Чем сделать штробу под проводку: Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления.

Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки.
   Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее.

Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт. ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

 

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

• Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
• Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
• Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:   

         — Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

         — От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

         — В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

• Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
• Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
• Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей. 

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

• Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
• Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
• При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
• От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
• От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

 Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

• На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
• На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
• Продолжают на том же участке.

 Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного. 

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Прокладка электропроводки проводится как в квартирах в новых домах, так и в рамках перепланировки, капитального ремонта здания, которое находится в эксплуатации. Для этого применяют различные способы и инструменты. Можно штробить стены под проводку перфоратором или дрелью, использовать болгарку или штроборез. Каждый метод имеет свои особенности, которые мы рассмотрим более подробно.

Требования к штробам

Электрическую проводку лучше всего прокладывать в стене, закрывать штукатуркой и чистовой отделкой. Чтобы выполнить такие работы правильно, следует учитывать нормы СНиП и соблюдать требования, которые предъявляются к таким коммуникациям:

• Составлять схему нужно с минимальным количеством поворотов.
• Штробы следует нарезать параллельно основным элементам конструкции – только по горизонтальным и вертикальным линиям. Отклонение допускается, если работы ведутся на мансарде с параллельно наклонными поверхностями.
• Ширина и глубина борозды должна быть не более 25 мм, провода в нее должны укладываться полностью, не создавая выступающих участков. Если для монтажа предполагается использовать трубки, то можно увеличить параметры. Длина штробы не должна превышать 3 метров.
• Обязательно следует соблюдать отступы. Расстояние от плиты перекрытия должно быть на уровне от 15 до 40 см, от углов, оконных и дверных проемов – 10 см, от газовых труб – от 40 до 50 см.
• Не допускается штробление по горизонтальным швам в несущих стенах, запрещается перерезать арматуру.

Инструмент для выполнения работ

Выбор инструмента для нарезания штроб зависит от материала стен. Для бетона используют перфоратор и угловую шлифмашинку. Для кирпича – штроборез.

Молоток и зубило

Если нужно сделать небольшие канавки в оштукатуренной поверхности, можно использовать ручной инструмент. Такой способ является трудоемким, поэтому применяется при незначительном объеме работ. Для бетонных или кирпичных стен он не подходит.

Работы выполняются в таком порядке:

• по намеченному краю делается выемка;
• поперек борозды прорезается полоса и молотком пробивается канавка на 10 мм.

Штроба с помощью зубила и молотка получается достаточно грубой.

Перфоратор с насадкой

Для нарезки канавок в бетоне применяют перфоратор со сверлом и насадкой «лопатка». С ее помощью можно удобно выдолбить длинное углубление. На участок наносится разметка, вдоль которой делают отверстия с шагом в 1,5 см и глубиной 2,5 см.

С помощью ударного инструмента можно достаточно быстро и точно подготовить канавку под проводку. Но, ее края при этом получаются не очень ровными. Если нужно сделать углубление под монтаж розетки, разметку делают «штыком», а потом дорабатывают «лопаткой».

Болгарка

Сделать точную нарезку в бетонной поверхности можно с помощью болгарки, оснащенной диском с алмазной крошкой. На первом этапе делают разметку – проводят две линии, расстояние между которыми должно равняться ширине канавки. По линиям производится рез алмазным кругом, материал между ними удаляется перфоратором или ручным инструментом. При таком способе образуется много пыли, для удаления которой следует использовать пылесос.

Штроборез

С помощью профессионального инструмента можно сделать аккуратную и ровную борозду с точным соблюдением нужных параметров. В отличие от болгарки штроборез имеет два круга с абразивным напылением, расстояние между которыми регулируется.

Глубина прохода фиксируется. Также он оснащен специальным приспособлением, которое улавливает пыль и твердые частицы стройматериала. Этот инструмент целесообразно использовать в условиях масштабного строительства, стоимость погонного метра его работы выше по сравнению с другими способами.

Технологии и особенности штробления стен

Несмотря на разные технические характеристики применяемых инструментов, технология штробления практически одинакова во всех случаях. Скорость подготовки борозд зависит от вида стройматериала. Быстрее всего можно нарезать канавки в штукатурке или пористых блоках, более трудоемкой является прокладка штроб в бетоне и кирпиче.

До начала работы составляется план, на котором отмечают маршрут прокладки кабеля, розетки, светильники, выключатели. Такую же схему переносят на стены.

Маршрут, по которому будет прокладываться кабель, а также все точки сверления проверяют на наличие старой электропроводки. При наличии проводов или металлических элементов план корректируют. После этого выполняют основные работы. На первом этапе делают полости под розетки и распределительные коробки, потом их соединяют бороздами.

Штробление стен с применением разного инструмента имеет особенности, которые следует учитывать:

• кирпич и бетонная структура могут содержать полости и небольшие камни, поэтому использовать угловую шлифмашинку следует аккуратно, чтобы не потерять управление;
• при сверлении дрелью используют сверло с самым большим диаметром, для контроля глубины на нем делают отметку изолентой;
• в плите перекрытия, которая является основанием пола, нарезать штробы нельзя, прокладывать коммуникации возможно в бетонной стяжке;
• для монтажа кондиционера нарезают канавки шириной 6 см, глубиной 5 см, в которые можно уложить кабели, трубки с теплоизоляцией и гофрированной трубки для отвода влаги.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Подготовка стен под проводку: как штробить без пыли

Как штробить стены под проводку без пыли? Этот вопрос актуален для тех, кто только собирается сделать ремонт в помещении.

Потребность в работе со стенами возникает при замене электросетей. Владельца помещения может не устроить то, как расположены розетки и светильники. Если возникла необходимость их переноса, то нужно штробить стены под новую проводку.

Каналы, по которым будет проходить электропроводка, должны быть достаточных ширины и глубины. Важным моментом станет выполнение работ таким образом, чтобы в процессе не появлялось большое количество строительной пыли.

Есть несколько способов проложить электрический провод. Можно перечислить следующие:

• при помощи перфоратора;
• болгаркой;
• штроборезом.

