая во внимание стержни и 120 мм Celotex, вентиляционный зазор (между верхней частью изоляции и нижней частью OSB крыши) простирается от 63 мм на одном конце до 33 мм на другом конце — я знаю, немного меньше рекомендуемого вентиляционного зазора 50 мм, но это конкретная деталь — это наименьшее из моих беспокойств на данный момент! Потому что…

Я уже обнаружил сильную конденсацию, когда снял одну из изоляционных плит крыши и обнаружил, что слуховая плита OSB мокрая на ощупь! Верх коньковой балки тоже на ощупь мокрый.

Я знаю, что (относительно) легко будет вентилировать дальний конец слуховой крыши — с помощью потолочных или лицевых отверстий. Однако я знаю, что мне нужен воздух для циркуляции, т. Е. Вентиляции как со стороны «дальнего» софита слухового окна, так и со стороны конька. Я играю с идеей грибовидных вентиляционных отверстий на крыше слухового окна, но там 13 отверстий, и, очевидно, я не хочу 13 грибовидных вентиляционных отверстий на моей крыше слухового окна! (потребуется по одному для каждого отверстия, поскольку в настоящее время воздух не может циркулировать между ними)

Я также думаю, что мог бы вырезать и просверлить отверстия в каждой балке до максимально разрешенных нормативов, что создало бы своего рода воздушный поток между балками, что может привести к тому, что потребуется гораздо меньше грибовидных вентиляционных отверстий? (Могу ли я обойтись всего тремя — по одному посередине и по одному на каждом конце?) Я приложил диаграмму, показывающую отверстия и выемки в балках, которые я рассчитал.