Новичок в строительном деле должен знать, что строительная пыль будет при любом способе. Можно лишь немного снизить ее количество, выполнив защитные мероприятия. Уменьшить загрязнение помещения можно, используя профессиональное оборудование. Хорошим вариантом станет применение штробореза с подключенным к нему пылесосом. Это самый эффективный метод.

Использование перфоратора и болгарки в ремонте

Сначала нужно определить, в каком месте комнаты будут находиться розетки. После этого следует наметить путь, по которому необходимо проложить электрический провод. Нанеся разметку на стены, нужно взять перфоратор, высверлить отверстия строго по линии. Шаг между ними должен составлять от 1 до 2 см.

Когда отверстия будут готовы, их следует соединить. Для этого перфоратор необходимо переключить в специальный режим, который называется «молоток». Перегородки между 2 отверстиями лучше всего удалять, удерживая инструмент под углом 90°С.

В работе можно использовать бур или специальный клиновидный инструмент, работающий по ударному принципу.

Выбрав нанесение штробов при помощи перфоратора, нужно помнить о ряде недостатков этого способа. Среди них стоит упомянуть следующие:

1. Сильный шум, который возникает при работе инструмента. Если ремонт будет проходить в жилых помещениях, то нужно заранее сообщить соседям о предстоящих работах.
2. На рассверливание стен придется потратить много времени. Процесс трудоемкий, он потребует от специалиста опыта.
3. В результате манипуляций получаются штробы, кромки которых имеют низкое качество.
4. В помещении образуются мусор и осколки.

Заменить традиционный способ можно, выбрав штробление болгаркой, оборудованной алмазным диском. Этот способ позволит сделать кромки хорошего качества. Сначала вдоль разметки нужно сделать 1 борозду. Потом, отступив от нее на 3 см, сделать 2-ю борозду. После этого необходимо взять перфоратор, переключить его на «молоток» и убрать материал, который находится между очерченными ранее бороздами.

В результате получатся штробы с достаточно качественными кромками, но с неровной поверхностью. Она может повредить изоляцию электропровода. Кроме того, этот способ имеет еще несколько недостатков, и главным из них станет большое количество строительной пыли.

Использование штробореза для проведения работ

Электрический штроборез позволит быстро сделать борозды в стене. На ремонт не потребуется много времени, а кромки будут высокого качества. Этот прибор хорош тем, что после его применения не потребуется дополнительно снимать материал в промежутке между бороздами. Физических усилий прикладывать не нужно, но при работе прибора образуется большое количество пыли.

Работающие в строительной отрасли специалисты решают эту проблему путем использования в работе штробореза с промышленным пылесосом. Но стоимость устройства велика, поэтому при ремонте квартир он применяется редко.

Штробление стен под проводку может быть выполнено вручную. Но этот процесс отличается трудоемкостью и большими затратами труда. Для ускорения ремонтных работ лучше использовать оборудование.

Как предотвратить распространение пыли

Решив сделать ремонт своими силами, важно позаботиться о том, чтобы пыль не попадала в другие помещения. Самым доступным способом можно назвать обильное смачивание рабочей поверхности водой. Возможно использование домашнего пылесоса для улавливания мелкой пыли.

Следующие шаги помогут уменьшить распространение пыли:

1. Защита полов. Их закрывают строительной пленкой. Когда работы по устройству штробов будут завершены, ее можно аккуратно свернуть и вынести из помещения.
2. Перед началом работ необходимо закрыть вход в помещение, в котором будут ремонтные работы. Проем можно защитить специальной промышленной шторой либо завесить влажной тканью.
3. Перед входом нужно положить влажную тряпку, тогда грязь не будет распространяться по помещению.

После ремонта нужно сделать уборку. После того как штробы будут полностью сделаны, их следует очистить. Пыль можно смести веником, а после этого пройти по каналам пылесосом. Перед укладкой электрического провода канал грунтуют. Затем в его помещают кабель и тщательного закрепляют. Поверхность заделывают гипсом или штукатуркой.

Штроборез отличается от болгарки тем, что резка материала осуществляется 2 алмазными кругами. Они изолируются кожухом, перекрывающим место контакта с поверхностью. Увеличение или уменьшение степени перекрытия дает возможность делать борозды разной глубины.

Всасывающая труба промышленного пылесоса может быть установлена в специальный отвод, который сделан в кожухе. В результате срезы и дно канала получаются ровными. Электрический кабель не будет поврежден при укладке.

Недостаток у такого инструмента есть: он заключается в высокой стоимости оборудования. Для домашнего использования его покупать не стоит, а вот профессиональным строителям без него не обойтись.

Всегда ли нужно штробление

Этот процесс может быть выбран теми собственниками квартир, которые не желают заниматься полноценным ремонтом. Выбор этого метода обусловлен желанием сэкономить на стройматериалах и найме специалистов.

Замена проводки без штробления может быть сделана следующими способами:

• открытый метод;
• использование старых штроб;
• старая проводка.

В первом случае провод помещают в плинтусах. В процессе ремонта широко используют гофры и кабель-каналы; устанавливают коробы. Проводку в квартире без штробления может сделать специалист за небольшую плату. А вот прокладка в стене каналов под электрический провод повлечет за собой существенные финансовые расходы. Кроме того, придется выделить средства на покупку отделочных материалов. Работа профессионального штукатура также потребует расходов.

Использование старых штроб станет хорошим вариантом, если не придется менять местоположение розеток. В этом случае проводку можно провести самостоятельно.

Сделать штробы можно вручную и при помощи оборудования. Лучше всего использовать штроборез с подключенным к нему промышленным пылесосом. Недостатком такого прибора является его высокая стоимость, поэтому в домашних условиях можно воспользоваться для прокладки каналов болгаркой с алмазным диском. Возможна проводка без штробления стен. Многих владельцев квартир этот вариант привлечет отсутствием пыли.

Штробление стен болгаркой под проводку без пыли

Любой мастер знает, что при замене проводки в квартире приходится проделывать отверстия в стенах. Образующаяся при этом строительная пыль оседает по всему помещению. Можно ли облегчить процесс работы и последующую уборку?

Несколько советов, как осуществить штробление без пыли, полезны будут тем, кто затевает ремонт.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

• перфоратор,
• болгарку,
• штроборез,
• ударную дрель,
• стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Как избавиться от пыли при штроблении

Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.

Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.

Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:

• пол закрывают пленкой,
• над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
• перед дверью кладут влажный половик.

После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.

Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

• гофрорукава,
• кабель-каналы,
• коробы.

Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
3. Технологии штробления стен под проводку
4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
5. Работы по штроблению в несущей стене
6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

• Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
• Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
• Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
• При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
• Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
• Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

• Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
• Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
• Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Как сделать полицейский стробоскоп: 11 шагов

Введение: Как сделать полицейский стробоскоп

Привет друг,

Сегодня я собираюсь сделать схему полицейского стробоскопа, используя LM555 IC.

Приступим,

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Необходимые материалы —

Необходимые компоненты —

(1.) IC — LM555 x2

(2) светодиода — 3V x8 (4 красных и 4 -Зеленый / синий)

(3.) Резистор — 1М x2

(4.) Конденсатор — 63V 1 мкФ x1

(5.) Керамический конденсатор — 100nf / 104 x1

(6.) Устройство для обрезки батарей x1

(7.) Батарея — 9V x1

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Принципиальная схема

Это принципиальная схема этого проекта.

Подключите все компоненты ИС в соответствии с этой принципиальной схемой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3. Соедините обе микросхемы

Во-первых, мы должны соединить обе микросхемы, припаяв их контакт 1 к контакту 1 и контакт 8 к контакту 8 обеих ИС.

Припаяйте контакт 1 IC-1 к контакту 1 IC-2 и

Припаяйте контакт 8 IC-1 к контакту 8 IC-2, как показано на рисунке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Короткое замыкание контактов 2 и 6 обеих микросхем

Затем нам нужно подключить контакт 2 к контакту 6 обеих микросхем (мы должны замкнуть контакты в обеих микросхемах).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Подключите резистор 1M

Затем подключите резистор 1M к ИС.

Припаяйте резистор 1M между контактом 2 и контактом 3 микросхемы.(Подключите резистор к обоим ИС), как вы можете видеть на картинке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Подключите 1 мкФ конденсатор

Затем припаяйте положительный вывод конденсатора 1 мкФ к контакту 2 2-й ИС и припаяйте отрицательный контакт конденсатора к контакту 1 обеих ИС, как вы можете видеть на картина.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Подключите керамический конденсатор 100 нФ

Припаяйте керамический конденсатор 100 нФ между контактом 2 IC-1 и контактом 1 обеих микросхем, как вы можете видеть на рисунке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Сделайте такие светодиоды

Сделайте такие светодиоды, чтобы подключить их ножки в соответствии со схемой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Подключите светодиоды к цепи

Затем подключите светодиоды к контакту 3 обеих микросхем, как показано на рисунке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Подключите провод зажима аккумулятора

Теперь припаяйте провод плюсового зажима аккумулятора к контакту 8 обеих микросхем, а отрицательный провод зажима аккумулятора к контакту 1 ИС, как показано на картина.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Схема завершена

Теперь схема завершена, поэтому подключите батарею к машинке для стрижки батарей и увидите свет светодиодов, как стробоскоп полиции. Эти светодиоды будут мигать, чтобы копировать как стробоскоп полиции.

Этот тип мы можем сделать полицейский стробоскоп, используя LM555 IC.

Спасибо

Добавить вопрос Задать вопросСкачать

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Устранение неисправностей | Kuntzleman Electronics, Inc.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Double Dual Magnum 12vdc, Smart DDM Strobe и системы Single Magnum Smart Strobe.

Если система — новая установка и не работает, просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.
Если стробоскопы работали, прекратите работу. Первое, что нужно проверить, это убедиться, что блок драйвера получает питание на хорошем уровне, по крайней мере, 12 вольт. Помните, что даже если вы запитываете модель Smart Strobe от осветительной катушки переменного тока, она может питаться от батареи для устранения неисправностей.При использовании батареи необходимо соблюдать полярность (КРАСНЫЙ — положительный, ЧЕРНЫЙ — отрицательный).

Если у вас двойная система (два индикатора) и ни один из индикаторов не работает, подключите по одному фонарю за раз, и если один начинает работать, а другой нет, то есть короткое замыкание между красным и черным (горячим на массу) проводами Неудачный свет.

Если работает только один индикатор, замените вилки на драйвере, и если неисправный индикатор начинает работать, проблема, вероятно, в драйвере, и его следует вернуть в Kuntzleman Electronics.

На шаге 4, если свет по-прежнему не работает, проблема в вилке, проводе к головке стробоскопа, трех стыковых соединениях на головке или самой головке. Все фонари были протестированы перед упаковкой, поэтому, если этот фонарь никогда не работал и не был поврежден при установке, проверьте контакты в вилке. Убедитесь, что они полностью вставлены и заблокированы. Если вы установили заглушки, получили ли вы хорошее соединение металла с металлом на штифте? Другими словами, пластмассовое покрытие провода не вжималось в штифт.

Проверка целостности цепи омметром может выполняться на каждом проводе от конца до конца. Контакт № 2 к контакту № 3 будет считывать некоторое сопротивление через катушку запуска, установленную в головке. Отсутствие обрыва цепи через ксеноновую трубку (контакты с 1 по 2) не будет измеряться, в лампе нет нити накала. Убедитесь, что штифты полностью вошли в нейлоновые заглушки и зафиксированы на месте.
Напряжение на головке можно проверить между КРАСНЫМ контактом №1 и ЧЕРНЫМ контактом №2. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение должно быть около 400 В постоянного тока.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ пунктов 2, 6 и 7 можно использовать небольшой AM-радио следующим образом. Включите и настройтесь между двумя станциями. Держите радио рядом с коробкой драйвера стробоскопа. Должен быть слышен щелчок цепи запуска стробоскопа. Если нет, то проблема в коробке с драйверами, и его следует вернуть в Kuntzleman Electronics для ремонта. Если он слышен, поднесите радио к головке стробоскопа, будет слышен тот же щелчок, и проблема в блоке лампы. Новые ламповые блоки доступны от Kuntzleman Electronics.

Если ничего не помогает, позвоните в Kuntzleman Electronics, Inc. @ 610 326 9068.

---

Проблемы с шумом

Шум в радио и / или внутренней связи

Наши блоки драйверов стробоскопов имеют фильтрацию и внутреннее экранирование, чтобы свести к минимуму радиопомехи, однако иногда шум может быть слышен по радио или внутренней связи. Этот шум почти всегда вызван способом установки системы.

Следует помнить, что шум не всегда исходит от мощности, подаваемой на ваше оборудование.Особенно, если радиостанция имеет собственный источник питания (аккумулятор), а стробоскоп питается от аккумуляторной батареи самолета. Установки сильно различаются от самолета к самолету. Обе системы используют один и тот же источник питания? Есть внешняя антенна? Насколько близко расположены антенна, радио, провода и т. Д. К коробке драйвера стробоскопа и проводке? Если обе системы не используют одинаковую мощность, то где общая нить? В большинстве, если не во всех случаях проблема — ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Наземный путь очень и очень важен. Цепь строба пропускает через цепь заземления большой ток.В цепях радио, внутренней связи, наушников и микрофона используется одно и то же заземление, поэтому важно, чтобы не было падения напряжения между тем, где все эти заземления подключены. Другими словами, допустим, что драйвер стробоскопа получает отрицательную батарею или заземление от шины рядом с батареей, которая также заземлена на металлический каркас самолета. Плоскость заземления для радиоантенны подсоединяется к корпусу самолета еще дальше, около хвостовой части, а радиостанции заземляются около кабины на винт в корпусе.Этот набор соединений может быть источником шума. Следующий список предназначен для помощи в устранении шума.

Питание стробоскопической системы должно подаваться на первый предохранитель силовой шины. Другими словами ближайший к аккумулятору предохранитель. Также очень полезно использовать ОБЕ ПИТАНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ по витой паре на всем пути от источника до драйвера стробоскопа. Другими словами, не собирайте землю для стробоскопа рядом с драйвером и горячего на одном проводе из другого места.
Металлический корпус драйвера стробоскопа должен быть надежно соединен с заземляющей лентой или 16 ga.провод к системе заземления самолета.
Заземление аудиосистемы и заземление самолета следует соединять только в ОДНОЙ ОДНОЙ ТОЧКЕ. Заземлите все звуковое оборудование; радио, микрофон, антенна, наушники, домофон и т. д. к «шине заземления звука» (провод 16 Ga или более). Затем подключите эту шину только одним концом к центральной точке заземления самолета, желательно рядом с точкой заземления аккумулятора.

Не прокладывайте провода, относящиеся к аудиосистеме, рядом с проводами источника питания.

Экранированный провод обычно не требуется, однако, если он используется, заземлите этот экран только на ОДНОМ конце.Обычно конец ближе всего к источнику.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот список основан на исправлениях, которые сработали для других. Если вы найдете что-то новое, дайте нам знать, и ваше будет добавлено, чтобы помочь кому-то другому.

Инструкции для модуля перепрошивки

Использует: 7507, 1156,3156, 7440, 921 одноконтурные лампы и 7225, 1157, 3157, 7443 двухконтурные лампы или использовать с любой светодиодной лампочкой или светодиодной арматурой. ** Может использоваться в любых системах заземления на 6 или 12 вольт (-) или (+). Общие приложения: Строб сигнала стоп-сигнала Строб сигнала заднего хода Сделайте любые светодиодные лампы или фары непрерывно стробирующими. Функция: The Модуль FM-02 содержит микросхему, которая заставляет светодиодные лампы работать следующим образом (Примечание. провод или синий провод не оба): Функция 1 (Если вы используйте белый провод) 1.Каждый раз сила Применяется к красному проводу, от батареи, белый провод к светодиодной лампе заставит светодиодную лампу выполнить последовательность следующим образом; А. Ведомая воля Ярко стробируйте в течение нескольких секунд, а затем прекратите стробирование. B. После нескольких секунд стробирования светодиодный индикатор будет ярко гореть в постоянном режиме до тех пор, пока есть питание. постоянно подается в цепь (т. е. пока нажата педаль тормоза). * С. При отключении питания на коричневый провод (например, при отпускании педали тормоза лампочка гаснет. * Примечание 1: в лампе с одной электрической цепью, такой как 1156 или 921, нет диммирования цепи, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но при этом не будет никакой функции диммирования. Функция 2 (Если вы используете синий провод) 1. Каждый раз, когда питание подается на красный провод от батареи, синий провод к светодиодной лампе заставляет светодиодную лампу мигать. непрерывно, пока не отключится питание красного провода. * Примечание 1: в одиночной цепи лампы, такие как 1156 или 921, нет цепи затемнения, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но есть не будет тусклой функции. ** Примечание 2: этот модуль также можно использовать в положительном заземление 6 или 12 вольт электрической системы.

Использует: 7507, 1156,3156, 7440, 921 одноконтурные лампы и 7225, 1157, 3157, 7443 двухконтурные лампы или использовать с любой светодиодной лампочкой или светодиодной арматурой.** Может использоваться в любых системах с заземлением 6 или 12 В (-) или (+) Общие приложения: Строб сигнала стоп-сигнала Строб сигнала заднего хода The Модуль FM-03 содержит микросхему, которая будет приводить в действие светодиодные лампы следующим образом: 1. Каждый раз мощность приложен к белому проводу, от тормозной цепи светодиодная лампочка выполнит последовательность следующим образом; А.Светодиодная воля Ярко стробируйте в течение нескольких секунд, а затем прекратите стробирование. Б. Пока питание по-прежнему подается от бело-синего тормозного провода, светодиодный индикатор будет гореть ярко, пока питание постоянно подается на цепь (т. пока педаль тормоза нажата). * Б. Когда мощность перерезается на белый провод (т.е. педаль тормоза отпущена, лампочка снова мигает в течение 2 секунд, а затем гаснет. * Примечание: в одной цепи лампы, такие как 1156 или 921, нет цепи затемнения, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но есть не будет тусклой функции. ** Примечание 2: этот модуль также можно использовать в положительном заземление 6 или 12 вольт электрической системы.

Использует: 7507, 1156,3156, 7440, 921 одноконтурные лампы и 7225, 1157, 3157, 7443 двухконтурные лампы или использовать с любой светодиодной лампочкой или светодиодной арматурой. ** Может использоваться в любых системах заземления 6 или 12 В (-) или (+), Общие приложения: Строб сигнала стоп-сигнала Строб сигнала заднего хода Сделайте любые светодиодные лампы или фары постоянно. Функция: The Модуль FM-01 содержит микросхему, которая заставляет светодиодные лампы работать следующим образом (Примечание. провод или синий провод не оба): Функция 1 (Если вы используйте белый провод) 1. Каждый раз мощность Применяется к красному проводу, от батареи, белый провод к светодиодной лампе заставит светодиодную лампу выполнить последовательность следующим образом; А.Светодиодная воля Ярко стробируйте в течение нескольких секунд, а затем прекратите стробирование. B. После нескольких секунд стробирования светодиодный индикатор будет ярко гореть в постоянном режиме до тех пор, пока есть питание. постоянно подается в цепь (т. е. пока нажата педаль тормоза). * С. При отключении питания на коричневый провод (например, при отпускании педали тормоза лампа гаснет. * Примечание 1: в лампе с одной электрической цепью, такой как 1156 или 921, нет диммирования цепи, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но при этом не будет никакой функции диммирования. Функция 2 (Если вы используете синий провод) 1. Каждый раз, когда питание подается на красный провод от батареи, синий провод к светодиодной лампе заставляет светодиодную лампу мигать. непрерывно, пока не отключится питание красного провода. * Примечание 1: в одиночной цепи лампы, такие как 1156 или 921, нет цепи затемнения, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но есть не будет тусклой функции. ** Примечание 2: этот модуль также можно использовать в положительном заземление 6 или 12 вольт электрической системы.

Использует: 7507, 1156,3156, 7440, 921 одноконтурные лампы и 7225, 1157, 3157, 7443 двухконтурные лампы, или используйте с любой светодиодной лампочкой или светодиодной арматурой. ** Может использоваться в любых 12-вольтовых (-) заземляющих или (+) заземляющих системах. Не будет работать в системах на 6 вольт. Общие приложения: Сигнальный проблесковый маячок стоп-сигнала Сигнальный проблесковый маячок заднего хода Функция: The Модуль FM-00 содержит микросхему, которая заставляет светодиодную лампочку или любой 12-вольтный светодиодный светильник работать следующим образом: 1.Каждый раз сила приложен к коричневому проводу, от батареи черный провод к светодиодной лампе заставит светодиодную лампу выполнить последовательность следующим образом; А. Ведомая воля Ярко стробируйте в течение нескольких секунд, а затем прекратите стробинг ***. Б. После нескольких секунд стробирования светодиодный индикатор загорится ярким в режиме постоянного включения до тех пор, пока на цепь постоянно подается питание (т. е. пока пока педаль тормоза нажата). * С.Когда власть перерезан на коричневый провод (т.е. педаль тормоза отпущена, лампочка погаснет. * Примечание 1: в одиночной цепи лампы, такие как 1156 или 921, нет цепи затемнения, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но есть не будет тусклой функции. ** Примечание 2: этот модуль также можно использовать в положительное заземление 12-вольтная электрическая система. *** Примечание 3: FM-00 имеет встроенную схему, которая временно отключить стробирующий эффект, если педаль тормоза нажимается несколько раз.Только порог стробоскопа сбросить, если тормоз отпущен примерно на 5 секунд или более.

Использует: 7507, 1156,3156, 7440, 921 одиночный электрические лампы и двухконтурные лампы 7225, 1157, 3157, 7443, или использовать с любой светодиодной лампочкой или светодиодным приспособлением. **Может может использоваться в любых системах заземления 6 или 12 В (-) или (+) Общие приложения: Стоп-сигнал Предупреждение Стробоскоп Сигнализатор обратного света Стробоскоп Функция: В Модуль FM-01 содержит микросхему, которая заставляет светодиодную лампочку или любой светодиод на 6 или 12 вольт работать следующим образом: 1.Каждый раз сила приложен к коричневому проводу, от батареи черный провод к светодиодной лампе заставит светодиодную лампу выполнить последовательность следующим образом; А. Ведомая воля Ярко стробируйте в течение нескольких секунд, а затем прекратите стробирование. Б. После нескольких секунд стробирования светодиодный индикатор загорится ярким в режиме постоянного включения до тех пор, пока на цепь постоянно подается питание (т. е. пока пока педаль тормоза нажата). * С.Когда власть перерезан на коричневый провод (т.е. педаль тормоза отпущена, лампочка погаснет. * Примечание 1: в одиночной цепи лампы, такие как 1156 или 921, нет цепи затемнения, поэтому модуль будет последовательно включать тормоз, но есть не будет тусклой функции. ** Примечание 2: этот модуль также можно использовать в положительное заземление 12-вольтная электрическая система. Если у вас есть (+) положительная система заземления, модуль должен быть установлен линейно в (+) провод заземления, а синий провод должен быть проложен в направлении светодиодной лампы или лампочки.Коричневый провод должен быть проложен в сторону лампочки.

Установка: Установите модуль в любом месте между аккумулятор и светодиодный индикатор, который вы хотите заставить мигать. Подключите провода следующим образом: Подключите мигающий модуль к проводам, идущим к любому светодиоду. лампа следующим образом: белый Провод — Подключите к (+) стороне любого светодиода (ей), который вы хотите периодически мигать. в течение первых 20 мс). красный Провод — Подключите к (+) проводу на стороне питания или батареи. Черные провода — сращивания в — провода заземления с обеих сторон. Синий Провод — Подключите к (+) стороне любого светодиода (-ов), который вы хотите непрерывно мигать. Примечание 1: Необязательно использовать одновременно белые и синие провода. Вы можете и обычно используете один или другой. **** ВНИМАНИЕ **** Никогда не допускайте провода, подключенные к модулю, соприкасаются, если к модулю подключено питание.Это может мгновенно и безвозвратно повредить модуль.

Установка: Установите модуль в любом месте между аккумулятор и светодиодный индикатор, который вы хотите заставить мигать. Подключите провода следующим образом: Подключите мигающий модуль к проводам, идущим к любому светодиоду. лампа следующим образом: * Синий Входной провод — Подключите к (+) аккумулятор для питания модуля. белый Входной провод — подключите к (+) тормозной цепи. Черный входной провод — Подключите к заземляющему проводу. красный Выходной провод — Подключите к (+) стороне любой светодиодной лампы (ей) или лампочки (лампочек). Черный выходной провод — Подключите к заземляющему проводу, идущему к светодиодной лампе. * Примечание: Вы должны подключить синий провод к цепи постоянного включения 12+. Эта цепь должна иметь + питание после педали тормоза. горит свет не будет мигать при отпускании педали тормоза. **** ВНИМАНИЕ **** Никогда не допускайте провода, подключенные к модулю, соприкасаются, если к модулю подключено питание. Это может мгновенно и безвозвратно повредить модуль.

Установка: Установите модуль в любом месте между аккумулятор и светодиодный индикатор, который вы хотите заставить мигать. Подключите провода следующим образом: Подключите мигающий модуль к проводам, идущим к любому светодиоду. лампа следующим образом: белый Провод — Подключите к (+) стороне любого светодиода (ей), который вы хотите периодически мигать. в течение первых 20 мс). красный Провод — Подключите к (+) проводу на стороне питания или батареи. Черные провода — сращивания в — провода заземления с обеих сторон. Синий Провод — Подключите к (+) стороне любого светодиода (-ов), который вы хотите непрерывно мигать. Примечание: Необязательно использовать одновременно белые и синие провода. Вы можете и обычно используете один или другой. **** ВНИМАНИЕ **** Никогда не допускайте провода, подключенные к модулю, соприкасаются, если к модулю подключено питание.Это может мгновенно и безвозвратно повредить модуль.

Установка: Модуль FM-00 может использоваться в обычные (-) заземляющие системы и (+) заземляющие 12-вольтные системы. Он не будет работать в 6-вольтовых системах. Установите модуль в любом месте между аккумулятор и светодиодный индикатор, который вы хотите заставить мигать. Подключите провода следующим образом: Подключите мигающий модуль к проводам, идущим к любому светодиоду. лампа следующим образом: Важно: двухконтурный модуль имеет слова «МИГАЮЩИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ» впрессованы в черный корпус.Конец, ближайший к слову «МИГАЕТ», должен быть направлен в сторону аккумулятор, а слово «МОДУЛЬ» должно быть ориентировано как можно ближе к светодиодной лампочке. Если модуль установлен задом наперед, он не будет работать. Мощность должна проходить через модуль, а затем на светодиодные индикаторы или лампочки, которые вы хотите сделать вспышкой. красный Провода — подключается к (+) проводу стоп-сигнала. Черные провода — Подключается к (-) заземляющему проводу. **** ВНИМАНИЕ **** Никогда не допускайте провода, подключенные к модулю, соприкасаются, если к модулю подключено питание.Это может мгновенно и безвозвратно повредить модуль.

Установка {Система обычного (-) заземления}: Установите модуль в любом месте между батареей. мощность и светодиод, который вы хотите сделать вспышкой. Подключите провода следующим образом: Подключите коричневый провод к провод, идущий от (+) аккумуляторной стороны цепи. Подключите синий провод к (+) проводу, идущему к светодиоду. лампочка или лампочка. Установка {Положительное (+) заземление system}: Установите модуль в любом месте между аккумулятором и светодиодной лампой, которую вы хотите заставить мигать. Подключите провода следующим образом: Подключите синий провод к проводу, идущему от (+) стороны батареи схема. Подключите коричневый провод к (+) проводу, идущему к светодиодной лампе или лампочке. **** ВНИМАНИЕ **** Никогда не допускайте провода, подключенные к модулю, соприкасаются, если к модулю подключено питание. Это может мгновенно и безвозвратно повредить модуль.

Каковы функции каждого цвета проводов для светодиодных стробоскопов 7679X?

На 76793 доп.стробоскоп, каковы функции разных цветов проводов? У вас есть таблица цветовых кодов?

Ответ Гроте

Вспомогательные светодиодные стробоскопы Grote 7679x — схемы подключения и мигания:

Красный: К + В постоянного тока (предохранитель на 3 А)
Черный: К заземлению шасси
Белый: Для стабильного горения подайте + В постоянного тока
Желтый: Для синхронизации — Соедините желтые провода всех головок вместе для синхронизации (все головки должны быть установлены по одному шаблону)

Для одновременной или чередующейся вспышки:

1. Подайте + VCD одновременно на красный и желтый провода, чтобы войти в группировку.Световая головка будет отображать короткие (одиночные или двойные) вспышки:
   • Одиночная вспышка = Группа 1
   • Двойная вспышка = Группа 2
2. На мгновение подайте + VDC на желтый провод, чтобы изменить группы
   • Головки в одной группе мигают вместе
   • Головы группы 1 чередуются с головами группы 2

Для мигающего шаблона :

• На мгновение подайте + VDC на желтый провод
  • один раз для следующего шаблона
  • быстро три раза для шаблона 0

Мигающий шаблон
0	Случайное	10	Двойной (все)
1	Одноместный (раздельный)	11	Quad (все)
2	Двойной (раздельный)	12	Quint (все)
3	Четырехъядерный (раздельный)	13	Мега (все)
4	Quint (сплит)	14	Ultra (все)
5	Мега (сплит)	15	Single-Quad (все)
6	Ultra (сплит)	16	Одиночный HIL (все)
7	Single-Quad (раздельный)	17	Устойчивый (прибл.)
8	Одиночный HIL (раздельный)	18	Steady 4 (все)
9	Одиночный (все)
Примечание: это устройство не настроено на заводе для шаблона 0

Интернет-магазин светодиодных светильников

LAMPHUS SolarBlast Light Head Wiring Tutorial.com

Сводка видео

• Функции проводов
• Изменение шаблона вспышки
• Демонстрация синхронизации
• Группировка
• Высокая-низкая интенсивность
• Монтажные кронштейны

Расшифровка стенограммы

Привет, ребята, это Бретт из интернет-магазина светодиодов. Итак, мы здесь, чтобы продемонстрировать, как работают световые головки LAMPHUS SolarBlast. Обратите внимание, что информация в этом видео предназначена только для справки, для правильной работы не обязательно использовать все функции, предлагаемые с продуктом.

Все модели осветительных головок SolarBlast автономны, что означает отсутствие необходимости в внешнем модуле управления или мигалке. Каждый блок поставляется с пятью проводами для питания и функционирования. Красный провод предназначен для подключения к положительной клемме. Черный провод к земле, желтый — для выбора шаблона и для синхронизации между несколькими устройствами (одной и той же или разными моделями), белый провод — для разделения нескольких устройств на разные группы, а синий провод — для выбора высокой / низкой интенсивности.

Выключатель любого типа может быть размещен на линии красного или черного провода для включения и выключения света. Чтобы изменить схему вспышки, вы просто прикоснитесь желтым проводом к заземлению на короткую секунду, пока световая головка подключена к источнику питания. Это переместит световую головку к следующему образцу вспышки. Удерживая желтый провод на земле в течение трех-пяти секунд, свет сразу перейдет в устойчивое горение. Если удерживать ее более пяти секунд, световая головка сразу перейдет в режим выключения.Это позволяет вам легко находить их место среди списка шаблонов вспышек, или чтобы эти устройства оставались включенными или выключались при необходимости.

Если несколько устройств настроены на одну и ту же схему вспышки, связывание всех желтых проводов вместе позволит световым головкам мигать синхронно. Синхронизацию можно включить между моделями SBLH03, SBLH04 и SBLH06.

Белый провод используется, если вы хотите, чтобы несколько устройств мигали попеременно, а не мигали одновременно.При назначении групп световые головки с белым проводом, подключенным к положительной клемме, будут рассматриваться как одна группа, а световые головки с белым проводом, не подключенным к положительной клемме, будут рассматриваться как другая группа. Две группы света будут попеременно мигать. Группировка добавляет дополнительный уровень сложности к выбранному образцу мигания, делая автомобиль еще более заметным для окружающего транспорта.

Синий провод позволяет пользователю выбрать, будет ли свет работать с интенсивностью 100% или с уменьшенной интенсивностью 50%.Основная цель этой функции — приглушить свет в ночное время. Это особенно важно в сельской местности или в плохо освещенных местах, поскольку очень яркий свет может повлиять на способность встречных транспортных средств определять расстояние между вашим автомобилем и их транспортным средством.

Наконец, кронштейны различных размеров доступны отдельно для всех моделей осветительных головок SolarBlast. Монтажный кронштейн упрощает установку, поскольку он обеспечивает простой способ крепления осветительных головок к поверхностям, горизонтальным по отношению к дороге, и позволяет монтировать несколько устройств с меньшими затратами на сверление.

Будучи автономными, оснащенными функциями и доступными в различных размерах и цветовых комбинациях, световые головки LAMPHUS SolarBlast являются лучшими сигнальными лампами для транспортных средств, предлагаемыми сегодня на рынке. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. Меня зовут Бретт. Я из Интернет-магазина светодиодов. Спасибо за просмотр.

Модели

SBLH03 3 Вт

SBLH04 4 Вт

SBLH06 6 Вт

Две вспышки или не две вспышки

Когда я купил свой комплект CH 701 от Zenith, одним из моих вариантов был комплект навигации / стробоскопа Aeroflash с двойной вспышкой.Стробоскоп мигает дважды очень быстро, а затем повторяется каждую секунду. Комплект поставляется с блоком питания для каждого крыла и работает очень хорошо. Вместе блоки питания весят около 3 фунтов, и каждый потребляет 2,7 ампер. В моем Zenith CH 701 стоит Jabiru 2200 с генератором переменного тока, который выдает только 10 ампер. Со стробоскопами, навигационными огнями, подсветкой приборов, приборами, радио (на прием) и т. Д. Моя общая нагрузка составляет около 9 ампер.

С появлением очень ярких светодиодов я решил, что пришло время для CH 701 сбросить несколько усилителей, а также несколько фунтов (его пустой вес составляет 580 фунтов).Я нашел несколько 10-ваттных, 12-вольтных, 900 люмен чисто-белых (6000 К) светодиодов. Немного поэкспериментировав, я определил, что 15-миллисекундные вспышки, разделенные 0,1 секундой, были сопоставимы с исходными двойными вспышками от стробоскопов Aeroflash на моем CH 701. Не только это, но и светодиоды кажутся такими же яркими, но при этом требуется гораздо меньше энергии.

Интегральная схема таймера 555 надежна и проста в использовании. Два резистора (R1 и R2) и конденсатор (C1) являются основными составляющими нестабильного мультивибратора; это просто схема, которая непрерывно подает положительный импульс, затем переходит в ноль для импульса «выключен», а затем повторяется.Наряду с C1, R1 + R2 определяют длину импульса включения, в то время как только R2 и C1 определяют длину импульса выключения. Импульс включения всегда длиннее импульса выключения. Выбор правильных значений для R2 может сделать импульс выключения намного короче, чем импульс включения. Мы скоро поймем, почему это важно.

Форма волны таймера 1 и ее влияние на таймер 2.

Спонсор освещения авиашоу:

Если нам нужно 15 миллисекундных вспышек, разделенных 0,1 секундой, мы должны управлять светодиодами импульсами «выключено» и использовать импульс «включения» между вспышками.Это означает, что мы должны инвертировать выходной сигнал 555 или сделать импульс «выключения» высоким, а импульс «включения» — низким. Для этого потребуется еще один транзистор и пара резисторов.

Теперь у нас есть светодиоды, мигающие 15 миллисекунд каждые 0,1 секунды — близко, но не совсем то, что нам нужно. Нам нужны две вспышки светодиода, а затем период ожидания около 0,9 секунды, прежде чем они снова начнут мигать. Следовательно, нам нужно запитать мигающий 555 достаточно долго, чтобы хватило всего на две вспышки, затем отключите питание на 0,9 секунды и повторите.Помня, что мы инвертировали мигающий выход 555, первый выход — это низкий импульс длительностью 0,1 секунды, затем высокий уровень в течение 15 миллисекунд, затем низкий уровень в течение 0,1 секунды, а затем снова высокий уровень в течение 15 миллисекунд. Учитывая все обстоятельства, каждую секунду требуется около 0,3 секунды энергии. Таким образом, двойная вспышка будет повторяться каждую секунду. Нам нужен еще один таймер 555 (для управления мощностью) с импульсом включения 0,7 секунды и импульсом выключения 0,3 секунды. Опять же, инвертируя этот выход 555, теперь мы можем запитать мигающий 555 на 0.3 секунды каждую секунду.

Цепь питания стробоскопа.

Подробная электрическая схема

Поскольку электронная схема управления мощностью находится перед таймером вспышки, моя принципиальная схема помещает эти компоненты вверху и пронумерованы первыми. Мы будем называть регулятор мощности 555 «таймером 1», а вспышку 555 — «таймером 2». Q1 инвертирует выход таймера 1. Q2 является эмиттерным повторителем, что означает, что он следует за инвертированным выходом Q1, но имеет достаточную мощность для питания схемы таймера 2.Q3 инвертирует выходной сигнал таймера 2. Q4 — это эмиттерный повторитель силового транзистора, который может управлять светодиодами на 1 ампер. Обратите внимание, что Q4, управляемый Q3, получает питание напрямую от 12-вольтового источника. Хотя светодиоды имеют мощность 10 Вт, их рабочий цикл составляет около 5% и, следовательно, не требуется радиатор. Q4 также не нуждается в радиаторе. Все резисторы по 1/4 ватта; конденсаторы должны быть на 40 вольт и выше; Q1, Q2 и Q3 — это 2N2222; Q4 — это TPI-120, который может выдерживать ток 5 ампер; а D1 — это 10-ваттные, 12-вольтовые светодиоды с яркостью 900 люмен и белыми (6000K) светодиодами.При установке конденсаторов обязательно соблюдайте их полярность (минус на массу). Большинство компонентов легко доступны, однако я нашел Q4 и D1 на banggood.com.

Силикон, формы и монтажный клин.

Слева направо: оригинальная вспышка, линза стробоскопа и новая светодиодная вспышка.

Изготовление монтажного клина для светодиода

Ксеноновая вспышка Aeroflash установлена ​​в силиконовом клине, который плотно прилегает к прозрачной линзе и алюминиевому основанию.Следующим шагом будет изготовление эквивалентного клина для крепления светодиодов. Подойдет пара форм и тюбик силикона. Начните с большой формы и дайте силикону застыть в течение дня или двух, а затем добавьте второй слой.

Нанесение силикона на светодиоды и транзисторы.

Печатная плата в проектной коробке.

Светодиоды расположены вплотную друг к другу с минусовой клеммой вверху; они соединены вместе черным проводом.Положительная сторона каждого светодиода подключена к красному проводу. Светодиоды устанавливаются на силиконовый клин, провода проходят через клин. Капли силикона у основания светодиодов будут удерживать их на месте для вставки в прозрачную линзу. Мазки силикона также закрепят транзисторы. Для красных и зеленых навигационных огней Aeroflash требуется заземляющий провод.

Источник питания стробоскопа, установленный возле законцовки крыла.

Чтобы увидеть, как работает светодиодный стробоскоп на моем Zenith CH 701, загрузите видеофайл из Dropbox.

Хотя я описываю, как модифицировать блок Aeroflash под светодиоды, светодиодный стробоскоп можно реализовать с любой прозрачной линзой и цоколем лампы.

% PDF-1.4 % 32 0 объект > эндобдж xref 32 96 0000000016 00000 н. 0000002671 00000 н. 0000002770 00000 н. 0000003493 00000 н. 0000003638 00000 н. 0000003766 00000 н. 0000004134 00000 п. 0000004479 00000 н. 0000004855 00000 н. 0000005314 00000 н. 0000005624 00000 н. 0000006054 00000 н. 0000006347 00000 п. 0000006654 00000 п. 0000007188 00000 н. 0000007558 00000 н. 0000007814 00000 н. 0000008081 00000 п. 0000008244 00000 н. 0000008304 00000 н. 0000008415 00000 н. 0000008916 00000 н. 0000008941 00000 н. 0000009054 00000 н. 0000009079 00000 н. 0000009666 00000 н. 0000009982 00000 н. 0000010359 00000 п. 0000010782 00000 п. 0000011309 00000 п. 0000011660 00000 п. 0000012090 00000 н. 0000012484 00000 п. 0000012960 00000 п. 0000032272 00000 н. 0000047262 00000 п. 0000047698 00000 п. 0000057508 00000 п. 0000057809 00000 п. 0000070687 00000 п. 0000070979 00000 п. 0000084675 00000 п. 0000099221 00000 н. 0000099409 00000 н. 0000114758 00000 н. 0000115865 00000 н. 0000130639 00000 п. 0000132110 00000 н. 0000132163 00000 н. 0000132232 00000 н. 0000136634 00000 н. 0000136714 00000 н. 0000142975 00000 н. 0000145682 00000 н. 0000145972 00000 н. 0000146330 00000 н. 0000149734 00000 н. 0000149803 00000 п. 0000149883 00000 н. 0000155369 00000 н. 0000155627 00000 н. 0000156179 00000 н. 0000187230 00000 н. 0000187460 00000 н. 0000205282 00000 н. 0000205364 00000 н. 0000206773 00000 н. 0000206869 00000 н. 0000207012 00000 н. 0000220672 00000 н. 0000234332 00000 н. 0000240635 00000 п. 0000252434 00000 н. 0000252514 00000 н. 0000252628 00000 н. 0000253651 00000 п. 0000253957 00000 н. 0000254310 00000 н. 0000254708 00000 н. 0000254987 00000 н. 0000255284 00000 н. 0000284822 00000 н. 0000285080 00000 н. 0000345394 00000 н.